Несмотря на разнообразие разновидностей подвесных потолков, таки как: гипсокартонный, натяжной или армстронг, потолки из пластиковых панелей не утратили своей популярности по сей день, благодаря своей дешевизне и простоте монтажа.

В основном пластиковые панели используются для монтажа пластиковых потолков в ванных, кухнях, балконах или лоджиях, заправках АЗС, но также и для настенных панелей и обшивки коммуникационных систем, канализационных и водопроводных труб оставив смотровой люк для контроля кранов и водопроводных счетчиков. Использование панелей для больших потолков не очень целесообразно, так как выглядит такой потолок не эстетично из-за ограниченной длины панели 3 метра, есть и 6 метровые, но не всегда есть возможность занести их в помещение. Из-за этого приходится добавлять стыковочный H-профиль, который не полностью совпадает с цветом панелей и сильно выделятся на общем фоне.

Монтаж панелей своими руками начинается с сборки каркаса, на который они будут прикреплены, каркас может быть выполнен из дерева или металлических профилей, которые используются в монтаже гипсокартона. Лучше использовать металлические профили, так как они более ровные в отличие от доски или бруса.

Материалы для сборки каркаса:

• профиль UD;
• профиль CD;
• подвесы;
• дюбель диаметром 6 мм;
• саморезы по металлу с пресс-шайбой 4,2х13 мм «блохи».

Минимальный набор инструментов при монтаже на бетонный потолок:

• перфоратор;
• шуроповерт;
• ножницы по металлу;
• ножовка по металлу или электро-лобзик;
• водяной уровень;
• победитовое сверло 6 мм.

Также вам могут пригодиться обивочный шнур и сверло 2.5-3 мм, коронка по гипсокартону, стусло, силикон.

Пошаговая инструкция по монтажу пластиковых панелей

Если на потолке есть не скрытая проводка, ее нужно поместить в гофротрубы, чтобы препятствовать возможному возгоранию.

Перед монтажом профилей нужно поставить отметки, до которых будет спущен потолок, принимая в расчет высоту UDпрофиля 45 мм и высоту стартового профиля 8-10 мм, это важно особенно для балконов, так как конечная высота свеса подвесного потолка перекроет доступ к открытию балконных окон.

Установил отметки следующим шагом нужно перенести их с помощью линейки снизу-вверх на 8-10 мм в зависимости от высоты стартового профиля «элька».

После нанесения разметки производится монтаж UDпрофилей. Профиль нужно прислонить к стене, так чтобы его нижняя часть была на отметке, затем при помощи перфоратора оснащенного победитовым сверлом, просверливаем профиль вместе с стеной на длину дюбеля с запасом 10 мм. После сверления первого отверстия можно забить дюбель, это удобно, если работать одному.

Следующим шагом является монтаж подвесов, для того чтобы определить их местонахождение нужно нанести отметки на UDпрофиль, так как в дальнейшем на подвесы крепится CDпрофиль, то и отметки наносятся исходя от его расположения. CD профиль монтируется перпендикулярно длине пластиковых панелей. Определив направление пластиковых панелей, перпендикулярно через каждые 50 см делаем отметке на UDпрофиле.

Далее вставляем нарезанные до нужно длины CDпрофили в UD профиль и дюбелями прикручиваем подвесы к потолку, затем соединяем подвес с CDпрофилем саморезами, если большой пролет профиля, то проверяем уровнем либо натягиваем шнур, чтобы каркас был в один уровень. В конце соединяем UDи CDсаморезами.

Если будет использоваться деревянный каркас, желательно обработать его антигрибковым средством.

Когда каркас готов, мы крепим стартовый профиль «эльку» или потолочный плинтус «галтель» либо F-профиль.

Профессионалы советуют сначала крепить 3 направляющих профиля, а последний приклеить после стыковки всех панелей. Можно смонтировать сразу 4 «эльки», но тогда из-за плохого прижима, между последней и предыдущей панелью может образоваться небольшая щель, плюсом данного способа является быстрый монтаж без применения жидких гвоздей.

В зависимости от вашего выбора, то ли это стартовый профиль либо галтель, зависит последовательность дальнейших работ.

Если выбран стартовый профиль, то первые 3 крепятся саморезами, а последний на жидкие гвозди, в противном случае все 4 на саморезы.

Если это галтель, то все 4 или больше можно закрепить на жидкие гвозди, а последняя крепится в конце с тем учетом, что у нее отрезан «язык», более детально смотрите в видео.

То же самое, можно применить и к F-профилю.

Хотелось бы отметить, что какой бы вы не выбрали вариант направляющей, ее можно крепить любым вам удобным способом, саморезами или жидкими гвоздями, скобами или гвоздями по дереву.

Укладка первого ряда

Отрезаем ПФХ панель на 5 мм меньше, чем требуется, чтобы облегчить монтаж.

Заводим один край панели в ПВХ направляющую. Чтобы завести второй край, нужно слегка выгнуть панель вниз.

Прикручиваем панель к профилю саморезом «блохой». На деревянный каркас, можно обычным саморезом для гипсокартона.

Вставляем вторую панель и придавливаем, чтобы защелкнулся замок.

Монтаж последней пластиковой панели на потолок

Существует несколько способов закрепить последнюю панель:

1. Самый просто отрезать панель на 5-7 мм меньше по ширине, сначала завести ее в направляющую, а затем толкать ее в обратную сторону пока не защёлкнуться замок.

2. Приклеить последнюю панель к профилям на жидкие гвозди вместе с Lили Fпрофилем, или в случае с галтелью сначала клеится панель, а на нее галтель с отрезанным «языком». Более подробно про последний вариант смотрите в видео.

Светильники для ПВХ

Под встраиваемые светильники или вентиляцию делаем отверстия при помощи коронки по гипсокартону одетую на шуруповерт или дрель.

Как сделать углы?

Вырезать углы на Lли Fпрофиле не обязательно, они не сильно заметны. А вот для галтелей нужно стусло и крепкие нервы, если вы новичок. После окончания монтажа, силиконом замазываем щели, смотрите видео.

Чтобы не прибегать к покупке стусла, можно приобрести уголки для ПФХ галтелей, они показаны на фото ниже.

