Скоро наступит весна, которая принесет сезонные весенние работы в саду, по которым, честно признаться, я лично соскучился..

Во второй декаде марта можно снимать защитное укрытие деревьев и кустов (лапник, солому и т.д.). Рекомендую проделайте данную работу в пасмурный день, тогда растения не пострадают от резкого перепада температуры.

Следите, чтобы у деревьев не застаивалась талая вода — это приводит к выпреванию коры.

Актуально проверить, как пережили зиму плодовые культуры, — и обработать все повреждения коры садовым варом. Если в саду появились деревья сильно пострадавшие от грызунов, можно попробовать спасти его, сделав .

Если вы не обрезали деревьев или кустарников на зиму, стоит сделать это в период между сходом снежного покрова и заметным набуханием почек (но до их распускания). Эта простая операция, когда удаляются поврежденные, больные и сухие ветви (санитарная обрезка), останавливает развитие болезней, повышает урожайность и вообще продлевает жизнь садовых культур.

Обрезка деревьев и кустарников

Стоит упомянуть и о других видах этой процедуры.

Так, формирующая помогает придать кроне молодого растения желаемых размеров и формы. Это не только стимулирует плодоношение, но и облегчает уборку урожая.

Поддерживающую обрезку проводят ежегодно взрослым деревьям и кустам для обеспечения интенсивного роста, плодоношения и сохранения формы кроны.

Регулирующая обрезка помогает контролировать уровень нагрузки на ветви во время плодоношения (обычно сочетается с поддерживающей).

Восстановительной обрезки нуждаются деревья с чрезмерно развитой кроной, а также те, ветви которых сильно вымерзли зимой или получили другие повреждения.

Омолаживающую обрезку проводят для старых деревьев, которые стали давать меньший урожай, — это стимулирует их производительность.

Пока не началось сокодвижение (до середины марта), проводят прививки косточковых культур.

Весенняя обработка от вредителей и болезней растений

Одновременно с пробуждением растений активизируются вредители и возбудители некоторых болезней. Ранней весной против них можно использовать практически все разрешенные для приусадебных участков ядохимикаты.

При обычной активности вредителей (если ни ваш, ни соседский сад не страдали от их нашествия прошлого года), достаточно будет применить мочевину, бордоскую жидкостью, медный или железный купорос.

Так, чтобы предупредить развитие парши, монилиоза, кокомикозу, курчавости персика, проводят опрыскивание спящих почек 1-2 %-ной бордоской жидкостью при среднесуточной температуре +3-4°С (повторить через 10 дней).

При признаках цитоспорозом (красно-коричневые пятна, на которых можно разглядеть скопление спор в виде черных бугорков) пораженные участки надо очистить до здоровой ткани (очень тонкие побеги просто удаляют).

Раны обрабатывают медным (3%-ным) или железным (6%-ным) купоросом и замазывают садовым варом. Против грибковых болезней обычно используют 3%-ную бордоскую жидкость. С этой целью растения можно обработать и 5%-ным раствором мочевины.

Да и не забудьте за свой газон, о весенних работах с которым можно почитать .

Побелка деревьев

После того, как снег полностью растает, проводят весеннюю побелку — эта простая мера надежно защитит деревья от солнечных ожогов, а также от вредителей. Можно, конечно, купить готовую смесь.

А можно и сделать ее самому: на десятилитровое ведро берут 2,5 кг свежегашеной извести или мела, 400-500 г растопленного в горячей воде медного купороса и 100 г казеинового клея.

Готовую смесь доведите до консистенции густой сметаны, разбавляя обычной водой.

До начала активного роста делят и рассаживают многолетние цветы: , хосты, хризантемы и т.д. На клумбах высаживают рассаду маргариток и незабудок, виолы и календулы, в общем, всех любимых Вами однолетников, устойчивых к возможным заморозкам. Пересаживают декоративные деревья и .

Достаем заготовленные прошлым годом . Подкармливают луковичные, многолетние и раннецветущие нарциссы, тюльпаны и гиацинты. Для этого используют такие минеральные удобрения (в расчете на 1 кв. м): мочевины — 20 г, суперфосфата — 20 г, калийной соли — 15 г. После чего землю вокруг проросших ростков рыхлят и поливают.

