Многие садоводы встречались с проблемой нехватки места для размещения новых растений. Современное плотное застраивание даже частного сектора приводит к тому, что приходиться отказываться от свежих овощей или собственного сада. Однако при некоторых обстоятельствах есть возможность решить подобную проблему – теплица на крыше частного дома.

Разместить ее можно на гараже или летней кухне. Месторасположение теплицы целиком и полностью зависит от особенностей плана дома, так как наличие плоской кровли позволяет использовать это пространства максимально эффективно.

Подобные рекомендации можно назвать довольно обобщенными, так как каждый тип используемой сборной конструкции или создаваемого сооружения при помощи подручных материалов имеет свои особенности. Однако ознакомившись с этой информацией и рекомендациями можно узнать, с чего начать строить теплицу на крыше, какие бывают особенности конструкций и какие правила следует соблюдать при проведении работы.

Благодаря «законсервированному» под стеклянным колпаком лету, стало возможным вне зависимости от сезона наслаждаться сочной зеленью миниатюрных деревьев и благоуханием райских цветов.

Зимний сад в частном доме, коттедже или на даче выглядит со стороны красивой игрушкой, приятным местом отдыха, объектом, подчеркивающим статус хозяев. На практике – это серьезное инженерное решение, требующее соблюдение нюансов предпроэктной подготовки, проектирования и строительства, а также, нуждается в постоянном уходе и защите.


Принцип устройства зимнего сада своими руками одновременно прост и сложен, все зависит от выбранной конструкции, материала каркаса, способа остекления и прочих факторов.

Чем отличается зимний сад дома от оранжереи или теплицы?

Когда мы говорим о зимнем саде, то, прежде всего, имеем в виду промежуточную зону между жилым помещением и природной средой. Тогда как оранжерея (более упрощенный вариант – теплицы) ориентирована в основном на выращивания растений в специальных условиях. Как правило, оранжерею располагают отдельно от дома – в саду или .

Как и оранжерея, зимний сад призван защищать растения и цветы от замерзания осенью и зимой. Но оранжерея направлена в основном на выращивание определенных сортов (например, апельсинов, пальм), с поддержанием особых климатических условий, в которых нормальному человеку находиться постоянно физически сложно. Тогда как в зимнем саду, рационально подобранный микроклимат позитивно влияет и на самочувствие людей, и на культивирование растений со сложным (и не очень) «характером».

Строительство зимнего сада своими руками

Профессионально обустроенная зона комфорта и отдыха, среди безупречных форм внутреннего озеленения, позволит не расставаться с летом даже, когда все вокруг будет укрыто снегом. Можно подобрать рациональный проект и построить зимний сад своими руками, но это в любом случае потребует от владельцев квартир и загородных домов определенных денежных, и временных затрат. Используя советы специалистов и соблюдая требуемые условия, реально значительно сэкономить расходы.

С какой стороны разместить зимний сад

  • Восток. Наилучший выбор, поскольку светопрозрачная конструкция, ориентированная на восток, не будет перегреваться;

  • Запад. Преимуществом такой ориентации можно назвать способность долго удерживать накопленное за день тепло. Однако в летнюю пору, это преимущество весьма сомнительно;

  • Юг. Эта сторона дома наименее подходит для обустройства зимнего сада. Потому что растения будут перегреваться, а это увеличит расходы на вентиляцию и полив. Хотя с другой стороны, в зимнее время года как раз в саду, расположенном с южной стороны будет долго сохраняться тепло;

  • Север. Такие сады плохо накапливают тепло и быстро его отдают. Если выбор пал именно на эту сторону света – следует позаботиться о хорошем обогреве зимнего сада.

Конструкции зимнего сада – виды, типы и проекты

Независимо от места расположения сада, конструктивная система должна быть светопрозрачной, освещенной, эфирной, красивой, а также достаточно надежной и устойчивой к всевозможным атмосферным (перегревам и охлаждениям) и механическим явлениям.

Конструкция зимнего сада может быть:

  • примыкающая к дому;
  • отдельно стоящая.

Тот или иной вариант внесет свои коррективы в обустройство различных обеспечивающих систем.

На схеме представлены способы конструктивной реализации формы зимнего сада

Прямоугольная светопрозрачная конструкция в виде пристройки зимнего сада к дому. Универсальный вариант и самая распространенная форма каркаса с односкатной крышей.

Зимний сад, пристроенный к углу с внешней стороны дома. Конструкция с комбинированной крышей – четырехлучевая и двускатная. Зимний сад пристроенный к внутреннему углу дома, так называемый «четвертьполигон». Пристройка зимнего сада с внутренней стороны угла. Прямоугольный конструкция с односкатной крышей и расширенной кровельной частью

Конфигурация каркаса зимнего сада, чертежи приведены на рисунке

Отопление зимнего сада

Зимний сад, спрятанный за стеклами или поликарбонатом, способен аккумулировать значительное количество тепла. Его количества будет достаточно в теплое время года. Но, для того чтобы защитить теплолюбивые растения в холодную пору нужно продумать эффективную систему отопления.

Можно выделить несколько видов обогрева и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, а также особенности монтажа и эксплуатации. Главные требования к системе отопления: низкая стоимость и оптимальное распределение тепла.

Что влияет на выбор системы отопления:

  1. размеры зимнего сада, чем он больше, тем больше потребуется тепла для обогрева;
  2. вид растений. Тропические растения хорошо развиваются при температуре свыше 20 о С;
  3. частота использования зимнего сада. Если в таком саду растут морозоустойчивые растения, а вы бываете в саду только от случая к случаю - достаточно включить обогреватель. Но если вы используете сад как продолжение дома – тогда система обогрева просто необходима.

Виды систем отопления зимнего сада

1. Электрические обогреватели

  • возможность менять место установки обогревателя в зависимости от потребностей;
  • предоставляет возможность оперативно регулировать количество тепла, которое поступает;
  • простота установки.
  • дорогостоящее удовольствие в плане оплаты электричества, если применять его постоянно и отапливать значительную площадь;
  • электрообогреватели сушат воздух, что негативно сказывается на «самочувствии» растений.

