Черешня представляет собой быстрорастущую и быстроразвивающуюся садовую культуру. Следовательно, обрезка важна как фактор, сдерживающий рост и влияющий на урожайность черешни. О верном проведении, видах и сроках обрезки рассказывает эта статья.

Формирование кроны черешни, её особенности

Черешня - это садовая культура, отличающаяся быстрым ростом и развитием. Плодоношение у неё происходит на однолетних приростах и многолетних букетных ветках. Без обрезки крона черешни быстро загустеет и урожайность дерева значительно понизится. Помимо этого, черешня может достигнуть значительной высоты, вследствие чего собрать урожай будет затруднительно. Эти видовые характеристики растения и определяют особенности формирования его кроны. Формируя крону черешни, мы преследуем следующие цели:

• получение хорошего урожая.
• увеличение способности дерева противостоять болезням и вредителям, развивающимся при отсутствии естественной вентиляции в загущённой кроне.
• повышение зимостойкости растения.

Процедура обрезки должна быть проведена так, чтобы все соки дерева максимальным образом направлялись на горизонтальные боковые побеги, поскольку именно они самые плодоносные.

Виды обрезки

Для достижения результата применяют в совокупности все виды обрезки, а именно: формирующую, санитарную и омолаживающую. Каждая из них направлена на получение определённого результата.

Формирующая обрезка помогает создать крепкую основу молодой черешни, создаёт остов будущей кроны.

Санитарная обрезка необходима для профилактики заболеваний путём срезания отмерших, заражённых и неплодоносящих ветвей, загущающих крону.

Для старых, переставших плодоносить деревьев, делают обрезку, называемую омолаживающей. Она помогает черешне вернуть урожайность.

Некоторые источники выделяют дополнительно такой вид обрезки, как профилактическая. Это ежегодная обрезка, помогающая очистить крону от ненужных или засохших веток, а также от веток, которые обламываются во время созревания урожая.

Виды ветвей черешни

Чтобы правильно провести обрезку, необходимо понимать, какие виды ветвей черешни существуют и какие из них необходимо подвергнуть данной процедуре.

Сезонный график проведения работ по подрезке черешни

Срок проведения весенней обрезки ограничен началом сокодвижения - её нужно закончить до начала пробуждения дерева от зимнего сна. Весной проводят формирующую и профилактическую обрезку.

Летняя обрезка необязательна. Но в некоторых случаях она бывает необходима (например, для обрезки обломленных веток). Тогда следует учитывать, что проводить её нужно после того, как плоды с дерева будут собраны.

Осенняя обрезка обязательна для подготовки черешни к зимовке. Это всегда санитарная обрезка.

	Весна	Лето	Осень
Формирующая обрезка	Проводится ежегодно. Ущерб для дерева минимизируется, если обрезка будет проведена когда почки ещё не начали набухать, но ночью уже установилась плюсовая температура, ночные заморозки прекратились.	Возможна, но необязательна. Проводится в два приёма: после цветения и после плодоношения.	Не проводится.
Санитарная обрезка	Вырезаются сухие и повреждённые после зимовки ветви.	Не проводится	Ежегодно после опадания листьев. Учитываются сроки зарастания срезов и ран дерева - до заморозков черешня должна восстановиться.
Омолаживающая обрезка	По мере необходимости (обычно раз в 5–6 лет). Для получения хорошего результата, во время проведения обрезки должны установиться тёплая погода.	Возможна в начале лета, если весна сырая и холодная.	Не проводится.

Как правильно обрезать дерево

Формирующая обрезка

Суть проведения её сводится тому, что в итоге у черешни формируется крона с ветвями, расположенными оптимальным образом для получения наилучшего урожая. Начинать этот процесс нужно ещё с саженца. Она проводится ежегодно весной начиная с года посадки саженца черешни. Сроки проведения весенней обрезки варьируются в зависимости от климата: начиная со второй декады марта в южных областях и заканчивая серединой апреля в центральных регионах страны.

Разреженно - ярусная схема обрезки

Первый год

Большая часть садоводов придерживается схемы обрезки, называемой разреженно - ярусной. Она наиболее распространена. В результате черешня имеет от 6 до 8 веток основы. Они расположены на разной высоте, не образуя пустоты кроны.

Начиная обрезку черешни первой весной необходимо сначала определить штамб (участок ствола, расположенный выше корневой шейки, но ниже первых побегов) и его высоту. Для удобства работы границу штамба можно отметить. У саженца режется макушка на уровне расположения 4–6 почки от штамба. Режут её непосредственно над верхней почкой. Штамб черешни обычно составляет 30–60 см, в зависимости от условий произрастания. В южных регионах штамб длиннее, в северных соответственно короче.

Послепосадочная обрезка саженца - видео

Второй год

За год подросший саженец пустил множество боковых веток. Для продолжения формирования кроны нужно отобрать самые сильные побеги (3–4), из которых получится основа первого яруса кроны. Выбрав ветвь, расположенную ниже прочих, обрезать её, оставив 50–60 см длины. Остальные ветви следует резать этому уровню. Обязательно следует уделить внимание центральному проводнику (это часть ствола, находящаяся выше штамба). Для расчёта уровня его обрезки откладывают 60 или 70 см в высоту от уровня самой верхней ветки, и режут на высоте 4 почек от этой отметки.

Третий год

Черешня продолжает набираться сил и формировать крону. Густота её уже значительно больше, и, на первый взгляд, разобраться, что нужно удалять, а что - нет, достаточно сложно. Правильная обрезка состоит из следующих действий:

• На нижнем ярусе оставить без обрезки самую слаборазвитую ветку.
• Прирост прочих ветвей на ярусе провести, ориентируясь на уровень необрезанной ветви.
• Полностью удалить побеги, составляющие острый угол со стволом - это так называемые конкуренты. также поступить и со всем ветвями, направление роста которых идёт внутрь кроны.

• Выбрать подходящие ветви: они должны быть направлены наружу от кроны, и располагаться на 30 и более см от центрального проводника.
• При необходимости ветви второго уровня нужно укоротить. Ориентиром служит побег удлинения ветви основы первого яруса: 10–15 см короче него.
• Центральный проводник укорачивается так: от ветвей второго уровня отмеряется 40–50 см, и на высоте 4–6 почки выше этой отметки производится обрезка.
• Удалить ветки (1–4), которые меньше центрального проводника на 20 см и более.