У пластика есть много сторонников и не меньше противников. Но если необходима недорогая, быстро монтируемая и привлекательная отделка, то один из наиболее популярных вариантов пластиковые панели. С каждым годом их ассортимент все увеличивается. Есть однотонные, полосатые, в клетку, с цветами и растительными элементами, имитирующие кирпичную кладку, натуральные камни, и т.д. Из всего этого многообразия потолок из пластиковых панелей делают обычно однотонным. И чаще всего — белым или очень близким к нему — с легким оттенком, типа «топленого молока», экрю, слоновой кости и т.п.

По типу поверхности могут они быть глянцевыми или матовыми. Есть коллекции с шероховатой певерхностью — для тех, кто предпочитает оригинальные решения. Есть также с блестящими вставками. Но так как потолок из пластиковых панелей делают почти всегда в технических помещениях — кухне, ванной, туалете, на балконе — то небольшие, как правило, размеры заставляют выбирать глянцевую поверхность: она зрительно приподнимает потолок, и за счет отражения помещение кажется просторнее. Также отблески на потолке увеличивают освещенность — при матовом потолке необходимо брать большее количество ламп или увеличивать их мощность.

Вредные или нет

Часто можно услышать, что пластику в доме не место. Возможно, но пластик у нас почти везде. В него даже упаковывают товары, у нас многие изделия на кухне и в ванной тоже из пластика. Панели ПВХ делают из той же группы пластиков, что и шприцы и тару для продуктов. Что приятно, что этот материал не имеет пор, в которых могут поселиться бактерии и другие микроорганизмы. Если на поверхности есть питательная среда и условия благоприятные, они размножатся, но удалить их можно одним движением тряпки, смоченной в мыльной воде или дезинфицирующем растворе. Пластиковые панели действительно гигиеничны. Доказательством можно считать тот факт, что санстанция разрешает отделывать ими лечебные учреждения.

Есть пластиковые панели зеркальные или с зеркальными частями — полосами

Второй момент, который многих останавливает: горючесть пластиков. Они и правда горят. Начинают поддерживать пламя при температуре от +360°C. Для сравнения: и ДВП, начинают гореть при +250°C. Если сравнить эти материалы по количеству выделяемого дыма, то пластики его выделяют на 40-50% меньше.

Еще один довод: потолок из пластиковых панелей не дышит. Если вы живете в частном доме, и сверху у вас проветриваемый чердак, воздухообмен важен. Если вы живете в многоэтажке, вам все равно необходимо обустраивать систему вентиляции, которая и в кухне, и в ванной с туалетом просто обязательна. А чтобы за потолком не скапливался конденсат, встройте в потолок пару вентиляционных решеток в противоположных углах. Хотя, потолок все равно негерметичен и при достаточном воздухообмене никаких проблем не возникает.

Виды пластиковых потолочных панелей

Все ПВХ панели разделяют на две категории: стеновые и потолочные. Они отличаются жесткостью и весом: на потолке неважна механическая прочность, потому материал делают облегченным, с тонкими стенками. Обращаться с ними нужно аккуратно: можно смять даже двумя пальцами. Можно ли монтировать стеновые панели на потолок. Можно, но стоят они дороже, а их более высока прочность невостребована. К тому же они тяжелее, потому немного будет увеличена нагрузка на каркас (если такой будет) и при его монтаже нужно это учитывать.

Теперь о размерах панелей и видах их поверхностей. Есть материал, внешний вид которого напоминает вагонку: такие же полосы, только из пластика. Потолок из таких панелей называют еще реечным так как по внешнему виду поверхность очень похожа.

Практически ровная, без щелей поверхность, с трудом различаемыми стыками получается из безшовных пластиковых панелей. Стыки таких панелей практически незаметны: лицевая поверхность ровная и гладкая, а с боков есть шип и паз, как на обычной вагонке, при помощи которых и собирается обшивка.

Есть еще листовой пластик. Работать с ним сложнее и его применяют мало: он необходим, если отделывают колонны или другие нелинейные поверхности, а потолок удобнее собирать из реек.

К плюсам потолков из пластиковых панелей можно отнести легкость ухода за ними: практически любые загрязнения смываются теплой мыльной водой. Неизменным вид остается порядка 5-10 лет — зависит от качества пластика.

Как сделать потолок из пластиковых панелей

При покупке ПВХ реек вам необходимы будут еще отделочные профили — молдинги — при помощи которых оформляют торцы и стыки. Их выбор зависит от конфигурации вашего помещения и от того, как именно вы собираетесь делать потолок. Есть два варианта: сделать подвесной потолок или прикрепить пластик прямо к основному.

Подвесной потолок из пластиковых панелей

С одной стороны, навесной потолок позволяет скрыто прокладывать коммуникации, не занимаясь штроблением стен. С другой, он «съедает» некоторую высоту. Минимально на него уйдет 3 см. Но это в том случае, если светильники ставить обычные, а не встроенные. Для установки встроенного светильника фальшпотолок нужно опустить от капитального на 8-12 см. Меньшие лампы вы не найдете, разве что мебельные или светодиодные. Если поставить их в достаточном количестве и отдельно сделать подсветку зеркала, то освещенности должно хватить.

Собираем каркас

При устройстве подвесного потолка собирают каркас из направляющих. Чаще всего используют профили для работы с гипсокартоном. Если потолок делаете в ванной или в кухне, берите профили и крепеж оцинкованные. В более сухих помещениях это некритично. Еще собирают каркас из деревянных брусков 30*30 мм или большего сечения.

Прибивают планки или профили сначала по периметру, выставив их все в уровень. Затем на стандартных подвесах (есть двух видов) или деревянных брусках крепят с шагом 50-60 см промежуточные направляющие. Их тоже выравнивают так, чтобы они были в одной плоскости с установленными ранее (проще сделать, если натянуть нитки между уже установленными и ровнять по ним).

Если решили делать минимальный отступ, только чтобы проложить гофрошланг — 3 ми, то планки прибиваются напрямую к потолку. При необходимости уровень выравнивают при помощи подкладок — кусков фанеры, клиньев из дерева и т.п. В этом случае каркас выглядит примерно так.

Монтаж стартовых полос

После того, как каркас собран, можно начинать монтаж пластиковых панелей. Начинается он с установки стартового профиля. В случае в потолком используют еще потолочный молдинг.