2. Кондиционеры (сплит-системы) или УФО

  • позволяют регулировать температуру;
  • не пересушивают воздух.
  • Высокая стоимость оборудования и оплата электроэнергии.

3. Водяное (паровое) отопление

Подключение радиаторов отопления зимнего сада к системе центрального .

Преимущества:

  • поддерживается постоянная температура;
  • относительно низкая себестоимость получаемого тепла;
  • отсутствует перепад температур между садом и примыкающими комнатами дома. Такой сад можно использовать как столовую или место отдыха.

Недостатки:

  • нужны навыки и специальный инструмент для врезания в систему отопления.

4. Печное отопление

  • возможность использовать недорогие дрова и уголь;
  • создает определенный колорит.
  • температура распределяется неравномерно – растения могу перегреться;
  • требует постоянного внимания;
  • высокая пожарная опасность.

5. Воздушное отопление

Принцип устройства заключается в установке вентилятора в форточке сообщенного с садом окна. Теплый воздух перегоняется из отапливаемого помещения в сад. Еще один способ: в хозпостройке, пристроенной к зимнему саду устанавливают воздухонагреватель и воздух посредством вентилятора подается по воздуховодам в зимний сад.

  • относительно невысокая стоимость обустройства.
  • требуется дополнительное утепление зимнего сада
  • требует покупки воздухонагревателя и воздуховодов;
  • занимает много места;
  • портит внешний вид сада;
  • пересушивает воздух.

6. Электрическое отопление по принципу «теплый пол»

Преимущества:

  • кабель нагревает грунт, что позволяет корням получать достаточно тепла;
  • достигается отличное распределение тепла;
  • смонтированная вдоль стен система теплого пола позволяет бороться с обледенением крыши из стекол или поликарбоната;
  • позволяет нагреть в трубах воду, предназначенную для полива.

Недостатки:

  • высокие затраты на строительство системы теплых водяных полов;
  • система устанавливается до начала функционирования зимнего сада;
  • проблематично выполнение ремонтных работ.

Создать оптимальную систему обогрева можно при помощи комбинирования нескольких их видов. При этом учтите, что вид системы отопления напрямую влияет на выбор способа вентиляции воздуха в зимнем саду.

Вентиляция зимнего сада

Оговоримся сразу, что система охлаждения и система вентиляции зимнего сада это разные вещи. Охлажденный с помощью кондиционера воздух создает комфортную среду для кратковременного пребывания человека. Однако растения, которые находятся в саду постоянно, требуют, чтобы приток свежего воздуха осуществлялся на постоянной основе. Ведь кондиционер отнюдь не способствует насыщению воздуха кислородом.

В отдельно стоящем, примыкающем (пристройка) к дому или оборудованном на балконе зимнем саду можно использовать две системы вентилирования. Материал подготовлен для сайта сайт

Естественная вентиляция

Предусматривает обустройство форточек или фрамуг. Общая площадь стеклянные дверцы в окне (фрамуги, форточки) должна занимать не менее четверти всей площади стен сада. Только таким образом можно достичь требуемого уровня поступления кислорода. Форточки можно открывать/закрывать вручную, а можно оборудовать автоматикой.

К естественной вентиляции относится и обустройство приточно-вытяжной вентиляции. В этом случае внизу, по периметру стены предусматриваются отверстия для притока свежего воздуха, а в верхней ее части или на крыше – форточки для оттока. Если в качестве остекления зимнего сада используются стеклопакеты, то хороший вариант – приточный клапан для пластиковых окон.

Плюсы:

  • не создает шума при работе;
  • не создает сквозняков.

Минусы:

  • должна быть разница температур;
  • створки окон создают помехи для внешнего и/или внутреннего затенения, а также занимают внутренний объем (если они не реализованы по раздвижному принципу);
  • есть вероятность повреждения створок окна под воздействием ветровой нагрузки;
  • необходимо предусмотреть наличие москитных сеток, чтобы защитить сад от насекомых.

Механическая вентиляция

Приток воздуха осуществляется через форточки, а вот отток – посредством различных вентиляторов.

Преимущества:

  • возможность воздухообмена при отсутствии или, наоборот, при сильном ветре;
  • не мешает затенению;
  • снижает риск проникновения внутрь злоумышленников через открытые окна.

Недостатки:

  • создает шум, уровень которого зависит от мощности вентиляторов;
  • потребляет много электроэнергии;
  • нуждается в обслуживании;
  • не всегда гармонично вписывается в интерьер зимнего сада.

Растения в зимнем саду в зимнее и пасмурное время года испытывают недостаток освещения, что негативно сказывается на их росте. Поэтому важно обеспечить приемлемый уровень дополнительного освещения.

Лампы для зимнего сада - выбор влияет на рост растений:

  1. лампы накаливания не подходят, поскольку их спектр не содержит синих лучей, без которых не происходит фотосинтез. Также они выделяют много тепла, и высокие растения могут получить ожег;

  2. люминесцентные лампы. Чувствительны к перепадам напряжения, частое включение-выключение сильно снижает срок их пригодности;

  3. металлогалогенные лампы – газоразрядные лампы высокого давления. Их спектр излучения близок к естественному, но у них малый срок службы;

  4. натриевые лампы высокого давления. Их цветопередача неудовлетворительна для внутреннего применения. Кроме того, они очень чувствительны к перепаду напряжения;

  5. фитолампы. Разработаны специально для освещения растений. Существует два их вида: энергосберегающие светодиодные и люминесцентные.

К примеру: на 5 м.кв. зимнего сада высотой 2,5 м нужно 4 металлогалогенные лампы (40 Вт) или 1 натриевая (250 Вт)

Защита зимнего сада от сильного солнечного излучения

Планируя освещение сада, следует учитывать противоположный эффект от его переизбытка. Летом света слишком много, и чтобы не допустить возникновения его пагубных последствий, сад нужно защищать. Мероприятия по предохранению зимнего сада можно разделить на два вида:

  • внутренняя защита – задерживает до 40% света . Это шторы, жалюзи из различных материалов. Обычно используется ткань, пластик, бамбук или алюминий. Последние не следует применять, потому что металл быстро нагревается и долго отдает тепло. Это влияет на общий температурный режим. Кроме того, они шумят и вибрируют при работе вентилятора.
  • внешняя защита – задерживает 70-90 % света . Это тенты, маркизы, для производства которых используется специальная ткань со светоотражающей поверхностью. Внешняя защита предпочтительнее потому что, материал стен не нагревается, и общая температура в саду не повышается.