Четвёртый год

• Провести сокращение роста дерева за счёт вырезания центрального проводника выше слабейшей среди прочих боковой ветке. Длину указанной ветки сокращают, оставив 50 см её длины.
• Третий ярус ветвей обрезается исходя из длины центрального проводника: короче примерно на 20 см.
• На ветвях второго и первого ярусов обрезаются побеги удлинения скелетных ветвей, выросшие за предыдущий год. Но эта процедура проводится, только если эти побеги достигли длины более 70–80 см.
• Полностью удаляются побеги ветвей основы второго и первого ярусов, направленные вертикально или по направлению к стволу. Аналогичные побеги, растущие наружу обрезаются до длины 70 см, или не обрезаются вовсе, если они короче указанной длины.

Формирование черешни «Австралийский куст»

Этот метод подразумевает низкорослое дерево с кроной из нескольких стволов, одинаковых по значению. С черешни, сформированной таким образом, легко и удобно снимать урожай. Для получения кроны такой формы, нужно:

1. Обрезать саженец после посадки, оставив 50 см высоты.
2. Оставить 4 наиболее мощных боковых побега, выбрав их из побегов, появившихся за первое лето жизни саженца. Остальные - вырезать.
3. Дождавшись длины побегов 3–5 см, их нужно расположить перпендикулярно стволу. Для этого садоводы применяют различные приспособления. Например. подставляют между веткой и стволом обычные бельевые прищепки, позволяющие побегу расти в определённом направлении.
4. Весной второго года вырезают все побеги, которые растут внутрь кроны. Оставляют только ветви, расположенные горизонтально, или приближенно к этому уровню.
5. Весной третьего года обрезают все побеги, выросшие на скелетных ветвях, оставляя длину 8–10 см.Осенью полностью вырезают годовой прирост веток. В дальнейшем каждые 5–6 лет необходима санитарная обрезка для поддержания формы кроны.

Формирование черешни «Испанский куст»

Формировка черешен по этому типу хорошо зарекомендовала себя в случаях плотной посадки черешен. Она позволяет сдержать быстрый рост деревьев. Однако же, такие черешни более подвержены воздействию заморозков и начинают плодоносить на 1–2 года позднее.

1. В год высадки никаких манипуляций с саженцем не производят.
2. Следующей весной после высадки дерево обрезают. Рекомендуемая высота - 40–70 см. Побеги ростовых почек, выросшие за лето, обрезают таким образом, чтобы они были на 10–15 см выше центрального проводника. Их должно быть 4 или менее. Остальные нужно вырезать.
3. Осенью все побеги длиной 50 см и больше растягивают на шпалеры с двух сторон для получения симметричной кроны.
4. Следующей весной дерево не трогают, и только через год проводится обрезка привязанных ветвей и побегов, выросших за последний год. Идёт сильное укорочение, оставляется только 25 см от первоначальной длины ветвей. Побеги в центре кроны оставляют нетронутыми. Через год черешня начнёт плодоносить.

Несмотря на ряд преимуществ, такая схема используется только на юге России и Европы. Риск потерять урожай во время заморозков очень велик.

Санитарная обрезка

Такая обрезка сводится к удалению слабых, инфицированных, ломаных и высохших ветвей для профилактики развития заболеваний. Сюда же включается и вырезка побегов, выросших под углом 45 градусов и менее, так как такие ветви в дальнейшем ломаются под тяжестью урожая.

Омолаживающая обрезка

Признаками старения дерева будут уменьшение урожайности, снижение вкуса плодов, болезни дерева. Черешня после омолаживающей обрезки имеет крону как у двухлетнего дерева и возвращает утерянные качества. Достигается такой результат следующим образом:

• Ветви, не имеющие разветвлений, обрезаются на 2–10 см. Из выросших по новой веток срезают все, кроме одной, которая впоследствии должна заменить укороченную ветку.
• Ветви, имеющие побег, оставляемый для роста, обрезаются на уровень этого побега, немного выше основания.

Для эффективной обрезки необходимо вооружиться теоретическими знаниями о строении черешни, о видах её ветвей, об особенностях цветения и плодоношения, сроках и разновидностях обрезки. А также нужно знать как правильно срезать лишнюю поросль, какие инструменты нужны и каким образом обработать свежую рану на дереве.

Какой садовый инструмент лучше использовать

Основные инструменты - это секатор и садовая ножовка. Сучкорез поможет срезать ветви, находящиеся в неудобных местах. Садовый нож хорошо обрезает молодую поросль и чистит раны дерева. Пригодится также прочная лестница. Острая заточка любого инструмента обязательна. Перед обрезкой их нужно продезинфицировать, протерев спиртом, чтобы исключить возможность заражения здоровых черешен от инфицированных.

Каким образом нужно резать ветви

У мощных ветвей на основании находится наплыв, по которому проходит срез. Ошибочной будет срезка параллельно или перпендикулярно стволу. При параллельном срезе рана плохо и долго зарастает, так как размер её будет больше, чем при срезе по наплыву. При перпендикулярном срезе возможно образование в его нижней части пенька, который впоследствии загнивает. Если же наплыв визуально не определяется, то поступают следующим образом: мысленно проводят линию перпендикулярную ветки, вторую - параллельную стволу, и режут по линии середины образованного ими угла.

Тонкие веточки режут наискось одним движением секатора.

Какая погода подходит для обрезания черешни

Для обрезания черешен в весенний сезон требуется сухая погода. Температуры и днём, и ночью - положительны.

Для летней обрезки подходит сухой нежаркий день.

Проводя осеннюю обрезку, важно помнить о том, что дерево должно успеть восстановиться до первых заморозков.

Как правильно обработать срезы

Замазка ран на месте среза проводится в основном садовым варом. Используются также краски на растительной олифе и петролатум.

Как уменьшить рост дерева вверх

Постоянный уход за деревом, своевременные и правильно проводимые обрезки, помогают решить эту проблему.

Итак, биологические особенности черешни предполагают, что её обрезка представляет обязательную процедуру, без которой невозможно получение урожая. Рекомендации по обрезке этой плодовой культуры, указанные в статье, позволят каждому садоводу вырастить плодоносящее, правильно сформированное дерево.