Если морозов уже не прогнозируют, время снимать укрытия с роз. Чтобы уберечь растения от ожога, поначалу снимите на несколько часов с частичным притенением. Через десять дней укрытие снимают полностью.

Во второй декаде апреля проводят обрезку роз. Медлить нельзя: своевременно проведенная процедура останавливает распространение болезней и стимулирует развитие молодых побегов. При этом на ремонтантных розах оставляют 6-8 почек на каждом побеге. На чайно-гибридных и полиантовых оставьте 2-3 почки, а на вьющихся и парковых проведите внимательный осмотр кустов и удалите только отмершие, поломанные и слабые ветви.

В последней декаде апреля высаживают пророщенные луковицы гладиолусов (с промежутком 10-15 см, оставляя между рядами 20-25 см). Перед посадкой их держат в слабом растворе марганцовки в течение 20 минут.

Луковицы можно делить на несколько частей (в зависимости от количества ростков), обрабатывая травмированную поверхность зеленкой или порошком угля.

Гладиолусы желательно выращивать на одном месте не более двух лет.

Не забудьте уделить внимание и комнатным цветам — большинство из них надо пересадить и подкормить.

Пока еще есть время, хорошо обдумайте, . При этом имейте в виду: некоторые овощи хорошо развиваются в окружении одних культур — и увядают рядом с другими. Разобраться во всем вам помогут наши таблицы.

огородные культуры	желаемые соседи	недружественные соседи
Баклажан	Фасоль
Свекла	Лук, кольраби	Фасоль
Капуста (цветная, кольраби, брокколи)	Картофель, сельдерей, укроп, шалфей, розмарин, свекла, лук	Земляника, томат, фасоль
Картофель	Фасоль, кукуруза, капуста, хрен, календула, баклажан	Тыква, огурец, томат, малина
	Фасоль, шпинат, салат- латук	Капуста
Кукуруза	Картофель, горох, фасоль, огурец, тыква
Лук и чеснок	Свекла, земляники, томат, салатлатук, чабер садовый	Горох, фасоль
Лук — порей	Лук, сельдерей, морковь
Морковь	Горох, салат листовой, лук, розмарин, шалфей, томат	Укроп
Огурец	Фасоль, кукуруза, горох, редис, подсолнечник	Картофель, ароматические травянистые растения
Петрушка	Томат, спаржа
Горох	Морковь, редис, огурец, календула, кукуруза, баклажан	Лук, чеснок, гладиолус, картофель
Редис	Горох, настурция, салат- латук, огурцы	Иссоп
Салат-латук	Морковь, редис, земляники, огурец
Сельдерей	Лук-порей, томат, фасоль, капуста
Подсолнечник	Огурец	Картофель
Спаржа	Томат, петрушка, базилик
Томат	Лук, петрушка, спаржа, календула, настурция	Кольраби, капуста, картофель, фенхель
Репа	Горох
Тыква	Настурция, кукуруза	Картофель
Фасоль	Картофель, морковь, огурец, капуста, чабер садовый	Лук, чеснок, гладиолус
Шпинат	Земляника
Базилик	Томат	Рута
Розмарин	Капуста, лук
Шалфей	Розмарин, капуста, морковь	Огурец

С начала марта начинают выращивать рассаду большинства овощных и цветочных культур. Рассадный способ позволяет получить ранние урожаи, а также значительно сократить расходы семян.

Оптимальные сроки посева и посадки овощных культур

овощные культуры	Рассадный период (сутки)	Сроки посева семян	Сроки высадки рассады на постоянное место
Перец	60-70		Первая-вторая декада мая
Лук	60-70	Третья декада февраля — Первая декада марта	Первая-вторая декада мая
Сельдерей корень	60-70	Третья декада февраля — Первая декада марта	Первая-вторая декада мая
Капуста ранняя	45-55	Третья декада февраля — Первая декада марта	Вторая-третья декада апреля
Капуста средне поздняя	30-35	Третья декада апреля — первая декада мая	Третья декада мая — Первая декада июня
Капуста поздняя	35-45	Первая-вторая декада апреля	Вторая-третья декада мая
Томат для теплицы	45-55	Вторая декада марта	Первая декада мая
Томат для открытого грунта	40-55	Вторая декада апреля	Первая декада июня
Огурец для защищенной почвы	25-35	Вторая декада апреля	Первая-вторая декада мая

От середины марта проводят предпосевную обработку почвы. Когда земля обсыхает и приобретает светло-серую окраску, ее проверяют на зрелость: небольшой комок сжимают в руке. Если влага не просачивается и не капает между пальцев — земля готова к обработке.

