Опасность для строительства представляет выпучивание грунта в весенний период. Выпучивание грунта происходит в основном от того, что пустоты и поры в нем заполняются водой. В зимний период вода замерзает, образовавшийся лед создает в грунте давление, которое при оттаивании весной верхних слоев земли выжимает фундамент наверх.

Виды фундамента на ленте и технология их строительства

Тип Фонда, выбранный на основе дизайна персонажей дома, проектирует нагрузки на Фонд, качество почвы, чувствительность домашних проектов к неравномерному перемещению элементов Фонда, подверженность замораживающим материалам. Минимальная глубина основания зависит от близости к грунтовой воде, толщины верхней части. Минимальная высота основания зависит от общей высоты ленты, толщины снежного покрова, наклона, наличия подполя и просто от вашего желания. Построение Фонда над уровнем замерзания должно быть тщательно подогрето. Если область с высоким уровнем грунтовых вод, то вам необходимо учитывать риск затопления подвала. Следовательно, такие высокие требования к качеству бетона. Снаружи необходимо уложить дополнительную гидроизоляцию. Стройные плиты строятся быстрее всего. Чтобы этого избежать, Фонд должен быть хорошо изолирован. После удаления почвы необходимо создать подложку подлодки из маленького и иметь материал, такой как гравий. Зимой верхний слой почвы замерзает. Замораживание в трещинах увеличивается и разрушает структуру. Поэтому чрезвычайно важна хорошая изоляция. Также очень важно опираться на край дренажа Фонда. Он должен быть ниже «подошв» Фонда. Сумма будет значительно увеличиваться, если вы закажете Фонд вместе с заливом системы подогрева пола «теплый пол». Выбор типа Фонда и его устройства - очень важное событие. Гидроизоляция Фонда. Важнейшим компонентом любого Фонда является его гидроизоляция. Гидроизоляция Фонда имеет разные цели и разделена главным образом на горизонтальные и вертикальные. Водонепроницаемая гироскопическая прокладка между фундаментом и деревянными элементами нижней отделки дома. Наклейку поверх подвала пару слоев кровельного материала. наклейка поверх гидроизоляции Фонда. лежащего на вершине основания тонкого слоя мелкого гравия, пропитанного битумной мастикой.

  • Выбор типа Фонда.
  • Минимальная толщина стенок фундамента зависит от веса дома и природы почвы.
В качестве гидроизоляционного пола подвал.

Выпучиванию в основном подвержены глинистые и торфяные грунты. Суглинки, супеси, пески меньше подвержены выпучиванию, а чистые песчаные и сухие гравийные грунты в основном не подвержены пучению. Сухой крупнопористый грунт дает значительную осадку при увлажнении. Поэтому при выборе типа фундамента необходимо обязательно учитывать свойства грунта, иначе можно нанести большой вред зданиям и сооружениям подпором грунтовых вод или проседанием грунта.

Нужна ли опалубка

Самые доступные способы его использования. Наклейка поверх плиты перекрытия подвала несколько слоев кровельного материала. наклейка сверху плиты перекрытия подвальной гидроизоляции. Как выполнить гидроизоляцию пола подвала перед укладкой лиственных пород или пола из плитки.

Вертикальная гидроизоляция для защиты стен фундамента от грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод превышает глубину основания, необходимо нанести водонепроницаемый ламинированный материал из проката. В некоторых случаях рекомендуется заливать фундаментный слой гравия, пропитанный битумом. Следует отметить, что вышеописанный подход к гидроизоляции Фонда традиционного и несколько устаревшего. В последнее время технология проникающей гидроизоляции, основанная на собственной способности заполнить все пустоты, образующиеся в их кристаллах. Подвальная гидроизоляция является весьма важным и необходимым событием. Но стоимость гидроизоляции подвала довольно высока! . Когда система отопления устройства в деревянном доме вы можете использовать.

Для строительства зданий на пучинистых грунтах рекомендуется строительство плитного фундамента.

