Ламинат представляет собой тонкие листы толщиной от 6 до

11 мм, длиной от одного до полутора метра и шириной около 20 см. На краях

панелей находятся «замки», при помощи которых они стыкуются вместе.

Верхним слоем ламината является прочная пленка, которая несет в себе функции по защите панели от солнечных лучей, влаги и так же механического истирания в процессе его эксплуатации. Следующий слой - это бумага, на ко

торую нанесена фактура или расцветка различных м

атериалов: дерево, камень, песок и т. д. Далее идет несущий слой из древесноволокнистой плиты высокой плотности, который и задают прочность будущего покрытия. И, наконец, завершающий слой из пропитанной различными смолами бумаги, который служит для защиты несущего слоя от влаги.

Подготовка поверхности

После того как вы купили ламинат и привезли его домой необходимо подержать в помещении в течение нескольких дней, чтобы он адаптировался к влажности и температуре и принял соответствующие размеры.
Итак, купленный ламинат уже лежит в квартире и ждет своей укладки. Для начала нужно оценить качество поверхности. Если у вас старый деревянный пол, то необходимо строительным уровнем проверить его горизонтальность. На длине около 2 метров допустимы перепады в несколько миллиметров. Если же неровности превышают предел, то придется выровнять неровности шлифовальной машинкой. Так же необходимо проверить его жесткость. Если доски прогибаются даже от человеческого веса, то их необходимо заменить или укрепить.
При настилке ламината на бетон необходимо, как и в случае с деревянным полом, провести проверку его горизонтальности. При обнаружении каких-либо небольших отклонений нанести самовыравнивающуюся стяжку. Далее на поверхность нужно уложить гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки перпендикулярно направлению укладки ламината. При этом нахлест соседних полос должен быть не менее 20 см. Для того чтобы в процессе укладки ламината не сдвинуть отдельные полосы, МирСоветов рекомендует в нескольких местах соединить их самоклеющейся лентой. Для увеличения теплосбережения на поверхность бетона можно закрыть листами из 10 мм фанеры. Так же ламинат можно укладывать прямо на линолеум. Для этого только необходимо проверить жесткость и ровность основания под ним. Гидроизоляцию в данном случае можно не укладывать.
Так же в качестве подложки можно использовать пробку. Это более экологичный материал, однако, и более дорогой.

Укладка ламината.

Далее нужно выбрать направление укладки ламината. В случае если окна находятся на одной стене комнаты, то рекомендуется использовать прямую укладку ламината вдоль направления солнечных лучей. Это связано с тем, что при укладке поперек направления источника света, тени от стыков панелей будут более заметны и могут слегка испортить внешний вид.
По способу соединения ламинат можно разделить на клеевой и бесклеевой (замковый).
Замковый ламинат делится, как правило, на 2 типа, в зависимости от системы защелкивания. Первый тип - сборно-разборные замки, или «Click»-замки. Второй - замок защелка, или «Lock»-замки. Так же «Click» замки часто называют замком под 45 градусов или «двойной замок». Основная разница в этих замках - особенность в монтаже покрытия. Главное преимуществами «Click» замков считается, во-первых, низкая вероятность повреждения панелей при укладке, а во-вторых, высокая прочность соединения. «Lock»-замки - это более экономичный вариант. Обычно ламинат с таким типом замка стоит немного дешевле, однако качество сцепления панелей так же ниже.

Укладка замкового ламината, «Click»-замки.

Рассмотрим процесс монтажа покрытия с «Click»-замками. Для начала при помощи рулетки измеряем ширину комнаты и рассчитываем ширину панелей последнего в ряда, выкладываемого вдоль стены. Если ширина будет менее 5 см, то необходимо распилить доски в первом и последнем рядах, чтобы их ширина была одинаковой. При этом нужно учесть зазор от каждой стены, который должен составлять около 10 мм.
Укладку обычно начинают с левого дальнего угла комнаты по направлению света вдоль поверхности стены длинной стороной ламинатной панели. При этом, как уже было сказано, у стен устанавливаются распорные клинья толщиной около 10 мм, которые послужат будущим зазором. После окончания работ клинья вынимаются. Зазоры необходимы для того, чтобы в результате теплового расширения ламинат не «встал дыбом». МирСоветов хотел бы обратить внимание на то, что в помещениях длиной более 12 метров зазор необходимо увеличить. Его размер рассчитывается, исходя из соотношения 1,5 мм на один метр длины.

Итак, первую доска кладем в левый угол стены. Далее к ней с торцевой (более короткой) стороны под углом около 30 градусов пазом вставляется следующая панель и защелкивается путем нажатия панели к полу. Так продолжаем до конца стены. Торцевые швы следующего ряда необходимо сместить минимум на 30-40 см относительно предыдущего ряда, чтобы добиться шахматного порядка. Это требуется для равномерного распределения давления на панели.
Тут возможны варианты. Если в конце ряда вам пришлось отрезать панель ламината нужной длины, то остаток этой панели можно использовать в качестве первой панели следующего укладываемого ряда. Если же в ряду вышло целое число панелей, то чтобы получить шахматный порядок в укладке, лучше начать с ламинатной панели, разрезанной надвое.
Начав с отрезанной панели, второй ряд точно также соединяем между собой торцевыми более короткими сторонами, не состыковывая с первым рядом. Затем соединяем ряды между собой. Для этого уже соединенные между собой панели второго ряда приподнимаем над полом на несколько сантиметров, вставляем в гребень первого ряда (также под углом примерно в 30 градусов) и защелкиваем нажатием к полу.

Также укладку следующего ряда можно производить путем соединения сначала длинных сторон панелей, а торцевые части соединить, подбивая панели молотком. При этом, чтобы не повредить панель, необходимо приложить к ней небольшой брусок.
Одним из этих способов укладываем и последующие ряды.

Укладка замкового ламината, «Lock»-замки.

В случае использования «Lock» замков, шип одной панели вставляется в паз другой. При этом панели должны лежать горизонтально друг другу. Далее с помощью молотка и бруска панели подбиваются друг к другу.
Теперь рассмотрим сам процесс. Так же, как и в случае «Click»-замка, рассчитываем ширину последнего ряда панелей с учетом зазора. При ширине панелей последнего ряда снова распиливаем доски первого и последнего рядов так, чтобы они были равными по ширине.

Укладку ламината начинаем с дальнего левого угла. Укладываем первую панель. Далее к ней с торцевой стороны строго горизонтально подносим второю панель, вставляем шипом в паз предыдущей панели и подбиваем при помощи молотка и бруска. Таким образом укладываем весь ряд.
Начиная укладку следующего ряда, не забываем, что места соединения панелей в ряду также необходимо сместить для получения шахматного порядка, что обеспечит равномерное давление на всю поверхность укладываемого пола.
Первую панель второго ряда, поднеся горизонтально к первому ряду, соединяем шип в паз. Вторую панель второго ряда также соединяем с первым рядом, при этом немного отступаем от торцевого шва первой панели на несколько сантиметров. Торцевые швы соединяются подбиванием второй панели к первой.

Укладка последнего ряда и последних панелей в ряду (укладка у стены) выполняется при помощи струбцины. При этом вам понадобится отрезать панель ровно для заполнения того пространства, что осталось между стеной и предпоследней панелью (с учетом зазора для распорных клиньев). Для того чтобы отрезать необходимой части ламинатной панели МирСоветов рекомендует следующий способ: кладем ее сверху на предпоследнюю панель так, чтобы их края один в один накладывались друг на друга. Сверху на них прикладываем еще одну, третью панель, но уже так чтобы она одним из своих краев прилегала к стене. По противоположному от стены краю третьей панели прочерчиваем линию на второй панели - это и будет необходимая нам часть для укладки.
В такой способ укладываем всю поверхность пола.

Укладка клеевого ламината.