Полив зимнего сада

Привычное нам поливание растений в горшках, вряд ли будет эффективным в зимнем саду, потому что требует много усилий и времени.

Строительный рынок предлагает множество систем автоматического полива, позволяющих наладить механизированный полив растений. Которые, к тому же, можно настроить на различные режимы поливания. Ведь в теплое время погода потребность во влаге увеличивается, а в холодное, наоборот, уменьшается.

Широкое распространения получила система капельного полива для теплиц и зимних садов. По внешнему виду, это перфорированный шланг, через его перфорацию (отверстия) в почву дозированно поступает вода. Такая система предпочтительна тем, что поливает только корни растений и не допускает появления луж. Преимущество автоматизированной капельной системы еще и в том, что она соединена с датчиками, которые контролируют уровень влаги в грунте.

Необходимо помнить, что некоторые виды растений нуждаются в особенном поливе – они тянут воду из воздуха, поэтому воздух нужно увлажнять. Для этого обустраивают фонтанчики, которые выполняют увлажняющую функцию и являются элементом декора, используют туманные установки или ультразвуковые увлажнители воздуха.

Система полива предполагает устройство дренажной системы, через которую будет уходить избыток воды.

Электричество в зимнем саду

Чтобы все вышеперечисленные составляющие системы работали важно продумать способ электроснабжения, вид электропроводки, а также количество и месторасположение розеток и выключателей.

Состав грунта (земля для зимнего сада)

Для роста растений нужно обеспечить не только оптимальный микроклимат в зимнем саду, но и позаботится качестве грунта и о первоначальном внесении удобрений и питательных веществ в почву.

Растения для зимнего сада

Выбирая растения для вашего зимнего сада нужно, помимо собственных предпочтений, руководствоваться видами и сортами растений.

Виды растений:

При этом разные виды растений смешивать не стоит.

Оформление и уход за зимним садом

Для того чтобы зимний оазис зелени радовал вас как можно дольше, а растения и посетители чувствовали себя комфортно всегда, нужно постоянно следить за состоянием всех систем, которые обеспечивают жизнедеятельность сада. Что касается декоративного оформления зимнего сада в разных комнатах дома, то тут каждый руководствуется своим видением прекрасного. предполагает оформление в определенных стилях (модерн, классика, хай-тек, кантри или японский стиль), из которых можно выбрать подходящее по духу направление.

Заключение

Таким образом, можно отметить, что создание и полноценное функционирование зимнего сада требует значительных усилий. А все инженерные системы должны проектироваться комплексно с учетом взаимного влияния друг на друга. Однако если учесть все эти требования можно создать такой зимний сад своими руками, который будет воплощать ваши представления о красоте и уюте.

Зимний сад – фото с примерами для реализации идей





Планируя строительство теплицы своими руками, дачник ищет самые лучшие проекты и старается выбрать недорогую и удобную конструкцию. В этой статье мы рассмотрим наиболее популярные проекты теплиц и технологию их установки.

Теплицы своими руками — лучшие проекты

Первое, что необходимо знать при выборе проекта теплицы, это время ее активного использования. По этой характеристике все тепличные проекты можно разделить на две группы.

Теплицы для летнего использования

В них традиционно выращивают теплолюбивые овощи с мая по сентябрь. Возведение такой теплицы обходится дешевле всего – летнего солнца и тепла хватает для обеспечения нужного микроклимата. Для летней теплицы не нужен массивный , она не нуждается в дополнительном утеплении и установке отопительного оборудования.

Каркас летней теплицы может быть сделан из любого материала — металла, дерева, пластиковых труб. В качестве покрытия чаще всего используют пленку или поликарбонат – они легкие, сравнительно недорогие, хорошо пропускают свет и удерживают тепло.

Летние теплицы часто бывают разборными и переносными. Их устанавливают в начале сезона и убирают на зиму. Благодаря мобильности этих конструкций, можно обеспечить севооборот без полной или частичной замены почвы в теплице.

Таблица 1. Популярные проекты летних теплиц.

Вид теплицы Описание Плюсы и минусы

Дуги теплицы выполнены из профильной трубы или профиля. Покрытие –поликарбонат. Конструкция неразборная. Теплицу ставят на облегченный фундамент из бруса или на капитальный из бетона. Размеры теплицы могут быть любыми. Подходит для выращивания всех культур.
Плюсы : прочная конструкция, устойчивый микроклимат, хорошая теплоизоляция, длительный срок использования.
Минусы : высокая цена материалов, для изготовления требуется специальный инструмент, каркас подвержен коррозии и требует регулярного ухода.

Каркас теплицы из металлической профильной трубы, покрытие – поликарбонат. Улучшенные условия вентиляции и повышенная прочность (по сравнению с арочной конструкцией). Теплицу устанавливают на облегченный фундамент. Размеры и высота теплицы позволяют выращивать все культуры.
Плюсы : повышенная прочность, устойчивость к снеговым и ветровым нагрузкам, на крыше зимой не задерживается снег, освещенность выше, чем в арочной теплице.
Минусы : каркас подвержен коррозии, высокая цена материалов, сложное изготовление своими руками.

Дуги делают из труб ПВХ, ПНД или металлопластика, покрытие – обычная, светостабилизированная или армированная пленка. Можно использовать без фундамента или на облегченном основании – коробе из досок. Высота в коньке обычно небольшая – до 2 м. Выбор культур ограничен высотой теплицы.
Плюсы : недорогие материалы, простая и быстрая сборка, широкий выбор пленки для покрытия, высокое светопропускание, каркас не подвержен коррозии и гниению, малый вес и мобильность.
Минусы : недолговечность пленки, ограниченные размеры теплицы, невысокая прочность каркаса.

