Баня - помещение с повышенным уровнем влажности, ее стены и потолок регулярно подвергаются воздействию водяного пара, а пол - еще и воды. Поэтому при строительстве бани в обязательном порядке необходимо позаботиться о гидроизоляции пола во всех помещениях. Способ ее выполнения зависит от типа полов.
Гидроизоляция пола в бане и сопутствующие работы
Полы бани, как правило, обустраиваются по грунту, а в помывочном отделении на них льется большое количество воды. Поэтому обычной гидроизоляции между черновым и чистовым напольным покрытием, как, к примеру, в ванной комнате, в данном случае недостаточно. Необходим целый комплекс мер:
- Гидроизоляция фундамента
- Гидроизоляция основания пола со стороны грунта
- Обеспечение стока воды или обустройство дренажной системы
- В гидроизоляции также нуждаются стены, потолок и выходные отверстия всех коммуникаций
Если баня возводится на бетонном фундаменте, под него делается песчано-гравийная подушка, а после заливки и застывания бетона выполняется вертикальная и горизонтальная гидроизоляция фундамента.
Сначала он обмазывается битумной мастикой, поверх нее наклеивается рубероид, лучше в 2 слоя, все стыки герметизируются. Под бетонное основание пола тоже насыпается подушка из песка и гравия и хорошо утрамбовывается. Достаточно слоя до 15 см толщиной. Перед заливкой бетона подушка пропитывается битумом.
Систему водостока нужно продумать еще до заливки фундамента и бетонного основания
, чтоб в случае необходимости проложить траншеи под сливные трубы, вырыть сливную яму или приямок. При этом нужно учитывать характер грунта и тип полов. Возможные варианты:
- Если грунт песчаный, хорошо впитывающий воду, поверх песка насыпается 25 см щебня, а полы делаются протекающими. Вода просачивается сквозь щели деревянного настила или высверленные отверстия в полу, проходит дренажный слой щебня и впитывается в песок
- Если грунт слабо впитывает воду, полы делают непротекающими, с уклоном к одной из стен или к середине помещения. В самой низкой части бани устанавливают канализационную решетку, а под ней – наклонный сточный желоб, по которому вода стекает в приямок, сливной колодец или септик
- До заливки бетонного основания под полом вырывается сливная яма, в нее устанавливается емкость с герметичными стенками и выводится минимум в 10 см от дна конец наклонной трубы, по которой вода будет стекать в септик за пределами бани
Если приямок или сливная яма делаются непосредственно под полом бани, необходимо обустроить гидрозатвор, чтоб в баню не проникали неприятные запахи из септика. Для этого к краю приямка со стороны трубы крепится наклонная металлическая пластина, ее нижний край не фиксируется и располагается в 5 см от дна.
Гидроизоляция бетонного пола
В отделениях бани с самым высоким уровнем влажности - парной и помывочной - часто делают бетонный пол с финишным покрытием из керамогранита, он надежнее обычной напольной плитки. Поверх такого покрытия можно уложить несколько деревянных решеток, сделав разборный настил, который периодически выносят из бани для просушки. Бетонная стяжка может разрушаться под действием влаги, поэтому между ней и финишным покрытием необходим слой гидроизоляции.
К гидроизоляции приступают после того, как стяжка высохнет. При ее обустройстве формируется уклон в сторону водостока, но на поверхности не должно быть впадин или бугорков, и ее необходимо тщательно очистить от загрязнений. Технология выполнения стяжки с уклоном такая же, как при . Для надежной защиты стяжки в бане рекомендуется комбинировать обмазочную гидроизоляцию с оклеечной.
- Сначала в 2-3 слоя наносится мастика, причем если первый слой намазывают в продольном направлении, то второй – в поперечном
- Поверх мастики наклеивают рулонный материал – ПВХ-пленку, мембрану, рубероид
Можно также ограничиться нанесением битумной, битумно-полимерной мастики или использовать проникающую гидроизоляцию, которая запечатывает поры бетона. Вместо дорогой бетонирующей или полимерцементной проникающей гидроизоляции можно нанести жидкое стекло. Оно обладает отличной адгезией к бетону, хорошо заполняет все щели и после затвердевания абсолютно водонепроницаемо. Основной недостаток этого состава – недолговечность, обычно уже через 5 лет происходит разрушение силикатной массы.
Видео
Последствия обустройства деревянного пола в бане без гидроизоляции основания. Рекомендации по восстановлению пола с учетом ошибок.
Итог
Полы в любом помещении бани нуждаются в гидроизоляции, но особенно основательной она должна быть в помывочном отделении и парной. Если полы утепляются, слой теплоизоляции защищают от влаги с двух сторон. Минимальная гидроизоляция требуется при обустройстве холодных протекающих полов, поскольку они отлично вентилируются, а стекающая вода уходит в грунт. Правильно выполненная гидроизоляция и водоотведение продлят срок службы пола и бани в целом.
Высокие температуры и влажность, которые формируют микроклимат бани, могут негативно повлиять на долговечность самого строения. Гидрозащита необходима для бани из любого строительного материала, но наиболее актуальна она для деревянных строений. В гидроизоляции нуждаются все элементы конструкции: стены, потолок, пол и фундамент.
Если работы по обеспечению гидрозащиты были проведены некорректно, это приведет к размножению плесневого грибка внутри строения. Стоит более подробно разобрать, как проводятся гидроизоляционные мероприятия каждого структурного элемента бани.
Проведение гидроизолирующих мероприятий для фундамента, пола, стен и потолка возможно с использованием разных материалов.
Чтобы правильно провести гидроизоляцию фундамента, необходимо под ним разместить дренажный материал. Для этого подойдет подушка, состоящая из песка и гравия. Ее толщина составляет примерно 20 сантиметров. Включение ее в конструкцию обеспечивает предотвращение застаивания воды под самим фундаментом.
После установки дренажа монтируется опалубка, далее производится заливка фундамента. После того, как бетонная основа застыла, осуществляют гидроизоляционную защиту фундамента горизонтальным и вертикальным способами.
Создание надежной гидрозащиты фундамента возможно при совместном использовании вертикальной и горизонтальной изоляции.
Горизонтальная гидроизоляция производится при помощи нескольких слоев рубероида, который укладывается непосредственно на фундамент. Количество слоев должно быть от трех и больше.
Вертикальная гидроизоляция реализуется сложнее, чем горизонтальная. Ее следует начинать с подошвы фундамента, а сверху стыковать с горизонтальной гидроизоляцией.
Есть два основных технологических способа осуществления вертикальной гидроизолирующей методики:
- Оклеечный. Для его реализации применяют наплавляемые рулонные материалы, в состав которых включаются битум и полимерные вещества. Также оклеечная гидроизоляция может осуществляться при помощи полимерных мембран. Важной особенностью мембранного материала считается отсутствие сплошного приклеивания к основе. В результате долговечность мембраны не зависит от деформирования элементов и всей конструкции. Мембранные материалы можно монтировать на влажное основание. В структуру некоторых мембран включены стабилизирующие компоненты, которые придают им устойчивость к действию агрессивных веществ (щелочи, кислоты, соли) и биологических агентов. С целью защиты мембран от действия на них масел, растворяющих составов и жирных веществ применяют иглопробивной геотекстиль.
- Обмазочный. Способен с высокой надежностью защитить фундамент от капиллярного проникновения жидкости. Производится битумно-полимерными или битумными мастиками. В результате можно получить бесшовное покрытие, которое наносится или ручным методом, или механически при использовании напыления. До начала мероприятий по гидроизоляции следует очистить фундамент от загрязнений, устранить неровности с использованием цементых строительных смесей.
Гидроизолирующий состав наносится послойно, число и толщина слоев определяются глубиной залегания фундамента. Нанесение следующего слоя необходимо осуществлять после полного просыхания предыдущего.
Если применять полимерные мастичные материалы при создании гидроизоляции фундамента для бани, то требования к поверхности будут не такими жесткими: влажность основы может быть до 8%. Чтобы проверить готовность поверхности к продолжению работ, необходимо на 1 квадратный метр площади уложить полиэтилен. Если на протяжении суток на пленке не проявится конденсированная влага, то можно наносить гидроизоляционный состав.