Основным преимуществом клеевого ламината является надежная защита стыка панелей от проникновения влаги, в результате чего продлевается срок службы покрытия. Минусы - более сложная укладка и дополнительные расходы на клей. Эксплуатацию пола можно начинать только спустя 10 часов после укладки. В связи с тем, что панели жестко крепятся друг к другу, покрытие уже нельзя будет разобрать и использовать повторно. Помимо этого, клеевой ламинат не рекомендуется использовать на полах с подогревом.

При укладке клеевого ламината на торцы панелей наносится специальный водоотталкивающий клей. Затем панели соединяются по принципу «шпунт-паз». Здесь важно ни в коем случае не экономить на средствах, например, путем использования обычного ПВА клея. Он изготавливается на водной основе, и его использование, скорее всего, приведет к вздутию поверхности ламината, и как следствие нарушению стыков. Специальный водоотталкивающий клей можно купить в строительном магазине или спросить о его наличии в месте покупки ламината.
Количество нанесенного клея выбирается согласно инструкции производителя. Наилучшим вариантом будет нанесение клея по всей длине паза, как с короткой, так и с длинной стороны панели. Все рекомендации по направлению укладки и установке зазора такие же, как и для бесклеевого ламината.
Приступим к укладке. Сначала укладываем первый ряд панелей с установленным зазором. Для этого первую панель укладываем пазом к стене. После чего на верхнюю кромку торцевого паза второй панели равномерно наносим клей. Наносить клей МирСоветов рекомендует с избытком, чтобы обеспечить надежность соединения. Вставляем в этот паз шпунт следующей панели и аккуратно подбиваем ее при помощи молотка и бруска, выступившие на поверхность остатки клея протираем влажной тряпкой. Процесс повторяем до полной укладки ряда.
После того как первый ряд ламината уложен, приступаем ко второму ряду. Первую панель второго ряда разрезаем пополам, с целью смещения торцевых швов. Промазываем боковую часть паза панели второго ряда клеем и крепим к панели первого ряда. Панель подбиваем при помощи бруска и молотка. Далее крепим следующую панель. Наносим на боковой и торцевой паз клей и, немного сместившись от первой панели второго ряда, подбиваем эту панель к первому ряду. А затем уже вторую панель подбиваем к первой. Излишки клея снова удаляем тряпочкой или влажной губкой. После укладки первых 3 рядов рекомендуется подождать 2 часа для высыхания клея. Процесс продолжаем до полной укладки поверхности. При укладке последнего ряда рекомендуется воспользоваться монтажным ломиком для соединения рядов. Работать им нужно аккуратно, чтобы не повредить панель ламината или стену.

В случае если через пол проходят трубы отопления, рекомендуется изготавливать шаблон из бумаги, который переносится на устанавливаемую панель. Отверстия вырезаются при помощи электролобзика. В местах соединения панелей с дверной коробкой так же не забываем оставлять зазор. После того, как укладка ламината завершена, распорные клинья удаляют, а зазор закрывают при помощи установки плинтуса. Важно! Крепить плинтус необходимо к стене, а не к полу.
На этом всё, удачной укладки.

Популярность напольного покрытия ламинированными панелями легко объясняется удачным сочетанием хорошей износоустойчивости, привлекательным внешним видом и простотой монтажа. Точнее, укладка ламината своими руками - не работа, а удовольствие, которое не хочется отдавать никому.

В нашем конкретном случае, исходя из перечисленного, и было принято решение застелить пол ламинатом в гостиной и гостевой комнатах. При этом для ванной, кухни и прихожей оказалась практичнее керамическая плитка; кабинет и детская удостоились более дорогой и менее устойчивой, но престижной и натуральной паркетной доски; спальня и тренажерный зал обзавелись ковролином, а кладовым хватило линолеума.

Качественный и привлекательный материал не может не радовать

Конструкция ламината и требования к основанию для его укладки

Чаще всего ламинированные панели имеют длину 1260-1380 мм и ширину 185-195 мм. Толщина ламината бывает 6-12 мм, а наиболее популярная – 8 мм.

Структура ламинированных панелей может несколько отличаться в зависимости от производителя, однако стандартная доска состоит из 4-х слоев:

Таким образом, ламинированный настил собирается из отдельных листов, которые стыкуются с помощью замков. Отсюда и возникает требование производителей данного вида продукции к основанию, которое состоит в том, что оно не должно иметь неровности более 2-3 мм на погонный метр. Очевидно, что основа обязана быть достаточно упругой и не смещаться под воздействием соответствующих эксплуатационных нагрузок.

Так просто можно проверить качество основания для ламината

При этом обязательным условием монтажа ламинированных ламелей является предварительный настил специальной подложки. Только при соблюдении перечисленных правил можно надеяться на долгий срок службы настила без разрушения замков и появления скрипов и щелей, в которых собирается мусор.

Необходимость выравнивания пола при укладке ламината

В нашем конкретном случае была предварительно выполнена стяжка пола по плитам перекрытия, что представляет из себя идеальный случай для укладки ламинированного настила. Как это сделать правильно, читайте в статье В ситуации, когда уже имеется бетонное основание с незначительными неровностями, удобно выполнить выравнивание с помощью технологии наливного пола.

Заметно сложнее обеспечить качественную основу для ламинированных панелей в случае уже имеющихся деревянных полов. В том случае, когда существующий настил из досок прогибается и скрипит, есть предположение, что лаги лежат неустойчиво, лучшим решением будет его демонтаж. Тогда выравнивание основания следует выполнить с помощью цементной стяжки или наливного пола.

Цементная стяжка пола

Указанный вариант интересен еще и тем, что имеется возможность обустроить теплый пол. Разумеется, и тип ламинированного настила следует подбирать, исходя из возможности его подогрева. Так, в рассматриваемом примере для ламината «Krono Castello» производитель допускает применение водяного теплого пола с рабочей температурой до 27°, а вот использование электрического варианта подогрева не разрешает.

Если же было принято решение оставить деревянные полы в качестве основания, их следует хорошенько подготовить и выровнять. Возможно, настил придется временно демонтировать, чтобы заложить выравнивающие подложки между опорами и проседающими лагами, а также надежно закрепить последние. В любом случае, доски должны быть хорошо зафиксированы и лучше - саморезами.

Теоретически, достичь необходимой ровности основания не более 2-3 мм на погонный метр можно с применением электрорубанка или шлифмашины. Однако на практике удобнее исправить неровный пол с помощью листов фанеры.

Пример выравнивания пола фанерой

Последние укладываются на деревянные доски со смещением рядов относительно друг друга. При этом между листами необходимо оставить зазор порядка нескольких миллиметров, который компенсирует изменение размеров настила при разных уровнях влажности. Крепление фанеры к доскам надо выполнить саморезами, шляпки которых не должны выступать над ее поверхностью. Конечно, при выполнении работ следует контролировать уровень неровностей с помощью правила.

В отдельных конкретных случаях может возникнуть вопрос, можно ли класть ламинат по линолеуму или уже существующему ламинированному настилу? Разумеется, возможно при соблюдении уже оговоренного условия: размер неровностей не должен составлять более 2-3 мм, а имеющееся покрытие должно быть надежным и неподвижным.

При этом ламинат не ложится непосредственно на линолеум должным образом, и применение подложки обязательно. Неровный пол в виде повреждений линолеума придется исправить, заменив отдельные участки новыми с помощью «холодной сварки». Настил ламинированных панелей по ламинату ведут перпендикулярно старому настилу.

О выборе ламинированного покрытия

Приступая к выбору ламината, мы решили сначала проконсультироваться у тех, кто уже имеет аналогичный пол. Очень скоро выявились случаи, когда ламинированный настил имел неприглядный вид уже после нескольких лет эксплуатации. В результате возникла идея вернуться к старому доброму линолеуму, которую удачно разрушил продавец магазина напольных покрытий.

Оказалось, что ламинированные панели служат долго, если приобрести качественную продукцию и положить панели по всем правилам. Так что читайте и принимайте правильное решение.

