© Издательский дом «Социум», 2012

От редакции

Уважаемые читатели!

Во всем мире виноград - это одна из основных культур, под которую ежегодно увеличиваются земельные площади. Развивается виноградарство и в Черноземье, главным образом, усилиями любителей.

В данной брошюре обобщен опыт практиков-виноградарей Воронежской области. Представлен технологический процесс выращивания винограда.

Желаем вам удачи!

Там, где растут помидоры, будет расти и виноград!

Этот заголовок выбран не случайно. Вся страна выращивает этот всем известный овощ, но виноград ассоциируется только с югом страны.

А ведь опыт выращивания винограда и в Архангельске, и в других северных регионах, порой даже в необогреваемых теплицах, практикуется уже десятки лет. Срок созревания винограда такой же, как и у помидоров.

Красников Петр Алексеевич

Несколько лет назад от 40°-х морозов пострадало много неукрывных плодовых культур (яблони, груши, вишни, абрикосы). Те, которые не вымерзли, уменьшили урожай из-за подмерзания цветковых почек. А виноград даже не заметил этих морозов, и, как бы радуясь, дал еще больший урожай. Под снегом он зимует, как под шубой, порой даже лучше, чем в Ростовской области, где оттепели сменяются сильными морозами.

Во всем мире виноград - это одна из основных культур, под которую ежегодно увеличиваются земельные площади. Самая дорогая сельхоз. земля - это земля под виноградником. Но имейте в виду, что виноград, привезенный из-за границы с промышленных виноградников, выращен на продажу. А чтобы гарантированно получить высокий, качественный урожай, надо: высокие дозы минеральных удобрений, химическая обработка от вредителей и болезней с запасом по 10–13 раз + расширители гроздей и ягод + улучшители блеска + обработка от гниения. Так что подумайте, может все-таки посадить свой и не бояться угощать им своих детей. По содержанию полезных веществ это просто уникальная культура. А если учесть, что и вино у нас стало по большей части порошковое, то это еще один плюс в пользу развития этой культуры.

Кстати, трудоемкость по выращиванию помидоров намного выше, чем у винограда (ежегодный посев, пикировка, высадка рассады в теплицу, затем на постоянное место, подвязка, рыхление, обработка, пасынкование, полив).

Строение виноградного куста

Части стебля виноградного растения:

1 - подземный штамб;

2 - основные корни;

3 - боковые корни;

4 - поверхностные корни;

5 - голова куста;

6 - рукава;

7 - сучки замещения;

8 - стрелки;

9 - жировой побег;

10 - порослевый побег;

11 - пасынок.

Подготовка саженца

При приобретении саженца из южных регионов (а они в основном являются карантинными по отношению к очень опасному вредителю: филлоксеры) надо провести ряд мероприятий. Это:

1. замочить на ночь в воде с добавлением ядов от вредителей (двойную дозу);

2. промыть под струей воды t °50–5 °C в течение 10–15 мин. При этом очистить корни и лозу от плесени и бактерий;

3. осмотреть саженец и вырезать все подозрительные участки;

4. окунуть на несколько секунд в бордоскую смесь или в р-р перманганата калия;

5. обновить срезы на концах корней, длинные корни укоротить до 30 см, срез должен быть светлым;

6. укоротить надземную часть до 4–5 почек;

7. перед самой посадкой корни окунуть в сметанообразную смесь: глина + коровий навоз + стимулятор роста (любой).

Пункт 1 и 2 ухудшают приживаемость слабых саженцев.

Не спешите выкапывать не начавший расти весной саженец. Он может проснуться и в августе-сентябре и даже весной будущего года.

Посадка саженца винограда

От того, как вы посадили виноград, зависит зимостойкость и урожайность куста. Неоднократно слышал о том, что многие садоводы рассказывают, что заполняли посадочные ямы в качестве дренажа строительным мусором, битым стеклом и т. п. Волосы становятся дыбом. Ведь сажается виноград не на один год и не один раз, может не понравиться сорт, а ведь эту землю, возможно, будут обрабатывать и ваши дети, а может и внуки. Какое же они вам «спасибо» за битое стекло скажут. Против битого силикатного кирпича ничего плохого не скажу, а вот щебенку лучше заменить на керамзит (обожженная глина).

Каждый регион страны накладывает свой отпечаток на многие стороны агротехники винограда. Предпочтительна наклонная посадка саженца с оставлением углубления в 30 см. Этим достигаются многие плюсы, которые в будущем играют большую роль:

1. оставляются все корни, в т. ч. и росяные, саженец не получает стресс после их обрезки и лучше развивается;

2. корни в лунке залегают на небольшой глубине и лучше прогреваются, больше доступ воздуха;

3. легче укрыть молодой саженец на зиму. Лунка засыпается иголками, сверху - доски и шифер.

На этой глубине (30–40 см) развивается основная масса корней. Они будут более зимостойки, т. к. промерзать будут меньше. Через 2 года постепенно выравнивайте эти ямки (с уровнем почвы), если они не мешают, то можно их соединить в траншеи и укладывать в них лозу. При посадке в углубление надо предусмотреть защиту от попадания в эту яму воды и снега, т. к. при замерзании они дадут ледяную корку, и саженец, особенно молодой, может погибнуть. Для этих целей делают буртик вокруг ямы.

У винограда самое уязвимое место - это корни. Корни, расположенные в верхнем слое почвы, подвержены подмерзанию, а это сказывается на развитии куста летом и на урожае.

Чтобы этого избежать, применяется углубленная посадка с расположением корней на глубине 30–35 см, а для того, чтобы не образовывались верхние росяные корни, применяют полиэтиленовые чехлики. Однако при этом солнечное тепло слабо прогревает корни на такой глубине и аэрация намного хуже. В северных регионах намного удобнее не засыпать большим слоем почвы, а оставлять углубления 25–30 см, при этом саженец располагать наклонно под углом 20–400. Это даст возможность засыпать часть побега и не обрывать росяные корни (по общепринятому правилу), а наоборот, стимулировать их развитие на этой глубине. Чем больше корней, тем сильнее куст. Под корни хорошо насыпать соломенную резку, она даст дополнительный воздух и, при перегнивании, - тепло. Не засыпанными оставлять только вызревшие 2–3 почки. При таком способе есть возможность сформировать рукава под наклоном для лучшего укрытия в зимний период. Корни хорошо прогреваются, много воздуха, значит лучше растут.

За 2 года на этой глубине разовьются основные корни, и в будущем это углубление можно постепенно засыпать перегноем.

Технология посадки

Стандартной считается яма 80x80x80. Но при уплотненной посадке ямы лучше делать шириной 50 см, длиной 1 м 30 см, глубиной 0,7–1 м. В этом случае можно посадить 2 саженца по краям ямы. Глубина - в зависимости от структуры почвы: на песчаной - до 1 м, но на тяжёлых глинистых почвах это не каждому под силу. Главное - создать условия для хорошего развития корней в первые 2–3 года, т. е. под корнями должна быть перекопанная, рыхлая влаго- и воздухопроницаемая питательная почва. Внизу ямы перегнивший компост смешивается с перегноем, на песке - с чернозёмом или верхним слоем почвы; на глинистых почвах - с речным песком. Добавляется зола, сернокислый калий, суперфосфат (200–300 г). Когда остается 40 см до уровня почвы, насыпается слой чистой земли 5 см и кладется саженец согласно рисунку. Присыпается землёй так, чтобы до уровня почвы оставалось 25–30 см. Для лучшей приживаемости, ускорения роста непосредственно перед посадкой корни окунуть в глиняную болтушку с добавлением коровьего навоза и «Корневина». Эти питательные вещества улучшат приживаемость растения при пересадке. В связи с этим предпочитаю осеннюю посадку (вторая половина октября - ноябрь), когда растение засыпает, а не когда оно просыпается и его выдергивают с насиженного места.

Главное при осенней посадке - хорошо утеплить корневую систему. Обычно это иголочный торф, но можно и стружку. Засыпают ими лунку слоем более 10 см, сверху кладутся доски и шифер. Утеплять и закрывать надо как можно позже. В средней полосе это середина, конец ноября, когда морозом прихватит верхний слой почвы. Не бойтесь первых морозов, после них обычно бывают длительные оттепели. Лоза в это время только закаляется и лучше подготавливается к зимовке. Если закрывают раньше, то под один угол подставляют кирпич, чтобы саженец не задохнулся и не сопрел. При укрытии надо создать защиту от попадания в яму влаги, т. к. мокрые опилки тепло не держат, а почки могут сгнить. Преимущество осенней посадки ещё и в том, что почки спят, а корни приживаются. Основной рост корней приходится не на лето, а на весну и на осень.

Для этого саженец весной, как только пригреет солнце, по последнему снегу надо открыть, убрать хвою или опилки, и пролить водой (желательно теплой) для оттаивания земли.

Спящие почки, которые выдержали зимние морозы, весенних заморозков не боятся, они им страшны с момента набухания почек (апрель). В этот момент необходимо следить за их сохранностью. На молодые саженцы при заморозках можно набросить старую одежду или другой теплосохраняющий материал. Для взрослых кустов советую использовать шпалеру, разработанную мной для северных регионов, соединившую в себе лучшие качества шпалер южных регионов.

Посадка вегетирующего саженца

Вегетирующий саженец сажают весной после прогрева почвы до 10 градусов. Если участок находится около дома и есть возможность дополнительно на ночь утеплять его, то надо сажать как можно раньше, иногда в середине апреля. Обязательно надо сделать минипарник и закрыть нетканым укрывным материалом, можно в 2 слоя. Сажается также под наклоном, но засыпать начало роста побега при этом нежелательно, надо оставлять 1,5–2 см.

1 - дуга (металлический пруток)

2 - нетканый укрывной материал

3 - картон

В солнечную погоду в течение 2-х недель надо притенять от попадания прямых лучей, т. к. нежные незакаленные листья могут сгореть за несколько часов. Посадку делать лучше вечером.

Затем, для ускорения роста, на яму положить рейки, т. е. создать условия солнце-тень-солнце. При этом фотосинтез увеличивается в 4–6 раз. Вместо реек можно использовать овощной пластиковый ящик.

В яму при посадке хорошо бросить горсть ячменя. При росте фитонциды ячменя также стимулируют рост саженца. Задача первого года - вырастить сильный 1 или 2 побега. Для этого в начале роста прищипываются все побеги кроме 1–2-х самых лучших.