Его крепят вплотную к профилю или планке, закрепленной по периметру помещения. Края запиливают под углом ровно 45°. Длинна должна быть отмерена очень точно: малейшее несоответствие ведет к появлению зазоров. На фоне белого потолка и белых же профилей (или цветных, неважно), щели чернеют очень четко. Если они небольшие, можно будет замазать шпаклевкой, но лучше отрезать четко: точь в точь по длине стены или с легким — в 1 мм- распором.

Отрезанную планку можно приклеить или прикрутить саморезами. Потолочный молдинг лучше — клеить (на жидкие гвозди). Так стык получается идеальный: приклеивая вы прижимаете планку плотно, прикручивая на «клопы» такого эффекта не добиться, так как его немного выкручивает вперед.

На ту сторону, что идет к стене, зигзагом наносится тонкая полоска клея. Поверхность стены обезжиривается (можно взять 646 растворитель). После высыхания кусок устанавливается на место, плотно прижимается по всей длине и отрывается. На стене должен остаться клей. Оставляете подсыхать его на несколько минут (4-8 смотря по вязкости, планка не должна плыть, а клей должен хорошо липнуть) и потом прикладываете на место. Чтобы быть уверенным, что планка стала ровно, возьмите правило, линейку, ровный брусок и проверьте уровень приклеенного стартового профиля. При необходимости, пока клей окончательно не схватился, планку поправляют.

Приклеив стартовые профили с трех сторон (буквой П), их оставляют сохнуть, иначе при монтаже планок, можно сдвинуть с места. Через 8-12 часов клей затвердеет и можно будет продолжать монтаж.

Если во время приклеивания «жидкие гвозди» где-то выдавились, не зачищайте ее. Подождите, пока полностью высохнет, потом подденьте острым ножом. Клей просто отломается и следов не останется. Если же его пытаться убрать жидким, он только размажется и испачкает все вокруг.

Монтаж пластиковых панелей на потолок

После того, как клей высох, можно начинать установку самих пластиковых панелей. Замеряете размер от одного стыка смонтированных уже плинтусов до другого, к этой величине добавляете 1,5-1,8 см. Такой длины нарезаете панели. Не нужно их делать по всей ширине или длине помещения — они не будут становится в профиль. Если геометрия помещения идеальная, нарезать можно сразу много. Если есть отклонения по размерам — делайте по несколько штук, корректируя длину по ходу дела. Резать пластик можно электролобзиком или болгаркой.

Первая панель с трех сторон заходит в ранее установленный молдинг. Ее ставят шипом вперед — в планку. Иногда, если отделочный профиль сделан из мягкого пластика, верхняя часть (монтажная полка) прогибается, что создает трудности при установке. Чтобы прогиб был меньше, этот край можно прихватить саморезами. Так вставить планку будет легче, иначе приходится поправлять его шпателем, устанавливая панель на место. Она должна зайти в плинтус или стартовый профиль ровно по всей длине. Вставленную полосу закрепляют к каждой направляющей саморезом. Для крепления к деревянному каркасу можно использовать степлер со скобами (если монтируете в ванной или кухне, то скобы берите из нержавейки или оцинкованные).

Установка последующих полос одинакова. Они устанавливаются сначала одним краем — в молдинг (он заходит в плинтус на 6-7 мм), потом вставляете другой край. После чего планку выравнивают, приподнимая рукой середину и устраняя прогиб, пристукивают по краю ладонью, загоняя замок в паз. Больших усилий не нужно, только чтобы плотно село. Снизу вы увидите, что щели с стыке нет, значит стала полоса нормально.

Если есть помощник, он поддерживает установленную панель, чтобы она не вывалилась, пока закрепляете на саморезы (скобы). Если работаете один, провис устранить можно наклеив на профиль небольшие кусочки двустороннего скотча. Они будут придерживать планку, пока вы ее не закрепите. Так собираете все панели.

В процессе монтажа не забудьте вырезать отверстия под установку светильников. Делать это можно балеринкой или кольцевой насадкой, можно попробовать лобзиком, но если хорошо владеете инструментом и сможете сделать круглое отверстие. Как оказалось, можно сделатьотверстие обычной дрелью с тонким сверлом…как? Смотрите в видео. Там есть еще пара дельных советов.

Установив полосу или полосы, в которых есть отверстие под светильник, его сразу монтируете, подключаете и проверяете. Если этого сразу не сделать, потом могут возникнуть проблемы: как вы сможете подключить провода, если весь потолок уже собран? Только разобрать его часть. А если вы последнюю полосу посадили на клей? Придется ломать. Потому устанавливаем и проверяем работоспособность сразу.

Установка последней панели

Больше всего трудностей возникает при установке последней полосы. Ее обычно приходится подрезать. Замеряете фактическое расстояние с одной стороны потолка и с другой. Разница может быть в несколько сантиметров. В этом ничего необычного или сложного нет. А вот далее есть два варианта:

• Подрезанную полосу просто вставить в приклеенный заранее стартовый профиль или пластиковый плинтус. При достаточной ширине панели это возможно. Но тогда от замеренного расстояния нужно отнять около 5-7 мм и так отрезать полосу. Иначе вы ее не вставите. И так ее приходится аккуратно поправлять чем-то тонким (стальным шпателем) чтобы она стала на место. Через несколько попыток это все-таки получается… Но кроме сложностей с установкой есть тут еще один недостаток: через некоторое время так как полоса чуть короче, она отходит (погружается больше в молдинг) и в потолке появляется небольшая щель.
• Второй вариант — приклеить полосу. Тогда, отрезая последнюю панель, откладываете отмеренное ранее на потолке расстояние как оно есть. Причем не от начала самой панели, а от упорной планки. Потом ее в чистом виде клеят на «жидкие гвозди». Только клей наносится не на полосу, а на все направляющие. И ту, что вдоль стены, и на перпендикулярные укладке (к которым крепили саморезами). Дальше, технология такая же: приложили, придавили, отставили на несколько минут, а потом окончательно установили. Недостаток этого метода — эта полоса несъемная. Ее при необходимости нужно будет ломать. Потому оставьте в запасах еще одну — на всякий случай.

Монтаж пластикового потолка из ПВХ панелей почти закончен. Осталось установить последний пластиковый плинтус. На нем сначала обрезается монтажная планка: оставляете только плинтус. После его тоже по углам подрезаете под 45°, примеряете, точно отрезаете. Примерив еще раз «насухую» и убедившись, что размер верен, плинтус намазывают клеем, только уже обе полки: и та, которая будет клеится к потолку, и та, которая приклеится к стене.