С целью улучшения сцепления бетонной основы и обмазочной гидроизоляции нужно использовать праймер. Праймер представляет собой разновидность грунтовочных составов, применяемую с целью подготовки основы к нанесению покрытия. Битумную грунтовку (которая применяется в качестве праймерного состава) можно приобрести в готовом виде, но можно использовать и смесь, сделанную своими руками. Следует выбирать грунтовку, соответствующую составу мастичного материала.
Штукатурная гидроизоляция фундамента производится при помощи минерально-цементного раствора , который включает дополнительные компоненты с целью увеличения влагостойкости. Толщина всех нанесенных слоев может достигать 22 миллиметров.
Если строительство бани производится недалеко от водоема, качество гидроизоляции фундамента имеет особое значение, им пренебрегать не следует.
По завершению гидроизоляции фундамента необходимо засыпать котлован жирной глиной по периметру. Это позволяет сформировать добавочный гидроизоляционный слой.
Гидроизоляция стен в бане
Чтобы произвести гидроизоляцию стен для бани (в помывочной, парилке и комнате отдыха), используют новый фольгированный материал. Помимо того, что он обеспечивает гидроизоляцию, он дает тепло,- и паровую защиту. Фольгированный материал просто монтировать, его применение не сказывается на площади помещения.
Вариант фольгированного материала необходимо выбирать, ориентируясь на цель использования. Так, для парилки подойдут материалы из крафт-бумаги, а помывочной и комнаты отдыха – изоком, изолон, пенофол.
Материал для гидро,- и пароизоляции, основанный на фольгированной крафт-бумаге, сокращает уход пара, снижает теплопотери через стены, предотвращает накопление жидкости в стенах. Отсутствие полимеров в составе материала создает возможность использования при температурном показателе пара больше 100 о С.
Реализация гидроизоляции посредством фольгированного материала производится согласно следующим этапам работ:
- К стене необходимо вертикально прибить бруски с характеристиками сечения 40х40 мм.
- Между брусками нужно разместить утеплитель (40 мм толщины).
- Сверху бруса укладывается фольгированный гидроизолирующий материал, который фиксируется к нему строительным степлером.
- Чтобы состыковать листы гидроизоляции, применяют скотч на алюминиевой основе.
- Сверху листов к брускам прибиваются рейки.
- Далее закрепляются доски с целью облицовки.
Доски внизу стен не прибивают для того, чтобы по окончанию гидроизоляции пола оставалась возможность изолировать стыки гидроизолирующих материалов стен и пола.
Гидроизоляция пола
Гидроизоляция пола в бане проводится после завершения изоляции стен. Технология гидроизоляционных мероприятий в этом случае определяется материалом, из которых сделан пол. Самые распространенные материалы для пола в помещении бани – бетон или деревянный настил.
В помывочной и парилке предусматривается бетонный пол, по причине того, что дерево в условиях высокой влажности быстро гниет.
Гидроизоляция бетонного пола в парилке и в помывочной проводится по двум вариантам:
- Обмазочная. Самая популярная разновидность гидроизоляции. Для ее проведения производят выравнивание поверхности и используют битумную или полимерную мастику. Если в инструкции оговаривается нанесение ряда слоев, то их накладывание производится в перпендикулярном направлении.
- Оклеечная. Сначала на черновом полу закрепляются фанерные листы, поверх них укладывается гидроизол. Этот материал представляет собой асбесто-целлюлозный или асбестовый картон, который пропитывается нефтяным битумом. Края гидроизола заводятся на поверхность стен, после чего стыки гидроизола с фольгированной стеновой изоляцией закрепляются посредством алюминиевого скотча. После этого на гидроизол накладывается армирующая сетка и заливается цементная стяжка. Для защиты стен при этом используют строительный скотч. Сверху стяжки укладывается плитка.
Если баня бревенчатая, то полы заливаются после 1-2 лет усадки. Если сделать это раньше, на бетонном полу образуются трещины.
Лучшая гидроизоляция пола из бетона в помывочной и парилке достигается в той ситуации, когда сверху стяжки наносится добавочный слой обмазочного гидроизолирующего материала.
Гидроизоляция деревянного пола в бане является крайне важной, потому что дерево не устойчиво к действию влажности. Разработано два варианта изоляции полов, что определяется вариантом конструкции. Полы бывают протекающего и не протекающего вида.
Исходя из этого, определяется вариант гидроизоляции:
- Протекающий вид полов применяется в теплых регионах и является вариацией холодных полов. В подобной конструкционной схеме предусматривается стекание жидкости по щелям между досками и ее впитывание в землю или выведение на поверхность, что определяется разновидностью почвы. Подобные полы просты и недороги при монтаже. Для того чтобы увеличить продолжительность эксплуатации протекающего пола, лаги необходимо обрабатывать специальным составом против гниения, опоры для лаг нужно изолировать при помощи рубероида или пергамина, а на доски двукратно нанести олифу. Сделанный подпол должен быть с качественной вентиляцией, какая обеспечит недолгое просыхание полов.
- Не протекающий пол более сложный в монтаже, но для него характерно преимущество – он теплый. Этот вариант пола устанавливается с десятиградусным уклоном к центральной части, в которой располагается слив. Как сделать гидроизоляцию пола в бане, если он не протекающий? На лаги следует набить брусья для опоры, на них уложить черновой пол, после этого – рубероид или полимерную пленку в несколько слоев. Края рубероида смазываются разогретым битумом, а стыки пленки покрывают скотчем (изолируют). Далее укладывается слой теплоизолирующего материала (стекловата или насыпной керамзит). Для достижения гидроизоляции утеплителя применяют несколько слоев промазанного битумом рубероида. Далее устанавливаются чистовые полы.
Чтобы обеспечить эффективную вентиляцию и предотвратить гниение деревянного пола, после слоя гидроизоляции перед чистовым полом оставляют зазор.
Гидроизоляция потолка
Проводится аналогично тому, как осуществляются гидроизолирующие мероприятия для стен. Сначала к черновому потолку прибиваются бруски, между ними фиксируется утепляющий материал. Далее на брусья закрепляют фольгированную гидроизоляцию (металлизированная сторона должна быть обращена внутрь помещения). Затем прибивает еще ряд брусков, на них закрепляется вагонка (чистовой потолок). Это позволяет обеспечить оптимальную гидроизоляционную защиту всего помещения.
Требования к гидроизоляционным материалам
Для того чтобы гидроизоляционные работы были эффективными, необходимо выбирать материалы, отвечающие следующим требованиям:
- Атмосферостойкость.
- Стойкость к действию микроорганизмов.
- Водонепроницаемость – свойство не пропускать жидкость.
- Водостойкость – свойство сохранять характеристики при действии влаги.
- Долговечность.
- Паропроницаемость.
- Устойчивость к действию температурных перепадов.
- Химическая устойчивость.
- Сопротивляемость механическим повреждениям.
Если материал соответствует всем перечисленным требованиям, его можно выбирать для проведения гидроизоляционных мероприятий. При покупке следует учитывать и способы осуществления гидроизоляции каждого конструкционного элемента бани.
Видео: отделка и утепление бани
Таким образом, гидроизоляция бани изнутри проводится несложно, хоть и трудоемко. Важно, что такой подход позволяет защитить элементы конструкции бани от действия избыточной влажности. Чтобы гидроизоляционные мероприятия были наиболее эффективными, необходимо применять качественные и подходящие материалы, и при их выборе ориентироваться на особенности конструкции строения.
Гидроизоляция для бани – лучший выход повысить ее долговечность и функциональность. Корректное сочетание материалов и способов проведения гидроизоляционных мероприятий значительно увеличит срок службы строения.
Помывочная – одно из основных помещений любой бани. В процессе обустройства данной комнаты должны быть учтены ключевые требования строительно-отделочных технологий и ряд дополнительных нюансов: любое, даже самое мелкое упущение, в дальнейшем может привести к существенному ухудшению эксплуатационных характеристик помещения.