Ламинат с фаской и без нее

Обратите внимание, что существуют ламинированные панели со снятой фаской. Такой продукт стоит дороже, и мы не стали его приобретать из опасения, что в углублениях между пластинами будет скапливаться пыль. В будущем пришлось убедиться, что указанная проблема не возникает, зато подобное покрытие выполнено ярко выраженными отдельными элементами и кажется более престижным. Напротив, обычный ламинированный настил имеет неявные стыки, которые выглядят по-разному, в зависимости от освещения, и порождает неоднозначное восприятие качества настила.

Как правильно выбрать и уложить подложку

Дорогая и долговечная пробковая подложка

Подложка под ламинированными панелями необходима для компенсации неровностей основания, некоторой амортизации и распределения нагрузки на покрытие сверху, а также защите ламинированных панелей от влаги снизу. Кроме того, она способствует улучшению шумоизоляции и теплоизоляции пола. Для монтажа ламината толщиной 8 мм обычно выбирают подложку толщиной 2 мм.

Наиболее дорогая и долговечная подложка - из пробки, рекомендуемый срок службы которой достигает 20-ти лет. Будучи изготовленной из пробковой крошки, она обладает хорошими свойствами тепло- и звукоизоляции. Однако этот материал боится высоких температур и не обеспечивает гидроизоляцию. То есть ее применение ограничено жилыми комнатами с полами без подогрева.

Практичная битумно-пробковая подложка

Битумно-пробковая подложка несколько дешевле и может быть использована в комбинации с теплым полом. Структура данного материала состоит из пропитанного битумом слоя целлюлозы, покрытого крошкой из пробки.

Самая бюджетная, но недолговечная пенополиэтиленовая подложка

Пенополиэтиленовая подложка - самая дешевая и выпускается в рулонах, как и два предыдущих варианта. Материал хорошо переносит повышенную влажность, стоек к воздействию грибка и химических веществ, а также обеспечивает дополнительную теплоизоляцию. При этом подложка данного вида имеет рекомендуемый срок службы 2-3 года, обладает не лучшей шумоизоляцией и не обеспечивает гидроизоляцию.

Подложка из пенополистирола имеет средние характеристики
Подложка из фольгированного полиуретана универсального применения

Подложка из пенополистирола имеет среднюю цену и выпускается в листах, а также в рулонах. Материал имеет относительно высокую плотность и хорошо сохраняет форму, обеспечивает неплохую тепло- и шумоизоляцию. При этом применение пенополистирола в схеме с теплым полом не допускается.

Современная трехслойная подложка TUPLEX PROFESSIONAL

Фольгированный полиуретан имеет наилучшие характеристики при соответственно высокой цене и пригоден для применения при обустройстве теплого пола. Вероятно, материал имеет смысл стелить в паре с дорогим ламинированным настилом.

Относительно недавно на рынке появилась трехслойная подложка TUPLEX PROFESSIONAL: между двумя полотнами пленки размещается слой шариков из пенополистирола. При этом нижняя пленка имеет микроперфорацию и пропускает влагу в середину материала. Верхняя пленка обеспечивает гидроизоляцию и не допускает проникновение влаги к ламинированному покрытию.

Шарики отвечают за шумоизоляцию и оставляют возможность влаге выходить из торца трехслойного материала. В итоге, данная подложка предотвращает скопление влаги и образование грибка и плесени под покрытием, а применение дополнительного слоя гидроизоляции не требуется. Рекомендуемый срок службы материала равен 15-ти годам.

Перед настилом подложки нужно обеспечить ровное, сухое и чистое основание.

Последнюю операцию наиболее удобно выполнить пылесосом. Производитель ламинированного пола «Krono Castello» требует проверить влажность основы, которая должна быть не более 2,0 СМ % для поверхности на основе цемента и не более 0,5 СМ % для сульфатно-кальциевой поверхности. Кроме того, для защиты ламинированных панелей от влаги перед их монтажом следует простелить влагозащитную пленку, например, полиэтиленовую, толщиной не менее 0,2 мм в случае монтажа досок на минеральное основание или основу из камня.
Процесс настила полиэтиленовой пленки

Иными словами, при использовании пробковой подложки, которая пропускает влагу, по цементному основанию необходимо предварительно простелить полиэтилен для защиты ламинированных панелей от повреждения. Пленка выкладывается с перекрытием не менее 15 см и склеивается скотчем. В случае использования влагонепроницаемой подложки дополнительная гидроизоляция не нужна. Есть и третий вариант: при использовании ламината со встроенной системой звукопоглощения подложка не потребуется, а вот гидроизоляция необходима.

Укладка и фиксация подложки

Первую полосу подложки укладывают вдоль той стены, от которой начнется монтаж ламината, причем на всю длину комнаты. Не нужно раскладывать следующую часть материала, пока первая не будет застелена ламинированным настилом: указанный прием защитит ее от повреждений. По мере необходимости нужно постелить следующий лист. Указанная рекомендация относится и к гидроизоляции из полиэтилена, по которой также не следует ходить в уличной обуви, чтобы не повредить. Соседние полотна подложки плотно совмещают и скрепляют скотчем.

Схемы укладки досок ламината

Чтобы понять, как уложить ламинат самостоятельно и без ошибок, следует изучить возможные варианты размещения панелей. Чаще всего ламинат укладывают таким образом, чтобы свет из окон падал вдоль досок, и в этом случае стыки панелей видны меньше. Ничто не мешает уложить покрытие и перпендикулярно направлению света, тогда швы выделяются больше, а комната кажется зрительно шире. Существует вариант и диагональной укладки. Такой способ считается более интересным по внешнему виду, и помещение зрительно представляется больше. Однако подобный монтаж заметно сложнее, а обрезков получается больше.

Еще до похода в магазин полезно составить схему раскладки ламината, которая позволит правильно определить необходимое количество материала, а также избежать ошибок при монтаже панелей. Эскиз следует составить с учетом всех углов и выступов, что обеспечит наиболее точные расчеты.

При этом следует руководствоваться основным правилом размещения досок со смещением поперечных швов. В стандартном случае его величина должна составлять не менее 0,4 м, но некоторые производители качественной продукции допускают минимальное смещение до 0,15 м. В наиболее простых схемах раскладки принимают его величину равной 1/2 или 1/3 доски.

Наиболее рациональная схема укладки представлена выше и получается при использовании обрезка из предыдущего ряда для начала следующего. Разумеется, куски длиной менее 0,4 м превращаются в неиспользуемые отходы. Заметим, что и пилить ламинированные панели в этом случае придется меньше всего.

На практике при покупке материала его приобретают на 5-7% больше расчетного количества при укладке вдоль стен и на 10-15% больше - при размещении по диагонали.

Варианты замковых соединений ламинированных покрытий

Производители ламинированных панелей предлагают различные конструкции соединений панелей между собой. Это предполагает несколько отличающиеся варианты сборки ламината. На упаковке материала обязательно указывается технология их монтажа в виде пиктограмм и краткого описания.

Так, замковые системы CLICK и LOCK принципиально отличаются тем, что в первом случае монтаж панели начинается под углом, а затем она поворачивается и фиксируется на месте двойным замком после характерного щелчка. Вариант замковой системы LOCK предполагает горизонтальную укладку доски и дальнейшее соединение панелей при нанесении ударов по боковым поверхностям.

Системы стыковки листов ламината постоянно совершенствуются, и сегодня предлагается продукция марки TARKETT с подвижным пластиковым замком. Подобная конструкция позволяет вести монтаж по одному листу, последовательно вводя в зацепление сначала длинную, а затем и короткую сторону доски без особых усилий. Существуют и другие схемы замковых соединений, в которых сначала стыкуется либо короткая, либо длинная сторона. Возможен и такой вариант, когда лист задвигается на место при горизонтальном перемещении.