Формирование черешни по типу Испанского куста Все садоводы без исключения знают, что черешня, а также вишнево-черешневые гибриды – дюки, имеют склонность к буйному росту и, в первую очередь, в высоту. Если оставить саженец без должной обрезки, он формирует редкую, вытянутую пирамидальную и малопродуктивную крону, достигающую в высоту около 5-6 метров за первый десяток лет. В итоге мы получаем высокую и очень неудобную для сбора урожая крону. Но эта проблема давно нашла разрешение в системе формирования деревьев методом «Испанский куст». Эта система впервые была внедрена в промышленные посадки черешен в Испании. Крона сформированного дерева своим строением напоминает куст, состоящий из короткого штамба и 4-5 скелетных ветвей, отчего и возникло название всей системы. Деревья ограничивают свой рост в высоту на 2,5 метрах, что позволяет собрать весь урожай без лестниц, стоя на земле. Система отлично подходит для небольших участков, где свободное место «на вес золота» и не обойтись без уплотнения посадок. Деревья сажают с расстоянием всего в 3 метра и 4,5 между самими рядами. Помимо удобства и ощутимой экономии места, плоды достигают своих лучших вкусовых качеств из-за свободной, хорошо освещенной и широкой центральной части кроны.

Посадка Двулетние саженцы высаживают в посадочные ямы 60х60х60 см, которые подготавливают заранее, желательно с осени, если посадка будет производиться весной. При выкопке ямы отделяют верхний черный слой земли от нижнего рыжеющего. Если почвы влагоемкие, на дно ямы насыпают слой дренажа. Потом в яму опускают верхний слой земли, смешанный с компостом или перегноем, формируя холм. По поверхности холма равномерно распределяют корни саженца и засыпают оставшейся землей с нижних слоев ямы также смешанную с органическими удобрениями, несколько раз утрамбовывая. После того, как вся почва окажется в яме, корневая шейка должна оказаться вровень с землей. Тогда почву вокруг ствола еще раз хорошо утрамбовывают и щедро проливают водой. Первый год после посадки Весной в период распускания почек посаженные деревца срезают на высоте 30-75 см (рис. 1). Высота среза зависит от того, на каком расстоянии от земли мы хотим получить главные мощные ветви, а также от наличия почек на центральном проводнике. Вырастающие из почек побеги (чаще всего четыре) оттягиваются с целью получения больших углов расхождения. При хорошем уходе побеги быстро достигают длины 50-60 см (рис. 2). Летом укорачивают их, срезая на 15 см выше среза центрального проводника. Это последняя операция, проводимая в первый год после посадки. Следует помнить, что все появившиеся побеги обрезают на той же высоте от уровня почвы.

К осени побеги второго порядка должны достичь 50-60 см. В это время вдоль рядов натягиваются две шпалеры, идущие параллельно и по обеим сторонам штамба около земли (рис. 3). К ним привязывают побеги второго порядка для получения в дальнейшем равномерного расположения ветвей и открытой кроны. Ветви должны быть привязаны к шпалерам до конца второго года жизни деревьев. Данная процедура особенно необходима для сортов, склонных к образованию высокорастущих прижатых побегов

Второй год после посадки Когда новые побеги достигнут в длину 50-60 см, весной их подрезают уже на 25 см от их основания (рис. 4). Эту процедуру лучше выполнять во время цветения деревьев. Если деревья растут слабо, нужно подождать, пока ветви не достигнут нужной длины, и лишь после этого следует проводить укорачивания. Здесь сохраняется принцип укорачивания, используемый в первый год – укорачивают побеги на одной высоте (в данном случае на 25 см) (а). Поздней осенью побеги третьего порядка должны иметь длину около 60 см (рис. 5). Укорачивать их нужно на той же высоте, что и ветви 2-го порядка – около 25 см от их основания. Это правило распространяется не на все побеги: ветви, растущие в центе кроны вертикально, а также горизонтальные побеги не укорачивают. Проделывая эти процедуры шаг за шагом, мы получаем вид кроны, свойственный «Испанскому кусту». Те ветви, которые остались без укорачивания, вскоре начнут плодоносить. Ими начинают заниматься после плодоношения деревьев. Главный процесс формирования кроны по типу «Испанского куста» закончен. Укорачивание побегов 3-го порядка особенно важно для сортов, образующих высокие плохо ветвящиеся кроны, например, Бинго, Лапинс, а также для деревьев, привитых на сильнорослых подвоях. У сортов, склонных к хорошему ветвлению (Свитхейф, Мертон Премьер, Кордиа), а также слаборослых сортов (Сильвия) или сортов, привитых на слаборослых подвоях (Гизела 5), последнее укорачивание можно не проводить. Иногда уже на второй год после посадки необходима вырезка нескольких ветвей (b) для улучшения освещенности кроны. Удаляются в первую очередь сильные побеги, растущие вертикально, а оставляют слабые, растущие горизонтально. До вступления деревьев в плодоношение дозы удобрений для них ограничивают. Сигналом к возобновлению удобрения служит также длина однолетних приростов – когда молодые приросты короче 60 см, требуется подкормка.

Важные нюансы и наиболее распространённые схемы обрезки черешни

За редким исключением, сорта черешни, районированные для выращивания в России, в частности Подмосковье, демонстрируют отличную скорость роста. Поэтому борьба с нежелательной порослью в саду слегка напоминает сражение Геракла с Лернейской гидрой. Но неумелые действия причинят дереву больше вреда, чем пользы. Поэтому важно знать, когда и как проводить обрезку.

Зачем обрезают черешню?

Урожай черешни сильно зависит от ухода, в том числе и от грамотно проведённой обрезки

Некоторые садоводы, высадив саженец плодового дерева, не считают нужным обрезать его, полагая, что природа знает лучше. Это распространённое заблуждение. На деревьях с загущённой неаккуратной кроной плодов существенно меньше, чем на тех, за которыми ухаживают, а вкусовые качества черешни не идут вообще ни в какое сравнение.

