Для каменного дома в два и более этажа присуще устройство потолочного перекрытия первого этажа (оно же пол следующего уровня) из монолитного железобетона. Это могут быть плиты перекрытия. Кстати, чаще всего именно их и укладывают. Однако если на строительной площадке затруднен подъезд подъемного крана или готовый дом имеет сложную конфигурацию, которую невозможно накрыть без зазоров плитами заливают монолитное перекрытие своими руками. Работы выполняют строго в соответствии с установленными нормами и стандартами, иначе монолит может не выдержать оказываемую на него сверху нагрузку.

О том, как правильно залить монолитное перекрытие и рассчитать его несущую способность, разбираем в материале ниже.

Важно: заливка монолита в качестве потолочного перекрытия может осуществляться не только по показаниям, но и в том случае, если мастер находит этот способ целесообразным именно для конкретного дома.

Преимущества монолита перед монтажом бетонных плит

Технология заливки потолочного перекрытия своими руками имеет ряд преимуществ перед укладкой стандартных заводских ЖБ плит. Основными положительными моментами монолита являются:

• Всё перекрытие имеет ровную и однородную структуру без швов, соединений и стыков, что позволяет максимально равномерно распределить нагрузку на залитую плиту, стены дома и его фундамент;
• Все эркеры и балконы можно заливать непосредственно под имеющиеся проектные данные, без необходимости подыскивать плиту перекрытия нужного размера и конфигурации;
• А в интерьере первого этажа могут быть использованы колонны, что сделает дизайн помещения более богатым и оригинальным.

Важно: для заливки монолита нет необходимости использовать сложное строительное оборудование. Все работы можно выполнить своими руками, понимая технологию монтажа.

Расчет нагрузки на плиту и её параметров

Важно: согласно СНИП СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003 для частного дома стандартная плита перекрытия монолитного типа должна иметь толщину 180-200 мм. Это средний показатель прочного монолитного пространства пола второго этажа или потолка первого уровня.

Выполнение расчётов плиты перекрытия крайне необходимо для того, чтобы впоследствии не перенагрузить имеющееся пространство дополнительными перегородками второго этажа или усилением отделки пола. В результате превышения нагрузки на перекрытие оно может просто лопнуть и обрушиться.

Чтобы грамотно рассчитать параметры конструкции перекрытия при рекомендуемой несущей способности, лучше доверить выполнение работ профессионалу. В крайнем случае, можно использовать онлайн калькулятор, в который заносят все данные по используемым для монолита материалам и его параметрам:

• Длина и ширина пола второго этажа;
• Высота перекрытия;
• Марка используемого бетона;
• Нагрузка на 1м2 перекрытия (принимается за предполагаемое значение 450-500 кг/м2).

Важно: сечение прута арматуры должно быть максимальным в центральной части плиты перекрытия. Поскольку ближе к опорным стенам нагрузка на прогиб и растяжение сводится практически к нулю.

Чтобы высчитать толщину перекрытия (то есть его высоту) необходимо использовать коэффициент 1:30. Здесь 1 означает высоту монолита, а 30 - длину пролета от одной наружной стены до другой. К примеру, если дом имеет длину пролета 8 м, то 800:30=26,6 см. Соответственно для длины пролета 6 м высота перекрытия будет 20 см.

Технология выполнения работ

Чтобы залить монолитное перекрытие своими руками, необходимо заготовить такие инструменты и сырье:

• Доски для устройства опалубки и листы фанеры (желательно глянцевые, чтобы бетон минимально сцеплялся с древесиной при высыхании);
• Опоры под монолит из расчета 1 шт/1 м2 плиты перекрытия;
• Пруты для вязки армирующей сетки сечением 8-12 мм;
• Пластиковые фиксаторы-подставки под арматуру;
• Бетон марки М-350 и выше (лучше заказать готовый в необходимом объеме);
• Инструмент для гибки арматуры.

Монтаж опалубки

Для того чтобы монолитная плита перекрытия имела однородную поверхность со стороны потолка первого этажа, бетон нужно заливать в подготовленную опалубку, которую еще называют палуба. Сразу отметим, что можно арендовать и смонтировать профессиональную палубу из пластика и металла, в комплекте с которой идут телескопические опоры в нужном количестве, а можно изготовить перекрытие из дерева своими руками.

Важно: если монтировать опалубку самостоятельно, то стоит брать доски толщиной 25-35 мм. При этом их сбивают встык, чтобы не было зазоров. Фанера должна иметь толщину не менее 20 мм.