Обязательна вертикальная подвязка молодого побега - как только он отклонился в сторону, его рост уменьшается. Во второй половине лета (август) наклонить пруток, а с ним и побег (на угол 45°) вдоль ряда. Это делается для того, чтобы неодревесневший побег приучить к наклону при зимнем укрытии до начала вызревания лозы. После наклона прутка прирост побегов можно не подвязывать, рекомендуется свободное свисание.

Некоторые виноградари применяют даже слабую подтяжку, перекинув через нижнюю проволоку нитки с грузиком (но это чревато обломкой слабого побега).

Виноградная шпалера

1 - труба диаметром 25–50 мм

2 - труба диаметром 15–20 мм

3 - отрезок трубы диаметром 25 мм

4 - оцинкованная проволока диаметром 2–2,5 мм

5 - пружина

6 - нетканый укрывной материал плотностью 60 г/м 2

Те, кто уже выращивал виноград, знают, что основной урожай находится на расстоянии до 1 м от земли. Плодоносящие лозы подвязываются весной горизонтально так, чтобы будущие грозди не касались земли.

Основная конструкция шпалеры делается высотой 1 м 20 см. Этот размер рассчитан на стандартный укрывной материал шириной 3–3,2 м, которым можно накрыть эту конструкцию до прохождения весенних заморозков. В пределах этой высоты находятся все завязи.

Виноград по свой природе стремится расти вверх, поэтому в конце мая - начале июня в эту конструкцию вставляются отрезки труб необходимой длины (0,8–1,5 м). Данная длина зависит от силы роста посаженных кустов.

Преимущества этой конструкции:

1. Виноград можно подвязывать на шпалеру с ранней весны - этим исключается обломка молодых растущих побегов при подъеме их с земли при обычном способе защиты от заморозков.

2. Возможность регулировать высоту конструкции.

3. Получать более ранний урожай.

4. Укрытие осенью от первых заморозков дает возможность доспеть более поздним сортам с возможностью оставить часть урожая до середины октября, что позволяет сохранить эти грозди зимой дополнительно 2 месяца в холодном помещении.

5. Отодвигается срок поражения грибковыми болезнями весной, т. к. при весенних дождях земля с брызгами не попадает на лозу.

6. 100 %-ная возможность спасти виноград от заморозков и от морозов, что очень важно для всех регионов страны, особенно для тех, чьи участки расположены в низинных местах.

При заморозках используют укрывной материал плотностью 60 г/м 2 . При морозах -6 … -8 °C для удержания тепла сверху набрасывается плёнка, внутри включаются любые теплообогреватели: лампочки, тепловентиляторы, калориферы. Если нет электричества, ставят емкости с водой, парафиновые свечи. Это увеличивает трудоемкость, но дает гарантию будущего урожая. При использовании труб обратите внимание на то, чтобы они легко состыковывались. Для этого проще использовать бесшовные трубы. Вдоль дорожек, около домов, где нет возможности установить двухплоскостную шпалеру, можно использовать одноплоскостную. Высота крайних столбов - 2,4 м, а промежуточных - 1,2 м. На этой высоте приваривается труба диаметром 15–20 мм, к средним стойкам - диаметром 25 мм, длиной 100 мм для установки в них съемных труб диаметром 20 мм.

НА ЗАМЕТКУ

Следует помнить, что самая неморозостойкая часть у виноградного растения - это корни, которые у европейского винограда погибают при температуре -5–7 °с. Поэтому развитие корней в более глубоких слоях почвы повышает устойчивость винограда к низким температурам.

1. Труба диаметром 32–50 мм.

2. Пружина, L = 100 мм, S = 20(25) мм. можно от старых кроватей.

3. Цепь с крючком.

а - гайка м12 – м16 (кольцо) с прорезью

4. Съемная труба диаметром 20 мм с крючком (от провисания проволоки).

5. Труба диаметром 15–20 мм.

6. Отрезок трубы диаметром 25 мм, L = 100 мм. а - пруток.

7. Промежуточные опоры L = 1 м 20 см.

8. оцинкованная проволока диаметром 2–2,5 мм. Расстояние между промежуточными опорами 3–5 м.

Обрезка винограда

В нашем регионе основную обрезку надо делать только осенью. Весной можно обновить срез на части мелких лоз. Это полезно, пластические вещества подаются почкам, и виноградари радуются плачу лозы, значит куст живой, значит, есть надежда на урожай. Но смотрите, если вы обрежете много веток или отрежете 2–3-летнюю древесину, может пропасть весь рукав, а иногда и весь куст. Если же по каким-то причинам осенью не получилось обрезать, то ждите начала распускания листьев, потом обрезайте.

Одним из главных препятствий для выращивания виноградной лозы является незнание и боязнь обрезки лоз, а также укрытие их в зиму. Порой даже садоводы, много лет выращивающие виноград, подходят к кусту и не знают, что с ним делать.

Предлагаю упрощённую основу для всех формировок и обрезок виноградных кустов:

1. обрезается основная масса выросших побегов, т. е. на каждой лозе оставляется 5–8 вызревших почек;

2. из оставшихся побегов обрезаются все тонкие и невызревшие побеги;

3. чтобы сильно не удлинялись рукава, обрезаются все далеко расположенные лозы;

4. обрезаются неудобно расположенные побеги.

В итоге обрезается 80–90 % прироста. Остается на взрослых кустах от 20 до 100 почек, в зависимости от силы роста. При этом в мае, если сильно загущается куст, из оставшихся ещё можно выломать вручную лёгким нажатием пальцев часть побегов. Друг от друга они должны расти примерно в 7 см. После такой обрезки можно подумать и о сучках замещения и лозах плодоношения. (Это понятие условное: меньше 4 почек и ближе к началу рукава - сучок замещения, больше - лоза плодоношения.) К правильной обрезке стремиться надо, но виноград каждый год непредсказуем. Очень часто на сучках замещения вырастают слабые побеги, а самые дальние оказываются самыми сильными. Если оставить их, удлинятся рукава. Чтобы развились хорошие лозы на сучках замещения, надо, чтобы сучок был выше лозы плодоношения. Весной же, перед самым цветением, прищипывать плодоносящие лозы. Кроме этого можно применять и короткую обрезку на 4–5 почек, т. е. чем оставлять 8–10 почек на одной лозе, лучше на плодоношение оставить 2 лозы по 4–5 почек. Хотя это может привести к уменьшению урожая. Необходимо экспериментировать: часть так, а часть - по-другому.

1 - рукав (должен быть всегда чист от побегов)

2 - сучок замещения

3 - лоза плодоношения

Обрывка листьев

Первичную обрывку листьев делают в мае месяце.

1. Срываются за 2 дня до цветения верхушки всех побегов кроме побегов, предназначенных на замену отплодоносивших лоз (на сучках замещения и т. п.). Это делается для того, чтобы питательные вещества расходовались не на рост, а на качественное опыление, в то же время замещающие побеги успеют за это время чуть подрасти и улучшить их развитие. На прищипнутых побегах не забудьте в будущем оборвать все пасынки кроме верхнего.

2. Перед цветением на сортах, склонных к горошению и с функционально женским цветком, убрать часть листьев, загущающих гроздь. Это делается для улучшения опыления, т. к. виноград опыляется ветром, а не насекомыми. Не будет проветриваться - будет «горох». Для улучшения воздухообмена (особенно в теплицах) можно периодически включать вентилятор.

3. Со второй половины лета начинается постепенная обрывка самых нижних листьев. К моменту созревания грозди полностью или частично освобождаются от листьев. Делается это с целью защиты гроздей от грибковых болезней путем улучшения проветриваемости. Темноокрашенные сорта для набора цвета открываются полностью, светлым прямые солнечные лучи не обязательны, иногда и вредны (обжигают, ухудшают хранение). Ни в коем случае не обламывайте лист у самой лозы: это открытая дверь всем инфекциям! обламывайте лист с оставлением черешка, который постепенно отпадет сам.

4. На молодых саженцах для ускорения вызревания нижней части побега также постепенно внизу обрываются листья с конца августа месяца и прищипывается верхушка побегов в середине сентября.

К вопросу о пасынках

По этому вопросу шли и идут очень разнообразные рекомендации и не только среди «любителей», но и разных научных учреждений. Одни советуют совсем не обламывать пасынки, другие - полностью обрывать, третьи - прищипывать после 1 листа, четвертые - оставлять на пасынках больше листьев. Кстати, все эти разноречивые мнения имеют право на жизнь.

1. Если саженец молодой и мы гоним его вверх, т. е. нам надо нарастить мощный побег (будущий рукав), надо убрать все, что будет отвлекать питание (это пасынки и усы). Следует поддерживать побег в вертикальном положении (подвязка или оставление 1 уса на 50–70 см), основную часть пасынков надо обламывать полностью.

2. Если у нас плодородная земля, мощное удобрение, мощные кусты, отсутствуют болезни (или качественная хим. обработка), пасынки также можно обламывать при появлении. На их месте уже не разовьются новые пасынки. Следовательно, меньше будет трудоемкость при уходе. Оставлять пасынки по одному листу только на лозах, предназначенных для плодоношения в следующем году.

3. Очень хорошо обрывать пасынок после 1-го листа. Лист пасынка, вырастая, дает дополнительное питание пазушной почке, которая уходит в зиму. Это ближе к естественной природе роста винограда. Во второй половине лета часть старых листьев теряет способность к фотосинтезу (химобработка, болезни), пасынок его заменяет. Старый лист можно сорвать для улучшения проветриваемости вокруг гроздей и при загущении самого куста (т. е. молодым у нас дорога …шучу).

При таком способе прищипки пасынка есть один минус: очень быстро из пазухи листа пасынка появляется новый пасынок, который также надо срывать, а это увеличивает трудоемкость операции.

4. Для уменьшения трудоемкости и сдвига начала прищипок применяют прищипку после 2-го или 3-го листа. При этом способе добавляется время на рост второго листа, а после прищипки за 2–3-м листом увеличивается время на рост сразу двух-трех пасынков. Побеги из пасынков удаляются полностью, иначе сильно загустится куст, и молодые листья будут больше подвержены болезням.

Для тех, у кого нет времени заниматься виноградом: растение вырастет и без нашей помощи, лишь бы рядом была опора для роста. И устойчивость к болезням 2–2,5 балла.

К вопросу о чеканке и прищипке

Здесь имеется в виду прищипка и чеканка, способствующая лучшему вызреванию побегов и гроздей. Прищипка - это обрывка самой верхней части побега. Делается для приостановки на некоторое время роста побега и перевода подающихся питательных веществ на другие части растения (на грозди, на замещающие побеги). Неправильно сделанная прищипка большого вреда не нанесет. может только привести к сильному загущению. А вот не вовремя сделанная чеканка (обрезка большой длины верхней части побега - 3–6 междоузлий и более) может сильно навредить растению. По общепринятому правилу чеканка делается после выпрямления коронки побега, так пишут во всех изданиях. Делается чеканка для того, чтобы резко переключить питательные вещества на созревание гроздей. Но дело все в том, что коронка начинает выпрямляться в конце августа, а грозди начинают созревать и в июле, и в октябре.