Заделка щелей акрилом

Собственно, монтаж закончен. Но иногда необходима еще одна операция: замазывание всех зазоров белым акрилом. Эта операция не нужна, если купили качественные панели, которые имеют идеальную геометрию — французские и бельгийские. После их сборки нет необходимости в коррекции: нет провисаний, которые образуются из за того, что панели неровные. В противном случае, берем акриловый герметик, вставляем тубу в монтажный пистолет, и заполняем все щели и зазоры. Обычно это стыки и углы, а еще место соединения пластикового плинтуса с потолком. Часто щелей настолько много, что приходится проходить весь периметр.

Заполняете щели небольшими участками по 30-40 см, убирая все лишнее и выравнивая шов. Акрил хорошо ровняется, пока не схватился, а это — считанные секунды. Потому — намазали кусок, поправили. Если все нормально, мажьте дальше. Убирать лишний акрил можно мягкой тряпкой, но иногда удобнее пальцем — ровнее почему-то получается. Замазав кусок, берете предмет с острым и ровным краем (небольшой шпатель) и влажную губку. Излишки замазки ровно срезаете острым уголком шпателя, затем затираете все влажной губкой, до чистого состояния, иначе потом не ототрете. Так проходите весь периметр и оставляете сохнуть на 8-12 часов.

После того, как акрил подсохнет, он может втянуться в шов. Приходится снова брать тубу и заполнять появившиеся щели, затирать, убирать излишки и смывать размазанное. Этот, второй раз, обычно бывает финишным. После высыхания и этого слоя, на пластиковом потолке остаются разводы. Их протираете влажной чистой губкой а потом аккуратно натираете мягкой тканью до блеска. Вот теперь потолок из пластиковых панелей готов, а после установки светильников можно считать ремонт оконченным.

Как крепить к потолку

Если потолок уже ровный и в коррекции по уровню не нуждается, пластиковые панели можно крепить непосредственно на него. Порядок работ такой же: сначала стартовый профиль, затем в него вставляют нарезанные по размеру полосы, закрепляя не реже чем через 50 см.

Крепеж выбираете в зависимости от материала, из которого сделано перекрытие. В дерево можно бить гвоздики или скобы из степлера. С бетоном сложнее: саморезы не пойдут, а сверлить для каждого крепления дырку под дюбель замучаетесь. Тогда уж лучше собрать каркас с минимальным отступом от потолка и дальше собирать все как описано выше.

Еще вариант — клеить на жидкие гвозди. Технология известная, а минус ее в том, что такой потолок из пластиковых панелей получается неразборным и его придется в случае чего демонтировать полностью.

Светильники в потолок из пластиковых панелей

Речь пойдет не о дизайне или количестве — тут каждый определяется сам, а о типе ламп и электропитании. Есть два варианта: установить обычные светильники на 220 В или с понижающим трансформатором на 12 В. В первом варианте ставят обычные лампы накаливания или экономки, во втором — галогенные или светодиодные. В любом случае на освещение ванной или кухни должен быть выделен отдельный автомат с УЗО, который отключит подачу электричества при коротком замыкании.

Особенности установки и выбора светильников на 220 В

Если устанавливать светильники на 220 В, и ставить в них хоть и маломощные (40-60 Вт) лампы накаливания, придется каким-то образом позаботиться о теплоизоляции корпуса. Из-за того, что лампа греется, ее корпус тоже сильно нагревается. От нагретого корпуса пластик со временем темнеет и коробится. Потому на корпус приклейте слой какого-то гибкого теплоизоляционного материала.

Второй момент касается электробезопасности при работе в освещением на 220 В. В ванной комнате ставить необходимо светильники с высокой степенью защиты: не ниже IP44. Это значит, что корпус лампы защищен от попадания струй воды. Такие светильники стоят немало: технологии сложные. Второй момент: в большинстве своем они довольно громоздкие, так как корпус обычно керамический. Просто повесить его на пластик не получится: нужны будут закладные. Их устанавливают при сборке каркаса: это дополнительные перемычки в тех местах, где будут крепится светильники.

Галогеновые и светодиодные

Так как для ламп этого типа требуется всего 12 В, требования по электробезопасности тут ниже. В принципе, подходит любая конструкция. Питание от щитка после автомата подается на трансформатор, а от него — на светильники. От одного трансформатора можно запитывать до 4 ламп, но в инструкции к ним есть ограничение: максимальная длина провода до лампы не должна превышать 2 метров. Нормально работают лампы и при расстоянии в 2,5-2,7 метра. При большем падение напряжения уже значительное и свечение более слабое.

Если для повышения безопасности вы решили поставить трансформатор за пределами ванной комнаты, это серьезное отграничение, особенно если ванная немаленькая. Тогда его придется переносить в ванную и прятать за подвесным потолком из пластиковых панелей (толщина устройства порядка 3-4 см).

Иногда на каждую лампу ставят свой трансформатор. Это нормально, просто дороже обходится, но при большом расстоянии между светильниками оправдано.

Для отделки и облагораживания стен и потолка ванных комнат и кухонь применялась, в основном, кафельная плитка, краска, побелка, моющиеся обои. Или предлагалось одновременное использование сразу двух или трех из вышеназванных покрытий.

Но уже около 15 лет для этих целей используются пластиковые плиты из поливинилхлорида, которые стали очень популярны.Положительных качеств у пластиковых плит много:

1. Сравнительно легкий монтаж, который может выполнить в одиночку даже непрофессионал. Главное уметь хорошо управляться с обычными и электроинструментами.
2. Быстрота монтажа. Обшивку потолка можно выполнить за несколько часов.
3. Цветовое решение. Сейчас в продаже можно отыскать плиты классических и совершенно немыслимых расцветок. Это поможет подобрать то, к чему вы стремились.
4. Внешняя отделка плит. Арсенал покрытия пластика разнообразен. Есть цвета дерева разных пород, зеркальное покрытие. Панели бывают матовые, блестящие, глянцевые.
5. Относительно недорогие, если сравнивать с обычными видами покрытия (например, с кафелем).
6. Легко обрабатывается. Режется ножом или ножницами.
7. Помогает надежно замаскировать проводку, трубы или неровности поверхности.

Характеристики ПВХ плит

1. Ширина: 25-50 см.
2. Толщина: 5-10 мм.
3. Длина: 2,7-3.0 м или 6 м.