Работы по монтажу опалубки выполняют в таком порядке:

• Сначала устанавливают опоры с шагом 1 метр друг от друга. При этом от стен опорные столбы могут отступать на 20 см. В качестве опор можно использовать как телескопические столбы, которые можно регулировать по высоте, так и брус сечением 80-150 мм. Отметим, что телескопические опоры предпочтительнее, так как они способны выдерживать большой вес и при этом не деформироваться, как это иногда случается с брусом. Стоимость одной опоры обойдётся примерно в 2-3$.
• Все установленные опоры связывают продольными балками - ригелями. На них будет опираться опалубка. Ригели можно делать из швеллера или двутавра.
• Поверх ригелей устраивают горизонтальную опалубку, края которой должны точно стыковаться со стенами, чтобы не оставалось зазоров.

Важно: высота опор должна быть отрегулирована таким образом, чтобы верхний край листов фанеры точно стыковался с верхними краями стен дома по периметру.

• Теперь монтируют вертикальные борта опалубки. Они должны выступать на 15 см от внутреннего края стен. Высота вертикальной опалубки должна соответствовать проектной высоте перекрытия.

Важно: все вертикали и горизонтали опалубки проверяются с помощью нивелира.

Установка арматуры

Для усиления прочности залитого монолита его необходимо армировать. Придется связать две сетки из стальных прутов сечением 10-12 ми. Сетки вяжут с ячейками 20х20 см. При этом стоит учитывать, что, скорее всего, длины одного целого прута может не хватить на протяженность сетки. А поэтому придется дотачивать арматуру. Здесь прутья стыкуют вязкой с нахлестом 40 см.

Важно: арматуру необходимо только вязать стальной проволокой. Сварка запрещена, поскольку варение стали снижает её прочностные и технические характеристики.

• Связанную арматуру (две сетки) соединяют между собой продольными прутами таким образом, чтобы с нижнего и верхнего края бетона сетка была укрыта раствором на 2-3 см.
• Арматуру устанавливают на специальные для этого подпорки.
• Стоит также помнить, что пруты сетки должны заходить на стены дома на 15 см (для кирпичной кладки) и на 25 см (для кладки из пено- и газобетона).
• Торцевые окончания прутов не должны касаться стенок вертикальной опалубки.
• А чтобы высчитать расстояние между двумя сетками, необходимо из общей высоты плиты отнять отступы от верхнего и нижнего края (20 см + 20 см = 40 см), а также 4 толщины используемого прута.
• Продольные фиксаторы между сетками вяжут с шагом 1 м и только в шахматном порядке.
• Стоит также установить и торцевые фиксаторы. Их монтируют на торцы сетки с шагом 40 см, чтобы усилить опирающую способность плиты на стены дома.
• Дополнительно устанавливают соединитель для обеих сеток. Он позволяет равномерно распределить нагрузку на плиту по всей толщине. Соединитель крепят с шагом 40 см в местах опирания плиты на стену, а на расстоянии 70 см от стен дома уже с шагом 20 см.

Важно: для монтажа в перекрытии технологических отверстий необходимо заблаговременно установить все необходимые короба и гильзы.

Заливка раствора

Заливать бетонную смесь необходимо беспрерывно сразу на заданную толщину. Для этого лучше закупить готовый бетон в строительном миксере, а не использовать домашний (собственного приготовления). Поскольку раствор, замешиваемый и заливаемый поэтапно, не даст нужной крепости перекрытию.

Залитый в опалубку раствор необходимо утрамбовать строительным вибратором, но стараясь не касаться арматуры, чтобы не сместить её. Готовая монолитная плита перекрытия будет сохнуть около месяца. За это время необходимо дополнительно увлажнять бетон, особенно в первую неделю (но при условии жаркой сухой погоды). Именно в это же время монолит лучше укрыть пленкой, чтобы не допустить его резкого пересыхания и растрескивания.

Важно: перекрытие первого этажа своими руками будет стоить около 55 у.е./м2 монолитной плиты. В стоимость входят все строительные материалы и сыпучие, а также аренда строительного миксера и покупка готового раствора.

Монолитное перекрытие

Монолитное бетонное перекрытие — сложный строительный элемент, проектирование которого всё же лучше доверить архитектору . Проблема в том, что одно дело, когда заливается монолитом только небольшая часть перекрытия, а остальное укладывается заводскими плитами. Совсем другое дело — это монолит целиком всего этажа. Если со стенами брак, халтура, ошибки становятся видны постепенно и обычно без серьёзных проблем, то неправильно построенное монолитное перекрытие — это риск трагических последствий.

У покупных пустотных плит перекрытия есть заводская допустимая нагрузка, например, 800 кг/м 2 . А вот точную максимальную нагрузку на монолитную плиту может сказать только проект архитектора. И к тому же эта нагрузка будет правильной только при условии, что строительство монолита было сделано без ошибок и из материалов с характеристиками в соответствии с проектом. По этой причине в ИЖС люди, которые льют монолитное перекрытие без проекта, часто перестраховываются и берут большой запас прочности.