Помимо положительного влияния на урожай, обрезка имеет и другие цели:

Формирование кроны. Ветви срезаются не как попало, а по определённой схеме. Оставшиеся располагаются таким образом, чтобы вызревающим на них плодам доставалось необходимое тепло и солнечный свет.
Профилактика многих заболеваний, вызываемых грибками и бактериями, борьба с вредными насекомыми. Прорежённая крона продувается ветром насквозь. В противном случае застаивающийся влажный воздух создаёт идеальную среду для размножения болезнетворных грибков и бактерий, яиц и личинок насекомых.
Повышение холодоустойчивости. Причина та же - влажный холодный воздух способствует образованию на ветвях и стволе конденсата, развитию гнили. Прочный «скелет» гораздо лучше выдерживает тяжесть снега.
Продление срока жизни дерева. Старые, высохшие, отмершие, поражённые болезнями и вредителями, просто неудачно расположенные ветви отнимают питательные вещества у здоровых плодоносящих побегов.
Минимизация усилий, направленных на уход за деревом, борьбу с вредителями, сбор урожая. Особенно это актуально для садоводов старшего возраста. За слишком высокой и раскидистой черешней ухаживать невозможно чисто физически. До ягод добраться тоже не удастся.
Урожай черешни
Урожай черешни зависит от многих факторов, в том числе и от правильной, своевременной и регулярной обрезки

Какие бывают ветви?

Если вы не хотите лишиться урожая, убрав все ветви, на которых формируются плодовые завязи, нужно знать, какие побеги формируются на черешне и плодоносят ли они. Всего выделяют шесть видов побегов:

Ростовые. На них формируются исключительно листовые и ростовые почки. Если вы хотите ограничить рост дерева, убирайте их с осени, чтобы весной бутоны и будущие плодовые завязи получили достаточно питательных веществ.
Смешанные. Самые толстые побеги. На них имеются и листья, и плоды. Они критически важны для плодоношения в следующем сезоне.
Букетные. Короткие (не более 30 см) тонкие ветви, на которых вызревает до 90% ягод. У молодых деревьев такие веточки являются вспомогательными - на них завязывается множество мелких черешен, большая часть которых быстро осыпается. Первые 4–5 лет их ценность заключается в кучно расположенных ростовых почках. В течение этого времени их срезают, чтобы стимулировать дальнейшее ветвление, затем не трогают.
Плодовые (они же генеративные). Ещё короче, чем букетные (около 20 см). Вопреки названию, почти не плодоносят. Завязавшиеся черешни практически сразу осыпаются, вызревшие сильно уступают в размерах и вкусовых качествах тем, которые снимают с букетных веток. Срезать их осенью не нужно. Скорее всего, однажды принеся «урожай», они самостоятельно отомрут зимой.
Волчки. Толстые вертикально растущие ветви, на которых никогда не завязываются плоды. Если дерево сильно пострадало от зимних морозов, следующей осенью не убирайте их. Это неплохая база для того чтобы заново начать формировать крону.
Летние (или преждевременные). Очень тонкие веточки, формирующиеся в течение сезона из точек роста на смешанных побегах. В этом году плодоношения не будет, до следующего лета они, скорее всего, не доживут.
Самое подходящее время для процедуры

Одномоментно лишившееся значительной части зелёной массы дерево испытывает сильный стресс, от которого может и не оправиться. Поэтому целесообразно разбить процедуру на несколько этапов.

Зимой черешню обрезать нельзя. Даже районированные в областях с умеренным климатом сорта негативно реагируют на холод. Древесина становится хрупкой, крошится, срезы долго не заживают. Единственное исключение - проводимая каждые 5–7 лет омолаживающая обрезка. Для процедуры выбирают, насколько это возможно, тёплый февральский день. Определить, пришло ли время, просто - урожайность заметно сокращается, плоды мельчают

Весной обязательно нужно успеть до того, как листовые почки выйдут из «спячки», но обрезают черешню только тогда, когда ночью установится плюсовая температура. В этом случае травма для дерева будет минимальной. В зависимости от климата почки начинают набухать со второй декады марта до первых чисел апреля. Весна - наилучшее время для формирования кроны. Поэтому особое внимание уделяется скелетным ветвям. Также нужно избавиться от всех пострадавших от мороза побегов. Если дерево уже начало стабильно плодоносить, крону прореживают, убирая все неудачно расположенные побеги, загущающие её. В основном они растут вглубь и вниз. Ни в коем случае не срезайте самые кончики ветвей и не трогайте ростовые почки.

Летнюю обрезку признают не все садоводы. Противники такой процедуры считают, что она сильно травмирует дерево, заставляя его резко перестраивать схемы сокодвижения. Но, в принципе, ничего страшного в ней нет. До наступления холодов правильно произведённые срезы успеют зажить.

Процедуру разбивают на два этапа. Первый раз черешню обрезают сразу после того, как она отцветёт (первая декада июня). Прошлогодние побеги укорачивают, убирая от четверти до трети длины. Это стимулирует дерево к дальнейшему ветвлению. Если вы видите, что побег растёт не так, как нужно, прищипните его кончик. Такое минимальное усилие поможет подправить направление роста. Следующая обрезка - через 7–10 дней после окончания плодоношения.

С осенней обрезкой нужно успеть до конца сентября в областях с умеренным климатом и до середины октября в более тёплых регионах. Если промедлить, срезы не успеют зарасти до заморозков. Обязательно дождитесь опадания листьев. Основное внимание уделяется санитарной обрезке - срезаются все сломавшиеся, высохшие, повреждённые болезнями и насекомыми, без плодовых завязей ветви. Ещё нужно избавиться от побегов, расположенных под слишком острым углом к стволу или вертикально. Данная процедура значительно повышает морозостойкость черешни. Некоторые садоводы предпочитают не прореживать крону, а укорачивать ветви. Все однолетние побеги обрезаются на треть. Высаженные весной деревца осенью того же сезона не трогают.

Лучше всего осенью воспользоваться садовой пилой. Она меньше травмирует древесину, срезы зарастают быстрее, чем «раны» от секатора.

Как правильно сформировать дерево?

Обрезка черешни - процедура, учитывающая множество нюансов, однако она во многом похожа на уход за вишней

Черешню можно обрезать по-разному. Это зависит от сортовых признаков. Наиболее важно то, насколько высоким вырастет дерево, является ли крона раскидистой и загущённой.

Популярные методы обрезки

Веерообразная крона

Чтобы сформировать из дерева «веер», черешню обрезают ежегодно - весной. Крона приобретает должный вид на четвёртый сезон после высадки, далее потребуется только поддерживать достигнутый результат. Такой вариант подойдёт для невысоких деревьев с раскидистой кроной, похожей на куст.