Несколько замечаний до монтажа покрытия

Прежде, чем начинать работу, нужно подготовить инструмент и некоторые вспомогательные материалы. В общем случае, можно обойтись элементарным набором. Дополнительно из инструмента может потребоваться болгарка и электролобзик, из материалов – клей и герметик.

Прежде, чем установить, ламинат выдерживают в помещении, где будет производиться его монтаж, в течение не менее 48 часов при комнатной температуре, не извлеченный из упаковки. Случается, что панели из разных партий имеют разный оттенок, так что некоторые специалисты предпочитают просмотреть весь материал до начала работ, чтобы решить возможные проблемы «на берегу».

При этом осматривать перед установкой каждый лист точно следует, чтобы не использовать материал с повреждениями.

Довольно часто на кромках доски обнаруживаются мелкие выступающие фрагменты, которые могут заметно навредить, а, значит, их надо удалить.

Перед укладкой ламинированных досок нужно подготовить основание, а также обеспечить гидроизоляцию и шумоизоляцию, как было указано выше. Как постелить ламинат своими руками рассмотрим на примере материала «Krono Castello» 32 класса толщиной 8 мм и размерами 1380х155 мм.

Производитель упомянутой марки предлагает воспользоваться клеем при монтаже наиболее нагруженных участков. Однако существует практика применения клея для укрепления всех соединений. В этом случае влагоустойчивость настила заметно возрастает, при этом скорость работы значительно уменьшается, и заменить вышедшие из строя панели впоследствии невозможно.

В рассматриваемом случае для уплотнения швов был использован специальный герметик, который обеспечивает хорошую защиту от воды, но не препятствует разборке настила. Натурные испытания провел любопытный кот, который опрокинул вазу с цветами, и на пол «Krono Castello» попало около 2 л воды. После того, как вода была собрана, на покрытии не осталось вообще никаких следов.

Пошаговая инструкция сборки ламинированного пола с замком CLICK своими руками

Монтаж настила начинают от стены, противоположной дверному проему. Листы укладываются выступающей частью замка к стене и последовательно стыкуются торцами, образуя полосу настила.

Для этого каждый последующий лист аккуратно и точно вставляется в замок предыдущего под углом 15º к полу, а затем поворачивается вниз до срабатывания соединения, что подтверждается отсутствием зазора. В нашем примере на выступающие элементы замков предварительно наносился герметик полоской шириной 2-3 мм.

При эксплуатации у ламинированного настила могут варьироваться свои размеры под воздействием изменения влажности окружающего воздуха. По этой причине при его укладке предусматриваются зазоры, которые обеспечиваются установкой деревянных или пластиковых вкладышей толщиной порядка 12-15 мм между стенами и панелями, в том числе на его торцах. В продаже имеются специальные пластиковые клинышки, которые вставляют парами, что позволяет быстро выбирать зазоры разной величины.

При этом стены могут быть настолько неровными, что увеличенный зазор плинтус не закроет. Чтобы избежать ошибок, лучше иметь под рукой кусочек планируемого плинтуса и контролировать правильность его монтажа. В случае излишне большой щели, панели придется подрезать в местах с наименьшим зазором.

Последний лист полосы настила нужно отрезать в соответствии с расстоянием до стены. Для этого его разворачивают на 180º и укладывают через вкладыш к стене параллельно предпоследнему листу. Линию реза отмечают в соответствии с торцом рабочей поверхности предыдущей доски, увеличив длину нужного куска ламели на размер выступающей части замка.

Разрезать ламинат можно ножовкой по дереву, электролобзиком или болгаркой. Может случиться, что последний лист монтируемого ряда получается слишком маленький, тогда придется укоротить самый первый лист до необходимого размера. На практике, при укладке ламината используются панели длиной до 200 мм, если они находятся в местах, где большой нагрузки на пол точно не будет.

Обрезок длиной не менее 400 мм используют для начала укладки следующего ряда. Производитель пола «Krono Castello» предлагает выполнять сборку настила по рядам. В этом случае второй ряд собирается торцами в ленту, как и первый, и предварительно выкладывается выступающей частью бокового замка на паз первого ряда. Затем несколько человек поднимают наружную боковину панелей на 3-4 см, вставляют выступы второй полосы в пазы первой, а затем опускают ее до фиксации соединения.

Таким способом монтаж покрытия происходит достаточно быстро. При этом не получится самостоятельно установить настил - для выполнения работы необходимы помощники. Кроме того, сложно пользоваться быстро застывающим герметиком, поэтому в нашем случае сборка производилась по отдельным панелям. При таком выборе мы возвращаемся назад на два фото вышеизложенной пошаговой инструкции и двигаемся далее по следующей схеме.

В рассматриваемом примере перед установкой первой панели следующего ряда на выступ ее бокового замка предварительно наносился герметик полоской шириной 2-3 мм. Затем доска вставлялась под углом в замок первого ряда, поворачивалась вниз и укладывалась на место. Далее герметик наносится на торцевой выступ замка установленной панели и боковину следующей. Герметик, выступивший из шва, подсыхает и легко собирается тряпкой.

Следующая панель монтируется на место так же, как и предыдущая, но между торцевыми замками оставляется небольшой зазор. К торцу устанавливаемой панели прикладывается деревянный брусок, и лист сдвигается на место легкими ударами киянки по бруску. При этом брусок прикладывается к торцу доски выше выступа замка. Для этого он должен иметь четкие грани, а лучше – специально вырезанный выступ.

При монтаже последней доски ряда удобно воспользоваться изогнутым ломиком, как рычагом, который упирается нижним концом в торец панели, а серединой - на стену. При надавливании рычага доска задвигается на место. В стандартном варианте нужно иметь специальный инструмент, который работает вместе с молотком.

Для установки у стены последней доски ее необходимо отрезать вдоль. Для этого ее разворачивают на 180º и укладывают через вкладыши к стене. Линию реза отмечают в соответствии с углом рабочей поверхности предыдущей доски, увеличив ширину нужного куска ламели на размер выступающей части замка.

Сложные места и завершающие операции

На практике во время монтажа ламината своими руками возникают различные ситуации, которые лучше разрешить грамотно. Так, производитель ламинированного настила «Krono Castello» предлагает обеспечить монтажный зазор порядка12-15 мм при укладке панелей на длину и ширину до 8 м. Иными словами, если суммарный размер соседних комнат не превышает указанную величину, дверной проем между ними можно обустроить непрерывным слоем, без порогов.

Вариант укладки ламината без порогов и конструкция компенсационного шва

В том случае, когда размер помещения больше 8 м, необходимо устраивать промежуточные швы, которые закрываются стыковочной планкой. Соответственно, если какой-то размер комнаты заметно меньше указанной величины, возможно обойтись заметно меньшим зазором по данному направлению. На фото выше представлена укладка ламината без порогов, а также схема обустройства промежуточного шва.

При монтаже ламината у дверных проемов их коробки придется немного подрезать, чтобы обеспечить зазор для движения ламинированного покрытия при изменениях влажности. Работу выполняют ножовкой по месту, используя в качестве шаблона перевернутую лицом вниз доску.

С той же целью отверстия для труб отопительной системы размечают на 20-30 мм больше их диаметра. Сначала отверстия сверлятся в доске, а затем она разрезается по оси отверстий. В дальнейшем отпиленная часть крепится к доске с помощью клея для дерева. Точно так же при установке на пол дверного упора для него также необходимо просверлить отверстие повышенного диаметра, чтобы не фиксировать панели к основанию.

По завершении настила ламинированного пола можно приступить к установке наличников на дверные проемы и плинтуса. Проще всего монтировать недорогой пластиковый плинтус, который хорошо согласуется с бюджетными вариантами напольного покрытия. Если же пол хорошо имитирует структуру натуральной древесины, лучше воспользоваться плинтусом из ценных пород дерева. В нашем примере удачно подошел вариант из сосны, покрытой шпоном бука.