Грядки, перекопанные осенью, культивируют и боронуют граблями. Необработанные осенью участки перекапывают с внесением компоста, суперфосфата и золы.

Особенности выращивания рассады овощей

овощи	Срок хранения семян (лет)	температура прорастания (° С)	Срок прорастания (суток)	Норма высева (г/кв.м)	Глубина закладки (см)
Баклажан	3-5	20-30	10	4-6	1,5
Дыня	6-8	20-30	8	4-6	2
Кабачок	6-8	20-30	10	4-6	2,5
Капуста белокочанная, савойская, брокколи, цветная	4-5	20-25	8-10	2-3	2,5
Огурец	6-8	20-30	7	2-3	2
Патиссон	5-8	20-30	10	2-3	2,5
Перец сладкий	3-4	20-30	15	7-8	1,5
Перец острый	3-4	20-30	12	7	1,5
Сельдерей	2-3	20-30	14	2	1,5
Томат	8-9	20-30	10	7	1,5

Чтобы вырастить крепкую рассаду, соблюдайте следующие несложные правила:

1. Проведите калибровку — семена огурцов и кабачков погрузите в чистую воду, а помидоров — в 3%-ный раствор соли (1 ст. л. на 1 л воды). Семена, которые всплывут, — не годятся.
2. Семена отечественных производителей (импортные обычно уже обработанные) для обеззараживания подержите 30 мин в розовом растворе марганцовки, а затем промойте в охлажденной кипяченой воде. После этого разложите их тонким слоем на марле и положите на пять дней в холодильник.
3. Чтобы получить ранний урожай моркови, петрушки, сельдерея и лука, их семена можно проращивать. Для этого их на полдня замачивают в тканевом мешочке и держат в теплом месте, пока они не проклюнуться. И уже после этого высевают.
4. Представители семейства тыквенных имеют очень нежную корневую систему и не переносят пересадки. Чтобы рассада огурца, тыквы, патиссонов и кабачка была здорова, их сеют в индивидуальные торфяные горшочки. Овощи можно сеять в рассадные ящики глубиной не более 10 см с последующим (рассадкой в емкости большего размера, когда появятся первые 1-2 настоящих листа).
5. Сеянцы перед пикированием обильно поливают. Затем специальным колышком в подготовленном субстрате делают углубление, куда опускают корень и часть стебля (до семядольных листьев) саженца. При этом необходимо следить, чтобы корни НЕ загибались. Для лучшего развития, центральный корень можно прищипнуть на 1/3. При пикировании держать растение следует не за нежный стебель, а за семядольные листочки.
6. Поливают рассаду по мере необходимости, поскольку и недостаток, и избыток воды одинаково вредны. Если надо замедлить рост, полив ограничивают. Считается, что в таком случае корневая система будет крепче, более развитой и разветвленной. Лучше всего проводить обильные, но редкие поливы утром.
7. За 12-14 дней до высадки рассаду начинают закалять: на несколько часов выносят на улицу, при этом поливают меньше. В этот период растения можно обработать 1%-ной бордоской смесью. Неплохой результат дает и подкормка калийными удобрениями после обильного полива — это укрепляет корни.

Теплой весны и хорошего урожая!

PS. Пишите комментарии и подписывайтесь на новые статьи.

К концу зимы, со второй декады марта, снег постепенно начинает убывать. Плотность снегового покрова в различные зимы неодинакова. К концу зимы она всегда увеличивается. Особенно уплотняется снег в зимы с частыми оттепелями и во время сильных ветров. Плотный оседающий снег наносит серьезный ущерб плодовым деревьям, особенно молодым.

В первой половине марта плотную снеговую корку вокруг молодых посадок древесных растений надо разрушить, например, садовыми вилами. Но работать ими надо осторожно. Под снегом не видны отдельные ветви молодых растений, и их легко можно поломать. Корку из смерзшегося снега легче нарушить во второй половине дня, когда снег от лучей солнца становится рыхлым.

Весенние работы в саду удобнее проводить на лыжах.

Некоторые садоводы «припудривают» снег, например, древесной или торфяной золой. Ее рассеивают тонким слоем вокруг деревца после снегопада.