Особого внимания в процессе обустройства помывочной заслуживают полы. Условия эксплуатации моечной комнаты таковы, что пол здесь постоянно подвергается воздействию влаги и частым температурным перепадам, что должно обязательно учитываться в процессе проектирования конструкции и ее последующего возведения.
Чтобы пол в помывочной служил максимально долго и качественно, он должен соответствовать нижеперечисленным требованиям:
- способствовать быстрому и эффективному отведению влаги. Для этого полы, как правило, делаются с небольшим уклоном в направлении сливного отверстия либо же обустраиваются по протекающей технологии;
- полноценно проветриваться и быстро сохнуть;
- стойко переносить эксплуатацию в условиях повышенной влажности и температурных перепадов;
- быть уложенными так, чтобы не допускалась возможность появления сквозняков в помещении.
Основные разновидности полов для помывочной комнаты
Наиболее широкое применение в частном строительстве получили деревянные (дополнительно классифицируются на протекающие и не протекающие) и бетонные конструкции.
Наиболее простой вариант. На предварительно подготовленном основании (нижний венец, бетонная основа, опорные столбы и т.п.) закрепляются лаги, выполняющие функции основы для последующего размещения дощатого настила.
Укладка досок выполняется с зазорами от 3-5 мм – через них будет осуществляться беспрепятственное отведение воды из помывочной.
Как правило, такие полы делаются разборными, что позволяет при необходимости снимать доски и выносить их из помещения для более качественной просушки.
Способ бюджетный и простой в выполнении, но имеет значительный недостаток – утеплить подобного рода пол нельзя.
В случае с протекающими деревянными полами, конструкцию можно обустраивать без соблюдения уклона: вода будет уходить в промежутки между элементами настила, а после – в землю под баней.
Доски укладываются без зазоров. Возможность разбора подобного пола не предусмотрена.
Система обустраивается с уклоном в сторону сливного отверстия – через него вода будет стекать в водосборник, а после посредством трубы отводиться за границы строения.
Конструкция включает «черный пол» и теплоизоляционный слой.
При обустройстве не протекающей конструкции пола особое внимание нужно уделить решению вопроса вентиляции подпольного пространства. Как правило, для обеспечения достаточного проветривания в полу проделывается отверстие (или несколько, в зависимости от площади помещения) и в него вставляется пластиковая труба. Оптимально подходят трубы диаметром 50 либо 100 мм.
Бетонные полы
Сравнительно простая в обустройстве, долговечная, надежная и неприхотливая в уходе конструкция. На практике заливка бетонного пола зачастую требует гораздо более скромных финансовых вложений по сравнению с возведением деревянной конструкции.
Бетонный пол имеет единственный недостаток – он холодный. Вариантов решения проблемы несколько:
- ходить в сланцах;
- качественно утеплить пол. Наиболее популярный вариант;
- обустроить систему подогрева пола. Требует ощутимых финансовых вложений и привлечения сторонних специалистов при отсутствии у частного застройщика соответствующих навыков.
Порядок обустройства деревянного пола в помывочной
Порядок обустройства деревянного пола состоит из нескольких основных этапов. Сначала подготавливается основание, после обустраивается настил (технология несколько отличается для протекающих и не протекающих полов), а затем решаются вопросы вентиляции
Укладка деревянного пола начинается с монтажа лаг. Обычно используется брус из лиственницы либо сосны. Настил по возможности следует выполнять из досок, материал изготовления которых совпадает с древесиной лаг. Как отмечалось, полы обустраиваются с уклоном в направлении сливного отверстия (в случае с протекающей конструкцией это правило можно игнорировать).
Монтаж лаг осуществляется по ширине помещения, т.е. наименьшему расстоянию между противоположными стенами. Если помещение квадратное (к примеру, 4х4, 6х6 и т.п.), установку лаг можно производить в любом направлении.
Важное замечание! Лаги монтируются поперечно по отношению к водостоку.
Для большего удобства восприятия информация разбита на несколько шагов, подкреплена иллюстрациями-схемами и оформлена в формате таблицы.
Таблица. Монтаж лаг
| Этап работы, иллюстрация | Описание |
|---|---|
Приступаем к обустройству опорных стульев. Подготовка, планирование | Для обеспечения достаточной жесткости и устойчивости лаг, по центру каждой из них обустраивается опорный стул. Для изготовления таких опор можно использовать древесину, кирпич либо же бетонную заливку. В случае использования древесины или кирпича, предварительно заливается опорная площадка толщиной от 200 мм с армированием минимум сеткой-рабицей. Размеры площадки делайте такими, чтобы она примерно на 50 мм выступала со всех сторон будущей опоры. |
| Выкопайте яму для основания каждой из обустраиваемых площадок. Рекомендованная глубина – 400 мм. Утрамбуйте и выровняйте дно ямы и ее стенки. Засыпьте дно каждого углубления 10 см песка и хорошо его утрамбуйте, пролив водой для лучшего качества. Сверху засыпьте 15 см щебенки и также основательно утрамбуйте. Установите в подготовленную яму опалубку, предварительно собранную из обрезных досок. Для скрепления отдельных досок можете использовать шурупы. По высоте опалубка должна минимум на 50 мм возвышаться над уровнем грунта. По краям ямы уложите гидроизоляционный материал, например, рубероид. Приготовьте бетон из 1 доли цемента, 3 долей чистого песка и 4-5 долей щебенки. Воды – примерно 50% от веса цемента. Консистенция смеси должна быть довольно густой. Залейте опалубку 10-15-сантиметровым слоем бетона и утрамбуйте его. Поверх заливки положите кусок армирующей сетки, предварительно обрезанный в соответствии с габаритами опалубки. Поверх сетки залейте следующий слой бетона до верхних краев опалубки и основательно утрамбуйте. Дайте площадкам хотя бы 1-2 суток, чтобы подсохнуть. |
| Нанесите на поверхность обустроенной бетонной площадки предварительно нагретый битум, а сверху положите слой рубероида. Если баня возведена на ленточном основании, высота бетонных площадок должна соответствовать высоте ленты, т.е. их «верхушки» должны располагаться на одинаковом уровне. |
| В случае же со столбчатым фундаментом, опоры нужно возвести до уровня верхушки закладного бруса, на который в будущем будут опираться лаги. |
| На фото вы можете видеть готовую бетонную площадку. Для лучшего понимания, конструкция показана с уже возведенной опорой из кирпича и уложенной поверх лагой. На этом же фото вы можете оценить размеры кирпичной опоры. Традиционно она выкладывается размерами 2х2 кирпича, а высота подбирается индивидуально в соответствии с условиями конкретного строения. Обычно достаточно 4 рядов. Кладка осуществляется на стандартный раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и воды. Выложите опоры для каждой лаги. Количество опор определяется сечением бруса. Так, если вы делаете лаги из бруса/доски размерами, к примеру, 15х10 см или 15х8 см, будет достаточно одной подобной опоры посередине. Установка же опор через каждый метр позволит уменьшить сечение используемого бруса/доски до 10х5 см либо даже 8х5 см. |
| После возведения запланированного количества опор, можно переходить к этапу подготовки подполья, вернее, земли в этой части конструкции. Если запланировано обустройство протекающего деревянного пола, а состав почвы на площадке позволяет ему хорошо пропускать влагу, засыпьте подполье 20-25 см щебенки и основательно утрамбуйте. В результате вода будет стекать в зазоры между элементами настила, проходить через слой засыпки и впитываться в грунт. Щебень в данной ситуации возьмет на себя функции своего рода фильтра, обеспечивающего нормальное отведение влаги, исключающего заиливание подполья и способствующего поддержанию нормального уровня влажности. |