Как стелить ламинат с замком LOCK и другие варианты укладки

Заметим, что технология укладки ламината с фаской ничем не отличается от монтажа обычного покрытия. При использовании данного вида материала контуры отдельных панелей четко выделены, так что при раскладке ламелей «елочкой» можно получить интересный рисунок.

Варианты укладки ламината «елочкой» и по диагонали

Фигурный монтаж заметно сложнее, и в этом случае его начинают не от длинной, а от короткой стены комнаты и тщательно контролируют соблюдение ровной линии укладки «елочки». Сравнительно проще выполнить настил ламелей по диагонали. В этом случае монтаж начинается из угла комнаты, и доски размещаются под углом 45º к стене.

Пиктограммы укладки покрытия с замком LOCK

Как указывалось выше, укладка ламината с замковой системой LOCK отличается способом установки панелей. Вышеприведенная краткая инструкция демонстрирует особенности монтажа в полном объеме.

Уход за ламинированными полами

После того, как укладка ламинированного пола завершена, можно вдоволь полюбоваться результатом работы своими руками. Теперь нужно подумать о том, чтобы качество покрытия не пострадало как можно дольше. Для достижения этой цели производители ламината рекомендуют протирать покрытие только хорошо отжатой тряпкой, не использовать при уходе воск для паркета и прочие средства на основе компонентов нефти.

Элементы ухода за ламинированным полом

На ножки мебели следует наклеить войлочные прокладки и обеспечить коврик у входной двери. При уборке пылесосом используйте насадку, предназначенную для твердых покрытий.

Как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. На практике приходится тратить немало времени, чтобы найти видео с полезной информацией. Теперь Вы можете сделать это быстро, благодаря кратким анонсам уже просмотренных нами видеороликов.

Очень толково и с хорошей дикцией о семи ошибках при укладке, но вот ошибки совсем уж простые и далеко не для всех актуальные. Кому-то будет интересно.

Недорогой ламинат, недорогая подложка, простая и короткая инструкция по укладке и подрезке. Показаны основные моменты, но далеко не все вопросы рассмотрены. Не рассказано, как работать у дверных коробок, ставить пороги и плинтус.

Долгий рассказ, в котором немало полезного и рекламы. Однако о том, как непосредственно стелить доски, нет почти ничего.

Укладка ламината ТАРКЕТТ 2-Lock с «пластиковым» замком: «немое кино», после которого остается ряд неясных моментов. Зато коротко, наглядно и без «воды».

(6 оценили на 4,17 из 5 )

Как сделать так, чтобы пол был надежным, красивым, легким в укладке и при этом недорого стоил? Эти, казалось бы, несовместимые качества объединены в ламинате. Потому это напольное покрытие используется все чаще. Тем не менее, чтобы пол служил долго, просто необходимо знать тонкости технологии. Например, перед тем, как стелить ламинат, необходимо проверить насколько ровное основание. Максимально допустимое отклонение — не более 1-2 мм на метр поверхности. Только при таком условии он будет лежать плотно, не будет прогибаться и скрипеть. Если перепады больше, может даже замок поломаться или треснуть доска.

Если основание имеет неровности, размеры которых превышают допустимые, его необходимо выровнять. Для цементных полов все просто — заливается выравнивающая стяжка. Стелить ламинат начинают после того, как раствор наберет не менее 50% прочности.

Если в качестве основания служит старый деревянный пол, его по технологии нужно удалить, потом сделать полноценный цементный пол, со всеми необходимыми слоями (подсыпкой, гидро- и тепло- изоляцией, армирующим поясом и стяжкой). Можно в этот пол вмонтировать систему подогрева, и уже на теплый пол стелить напольное покрытие. Только в этом случае необходимо использовать специальные сорта ламината, которые хорошо переносят нагрев. Стоимость такого пола — высока, а времени на его устройство нужно много. Потому так делают далеко не всегда. Если лаги и доски не повреждены, можно выровнять деревянный пол фанерой, а на нее уже класть ламинат.

При выравнивании деревянного пола, все сильно выступающие фрагменты стесывают рубанком или при помощи циклевки, щели заделывают шпаклевкой. На подготовленный старый деревянный пол укладывают листы фанеры (ее используют чаще, хотя можно класть любой листовой материал с ровной поверхностью). Их крепят саморезами к полу: по периметру через 15 см, в середине в шахматном порядке.

Стыки листов смещают — они не должны совпадать (смотрите на фото ниже). Так более равномерно передается нагрузка. Еще один момент — между листами оставляйте некоторые зазоры — они не должны быть пригнаны друг к другу вплотную. Древесина меняет габариты в зависимости от влажности и температуры. А эти зазоры дадут необходимую свободу, чтобы не возникало «горбов» и перекосов.

Укладка фанеры на деревянный пол под ламинат — распространенный способ подготовки основания во время ремонтов. Если древесина не была повреждена, а фанера уложена ровно, не «играет» и не прогибается, такое основание служит годами

Подложка под ламинат

На ровное и чистое основание укладывается сначала подложка. Она скрадывает те неровности в 1-2 мм, которые допустимы и делает пол менее «шумным». Служит она и для амортизации и лучшего перераспределения нагрузки.

Подложку делают нескольких видов:

• Пробковая. Делается из пробковой крошки. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, поглощает звуки. Недостатки: боится влаги и не любит нагрева. Потому область ее применения — помещения без подогрева пола, с нормальной важностью и минимальным риском «потопа». То есть это — жилые комнаты. Пробковая подложка под ламинат используется нечасто: дорогая. Ее если и кладут, то больше под паркетную доску — для сохранности напольного покрытия.

  

  Пробка — самый лучший, но и самый дорогой вид подложки. Фольгированная — чуть дешевле, а ее плюс — она подходит для полов с подогревом

• Битумно-пробковая на целлюлозной основе. На слое целлюлозы, пропитанном битумом, насыпаны мелкие фрагменты пробки. Эта подложка немного дешевле, чем пробковая, но ее главный плюс — ее можно использовать для укладки поверх системы теплого пола.
• Из вспененного полиэтилена. Хорошо переносит повышенную влажность, плохо проводит тепло, химически нейтральна, стока к воздействию бактерий, удобна в работе (выпускается в виде рулонов), имеет небольшую цену. Недостатки: чувствительна к воздействию ультрафиолета, быстро теряет форму, имеет малый срок службы, плохо «гасит» звуки. Потому эту подложку используют под дешевый ламинат: их сроки эксплуатации сопоставимы.

  

• Из пенополистирола. Имеет довольно большую плотность, из-за чего сглаживает неровности, хорошо держит форму, имеет хорошие теплоизолирующие свойства, заглушает звуки. Недостаток: не может использоваться для укладки ламинита на теплый пол. По цене находится между пробковой и полиэтиленовой, является наиболее приемлемой и используется чаще всего. Выпускается чаще в виде плит, иногда в рулонах.
• Полиуретан на фольге. Этот вид подложки тоже может использоваться для укладки под ламинат на теплый пол. Имеет самые лучшие характеристики из всех приведенных выше, как и самые лучшие цены. Но если вы собираетесь положить дорогой ламинат, то это — оправданные расходы: от качества подложки во многом зависит срок эксплуатации этого вида напольного покрытия.

  

  Вспененный полистирол — среднее качество и цена

Как укладывать подложку

Подложку под ламинат раскатывают (раскладывают) вдоль той стены, с которой будет начинаться укладка. По длинне она должна перекрывать весь пол от стены — до стены. Линии стыков совмещают плотно, для удобства их проклеивают скотчем. Иногда полотнища фиксируют скобами из строительного степлера. Это быстрее, но скобы использовать не очень хорошо — они могут тереться о доски и издавать неприятный звук. Следующий слой расстилают по мере необходимости — сразу застилать весь пол не нужно: по подложке лучше не ходить.