Через год после высадки выберите две крепкие прямые ветви, растущие друг против друга, остальные срежьте до точки роста. Центральный побег тоже укорачивают до места, из которого растёт та из выбранных ветвей, что расположена выше.
Будущие «рёбра» веера привязывают верёвкой к вбитым в землю колышкам так, чтобы они отходили от ствола под углом 60–65º. Если сразу отогнуть не получается, увеличивайте угол постепенно.
Следующей весной «рёбра» обрезают, оставляя около 0,3 м. С них срезают все веточки, растущие вниз и вглубь, оставляют только удачно расположенные. Ростовые почки не трогают.
На третий год прошлогодние ветви укорачивают до длины 0,45–0,5 м. Снова обрезают центральный побег, оставив не более 0,3 м над последней подходящей ростовой почкой.
Чтобы поддерживать выбранную форму кроны, каждую весну срезайте веточки, переплетающиеся с другими, растущие внутрь и вниз. После того как черешня отцветёт, все ветви, на которых нет плодовых завязей (за исключением «рёбер» веера) укорачивают, оставляя не более 6 листьев. В середине осени обрежьте их ещё раз на 1/3. Если черешня растёт рядом со стеной, забором, иной преградой, нужно убирать все ветви, возвышающиеся над ней.
Веерообразная крона
Крона в форме веера лучше всего подойдёт для низкорослых сортов черешни

Кустовидная крона

Такая обрезка оптимальна для низкоштамбовых сортов черешни. Ваша задача - равномерно расположить на укороченном основном побеге 10–14 плодоносящих ветвей. Правильно сформированная крона напоминает шар.

На следующую весну после посадки выбирают 3–4 более-менее симметрично расположенных ветки и обрезают их, оставив не более 0,4 м (3–4 ростовые почки). Центральный проводник срезают до точки роста последней из них. Если есть ветви ниже по стволу, их укорачивают до 0,25 м. Полностью срезать их пока нельзя - они укрепляют ствол. Избавиться от этих побегов вы сможете только через 4–5 лет, когда ствол достигнет оптимальной толщины.
Через год все прошлогодние побеги укорачивают на 10–15 см. Выбранные до этого ветви не трогают.
Весной третьего года в дополнение к уже имеющимся скелетным ветвям из тех, которым исполнилось 2 года, отбирают 7–10 штук. Их все нужно укоротить до длины 0,6–0,75 м. Более слабые и тонкие боковые ветви срезают, оставляя не более трёх ростовых почек. Ветви, направленные вертикально вверх, убирают полностью.
Кустовидная крона
Летом черешня с кустовидной кроной похожа на шар

Ярусная крона

Именно так должно выглядеть классическое дерево. Способ подойдёт для высокорослых сортов черешни с не слишком загущённой кроной.

Только что высаженный саженец обрезают до длины в 1 м. Если деревце короче, его не трогают.
Следующей весной выбирают 3–4 равномерно расположенные вокруг ствола скелетные ветви, укорачивая их так, чтобы верхушки располагались примерно в одной плоскости. Центральный побег снова укорачивают до 1 м, если он достиг большей длины. Оставшиеся ветви срезают наполовину.
Через год на расстоянии не менее 0,5 м (лучше 0,7 м) от первого закладывают второй ярус, действуя аналогично. На нём должно быть на одну ветвь меньше (то же касается и третьего яруса).
На нижнем ярусе на каждой из скелетных ветвей оставляют по три наиболее удачно расположенных, растущих вверх веточки. Лучше всего, если они будут находиться в начале, примерно посередине и ближе к концу побега. Для подстраховки можно оставить 1–2 «запасные» ветви, но не более. Прочую однолетнюю поросль срезают до точки роста.
Ещё через год закладывают третий и последний ярус, со вторым поступают так же, как с первым в прошлом году. На нижнем уровне на отобранных прошлогодних побегах тоже оставляют по три веточки, избавляясь от остальной поросли. Центральный проводник обрезают на 0,7 м выше последнего яруса.
Ярусы формируют так, чтобы ветви каждого последующего были немного, но заметно короче побегов предыдущего.
В дальнейшем можно ограничиться санитарной обрезкой кроны. Если выбранный вами сорт ветвится плохо, обрезайте ветви только тогда, когда они вырастут до 0,6 м, убирая не более трети (лучше четверти). Укорачивание совсем маленьких побегов негативно скажется на будущем урожае.
Ярусная крона
Правильно сформированная ярусная крона черешни напоминает пирамиду

«Испанский куст»

Как нетрудно догадаться, родина этого метода обрезки - Пиренейский полуостров. «Испанский куст» позволяет эффективно сдерживать рост деревьев, уплотнить посадки, дать созревающим плодам получить достаточно тепла и солнечного света.Есть и недостатки - обильное плодоношение задерживается на 1–2 года, черешня чаще страдает от заморозков - и зимних, и возвратных весенних. В последнем случае урожай, скорее всего, погибнет полностью в отличие от высокорослых деревьев, которые сохраняют нетронутыми бутоны, расположенные ближе к верхушке.

Следующей весной после высадки черешню обрезают до высоты 0,35–0,7 м. Конкретное значение зависит от того, насколько высоко от земли вы желаете расположить основные скелетные ветви, и того, есть ли на центральном побеге ростовые почки.
Когда отростки из ростовых почек на центральном побеге достигнут длины 0,5–0,6 м (обычно это происходит в течение лета), их обрезают так, чтобы верхушки находились на 10–15 см выше «проводника». Чаще всего таких ветвей бывает не более четырёх. Если это не так, оставьте наиболее сильные, а остальные срежьте до точки роста. Угол наклона можно поправить, привязав ветви к колышкам.
Следующей осенью вдоль посадок черешни с обеих сторон сооружают шпалеры. К ним привязывают все однолетние побеги, достигшие длины 0,5–0,6 м. Делают это так, чтобы получить симметричную открытую крону.
Весной дерево не трогают. Через год привязанные ветви и расположенные по бокам однолетние побеги обрезают до длины 0,25 м. Те, что растут в центре кроны или параллельно земле, оставляют целыми. Укорочённые побеги начнут интенсивно ветвиться, а на нетронутых в следующем году должен созреть первый урожай.
Обрезка испанский куст
Схема обрезки «испанский куст» в основном применяется в южной Европе, даже в Польше и Болгарии ее используют с осторожностью, риск потерять урожай довольно велик

«Испанский куст» требует постоянной поддержки от садовода. Так как львиную долю урожая снимают с тонких и молодых однолетних веточек, спрятанных в середине конструкции, их ежегодно нужно обновлять. Примерно четверть побегов, принёсших урожай, осенью срезают. Полное обновление, таким образом, происходит за 4 года. Процедуру можно проводить и осенью, и следующей весной.