Строительство монолитного бетонного перекрытия начинается с установки опалубки . Обычно применяется влагостойкая ламинированная фанера либо, если есть возможность, можно взять в аренду специальную опалубку для монолитных перекрытий. Снизу опалубка поддерживается специальными телескопическими стойками-домкратами (их тоже можно взять в аренду) либо самодельными подпорками из бруса.

Телескопическая стойка имеет максимальную нагрузку, которая зависит от вида стойки, высоты ее установки и способа монтажа. Поэтому допустимая нагрузка может колебаться от 600 до 7000 кг на одну стойку. При плотности железобетона 2500 кг/м 3 один квадратный метр залитой плиты толщиной 20 см будет весить 500 кг. Можно рассчитать, какое минимальное количество стоек понадобится для перекрытия. Про вес опалубки тоже надо помнить.

Сверху стоек кладутся продольные балки, а сверху продольных балок кладутся поперечные балки, чтобы фанера лежала на них максимально жёстко и не провисала. Верхняя поверхность, образуемая опалубкой, должна быть максимально ровной. По периметру будущей плиты устанавливается борта опалубки из досок на высоту (толщину) плиты.

После установки опалубки вяжется арматурный каркас — квадратная сетка в один или два слоя. В большинстве случаев выбирается размер квадрата в сетке 20х20 см. Чтобы увеличить несущую способность плиты, обычно увеличивают диаметр арматуры, а не уменьшают размер квадрата.

Будет ли армирование в один или два слоя — это устанавливается в расчете архитектором! Нижняя арматурная сетка обычно «важнее» верхней, т.к. она воспринимает основные растягивающие нагрузки. Даже если дом строится без проекта, то для правильного расчёта армирования монолитного перекрытия всё же лучше обратиться к проектировщику. Диаметр арматуры зависит от нагрузок и ширины пролёта: при разных входных данных возможно применения арматуры от 8 до 20 мм.

Арматура вяжется проволокой. Если длины арматурных стержней не хватает, то арматура соединяется внахлёст.

Толщину монолитной плиты обычно выбирают в 20 см. Также популярна рекомендация не делать монолитное перекрытие толщиной менее 1/30 пролета, иначе увеличивается прогиб плиты.

Чтобы получился обязательный для арматуры защитный слой бетона , связанный арматурный каркас должен быть приподнят над опалубкой с помощью пластиковых подставок. Таким образом бетон будет окружать арматуру со всех сторон. Арматура также не должна касаться боковой доски опалубки, там тоже необходим защитный слой бетона.

После окончания вязания арматурного каркаса заливается бетон . Заливать нужно всё за один раз, не растягивая процесс, поэтому необходимо покупать заводской бетон . Залитый бетон необходимо выровнять и уплотнить.

Если верхняя поверхность стены, на которую опирается монолитная плита, имеет пустоты (например, тёплая керамика), в которые может уйти вода из бетона, то нужно предварительно обязательно затереть эту поверхность стены раствором. Вода не должна уходить из свежезалитого бетона — будут трещины!

Застывшее монолитное перекрытие нужно периодически поливать водой , чтобы бетон не трескался и набирал прочность. Чтобы вода не испарялась, плиту можно дополнительно накрыть плёнкой .

С вопросом, когда снимать опалубку с монолитного перекрытия, есть неоднозначность. Многие частные застройщики подолгу держат опалубку чуть ли не по 30 дней. Но, например, в таблице 5.11 из СП 70.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции» указано, что при распалубке прочность бетона в незагруженных монолитных конструкциях должна быть не менее 70% проектной при пролёте до 6 м и не менее 80% при пролёте свыше 6 м. Обычно 70% прочности — это примерно 3-4 дня, зависит от бетона, температуры, добавок в бетон.

Срок, когда именно бетон наберёт прочность, может сказать производитель бетона или проектировщик-архитектор. Для перестраховки многие держат опалубку 2-3 недели, хотя это может тормозить строительство. Между прочим, профессиональные строители при строительстве монолитных многоэтажных зданий успевают за неделю заливать один этаж.

Нагружать залитое монолитное перекрытие значительными дополнительными нагрузками (например, поддонами с кирпичом) можно только через 21 день.

В монолитном перекрытии довольно часто образуются трещины , т.к. бетон — это неэластичный материал, т.е. он не может растягиваться. Если трещины незначительные, то не стоит их бояться. Архитекторы, проектирующие перекрытия, могут сделать расчёт по образованию трещин.