Схемы укладки

В каком направлении уложить ламинат своими руками? Строгих правил нет, но есть рекомендации. Чтобы меньше были видны стыки вдоль досок, направление света должно идти вдоль доски. Красиво получается, если уложить покрытие под углом. Но этот способ сложнее и отходов получается больше. Можно укладывать и поперек света — это тоже практикуется, и ничем, кроме как более наглядными швами не грозит.

Укладка ламината относительно окна: схема расположения элементов

Основное правило, которое необходимо соблюдать при настиле ламината — смещение швов. Минимально поперечный шов должен находиться на расстоянии 40 см от другого. Так прочность напольного покрытия будет больше: доски под нагрузкой не разойдутся.

Минимальное расстояние между швами в соседних рядах — 40 см

Схема укладки ламината должна разрабатываться с учетом этого правила. Самая простая для самостоятельного исполнения — смещение на половину доски. Тогда каждый нечетный ряд начинается с целой, а каждый четный — с половинки (или наоборот).

Если длинна одного элемента превышает 1,2 м, то смещать можно второй ряд на 1/3, третий на 2/3 длины (как на фото выше). Получается своеобразная «лесенка». В некоторых типах ламината (дорогого) минимальное смещение рядов значительно меньше — может быть 15 см. Это указано на упаковке или в сопроводительной инструкции.

Можно уложить ламинат «лесенкой», только соблюдать нужно минимально допустимое смещение шва. Справа — схема укладки при большой длине доски и малом смещении

Возможно, вам будет интересно прочесть о или о .

Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инстукция

Технология укладки одинакова: есть только некоторые особенности при соединении элементов в зависимости от замков. Порядок действий будет таким:

Если геометрия помещения правильная, никаких сложностей. Если есть перекосы — придется подрезать. Могут возникнуть вопросы при отделке порога: доска возле косяков режется не ровно, а по дуге, с сохранением зазора в 10-15 мм. Почему по дуге? Так под дверным наличником любой формы не будет дырки.

Способы укладки ламината: два замка — два метода (видео инструкции)

Технология укладки ламината зависит от того, какой из замков на вашем напольном покрытии. Их делают двух видов — «клик» (Click) и «лок» (Lock). Вы не запутаетесь, потому что на упаковке каждой пачки написана система, а на многих нарисованы пиктограммы, поясняющие принцип укладки.

Способ без молотка — замок «клик» (Click)

При использовании замков «клик» удобнее собирать дощечки одна за одной. Названа система так из-за характерного щелчка, который слышится при вхождении шипа в паз. При такой системе сначала соединяют боковые замки, затем продольные. Происходит это так:

Как стелить ламинат с замком «клик» смотрите в видео.

Как настилать с замком «лок» (Lock)

Тут замок должен вставляться сбоку и способ сборки отличается. Понадобится кусок ламината с шипом и легкий молоток (резиновая киянка). Доски раскладывают на полу, поправляют, чтобы они лежали ровно одна относительно другой. Придвигают чтобы шип был близко к пазу, вставляют с другой стороны обрезок ламината и по нему постукивают молотком, добиваясь соединения.

Как ложиться ламинат с системой «лок»

Метод тоже несложный, но требует осторожности: молотком можно чересчур сильно ударить и сломать замок. Тогда придется использовать другой элемент.

При таком способе удобнее стелить ламинат сначала собирая отдельные ряды, а потом их соединять. Схематично это отображено в фото ниже.

Так удобнее укладывать ламинат своими руками с системой «лок»

Подробнее об этом методе смотрите в видео. Звукового ряда нет, но все и так понятно.

Описанные выше способы укладки ламината можно сделать почти герметичными, во всяком случае намного уменьшить количество воды, которая может попасть в межшовное пространство. Для этого используют специальный клей. Им промазывают шипы укладываемых досок. Свою эластичность состав сохраняет на протяжении 10 минут, потому наносят клей непосредственно перед монтажом.

Недостатком такой технологии в том, что покрытие становится почти монолитным. Если нужно будет заменить одну или несколько досок, сделать это не получится.

Как ровно отрезать ламинат

Резать доски ламината можно:

• электролобзиком (удобнее всего);
• ножовкой;
• ручной дисковой пилой.

Чтобы при распиле на лицевой поверхности не образовывались заусенцы, «лицом» она должна лежать вверх. Для того чтобы рез был ровным, используют направляющие — линейки (планки) из металла или дерева. При использовании ножовки линейка не должна давать возможности «залезать» на нужную половину.

При распиле поперек удобнее пользоваться угольниками. Его прижимают к длинной стороне, вторая служит направляющей.

Преимущество напольного покрытия из ламината — в экономически обоснованной стоимости. Владельцев новых квартир и тех, кто затеял ремонт с целью изменить дизайн собственного жилища привлекает идея смонтировать новый пол собственноручно, без лишних затрат. Специалисты, которые разрабатывали модели ламинированных модулей, потратили много усилий, но сумели придумать простую технологию монтажа. Как укладывать ламинат своими руками поможет понять наша подробная пошаговая инструкция.

Процесс укладки

Процесс монтажа предполагает ряд нюансов, которые лучше изучить до того, как приступать к работе. Чтобы собственный труд доставил радость созерцания стильного пола, а гости удивлялись презентабельному виду, нужно все этапы выполнять по рекомендации. В этой статье вы найдете достаточное количество подсказок, как укладывать ламинат своими силами, без помощи мастеров-строителей.

Материалы и инструменты

Внимательно изучив предлагаемую информацию, можно самостоятельно сложить пол из ламинатных фрагментов. Нужно только уметь обращаться с некоторыми инструментами. Для правильного выполнения монтажа ламинированных фрагментов потребуется:

• рулетка;
• угол строительный;
• маркер;
• лобзик с электроприводом и лезвием для работы с металлом;
• нож с тонким лезвием;
• молоток;
• клинья.

Зачистка старого основания

Перед настилом нового пола, нужно тщательно очистить поверхность. Оставлять старые деревянные доски — плохое решение, они:

• впитывают лишнюю влагу;
• скрипят при ходьбе;
• могут быть прогнившими или поврежденными.

Поэтому старое деревянное основание лучше удалить, тщательно убрать щепки, вымести пыль и мусор. Если черновой пол выполнен из бетона — проверить уровень, замерить горизонтальность. При создании нового бетонного основания учитывается толщина подложки — 3мм. Условие качественного пола — черновое основание ровное, с минимальным уклоном: на 1м — 2мм. Некоторые мастера советуют пропылесосить черновой пол перед укладкой звукоизоляции.

Убираем все старые плинтуса.

Зачищаем и убираем весь мусор с пола.

Проверяем уровень чернового пола. Он должен быть ровный и без изъянов.

Расчет количества досок ламината

Чтобы пол получился эстетичным и равномерным по окраске и количеству стыков, перед началом монтажа размечают количество фрагментов по длине помещения, оставить зазор 1см по периметру и сразу обрезать на нужную длину — крайние доски обязаны быть одной длины.

Когда пол предварительно размечен и подпилен, начинают укладывать фрагменты.

Производим замер всего чернового пола. Все размеры записываем на бумагу, они нам потом пригодятся для расчета количества ламината.

Делим площадь пола на ширину ламинатной доски и получаем количество нужного материала.

Укладка изоляционного материала

Под ламинатные фрагменты стелят специальный материал — подложку, которую выпускают в матах или рулонах. Настилать подложной материал начинают вдоль длинной стены помещения, стыкуя следующие ряды и фиксируя их скотчем.

На подложку вдоль стены выкладывают первый ряд ламинатных модулей.

Данная прослойка нужна для предохранения внутренней поверхности покрытия от непосредственного контакта с бетонным основанием. В целях экономии можно не приобретать специальное покрытие, а ограничиться диффузной мембраной или полиэтиленом толщиной 200 мкр.

Подложные комплектующие нужны для:

• поглощения звуков от шагов;
• защищают внутренний слой пола от трения по бетону;
• предотвращают «плавание» пола;
• корректируют перепады высоты чернового основания;
• защищают от выпадения конденсата.