Не следует забывать и об укорачивании под корень веток, препятствующих получению плодами света и тепла, загущающих крону. Оптимальная высота дерева - не более 2,5 м. Все ветви, выходящие за указанные габариты, срезают до нужной длины.

«Австралийский куст»

В данном случае у черешни с самого начала закладывают низкую крону - это существенно облегчает сбор урожая. Наличие нескольких равнозначных стволов помогает «уравновесить» конструкцию.

Сразу же после посадки саженец (голый прутик) укорачивают до 0,5 м.
В течение лета из ростовых почек появляются боковые побеги. Из них оставляют 4 наиболее крепких и сильных, расположенных на примерно одинаковом расстоянии друг от друга.
Когда побеги достигнут длины 3–5 см, прямо над точкой роста перпендикулярно стволу закрепляют обычные прищепки для белья. Это поможет скорректировать направление, сделав ветви почти горизонтальными. При должном уходе тёплым солнечным летом побеги хорошо прибавляют в длине, вырастая до 0,8–1,2 м.
Следующей весной срезают все ростовые почки, направленные внутрь кроны. На скелетных побегах оставляют только те веточки, которые растут более-менее полого. Получившаяся конструкция должна напоминать вазу для фруктов.
На третий год на скелетных ветвях всю поросль этого года обрезают до длины 8–10 см. В противном случае она затенит букетные веточки, на которых вызревает черешня.
В дальнейшем осенью регулярно подрезают весь однолетний прирост, не давая дереву выйти за рамки указанных габаритов. Не забывают и о санитарной обрезке, убирая всё, что затеняет крону.
Каждые 5–6 лет проводят омолаживающую обрезку, убирая примерно пятую часть плодоносящих веток. Оставляют «пеньки» высотой 3–5 см, из которых появятся новые побеги.
Дополнительные плюсы процедуры

Помимо формирования кроны, обрезка может преследовать и иные цели:

Ограничение роста дерева вверх. Главное - убрать ветви, образующие острый угол со стволом, расположенные совсем близко к нему, и оставить «наружные» ответвления. Они расположены почти горизонтально.

Черешня - высокое плодовое дерево, вырастает до 5–6 м в длину, что создает неудобства при сборе урожая, поэтому подрезают ветки ежегодно. Одной из распространенных схем является формирование черешни по типу испанского куста.

Техника формировки «испанский куст» позволяет вырастить невысокое дерево

Цель процедуры

Неконтролируемый рост черешни может создавать множество проблем. Деревья, чей рост превышает установленные стандарты, отличаются слабым плодоношением и подверженностью болезням.

Черешня - растение светолюбивое, большие ветви создают тень на центральном стволе, что приводит к развитию болезней и вредителей.

Целесообразна формировка черешни по типу испанского куста по таким причинам:

1. Упрощена процедура сбора урожая за счет уменьшения высоты растения.
2. Более компактно размещение на участке (особенно актуально, если площадь земли небольшая).
3. Улучшено качество урожая за счет хорошей освещенности штамба.

Характеристика формовки

Проблемы, связанные со слишком быстрым ростом черешни, решаются с помощью формировки черешни по типу испанский куст. Этот метод предполагает укорачивание дерева до размеров куста - 2,5 м в высоту. Впервые этот метод был применен на испанских плантациях. С одного га земли собирали до 20 тонн урожая с черешен, сформированных по типу испанский куст.

Благодаря ограничению высоты сбор урожая доступен без применения стремянки. Крона черешни по типу испанский куст состоит из небольшого штамба и 4–5 скелетных ветвей.

Этот тип формировки позволяет высаживать деревья на расстоянии 3–4,5 м между рядами. Улучшается качество плодов, все силы дерево теперь будет тратить на их формирование, а не на рост вверх.

Впервые его опробовали на Пиренейском полуострове. Наибольшее распространение вид обрезки испанский куст получил в южной Европе, поэтому стоит учесть, что он рассчитан на теплый климат. Черешня, которая растет в более холодном климате, будет менее устойчива к низким температурам. Если в регионе зимы отличаются суровостью формировка черешни по типу испанского куста может только навредить. В таком случае период плодоношения наступает на год-два позже положенного срока.

Формировка подходит для деревьев, растущих:

1. На сильнорослых подвоях на легких почвах.
2. На плодородных почвах.
3. В условиях умеренного климата.

Ветви, превышающие установленные габариты в 2,5 м, удаляются ежегодно. Проводят процедуру осенью либо весной. Следует прореживать и укорачивать ветки, которые препятствуют попаданию света на штамб и плоды. Обновляют старые плодоносящие ветки, делая небольшой надрез.

Строение черешни

Чтобы понимать, как производится прорежение дерева, стоит разобраться с его строением.

1. Штамб - нижняя часть ствола, от которой зависит срок жизни, морозоустойчивость и другие свойства дерева. Начинается у основания и заканчивается ближайшей веткой от земли.
2. Центральный проводник - самая массивная ветка, растущая в вертикальном направлении, заложена в основе скелета дерева.
3. Скелетные ветви создают каркас кроны, они растут на протяжении многих лет и являются неприкасаемыми.
4. Полусклелетные ветви - совместно со скелетными представляют ветви второго порядка.
5. Побег продолжения - прирост центрального проводника и других ветвей предыдущего года. Являются индикатором здоровья и правильного развития всего дерева.
6. Вегетативные побеги отвечают за рост дерева, их используют для размножения черешни.
7. Генеративные обрастающие ветви относят к третьему порядку, они отвечают за плодоношение дерева.