Отмечу, что в этой статье речь шла об «обычном», плоском монолитном перекрытии. Также есть технология ребристого монолитного перекрытия . Плита заливается с выступающими вниз «рёбрами» (т.е. балками), которыми она опирается на несущие стены или колонны. Ребристое перекрытие сокращает использование бетона и в некоторой степени арматуры; это экономит деньги, снижает вес перекрытия. Также ребристое перекрытие обычно позволяет перекрыть пролёт большей длины.

Однако устройство опалубки под плиту со множеством рёбер — значительно более трудоёмкий процесс, чем для плоской плиты. Чтобы в целях экономии на бетоне не потерять потом в допустимой нагрузке на перекрытие, расчёт монолитной ребристой плиты (как и обычной плоской) важно доверить специалисту. Также не забывайте, что потолок с таким перекрытием получится ребристым (как в заводских зданиях), поэтому для создания плоского потолка штукатурка отпадает, остаётся гипсокартон.

Перекрытия представляют собой сплошные ж/б конструкции армированного типа. Их применение актуально при повышенных весовых нагрузках, прежде всего – в многоэтажных домах. В частном строительстве к их главным преимуществам относят возможность сокращения затрат на монтаж за счет самостоятельного выполнения отдельных или всех этапов работ при минимальном задействовании спецтехники. Технология считается трудоемкой, для исключения ошибок расчет плиты стоит доверить специалистам. Полученные параметры обязательно учитываются при подготовке основного проекта дома.

Условно все разделяются на сборные (сплошные или пустотелые, изготовленные на заводе), часторебристые (ячеистого типа с участками из облегченного материала или пустых блоков) и монолитные. Последние ценятся прежде всего за отсутствие швов, этот вариант выбирается при бетонировании многоэтажных зданий, заливке полов или разграничении этажей в индивидуальных постройках. В зависимости от конструктивного исполнения и способа монтажа разделяются на: балочные, безбалочные (наиболее востребованная при строительстве частных домов разновидность с гладкой поверхностью), с несъемной опалубкой (одновременно выполняет роль теплоизоляционной прослойки) и уложенные на стальной настил. Последние ценятся за уменьшение трудоемкости и возможность снижения толщины и массы.

Особенности и преимущества монолитного перекрытия

К плюсам относят:

1. Прочность и монолитность (отсутствие швов), и, как следствие – обеспечение равномерной нагрузки на фундамент и несущие стены.

2. Возможность опирания на колонны. Это дает больше свободы в процессе планировки в сравнении с вариантом закладки сборных плит перекрытия из готовых заводских элементов стандартного размера.

3. Безопасное обустройство балкона без потребности в дополнительных опорах за счет монолитности основной горизонтальной конструкции.

Расчет плиты, составление схемы армирования

В идеале проектирование доверяется специалистам, они помогут подобрать вариант с правильно распределенными нагрузками, оптимальный в плане «надежность-стоимость стройматериалов». Исходными данными для самостоятельного расчета являются размеры перекрытия с обязательным учетом ширины опорных площадок. Толщина монолита выбирается исходя из максимальной величины продольного пролета (рекомендуемое для безбалочных конструкций соотношение – 1:30, но не менее 15 см). Для перекрытий в пределах 6 м минимум составляет 20 см, свыше 6 рассматриваются варианты с усилением их ребрами жесткости. В разновидностях балочного типа учитывается шаг опор (соответственно минимальная высота находится путем его деления на 30).

Расчет плиты начинается с определения ее собственного веса: средняя (2500 кг/м3) умножается на толщину перекрытия. Норма временной нагрузки (веса мебели, оборудования и людей) для жилых зданий – 150 кг/м2, с учетом 30 % запаса ее увеличивают до 195-200. Общую, максимально возможную нагрузку получают путем сложения этих величин.

Для проверки сечения арматуры рассчитывается максимальный изгибающий момент, формула зависит от способа распределения веса. Для стандартного безбалочного перекрытия, опираемого на две несущие стены М max = (q·l2)/ 8, где q – общая нагрузка, кг/см2, l2 – ширина пролета. Это формула является самой простой, при отсутствии арматуры в зонах максимального сжатия бетона или неравномерном распределении веса она усложняется.

Для проверки сечения арматуры вычисляется коэффициент, учитывающий расчетное сопротивление стройматериалов (справочные величины, зависят от выбранного класса прочности раствора и марки стали). Полученное значение соответствует минимально допустимой площади металла при поперечном разрезе плиты. Оно сравнивается с предварительным, при превышении требуется усиление схемы (снижения шага ячеек или использование стержней с большим диаметром).

Из-за сложности расчет обычно доверяют специалистам, при его пропускании выбирается шахматная схема из двух сеток (нижней и верхней) с шагом ячеек 20×20 см и толщиной стержней в пределах 10-14 мм (горячекатаная сталь). Предусматривается как усиление в центре монолитной плиты, участках с повышенными нагрузками и местах соприкосновения с опорами, так и запас на захождение перекрытия на стены (зависит от прочности стройматериалов – от 150 мм для кирпича до 250 для ячеистых бетонов). Продольные и поперечные прутья по возможности укладываются неразрывными, при нарушении этого условия выполняется их нахлест – не менее 40 см.