Это монолитная плита, которая строится под всей площадью здания, для нее не является опасным смещение грунта. Толщина такой плиты зависит от типа строения. Для строительства кирпичного дома или дома из шлакоблоков достаточно 20 см толщины, а для 2-этажного коттеджа уже необходима толщина не менее 35 см.

Для этого профессионалам необходимо рассчитать мощность каждого нагревателя, номер и указать местоположение каждого из них. В местах нагревательных устройств должны быть электрические. розетки или специальные. разъемы. Радиаторы, для красоты, вы можете закрыть декоративные деревянные решетки. Использует различные типы котлов: газ, электричество, твердое и жидкое топливо. Используйте различные нагревательные трубки: железо, оцинкованное железо, медь, пластик, пластик.

  • Автономные автоматические нагреватели, как обычные, так и вентиляторы.
  • Нагреватели для красоты, вы можете закрыть декоративные деревянные решетки.
  • Количество, мощность и расположение радиаторов рассчитывается экспертами.
В деревянном доме не рекомендуется скрывать отопительные трубы в стенах, потолках и полах, потому что в случае разлива возникают следующие проблемы.

Монолитная плита – это одна из разновидностей ленточного фундамента.

Земляные работы

Несущая способность монолитной плиты на ленточном фундаменте значительно превосходит по прочности другие фундаменты. строят мелкозаглубленным или заглубленным в зависимости от свойств грунта. До начала его строительства роется котлован. В основном для этого всегда используется специализированная техника – экскаватор. Земляные работы при строительстве монолитной плиты следует делать достаточно точно, без перекопа. Если дно котлована оказалось не достаточно ровным, то нельзя равнять его путем подсыпки грунта. Это может привести к проседанию подсыпанного грунта и, как следствие, к трещинам в фундаментной плите и стенах здания. Лучше равнять дно путем дополнительной выемки грунта. Откосы и дно его должны быть ровными, что проверяется уровнем. При необходимости их выравнивают вручную, лопатами.

Трудно определить точное место утечки и, соответственно, трудно быстро локализовать. И, что наиболее тревожно, чтобы исправить скрытый трубопровод, необходимо разобрать полы, посадку потолка или выровнять стены, и у вас есть все это новое и красивое!

  • Вы не можете сразу заметить утечку.
  • Получает влажную и сжимает, теряя свои теплопроводности, изоляцию.
  • Гниение деревянных стен, потолков и полов.
Медь трубы выглядят очень хорошо, поэтому они не могут закрыться. Если трубы отопления выглядят плохими или очень важными, их можно легко закрыть съемными деревянными коробками.

Построить опалубку из досок. Поскольку заливаемый бетон оказывает большое давление на стены опалубки, строят ее с распорками, которые увеличивают прочность. Между установленной опалубкой и склоном котлована оставляется достаточно пространства для проведения работ по строительству монолитной плиты фундамента.

Сведения прикладного характера

Ввод сообщений в деревянный дом или ванну. Поскольку деревянный дом не требует табуляции глубоко укоренившегося фундамента и, как правило, помещается на фундаменты с низкой глубиной, трубы водоснабжения и вывод канализационных труб не требуют специальной закладки в Фонде. Трубы просто суммируются в рамках существующего Фонда на требуемую глубину. Если деревянный дом вам нужен на первом этаже или подвале, когда вы устанавливаете эти структуры, вам нужно немедленно рассчитать, где вам нужно поставить специальную вкладку, чтобы войти в водопроводные трубы и канализацию.

Дно котлована утрамбовать и засыпать песчаную подушку высотой до 20 см. Если грунт песчаный, то подушку делать не надо. Песок после укладки пролить водой и утрамбовать. Трамбовать песок необходимо для уничтожения образовавшихся воздушных пазух. Для гидроизоляции на песок настилается слой рубероида или пленки. При частом подпоре грунтовых вод необходимо сооружение дренажного устройства. Для подвода к зданию коммуникаций водо-, тепло- и электроснабжения необходимо проложить асбоцементные трубы.