Поливинилхлорид, как материал для обшивки:

• достаточно прочен – его трудно разорвать руками;
• очень пластичен; не боится воды;
• не темнеет на солнце;
• не проводит звук;
• чист экологически;
• обладает некоторой теплоизоляцией за счет воздушных каналов внутри;
• некоторые виды выдерживают температуру 70-80 град;
• легко чистится;
• не имеет запаха.

На ПВХ панели можно прямо монтировать новомодные светодиодные светильники.

Из отрицательных качеств выделяются хрупкость и горючесть материала.

При большом изгибе он ломается, а при случайном ударе на нем может появиться вмятина.

Выбор панелей и расчет количества материала

Для комнаты высотой от 2.70 м и выше можно выбрать панели любого цвета, но лучше брать пастельные, нейтральные тона. Для низкого помещения нужно брать светлые цвета или зеркальные плиты. Они дают зрительный эффект увеличения объема.

Совет : Не перепутайте панели потолочные и стеновые.

Это ошибка многих индивидов, выполняющих ремонт самостоятельно. Лучше спросить у продавца. В крайнем случае, полезно знать, что потолочные плиты весят меньше стеновых.

• Расчет ПВХ плит, поперечин и плинтуса

Высчитать количество панелей легко. Достаточно площадь всего потолка ремонтируемого помещения (произведение длины комнаты на ее ширину) разделить на площадь одной плиты ПВХ. Затем добавляем еще 15-20 %, необходимые для заделывания разного рода разрывов.

Например, вы делаете ремонт ванной. В ней установлен стояк, а под потолком проходит горизонтальная труба. Для такого варианта, который нередок в старых зданиях, необходим специальный расчет и 15-20 % излишка будут как раз кстати.

Совет : Панели располагайте параллельно входной двери.

При этом, если начать монтаж от дальней стены, то каждая последующая плита будет скрывать шов, что позволит получить эффект практически бесшовного покрытия.

Для расчета длины поперечин (металлических профилей или реек деревянных) необходимо начертить план-схему потолка, уменьшенного пропорционально.

Основные профили металлические (или рейки) должны располагаться перпендикулярно входной двери. Между ними следует выдерживать промежуток в 50-60 см. По чертежу определяем количество поперечин, учитывая и 4 штуки жестких профилей, закрепляемых по периметру помещения.

Плинтус потолочный рассчитывать намного легче. Измеряем рулеткой периметр и покупаем необходимое количество, учитывая длину одной полосы плинтуса – 3 м.

Если потолок необходимо понизить, то надо подсчитать и количество П-образных пластин-креплений.

Например:

Комната имеет размеры 2,6х2,4 м, а дверь находится на длинной стороне.

Вы выбрали плиты 3,0х0,3 м.

Для подсчета этого варианта можно не делить площади плит и потолка, ведь длина плиты перекрывает длину комнаты. Необходимо только высчитать, сколько ПВХ полос уместится в ширине комнаты.

2,4 / 0,3 = 8 полос.

Чертеж комнаты может выглядеть так:

1 вариант – укрепление профилей непосредственно на потолке помещения;

2 вариант – поперечины закреплены на П-образные крепления (изображены квадратами).

Из первого рисунка видно, что профилей (считая и 4 по периметру) всего 8.

Для их укрепления на потолке и на стенах понадобится 16 дюбелей (по два на каждый). Саморезы высчитывают исходя из количества полос и профилей. ПВХ панели закрепляют на каждой поперечине двумя саморезами.

У нас получилось 8 полос, 4 поперечины. Боковые можно не считать. Панели просто вставляются в специальный паз у стены. Рассчитываем:

8х4х2 = 64 самореза + 36 на запас (для ровного счета) = 100 штук.

На втором рисунке на каждое П-образное крепление и на боковые профили на стенах необходимо по 2 дюбеля

На крепления: 8х2 = 16.

На боковины: 4х2 = 8.

Итого – 24 дюбеля.

На укрепление полос необходимо, как и в первом варианте 64 самореза. Но кроме этого нужно еще 16 саморезов для закрепления профилей на П-образных пластинах – по два на каждый.

Панели и виды пластиковых профилей

Сами полосы полые и разделены на секции. Из-за этого они так мало весят. Вертикальные ребра жесткости добавляют листам ПВХ прочность.

Но панели можно укреплять только на плоскости. При достижении стены, если не принять мер, останется щель. Для устранения этой проблемы и существуют профили ПВХ. Они бывают разных видов, но больше всего котируются и употребляются следующие варианты пластиковых профилей:

1. Стартовый. Крепится по стенам (периметру) для заделки торцов покрытия.
2. F-профиль. Заделывает торцы на выступающих углах. Например, в некоторых совмещенных санузлах, унитаз от ванны отделен стенкой. Этот профиль закроет углы при переходе с одной части такого санузла в другую.
3. Н – профиль. Служит для состыковки двух панелей (наращивания).
4. Уголок пластиковый внешний. Применяется при устранении щелей, как на внутренних, так и на внешних углах.
5. Плинтус потолочный. Служит для украшения и для заделки торцов, как и стартовый.
6. Уголок ПВХ универсальный. Для устранения щелей в углах. Его просто приклеивают.

Подготовка к монтажу и разметка

Вначале необходимо очистить поверхность старого потолка от штукатурки и сколов. Ведь осыпавшиеся элементы, например побелка, замазка могут повредить новую поверхность или добавить давление на плиты. Необходимо тщательно прогрунтовать старый потолок.

Понижая потолок, нужно учитывать типоразмеры используемых осветительных приборов, наличие разного рода коммуникаций (труб), выступов (балок), скрытой проводки или неровностей. Только после учета этих величин определяют самую низкую точку потолка. От нее и начинают разметку плоскостей и каркаса.

1. К найденной точке приставляем линейку, делаем опускание на необходимое расстояние и ставим метку.
2. Чертим на стенах (по периметру, начиная от метки) рабочую линию, обозначающую уровень каркаса пластиковой поверхности. Эту операцию выполняют бечевкой (шнуром) окрашенной цветным мелом. Можно воспользоваться самодельным водным уровнем или
3. покупным – лазерным.

1. Далее размечаем места опорных направляющих, располагаемых на стенах. Они должны укрепляться на стенах перпендикулярных входной двери. Тогда при установке ПВХ-полос швы не будут заметны.
2. Затем расчерчиваем линии (отступая на 40-60 см) для остальных профилей или, если предстоит намного снизить уровень потолка, для П-образных элементов.