Каркас теплицы может быть выполнен из дерева или металла, покрытие – пленка или поликарбонат. Теплицу выполняют в виде пристройки к южной стене дома или другого строения. Размеры теплицы зависят от конструкции здания. Подходит для любых светолюбивых культур.
Плюсы : цена на материалы ниже, чем для двускатной теплицы аналогичной площади, хорошая изоляция от холодных северных ветров.
Минусы : ограничение по размещению, вредное воздействие повышенной влажности на стену здания, плохая вентиляция.

Теплица двускатной формы, каркас может быть выполнен из профильной трубы, оцинкованного профиля для ГКЛ или дерева. Покрытие – поликарбонат или пленка, в отдельных случаях стекло. Теплицу ставят на фундамент из бруса, бетона или кирпича. Размеры теплицы любые, что позволяет выращивать высокорослые культуры.
Плюсы : прочная и долговечная конструкция, хорошая вентиляция, устойчивый микроклимат, высокое светопропускание, большой выбор материалов для постройки в разной ценовой категории.
Минусы : материал каркаса требует регулярного ухода, зимой теплицу нужно чистить от снега.

Каркас выполняют из деревянных брусков, покрытие – пленка. Пирамидальная конструкция хорошо освещается солнцем, но не подходит для выращивания высокорослых культур. Чаще всего используется для перцев, баклажанов, огурцов и бахчевых.
Плюсы : высокая освещенность, быстро прогревается, не занимает много места, легко соорудить своими руками из подручных материалов.
Минусы : маленькая площадь, рассчитанная на небольшое количество растений, каркас подвержен гниению, покрытие недолговечно.

Теплицы с повышенной теплоизоляцией

В отличие от летних теплиц, такие конструкции можно использовать в холодное время года; утепленные теплицы применяют для разных целей:

Стабильная температура и благоприятный микроклимат в весенних и достигаются несколькими способами:

  • хорошо утепленной или заглубленной конструкцией;
  • установкой системы отопления грунта и воздуха;
  • улучшенными условиями освещения, прогрева и вентиляции;
  • правильным выбором конструкции для снижения теплопотерь.

Каркас теплицы для зимнего или круглогодичного использования выполняют из прочных материалов, способных выдержать вес покрытия и снега. Обычно используют металлическую профильную трубу или качественную древесину.

В роли покрытия выступает стекло в рамах или стеклопакетах, поликарбонат толщиной 8-16 мм или двойное пленочное укрытие. Эти материалы позволяют создать нужный уровень теплоизоляции и избежать лишних затрат на отопление.

Теплицы с повышенной теплоизоляцией устанавливают на капитальный фундамент, что позволяет избежать промерзания грунта. Растения выращивают на грядках или стеллажах, во втором случае пол теплицы можно забетонировать и утеплить.

Для проветривания и вентиляции в зимних теплицах обязательно предусматривают форточки в верхней части стен или на крыше, чтобы не допустить холодных сквозняков в прикорневой зоне.

Таблица 2. Популярные проекты теплиц с повышенной теплоизоляцией.

Вид теплицы Описание Плюсы и минусы

Каркас из профильной трубы в виде двойных дуг обладает повышенной прочностью и позволяет натянуть второй слой укрытия изнутри теплицы. За счет этого улучшается теплоизоляция. Размеры теплицы позволяют выращивать все культуры.
Плюсы : высокая прочность конструкции, отличная теплоизоляция, долговечность.
Минусы : плохая вентиляция, высокая цена материалов, для изготовления своими руками необходим специальный инструмент.

Высокий цоколь из кирпича или блоков на бетонном фундаменте обеспечивает хорошую защиту от холода. Каркас верхней части теплицы выполнен из дерева. Укрытием может служить поликарбонат 6-10 мм или стекло. Можно использовать оконные рамы. Подходит для выращивания любых культур на грядках или стеллажах.
Плюсы : отличные теплоизоляционные характеристики, при наличии отопления теплицу можно использовать даже в морозы, каркас из дерева легко собрать своими руками, хорошая вентиляция.
Минусы : высокая себестоимость, сложность возведения, требуется бетонный фундамент.

Каркас может быть выполнен из металла или дерева. Покрытие – пленка или поликарбонат. Главное отличие конструкции – асимметричные скаты и фрамуги для проветривания в верхней части крыши. Благодаря такой конструкции, в теплице создается ровный микроклимат и хорошее проветривание.
Плюсы : оптимальные условия для развития и плодоношения культур, хорошая освещенность, максимальное использование солнечной энергии.
Минусы : теплицу ориентируют строго с запада на восток, поэтому могут возникнуть проблемы с размещением на маленьких участках, достаточно сложная конструкция для самостоятельной сборки и установки.

Особенность заглубленной теплицы – расположение ниже уровня грунта. Это позволяет снизить теплопотери и затраты на обогрев зимой. Заглубленную часть теплицы делают из бетона, верх – из дерева и поликарбоната или стекла. Подходит для зимнего выращивания любых культур, при этом может потребоваться подсветка.
Плюсы : низкие затраты на обогрев, устойчивый микроклимат в теплице, возможность выращивания растений на грядах или стеллажах.
Минусы : недостаточная освещенность, сложность возведения, плохая вентиляция, конструкция не подходит для участков с близко расположенными грунтовыми водами.

Греющие теплопакеты излучают во внутреннее пространство теплицы инфракрасные лучи, за счет чего предметы в теплице нагреваются. Нагрев работает от электрической сети. Форма и размеры теплицы могут быть любыми по желанию заказчика. Подходит для всех культур.
Плюсы : не требуется установка системы отопления, стеклопакеты обладают хорошей теплоизоляцией и светопропусканием, теплица смотрится стильно и современно.
Минусы : цена на стеклопакеты высока, под теплицу требуется прочный фундамент, монтаж выполняют специалисты.

Выбор конкретной конструкции теплицы зависит:

  • от предъявляемых к ней требований;
  • от цели и времени использования;
  • от финансовых возможностей;
  • от навыков работы с материалами;
  • от наличия необходимых инструментов.

Ниже описана технология сборки двух теплиц — легкой арочной конструкции, подходящей для летнего выращивания овощей, и капитального утепленного строения весенне-летнего или круглогодичного использования.