| Если почва не лучшим образом впитывает воду, работа несколько усложнится: вам придется обустроить в земле лоток, по которому в будущем вода будет отводиться в водосборник (приямок), а оттуда – за пределы строения. Для реализации упомянутой задумки, вы делаете глиняный замок с наклоном в направлении приямка для воды. Некоторые застройщики прибегают к обустройству замка из бетонного раствора, однако такое решение приводит к нецелесообразному повышению финансовых расходов. Глиняный замок делается в следующем порядке: вы отсыпаете на грунт подпольного пространства примерно 10 см слой щебенки, сверху насыпаете 15 см слой глины, а затем разравниваете ее так, чтобы в направлении лотка отовсюду обеспечивался постепенно увеличивающийся уклон для отведения влаги. Рекомендованные параметры показаны на схеме. |
| Если запланировано обустройство не протекающей конструкции, на этом же этапе можете выполнить утепление подполья при помощи керамзита, выдерживая минимум 15-сантиметровое расстояние между установленными лагами и засыпкой для обеспечения эффективной вентиляции пространства в подполье. |
| Около стены в помывочной выкопайте приямок. Высоты в 300 мм и 40-50-сантиметровой ширины, как правило, достаточно. Утрамбуйте стенки ямы и дополнительно укрепите их глиной. Из обустроенного приямка выведите трубу для отведения влаги из водосборника в запланированное место (канализацию, сточную канаву и т.п.). Используйте трубу диаметром не менее 11 см – по ней жидкость будет отводиться максимально быстро. Труба укладывается с уклоном, что видно на схеме. |
Приступаем к монтажу лаг | Фиксация лаг традиционно выполняется анкерами. При монтаже не протекающей системы, первая лага укладывается около стены, расположенной противоположно по отношению к приямку для сбора воды. В соответствии с технологией, монтаж крайних лаг должен осуществляться таким способом, чтобы они находились на наибольшем возвышению по отношению к остальным элементам – так будет обеспечен правильный уклон к водосборнику. |
| Те лаги, установка которых осуществляется по краям, не оснащаются врубками. В прочих же лагах создаются врубки. Соблюдайте укос порядка 0,2-0,3 см. Аналогичные врубки можно подготовить в участках соприкосновения лаг с возведенными для них опорами (обеспечивается ширина врубки по ширине такой опоры). Суммарный уклон готовой поверхности должен составить порядка 10 градусов. При определении глубины создаваемой врубки ориентируйтесь на количество устанавливаемых лаг. К примеру, если ваша помывочная имеет небольшую площадь и для возведения пола хватит 4 лаг, делайте более глубокие врубки, чем в комнатах с шестью лагами и большим количеством таких элементов. |
| При возведении же протекающих деревянных полов, можете начинать монтаж лаг от любой удобной стены. Уклон в данном случае необязателен, поэтому элементы могут быть установлены на единой высоте. Напилите брус для лаг по габаритам помывочной. Учитывайте, что между устанавливаемыми лагами и стенами комнаты должен выдерживаться примерно 30-40-миллиметровый вентиляционный зазор. |
| Перед монтажом лаги, закладной венец/опору нужно обязательно покрыть гидроизоляционным материалом. Обычно используется рубероид. С технологией обустройства такой изоляции вы уже знакомы. Дополнительно брус для изготовления лаг пропитывается антисептическим средством. |
| Обязательно контролируйте горизонтальность крепления лаг. Если контрольный пузырек в уровне отклоняется от центра, подрубите участки, в которых лаги соприкасаются с брусом/опорой. Подрубайте, пока лаги не выровняются по горизонту. |
| Для контроля правильности крепления лаг по отношению друг к другу, тоже используйте уровень. Для большего удобства положите на установленные лаги ровную доску и разместите на ней контрольный прибор – уровень. Контроль выполняется возле стен, а также по центру лаг. Если надо, подрубите установленные лаги либо же подровняйте их при помощи деревянных подкладок. |
Настил упомянутых конструкций будет осуществляться в несколько иной последовательности, в результате чего появляется необходимость индивидуального рассмотрения двух технологических операций.
Настил протекающего деревянного пола
Для выполнения этой работы используется необрезная доска. Предварительно обстрогайте элементы настила. Максимально ровную поверхность надо обеспечить с торца досок. При желании можете сразу приобрести обрезную доску.
Переходите к обустройству настила протекающего пола, следуя технологии, представленной в таблице.
Таблица. Настил пола с протекающей конструкцией
| Этап | Пояснения | Иллюстрация |
|---|---|---|
| Обрежьте доски в соответствии с габаритами вашей помывочной, учитывая, что между элементами настила и стенами обязательно должен обеспечиваться как минимум 20-миллиметровый вентиляционный зазор. |
|
|
| Стартовать можете от любой удобной вам стены, возведенной параллельно к выбранному направлению настила. Отступите от выбранной стены порядка 20 мм, положите первую доску настила на лаги и прибейте элемент настила гвоздями. Длину крепежей подбирайте по толщине укладываемой доски. Так, для крепления 4-сантиметровых досок оптимально подходят 8-сантиметровые гвозди. |
|
|
| Гвозди вбиваются приблизительно на 1,5-сантиметровом отступе от каждого края доски. Важное замечание! При вбивании гвоздей, выставляйте их примерно под 40-градусным наклоном. Для крепления доски к лаге, используйте минимум 2 гвоздя. Крепежи старайтесь немного (примерно на 1 мм) утапливать в материале. |
|
|
| Прибив первую доску, приступайте к креплению второй. Минимальное рекомендованное расстояние между элементами настила – 3 мм. Для большего удобства и обеспечения одинаковой ширины зазора, можете использовать шаблоны с необходимыми параметрами, изготовленные, к примеру, из ДВП. Закрепите все доски в соответствии с рассмотренной технологией. |
|
|
| Как правило, от окрашивания пола в помывочной воздерживаются – без краски материал будет быстрее сохнуть. Достаточно ограничиться покрытием в виде 2 слоев олифы. |
|
Порядок обустройства настила не протекающего пола в помывочной
Для этого настила используется шпунтованная доска. Элементы настила обустраивайте пазом внутрь помещения – процесс подгонки предполагает постукивание киянкой по торцу с пазом. В противном случае шпунт может попросту сломаться в процессе выполнения данного мероприятия, т.к. он в 2 раза тоньше основного полотна доски.
Порядок обустройства настила рассмотрен в следующей таблице.
Таблица. Настил не протекающего пола
| Этап работы, иллюстрация | Пояснения |
|---|---|
| Технология настила предполагает предварительное обустройство «черного» пола. Прибейте снизу установленных лаг, по краям, деревянные бруски размерами 5х5 см. Уложите на зафиксированные бруски доски «черного» пола. Можете настелить обрезки досок, материал 2-3 сорта, необрезную доску и т.п. Доски фиксируйте гвоздями. |
| Поверх досок «черного» пола настелите гидроизоляционный материал, к примеру, специальную пленку либо рубероид. |
| Технология предполагает обустройство теплоизоляционного слоя. Для утепления подходит керамзит. Его достаточно засыпать в промежутки между лагами. Поверх утеплителя укладывается второй слой гидроизоляционного материала. |
| После обустройства «черного» пола, приступайте к монтажу шпунтованных досок чистового настила. Основные рекомендации те же, что и в случае с протекающим полом, но доски укладываются без щелей. При желании можете отказаться от крепления элементов настила гвоздями – так вы сможете снимать доски и выносить их из помывочной для просушки. В данном случае применяется следующий метод фиксации настила: доски закрепляются с краев брусками 2х3 см. Сами бруски крепятся к лагам шурупами-«глухарями». При необходимости шурупы выкручиваются, бруски и доски снимаются и выносятся на просушку. |
Решение вопросов вентиляции
Простейший вариант организации вентилирования пространства между «черным» полом и чистовым настилом упоминался ранее – в полу подготавливаются отверстия и в них закрепляются трубы, выводящиеся из помещения. Схема подобной системы показана на следующем изображении.
Еще один вариант обеспечения вентилирования – обустройство разноуровневых полов. В данном случае высота полов в разных помещениях будет отличаться. Так, в помывочной пол делается в среднем на 3 см ниже, чем в предбаннике.