Основания предназначены для распределения нагрузки здания на большую площадь, чтобы предотвратить просадку. Основание должно быть ниже линии мороза, свободной от органических веществ и подальше от деревьев. Воздействие бетона на окружающую среду может быть сведено к минимуму путем установки фундаментов прокладки или полосы и использования переработанного щебня в качестве общего заполнения. Бетон можно полностью избежать, используя гидравлическую известь в качестве связующего.

Добавление большого заполнителя для насыпения бетона экономит цемент. Переработанный агрегат, такой как измельченный бетон, может быть повторно использован, практически не влияя на прочность. Бетонные блоки, изготовленные из нового заполнителя или нового кирпича, накладываются на самую маленькую бетонную полосу. Деревянные брусья, расположенные между деревянными сваями или переработанные кирпичные причалы на уплотненных повторно использованных щебнях. Сообщения устанавливаются непосредственно на минимальную бетонную площадку или короткие сваи. Траншейная или железобетонная плита, изготовленная из нового заполнителя, если это не обусловлено условиями земли.

  • Траншейная или железобетонная плита из нового заполнителя.
  • Короткие сваи с железобетонными грунтовыми балками.
  • Газовые фундаменты и плинтуса для каменной кладки.
  • Короткие сваи с усиленной бетонной лужайкой.
Эти рекомендации взяты из «Книги целостного дома», которая теперь выходит из печати, но может быть доступна через библиотеку или из вторых рук.

На песок насыпается слой гравия или щебня, который тоже должен быть ровным и утрамбованным. Высота этого слоя до 20-25 см.

При наличии достаточного финансирования строительства можно песок заменить пенополистиролом. При выборе пенополистирола предпочтение отдается марке с минимальной плотностью Р – 520. При его использовании строительство гидроизоляции не требуется. Для увеличения несущей способности монолитной плиты ее нужно армировать. Для этого используется арматура одинакового диаметра.

Если вы даже знаете, что такое вафельные плиты, вы либо строите один, либо строите. Вафельные плиты лучше всего подходят для вашего доллара? Вафельные плиты представляют собой железобетонные фундаменты и плиты, построенные на грунте. Они состоят из периметра опоры и серии узких внутренних балок в одном метре номинальных центров, работающих в каждом направлении. Вся система основания и плиты построена на земле.

Железобетонная монолитная плита на фундаменте

Облицовочная опалубка заставляет стороны плиты и полистирольные стручки создавать сформированные пустоты между полосами. Если смотреть снизу, система внутренних полосных покрытий выглядит как вафли - отсюда и название. По завершении вафельницы, земля вокруг плиты строится застройщиком, чтобы уменьшить высоту плиты над окружающим грунтом.

Вернуться к оглавлению

Железобетонная монолитная плита на фундаменте

На слой гидроизоляции укладываются направляющие из арматуры. На них укладывается первый слой армированной сетки из проволоки диаметром более 8 мм или арматура, уложенная крест-накрест. Размер ячеек сетки должен быть не более 15*15 мм. Затем устанавливаются опорные направляющие для укладки второго слоя сетки из проволоки. Опорные направляющие выставляются с шагом не более 20 см. Высота направляющих регулируется в зависимости от предполагаемой толщины монолитной плиты, но не менее чем на 3-4 см ниже верхнего уровня залитого бетона. Если высота направляющих ниже, то уменьшается несущая способность плиты и срок ее эксплуатации значительно снижается.

Вот еще одно видео с вафельной плитой, готовой для бетона. Вафельные плиты достигают своей силы, изменяя их высоту над землей. Чем выше плита над землей - тем глубже лучи. Чем глубже балки - тем больше жесткость системы. В мире строительства определенно место для вафельных плит. Вафельные плиты хорошо работают на участках, которые являются почти плоскими, природными или контролируемыми, и имеют хорошую поверхностную прочность и где естественная поверхность земли отходит от внешних сторон здания во всех направлениях.