Основные этапы монтажа

Укладка начинается с расчета и закупки стройматериалов (в идеале – используются данные проекта). Подготавливаются опалубочные конструкции: щиты из толстой влагостойкой фанеры, металла или пластика, брусья и телескопические подпорки (1 шт/м2), оборудование для приготовления, подачи и уплотнения бетона, инструмент для загиба арматуры и специальные подставки. При необходимости по периметру несущих стен закладывается армопояс, такая потребность возникает при возведении перекрытий в доме из газобетона.

Основные этапы включают:

• Сборку и установку опалубки.
• Размещение армокаркаса.
• Заливку монолитной плиты бетоном, уплотнение и выравнивание.
• Влажностной уход за раствором, укрывание, демонтаж опалубки через 28 дней.

1. Требования к опорам и щитам.

Монтаж подразумевает заливку бетона в герметичную горизонтальную опалубку, предпочтение отдается специальным сборно-разборным конструкциям. Щиты в принципе несложно сделать самому из фанеры толщиной не менее 20 мм (доски лучше не использовать из-за сложностей при подгонке). Обязательным условием является установка телескопических металлических стоек (при возведении перекрытия первого этажа дома они заменяются стационарными опорами). При их отсутствии допускается замена бревнами диаметром не менее 8 см, но следует быть готовыми к проблемам при подгонке уровня.

Для поддержки щитов укладывается ригель – продольный брус сечением не менее 10×10 см, при необходимости опалубка усиливается поперечными элементами (такая ситуация чаще всего возникает при работе с самоделками). Щиты укладывают без зазоров, края плотно упираются в стену. При монтаже вертикальных конструкций учитывается величина захода на несущие системы. Для исключения риска протекания дно застилается пленкой, герметичные заводские разновидности многократного использования смазываются для облегчения процесса снятия. Этап завершается проверкой уровня, отклонения недопустимы.

2. Что нужно учесть при армировании?

Усиление металлом – главное требование технологии. Предусматривается расстояние от края бетона до металла не менее 25 мм. Соединение стыков обвязывается проволокой с сечением 1,2-1,5 мм, сварка не допускается. Для развода сеток используются заранее подготовленные фиксаторы: из стали толщиной не менее 10 мм, с интервалом до 1 м, аналогичные элементы размещаются на торцах. Армирование монолитного железобетонного перекрытия завершается закладкой соединителей, обеспечивающих равномерное восприятие нагрузки на всю систему – через 40 см возле стен, через 70 от нее, с последующим шагом в 20.

3. Нюансы бетонирования.

Главное требование технологии – непрерывность процесса, в идеале раствор заказывается на заводах и заливается с помощью соответствующего оборудования. Рекомендуемая толщина слоя бетона – 20 см, что в большинстве случаев совпадает с высотой самого перекрытия. Минимальная марка составляет М200, с целью усиления теплоизоляционных свойств и облегчения веса часть крупнофракционного высокопрочного наполнителя может заменяться керамзитом, но такой способ требует одобрения специалистами (проверки прочности).

Отверстия для подвода коммуникаций и вентиляционных каналов закладываются до начала заливки, сверление застывшей монолитной плиты относится к нарушениям. Этап завершается обязательным уплотнением бетона с помощью глубинных вибраторов. Правила ухода за поверхностью в целом стандартные, но обильно поливать конструкцию водой нельзя, в отличие от фундамента или вертикальных стен она смачивается более аккуратно.

Расценки

Стоимость заливки при обращении в профессиональные фирмы варьируется от 4000 до 9000 рублей/м3 (при условии использовании опалубки заказчика). Итоговая величина затрат зависит от выбранной схемы армирования, высоты расположения будущей плиты (от уровня грунта или от отметки предыдущей горизонтальной опоры) и ее толщины, способа размещения (на колонны или несущие стены), общего объема работ. В перечень услуг строительных фирм входит установка и демонтаж опалубочных конструкций, сборка армокаркаса согласно подготовленного заранее проекта (оплачивается отдельно), непрерывное бетонирование и уход за уложенной смесью: полив, укрывание, при необходимости – прогрев. Преимуществом обращения к профессионалам является обязательный контроль качества, проводимый по окончании набора прочности.

К плюсам закладки перекрытия своими руками относят сокращение расходов на оплату работ – до 30 % как минимум. Для заливки используются простые стройматериалы – бетон и арматура, экономия на них недопустима. Объем раствора рассчитывается исходя из толщины и площади плиты, длина и вес металла – по составленной заранее схеме армирования. Аренда опалубочных конструкций обходится дорого: минимальная цена за м2 – 400 рублей в месяц (снимать ее раньше нельзя).