В свое время ветви черешни делятся на типы:

1. Ростовые - на них происходит формирование почек. Чтобы приостановить рост дерева, их рекомендуется убирать в осенний период.
2. Смешанные - толстые ветви, которые интенсивно плодоносят и наделены большим количеством листьев.
3. Букетные ветви достигают в длину не более 30 см, на них произрастает большая часть плодов. В первые годы жизни созревшие ягоды на них быстро осыпаются, проблема проходит после 4–5 лет.
4. Волчки - эти ветви растут в вертикальном направлении, на них никогда нет плодов. Этот вид ветвей удаляется в первую очередь в случае сильного ослабления дерева после морозов: такой шаг помогает переформировать крону дерева заново.
5. Летние либо преждевременные - тонкие ветви, которые формируются из точек роста на смешанных побегах.

Формирование черешни 1 год посадки

Алгоритм посадки

Если вы задумываетесь над тем, чтобы вырастить черешню по типу испанский куст, необходимо следовать определенной схеме:

1. Саженец должен находиться на небольшой возвышенности в удалении от грунтовых вод минимум на 2,5 метра.
2. Почва, наиболее подходящая для растения, супесчаная.
3. Место для выращивания - солнечная сторона двора.

Алгоритм посадки:

1. Подготовить яму осенью, размером 60х60х60 см, черный слой земли отделить от рыжего.
2. Засыпать дренажем при необходимости.
3. Смешать черный слой с компостом либо перегноем, засыпать обратно, формируя небольшой холм.
4. Закопать в землю равномерно двухлетний саженец, корневая шейка должна быть на уровне земли.
5. Утрамбовать почву и полить водой.

Схема обрезки

Большое значение в процессе ухода имеет формировка черешни. Испанский куст - схема, которая позволяет вырастить на своем участке ухоженные, компактные деревья, приносящие плоды.

1. В первый год весной до распускания почек подрезают дерево на высоте 30–75 см. Расстояние зависит от желаемой высоты будущего растения. Чем ниже расположены почки на центральном проводнике, тем короче может быть дерево. Как только побеги достигают в высоту полуметра (происходит это летом), их нужно укоротить на 15 см от среза на штамбе. Осенью ветки должны вырасти до прежних размеров. В этот момент натягивают две шпалеры и привязывают их к побегам второго порядка. Поздней осенью все побеги, кроме центральных и горизонтально растущих, обрезают на 25 см от длины основания. Также прореживают сильно загущенные места.
2. На второй год весной побеги снова обрезают на ту же длину. Лучшее время для проведения - период цветения. Обрезать нужно только тогда, если побеги достигли длины чуть более полуметра. В противном случае обрезку следует отсрочить. Поздней осенью побеги третьего порядка, которое должны были дорасти до 60 см в длину, обрезают также на 25 см, как и ветви второго порядка. Ветви, которые остались необрезанными, скоро начнут плодоносить. На этом главный этап формирования испанского куста окончен. В случае если ветви не успевают достигнуть необходимой длины к сроку, рекомендуется прибегнуть к удобрениям для дополнительной подкормки и стимулирования роста.
3. На третий год укоротить ветви третьего порядка, оставить одно либо два нижних ответвлений, после чего начнется загущение кроны.
4. В остальное время жизни дерева следует поддерживать заданную форму, для этого ежегодно нужно удалять старые ветви, загущающие крону. Чтобы поддерживать баланс между количеством плодов и ростом дерева, рекомендуется ежегодно заменять плодоносящие, а также находящиеся за пределами кроны ветви.

Схема формировки черешни по типу испанского куста

Руководство по обрезке ветвей

Обрезка толстых ветвей черешни не должна проходить перпендикулярно либо параллельно к стволу. В таком случае раны будут долго и плохо зарастать. Чтобы не навредить дереву, надрез нужно делать по наплыву. Если линию его определить не получается, нужно представить линию, перпендикулярную ветке и параллельную стволу и сделать срез посередине угла. Тонкие ветки обрезают наискось при помощи секатора.

Погода во время обрезки должна быть сухой и не ветреной. Температура воздуха весной должна быть выше нуля. Летом следует выбрать сухой нежаркий день. Формирование ветвей осенью проводится также при положительной температуре и сухой погоде. Желательно делать ее в начале осени, потому как обрезка представляет собой стресс для дерева, и оно должно успеть восстановиться и набраться сил до заморозков. Срезанные места вне зависимости от времени года обрабатываются садовым варом либо красками на растительной олифе.

Обрезка черешни проводится в сухой и безветренный день

Заключение

Формирование черешни по схеме испанский куст - увлекательное занятие, которое требует усилий. Не забывайте, что только правильный последовательный подход сможет обеспечить оптимальный результат обрезки ветвей. Нужно обращать внимание на состояние дерева после такой обрезки, хотя она и удобна для садовода при сборе урожая, т. к. дерево при некоторых условиях может потерять устойчивость к проявлениям внешней среды.

"Черешня ­ южная культура", ­ уверены многие и даже не пытаются сажать ее в саду. "В Средней полосе хороших урожаев не будет. И сладкой ягоды не получишь ­ солнца у нас не хватает!" Как же вы ошибаетесь, дорогие скептики! Хорошо, что есть энтузиасты, которые приручают южные культуры. На фото ­ урожай Владимира Александровича Шереметьева. В своем саду под Нижним Новгородом он выращивает около 30 сортов черешни и применяет разные способы с целью получения обильных урожаев.

ВКУСНО, МЫ ПОДТВЕРЖДАЕМ!

Пятого июля мы побывали в саду у Владимира Александровича и оценили черешню на вкус. И опять неправы те, кто не верит в сладкую черешню на нашей земле. Плоды просто превосходные! Они гораздо лучше привозных, так как для транспортировки их срывают недозрелыми, а здесь ягоды прямо с дерева!

Пробуя ягоды с разных деревьев, мы поняли, что вкус сильно зависит сорта. Количество сахаров у сортов разное. Оценивают вкус по 5-бальной системе - чем слаще плод, тем выше балл. В коллекции Шереметьева есть сорта с оценкой 4,9 балла, а у некоторых всего 4,2.

Если вы пробовали кислую черешню в нашей местности, то, естественно, остались недовольны. Но, возможно, вам попался сорт на 4,2. Кстати, распространенный сорт Брянская розовая имеет такую оценку, и он растет во многих садах. Попробуйте другие сорта, например, Память Астахова - очень сладкие ягоды, дегустационный балл - 4,9.

УРОЖАЙ - ВЕДРАМИ!