После этого переходим к конструированию каркаса и укреплению панелей.

Монтируем подвесной потолок из пластиковых панелей

Начинаем с закрепления опорных направляющих. Устанавливаем один профиль по начерченной линии и просверливаем через него стену в двух-трех местах, подготавливая отверстия для дюбелей.

Для подсоединения ламп (если их будет несколько) желательно, чтобы профили отстояли от потолка на 1-1,5 см, в крайнем случае, необходимо прорезать отверстия в них.

Укрепив на стенах все четыре опорные направляющие, приступаем к установке вспомогательных профилей. Если предусматривается понижение потолка, то на его поверхность необходимо установить потолочные П-образные крепежи.

Их устанавливают на один-два дюбеля или на анкера с клиньями (зависит от конструкции) через 50-80 см. и немного отгибают от потолка. Полностью загнуть нельзя – они будут мешать ставить профили.

Дополнительный профиль под некоторым углом вставляем одним концом в основную направляющую. Затем заводим другой конец в профиль напротив, выравниваем по начерченной линии или по П-образным пластинам и прикручиваем саморезами сначала к настенным направляющим, а затем и к крепежам на потолке.

Перемычки можно или вообще не устанавливать или монтировать только в местах закрепления тяжестей (люстры и прочее).

Укрепив, таким образом, все металлические профили выполняют прокладку проводов (освещение и силовые кабели). Для надежной изоляции и пожаробезопасности их протягивают через резиновый или ПВХ шланг. В точках крепления будущих элементов освещения опускают петли (15 см).

Установка плит

Совет : Перед монтажными работами снимите с ПВХ элементов пленку, если она имеется, а не то придется отдирать ее вместе с готовым потолком.

Приступим к основной части работы. Предварительно полосы необходимо обрезать на величину равной длине комнаты минус 5-10 мм. Это нужно для обеспечения легкого и быстрого монтажа. Сам процесс установки выполняется так:

1. К основным направляющим прикручивают саморезами или П-образный профиль или плинтус потолочный с таким же пазом. На боковые стены можно укрепить ПВХ уголок универсальный или стартовый профиль.
2. Полосу поливинилхлорида заводят в П-образный ПВХ элемент. Многие люди отрезают защелку, полагая, что она будет неплотно держаться в ПВХ профиле. Но это заблуждение.
3. Укрепляют другую сторону первой ПВХ пластины саморезами с увеличенной шляпкой или с помощью специальных самодельных крепежей, вырезанных из жести. Эти крепежные элементы удерживают полосу своим язычком, имеющим явно большую площадь, чем шляпка любого самореза и не помешают следующей полосе.

Их закрепляют следующим образом:

• вставляют язычок в паз ПВХ полосы;
• прижимают элемент вместе с панелью к направляющей;
• закрепляют.

Совет : Во время прижима имеет смысл предварительно просверлить тонким (2-2,5 мм) сверлом крылья самодельного элемента и направляющую. Тогда саморез легко ввернется.

Если вы применили для обрешетки рейки из дерева, то крылья самодельного крепежногоэлемента прикручивают к ее обеим боковинам. Если же у вас в наличии профили гипсокартонные, то можно или привинтить крепеж к боковинам или просто загнуть выступающие части крылышек и плотно прижать их к плоскости сторон направляющей плоскогубцами.

В открытый паз первой полосы вставляют (по длине) ответную часть второй. Причем вставляют сначала углы второй полосы, так чтобы один из них вошел в замок первой пластины, а второй в боковой профиль ПВХ. Далее с легким нажимом заводят в паз и всю полосу, так, чтобы второй ее конец вошел в ПВХ элемент (стартовый или уголок), расположенный на противоположной боковой стене.

Необходимо действовать осторожно иначе вы рискуете обломать часть замка, зажатую шурупами или крепежными элементами.

Если полосы замкнулись неровно, то следует в замочный паз последней полосы вставить тонкий брусок, деревянную линейку или кусок ответной части такой же ПВХ панели. Перемещая эту деталь по пазу, осторожным постукиванием молотка, или деревянного бруска вбить аккуратно полосу до упора.

Если по плану на полосе предполагается укрепить светильник (точечный), то отверстие для него можно вырезать любым режущим инструментом сразу после установки. Только резать надо осторожно, чтобы не переусердствовать. Далее выводят в отверстие провода и подсоединяют светильники, хотя это можно сделать и потом.

Можно выполнить эту операцию и на полу перед установкой. Сначала приложить панель к потолку, наметить отверстия, спустить на пол, прорезать, а затем закрепить. Но это отнимает лишнее время.

• Монтаж последней ПВХ панели

Об этом стоит поговорить особо. Способом, описанным выше укрепляются все продольные элементы кроме последнего.

Некоторые малоопытные мастера, для облегчения установки предлагают приклеить его жидкими гвоздями. Но «овчинка выделки не стоит». Для этого необходимо очень ровно обрезать последний фрагмент потолка. Но в силу конструкции панели – сделать это очень трудно.

При резке с применением линейки или рейки, даже при слабом нажатии происходит изгиб пластика, и нож виляет в стороны. Качественный срез получить очень трудно. Поэтому резать нужно со стороны П-профиля. Но в этом случае получается заметный шов между панелями. Ведь рядом находятся несостыкованные замковая и ответная часть.

Поэтому лучше выполнить монтаж обычным способом. О нем поговорим особо. Этот процесс вызывает у многих недоумение. Ведь надо одновременно вставить полосу в четыре паза:

• замок предпоследней панели;
• щель в П-образном профиле;
• два паза на боковых стенах.

Как ни странно, но сложностей нет никаких. Для начала следует подготовить ПВХ элемент к установке. Необходимо установить ширину будущего фрагмента потолка. Это можно сделать линейкой, которую вставляют в П-образный профиль на стене перпендикулярно ей и отсчитывают деления до предпоследней полосы. Это и будет ширина последнего фрагмента.

Некоторые люди зададут резонный вопрос о том, что мы не взяли во внимание ширину паза (5 мм) предпоследнего ПВХ элемента, и последний фрагмент нашего потолка будет болтаться. Но как раз в этом и есть «фишка», тем более, что этот процесс вы один или несколько раз проделывали дома, когда вставляли стекла в книжную полку или в сервант.