Теплица башенного типа, названная с легкой руки изобретателя , завоевывает все больше поклонников. Её конструкция проста и экономична, теплица занимает минимум садовой площади и позволяет получить урожай теплолюбивых томатов даже в условиях сурового сибирского лета.

Арочная теплица из сетки и пленки

Особенность конструкции – использование подручных материалов и простая сборка за несколько часов. Теплица обходится недорого, под нее не нужен фундамент – достаточно установить ее на ровную площадку и сделать внутри грядки или переносные стеллажи.

Для теплицы длиной 3,8 м понадобится:

  • сетка арматурная сварная 200х200 мм – 3 карты размером 2х6 м;
  • труба водопроводная ПВХ или ПНД Ø20 мм – 10 м;
  • брусок для рамы и каркаса двери 50х50 мм – 8 м;
  • пленка полиэтиленовая, рукав 2 м (ширина полотна 4 м) – 10 м;
  • вязочная проволока и изолента;
  • стандартные зажимы для пленки – 50 шт.;
  • скотч прозрачный;
  • дверные петли;
  • саморезы по дереву или гвозди.

Из инструментов потребуются болгарка или ножницы по металлу, электролобзик и шуруповерт, рулетка, ножницы и маркер.

Шаг 1. Делают заготовки для арки теплицы из арматурной сетки. Для этого два полотна сетки 2х6 м нарезают в размер (он зависит от желаемой ширины и высоты теплицы). Размеры заготовок указаны в таблице 3.

Таблица 3. Размер заготовок из арматурной сетки для разных габаритов теплицы.

Ширина теплицы, м Высота 2 м Высота 1,9 м Высота 1,8 м Высота 1,7 м
2,2 5,0 4,8 4,6 4,4
2,0 4,8 4,6 4,4 4,2
1,8 4,6 4,4 4,2 4,0

Для укрепления низ теплицы также армируют сеткой, для чего из третьего полотна вырезают две заготовки, равные ее ширине. Сетку режут с помощью ножниц по металлу или болгарки.

Шаг 2. Заготовки для нижней части укладывают с нахлестом в одну ячейку и связывают проволокой. Укладывают низ теплицы на ровную площадку. С торцов к нему крепят обрезки трубы ПВХ с помощью проволоки или изоленты.

Заготовки для арки связывают между собой аналогичным образом. Устанавливают их в виде дуги и соединяют с низом теплицы проволокой.

Шаг 3. Из бруска 50х50 мм собирают дверной проем и порог для одной из торцевых стен. Размеры бруска определяют по месту так, чтобы арка легла на дверной проем сверху. Устанавливают проем на место.

Шаг 4. Из труб ПВХ делают дуги для торцевых стен по размеру арки. Скрепляют с сеткой с помощью изоленты.

Шаг 5. Отрезают от пленки кусок, равный длине арки плюс 40 см. Разрезают рукав пленки и получают полотно шириной 4 м. Его перекидывают через арку теплицы, выравнивают так, чтобы с противоположных сторон были одинаковые припуски. Нижние края подгибают под теплицу. К торцевым аркам пленку крепят с помощью скотча, подвернув ее вовнутрь и проклеив в нескольких местах.

Шаг 6. Зашивают пленкой глухую заднюю стенку. Для этого прикладывают к ней полотно, маркером обводят контур дуги и вырезают заготовку с припуском 10 см. Пленку закрепляют с помощью стандартных зажимов для труб, свободные концы подравнивают и проклеивают скотчем.

Шаг 7. Из бруска собирают каркас двери, обшивают пленкой. Навешивают в дверной проем на петли. Зашивают оставшуюся переднюю торцевую стенку по аналогии с задней.

Шаг 8. В теплице обустраивают грядки или стеллажи. Для выращивания рассады в качестве столов можно использовать тюки соломы — они дадут дополнительную теплоизоляцию от холодной весенней почвы.

Шаг 9. Для устройства гряд в теплицу насыпают плодородный грунт слоем 10-15 см, в нем делают посадочные лунки и высаживают растения. Сетка, находящаяся под плодородным слоем, не помешает развитию корневой системы.

Обратите внимание! На монтаж такой теплицы уходит около 3 часов. По осени ее можно быстро разобрать и убрать детали на зимнее хранение в сарай либо снять пленку – в таком виде ей не страшны снеговые нагрузки.

Теплица с утепленными стенками из дерева и поликарбоната

Такую теплицу можно использовать не только для летнего выращивания овощей, но и весной для рассады, а зимой – для зелени, салатов, огурцов или цветов. Теплоизоляция теплицы зависит от материала обшивки и утепления нижней части. Теплица подходит как для обустройства гряд, так и для установки полок и стеллажей.

Теплица — общий вид

Для фундамента теплицы понадобится:

  • бетон марки М200 – 1,1 м 3 ;
  • доска 20х150х6000 мм для опалубки;
  • арматура Ø6 мм.

Для постройки теплицы подготавливается:

  • доска 50х100 мм для каркаса;
  • фанера толщиной 10-12 мм;
  • материал для обшивки нижней части теплицы на ваш выбор – доска, влагостойкая фанера, ОСБ-плита, профнастил;
  • угловой металлический профиль для отделки углов стен;
  • конек металлический;
  • поликарбонат для обшивки верхней части теплицы, можно использовать , или ;
  • саморезы кровельные и по дереву;
  • силиконовый герметик;
  • дверная фурнитура – петли, ручки, задвижка.

Также понадобятся инструменты: болгарка, электролобзик с пилками по дереву и пластику, шуруповерт, рулетка и уровень, маркер для разметки.

Габаритные размеры теплицы по представленным чертежам – 3,3х3,6 м, высота в коньке – 2,5 м.

Фундамент

Теплица для круглогодичного использования относится к капитальным сооружениям, поэтому ее устанавливают на мелкозаглубленный ленточный фундамент из кирпича или бетона. Ширина ленты – 30 см, высота – 30 см.

Шаг 1. Готовят площадку для теплицы – выравнивают, срезают дерн. Делают разметку фундамента с внешними размерами 3,4х3,7 м. Готовят траншею под ленточный фундамент шириной 30 см, глубиной 20 см. Дно траншеи засыпают слоем песка 10 см, поливают и трамбуют.