К дополнительным затратам при выполнении работ своими руками относят потребность в спецтехнике и тары для поднятия раствора наверх (бадьи-туфельки и крана или бетононасоса). Это не является проблемой при обустройстве сплошных полов на цокольных этажах дома, но в остальных случаях без соответствующего оборудования не обойтись. Это объясняется главным требованием технологии – непрерывным процессом бетонирования, монолитные перекрытия с отдельными латками, застывшими в разные дни, уступают по качеству залитым за один раз. Минимальные затраты при выполнении всех этапов самостоятельно составляют 3200 рублей на 1 м2 при толщине плиты в 20 см.

В кирпичных, бетонных, и других домах обычно плиты перекрытия создают из устойчивого, прочного материала – железобетона. Они обеспечивают отличную прочность строению, не подвергаются горению. Однако не все, кто желает произвести такую работу, знают, как залить плиты.

На сегодняшний момент выделяют пару способов монтажа покрытий из железобетона. Наиболее популярный, удобный и простой – рабочие осуществляют укладку плит, которые были изготовлены на заводах. Сперва делают заказ, после получения плиты устанавливаются при помощи строительного крана, а также бригады опытных специалистов.

Но иногда случается так, что постройка имеет необычную планировку – и осуществить раскладку готовых плит сложно. В таких случаях кладется монолитная плита. Заливать их можно и не только в случае необходимости, но и просто потому, что так будет логичнее.

Рассмотрим в этой статье, как сделать самостоятельно все работы, в чем преимущества таких плит и прочие аспекты, которые будут важны как для людей, собирающихся самостоятельно сделать плиту, так и для тех, кто уже заказал услуги специалистов и хочет контролировать процесс.

Виды и преимущества плит перекрытий

Итак, рассмотрим, какими бывают конструкции:

1. В зависимости от материла, из которого они созданы: из дерева, бетона, металла, железобетона. Можно также встретить комбинированные плиты.
2. В зависимости от способа монтажа: монолитные, либо сборные.

Стоит сразу отметить, что тот или другой тип может меняться в зависимости от конструктивных особенностей постройки, нагрузки на плиту, а также способа ее установки.

Невозможно не отметить и преимущества, которыми обладают плиты перекрытия:

• долговечные – если созданы из правильно подобранных материалов;
• прочные;
• есть возможность сделать плиту, которая имеет нестандартные размеры;
• опорой для плит перекрытия могут служить и колонны, и стены.

Рассмотрим важные нюансы, которые будут актуальны для людей, решивших обустроить плиту перекрытия своими руками. Благодаря советам можно будет и материальные средства, и время сэкономить, что является немаловажным фактором.

1. Для плит лучше всего заказывать раствор из бетона, который продается в специализированных магазинах, и прошел контроль качества. В такой субстанции присутствуют важные наполнители, которые необходимы для того, чтобы улучшить качество бетона, при этом они не позволяют ему расслаиваться.
2. Если вы делаете плиту для второго, либо третьего этажа – без бетононасоса обойдись не получится. Конечно, можно кидать бетон по желобам – но это занятие достаточно трудоемкое, кроме того, может сказаться и на качестве перекрытия.
3. Заливая плиту бетоном важно помнить о том, что опалубка должна быть надежной и крепкой. Мокрый бетон весит много, и от прочности всей конструкции напрямую зависит и внешний вид, и качество перекрытия.
4. Обязательно необходимо использовать ламинированную фанеру – для того, чтобы перекрытие было качественным.
5. Опалубка должна быть создана из деревянных досок, расположенных горизонтально. Материал обязательно смазывается специальным раствором, который позволит снять с досок защитную пленку.
6. Прежде, чем залить плиту перекрытия, нужно убедиться в том, что опалубка может выдерживать вес всей конструкции, и при этом не деформируется.
7. При создании плиты стоит также учитывать и тот факт, что она должна выдерживать не только свой вес. Стены, мебель, все необходимое оборудование, люди – все эти факторы нужно учитывать.
8. Во время установки следует позаботиться о звукоизоляции. Она должна быть монтирована с учетом всех правил и норм.
9. Если перекрытие будет присутствовать в качестве разделителя двух комнат, у которых имеется разница в температурах – тогда нужно позаботиться о качественной теплозащите.

Какие материалы нужны для работ?

Чтобы изготовить плиту перекрытия своими руками, вам потребуется:

1. Стальная арматура с дм 10 или 12.
2. Бетон. Его можно сделать самостоятельно, либо купить уже готовую смесь. Как было сказано выше – готовый бетон приобретать целесообразнее.
3. Опалубка с опорами.
4. Подставки под арматуру (из пластика) – они нужны для фиксации.