Первый вариант получил наибольшую популярность среди застройщиков. Порядок действий предельно прост: в процессе обустройства пола в углах моечной комнаты в основании оставляют специальные отверстия для дальнейшего монтажа вентиляционных труб. Преимущественно применяются трубы, имеющие диаметр 5-10 см. Материал изготовления может различаться.
Непосредственно трубы для вентиляции монтируются после окончания отделки стен помещения. Вентиляционные трубы диаметром 5 см и меньше можно при желании замаскировать под обшивкой. Более внушительные трубы обычно монтируются в углах и крепятся к поверхности стен специальными хомутами. Трубы диаметром более 5 см целесообразно устанавливать в банях, которые посещаются чаще, чем дважды в неделю.
Порядок обустройства бетонных полов
Бетонный пол прослужит более 25-30 лет, в то время как срок службы деревянного настила и лаг ограничивается в среднем 6-10 годами, однако самостоятельное устройство капитальной конструкции потребует более существенных трудозатрат – придется готовить/покупать бетонную смесь, заливать ее с армированием, укладкой теплоизоляции и выполнением прочих сопутствующих мероприятий.
Инструкция по самостоятельному обустройству бетонного пола в моечной комнате приведена в таблице.
Таблица. Порядок обустройства бетонного пола
| Этап, иллюстрация | Описание |
|---|---|
| Влага из помывочной будет стекать в приямок. Выройте яму для его обустройства. В приямке прокладывается труба диаметром от 15-20 см и выводится в канализационную систему, сточную канаву или другое подходящее место. На схеме показаны оптимальные размеры приямка для небольшой бани 4х4. Меняйте рекомендованные значения пропорционально габаритам своего помещения. |
| Выравниваем грунт и засыпаем его примерно 15-сантиметровым слоем битого кирпича. Поверх засыпаем 10-сантиметровый слой щебенки и тщательно утрамбовываем. Можно использовать более традиционный вариант засыпки, заменив битый кирпич песком. Некоторые застройщики сначала засыпают щебень, а после – песок. В целом каждый вариант является правильным. |
| Поверх засыпки укладываем слой рубероида или другого подходящего рулонного материала примерно с 10-сантиметровым нахлестом на стены. Швы и стыки промазываем битумом для полной герметизации. |
| Поверх гидроизоляционного материала насыпаем слой керамзита для утепления. Толщину слоя подбираем в соответствии с климатическими особенностями вашего региона. В случае конкретно с помывочной зачастую ограничиваются 5-10-сантиметровой засыпкой – и затраты минимальны, и ходить по готовому полу не так холодно. Поверх керамзита уложите армирующую сетку. Некоторые застройщики ограничиваются использованием сетки-рабицы – для компактного помещения обычно вполне достаточно. Более же надежным вариантом является сетка с ячейками порядка 15х15 см, собранная из 10-12-миллиметровых арматурных прутков. Для скрепления стержней в местах пересечения используется стандартная гибкая вязальная проволока. Сетку можно зафиксировать цементным раствором. Нередко делаются полосы, одновременно выполняющие функции направляющих. |
Основная работа выполнена. Остается лишь выровнять заливку цементно-песчаной смесью. Состав равномерно распределяется по поверхности и разглаживается подходящим приспособлением, к примеру, куском обрезной доски с ровными торцами. Для приготовления раствора лучше всего применять перлит, т.е. вспученный песок – стяжка поспособствует повышению надежности конструкции и ее теплоизоляционных свойств.
При использовании перлита очень важно выдержать правильные пропорции. Насыпьте в бетономешалку либо корыто для ручного приготовления раствора 2 ведра вспученного песка. Залейте в емкость порядка 10 л воды и основательно все перемешайте. После этого вы заметите, что объем смеси уменьшился приблизительно на 30% – таковы свойства перлита.
Далее добавьте половину 10-литрового ведра перлита и перемешивайте смесь в течение 5-10 минут, после этого добавьте 5 л воды и продолжайте замес до получения однородной массы. Затем засыпьте в смесь ведро перлита и около 2 л воды. Продолжайте мешать до получения практически сыпучего состава. Воду не добавляйте. Дайте раствору постоять около 10 минут и возобновите перемешивание – состав постепенно будет набирать пластичность.
Для большего удобства перед стяжкой можете закрепить на основании направляющие, к примеру, из профиля для гипсокартона – по ним будет легче ориентироваться. В помещениях большой площади без направляющих и вовсе не обойтись, но в компактной помывочной можно справиться и без них, контролируя ровность поверхности уровнем.
Уложите пластичную смесь на пол и разровняйте. Слишком толстый слой не делайте – 10-15 мм вполне достаточно. Не забывайте соблюдать уклон в направлении водоприемника. Смесь застывает на протяжении 4-5 суток. Сверху можете уложить напольную плитку. Используйте нескользящую облицовку – так вы минимизируете травмоопасность своей помывочной.
На фото – расположение маяков при формировании уклона в душевой
Теперь вы имеете полное представление о порядке обустройства полов в помывочной бани собственными силами. Следуйте полученным рекомендациям, и вы сможете справиться с выполнением рассмотренных мероприятий не хуже профессионального мастера, ощутимо сэкономив на услугах сторонних работников и сделав все в лучшем виде, ведь каждая технологическая операция будет контролироваться вами лично.
Удачной работы!
Видео – Полы в бане в помывочной
Большинство строительных материалов негативно реагируют на повышенную влажность, особенно это касается дерева. Баня – одно из немногих строений, эксплуатирующихся в самых сложных условиях, кроме высокой влажности и прямого контакта с водой появляется фактор высокой температуры. Защита архитектурных элементов от негативных последствий высокой влажности – комплекс очень важных и обязательных строительных мероприятий. Гидроизолировать нужно абсолютно все элементы строения, от фундамента и до кровли.
Современные строительные технологии и материалы позволяют выполнять работы по гидроизоляции довольно быстро и с высокой степенью надежности. В реализации есть широкий выбор материалов различного действия и по различной цене, что позволяет выбирать в каждом конкретном случае оптимальный вариант с учетом максимального количества индивидуальных факторов.
Чтобы облегчить выбор правильных решений и сделать их более осознанными, следует кратко познакомиться с существующими видами гидроизоляционных материалов и технологиями использования. После небольшого обзора перейдем к конкретным способам гидроизоляции всех элементов бани: фундаментов, полов, стен, потолков и крыш.
Виды гидроизоляции для бани
Все виды гидроизоляционных материалов классифицируются по нескольким признакам: способу нанесения, месту и времени использования. По месту использования может быть внешней и внутренней, вполне очевидно, что некоторые материалы применяются для отделки помещений и конструкций изнутри зданий, а другие извне.
По времени гидроизоляция может быть первичной и вторичной. Первичная делается еще на этапе производства строительных работ. Вторичная применяется в случае нарушения первоначальных гидрозащитных характеристик первичной, по мере изменения планируемых условий эксплуатации или после обнаружения поврежденных участков.
Разновидности гидроизоляции по способу нанесения
Для бани можно использовать все производимые виды гидроизоляционных материалов, но каждый выбор должен учитывать условия эксплуатации строительных материалов и конструкций и технические характеристики изоляции. Какая бывает гидроизоляция?
Обмазочная
Может быть однокомпонентной или двухкомпонентной, выпускается в виде мастик различного химического состава, чаще всего на основе модифицированного битума или полимеров. Толщина наносимого слоя 2÷4 мм, для некоторых объектов, эксплуатирующихся в особо сложных условиях, толщина гидроизоляционного слоя может увеличиваться до нескольких сантиметров.
Применяется для защиты фундаментов от капиллярной влаги, дождевых и грунтовых вод, в большинстве случаев используется для обработки бетонных конструкций. Может быть основным покрывным материалом плоских крыш.