Укладка досок ламината

Во время укладки ламината на пол, некоторые его фрагменты прийдется подгонять, разрезая доски. Делается этот процесс по средством необходимых замеров и распила электролобзиком.

Для равномерного распределения нагрузки по поверхности ламинатного покрытия, укладывают фрагменты со смещением каждого нового ряда.

Выкладывая первый ряд вдоль длиной стены помещения, следующий начинают с половинки доски таким образом, чтобы стыки в новом ряду приходились на середине доски из первого ряда настила.

Подгон досок под пороги и косяки дверей.

Важные советы при укладке ламината:

• длина отрезка ламината для смещения стыков — минимум 30см;
• ширина обрезанной доски — не менее 5см;
• смещение стыковых швов для ряда — 1/3 от дл. фрагмента.

Крепеж фрагментов

Внимательно изученная пошаговая инструкция подробно объясняет принцип закрепления фрагментов между собой. Разработаны три вида замков для соединения ламинатных досок, для определения типа замка внимательно изучают обозначения на упаковке.

Независимо от типа замкового соединения процесс монтажа напольного покрытия выполняется несколькими способами:

• собрать ряд досок и присоединить к готовому участку пола;
• присоединять по одному фрагменту при помощи продольных и торцевых замков.

Второй метод удобен в случае, если хозяин работает в одиночку. Для визуального эстетического вида фрагменты пола заводят под дверную коробку, для чего косяк дверей заранее подпиливают на толщину ламинатного модуля. Правило укладки ламината — настил оформляют параллельно потоку естественного света. В этом случае стыки между фрагментами не бросаются в глаза.

Способ монтажа ламинатной доски вдоль стен экономит количество фрагментов. В узкой комнате лучше располагать модули поперек пространства, визуально расширяя ее.

no images were found

Монтаж плинтусов

Плинтус устанавливают на завершающей стадии работ. Правильно установленный плинтус скрывает компенсационные щели между ламинатом и стеной, неровности обоев, электрические провода, телефонный шнур, антенну телевизора. Выбор материала, из которого изготавливают плинтуса, обширен:

• пластики обширной цветовой палитры;
• шпон;
• дерево.

На фоне ламината выгоднее и эстетичнее смотрится плинтус из дерева или шпона. Пластик выглядит более эффектно.

Если вы хотите деревянный плинтус, то он требует подготовки:

• очистки шероховатости;
• окрашивания;
• тщательной подгонки по периметру

Внимательно укладывают плинтус из дерева на углах помещения: внешних и внутренних. Распил делают под 45 градусов. Крепят планки к стене или полу при помощи рифленых гвоздей или саморезов, зашпаклевывая шляпки. При желании плинтус приклеивают, но в дальнейшем возможны сложности с разборкой.

Пластиковые плинтуса крепят к ровным поверхностям при помощи деталей для скрытой установки или клеят жидкими гвоздями. Скобы для монтажа размещают по длине стены через 40-50см, сборка производится легкими нажатиями до щелчка.

Если возникает потребность, плинтус легко демонтировать. Для завершенного интерьера плинтус подбирается под цвет напольного покрытия.

Заключение

Видео: укладка ламината на пол

Чтобы с ламинатными фрагментами было легко работать, оставляют его в помещении на 24 часа, не распаковывая. При работе попадаются трубы, углы, которые оформляют при помощи лобзика. Черновой пол должен быть твердым, просохшим. Влага станет причиной деформации ламината любого класса. Подложка при монтаже данного вида покрытия обязательна! Она изолирует модули от чернового пола, сохраняет тепло в помещении и сглаживает неровности пола.

Современный и достаточно дешевый вид отделки пола уже собрал огромное количество почитателей. Он представляет собой удивительное разнообразие фактур, которые имитируют различные натуральные элементы живой и неживой природы - камня, дерева, кожи животных и т. д. Такое напольное покрытие имеет множество преимуществ. Особенно это касается непосредственной укладки ламината, когда ее совершить может даже сам хозяин дома без специальных знаний и умений. Но при этом все-таки необходимо руководствоваться определенными правилами, подчиняться нормам. Только в таком случае процесс укладки пройдет гладко, а результат превзойдет все ожидания. Секреты ремонта просты, если к делу подходить обстоятельно. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию, чтобы вы без проблем могли осуществить монтаж напольного покрытия своими руками.

Пошаговая инструкция по укладке ламината своими руками

Напольное покрытие - имитация доски

Материалы и инструменты, которые будут нужны для укладки ламината: рулетка, молоток, карандаш, электролобзик. А ещё запаситесь терпением и временем.

Подготовка пола

Прежде чем приступить к укладке ламината, необходимо позаботиться об основе, на которую будет накладываться отделочный материал. Оптимальным вариантом являются панели из многих слоев, которые укреплены четырьмя замковыми системами. Эти устройства значительно оптимизируют процесс работы и ускоряют его. Чтобы система хорошо функционировала, следует произвести правильную укладку этих панелей.

Очистите пол от мусора и остатков линолеума

Если мастер нарушит технологии и не выдержит правильную высоту «рельефов», то вскоре основа может деформироваться, а замки сломаться. В итоге образуются щели, в которых может накапливаться грязь, пыль. С каждым годом внешний вид пола будет ухудшаться.

Предположим, что в некоторых местах уклон чернового пола не превышает 4 мм на 2 м квадратных. Поэтому здесь не рекомендуется ставить тяжелую мебель. Если это сделать, она не будет стоять устойчиво, даже при наличии хорошей опоры в виде 4 ножек. А дверцы со временем могут плохо закрываться. Чтобы технология укладки ламината не нарушалась, нужно произвести выравнивание всего пола. Данный процесс должен подчиняться определенным строительным правилам и нормам - техническим регламентам. Такой подход гарантирует длительный срок службы пола.

Если в наличии имеется основание из бетона, то его необходимо отремонтировать, удалить все трещины и дефекты с помощью раствора из песка и цемента. Большие части отделившихся кусков основы убирают, а пустые места заполняют специальной строительной смесью.

Предварительная подготовка пола

Когда все заделанные дефекты застывают, следует провести окончательные работы - наложить финишное средство, которое стянет весь пол. После этого свежую стяжку грунтуют для того, чтобы оставшийся песок не скрипел под окончательной отделкой пола. Что касается деревянного пола, то его реставрацию проводят таким образом - заменяют все негодные детали на новые из того же материала. После этого образованный настил выравнивают с помощью шлифовального устройства, в результате, все элементы крепежа заглубляются в середину материала. Так как подготовить пол для укладки ламината несложно, все равно необходимо к данному этапу отнестись со всей серьезностью. Даже если под ним будет находиться старый линолеум или . Их следует помыть, удалить грязь и пыль.

Какую подложку выбрать

Под ламинат обязательно нужно уложить подложку

Хозяину, решившему укладывать ламинат самостоятельно, следует обратить внимание на подложку и слой изоляции пола. В современной строительной индустрии создают несколько материалов, которые входят в состав отделки. Это могут быть компоненты из бумаги, пропитанной специальными веществами, из хвойного дерева, которые производятся методом прессования. Поэтому они чувствительны к влаге и другим агрессивным воздействиям среды. Таким образом, мастеру необходимо помнить, что между и основой пола должна быть прослойка, способная предотвратить накопления влаги.

Монтаж ламината включает несколько этапов

На данный момент существуют различные виды подложек. Но самым оптимальным вариантом является полиэтилен толщиной 200 мкр или же мембрана диффузная. Такой защиты требует только . Если же ламинат будет укладываться на дерево, паркет, фанеру и т. п., то подложка совершенно не понадобится. Следует обратить внимание, что к видам цементных основ будут относиться - стяжки из цемента и песка, пол из бетона, который содержит большой процент щебня или гравия, монолитные покрытия, производственные плиты, содержащие пустоты.