Если вы планируете сделать заливку плит перекрытия своими руками, обязательно стоит знать о следующих пунктах, которые важно выполнять последовательно:

1. Установка опалубки – это необходимо для начала работ.
2. Армирование плиты при помощи прутьев из стали.
3. Заливка бетона.
4. При помощи глубинного вибратора создается уплотнение для того, чтобы повысить прочность.

Монолитная плита обладает несомненным рядом преимуществ, если сравнить ее с уже готовыми изделиями. За счет того, что вся конструкция получается без швов, это обеспечивает ей прочность и равномерную нагрузку на фундамент и стены. Также важно учитывать тот факт, что плиты перекрытия подобного плана позволяют сделать в доме комфортную и свободную планировку, поскольку они могут опираться непосредственно на колонны. Помимо этого, планировка в некоторых случаях допускает большое количество всевозможных закоулков и углов, и стандартные плиты просто не подойдут для строительства. Поскольку конструкция монолитная, можно безопасно оборудовать балкон, при этом не потребуется дополнительная плита опоры.

Технология монтажа

В первую очередь необходимо рассмотреть последовательность работ:

1. Проведение расчетов. При этом, если пролет большой, то в таком случае проект будет подразумевать опору плит непосредственно на колонну.
2. Монтаж опалубки.
3. Выполняется упрочнение плиты при помощи стальных прутьев.
4. Заливка, опрессовка бетона.

Последний пункт стоит рассмотреть подробно.

Как правило, для того, чтобы осуществить заливку бетонной смесью, необходимо использовать бетононасос. Безусловно, данные работы можно выполнить своими руками, но это нецелесообразно, поскольку в любом случае придется звать помощников, которым также потребуется вознаграждение. Залейте конструкцию при помощи бетононасоса – и это будет самым верным решением, особенно, если в здании 2 или больше этажей.

Чтобы уплотнить бетон, обычно используется поверхностный или глубинный вибратор. При этом во время работ нужно обязательно помнить о том, что при чрезмерной вибрации бетон может расслоиться.

Вибраторы необходимо устанавливать таким образом, чтобы шаг не превышал радиуса его полуторного воздействия. Время вибрирования подбирается индивидуально – следует следить за уплотнение бетонной смеси, один из очевидных признаков – это прекращение усадки смеси, пузыри также выделяться не будут.

Во время осуществления работ важно помнить о том, что если бетон высыхает быстро, он дает усадку, в результате чего начинают образовываться трещины. Поэтому, после того, как будет выполнено бетонирование, конструкцию необходимо орошать водой – причем делать это нужно не менее 3 дней.

В зимний период нужно обязательно заказывать бетон, которые в своем составе будет иметь противоморозные добавки. Они оказывают негативное влияние на каркас, но данный момент считается нормальным, если вы используете заводскую добавку.

Если нужно повысить прочность бетона – в него добавляется щебенка. Сваривать арматуру не желательно, лучше связывать ее при помощи вязальной проволоки, так она будет гораздо прочнее. Не нужно в смесь добавлять гравий, поскольку он имеет ровную поверхность. В результате сцепление будет не очень прочным.

Для того, чтобы плиты перекрытия были прочными, важно использовать не только материалы высокого качества, но также соблюдать технологию при выполнении процесса. Даже с применением морозостойких примесей специалисты не рекомендуют делать заливку в зимний период.

Правила выполнения работ

1. Укладка смеси осуществляется только горизонтально, толщина во всех местах должна быть одинаковой. Если вы хотите наглядно увидеть, как выполняются все работы – рекомендуем посмотреть видео в Сети.
2. Каждый последующий слой бетонной смеси нужно класть до тех пор, пока не схватился предыдущий. Специалисты это время определяют в лабораторных условиях. Если же технологию не соблюдать – может образоваться производственный шов.
3. Если случилось так, что процесс бетонирования был прерван, следующий этап можно осуществлять лишь по истечении 36 часов – после того, как будет окончен процесс схватывания.

Плита перекрытия своими руками – это не всегда легко и просто. Работа требует внимательности, сосредоточенности, ответственности. Если у вас нет опыта в выполнении подобных задач – в таком случае лучше обратиться за помощью к специалистам.

Комментариев:

Перед тем как сделать перекрытие своими руками бетонное, требуется приготовить следующий список материалов и инструментов.

• фанера или доска не менее 40 мм толщиной;
• доска или брус;
• стойки или опоры из труб или швеллера;
• арматурные прутья;
• проволока вязальная;
• подставки защитные под арматуру;
• уровень, нивелир;
• болгарка;
• цемент;
• щебень;
• песок;
• бетономешалка;
• насос или кран для заливки бетона.