Битумная мастика – использование на кровле
Марки и характеристики обмазочной гидроизоляции
| Наименование | Краткое описание | Место и способ использования | Цена |
|---|---|---|---|
| Изготовлена на водной основе, гидроизоляционный материал – битумная мастика | Может эксплуатироваться при температурах от -5°С до +40°С. Наносится на кирпичные, бетонные и деревянные основания, для наружных работ | 221 руб. за упаковку 3 кг |
| Холодная мастика, не требует разогрева. Имеет отличную адгезию к большинству строительных материалов. | Наносится вручную кисточкой или воздушным пульверизатором. Норма расхода – не более 1 кг/м2 поверхности при толщине слоя 1 мм. Для внешних работ, может эксплуатироваться при температуре -40°С+80°С. | 937 руб. за упаковку 18 кг |
| По водонепроницаемости относится к категории W0, на битумной основе. | Концентрат, перед применением следует разводить обыкновенной водой. Можно наносить валиком, кисточкой или пульверизатором. Норма расхода на квадратный метр поверхности 0,35 кг. | 1800 руб. За упаковку 18 кг |
| Материал изготовления – модифицированный битум, имеет повышенные показатели физической прочности, эластичный. | Наносится валиком или кисточкой по чистым и ровным поверхностям. Работать разрешается только в сухую погоду при положительных значениях температур. | 1256 руб. за упаковку 10 кг |
Такими мастиками могут гидроизолироваться в бане половые покрытия, строящиеся на бетонном основании, допускается промазывание стен из пенобетона или кирпича.
Гидроизоляция стен – фото
- Достоинства. По стоимости относятся к одному из наиболее дешевых видов материалов. Универсальны в использовании, повышают производительность труда. Современные мастики не требуют нагрева перед нанесением.
- Недостатки. Требуют тщательной подготовки поверхностей, при отрицательных температурах могут значительно понижать эластичность.
Изолирование конструкций можно производить только в сухую погоду, поверхности не должны иметь значительных повреждений.
Оклеечная
Реализуется рулонами, к основанию приклеиваются различные материалы. Применяется только для внешней изоляции бетонных конструкций, среди наиболее известных можно перечислить пергамин, рубероид, толь и современные материалы на основании стеклотканей. Внешнее изоляционное покрытие может быть из обыкновенного или модифицированного битума. Отличаются улучшенными характеристиками и долговечностью, по цене относятся к классу дешевой категории.
Марки и характеристики оклеечной гидроизоляции
| Наименование | Место и способ использования | Цена | |
|---|---|---|---|
| Защитным составом покрыты и лицевая и изнаночная стороны, может использоваться при температуре -70°С+150°С. | Применяется во время обустройства кровельных покрытий мягкой черепицей. Наносится на сухие поверхности при положительных температурах | 1655 руб./рулон | |
| Наиболее известное покрытие, изолирующий материал – модифицированный битум. Основа – прочный картон. Водонепроницаемость W0. | Для гидроизоляции фундаментов и крыши, не требует предварительного разогрева, отличается высокой адгезией со всеми видами строительных материалов. Теплостойкость +80°С. | 343 руб./рулон | |
| Основа – нетканое искусственное волокно, отличается улучшенными характеристиками физической прочности. | Применяется во время устройства мягких кровельных покрытий, может выдерживать значительные механические усилия. | 1955 руб./рулон |
|
| Модифицированный битум наносится на усиленный картон, имеет ряд специальных присадок для улучшения эксплуатационных характеристик. | Для защиты различных конструкций, универсального использования, не требует предварительной подготовки. Наносится валиком или кисточкой. Водонепроницаемость W0, толщина 4 мм, ширина рулона 1 м. | 1734 руб./50 кг |
К недостаткам можно отнести следующие особенности:
- поверхности должны быть ровными и сухими, работы желательно выполнять при плюсовых температурах. Производители инновационных компонентов с использованием термопластичных и эластомерных материалов допускают производство гидроизоляционных работ и при минусовых температурах, но строители с большим практическим опытом не советуют прислушиваться к их рекомендациям;
- трудность гидроизоляции архитектурных конструкций со сложными геометрическими формами.
Окрасочная
Окрасочная гидроизоляция – фото и определение
Различные виды красок и лаков, изготовленных с применением инновационных полимеров и силиконовых смол. Могут применяться как внутри, так и снаружи помещений, отличаются неплохими качествами. Просты по технологии использования, по цене относятся к категории дешевых гидроизоляционных материалов. Срок службы в зависимости от марки колеблется в пределах 5÷8 лет.
Марки и характеристики окрасочной гидроизоляции
| Наименование | Краткое описание характеристик | Место и способ использования | Цена |
|---|---|---|---|
| Изготовлена на основе полиакриловых смол, водная дисперсия, экологически безопасная. | Для внутренних работ, покрытие может производиться валиком или кисточкой по подготовленным поверхностям. Расход на квадратный метр до 120 гр. | 784 руб./5 кг |
| Инновационные составляющие имеют высокую степень адгезии ко всем строительным материалам, перед использованием не требует предварительной подготовки. | Универсального применения, можно покрывать внешние и внутренние поверхности. Наносится вручную или распылителем по чистым и сухим поверхностям. | 606 руб./1 кг |
| Наиболее современный материал с улучшенными эксплуатационными характеристиками. | Для гидроизоляции бетонных и кирпичных стен, допускается применение на бетонных половых покрытиях. Наносится вручную валиком или кисточкой. Расход на квадратный метр 0,5÷1,0 кг. | 1176 руб./22 кг |
Напыляемая
В последнее время находит широкое применение, может быть двух- или однокомпонентной. Выпускается на водной основе или на специальных растворителях. Иногда называется жидкой резиной, по своим эксплуатационным характеристикам полностью отвечает требованиям застройщиков. Универсального применения, по цене довольно дорогая. Боится механических воздействий, работать можно только в безветренную сухую погоду при положительных температурах. Требуется тщательная подготовка поверхностей. Самостоятельно наносить такую гидроизоляцию невозможно, необходимо специальное дорогостоящее оборудование. Рекомендуется использование только на внешних поверхностях.
Жидкая резина – напыляемая гидроизоляция
Марки и характеристики напыляемой гидроизоляции
| Наименование | Краткое описание характеристик | Место и способ использования | Цена |
|---|---|---|---|
| Универсальная, двойного назначения, одновременно изолирует и утепляет поверхности, наносится только квалифицированными специалистами. Показатели физической прочности невысокие. | Внутренние и внешние поверхности стен и фундаментов, наносится при помощи специального оборудования. | 12000 руб./м3 | |
| Битумно-полимерный материал, имеет высокие характеристики пластичности, полностью изолирует поверхности от проникновения влаги. | Наносится только специализированными компаниями на предварительно подготовленные сухие поверхности. | 240 руб/кг |
Напыляемая гидроизоляция – фото
На особом месте стоит пенополиуретановая гидроизоляция. Она не только защищает поверхности от влаги, но и одновременно служит утеплительным материалом. По эксплуатационным качествам удовлетворяет строителей, может наноситься на любые по форме и конфигурации поверхности. Недостаток – высокая цена и сложность нанесения. Работы могут производить только специализированные компании.
Видео – Гидроизоляция пенополиуретаном
Проникающая
Проникающая гидроизоляция – результат
Специальные смеси на основе портландцемента с добавлением различных ингредиентов, имеют высокие показатели физической прочности, используются только на бетонных или кирпичных поверхностях. Можно гидроизолировать как внутренние, так и наружные поверхности. Работы проводятся лишь при положительных температурах, ремонтопригодна. Перед началом производства работ поверхности нужно тщательно очищать.