Шаг 2. Устанавливают опалубку из доски 20 мм выше уровня грунта на 20-25 см. Соединяют стяжками и ставят укосы с внешней стороны. На внутренней стороне опалубки с помощью пузырькового уровня маркером размечают линию заливки.

Шаг 3. Укладывают два ряда арматуры из прутка Ø6 мм в виде решетки с шагом 20 см, вяжут пересечения отожженной проволокой.

Шаг 4. Заливают опалубку бетоном. Пробивают его прутком для удаления пузырей. Выравнивают поверхность по разметке на опалубке. Накрывают фундамент пленкой и оставляют на 2-3 недели для набора прочности.

Обратите внимание! В жаркую погоду поверхность фундамента необходимо увлажнять, чтобы избежать появления трещин.

Шаг 5. После высыхания фундамента снимают опалубку, при необходимости выравнивают поверхность цементно-песчаным раствором. Выполняют гидроизоляцию фундамента двумя слоями рубероида или другого рулонного материала, приклеивая его на битумную мастику.

Каркас теплицы

Каркас выполняют из доски 50х100 мм, заранее высушенной на воздухе и пропитанной антисептиком в два слоя. При распиле на отдельные детали срезы также пропитывают антисептиком.

Шаг 1. Собирают боковые стенки согласно эскизу: 7 стоек длиной 850 мм, доски верхней и нижней обвязки 3590 мм соединяют с помощью саморезов. Так же собирают вторую боковую стенку.

Шаг 2. Задняя стенка собирается по аналогии с боковыми: 6 стоек – 850 мм, доски верхней и нижней обвязки – 3100 мм, соединяют согласно эскизу на саморезы.

Шаг 3. Для передней стенки необходимы: 4 стойки – 850 мм, 4 доски верхней и нижней обвязки – 1080 мм, 2 стойки дверной коробки – 2100 мм, притолока – 850 мм. Собирают детали согласно эскизу на саморезы.

Шаг 4. Устанавливают стенки на фундамент и соединяют между собой. С помощью анкерных болтов крепят нижние доски стен к фундаменту.

Шаг 5. Устанавливают передний фронтон. Доски распиливают по максимальным размерам: 2 детали по 1230 мм, 4 детали по 1220 мм, 2 детали по 1073 мм, 2 детали по 1006 мм, 1 деталь 850 мм, 1 деталь 190 мм. Укладывают детали согласно эскизу на ровной поверхности и собирают фронтон, примеряя и подрезая срезы по месту. Соединяют детали с помощью накладок из фанеры или монтажных пластин. Устанавливают готовый фронтон на место и соединяют со стеной и дверной коробкой.

Шаг 6. Устанавливают задний фронтон. Детали: 3300 мм – 1 шт., 1220 мм – 4 шт., 1406 мм – 1 шт., 1403 мм – 2 шт. Соединяют согласно эскизу, уложив детали на ровную поверхность. Соединения выполняют с помощью фанерных накладок или монтажных пластин.

При монтаже соединения досок в центре сначала крепят среднюю стойку. Затем у подкосов с одного конца делают срез под углом 45 градусов, откладывают от края 108 мм и с помощью угольника проводят перпендикуляр к срезу. Длина перпендикуляра составит примерно 19 мм.

Устанавливают собранную конструкцию на заднюю стенку и закрепляют ее.

Шаг 7. Устанавливают коньковый брус из доски 50х100 мм длиной 3490 мм. Крепят на строительные уголки с двух сторон.

Шаг 8. Заготовки распиливают по максимальной длине: нижние стропила 1220 мм – 10 шт., верхние стропила 1200 мм – 10 шт. Прикладывают заготовки к крайним стропилам и размечают косые срезы.

Соединяют стропила между собой с помощью накладок из фанеры, закрепленных с обеих сторон.

Собранный каркас покрывают краской или текстурной пропиткой для дерева и тщательно просушивают, после чего можно приступать к монтажу обшивки и поликарбоната.

Обшивка и утепление теплицы

Стены теплицы с внешней стороны зашивают любым из указанных материалов: ОСБ, обрезной доской, профлистом. Верх делают из поликарбоната, сотового или монолитного.

Ниже описана технология монтажа наиболее сложных в отделке материалов — профнастила для стен и профилированного поликарбоната для крыши. Вы можете использовать удобные для вас материалы.

Шаг 1. Листы профнастила Н44-845 нарезают с помощью болгарки по размеру стен: 2 листа длиной 3950 мм, 1 лист – 3300 мм, 2 листа – 1080 мм. Ширина указанной марки профнастила соответствует высоте стен. Вы можете использовать профнастил любой марки, увеличив или уменьшив высоту стен.

Закрепляют листы к нижней обвязке стен через 50 см, к стойкам – через две-три волны профиля с помощью кровельных саморезов. Крепят в нижнюю часть волны. К верхней обвязке профнастил крепят позже, после монтажа поликарбоната.

Шаг 2. Углы отделывают металлическим уголком, его крепят на длинные кровельные саморезы через верхнюю волну профнастила.

Шаг 3. Вырезают профилированный поликарбонат по длине стен. Как и в случае с профнастилом, лучше выбирать ширину листов по размеру стропил – 1220 м. В этом случае материал не нужно подрезать. Длина листов может быть различной, удобнее всего использовать листы длиной 4 м. Поликарбонат режут в размер с помощью электролобзика с пилкой по пластику или ножовкой.

Шаг 4. Для максимальной теплоизоляции на стропила крепят фигурные рейки, вырезанные по профилю поликарбоната. Их фиксируют саморезами по дереву в нижнюю часть профиля.

Шаг 5. Листы поликарбоната крепят поверх профиля с помощью кровельных саморезов с термошайбой в верхнюю часть волны. В местах крепления предварительно засверливают отверстия диаметром чуть больше диаметра саморезов.

Саморезы затягивают не слишком сильно, чтобы при тепловом расширении поликарбонат не треснул.

Сверху устанавливают стандартную коньковую планку, крепят на кровельные саморезы.

При использовании сотового поликарбоната, листы располагают вертикально, чтобы по внутренним каналам свободно стекал конденсат. При монтаже используют .