Они хорошо работают на нереакционноспособных участках, слегка реагирующих глинистых участках и некоторых умеренно-реактивных глинистых участках. Вафельные плиты не рекомендуются на высокоактивных глинистых участках, потому что требования к хорошему дренажу практически невозможно достичь.

Если используется арматура разного диаметра, то пруты с большим диаметром устанавливаются в верхнем слое, а с меньшим диаметром в нижнем. При этом в местах, предназначенных для строительства стен здания верхний и нижний слой арматуры должен быть одного диаметра.

После заливки бетона в опалубку его утрамбовывают электровибратором. Если монолитный фундамент строит индивидуальный застройщик, то нет смысла покупать электровибратор. Бетон в таком случае трамбуют вручную.

Вафельные плиты - отличная идея?

Нет конструкции «считается выполненной» для вафельных плит для чрезвычайно реактивных участков. Отличаются ли вафельные плиты? Это сайты, где плиты вафель не будут работать так хорошо. Требуются дополнительные буровые причалы или винтовые причалы, чтобы система поддерживалась на прочных основаниях. На наклонных блоках необходимо сначала выровнять грунт, выкопать часть или заполнить часть. Проблемы возникают, когда какая-то грязь вырывается из-за неконтролируемого заполнения на нижней стороне блока. Все дома, даже вафельные плиты, нуждаются в твердой поддержке даже для всех частей плиты. Высокоактивные и чрезвычайно реакционноспособные глинистые участки. Эти участки нуждаются в жестких системах опоры, чтобы охватить набухающие и усадочные почвы. Бетонные балки становятся более сильными и жесткими, когда глубина бетонных балок увеличивается, но вафельные стручковые формовочные машины имеют максимальную глубину при глубине 375 мм. Некоторые дизайнеры пытаются добиться дополнительной жесткости плиты, добавив больше стальной арматуры. Это работает, но процесс проектирования становится более сложным. Области циклонов и области высоких ветров. Высокие ветры оказывают большое давление на крыши, что приводит к некоторым очень сосредоточенным усилиям в современных ферменных крышах. В вафельной плите этим силам необходимо противостоять только весу системы опоры, потому что нет трения с землей. 5 тонн бетона составляет около 2 кубометров бетона. Это намного более конкретное, чем доступно, чтобы противостоять силам в точке реакции фермы. Высокие силы ветра будут поднимать достаточно вафельной плиты, чтобы противостоять силе, но это связано с прогибом плиты. В циклон - будьте готовы к тому, чтобы ваша плита поднялась, а ваши стены взломать.

Вафельные плиты Лучший взлом для вашего Бака

Вафельные плиты строятся на плоских участках. . На правильном участке с правильной подготовкой и в нециклонных областях.

Такой фундамент выбирают при близком стоянии грунтовой воды.

Через 3 дня после заливки его опалубку можно снять. Для гидроизоляции внешнюю сторону монолитной плиты нужно промазать раствором битума или пергамином. После полного твердения бетона делают обратную засыпку фундамента грунтом.

При планировании фундамента под дом, преимущественно выбирается вариант, когда используется монолитная плита на ленточном фундаменте.

Данное основание наиболее предпочтительно по сравнению с другими видами фундаментов благодаря хорошей устойчивости на нестабильных грунтах. Этот вид базиса равномерно переносит нагрузку от стен здания и давит всей своей площадью на грунт.

Сбор информации и подготовка

Чтобы избежать непоправимых ошибок, исполнение работ должно быть обдуманным, а подход к процессу серьезным и взвешенным. Дом начинается с фундамента и чтобы он был надежным необходимо разбираться в деталях.

Любое строительство начинается с широкомасштабных подготовительных работ. Тем более, когда речь идет об основании под будущее здание. Мелочей здесь нет и начинать следует с обследования площадки, то есть качественных характеристик грунтов.


Данный вид базиса тем и хорош, что используется в районах, где подземные воды близки к поверхности, грунты торфяные и «плывут». Но, тем не менее, геодезическое исследование обязательно, поскольку даст возможность спланировать не только в целом фундамент под дом, но и поможет в расчетах с определением технических параметров основания, обустройстве гидроизоляции или отказа от нее и пр.