В связи с этим чеканку, в зависимости от сорта, надо делать не обращая внимания на выпрямление коронки, примерно за 20 дней до начала созревания ягод (при начале их размягчения).

На одних - в июле, на других - в конце августа. А до этого момента куст должен набрать максимальное количество зеленой массы, т. е. корни работают на всю силу. После сильной чеканки корни также подают весь этот питательный поток, но уже в грозди и в оставшиеся листья. Слишком мало листьев оставлять нельзя, т. к. должен быть и обратный ответ корням. Тут надо искать золотую середину. В практике куст обычно обрезают на высоте 1,8–2,2 м.

Хранение саженцев и черенков

Хранение саженцев

Осенью 2008 года мною проведён эксперимент. Корни выкопанных саженцев я завернул в 3 слоя газеты, смочил водой со слабым раствором марганцовки, а сверху завязал целлофановым пакетом как можно ближе к корневой пятке, чтобы не замерзала лоза. Саженцы положил в холодный подвал. Весной достал и ещё раз смочил. Саженец сохранился в таком виде до конца августа месяца, когда я его посадил. Считаю, что такой способ удобен и для тех, кто приобретает саженцы, и для тех, кто реализует, а также для пересылки. Обычный способ хранения: корни саженца в погребе засыпаются чистым песком и один раз поливаются. Очень хорошо слабые саженцы высаживать в худые пластиковые вёдра объемом 3–8 литров. Состав почв должен быть легким, влагопроницаемым. Обычно это чернозём/речной песок/торф - 1 / 1 / 2. можно добавить вымоченные в слабом растворе мочевины опилки.

Хранение черенков

По общепринятому правилу черенки хранятся в погребе или в земле. Мною опробовано уже несколько лет хранение черенков в сарае. Обрезаю в ноябре виноградные кусты. Черенки собираю в 60 -120– литровые полиэтиленовые мешки. В очень большие морозы дополнительно укрываю их ветошью. Перед проращиванием вымачиваю их в течение двух суток. Затем на несколько секунд окунаю в 3–5 % раствор медного (железного) купороса.

Основные болезни и вредители

Болезни

Основными болезнями винограда являются (так же, как и у большинства живого мира) вирусные, грибковые и бактериальные. Соответственно и препараты должны быть эффективны.

Основным бактериальным заболеванием является бактериальный рак. Самым простым и надежным способом борьбы является вовремя вырезанный у основания рукав.

Грибковые: ложная и мучнистая росы (мильдью и оидиум). Главная задача в профилактике этих заболеваний - опрыскивание. Осенью или весной, после открытия лозы винограда, опрыскивание медным (железным) купоросом (30 г на 1 л воды). В начале мая по 5-ому листу - опрыскивание 0,5 % бордоской смесью или марганцовкой. Перед цветением - опрыскивание системным препаратом (Тиовит). После цветения по завязям менее 1,5 мм - еще одно опрыскивание системным препаратом. В дальнейшем применять биопрепараты типа Фитоспорин. Очень плотные грозди подвержены заражению гнилью. Народный способ защиты от болезней - 100 г столового уксуса на 10 л воды. Мерой профилактики от болезней также является хорошая продуваемость виноградника и гроздей, прореживание, обрыв старых, потерявших способность к фотосинтезу листьев, особенно в нижней части виноградных кустов. Но основная цель - посадка сортов с высоким иммунитетом. Грозди темных сортов постепенно полностью освобождать от листьев (лучше набирают окраску). Грозди некоторых светлых сортов могут получать солнечные ожоги, поэтому желательно с южной стороны оставлять часть листьев. Не обязательно, но можно убирать отслоившуюся кору на старых рукавах.

Главный вывод из сказанного: не оставлять больные лозы и рукава с надеждой получить с них еще урожай. Потеряете и урожай, и виноградный куст, и заболеют соседние кусты.

Вредители

Войлочный, паутинный клещи и малоописанный, но получающий всё большее распространение цикадка-горбатка. Войлочный клещ поражает виноградные листья с внутренней стороны. На наружной стороне - маленькие резковыраженные бугорки. С внутренней стороны в этих бугорках - белые паутинки (войлок).

Меры борьбы.

Самый простой и надежный способ - это обрывка вручную поражённых листьев. При этом бывает, что срываются все молодые листья. Но вредитель уничтожится в первом поколении, а листья вырастут новые.

Второе массовое поражение бывает в середине июня. Срывать можно не весь лист, а только бугорки, если они единичные. Из химических методов применяют ТИОВИТ ДЖЕТ (препарат коллоидной серы), ФУФАНОН, АЛАТАР и т. п.

Цикадка поражает междоузлие на молодых зелёных побегах очень часто около самой земли. В будущем в междоузлиях появляется перетяжка, затем нарост. Особенно поражаются молодые саженцы.

Меры борьбы. Обрезание лоз и сжигание поражённого участка. Заблаговременная обработка ядами (ФУФАНОН, АЛАТАР и т. п.) с конца мая.

Полив

Самое главное, нельзя поливать растения по листьям! Если любите поливать рассеивателем, то сразу после этого обрабатывайте от грибных болезней. По листьям можно делать только подкормку и опылять золой. Промышленные виноградники в основном не поливные или находятся на капельном поливе. При правильном поливе отдача урожая будет намного выше. Поливать надо как минимум 1–2 раза в месяц, за исключением момента созревания ягод. Тут надо быть осторожными. На многих сортах обильный полив в это время приведет к растрескиванию ягод. Очень удобный полив через пластиковые канализационные трубы, которые ставятся в 50 см от куста. На зиму утепляют, закрывая заглушками. Мной опробован полив через вкопанные 10-литровые пластиковые канистры с отверстием в дне. Удобно заливать в нее удобрения, сверху закрывать крышкой, ежегодно менять место, т. е. удобрять постепенно всю площадь питания. На зиму убирать и засыпать.

На молодых кустах для полива достаточно посадочной лунки без дополнительных устройств.

1– пленка, жесть, рубероид

Удобрения

Самым лучшим удобрением считается навоз крупного рогатого скота. Он длительно отдает свои питательные вещества в почву. Конский навоз земля «помнит» до 10 лет. Но надо знать, что если в качестве подстилки применялась не солома, а опилки, качество его будет плохим. Любой навоз хорошо настаивать в течение недели в емкостях, залив их водой. Также можно настаивать в бочках и свежесорванную траву. Как только начнет бродить, можно приступать к поливу. В бочку хорошо добавлять мел и концентрат бактерий «Байкал», «Сияние» и т. п. Перед поливом и навоз, и траву разводить 1:10. Коровяк можно не забраживать, но разводить надо 1:15 (1,5 ведра на бочку воды 200 л). Предварительно надо полить.

Из минеральных обязательно применять суперфосфат (обычно в почве недостаток фосфора), золу. Их применяют во второй половине лета и осенью. Можно использовать азотно (серно)кислый калий. Азотные удобрения применяют весной в 3 приема: первый - по мерзлоталой земле, второй и третий - апрель, май месяц.

Подкормку по листьям хорошо делать удобрениями Кемира Люкс + Альбит + Гумат калия. Она делается на ослабленных растениях или после хим. Обработок. Если молодой саженец очень плохо растет, полейте его мочевиной.

Размножение винограда

100 % укоренение саженца получается путём отводки от уже плодоносившего куста. Для этого рядом с кустом делается канавка глубиной 10 см, в неё укладывается прошлогодняя лоза и пришпиливается в 2-х местах. Когда побеги вырастут на 5– 10 см выше уровня земли, канавка засыпается перегноем. В течение лета необходимо увлажнять это место. Осенью выкопать и разделить по числу побегов. Это самый простой способ размножить понравившийся сорт. Для надежности укоренения можно оставить прикопку еще на один год.

Для того чтобы размножить сорт черенком, необходимо после соответствующей обработки, описанной ранее, низ пятки завернуть во влажную газету, завернуть весь саженец в целлофан и положить на 18 дней нижней частью к батарее (к обратке). Температура возле пятки должна быть 25 °C (обязательно проверить градусником).

Делать это надо в декабре месяце, т. к. у корней нет периода покоя, а у почек есть. В это время, при проращивании естественным природным методом, получается опережение развития корней над прорастанием почки.

Через 15–20 дней, кактолько появится калюс, черенок высаживается в хороший субстрат (чернозем, речной песок, вымоченные в слабом растворе мочевины опилки, торф). Состав почвы должен быть такой, чтобы вода при поливе очень быстро просачивалась через отверстия на дне, т. е. воздухопроницаемый. В противном случае корни задохнутся и загниют.

До появления побегов черенок должен быть накрыт прозрачным целлофановым пакетом. Обычно к моменту высадки такого саженца (май месяц) вызревает 1–2 нижние почки, корни принимают естественный коричневый оттенок (а не белый). Саженец можно 2–3 недели подержать в теплом помещении в декабре, затем на 2 месяца опустить в погреб.

Высаженный саженец имеет больше запаса питательных веществ и легче переносит пересадку. Был случай, вечером после посадки забыл притенить такой саженец. На следующий день была жара 35°. Вспомнил вечером, думал - пропал, гляжу - стоит, хоть бы что. Но так желательно не экспериментировать. Две недели после посадки саженца на листья не должны попадать прямые солнечные лучи.

Хранение плодов

Для хранения подходят сорта, созревающие в сентябре месяце. В первую очередь это Оригинал розовый, Благовест, Камелот, Буффало, также хорошо хранится ранний сорт Восторг белый. Срывать грозди надо как можно позже, желательно с кусочком лозы 40 см. В погребе в это время еще тепло, поэтому лучше хранить до наступления устойчивых морозов в сарае. В нем намного прохладнее. Наверху крепится V-образный лоток. В него ставятся баклажки с водой. В них вставляются черенки с гроздями так, чтобы они друг друга не касались, и чтобы пруиновый налет на ягодах оставался менее поврежденным. Когда t° внутри сарая опустится до 0°, грозди перенести в погреб или другое прохладное помещение. Вполне реально сохранить свои ягоды до Рождества.

Выбор сорта

Виноградарь каждый год стремится приобрести и посадить еще один или несколько новых сортов. Это как прекрасная болезнь, это стремление к совершенству, это поиск идеального сорта. Но скажу вам сразу - идеального сорта нет. Зато есть цель и новые сорта. Одни огорчают, другие радуют. Так и должно быть.