Шаг 6. Фронтоны также зашивают поликарбонатом. Листы прикладывают к каркасу и размечают по месту линию отреза. Отпиливают заготовки электролобзиком и закрепляют их на саморезы.

Шаг 7. Нижнюю часть листов заводят под профнастил и крепят к верхней обвязке стен. Дополнительно можно герметизировать стык силиконовым или кровельным герметиком.

Шаг 8. Двери для теплицы можно подобрать готовые по указанным размерам или изготовить их самостоятельно. Для монтажа дверей в дверной проем крепят дверную коробку из доски 40х150 мм.

Дверь выполняют в соответствии с эскизом. Для внешней стороны, показанной на рисунке зеленым цветом, используют обрезную доску толщиной 25 мм. Для внутренней стороны – фанеру. Окно зашивают поликарбонатом.

Двери окрашивают или покрывают текстурной пропиткой и устанавливают на место. Крепят ручки и, при необходимости, дверной замок.

Шаг 9. Теплицу утепляют изнутри с помощью волокнистых или вспененных утеплителей. При использовании минеральной ваты необходим слой гидроветроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри.

Внутреннюю обшивку можно сделать из ОСБ, доски или влагостойкой фанеры.

Обратите внимание! При использовании такой теплицы в северных регионах, рекомендуется пристроить к ней входной тамбур.

Устройство гряд в теплице

Грядки огораживают доской 40х150 мм, закрепляя их с помощью колышков, вбитых в землю.

Наполняют полученные коробы плодородным грунтом, выравнивают его, при необходимости монтируют систему подогрева и капельного полива.

Высаживают растения по обычной технологии.

Обратите внимание! Для улучшения вентиляции на задней стенке теплицы можно смонтировать форточку.

Приведенные проекты теплиц не отражают всего многообразия конструкций, но дают представление о наиболее распространенных из них. Вы можете также посмотреть видео о том, как построить теплицу своими руками.

Видео – Изготовление теплицы своими руками

Видео – Теплица из профиля для гипсокартона, 1 часть

Видео – Теплица из профиля для гипсокартона, 2 часть

Видео – Теплица из профиля для гипсокартона, 3 часть

0

Мы ответили на Ваш вопрос?

Желание людей быть дома как на природе приводит архитекторов к смелым, совершенно неожиданным проектам. Они создают дома-теплицы - открытые, легкие, наполненные современными технологиями. Знакомимся с четырьмя удивительными домами.

ЕДЕТ КРЫША

Этот дом в британском Саффолке состоит из трех отдельных модулей – жилой части, пристройки и гаража между ними. Ярко-красный кубик гаража смещен в сторону относительно центральной оси, а остальные постройки вытянуты в одну линию. Основная, жилая часть дома полностью стеклянная, похожа на двухэтажную теплицу. В ней есть все для полноценной жизни семьи. Поразительная особенность дома – скользящая конструкция из стен и крыши, которая накрывает стеклянный дом, внутренний дворик и пристройку, как чехол. 20-тонная крыша стоит на железнодорожных рельсах на специальной платформе. В движение ее приводит мощный электромотор. Скользящая крыша может полностью накрыть все части дома, открыть что-то одно или наоборот – совсем сдвинутся и открыть постройки целиком. В планах хозяев сделать бассейн перед домом: для этого рельсы удлинят, и крыша будет сдвигаться дальше. Обратите внимание, что архитектура дома очень проста: квадраты и треугольники, никаких выступающих частей, иначе проект было бы невозможно воплотить.





ДОМ МЕЖДУ ДОМОВ

Весь мир жалуется на уплотнительную застройку, которая уродует исторические центры, но редкий архитектор предлагает по-настоящему красивое решение проблемы. Французское бюро c с забавным названием 2 p.m. arhitects создало трехэтажный дом из поликарбоната, простой и мобильный, который может быть построен практически в любом месте. По задумке архитекторов, за счет полупрозрачного материала и своей визуальной легкости он впишется в незанятое пространство и соединит здания справа и слева от себя. Это экспериментальный проект для конкурса эко-общежитий в районе Бордо и существует он только в 3D макете, но, возможно, найдет отклик у инвесторов. Одна из задач архитекторов - привлечь внимания к демократичному и функциональному поликарбонату, из которого обычно делают садовые теплицы. Из такого неблагородного материала тоже можно создавать благородную архитектуру.


МИКРО-ДОМ

Финские архитекторы бюро Avan придумали и воплотили много крупных проектов, но во всем мире их узнают благодаря маленькой и обаятельной кабинке-теплице. Команда создала модульный домик-сарай, который можно дополнять разными частями, достраивать и превращать в беседку, хозяйственный блок для хранения инструментов или уединенное жилье площадью в 10 кв.м. Или даже все это вместе. Не требующая фундамента стеклянная конструкция идеальна для тех, кто хочет с комфортом побыть на природе, сбежав из города. Посмотрите на фото – разве не мечта: проснуться под небом в окружении деревьев и трав и почувствовать себя частью мира. И дождь при этом нипочем. Кабинку стоит использовать и по прямому назначению – для выращивания растений: в ней можно регулировать температуру и влажность, установить полки и грядки с растениями.


Климат нашей страны таков, что получить урожай некоторых культур представляется возможном только при использовании теплиц. Сегодня мы имеем возможность рассматривать массу проектов, схем, иллюстрирующих конструкции разных типов.

Стационарные, сборно-разборные, арочные, одно-, двухскатные, тоннельные… а ведь еще с размером не промахнуться надо. Эта статья поможет вам определиться с устройством теплицы, чертежами и проектами.

Выбираем проект теплицы

При выборе сооружения придется учитывать множество разных факторов, начиная с видов культур, которые вы собираетесь выращивать, заканчивая планировкой внутреннего пространства парника.

Постоянная или временная?

Начнем с того, что конструкции могут быть сборно-разборными и стационарными. Первые – самый экономный вариант, правда, использоваться могут только летом. Они хороши для выращивания редиса, лука, укропа, салата и т. д. Кроме того, это выход для садовых участков, за которыми нет возможности присматривать круглый год.