Марки и характеристики проникающей гидроизоляции
| Наименование | Краткое описание характеристик | Место и способ использования | Цена |
|---|---|---|---|
| Изготовлена на основе полимеров, выдерживает большое давление водяного напора. | Для герметизации щелей, может служить дополнительной гидроизоляцией особо опасных узлов. Для применения требуется наличие специального оборудования. Расход на квадратный метр площади 1 кг. | 360 руб./кг |
| В составе имеются инновационные полимеры, требует предварительной подготовки. | Применяется во время выполнения капитальных или аварийных ремонтных работ, специального назначения. Быстросхватывающая, скорость твердения не превышает 8 минут. Для гидроизоляции швов и трещин в бетонных конструкциях. | 300 руб./кг |
| Однокомпонентный гидроизоляционный материал на основе инновационных полимеров. | Для аварийного ремонта трещин фундамента, расход воды 1 л/1,6 кг. Не имеет усадки, быстро схватывается. | 340 руб./кг |
Проникающая гидроизоляция – нанесение
Для деревянных материалов используются специальные пропитки, предупреждающие появление плесени, повышающие защиту от открытого пламени. Но эти ставы не считаются гидроизоляцией, ни не ограничивают проникновение влаги, а только минимизируют негативные последствия ее присутствия.
Инъекционная
Можно считать ремонтной, она никогда не наносится на всю поверхность, а нагнетается только в проблемные места. Чаще всего применяются во время капитального или текущего ремонта зданий, может использоваться на бетонных или кирпичных основаниях. Содержит специальные полимерные композиции, выдерживает значительный напор грунтовых вод.
Марки и характеристики инъекционной гидроизоляции
| Наименование | Краткое описание характеристик | Место и способ использования | Цена |
|---|---|---|---|
| Материал изготовления – полиуретан, быстро схватывается. | Для инъекций трещин различных размеров, может применяться для ремонта бетонных и кирпичных поверхностей. Для герметизации примыканий отдельных бетонных элементов. | 3000 руб./м. п. |
| На основе полиуретановых модифицированных смол. | Для производства инъекций в технологические или аварийные пустоты. | 4500 руб./м. п. |
Для работы требует специального оборудования, способного создавать большие давления. Наносится как в существующие щели, так и в сделанные технологические отверстия.
Мембранная
Очень широко используется во время строительства различных зданий и сооружений, имеет множество видов, отличается высокими показателями надежности. Изготавливается на основе нетканых материалов, одновременно с гидроизоляцией может пропускать влагу в парообразном состоянии – уникальное качество супердиффузионных мембран. К недостаткам можно отнести довольно большую стоимость. Кроме того, эти материалы требуют безусловного исполнения рекомендованных технологий гидроизоляции, неправильное выполнение работ может резко уменьшить эффективность.
Марки и характеристики мембранной гидроизоляции
| Наименование | Краткое описание характеристик | Место и способ использования | Цена |
|---|---|---|---|
| Во время производства используется ПВХ на нетканом синтетическом полотне, выдерживает напряжение ≤ 19 МПа, отлично сопротивляется усилиям продавливания. Для армирования используется полимерная сетка. | Для гидроизоляции покрытий крыш из различных материалов. Толщина мембраны 1,2 мм. | 302 руб/рулон Ширина 2,05 м, длина 25 м. |
| Используется во время гидроизоляции подземных поверхностей. Верхний слой мембраны (сигнальный) имеет желтый цвет, максимальное удлинение до появления разрывов не менее 200%. | Для надежной изоляции бетонных и кирпичных поверхностей, фиксируется сваркой (горячим воздухом). | 390 руб./рулон. Ширина 2,1 м., длина 20 м. |
| Полимерная мембрана универсального использования, новейшая разработка с применением модифицированных пластиков (пластифицированный ПВХ). | Для надежной гидроизоляции внутренних и внешних поверхностей, укладывается на ровные сухие поверхности. Фиксируется механически, а в швах сваривается горячим воздухом | 738 руб./рулон. Ширина 1,5 м, длина 20 м. |
| Толщина 1,27 мм, есть армирование прочной полимерной сеткой. | Обдает высокими показателями физической прочности, может выдерживать длительные статические нагрузки. Отлично сопротивляется проколам, используется для надежной гидроизоляции различных поверхностей зданий и сооружений. | 426 руб./рулон. Ширина 2,06 м, длина 30,48 м. |
MONARPLAN FM/D. МЕМБРАНА ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ. Файл для скачивания
LOGICROOF® T-SL. Полимерная ПВХ мембрана для гидроизоляции. Файл для скачивания
ГОСТ 30547-97. МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. Файл для скачивания
Мембранная гидроизоляция на кровле
Уверены, что полученные знания позволят вам правильно подбирать не только виды гидроизоляции, но и способы ее нанесения. Рассмотрим особенности гидроизоляции всех конструкций бани.
Для бань в качестве гидроизоляции может использоваться и обыкновенная полиэтиленовая пленка или алюминиевая фольга. Пленка – дешевый, вполне надежный материал. Алюминиевая фольга – единственная гидроизоляция, способная на сто процентов гарантировать защиту поверхностей от проникновения влаги. Но при одном условии: все рекомендации производителей учтены. Недостатки фольги – довольно низкая физическая прочность и высокая цена.
Видео – Гидроизоляция фольгой
Гидроизоляция фундамента бани
Гидроизолировать стоит боковые надземные поверхности столбчатых и ленточных видов фундаментов.
В качестве гидроизоляции рекомендуется пользоваться мастиками на основании модифицированного битума. Если в бане есть система отвода сливных вод, то желательно пропитать бетонную сливную площадку напыляемой или окрашиваемой гидроизоляцией.
Очень важно. Главное внимание следует уделить гидроизоляции нижнего ряда сруба. Для исключения намокания деревянных конструкций между бетоном и пиломатериалами должно быть не менее двух слоев рубероида или иного устойчивого к механическим воздействиям материала.
Гидроизоляция фундамента – фото
Гидроизоляция пола бани
Деревянные половые покрытия никакой дополнительной гидроизоляции не требуют. Для них главное условие длительной эксплуатации – эффективная система вентиляции подпольного пространства.
Бывают проекты с иными половыми покрытиями, в некоторых случаях применяется керамическая плитка. Такие полы нужно отделить от бетонных или цементно-песчаных оснований. Для гидроизоляции можно использовать мастики или рулонные покрытия.
Во время выбора конкретного решения следует учитывать особенности эксплуатации половых покрытий, материал их изготовления и наличие или отсутствие систем подогрева. В некоторых случаях рекомендуется пользоваться мембранной гидроизоляцией. Но это довольно дорогой материал, в большинстве банях полы изолируются мастиками холодного пользования, что позволяет значительно понижать сметную стоимость строения.
Больше всего внимания нужно уделять парной, на втором месте стоит помывочная. Для гидроизоляции этих помещений опытные строители рекомендуют применять алюминиевую фольгу, только она может полностью защитить поверхности от проникновения влаги. Большое внимание уделяйте дополнительной герметизации мест нахлеста фольги, наличие даже небольших щелей может стать причиной возникновения существенных неприятностей. Кроме фольги для гидроизоляции стен используется обыкновенная полиэтиленовая пленка и нетканые материалы.
Эти советы касаются деревянных бань, к кирпичным или бетонным требования несколько другие. Незначительное повышение относительной влажности этих материалов не оказывает критического влияния на снижение срока эксплуатации строения. Гидроизоляция в них выполняется, главным образом, для защиты от излишней влажности теплоизоляционных материалов. Такие строения можно изолировать любыми из вышеперечисленных материалов. Конечно, следует принимать во внимание и ценовой диапазон.
Если все кровельные работы выполнены согласно существующим нормам и правилам, то никакой дополнительной гидроизоляции не требуется. Наоборот, опытные профессиональные строители могут настолько качественно выполнять комплекс кровельных работ, что отпадает необходимость укладывать гидроизоляцию на обрешетку. Кровельное покрытие и так обеспечит полную герметичность крыши. А использование гидроизоляции становится причиной увеличения времени и стоимости производства кровельных работ.
Заключение
Условно гидроизоляцию бани можно выполнять двумя способами: пассивным и активным. Пассивные способы описаны в статье выше. А к активным следует отнести устройство эффективной вентиляции помещений и подпольного пространства, слива воды, правильный выбор материалов внешней и внутренней обшивки стен, выполнение мероприятий по мелиорации строительной площадки. Надо знать, что долговечность деревянной бани на 70% зависит от активной гидроизоляции конструктивных элементов строения и только 30% от пассивной. Имейте это в виду во время строительства бани.