Зачем так делают? Темная поверхность, как известно, скорее нагревается от солнечных лучей, поэтому припудренный снег, став темным, быстрее начинает таять.

Некоторые садоводы отгребают снег от дерева. Но это очень трудоемкая работа в саду. Правда, ее можно облегчить, если отгребать снег только с южной стороны.

Особое внимание надо обратить на молодые посадки. Не меньше внимания должно быть уделено тем деревьям, которые имеют плотную посадку; здесь очень много накапливается снега, и поэтому могут быть частые поломы ветвей. Эти участки должны контролироваться в первую очередь.

Очень часто на приусадебном участке можно наблюдать такую картину: плодовые деревья и кустарники растут в 2-3 м от дома. С крыши падают (или неаккуратно сбрасывают) большие глыбы снега, они очень сильно повреждают деревья, обламывая крупные и мелкие ветки.

Накапливание снега

Некоторые садоводы практикуют прием, задерживающий цветение деревьев. Заключается он в следующем. Зимой садовод под кроной дерева накапливает снег (иногда лед) и укрывает его опилками. Весной он не так быстро тает, тем самым задерживая к началу вегетации пробуждение дерева. Сторонники такого приема считают, что подобные деревья не повреждаются заморозками. Очень трудно согласиться с этим мнением. К любому приему всегда надо подходить с учетом биологии, породы, сорта и условий, в которых формировалась та или иная культура на протяжении сотен лет.

Войдите в сад в конце марта или начале апреля в то время когда снег уже начинает оседать и появляется оголенная почва. Приглядитесь к деревьям. Вначале снег сильнее осаждается или тает вокруг штамба и уж только потом начинает таять в приствольном кругу. Почву, освобожденную от снега, впервые за зимние месяцы пригрело солнце, и эта встреча для нее не проходит бесследно. Лучи, попав на темную поверхность, быстро согревают не только крону, но и верхний корнеобитаемый слой почвы. Корни пробуждаются, и начинается активная жизнь дерева в глубоком соответствии его частей - надземной и подземной. Это закономерность природы, ритм жизни дерева. Но этот ритм непременно нарушится, если вы искусственно задержите пробуждаемость только одной части дерева корневой системы, ведь надземная-то часть его в это время уже бывает готова к активной жизни.

Что же в этом случае получается? Нарушается рост и развитие дерева. Поэтому такой прием нельзя считать обоснованным с точки зрения биологии дерева. Применять его не советуем.

Позднезимняя резка черенков и проверка перезимовки растений

С началом таяния снега наступает последний срок резки прошлогодних однолетних приростов, используемых для прививки.

Обычно в несуровые зимы стандартные районированные сорта плодовых пород не повреждаются морозом, и этот срок резки вполне приемлем. Но в целях самоконтроля их всегда надо проверить, чтобы убедиться в жизнеспособности всех тканей побега.

Почему приходится это делать?

Иногда и несуровая зима может нанести повреждения и тканям побега и почкам. Проверка растений, вышедших из условий относительного покоя (зимы), позволяет садоводу своевременно вмешаться в растительный организм, помочь ему быстрее мобилизовать питательные вещества на ликвидацию утраченных частей растения.

Приведем пример. После суровой зимы плодовые деревья получили сильные повреждения надземных частей. Это было заметно уже в конце зимы. Для ликвидации тяжелых последствий сольных морозов был предложен ряд агротехнических приемов: сильная обрезка наиболее пострадавших деревьев, ранневесенняя подкормка азотными удобрениями для усиления роста, летний полив деревьев, внекорневое опрыскивание листового полога и др. После проведения всех эти мероприятий поврежденные деревья быстро восстанавливались. Но и здесь на общем фоне суровой зимы необходимо было в каждом отдельном случае выяснить, как сильно данное дерево реагировало на низкие температуры зимы. В большой степени этому помогает уточнение степени повреждения листовых и цветковых почек, а также отдельных тканей ветвей на плодовом дереве.

В конце зимы надо просмотреть и уточнить состояние тканей и почек на побегах, заготовленных в начале и конце зимы.

Как это сделать? На что следует обратить внимание?