Для начинающих могу посоветовать сажать 80 % ранних сортов, созревающих в июле - августе (в первую очередь это Восторг белый (сажается только на солнечном месте) и Кодрянка), 20 % сортов, созревающих в сентябре (это, конечно, Оригинал розовый), - для хранения. Из других сортов могу посоветовать сорта очень ранние - ГФ 342, Белое Чудо; ранние - Памяти хирурга, Лора, Августин, Эврика, Голбена Ноу, Кишмиш Запорожский, Надежда Аксайская; относительно неукрывные - Платовский, Кристалл, Буффало; осенние - Благовест, Жемчужина Молдавии, Геркулес, Камелот. Кстати, за Камелот хочется сказать спасибо селекционеру Майстренко Л. А. Сорт поражает чистотой лозы, листьев, ягод. Осенью он один стоит с чистыми зелеными листьями, когда все уже пожелтело и осыпалось. Надо очень любить свою профессию и быть хорошим специалистом, чтобы вывести такой сорт. Хорошо бы иметь сорт такого качества сверхраннего срока созревания.

Еще раз хочу подтвердить то, что в Центрально-Черноземном регионе при условии вызревающей лозы взрослый виноград не вымерзает. Он может сгнить, выпреть, но не вымерзнуть. У меня взрослые кусты укрываются деревянными поддонами. Они своим весом прижимают куст, отпадает необходимость пришпиливать рукава. Сверху набрасывается одна только пленка. Торцы укрытия плотно не закрываются, для проветривания. На не укрытых пленкой лозах часть почек пропадает. Если все-таки куст подмерз, откопайте его на 15 см и поливайте теплой водой. Должны проснуться спящие почки на корнештамбе.

В заключение хочу сказать спасибо всем виноградарям, кто поделился со мной своими знаниями, потому что все это собирается по крохам. Порой прочитаешь книгу, вроде много знаешь, но один абзац новый - уже спасибо! Вот и собираешь в копилку, чтобы раздать потом людям.

г. Воронеж, пос. Придонской, пер. Заполярный, д. 5

Для консультации звоните по телефонам: 8(4732)43–86–18; 8–903–653–93–53.

Красниковы Петр Алексеевич, Галина Дмитриевна

Размножение винограда черенками

«Виноград - истинное чудо. Он притягателен, заразителен, интересен и неисчерпаем. Выращивать виноград - удовольствие и искусство»

При размножении винограда черенками необходимо выполнить следующие организационные и агротехнические мероприятия:

1. Заготовка черенков.

2. Хранение черенков.

3. Подготовка черенков к посадке.

4. Кильчевание.

5. Подготовка субстрата и стаканчиков.

6. Посадка кильчеванных черенков в стаканчики (контейнеры).

7. Уход за посаженными в контейнеры черенками.

8. Посадка черенков в школку и уход за школкой.

Заготовка черенков

Заготовку начинаю после опадения листьев, обычно после небольших заморозков (конец октября - начало ноября), так как в это время запас питательных веществ в лозе наибольший. Черенки выбираю с лоз, на которых были крупные грозди и ягоды.

Черенки беру из вызревшей части лозы. Лозы должны быть чистыми, без образований и трещин. Кривые, с пятнами оидиума, треснутые и пораженные черенки отбраковываются. Режу черенки сразу на три глазка, толщиной 6–12 мм. Обеззараживаю черенки 3 %-м раствором железного купороса и связываю в пучок шпагатом. Навешиваю бирку размером 2x4 см с указанием сорта и количества черенков в связке. Черенок режу, обе стороны под углом 60°. Срезы делаю примерно на середине между узлами, как показано на рисунке.

Хранение черенков

Для хранения черенков использую специально оборудованный для винограда погреб, где выдерживается температура 0…+4 °C с влажностью более 80 %. Погреб оборудован приточной и вытяжной вентиляцией.

После заготовки черенков и их вымачивания укладываю связки в мешок из под сахара (полиэтиленовую вставку убираю). Засыпаю в мешок с черенками влажные опилки (примерно 1,5 ведра). Опилки беру не свежие, а пролежавшие на воздухе 2–3 года. Мешок неплотно завязываю и помещаю в черный хозяйственный мешок. Хозяйственный мешок закрываю внахлест, т. е. открытым, как показано на рисунке.

При осмотре (контроле) черенков во время хранения обращаю внимание на влажность опилок и черенков, при необходимости добавляю 1–2 стакана воды комнатной температуры.

При хранении на черенках может образоваться плесень, тогда черенки необходимо проветрить и обработать 2 %-м раствором железного купороса.

При небольшом количестве черенков их можно хранить в нижней части холодильника, предварительно завернув их в мокрую тряпку, полиэтиленовую пленку.

Подготовка черенков к посадке и кильчеванию

В конце января - начале февраля достаю черенки из погреба (для выращивания вегетирующих саженцев) и тщательно промываю их раствором марганцево-кислого калия (бледно-розовый цвет) или медного купороса (одна ст. ложка на ведро воды). Для определения жизнеспособности черенка делаем разрез поперек черенка и по почке. Если по линии разреза черенка и почки мы видим зеленый цвет, то это говорит о жизнеспособности черенка. Если цвет разреза будет коричневым или светлым, такой черенок отбраковывается. Для выращивания вегетирующих саженцев черенки обрезаю следующим образом: нижний конец обрезаю на 3–5 мм от почки. Верхний конец не обрезаю, так как он был обрезан осенью на 2–3 см косым срезом.

Для выращивания саженцев в школке нижний срез делаю косым срезом на 5 см от почки. После этой операции произвожу бороздование черенков. Бороздование производится следующим образом: беру пилку по дереву с мелким зубом в правую руку, а черенок - в левую руку и наношу легкие царапины над нижним глазком (длина царапин 2–3 см).

После этих операций связываю черенки в пучки и ставлю пучки в снеговую (или обычную, без хлора) воду на два - три дня (можно и больше).

Контролирую вымочку следующим образом: беру черенок, срезаю верхнюю часть и слегка нажимаю на черенок; если появились капельки воды, то вымочка черенков прекращается. После этого черенки ставятся в стимулятор роста.

Стимуляторы роста следующие:

1. На ведро воды добавляю столовую ложку цветочного меда и гумат натрия согласно инструкции.

2. Использую сок алоэ (одну часть алоэ на две части воды).

3. Использую гетероауксин, развожу согласно инструкции. В стимуляторе роста держу черенки от шести часов до суток.

После всех операций к каждому черенку прикрепляю бирку с указанием сорта винограда.

Обработанный таким образом черенок можно посадить сразу в контейнер, создав ему определенные условия для роста. То есть в нижней части контейнера температура должна быть 20–25 °C, а в верхней части черенка - 15–17 °C. Это достигается следующим образом: контейнеры ставятся над батареей отопления, а верхняя часть контейнера - под форточкой, таким образом, в верхней части распускание почек замедляется, дальше следует следить за температурой в верхней и нижней части контейнера. Поливаю один раз в неделю водой комнатной температуры.

НА ЗАМЕТКУ

Самое основное условие при выборе сорта: чтобы ягоды за лето успели хорошо вызреть. Под Воронежем срок созревания имеет границу от 90 до 120 дней. Конкретно по времени этот «потолок» приходится на конец августа. Если вы знаете, что срок созревания сорта приходится даже на первую декаду сентября, лучше от него отказаться, как бы он ни восхищал вас своими параметрами по размеру гроздей, ягод, вкусу и т. д.

Рассчитать этот рубеж очень просто. Например, если у приглянувшегося вам сорта от раскрытия глазков до созревания ягод проходит 120 дней, то получится следующее. В окрестностях Воронежа при ранней весне глазки начинают раскрываться в конце апреля, при запоздалой весне, какой была в прошлом году, - в начале мая. Допустим, наш сорт имеет срок созревания 120 дней, вот и получается - август.

На сентябрьское тепло надеяться не следует: солнышко светит, да уже не греет и не может существенно повлиять на повышение сахаристости ягод. К тому же только после съема гроздей начинают вызревать лозы и накапливать питательные вещества к зимовке. В результате кушаем кислятину, да и кусты подвергаем риску подмерзания или полной гибели от морозов, так как лозы не успели в достаточной мере одревеснеть и накопить пластических веществ.

Кильчевание черенков

Кильчевание черенков производится с целью ускорения образования каллуса и корней. Я сделал кильчеватор как показано на рисунке.

Регулировать температуру у корней можно производить путем включения кильчеватора в сеть через ЛАТР или включением-выключением кильчеватора после достижения температуры у оснований черенков 25 °C. После отключения кильчеватора температура сохраняется примерно 12 часов.

Ящики для рассады наполняются пропаренными опилками. В опилки вставляются черенки нижним концом. Кильчеватор помещается в прохладную комнату с температурой 8–12 °C, а нижняя часть подогревается. Опилки, используемые в кильчеваторе, необходимо прокипятить на медленном огне в течение 30–40 минут.

В ящике для рассады размещается 100–110 черенков. В кильчеваторе кильчуются сразу 400–450 черенков. Для того чтобы черенки не обезвоживались, я накрываю их пленкой. Через 15–20 дней проверяю образование корней. Приступаем к посадке черенков из кильчеватора в контейнеры, (контейнер - это полиэтиленовый пакет или пластиковая бутылка с отрезанным горлом).

Посадка черенков в контейнеры

Делаю это следующим образом: беру пакет, насыпаю в него 2–3 см крупнозернистого речного песка или отсев керамзита для дренажа. Насыпаю 3–4 см подготовленного субстрата, аккуратно ставлю черенок с корнями на землю и до половины засыпаю субстратом. Остальная часть контейнера засыпается пропаренными опилками (для облегчения веса контейнера).

Субстрат готовлю следующим образом: беру 2 ведра земли (взятой осенью из-под тополя или осины), 2 ведра речного песка, ведро перегноя, ведро древесной золы и все это тщательно перемешиваю.

Посаженный в контейнер черенок ставится в теплое место. Один раз в неделю (по необходимости) поливаю теплой водой. При появлении листочков подкармливаю азотно-фосфорным удобрением (1 г на литр воды).

При появлении 5–7 листочков необходимо провести обработку против клеща, мильдью, оидиума и серой гнили.