Глубина П-образного профиля на стене 1 см, а глубина замка -5 мм. Следовательно, если вставить последний фрагмент в профиль, а затем вытянуть его, защелкнув в замке, то вся конструкция будет собрана должным образом.

Возникает второй вопрос. А как же боковые пазы? Ответ прост. Для этого мы и обрезали полосы. Необходимо слегка изогнуть последнюю полосу по дуге и вставить ее в один из боковых пазов до упора. Затем постепенно задвинуть ее по всей длине в П-профиль.

1. Прикрепите на полосу в двух местах строительный скотч. Потянув за него можно вытянуть панель и замкнуть в замке. Только старайтесь тянуть параллельно поверхности потолка, иначе скотч просто сорвется.

1. Перед установкой последнего фрагмента заведите за край две тонкие ленты из плотного материала. Задвинув панель в П-элемент, потяните за ленточки. Сила трения и плотное соединение не даст им выскочить сразу, и полоса пойдет вперед. Когда она защелкнется, отверткой или ножом слегка отогните край П-профиля и лента выйдет. В крайнем случае, просто обрежьте ее.

В конце работы устанавливаете плинтусы или другие декоративно-скрывающие элементы. Очищаете потолок от прилипшей стружки, грязи, следов пальцев. Подсоединяете и вставляете в отверстия светильники, если вы не сделали этого при установке. На этом монтаж потолка из пвх панелей окончен.

Все больше людей отдают предпочтение улучшению интерьера при помощи подвесного потолка. Перекрытие из ГКЛ лучше делать в комнатах с малым процентом влажности. Для обшивки подвесного потолка в ванной и кухне используется влагоустойчивый материал. Для таких целей лучше всего подойдет пластик, поскольку подвесной потолок из панелей ПВХ характеризуется рядом положительных свойств по сравнению с другими вариантами отделки.

Плюсы ПВХ-панелей

Пластик – распространенный материал, используемый непосредственно в обустройстве. Такая тенденция неудивительна, поскольку пластик имеет такие положительные свойства:

• Панель из ПВХ недорого стоит по сравнению с другими стройматериалами.
• Сравнительно простой монтаж.
• Высокая влагоустойчивость. Пластик не поглощает влагу.
• Материал сохраняет свойства при использовании очищающих средств.
• Пластик стойко переносит химические вещества и не теряя своих свойств.
• Обшивка подвесного потолка ПВХ-панелями позволяет скрыть детали потолка, улучшая вид помещения.
• Хорошая звукоизоляция.
• Легкий монтаж, что позволяет произвести работы собственноручно.
• Обширная цветовая палитра дает возможность подобрать оптимальный вариант подвесного потолка.

Недостатки

Как любой строительный материал, наряду с достоинствами пластик имеет и отрицательные качества. Основными недостатками являются:

• Специфический запах. После монтажа подвесного потолка некоторое время сохраняется запах пластмассы.
• Есть вероятность деформации при резком температурном перепаде.
• От удара пластик может повредиться.
• Пластик не относится к разряду природных материалов, поэтому такого рода материал не рекомендуется крепить на потолок в жилых помещениях.

Важно! Пластик уже не так престижен, как на момент его появления на рынке, поскольку есть много лучших материалов.

Разновидности материала

По характеристикам пластик бывает трех типов.

• Белый. К такому типу относится неокрашенный материал.
• Цветной.
• Текстурированный. Особенностью этого типа является то, что на поверхность наносится специальная текстура, придающая материалу эффект натуральности. Такой пластик на порядок дороже. Потолочное перекрытие, отделанное текстурным пластиком, выглядит презентабельно и дорого.

Инструменты для монтажных работ

Чтобы произвести монтаж потолочного перекрытия, нужно подготовить материалы и инструменты.

Потребуются:

• Профиль или брусья для будущего каркаса.
• Плинтус. Непосредственное его назначение заключается в креплении панелей.
• Дюбеля, саморезы.
• Шуруповерт.
• Ножовка.
• Уголки.

Подготовительные работы

Прежде чем производить монтаж, нужно выполнить подготовительные работы. Без них возможны следующие ситуации:

• Если новичок в строительном деле не проверит поверхность, могут быть куплены лишние материалы.
• Если потолочное покрытие неровное и не было подготовки, маловероятно, что потолок будет установлен правильно.

Важно! Нужно следовать правилам подготовительной работы во избежание дополнительных трат и в целях экономии времени и сил.

Монтаж каркаса

Этапы монтажных работ:

• Установить каркас (деревянный или металлический).
• Крепить ПВХ-плинтус следует на обрешетку.
• Установить панели в плинтус и зафиксировать их.

Важно! Если выбран разборной плинтус, то декоративную часть багета нужно крепить в последнюю очередь, после крепления панели.

Устройство «скелета»

Обшивка перекрытия невозможна без крепления каркаса. Лучшим вариантом является металлический каркас. Для конструкции лучше всего брать профиль ud и cd. Такого рода профили помогают быстро создать каркас и выровнять его.

Чтобы произвести монтаж «скелета», используют металл, поскольку дерево не столь долговечно по сравнению с металлом. Дерево деформируется от температурных перепадов. При выборе материала для каркаса следуют правилам отбора, поскольку от выбранного материала зависит долговечность конструкции.

Прежде чем установить подвесной каркас на потолок, делается разметка. Для этих целей используется уровень. На стене под потолком ставятся метки, по которым устанавливается направляющий профиль.

Крепить его нужно дюбелями или саморезами, в зависимости от материала стен. (Шаг крепления – 400 мм).

Следующий этап – установка ребер жесткости. Для проведения таких манипуляций следуют этапам:

• Ребра жесткости закладывают в направляющий профиль. Впоследствии к ним будут крепить панели. Каркас создавать перпендикулярно направлению установки панелей.

Важно! Заранее нужно определить направление кладки панелей. Чтобы меньше были видны швы, следуют правилам установки (начинать кладку панели следует вдоль стены с окном).

• Несущий профиль нарезают, ориентируясь на габариты комнаты. Шаг установки такого профиля – 500-700 мм.
• Безупречно обшить потолок ПВХ-панелями невозможно, если каркасу не придать жесткость.
• После того как каркас собран, его закрепляют.Если применяется металлический профиль, то первый элемент устанавливается на расстоянии 350 мм от стены. Следовать этому правилу нужно неукоснительно, поскольку такой немаловажный нюанс позволяет придать каркасу устойчивость.