Сведения прикладного характера

Вот один из вариантов для торфяных почв. Пошаговая инструкция этапов:

  1. Снимается метровый слой торфа и таким образом готовится котлован.
  2. Выравнивается дно с допустимой разницей 3-5 см.
  3. На дно укладывается песок, увлажняется и утрамбовывается.
  4. На подготовленную «подушку» укладывается геотекстиль.
  5. Следующий пласт состоит из щебенки, который также уплотняется трамбовкой.
  6. Устанавливается опалубочная конструкция, обязательная при монолитных основаниях.
  7. Сваривается и устанавливается арматура для создания гидроизоляционного барьера.
  8. Скелет арматуры выставляется в два уровня: нижний на растяжение, верхний на стяжку.
  9. Заливается бетонная смесь, с помощью виброинструмента утрамбовывается путем удаления пузырьков воздуха из бетона.
  10. Поверхность разглаживается и оставляется просыхать.
  11. Плита готова и через 2-3 недели снимается опалубка.
  12. Если работы по возведению стен переносятся на весну, фундамент в зиму закрывается рубероидом, опалубка остается.

Следующее описание рассчитано на грунты разной рыхлости и промерзания, можно назвать это общим планом действий.

После того как вырыт котлован необходимо продолжить работы по подчистке дна котлована. Сделать это можно как вручную (при помощи лопаты) допустимой погрешностью в пять см, так и с привлечением спецтехники (миниэкскаватор), которая оборудована ковшом без зубьев (планировочный ковш) с использованием лазерного нивелира выравнивается дно будущего основания под монолитную плиту.

Далее на «разглаженное» дно необходимо залить бетонную подготовку . Для этого используется низкомарочный бетон, пласт которого равен порядка 10 см. Это поможет снизить погрешность по горизонту основания.

Технология укладки следующая. На битумный праймер заполняется двухслойная гидроизоляция. Один слой гидроизоляции идет вдоль, другой – поперек плоскости монолита.

Обязательной является опалубка, без которой залить монолитный фундамент невозможно. Наиболее подходящим материалом для этого является ламинированная фанера.

Монолитная плита на ленточном фундаменте имеет особенность в том, что ленты в таком основании предусмотрены для тех мест, где не предполагается большая нагрузка, то есть речь идет о пристройках различных террас, лестниц, веранд, крыльца.

Используется при таком устройстве основание классическое армирование. Что это значит? Оно представляет собой процесс армирования двумя сетками. Нижняя предназначена для растяжения, верхняя – на сжатие.

После готовности гидроизоляции и установки опалубки вяжется нижняя сетка. Нижний слой арматуры устанавливается на специальные подставки. На конечной стадии заливается бетон, который обязательно надо «утрамбовывать при помощи вибро» данная процедура позволит удалить пузырьки воздуха из бетонной смеси и сделает монолит более качественным и крепким.

Так, в общих чертах выглядит устройство монолитной плиты.


Область применения

Довольно часто перестраховываясь для возведения дома, выбирается именно монолитная плита на ленточном фундаменте. Данный базис является универсальным в плане стойкости, как на прочных грунтах, так и на тех, которые имеют близость к поверхности подземных вод или торфяной состав почвы. Перечислить можно следующие аспекты, которые подвигают к выбору именно этого основания:

  • планируемый дом будет иметь значительный вес за счет используемых материалов или большой этажности,
  • сыпучие или «плавающие» грунты,
  • неравномерность почвы на сжимаемость,
  • высокий уровень талых вод и близость подземных к поверхности будущей строительной площадке.

Строительство именно такого фундамента обусловлено целым рядом положительных моментов:

  • монолитная плита на ленточном фундаменте способна компенсировать вертикальные и горизонтальные смещения почвы,
  • сооружение очень просто в проектировании и универсально для всех строений на любых грунтах,
  • возможность сооружения цокольного этажа, не подверженного воздействию воды.