НА ЗАМЕТКУ

Пасынки появляются по мере роста основного побега. Более развитые пасынки - на нижних и средних узлах, а менее развитые - на верхних. Пасынки восстанавливают утраченную часть побега, и их практически используют для ускоренного восстановления поврежденных кустов винограда. Пасынки чаще бесплодные и реже с соцветием. Меньшая пазушная почка в течение всего вегетационного периода остается в покоящемся состоянии и пробуждается только следующей весной. Эта почка называется зимующей (глазком).

В центре располагается наиболее крупная, главная почка, а по бокам от нее менее развитые замещающие (запасные) почки. При гибели главной почки трогается в рост первая более развитая запасная, из которой чаще вырастает плодоносный побег, но с меньшим размером грозди. Вокруг запасных почек первого порядка (более развитые) формируются менее развитые замещающие почки второго и других порядков.

Посадка черенков в школку

С осени готовлю землю под школку. Землю обеззараживаю розовым раствором марганцовки или 3 %-м раствором железного купороса.

Вношу органические и неорганические удобрения, добавляю речной песок и мотоблоком обрабатываю участок под школку.

Ранней весной произвожу раннюю обработку почвы (мотоблоком, конец марта). В начале апреля выравниваю участок и накрываю его агрилом для прогрева почвы перед посадкой. Температуру под агрилом контролирую термометром. При достижении температуры 18–20 °C приступаю к посадке черенков в школку. Для этой цели изготовил маркер.

Беру маркер, ставлю его на агрил, наступаю на маркер ногой и прижимаю его к земле - получаю 10 мест для посадки черенков. В образовавшиеся лунки сажаю черенки винограда.

Перед тем как посадить черенки в школку, опускаю их в горячую воду (температура 45–50°) на 30 минут. Через 30 минут вынимаю черенки из воды и нижнюю часть обсыпаю смесью древесной золы и гумата калия.

Черенки растут с сорняками, которые, поднимая агрил, образуют как бы парничок, этим создавая оптимальный режим для роста черенков. При отсутствии дождей поливаю черенки по агрилу. Агрил свободно пропускает воду, обеспечивая равномерное поступление воды к черенкам. В середине июня снимаю укрытие и пропалываю школку, избавляясь от сорняков. В дальнейшем саженцы систематически пропалываю и поливаю.

В июле месяце подкармливаю под корень раствором фосфора и калия (одна спичечная коробка на ведро воды). В августе опрыскиваю однопроцентным раствором калия и фосфора по листьям. На пятом-шестом листе необходимо обработать против мильдью, оидиума и серой гнили. В конце сентября-начале октября саженцы готовы к посадке на постоянное место.

Болезни винограда

Для нашей местности распространенными болезнями являются: мильдью, оидиум, бактериальный рак, серая гниль, хлороз.

Мильдью

Появление на всех вегетирующих органах - листьях, побегах, соцветьях и ягодах светло-зеленых пятен является первым признаком данной болезни. Затем с нижней стороны образуются белые пятна. На пораженных ягодах (размером до горошины) у основания появляются грязно-серые пятна, затем они становятся темно-шоколадного цвета. Ягоды винограда сморщиваются и осыпаются. Крупные и спелые ягоды не поражаются.

Болезнь начинает развиваться до цветения винограда, поэтому обработку 2 %-м раствором бордоской смеси необходимо провести до цветения, последующие обработки проводятся 1 %-м раствором бордоской смеси.

Можно обработку кустов производить Радомилом концентрацией 0,25 %. Защитные действия Радомила -14 дней. Последующие обработки тем же раствором. Последняя обработка Радомилом прекращается за 14 дней до уборки урожая.

Оидиум

Болезнь развивается в местах повышенной влажности и высокой температуры (выше 24–26 °C). На бутонах, зеленых ягодах появляется серый налет со слабым запахом селедки, в дальнейшем под серым налетом появляются бурые пятна. При более позднем поражении ягоды винограда растрескиваются, обнажая семена. На таких ягодах в первую очередь развивается серая гниль.

Меры борьбы: собрать остатки листьев и лозы, все это сжечь. Обработать вокруг кустов 3 %-м раствором железного купороса или 4 %-м раствором медного купороса. Далее кусты обрабатываются коллоидной серой через 7–12 дней. Нужно систематически обламывать зеленые побеги, подвязывать ветви к шпалере, пасынковать и проводить чеканку, чтобы не допускать затенения.

Серая гниль

Благоприятными условиями для развития болезни являются дожди, то есть повышенная влажность. Ягоды покрываются серым налетом и загнивают. Меры борьбы: обработка кустов раствором питьевой соды. Исключить эту болезнь можно проведением зеленых операций, то есть ликвидацией загущенности куста.

Бактериальный рак

Болезнь проявляется в виде шарообразных наростов. К концу вегетации светлые пятна буреют, отвердевают и отпадают. На следующий год в этом месте он появляется вновь. В результате куст слабеет, и это может привести его к гибели. Возбудителем является бактерия, которая проникает в растение через раны. При обнаружении бактериального рака куст вырезается до здорового места, и рана обрабатывается 5 %-м раствором медного купороса с последующей замазкой садовым варом.

Инструмент после обрезки дезинфицируется 5 %-м раствором формалина или денатурата, спиртом.

Хлороз

Вызывается нарушением баланса питательных веществ в растениях: желтеют листья, образуется поросль. Необходимо найти причину болезни и провести подкормку навозом под корень, а по листьям обработать 1–2 %-м раствором железного купороса. Добавить в почву микроудобрения.

В. В. МЕЩЕРЯКОВ

РЕАЛИЗУЮ САЖЕНЦЫ ЭЛИТНЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА

Тел. 80920–468–47–02

Воронежская обл., с. Нечаевка, ул. Виноградная, 9.

Мещеряков Валентин Васильевич

Характеристики сортов винограда

АВГУСТИН (или ФЕНОМЕН). Сильнорослый. Грозди крупные - до 1000 г. Ягоды массой 7–8 г, янтарно-белые. Сахаристость до 21 %. Устойчивость к болезням высокая. Морозостойкость -25 °C. Грозди транспортабельны. Ранний.

АЛЕШЕНЬКИН. Сильнорослый, высокоурожайный. Грозди крупные - 700–1000 г, ягоды массой 4–5 г, с кремовым оттенком, мякоть мясисто - сочная, очень вкусная. Сахаристость до 21 %. Устойчив к болезням. Ранний.

БЕЛОЕ ЧУДО. Среднерослый, высокоурожайный. Грозди 600–800 г и более. Ягоды янтарно-белые, округлые, крупные и очень крупные - до 9 г, с коричневым загаром на солнце. Сахаристость до 24 % при кислотности 5–7 г/л. Морозостойкость - 24 °C. Исключительно устойчив к болезням.

ВОСТОРГ БЕЛЫЙ. Сильнорослый. Грозди крупные и очень крупные - до 1,5–2 кг. Ягоды до 5–6 г, белые, вкус гармоничный. Сахаристость - до 25 %. Морозостойкость -26 °C. Транспортабельность очень хорошая, грозди могут храниться в обычных условиях до трех месяцев и более. Устойчив к заболеваниям. Ранний.

ГОЛБЕНА НОУ. Сильнорослый. Грозди очень крупные - до 700 г, ягоды массой 7–8 г, кремово-желтые, с мускатным вкусом. Сахаристость 23 %. Морозостойкость -27 °C. Обходится без химобработок. Ранний.

ЖЕМЧУЖИНА МОЛДАВИИ. Раннего срока созревания. Среднерослый. Средний вес грозди 300–400 г. Грозди средней плотности или рыхлые. Ягода округлая, красно-синяя, крупная, с мускатным привкусом. Товарность, транспортабельность, урожайность хорошие. Устойчив к грибковым заболеваниям. Зимостойкость до -25 °C.

КИШМИШ ЗАПОРОЖСКИЙ. Сильнорослый. Грозди крупные и очень крупные - до 1,5 кг. Ягоды - до 3 г, темно-красные или темно-фиолетовые, вкус гармоничный. Морозостойкость -27 °C. Сахаристость 20 %. Химобработок не требует. Ранний.

КОДРЯНКА-218. Сильнорослый. Грозди до 1 кг и более. Ягоды крупные - до 7–9 г, продолговатые, темно-фиолетовые, простого вкуса. Сахаристость 16 %. Ягоды мелкосемянные или вообще могут быть без косточек. Устойчивость к заболеваниям 3 балла, морозостойкость -22 °C. Ранний.

КРИСТАЛЛ. Высокоурожайный технический сорт винограда. Срок созревания очень ранний (110–115 дней). Кусты среднерослые. Грозди средние, средней плотности, массой 170–200 г. Ягоды средние, овальные, желто-зеленые или белые с пруиновым налетом, гармоничного вкуса, массой 1,5–2,1 г. Мякоть сочная, кожица прочная. Сахаристость - 17–18 %. Зимостойкость до -29 °C. Устойчив к грибным болезням: виноград используется для приготовления сухих столовых вин типа херес.

ПАМЯТИ ХИРУРГА. Ранний срок созревания. Кусты большой силы роста. Ягоды желто-розовые, средней массой 7,4 г, овальные, средняя масса грозди - 400 г.

ПЛАТОВСКИЙ. Среднерослый, урожайный. Гроздь 200 г, ягоды массой 3 г. бело-розовые, вкус гармоничный. Сахаристость 20 %. Устойчивость к болезням высокая. Морозостойкость -29 °C. Ранний.

ЭЛЕГАНТ СВЕРХРАННИЙ. Кусты среднерослые. Грозди 400–500 г и более. Ягоды массой 5–6 г, нежные, с мускатным вкусом. Сахаристость более 25 %, морозостойкость -25 °C. Устойчив к заболеванию.

Среднеранние

АЛЕКСА. Раннесреднего срока созревания, 120–125 дней. Кусты большой силы роста. Грозди очень крупные, 700–1000 г, отдельные до 1,8 кг, умеренной плотности. Ягоды белые, очень крупные, 10–14 г, овальные. Мякоть мясистая, плотная, с хорошим сахаронакоплением. Вкус гармоничный. Морозостойкость до -25 °C.

БЛАГОВЕСТ. Среднерослый. Грозди до 2500 г, ягоды до 15 г, янтарные, вкус гармоничный. Сахаристость 20 %. Морозостойкость -23 °C. Устойчив к болезням. Среднеранний.

БУФФАЛО. Универсальный сорт винограда. Раннесреднего созревания. Сила роста кустов хорошая. Гроздья среднего размера, рыхлые, конические. Ягода черная, слегка овальная, среднего размера. Имеет оригинальный земляничный вкус. Сахаристость от 18 до 21 %, при кислотности от 5,4 до 9,9 г/л. Сравнительно высокая зимостойкость, устойчив к милдью и серой гнили ягод.