Монтаж панелей

Правильное устройство конструкции зависит от непосредственного монтажа первого листа пластиковой панели. Перед непосредственной установкой панели на каркас подвесной конструкции тщательно проверяют все параметры во избежание ошибок. Крепить панель стоит скобами или саморезами. Все последующие панели нужно крепить параллельно первой.

Крепление ПВХ-панели шурупами

Монтаж пластикового плинтуса, плюсы и минусы

Щепетильной работой является монтаж пластикового плинтуса по всей окружности комнаты. Иногда встречается разъемный плинтус. Его особенностью является то, что декоративная окантовка и та част, в которую вставляется панель, поставляется раздельно. По окончании монтажа плинтуса эти части соединяются защелкой. Если следовать правилам монтажа, то установка плинтуса не займет много времени и сил.

Важно! Если нет опыта монтажа плинтуса, в таком случае стоить выбирать разъемные модели.

Потолочный плинтус из пластика

Среди всех вариантов недорогой отделки, наверное нет более универсального материала, чем . Они пригодны для оформления потолочных поверхностей, стен и при этом, обладают достаточно внушительным списком положительных качеств. Но, как обшить пластиком стены или потолок, знают не все. В этой статье подробно будет рассмотрен монтаж пластика на стены и потолок, а также представлено видео, демонстрирующее процесс монтажа.

Что потребуется для работ

Обшивку стены или потолок из пластика легко собрать своими руками и в конце материала есть видео, в котором это демонстрируется. Чтобы облегчить подготовку и саму работу, также есть подробная инструкция, ознакомившись с которой, непонятных моментов остаться не должно.

Перед тем, как крепить пластик к потолку или к стенам, необходимо подсчитать нужное количество материала. Сделать это несложно – необходимо разделить площадь поверхности на площадь одной планки. Они бывают разные и конкретные данные по выбранным разновидностям есть на упаковке или на товарном ценнике.

Помимо материала для покрытия, необходимо подготовить материал для сборки каркаса. Его можно изготовить из дерева или металлических профилей. Количество компонентов зависит от вида конструкции, ее сложности и рассчитывается в каждом случае индивидуально. После того, как необходимые для монтажа компоненты приобретены и готовы к установке, нужно проверить наличие необходимого инструмента. Потребуется не слишком много приспособлений:

• Ножовка по металлу
• Шуруповерт
• Строительный или лазерный уровень
• Рулетка
• Молоток
• В некоторых случаях – строительный степлер и отвес

После того, как материалы и инструментарий будут готовы, можно переходить к следующему этапу работы – подготовке поверхности. В видео, которые показывают, как подбить потолок пластиком, этот этап работ часто опускается, но, он необходим.

Подготовка

Это несложная операция и заключается в том, что всю площадь, которая будет скрыта под плоскостью нового покрытия, нужно обработать или пропиткой с бактерицидным эффектом. Производится такая обработка для того, чтобы под будущим покрытием не появилась плесень или не развился грибок. Перед этим, все следы старой отделки и отслаивающиеся фрагменты штукатурки или шпаклевки удаляются при помощи подручных инструментов, наподобие шпателя.

Каркас

Для фиксации обшивки необходимо . Независимо от того, куда будет осуществляться крепление пластика – на потолок или на стену, такой каркас обязателен. Без него некуда будет прикреплять фрагменты покрытия и в видео, которое представлено ниже, которое демонстрирует как подшить потолок пластиком, каркасу тоже уделено внимание.

Расстояние между элементами обрешетки составляет от 30 до 40 сантиметров. При этом, если осуществляется монтаж на перекрытие, расстояние не должно превышать 30 сантиметров – иначе, покрытие может провиснуть под своим весом.

Монтаж панелей на стену

После сборки основания или обрешетки, можно начинать закреплять детали внешнего покрытия из пластиковых панелей. Этот процесс незначительно отличается от того, как производится монтаж пластика на потолок.

Начинается все с угловой или завершающей части. Как правило, это пластиковый угол или специальный элемент, закрывающий торец детали. В него вставляется первая планка покрытия. Если длина планки достигает перекрытия и собирается сплошная поверхность, в верху устанавливается декоративный плинтус специальной формы, в который вставляется торец планки.

Когда первая деталь установлена, ее нужно зафиксировать. Сделать это, можно при помощи самореза, кляймеров или скобы из степлера. Далее вставляется следующий элемент покрытия, выступом в паз предыдущей панели. Вставить нужно плотно, до упора. Так собирается вся площадь покрытия с обязательной фиксацией каждой детали.

Вставляется с усилием, одной стороной в завершающий угол или торцевую деталь, а второй – в предыдущую панель. При необходимости, фрагмент подгоняется по размерам до нужных габаритов, отпиливанием или отрезанием лишней части. Ниже есть видео, в котором показывается, как крепить пластик на стену и потолок – после сборки обрешетки, эти процессы отличаются незначительно.

Крепление на перекрытие

Задавшись вопросом – как сделать потолок из пластика, нужно учесть некоторые моменты этой работы. Во-первых, эту работу лучше выполнять с помощником – будет значительно проще, так как все придется делать на весу, а в остальном, собрать потолок из пластика можно своими руками и ничего сложного в этом нет.

Во-вторых, нужно учесть расстояние, которое потребуется для установки светильников. Их запотолочная часть не должна касаться перекрытия. Это – важный момент, так как все следует учесть при разметке, еще до того, как подшить потолок пластиком и собрать обрешетку.

Обычно, это расстояние составляет около 10 или 15 сантиметров. Оно может быть чуть больше или меньше, в соответствии с габаритами помещения и конструктивом осветительных устройств, но, в любом случае, не меньше необходимого для монтажа освещения.

Далее идет сборка каркаса. Он собирается примерно также, как и на стене, отличаясь только формой используемых деталей – торцевая часть панелей вставляется в закрепленный на стене плинтус, в котором есть специальный паз для этого. Его устанавливают первым, строго горизонтально, по предварительно нанесенной разметке. Здесь потребуется строительный уровень, а еще лучше – лазерный.

После того, как обрешетка установлена, можно обшить потолок пластиком и для того, чтобы легче было разобраться с тонкостями этого процесса, ниже представлено несколько видео, в которых подробно рассматриваются все этапы работ.