Какой этот пол - старый или новый - не имеет значения. Ведь и тот, и другой одинаково взаимодействует с влагой. Поэтому все они нуждаются в изоляции, которая защитит ламинат от чрезмерных выделений и от деформации. Полосы материала укладывают с зазором 20 см на предыдущую часть. После того, как процесс будет завершен, видимые части изоляционного слоя закрывают плинтусом.

Приготовте плинтусы и уголки

В соответствии с требованиями изготовителей и строительными правилами технология укладки ламината предполагает обязательное применение изоляционной подложки, которая играет важную роль. Она способна препятствовать образованию влаги, поглощать звук, удерживать некоторую статичность плавающего настила, удалять некоторые дефекты старого покрытия. Нарушение этих правил значительно ухудшают качества ламината, уменьшают сроки его эксплуатации. Такая отделка отлично укладывается на , также можно применить средство ЭППС, специальную пленку или композиционные материалы. Величина подложки регламентируется толщиной ламината. Если она равняется 9 мм, то подложка - 3 мм. Следует обращать внимание на советы производителей и читать инструкции, в которых указывается, где и как применяют данные подложки. Полы из ламината укладываются за так зваными «плавающими» схемами. Т. е. они ни в коем случае не закрепляются на стенах или основе пола, а только лишь соединяются между собой. Важным является тот факт, что подложки, находящиеся под полом также ни к чему не прикрепляются, а свободно лежат на полу. Они эффективно выполняют свою функцию благодаря весу верхнего слоя пола, который придавливает изоляцию.

Расчёт и раскладка

Для начала необходимо произвести расчеты и составить план раскладки. С целью равномерного расположения и практичности сцепления элементов ламината, каждый из них смещают в следующем ряду, ориентируясь на части предыдущего. Образовывать соединения в виде крестов запрещено. Вид сверху при грамотном покрытии пола ламинатом представляет собой рисунок с общим швом прямо посередине плиток между предыдущим и последующими рядами. Подобным образом работают специалисты. Домашний экспериментатор смещает этот шов на расстояние, оставшееся после вставки последней плитки предыдущего ряда. Так можно сэкономить материал, но потерять в прочности и гармонии рисунка. Укладка ламината своими руками вышеописанным методом пришлась по вкусу в среде любителей, и, не сильно задумываясь над тонкостями, они упорно продолжают его развивать. Но при этом, главное, соблюдать определенные требования. Выполняя их, необходимо учесть расстояние обрезной линии планки - не менее тридцати сантиметров. Ширина по долевой линии планки - больше пяти сантиметров. Линия соединения рядов смещается на 1/3 от длины компонента ламината.

Имитация паркета

Чтобы легче было сохранить все детали рисунка, предварительно начертите схему, соответствующую габаритам комнаты, в которой производится укладка ламината. При этом необходимо учесть и также нанести на бумаге все характерные элементы помещения: камин, проем, выступ, которые меняют правильные геометрические формы комнаты.

Нельзя упустить из внимания, что плитка не укладывается вплотную к стене, а оставляется 1 см для возможных деформаций. Потом требуется рассчитать количество полных планок, помещающихся в одном ряду и число обрезанных, дополняющих ряд. Часть от обрезанной части оставляем на следующий ряд. Боковую грань первого ряда, соприкасающуюся со стеной, отпиливают ровно по линии.

Посчитайте заранее, какое количество напольного покрытия потребуется

Расчет ламината перед укладкой по экономной планировке выполняется с учетом обрезного элемента, оставшегося в предыдущем ряду. Он будет первым элементом в следующем. Линии сочленения рядов выгоднее всего располагать параллельно световому потоку, исходящего из окна. Так они не бросаются в глаза. Работа начинается с угла комнаты, расположенного слева и наиболее удаленного от входа.

Предварительно сделайте раскладку ламината

Существуют некоторые моменты, которые необходимо учесть перед началом. Поскольку редко бывает, чтобы начальный ряд получался из целых плиток, но встречаются и такие случаи. Тогда следует от левого края первой плитки следующего ряда обрезать кусок на расстояние сдвига. Оно равняется половине или 1/3 протяженности целой плашки. Когда расчет покажет, что ширина крайнего ряда составит менее пяти сантиметров, то от плиток начального ряда необходимо отрезать больше, чем вершину. Наиболее оптимальный вариант - это, когда ширина крайних рядов должна быть одинаковой. При нахождении в комнате выступов или других архитектурных компонентов, распределение рядов выполняется от их середины.Без резки ламината никак не обойтись. Для этого желательно иметь в наличии электрический лобзик с поперечным полотном. Простую ножовку применят нельзя - она повредит наружное покрытие ламината. В крайнем случае, приобретите пасовочную ножовку. При использовании ручного лобзика плашку по линии отреза обклейте скотчем.

При необходимости нарежде ламели

Как укладывать

Метод присоединения компонентов ламината обозначается на этикетке стройматериала. Одним из способов являются Lock-замки. Для плотного соединения вершина плашки вставляется в паз предыдущей. Характерный щелчок позволяет судить о правильном совмещении. Другой вид соединений - Click-соединение. При данном способе сопряжение элементов выполняется сначала под определенным углом, с последующим продвижением по пазу и снова до защелкивания.

Соедините ламели

Существует также и способ соединения панелей с помощью клея, но его применяют все реже. Если же владелец квартиры решил использовать данный прием, то соприкасающиеся стороны плашек покрываются вяжущим веществом. Сборка панелей может производиться с помощью поэлементного присоединения каждой плитки к предыдущему ряду и впереди находящейся плашки своего ряда через продольную и торцевую стороны соответственно. Возможен вариант предварительного образования одного ряда с последующим соединением его к предыдущему. К первому способу приходится прибегать, когда работа выполняется в одиночку и направлять полный ряд при достаточно большой длине комнаты проблематично. Но сборка рядами наиболее пригодна, когда есть помощники. Существует еще одно правило. Обстукивать пластины по чистой поверхности не желательно. Чтобы их не повредить делайте это через накладки.

1. Перед установкой пола под ним необходимо уложить подложку. Подойдет также и . Данные методы послужат, как для выравнивания основания пола, так и для его утепления.
2. Укладываем крайний ряд ламината, вершины которого перед этим удалили. Обрезной край «смотрит» на стену, а замок плашек - на работника.
3. Затем производим сборку следующего ряда и соединяем его с первым.
4. После этого можно установить клинышки по контуру всего помещения, если в комплекте предусмотрены заводские прокладочки, то используем их. Данные компоненты играют роль демпфирования при температурном колебании воздуха, предотвращая тем самым деформации пола. Располагать демпферы нужно на расстоянии до 24 см, а уступ от стен - не более, чем ширина плинтуса.
5. Постепенно, ряд за рядом, формируем покрытие настила из красивого материала.
6. Около дверного короба аккуратно заводим планки, чтобы обрезные края не были видны. При необходимости нужно подпилить короб для прохода ламината по толщине.
7. При наличии вертикальных стояков трубопроводов отопления требуется просверлить отверстия в поверхности настила, при этом поперечник отверстия должен быть несколько больше, чем сечение трубы, в пределах одного сантиметра. Практика показывает, что подобный зазор портит внешний вид пола. С помощью циклевания его различными вяжущими веществами можно улучшить его внешний вид.
8. Последний ряд настила укладывается с помощью специального прижимного приспособления - струбцины. Это изогнутая пластина, ее толщина примерно 5 мм. С разнонаправленными загибами на концах, расположенных под прямым углом. Один конец шире другого. Один из концов устанавливают между стеной и доской, а по второму постукивают молотком, и доска вырвавнивается.

Видео: как самостоятельно уложить ламинат по диагонали

Видео: раскладка напольного покрытия

От правильного монтажа зависит срок службы ламинат. Конечно, укладка напольного покрытия своими руками может занять больше времени. Если вы не уверены в своих силах, то лучше всё-таки доверить эту работу специалистам.