КАМЕЛОТ. Столовый сорт винограда. Зимостойкий. Сильнорослый. Крупные ягоды янтарно-белого цвета, вкус гармоничный.

ЛОРА. Куст среднерослый. Гроздь крупная - 2 кг и более. Ягоды белые, крупные - до 14 г, вкус приятный, гармоничный, семена мелкие. Сахаристость 23 %. Морозостойкость -23 °C. Устойчивость к заболеваниям высокая.

НАДЕЖДА АКСАЙСКАЯ. Столовая форма винограда раннего срока созревания. Кусты средней силы роста. Грозди крупные и очень крупные, массой 700 -1200 г, отдельные до 2 кг. Масса ягоды 8–12 г и более, продолговатые, при созревании с легким мускатным ароматом. Сахаристость - 16–18 %. Относительно устойчив к милдью, оидиуму и серой гнили. Товарность и транспортабельность хорошие. Морозоустойчивость -23…-24 °C.

ТУР ХЕЙЕРДАЛ. Черный. Среднерослый. Грозди очень крупные - до 3 кг, длиной до 0,45 м. Ягоды крупные - 5–6 г, красно-синего цвета. Мякоть мясисто-сочная с мускатным ароматом. Устойчив к болезням, морозостойкость -26 °C. Высокоурожайный, требует нормировки. Раннесредний.

ЭВРИКА. Среднерослый. Грозди до 1,5 кг. Ягоды крупные - 6 г, зелено-белые, приятного вкуса. Сахаристость 19 %. Урожайность очень большая. Устойчив к болезням, обходится без химобработок. Неприхотлив. Среднеранний.

Среднепоздние

ГЕРКУЛЕС. Столовый сорт винограда среднепозднего срока созревания. Ягода округлая, средней массой 6–7 г, несколько грязновато-розового цвета. Грозди 1000–2000 г. Мякоть хрустящая, вкус очень хороший. К грибковым болезням Геркулес не устойчив, особенно сильно - к оидиуму, во влажную погоду могут загнивать грозди.

РИЗАМАТ. Сильнорослый. Грозди крупные и очень крупные - до 3 кг. Ягоды бессемянные, очень крупные - от 15 г и более, самые крупные бывают - до 25–30 г, розовые, с интенсивно окрашенным бочком, очень вкусные. Сахаристость 25 %. Морозостойкость - 18 °C. Можно сушить на кишмиш. Устойчив к болезням. Сажать нужно на самом солнечном месте, закрытом от северных ветров.

Начинающему садоводу, который решил заняться разведением винограда, просто необходимо изучить биологию и строение этих изумительных растений. Виноград - это вьющееся растение, требующее опоры, для того чтоб развиваться. При всем этом виноград также имеет способность укореняться за счет того, что его лоза стелется по земле.

Надземная часть виноградной лозы растет очень быстро. Лоза взрослого винограда достигает больших размеров без вмешательства человека. Ее ветви вырастают разной длины и в разном порядке. Это служит причиной нестабильного и маленького урожая.

Лозу можно сравнить с маленьким деревом. Поскольку, как и дерево, виноградная лоза имеет:

• корень;
• ствол;
• кроны.

Ствол - это основная часть куста, из которого потом формируются плодоносные ветви. Сверху на нем образуются глазки, а снизу - корни. На протяжении 4 лет образуются рукава, это и является основой куста. В тот период, когда начинает формироваться растение, нужно оставлять от 1 до 6 рукавов. Кроме того, очень важно знать, как правильно укоренить куст, чтобы он хорошо рос и развивался.

Голова - это верхушка подземного ствола. Когда растению исполняется 2 года, голова, плечи и рукава получают наименование - старая древесина. Плодоносные побеги - это росточки из годовалой лозы. Именно поэтому, для того чтобы иметь богатый урожай, необходимо проводить своевременную обрезку. Первый раз обрезают лиану винограда через 2 года после высадки. На случай, если куст обмерзнет или обрезка будет неудачной, в голове куста расположены спящие почки. Пробуждаются они лишь в ранее указанных случаях. На кронах с обратной стороны листа развиваются и растут усики, с помощью которых лоза привязывается к той или иной опоре.

Это необходимо, чтобы соцветию доставалось больше полезных веществ. Соцветия зарождаются с осени, первый цветок появляется в начале декады.

Цветки виноградной лозы бывают женского пола, мужского. Также встречаются цветки, имеющие 2 пола одновременно: первый - мужской и второй - женский. Если куст женского пола, тогда к нему необходимо подсадить растение мужского или обоеполый куст. Как узнать, какой пол у растения? Это несложно: у растения мужского типа преобладают тычинки, а пестики остаются недоразвитыми, наросты вредят кусту. У растений женского пола все наоборот: максимально развиты пестики.

Процесс распускания почек

Процесс распускания почек - раскрытие глазков, что остаются после обрезания, правильный уход в это время - самое важное, нужны средства подпитки и защиты. Из них проклевываются первые листики и за короткий промежуток времени быстро вырастают. Этот процесс происходит только тогда, когда воздух прогревается к 8°С. Но есть и сорта, у которых дозревание проходит намного быстрее. Лоза поглощает углеводы с осенних запасов вплоть до наступления данной вегетативной фазы.

Когда лист достигает пика своего развития, лоза начинает питаться путем фотосинтеза. О том, что период распускания почек уже начался, свидетельствует «плач». Плачем называют в народе бесцветный сок, который проступает через поврежденные места и срезы. По окончании «плача» заметно невооруженным взглядом то, что почка увеличивается в разы.

Цветение

Период цветения у виноградной лианы наступает в среднем через 75 суток, в зависимости от сорта. Процесс цветения фактически не заметен. Процесс опыления проходит путем попадания опыления в раскрытие пестика. Если в момент опыления был дождь, град или ветер, случается то, что виноделы называют «смыванием цветения». После оплодотворения пыльца попадает на нижнюю часть новых листьев. В этот момент выделяется слюнный секрет, который высасывает весь сок, в результате чего можно наблюдать на листке бугристость

Завязывание плодов

Созревание ягод

Само окрашивание начинается с того, что ягода приобретать цвет естественный для своего сорта. Виды белого винограда приобретают желтоватый оттенок. Сорта красные при созревании становятся синеватого оттенка, но не весь виноград созревает одновременно. Часть куста, которая получила больше тепла и света, накапливает в себе сахар значительно быстрее, чем те, что были выращены в тени. С окрашиванием ягод наступает самая ответственная фаза вегетационного периода виноградной лозы.

Рост и развитие винограда

Виноград - это растение-долгожитель. При хороших условиях выращивания, благоприятном климате оно может прожить в среднем 25-35 лет. Если взять и изучить виноградную лозу, то первыми начинают стареть надземный штамб и рукава, причиной тому служат постоянные повреждения из-за обрезания старых ветвей или простые травмы, которые происходят вследствие обработки почвы. Наиболее живучие места лозы винограда - подземный штамб и крона. Год за годом виноградник переживает один и тот же цикл роста и развития. Делится цикл на два периода, определенные тем или иным временем года.

Период покоя начинается с ноября и длится на протяжении всей зимы аж до самого сокодвижения. Зимующий глазок имеет следующее виды покоя:

1. Условный - это такой период, в котором виноградный куст еще развивается, но уже закладывает глазки, готовясь таким образом к зиме. При благоприятных условиях они откроются только следующей весной, хотя при повреждении побегов или удалении точки роста, они могут взойти намного раньше и не исключено, что в этот же год.
2. Глубокий покой зимующих почек происходит в основном в южных регионах, где почки не проснутся даже при благоприятной погоде, достаточном количестве воды и удобрения.

Следовательно, глубокий сон продолжается до ноября. В момент глубокого сна все фазы развития и роста на поверхности приостанавливаются, чего нельзя сказать про корневую систему. На протяжении всей зимы корни впитывают в себя воду с полезными веществами, восполняя ее потерю за время осенней обрезки. Причем стоит помнить: чем больше обрезан куст, тем больше ему будет нужно воды для восстановления.

Вегетативный период лозы винограда

Сокодвижение начинается в тот период, когда температура земли на глубине расположения основных корней достигает 10. Это биологическая стартовая температура для многих европейских сортов винограда. В разных регионах прогревание почвы происходит по-разному, поэтому и сокодвижение начинается у всех в свое время.

Как уже упоминалось, сокодвижение - это плач. Его определяют по обильным выделениям бесцветной жидкости с ран, которые образовались в результате обрезания. Именно поэтому специалисты настоятельно не рекомендуют гнуть или ломать ветки при укрытии. По мнению ученых, негативное влияние оказывает сильное выделение пасоки. Это происходит только во время почвенной засухи, поэтому необходимо правильно подвязать его, для того чтобы стекающая пасока могла падать отвесно.

Рост побегов и соцветий

Рост побегов и соцветий длиться от раскрытия почек и до самого цветения. Начало этой фазы зависит от температуры прогревания воздуха и сорта винограда. Во время этой фазы скоропостижно развиваются побеги, листья. Получается полное соцветие за счет полученных ранее полезных веществ, которые накопились в древесине лозах винограда. По истечении запасов лозы винограда будут черпать полезные вещества за счет углеводов, которые вырабатывают корни виноградной лозы.

К цветению рекомендуют подготавливаться заранее. За 2-3 недели до цветения нужно провести корневую и внекорневую подготовку, проследить за количеством соцветий. Процесс цветения начинается у всех по-разному, примерно в конце мая – начале июня. Все зависит напрямую от того, насколько быстро виноградная лоза набрала нужное количество активных температур. Цветение в среднем длится 15-20 дней, все зависит от погодных условий. Если температура нестабильна и виноград не получает достаточного количества тепла, процесс оплодотворения пыльцой будет невозможен.

Также хорошему оплодотворению может помешать дождь, град, туман. Пыльца становится влажной, и от этого плохо переносится на цветки. Но и засуха тоже не способствует хорошему опылению. Пестики просто пересыхают, и опыление не происходит.

Рост ягод

Если ягода вырастает размером 4-5 мм, ее поры уплотняются, и лечение в этом случае будет эффективно. В период роста на виноградной лозе активно появляются листья, развиваются ягоды, но в этот же момент растение готовит глазки на зиму. Во время столь активной стадии развития не стоит терять бдительность, нужно следить за ягодами, чтобы не появилась никакая гниль и на листьях не образовывались пятна. Чтоб такой беды с виноградной лозой не случалось, нужно давать лозе вовремя подкормку.