Именно бетонное перекрытие считается наиболее надежным, так как является монолитной плитой из железобетона, с обязательным армированием.

Устройство опалубки под перекрытие своими руками

Для монолитного перекрытия из бетона опалубку делают, настилая горизонтальную поверхность влагостойкой фанерой. Устанавливается фанера или аналогичного диаметра доски по поддерживающим их брусьям, положенным горизонтально на опоры. Эти опоры или стойки для брусьев и опалубки можно найти в готовом виде под названием телескопических или собрать самому из бруса, уголка, труб.

Чтобы пропорция взятых материалов была правильной, необходимо вычислить площадь будущего пола и его объем. Объем или толщина зависит от площади пролета и испытываемой в процессе нагрузки. Чтобы выдержать в течение долгого времени вес армированного бетона, опалубка должна быть прочной и не деформироваться. Поэтому фанеру или доски для изготовления берут достаточно прочные и толстые.

Чтобы определить, на какой высоте от пола будет установлена опалубка, нужно вымерить горизонтально уровнем периметр пролета на ту высоту, которая соответствует низу планируемого наливного пола. Удобнее всего сделать это, используя строительный лазерный уровень или нивелир.

Если стойки используются телескопические, то сначала следует установить их по краям, а сверху на них уже ставятся впоследствии продольные балки, промежуток между которыми должен быть равен 2 м. Только потом устанавливают и все находящиеся в середине помещения стойки, как с треногами, так и без. Расстояние между этими стойками будет зависеть от их мощности и планируемой толщины перекрытий. Усредненные расчеты приводят к вычислениям, что одна стойка должна поддерживать каждый м³ заливаемого перекрытия.

Если стойки используются самодельные, необходимо по длине их подогнать к высоте, на которой установлен будет низ первого слоя балок. Расстояние между такими стойками должно составлять не менее 1 м³, устанавливают их на ровный прочный пол. Далее по продольному брусу укладывают поперечный, шаг при укладке примерно равен 0,5 м, а уже на них укладываются листы опалубки. Верхнюю плоскость получившейся конструкции проверяют уровнем, так как она должна быть строго горизонтальной.

Если при опалубке вместо фанеры используют доски, их подгоняют одну к другой, а поверх укладывается влагонепроницаемый материал. По периметру опалубку нужно оградить одинаковым по высоте бортиком, который соответствует толщине бетонного слоя. Его нужно соединить по углам надежно, чтобы от раствора он не разрушился.

Вернуться к оглавлению

Армирование опалубки

Схема армирования перекрытия: 1 – основная сетка; 2 – дополнительное усиление основной сетки; 3 – П-образные усиления краев плиты; 4 – Г-образное усиление углов плиты; 5 – несущие стены.

Когда опалубка готова, нужно приготовить арматурный каркас, состоящий из арматуры в 1 или 2 слоя на опалубку. Для однослойного каркаса арматура используется большего диаметра. Укладывают арматурные клетки с ячейками 20х20 см, начальный ряд выкладывают на специальную защиту, которая нужна для равномерного проникновения бетона под арматуру. Высота до бортика должно составлять 20-25 мм. Если два куска арматуры необходимо срастить, нахлест должен составлять не менее 70-80 см.

Чтобы была соблюдена пропорция, поверх первого ряда арматуры кладется второй с тем же шагом в 20 см, только перпендикулярно. Арматура в местах пересечения перевязывается мягкой стальной проволокой специальным крючком для вязания арматуры. Если каркас изготавливается двуслойный, то на первый ряд выкладывают и привязывают затем специальные опоры-стульчики, сделанные из отрезков арматуры, на них аналогично первому, выкладывается второй слой. Расстояние между слоями должно составлять не менее 2,5-3 см.

Вернуться к оглавлению

Заливка перекрытий своими руками

Перед тем как сделать бетонное перекрытие, необходимо приготовить бетон. Он может быть взят в готовом виде или сделан своими руками. Для его изготовления применяется бетономешалка и требуется верное соотношение ингредиентов. Наливать бетон можно ведрами или при помощи бетононасоса, а также специальным краном. Способ зависит от высоты пола и объема бетона, который нужно выложить на опалубку. Рекомендуется непосредственно перед подачей бетона обработать доски опалубки специальным опалубочным маслом, чтобы опалубку потом было легче снимать. Если по опалубке уже расстелен полиэтилен, этого достаточно и дополнительной подготовки не требуется.

Бетон заливается весь за один подход, общее время работы не должно превышать 3 часов. Обязательно по окончании работы выровнять бетон при помощи специальной швабры-ракли, чтобы бетон был распределен по равномерно сверху и снизу. Плотность