Начальные этапы

Теперь более подробно о монолитной конструкции. Она чаще всего предпочтительна, поскольку однозначно более прочная, чем сборные варианты. Для сведения, все имеющиеся небоскребы строятся именно на монолитном фундаменте, так что такая основа под собственный дом – самое то. Фундамент может быть малозаглубленным и заглубленным – все зависит от структуры почвы на стройплощадке.

Глубина котлована может достигать 1,2-1,5 метра зависит это также помимо почвы от того сколько этажей в планируемом здании. Но, тем не менее, выбирается глинозем и обустраивается «подушка». Делается она путем укладки пласта песка, который увлажняется и уплотняется, затем укладывается пласт щебня, который также утрамбовывается. Данная подсыпка, толщиной от 20 до 30 см позволит избежать капельного подсоса воды к основанию строения.

На подготовленный слой перед обустройством конструкции монолитной плиты укладывается пленка ПВХ или рубероид. Необходимо это для того, чтобы не обезвоживался раствор бетона при заливке непосредственно фундамента.

По ровному котловану размечаются углы будущего строения и заранее (в случае если такое запланировано) трубопроводы канализационных и дождевых стоков.

  • Из прочных досок на подошве котлована изготавливается опалубка. Данный каркас делается своими руками при помощи досок и ламинированных фанерных листов либо просто из досок (толщиною больше 2,5 см) и укосы по всей конструкции каркаса.

При монтаже необходимо оставлять небольшое пространство между склоном котлована и плитой основания.

Также выполняется выравнивание при помощи нивелира и проверяется на прочность до залития бетонного раствора.


Сооружение должно быть прочным, поскольку давление на стенки при заливке бетонной смеси будет большим. Крепление с боков должно быть особенно надежным. Лучше по окончании проверить прочность сооружения. Для этого достаточно сделать несколько ударов ногой. Надежная конструкция останется в выставленном положении, если же будут какие-то сдвиги, наклоны – каркас необходимо переделать.

Основная процедура

  • До начала заливки бетона на подготовленную «подушку» укладывается гидроизоляционная прослойка. Это могут как современные строительные разработки, так и обычные, недорогие пленка или рубероид.
  • Устройство монолитной плиты представляет собой процесс укладки на подготовленные пласты двух уровней арматурного каркаса . Причем устанавливаются они перпендикулярно друг к другу – один вдоль, другой поперек. Это обусловлено тем, что нижний – работает на растяжение, верхний – на стяжку. Первый уровень в 5 см от подсыпки, второй в 5 см от верхней поверхности будущей плиты монолитного ленточного фундамента . В среднем плита получается толщиной 20-40 см. Хотя зависит это во многом от того какое здание будет возводиться, из каких материалов плюс «поведение» грунта.

Арматура для каркаса берется сечением 16 мм (относительная величина, поскольку арматура выбирается исходя из веса будущего строения и состояния грунта), вяжется в ячейки (20х20см) между собой обыкновенным стальным проводом.

Если в плане предусмотрено наличие трубопроводов или других магистральных линий в самой фундаментной плите, то отверстия (с учетом диаметра будущих труб) под такие магистрали делаются заранее. По окончанию прокладки зазоры между стенками фундамента и коммуникациями заделываются.

  • На заключительном этапе в подготовленную арматурную плоскость заливается бетонная смесь. Экономить на фундаменте будущего строения не нужно, лучше использовать раствор высокого класса по своей прочности. Смесь должна быть устойчивой к воздействию мороза, перепадам низких и высоких температур, иметь большую степень непроницаемости влаги. Для более качественного выполнения процедуры лучше воспользоваться бетононасосной установкой, и залить полностью весь раствор единоразово.
  • Бетон после заливки уплотняется при помощи электрического виброинструмента (для удаления пузырьков воздуха). Разглаживается по нивелиру и оставляется в опалубке до полного затвердения в единую монолитную плиту.

Следует сказать, что выбор данной конструкции основания очень хорош для самостоятельного строительства, поскольку исключает любые оплошности и промахи.