Созревание ягод

В начальном периоде фазы, как упоминалось ранее, ягода меняет свой цвет и форму, свойственные сорту, становится более мягкой и сладкой, а к концу созревания покрывается восковидным налетом. Вместе с ней идет еще и созревание побегов, которые окрашиваются в желто-коричневые тона, в зависимости от сорта. Стоит заметить, что конкретных дат и периода созревания ягод нет. Все зависит от места расположения виноградников, погодных и климатических условий, сельхозтехники, удобрения почвы.

Следует помнить, что многочисленные побеги на виноградной лозе, обильное или позднее поливание, дожди мешают вырастить сочные ягоды и в итоге влияют на их качество.

Во время фазы созревания необходимо производить как корневую, так и поверхностную подкормку, помимо этого важно следить за сигналом станции с защиты растений и вовремя обеспечить уход за виноградом от листовертки, волчкового клеща.

Листопад

Это последняя стадия вегетации, которая практически никогда не проходит без помощи осенних заморозков. После того как опадут листья, виноград пребывает в стадии глубокого покоя.

В этот момент нужно поспешить с обрезанием, заготовкой черенков для размножения, ввести минеральные удобрения, подсчитать необходимую норму для каждого куста. Правильный и полноценный уход за растением обязательно обеспечит хорошее цветение, рост, развитие, созревание плодов.

Холодные климатические условия еще до недавнего времени являлись существенными противопоказаниями для выращивания винограда. После появления морозостойких сортов данного растения, оно стало более популярным по всему миру. Связанно это с тем, что дозревать ягоды такой лозы могли даже при температуре до +18 градусов по Цельсию. Но при этом очень важно знать, как вырастить виноград правильно, чтобы потом использовать его плоды, как для приготовления вин, так и для употребления в неизменном необработанном виде.

Приобрести хороший сорт винограда довольно сложно. Связанно это, как и с его дороговизной, так и с тем, что не всегда можно быть уверенным в добросовестности продавца. Именно поэтому многие специалисты рекомендуют разводить лозу черенками. Начинать этот процесс стоит еще с осени. Более точное время сказать невозможно, так как оно зависит от того, когда появляются первые ночные заморозки. До этого периода следует позаботиться о заготовке. Связанно это с тем, что почки винограда очень легко гибнут из-за холода, в черенки должны быть максимально здоровыми.

Выбирать следует черенки только тех сортов, которые в местности, где их будут выращивать, дают хорошие плоды и неплохо себя чувствуют.

Чтобы нарезать черенки, следует отобрать на винограде только вызревшие его участки. Они отличаются тем, что имеют не зеленый цвет, а коричневый. Длина подобранных частей лозы может быть различной. Это зависит от того, какое расстояние от одного до второго его междоузлия. Их должно быть не менее 3-4. Максимальное количество – до 8 единиц. Таким образом, чаще всего длина черенка составляет около 2-4 десятков сантиметров, в то время как ширина – всего 7-10 миллиметров. Кора на вид должна быть целой, без каких-либо механических повреждений. Непосредственно на самих междоузлиях не должно быть признаков болезней.

Обрабатывать и подготавливать срезанные части лозы к зимовке следует сразу же после их получения. Чем дольше они будут находиться не в благоприятных условиях, тем выше шанс того, что до весны они не доживут.

Подготовка черенков лозы винограда на зиму состоит в следующем:

1. Первоначально срезанный стебель следует продержать 24 часа в чистой воде комнатной температуры.
2. После воды около получаса лозу следует выдерживать в растворе марганцовки или же купороса.
3. Достав из жидкости, следует винограда обмокнуть салфеткой, убрав лишние капли воды.
4. Когда растение будет сухим, его нужно обмотать в полиэтиленовую пленку и перевязать.
5. Также обязательно стоит закрепить бирку, указывающую на название винограда и дату его помещения на хранение.

Виноградная лоза в таком виде может храниться всю зиму без каких-либо проблем. Лучше всего это делать при температуре воздуха в пределах от +1 до +5 градусов по Цельсию. Для этого можно поместить черенки в холодильник, на лоджию, на балкон или же в погреб.

Стоит отметить то, что проверять состояние лозы винограда зимой следует один раз на месяц. В некоторых случаях возможно пересыхание черенков. Это требует помещение их вновь в воду, повторную просушку и завертывание в полиэтилен. Если же появляется плесень, пораженные ею места стоит протереть раствором марганцовки.

Важно помнить, что при повышении температуры воздуха виноградная лоза стремительно начинает развиваться. Поэтому, как только весна заменит зиму, сразу же стоит начинать выращивание в домашних условиях.

Перенос черенков винограда в теплое место и их кильчевание

Выращивания черенков винограда – процесс довольно ответственный. Очень важно следовать определенным правилам, каждое из которых повышает шанс дальнейшего укоренения растения. После зимнего покоя виноград следует перенести в теплое место. Как только это будет сделано, необходимо осуществить следующие действия:

1. Черенки нужно продезинфицировать в растворе марганцовки.
2. Лоза винограда должна быть промыта в воде комнатной температуры.
3. Растение следует обрезать на высоте 0,5-2 сантиметра от нижней почки. Это необходимо делать под прямым углом.
4. Черенки необходимо также обрезать сверху над почкой под углом.
5. И в конце нужно вымачивать ветки в растворе стимулятора около 48 часов. Его стоит разводить в объеме 1 столовой ложки на 10 литров воды. Это в дальнейшем поможет в укоренении.

В качестве стимулятора для роста можно использовать самые различные вещества: мед, сок алоэ или гумата. Сверху черенок садоводы рекомендуют обмазывать либо варом для сада, либо специальным образом приготовленным парафином.

Для того чтобы корешки в виноградной лозе появлялись более быстро, следует обязательно в нижней части сделать несколько надрезов. Это необходимо делать непосредственно по нижнему междоузлию. Сверху борозды нужно присыпать гетероуаксином. Если сорт винограда трудно укореневать, вещество можно даже немного втереть в нарезы. Сначала на них будет образовываться каллюс (калпус). Он представляет собой своеобразный корневой мозоль, которые обеспечивает дальнейшее образование полноценного корня.

Стоит отметить, что в домашних условиях далеко не всегда получается так, что каллюс вырастает перед тем, как начинается рост корней. В таких случаях прибегают к методу кильчевания. Он подразумевает помещения нижней части черенков винограда в теплую и питательную среду, а верхнюю – в более прохладную и неблагоприятную. Для этого при осуществлении выращивания бытовых условиях, использую две пластиковых емкости с водой (в том числе и обычные бутылки). Одну наполняют теплой жидкостью, а вторую – холодной. Также можно воспользоваться полиэтиленом.

Нижнюю часть лозы при кильчевании смачивают тепой водой, заворачивая в пленку. Верхнюю часть просто укрывают без смачивания. По одну сторону растения рядом ложиться бутылка с горячей водой, а с другой – емкость с холодной. Лучше всего это делать в каком-либо закрытом пространстве по типу коробки. Это позволит удерживать температуру длительное время. Черенки с бутылками следует засыпать также рыхлыми опилками. Через трое суток стоит проверить появились ли корневые наросты в нижней части. Они первоначально имеют вид небольшого белого наплыва на срезе. Если они присутствуют на черенках, их можно готовить к дальнейшему укоренению в почве. В случае, когда зачатков корневой системы не будет, поменяв воду, лозу стоит оставить еще на несколько дней в закрытой коробке, дождавшись таким образом момента, когда шансы растения на выживание будут значительными.

Методы укоренения и доращивания черенков винограда

В домашних условиях существует несколько методов укоренения черенков винограда, которые пользуются большой популярностью среди садоводов. Распространенными являются такие способы, как:

• метод Р.П. Радчевского с емкостями с водой;
• метод Н.Л. Пузенко с выращиванием «на шкафу»;
• укоренение с использованием наполнителя.

Для метода Р.П. Радчевского понадобятся следующие виды жидкостей:

• снеговая вода;
• дождевая вода;
• талая вода;
• кипяченая вода.

Использовать нужно либо стеклянные, либо пластиковые емкости. Их нужно наполнить подготовленной водой на высоту около 2-3 сантиметров. В данную жидкость необходимо поместить не более одного десятка черенков виноградной лозы. Сверху емкость можно накрыть полиэтиленовой пленкой, что будет препятствовать испарению. Разместить ее следует на подоконниках с южной или юго-западной стороны дома.

Всего через 2 недели начнут расти побеги, после чего на лозе появятся небольшие корни. Такое несоответствие не приводит к гибели ростков, так как растение все время находится в воде и может ее использовать даже без корневой системы. Стоит отметить также то, что при наличии нескольких побегов некоторые из них нужно будет удалить, если корней еще нет. Связанно это с тем, что в таком случае виноград просто не сможет обеспечить все свои ростки нужным количеством питательных веществ.

Когда тонкие корни будут уже достаточными, черенки следует переместить в грунт для их дальнейшего доращивания. При этом нужно следить за осторожностью, чтобы не повредить лозу.

Выращивать виноград «на шкафу» по методу Н.Л. Пузенко так же довольно легко. Для этого стоит использовать старое полотенце либо же какой-то кусок ткани. Его следует смочить в воде и обмотать им черенки. Они не должны соприкасаться друг с другом – между ними обязательно должен быть промежуток, заполненным влажным материалом.

Верхушки лозы должны быть свободными. Сверху растения следует накрыть полиэтиленовой пленкой. Разместить ткань с черенками следует на шкафу, на холодильнике, на полке и т.д. Верхняя часть винограда должна быть направлена в сторону окна, то есть в сторону солнечных лучей.

Метод Пузенко подразумевает то, что ткань раз в несколько дней стоит заново опрыскивать водой, так как она способна испариться даже с использованием пленки. Через 2-3 недели на винограде можно заметить появление первых полноценных, но довольно небольших, корней. Когда они достигнут 3 миллиметров, черенки следует высаживать в полноценный грунт. В нем лоза начинает расти довольно ускоренными темпами, получая большее количество полезных веществ.

Метод с использованием наполнителя подразумевает его подготовку заранее. Для этого садоводу в домашних условиях необходимо сделать следующее:

• залить опилки древесины кипятком;
• оставить материал до полного остывания жидкости;
• отжать с опилок всю воду.

Когда все будет готово, следует высыпать материал в какую-либо емкость слоем в несколько сантиметров. В него следует вставить нижней частью черенки виноградной лозы. Сверху опять же растения следует укрыть полиэтиленом. Каждый несколько лет опилки следует увлажнять обычной водой. Корень у винограда в таком случае растет довольно быстро. Уже через две недели лозу можно будет пересаживать в грунт.