Делая выбор в пользу проекта теплицы из поликарбоната сборной конструкции надо учитывать, что сооружается она из металлического профиля или полипропиленовой трубы. Это означает, что при дальнейшем составлении проекта теплицы в чертежах придется столкнуться с разными видами соединительных узлов. Это кропотливая работа, требующая пристального внимания, большой точности.

Чертеж с примерами соединительных узлов

Стационарная конструкция более затратна в строительстве, разработать проект теплицы с отоплением или без него сложнее. Однако такая схема имеет массу преимуществ:

  • Парник может иметь любые размеры, схему.
  • Доступно оборудование внутри систем отопления, что обеспечивает возможность круглогодичной эксплуатации.
  • Схема полива может быть любой – ручной, полуавтоматической, автоматической. То же касается проветривания.
  • Проект можно сделать самостоятельно или заказать в специализированной фирме.

Вариант схемы проекта теплицы, в чертеже пронумерованы все элементы конструкции

Обратите внимание: на схеме стационарной теплицы останавливаемся в случае, если ее предполагаемая площадь будет более 5 м 2 . Сооружение меньшего размера не оправдает затраты на строительство.

Проект арочной теплицы

Арочные парники отличаются от дуговых своим строением. В схеме обязательно присутствуют две вертикальные боковые стены, которые дают возможность использования всего пространства даже при выращивании высокорослых культур. Подойдет такое сооружение как для летнего, так и для зимнего использования – все зависит от наличия/отсутствия отопления, фундамента и материала изготовления каркаса.

Проектирование и строительство теплиц арочной конструкции очень распространено. Причин тому несколько: удобство монтажа укрывного материала; правильно спроектированный каркас способен выдерживать большие снеговые нагрузки; большая площадь крыши позволяет сделать удобную схему размещения под ней инфракрасных обогревателей, ламп освещения.

Рассматривая варианты проектов по всесезонным теплицам надо учитывать устойчивость каркасов к ветровым, снеговым нагрузкам

К сведению: Неудобство может создать только момент организации кровли, как на схеме выше. Для сгибания профиля понадобится трубогибочная машина, либо какое-то другое приспособление.

Дуговые парники

Дуговые или, по-другому, тоннельные теплицы можно назвать предшественниками арочных схем. Конструкция их и, соответственно, проект будет примитивной. По сути это несколько дуг, выставленных друг за другом на определенном расстоянии, с перемычками или без них. Чаще всего сборные конструкции такого типа, как на схеме, применяются для укрывания зелени, ранних ягод, моркови, редиса…

Также можно выбрать проект отапливаемой теплицы тоннельного типа. Однако надо учитывать, что необходимая высота кровли тут достигается за счет увеличения расстояния между боковыми сторонами. Высота парника всегда в два раза меньше ширины. Например, при высоте кровли в 1,7 метра боковые стены будут отстоять друг от друга на 3,4 метра. Следовательно, придется вставать перед выбором: передвигаться внутри согнувшись, либо пожертвовать свободным пространством придомового участка.

Простой проект теплицы, своими руками из поликарбоната и металлических дуг сооружение собирается очень быстро

Проекты двускатных и односкатных конструкций

Этот вариант можно назвать классическим, так как до популяризации арочных поликарбонатных сооружений проектирование теплиц с двумя скатами применялось повсеместно. Основные преимущества двускатной схемы:

  • Высота может быть любой, независимо от ширины.
  • Вентиляция под коньком крыши осуществляется намного лучше, чем под сводом арочного парника.
  • Снег на крыше, сделанной по такой схеме задерживается меньше, его сход осуществляется самостоятельно.
  • Возводиться сооружение может из любых материалов, дерева, металлопрофиля, старых оконных рам и т. д.

Не стоит выбирать проект – схему двускатного сооружения только для летних тепличек под зелень, высотой до 1 м – они будут неудобны в обслуживании.

Схема двухскатного каркаса

Следующая схема теплицы из поликарбоната иллюстрирует пример односкатной постройки. Она имеет все преимущества двускатной, однако надо помнить, что:

  • При пристенном размещении конструкция должна находиться с южной стороны дома. Только так растения будут получать достаточное количество солнечного света.
  • Отдельностоящий односкатный парник обязательно ориентируется низкой стороной туда, откуда чаще дует ветер. В противном случае ветровые нагрузки на каркас будут очень велики.

Чертеж – схема односкатной теплицы

Предпочтительные размеры

Один из этапов выбора схемы — проекта теплицы из профильной трубы – определение желаемых размеров. Для начала отвечаем на следующие вопросы:

  • Для каких целей нужен парник? Томаты, огурцы потребуют просторного, добротного укрытия, тогда как для выращивания редиса, зелени, будет достаточно маленькой теплички на дугах.
  • Какие виды растений вы собираетесь выращивать? От ответа зависит высота постройки. Если это тыквы, перцы, ягоды – смотрим только на собственное удобство; огурцы, томаты могут достигать в высоту 1,5 – 1,7 м, плюс обязательные 30 см свободного пространства над верхушками.
  • Сколько свободного места имеется на участке?
  • Какие многолетние растения, деревья находятся в непосредственной близости от места сборки теплицы, проект которой создается. Это, опять же, вопрос высоты сооружения.

Рисунок – схема маленького парника

Обратите внимание: теплицы по индивидуальному проекту могут иметь любые размеры. Однако при составлении схемы стоит придерживаться пропорций, выработанных опытом садоводов: длина постройки должна быть больше ширины в два раза — 3х6, 4х8 и т. д. Также учитываем ширину грядок (от 60 см), проходов (от 80 см).

Планировка теплицы

Теперь о планировке теплицы внутри. Выбирая проект постройки с фундаментом, надо обратить внимание на планировку, ведь от этого зависит удобство обслуживания растений. Для узких сооружений будет оптимальным вариант с двумя грядками по всей длине боковых сторон. Если ширина парника позволяет, то логично будет выбрать схему на три и более ряда. Главное, чтобы средние ряды не доходили до торцов постройки на полную ширину прохода. На схеме ниже приведены два варианта для парников разной ширины.

Устройство зимней теплицы, чертеж и проект должен включать планировку внутреннего пространства