Видео – Гидроизоляция бани или сауны Мегафлекс Megaflex
Видео – Отличия пароизоляции от гидроизоляции
Видео – Монтаж гидроизоляции кровли под металлочерепицу
Видео – Гидроизоляция пола
Высокое качество гидроизоляции обеспечивает длительную эксплуатацию любого здания. Банные постройки отличаются особой спецификой - высокой влажностью и перепадом температуры, поэтому их защита требует повышенного внимания. Сегодня мы поговорим о гидроизоляции пола в бане.
Содержание:
Изоляция пола в бане нужна для защиты его утеплителя от намокания при капиллярном воздействии на конструкцию почвенной влаги. Работы выполняются последовательно, поэтому перед «половым» вопросом стоит уделить внимание гидроизоляции фундамента. Именно он создает первый и наиболее мощный барьер на пути проникновения грунтовых вод к стенам постройки. После его защиты битумными и рулонными материалами приступают к устройству пола.
Традиционная гидроизоляция пола в бане
Существует традиционная и проникающая изоляция пола в бане. Традиционная же делится в свою очередь на два вида - оклеечную и обмазочную изоляцию. Их применение зависит от вида материалов и назначения конструкции. Рассмотрим вопрос подробнее.
Оклеечная гидроизоляция пола бани
Традиционная гидроизоляция создает надежный влагонепроницаемый слой, но на 5 см уменьшает высоту банных помещений. К преимуществам оклеечной изоляции относится ее невысокая стоимость и простота укладки, благодаря которой с делом может управиться любой человек без профессиональной подготовки и строительного опыта.
Оклеечная гидроизоляция пола выполняется в такой последовательности: вначале на чистую подготовленную поверхность пола наносится 2-3 слоя битумной мастики, затем укладывается рулонный гидроизоляционный материал, а поверх него - отделочный материал или лаги деревянного пола.
В качестве рулонных материалов гидроизоляции пола в бане используются полимерные пленки, стеклорубероид, гидростеклоизол, армобитеп и другие.
Главным недостатком оклеечной гидроизоляции пола бани является неприятный запах битума, который выделяется при производстве работ.
Обмазочная гидроизоляция пола в бане
Обмазочную изоляцию представляют различные пасты, смеси и мастики, которые отличаются друг от друга составом, способом укладки, свойствами и скоростью полимеризации. Битумно-полимерные материалы, имеющие в своем составе синтетические добавки, - недорогие, но требуют выполнения бетонной стяжки.
К обмазочной гидроизоляции также относятся цементные однокомпонентные и цементно-полимерные материалы. Они наносятся на поверхность при помощи кистей, щеток и валиков.
Проникающая гидроизоляция пола бани
Проникающая гидроизоляция полов - более целесообразна для использования в строительстве бань. Она делится на несколько видов: бетонирующая, цементная неорганическая, бесшовная, полимерцементная. Эти разновидности изоляции имеют отличительные физико-механические и эксплуатационные свойства.
Особенности применения проникающей гидроизоляции:
- Бетонирующая гидроизоляция имеет высокую плотность и стойкость к низким температурам. Ее используют при сооружении конструкций из бетона.
- Неорганическая гидроизоляция применяется в помещениях, имеющих высокий уровень влажности.
- Полимерцементные материалы экологически чисты, обладают высокой прочностью и хорошей адгезией. Они универсальны и подойдут для гидроизоляции бетонного и деревянного пола. При их послойном нанесении с использованием армирующей сетки такие составы, помимо защиты от влаги, могут выступать в роли стяжки.
- Бесшовная гидроизоляция наиболее эффективна. Она может применяться в любых помещениях.
Технология выполнения своими руками гидроизоляции пола в бане зависит от материала его изготовления. В парилке и моечном отделении можно устраивать пол из бетона, так как дерево в условиях повышенной влажности и недостаточной вентиляции подвержено быстрому гниению. Дощатый пол можно настелить в комнате отдыха или предбаннике.
Гидроизоляция бетонного пола в бане
Защиту бетонного пола выполняют с помощью обмазочной гидроизоляции или его оклейки рулонными материалами. Обмазочная гидроизоляция наиболее популярна для защиты пола от влаги. Его поверхность выравнивается до идеального состояния и на нее наносят полимерную или битумную мастику. При нанесении нескольких слоев их наложение ведется в перпендикулярном направлении по отношению друг к другу.
Другим вариантом защиты пола является его оклейка рулонными материалами:
- На черновом полу закрепляется фанера, на которую укладывается гидроизол. Это изделие выполнено из асбестоцеллюлозного картона, обработанного нефтяным битумом.
- Края материала заводят на стены под незакрепленные нижние концы лицевой обшивки.
- Стыки фольгированного стенового материала и гидроизоляции пола изолируют с использованием алюминиевого скотча.
- Затем на листах гидроизола размещается армирующая сетка, которая заливается цементной стяжкой.
- Поверх нее укладывается половая плитка.
Совет: идеальную защиту может дать обмазочная гидроизоляция бетонного пола в бане, нанесенная добавочным слоем на поверхность цементной стяжки.
Гидроизоляция деревянного пола бани
Гидроизоляционная защита деревянного пола имеет первостепенную значимость, так как древесина отличается крайне низкой устойчивостью к воздействию влажной среды. Деревянные настилы в бане проектируют в виде протекающих полов и не протекающих. В зависимости от выбранного типа осуществляется своя технология их защиты.
Гидроизоляция протекающего пола в бане
Протекающие полы причисляют к виду холодных и используют в южных регионах. Их конструкция предусматривает естественный сток воды между щелей половых досок и ее выведение наружу. От типа грунта под баней зависит ее впитывание почвой через подготовленный слой щебня либо вывод в канализацию или сливную яму.
Достоинства протекающих полов заключается в простоте и дешевизне их устройства. Для продолжительного срока службы лаги таких полов обрабатываются антисептиком, опоры лаг изолируются рубероидом или пергамином, а половые доски тщательно пропитываются олифой. Под полом рекомендуется устройство эффективной вентиляции - благодаря ей просушка полов пойдет быстрее.
Гидроизоляция не протекающего пола бани
Не протекающие полы хотя и сложнее устроены, но обладают немаловажным преимуществом - они утеплены. На деревянных лагах набиваются опорные бруски, на которые настилают черновой пол. Затем он накрывается полиэтиленовой пленкой или двумя-тремя слоями рубероида внахлест.
Края рубероида промазываются растопленным битумом, а стыки пленки изолируются с помощью скотча. Сверху рубероида выполняется слой теплоизоляции из гранул керамзита или матов из минеральной ваты. Утеплитель накрывается рубероидом в три слоя, которые промазываются горячим битумом.
Выполненная в бане гидроизоляция деревянного пола должна быть защищена досками чистового настила. Между чистовым полом и слоем изоляции необходим воздушный зазор для вентилирования подпольного пространства.
Устройство слива в бане для защиты от воды
Устройство слива для удаления сточной воды из бани необходимо продумать еще на этапе проектирования постройки. Его наличие предотвратит разрушение фундамента и появление неприятного запаха застоявшейся жижи, способствующей развитию грибка.
Приемный сливной трап устанавливается в пониженной части пола бани. Его уклон можно выполнить путем формирования рельефа цементной стяжки.
При строительстве бани на песчаном грунте есть смысл выполнить протекающие полы. Через них вода уходит в песок сквозь 25-сантиметровый слой щебня, предварительно подготовленный под сливом. В остальных случаях через приемный трап вода выводится в специально оборудованный приямок и транспортируется по его трубе в сливную канаву или яму.
Правильный монтаж слива является дополнением к гидроизоляции пола. Чем быстрее будет осушаться его поверхность, тем дольше ему не понадобится ремонт.
Смотрите видео о гидроизоляции пола в бане:
Вот и все, теперь вы знаете, как сделать гидроизоляцию пола в бане. Несмотря на сложность комплекса таких работ, ответственный подход к делу позволит защитить конструкции банной постройки от разрушительного воздействия влажной среды. Удачи!