Низкий урожай черешни - еще одно заблуждение, что приписывают Средней полосе. По описанию сортов, рекомендованных для нашей зоны, с одного дерева можно собрать 10-12 кг, а самые урожайные дают до 30 кг плодов. И это действительно так. В саду у Шереметьева черешню собирают ведрами - с одного дерева можно собрать три ведра.

Доказательство - на фотографиях: ветви гнутся под тяжестью ягод. Почти каждый год - обсыпной урожай!

КАК ДОБИТЬСЯ ИЗОБИЛИЯ?

Есть несколько правил, которым нужно следовать при выращивании черешни.

Место посадки. Солнечный участок с защитой от ветров. Это может быть стена дома, сарая или забор. В саду Шереметьева черешня растет повсюду. На все деревья стенок не хватает. Но в качестве защиты от ветра - другие посадки: яблони, груши, вишни, слива и алыча. Продувных ветров нет, и этого достаточно для успешной зимовки.

Подготовка почвы. Яму готовят просторную, заполняют плодородной почвой на основе компоста. Обязательно вносят известь или доломитовую муку. На участке, где близко грунтовые воды, черешню сажают на холм, в яму укладывают дренаж.

Поливы. Черешня очень чувствительна к недостатку влаги. Своевременный полив - залог получения обильных урожаев и крупных, сочных плодов. Важно правильно поливать: надо промочить почву на глубину залегания корней. Для этого под дерево выливают несколько ведер воды.

Для облегчения полива Владимир Александрович кладет под дерево перфорированный шланг, дважды свернутый кольцом по приствольному кругу. Получается аналог капельного полива.

Подкормки. Для хороших урожаев любых культур необходимы три основных элемента: азот, фосфор и калий. Азот можно вносить мочевиной, в виде комплексных удобрений (например, Фертики), а также настоем навоза. Фосфора требуется немного, его достаточно в комплексных удобрениях (той же Фертике). А калий - это калимагнезия или калия монофосфат.

Количество подкормок зависит от плодородия почвы. Также их регулируют, наблюдая за развитием дерева. Если рост мощный, и побеги быстро увеличиваются в длину, то подкормки сокращают, иначе рост пойдет в ущерб плодоношению. Особенно это касается азота. Его вносят только весной либо в первую половину лета. В июле азот исключают.

Калий и кальций можно добавлять в процессе вегетации - в виде подкормок (но осторожно с кальциевой селитрой в июле, в ней тоже есть азот).

ЧЕРЕШНЮ НАДО ФОРМИРОВАТЬ!

Черешня - сильнорослое дерево с крупной листвой и хорошей побегообразовательной способностью. Даже в Средней полосе однолетний прирост может составить до 1 метра. Без обрезки саженец черешни за несколько лет превратится в дерево с огромной кроной.

Однако практика показывает, что такие деревья дают мало плодов. Крона у них сильно загущена, затенена собственными ветками.

Оказывается, существует прямая связь между освещенностью плодовых веток и их урожайностью. Это означает не только то, что черешню нужно сажать на солнце, но и то, что саженец надо формировать.

Цель формировки черешни - создать разреженную, хорошо освещенную крону. А вот способы формировки разные. На своей черешне Владимир Александрович применяет формировку по типу Австралийский куст, Испанский куст и KGB (Kym Green Bush).

РАСТИМ БУКЕТНЫЕ ВЕТОЧКИ

Наблюдая за развитием черешни, ученые выяснили, что основной урожай (70-80 %) образуется из букетных веточек. Это короткие (до 1 см) плодовые образования с множеством цветочных почек - в виде букетика. Закладываются они на двухлетней древесине, а живут такие веточки до 12 лет. Значит, надо так формировать дерево, чтобы букетных веточек было больше.

Вспомним также, что должно быть хорошее освещение. Отсюда вывод - формируем длинные неразветвленные побеги.

Существует несколько способов, чтобы этого добиться. Один из них - формировка черешни по типу Австралийский куст. Первые сад по этой формировке был заложен в Австралии в 1998 году, а публикации о результатах появились в 2010 году.

АВСТРАЛИЙСКИЙ КУСТ

Первый год, весна. Сажаем однолетний саженец (привитое растение, по сути, один прутик). Сразу обрезаем его на высоте 50 см.

После обрезки пробуждаются боковые побеги. Оставляем из них ЧЕТЫРЕ самых сильных и наиболее удачно расположенных - равномерно вокруг ствола.

Здесь используем одну хитрость - бельевые прищепки. В самом начале роста (как только четыре почки тронутся в рост) закрепляем прищепки на штамбе, располагая их горизонтально прямо над почками. Это нужно для того, чтобы не было острых углов отхождения - прищепки заставят побеги расти более полого.

Хорошим поливом добиваемся того, чтобы наши побеги росли как можно толще и выше. В зависимости от сорта и ухода, за сезон в условиях Средней полосы эти побеги вырастают до 80-120 см.

На бедных почвах можно давать подкормки. Однако на этапе формировки подкормками увлекаться не стоит, иначе дерево настроится на рост, а не плодоношение.

Второй год. Имеем четыре сильных ветки - основа будущего скелета нашего дерева. Все почки, что направлены внутрь кроны, удаляем, чтобы не было ее затенения.

На ветках отрастают боковые побеги. Те из них, что имеют острый угол, тоже удаляем (они тоже будут затенять). Оставляем лишь побеги, что направлены горизонтально. В результате закладывается вазообразная форма куста.

Третий год. Получаем первый небольшой урожай (300-400 г). Теперь все боковые приросты на двулетних ветках прищипываем, не давая им вырасти больше 8-9 см, чтобы они не затеняли ту зону, где формируются букетные веточки.

В дальнейшем ограничиваем рост дерева в высоту, подрезая однолетний прирост после сбора урожая. Продолжаем прищипывать и удалять лишние побеги, затеняющие крону.

Через пять лет плодоношения основных веток можно вырезать часть из них (примерно 20 %), оставив небольшие "пеньки", из которых разовьются новые побеги на омоложение.

Подробнее о формировке и сортах черешни вы узнаете из видеороликов на сайте "Садовый мир" www.сайт. Консультации по тел.: +7-920-295-25-11

Текст - Н. Петренко, гл. редактор.

Фото из сада В.А. Шереметьева, Нижегородская обл.