Винограду лучше подходят системы из проволоки в виде решетки. Но выращивание на заборе позволяет винограду расти на ограниченном пространстве. Выращивание винограда на перголе обеспечивает хорошую тень, для приятного и комфортного отдыха.

На данный момент популярно по всей стране. Всё большее количество людей пытаются выращивать свои собственные «съедобные пейзажи», т.к. они понимают, что виноград отлично вписывается в любой ландшафт и дизайн. Виноград плодоносит уже через несколько лет после посадки, виноградная лоза растет очень быстро, но её можно сдерживать, чтобы уместить на небольшом пространстве, есть сорта, которые адаптированы практически к любому климату в стране, виноград – долгожитель, что дает возможность получать сочные гроздья для вина, сока, и просто еды, на протяжении многих лет.

В Закарпатской области, я видел виноградники, которым уже более 50 лет, а лоза до сих пор жива, и дает каждый год очень неплохой урожай.

И тем не менее встречаются садоводы, которые по-прежнему игнорируют , по причине, того что он нуждается в подрезке. На первый вид обрезка может показаться сложной для неопытного садовода. Тем не менее, вы можете довольно быстро, при хорошей внимательности, методом проб и ошибок, научиться, как обрезать лозу винограда, чтобы держать его под своим контролем, и он давал хороший урожай.

Виноград сильное растение и нуждается в хорошей обрезке, удаление более 70% лозы зимой, дает лучшую производительность.

Виноград на балконе

Обрезание вашего винограда в первую очередь, зависит от того, как вы его выращиваете. Если растите для еды или , для максимальной производительности, «приручая» его виться по созданной изгороди (сетке). Если участок небольшой, то можно растить виноградную лозу на отдельных участках. Для придания уютного вида и приятной атмосферы, тени или как декор можно попробовать растить виноград на перголе. Можно просто сделайте каркас в виде беседки, и дальше только корректируете лозу. В частности у меня виноград растет и на участке, и на , и даже на гараже, что дает не только сам виноград, но и естественную тень в жаркие летние дни.

Но независимо от того, как вы его растите, виноград должен быть в каждом дворе. Не позволяйте, чтобы необходимая обрезка остановила вас от желания попробовать вырастить свой виноград.

Виноградная лоза.

Надо понять, что ключ к обрезке винограда лежит в его привычке плодоносить. Виноград больше всего хорошо плодоносит на однолетних побегах. Если у вас очень много старой лозы (от того что не обрезали), то у вас будет меньше винограда. Если вы обрезаете виноград каждый год, то получите больше новых побегов, но опять же, всего несколько виноградинок.

На протяжении первого и второго года, одинакова для всех перечисленных методов разведения. Цель состоит в том, чтобы сформировать сильную корневую систему и ствол.

Посадите виноград возле колышков, прикрепите и смотрите, чтобы рос вертикально, затем выбираете самые сильные побеги, и оставляете — пусть растут. После этого методы обрезки отличаются.

Виноград на изгороди.

После того как выбрали основную лозу, даете расти еще двум лозам, формируя по обе стороны от основной лозы, примерно на высоте вашего первого горизонтального провода (около метра). Даете основной лозе расти дальше, пока не достигнет полтора метра. А двум другим даете развиваться по обе стороны от основной лозы.

Первая зима, обрезаем боковые побеги до третьего колена, считая от проволоки. Оставшуюся лозу привязываем к проволоке и удаляем все побеги и гроздья, для того чтобы отдать энергию растущим корням и стволу.

Во вторую зиму, обрезаем боковые побеги, которые имеют около 10 почек на каждом. В следующем году они будут расти опять, но уже с гроздьями. Выбираем четыре других побега, которые ближе к основному стволу, и подрезаем их. Они восстановятся на следующий год.

На третью зиму обрезаем боковые побеги, которые плодоносили и обрезаем – это ускорит обновление побегов на следующий год.

Этот процесс повторяйте перед каждой зимой, надо удалять до 70 % винограда.

Виноград на столбиках

Если у Вас мало свободного места на , можно попробовать выращивать виноград на столбиках. Забейте колышек рядом с лозой и надежно закрепите. Пусть лоза растет по нему вверх, до самого конца. Оставьте расти 4-5 побега, а остальные, удалите.

Первая зима, уменьшить лозу по сторонам – по три колена на каждой. Они будут формировать побеги, на которых появятся гроздья, в следующем году. Удалите все слабые и тонкие отростки, особенно на нижней части ствола.

Во вторую зиму, обрезаем так — выбираем два отростка для обновления и подрезаем их до трех почек на каждом, все другие побеги удаляем. Повторяем эту обрезку перед каждой зимой. Ваша лоза, должна быть, в состоянии поддерживать, от 4 до 7 побега, которые, плодоносят, по мере того как растет и крепнет сама лоза из года в год..

. (Пергола — навес, пристройка для защиты от солнца.)

Пергола зимой (Закарпатье)

Вам нравиться мысль о гроздьях винограда, которые свисают с навеса, в тени, в летний знойный день, тогда это для вас.

Убедитесь, что вы построили надежную конструкцию, способную выдержать вес виноградной лозы. Это может быть и две, четыре и шесть столбов, зависит от того, как и где прикреплен верх конструкции. Верх может состоять из планок сечением 5- 10 см деревянными планками, это основа и «связан» планками сечением 3-5 см, для создания решетки, по которой плетется лоза. Может понадобиться связующие уголки, для еще большей надежности.

Выращивать виноград надо выбрав самые сильные побеги. Дайте им расти в первый год, для того чтобы закрепиться на перголе. В первую зиму, дайте расти боковым отросткам в верхней части конструкции. Если дадите лозе просто расти и дальше, то в дальнейшем получите густую тень, но мало гроздьев. Сокращайте перед каждой зимой однолетние побеги, убирайте побеги, которые плодоносили, до пяти – шести гроздьев, и оставляйте те на которых гроздьев было 2-3 шт. Цель состоит в том, чтобы побеги находились друг от друга на расстоянии 50 — 70 см. Удалите все слабые и тонкие побеги. Старайтесь чтобы у вас было достаточно лозы для плодоношения на решетке, и заполняющая всю перголу, но не так много, чтобы лоза превращалась в беспорядок и хаос.

Так же существует методика увеличения урожайности винограда , путём увеличения корневой системы

Вот и все. Желаю, чтобы на вашем участке так же рос , а как именно, выбор уже за вами.

Если у Вас есть что-то добавить, пожалуйста обязательно оставьте свой комментарий

Увидев висящие полновесные грозди на роскошных зеленых кустах винограда, практически каждый садовод хочет не просто насладиться изумительным вкусом ягоды, но и вырастить это чудо сам. Такое вполне под силу даже неопытному виноградарю.

Садовый куст винограда – разветвленная лиана, у которой одревесневшие, но гибкие, стебли так и тянутся к солнцу.

Эти многометровые ответвления весной дают молодые побеги, именующиеся лозой, на которых и образуются кисти пропитанных солнцем янтарных, рубиновых и черных ягод. Примечательно то, что именно молодые побеги приносят плоды.

За лето их прирост составляет около 3 метров, поэтому формирование куста – насущная задача для садовода.

При грамотном подходе к этой операции и хорошем уходе уже трехгодичный куст дает полноценный урожай.

Технология обрезки предполагает осенью оставлять на кусте не более 5 почек на боковых ответвлениях, а весной на них сохранять только нижний и верхний молодой побег. Все остальные удаляются, иначе куст загустится, и ягоды будут мелкие и невзрачные.

Виноград не особо привередлив к почве произрастания, и виноградники разбивают даже на заболоченных местах, исключая для использования лишь засоленные.

Важно при разбивке правильно выбрать место, ведь богатый урожай снимают с солнечных южных и юго-восточных склонов.

Следует избегать низинных мест, так как там высока вероятность туманов и холодных воздушных масс.

Все, что нужно для виноградной лозы:

• хорошее проветривание междурядий виноградных кустов;
• максимальная освещенность;
• хороший прогрев почвы.

У виноградной лозы, как и у всех представителей растительного мира, существует свой ритм полива. Он напрямую зависит от влажности почвы и количества выпавших осадков.

Как правило, песчаный грунт предполагает его периодичность в 7-10 дней, а глинистый и чернозем – около 14 дней.

Вместе с поливом целесообразно проводить и подкормку азотистыми, фосфорно-калиевыми удобрениями, они вносятся трижды за лето.

Минеральные удобрения необходимы для развития и плодоношения растений, но почва также требует заботы: структурирования и восстановления биоценоза.

Помочь в этом может внесение органики: перегноя, птичьего помета, торфа или компоста.

Органика животного происхождения, например навоз, вносится исключительно в перепревшем состоянии.

Обязательны в уходе за виноградной лозой и общие процедуры: тщательная прополка сорняков, систематическое рыхление и своевременная обработка средствами для борьбы с болезнями и вредителями.

Немаловажно для получения ожидаемого урожая вовремя провести обломку ненужных побегов, ведь на кусте должны развиваться лишь те два, которые были оставлены весной.

Делается это по достижению длины побегов 2-3 см. К осенней поре стебель имеет молодую плодоносящую поросль толщиной около 7 мм. Обрезка в это время года выполняет две функции: дальнейший этап оформления куста и подготовка его к зимовке.

Отсутствие ствола у лианы виноградника — жесткого скелета растений — делает необходимым использование искусственно созданных каркасов или устройство шпалер различных вариантов.

При использовании второго варианта весенняя подвязка приводит к сильному изгибу лозы в районе первой почки для образования в данном месте мощного побега – стрелки. Он и станет на будущий год лозой плодоношения.

Правила зимовки виноградной лозы

Обычно в конце октября в районах, где зима приносит снег и морозы, начинаются работы по подготовке винограда к этому суровому периоду. Обильно полив почву под кустом, его укрывают с помощью опилок, хвои, а некоторые садоводы используют для этого землю.

Применение таких природных утепляющих средств требует дополнительной гидроизоляции. Но здесь реальна опасность со стороны грызунов, об этом надо помнить. Лозы более нежных сортов винограда связывают пучками, укладывают в канавки и только потом утепляют.

Также скрупулезно проводят работу по раскрытию винограда после окончания зимнего периода. Сначала снимают утеплители, пучки лоз поднимают с земли и из траншей, после чего их отряхивают. Затем вешают на шпалеру и просушивают, одновременно проводя профилактическую обработку земли и самих лоз.

Раскрывать виноград лучше в вечернее время или в пасмурную погоду для предупреждения перегрева и его пересыхания. А самое важное в этом процессе – не допустить повреждения набухших почек и молодых побегов весенними заморозками.