Например, у яблони или вишни действиям низких температур наиболее подвержены цветковые почки по сравнению с листовыми. Если сравнить степень повреждения морозом двух одинаковых по возрасту и сорту деревьев, то имевшее большой урожай перед суровой зимой дерево будет повреждено сильнее того, которое было без урожая. Если летом растущие на участке с избыточным увлажнением деревья сравнить с деревьями, не получающими достаточного полива, то первые будут иметь больше вымерзших побегов.

Деревья, получающие избыточное питание с мощными приростами в течение лета, повреждаются в суровую зиму намного сильнее тех, у которых меньше прироста.

Самый простой способ проверки повреждения дерева после зимы: нарезать веточки дерева и поставить их дома на отрастание. Результатам, которые в этом случае получаются, полностью нельзя доверять. Очень часто они указывают на более сильные повреждения, чем это обнаруживается весной. Степень повреждений более точно можно определить в начале весны. Для этого плодовую почку на побеге разрезают бритвой вдоль посередине. Если центральная часть почки с уже вполне сформировавшимися цветками, с тычинками и пестиками темно-коричневойокраски, то это значит, что почка сильно повреждена морозом. Иногда можно заметить, что сами зачатки цветков живы, но основание почки или сосудистый пучок, ведущий от побега к будущим цветкам, коричневого цвета. Это показатель повреждения, которое может сказаться после или в момент цветения, когда питательные вещества прекратят поступать в бутон или молодую завязь и они преждевременно опадут (рис. 1).

Рис. 1. Вверху: разрез цветочной почки показывает, что у первых двух погибли цветы, находящиеся в зачаточном состоянии. У крайней правой почки все части цветка яблони живы, внизу: у трех (справа) почек вишни наблюдается гибель цветков, две (слева) не повреждены морозом.

А как узнать, поврежден ли однолетний прирост?

Острым ножом или бритвой срезают часть коры вместе с древесиной. Если она светло-коричневого или коричневого цвета, то это признак повреждения морозом. Листовая почка на таком побеге сморщивается, становится рыхлой. Разрезая ее вдоль, можно отметить, что сокопроводящий пучок, который соединяет побег с почкой, нарушен и имеет коричневый цвет. Такие побеги нельзя использовать для прививки в крону или для постановки мостика на поврежденные зайцами или мышами плодовые деревья (рис. 2). Можно легко себя проконтролировать, сравнив степень повреждения веточек, находящихся всю зиму под снегом и выше снегового покрова. У первых, как правило, повреждение тканей побега и почек не отмечается.

Рис. 2. Правый однолетний побег яблони сильно поврежден морозом; левый полностью сохранился

Во время ранневесенней обрезки в саду, когда почки еще не набухли и еще не видно, жива ли листовая почка, чтобы определить ее состояние, садовым ножом делают пробный срез вдоль почки. Для чего это делают? В случае гибели многих листовых почек проводят более сильную обрезку, не допуская тем самым ненужного оголения ветвей. Это особенно относится к таким культурам, как слива и вишня.

Степень повреждения тканей и почек более точно можно определить, если срезать веточки и поставить их в воду. Но здесь надо выполнить ряд условий: во-первых, из сада в помещение веточки перенести так, чтобы не было резкого перепада температуры; во-вторых, перед постановкой веток в воду надо обновить срезы, при этом делать их в воде, и, в-третьих, пучок с ветками лучше покрыть полиэтиленовым пакетом, что создает более влажную среду, и почки не подсыхают. Через неделю начнут набухать листовые и цветковые почки, и определить степень гибели будет очень легко.

Ранневесеннее сохранение влаги в почве

Первые лучи мартовского солнца для садовода служат как бы приглашением побывать в саду, в это время очень заснежено. Много снега в саду - это хорошо.

Данные метеорологических наблюдений говорят, что запас воды в снеговом покрове составляет 100-130 мм (Московская область), другими словами, на 1 м 2 садового участка слой снега в 10 см содержит от двух с половиной до трех ведер воды.

Обычно таяние начинается с 5-10 апреля. Снег уплотняется, под ним появляется вода. В условиях защищенного сада, особенно деревьями хвойных пород, снег сравнительно медленно тает. На открытых местах он сходит быстро.

Практикуют много разных приемов по сохранению и накапливанию влаги в почве. В саду применить для этого какую-либо технику, разумеется, маловероятно. Ручная же расчистка снега даже в небольшом саду очень трудоемка. Поэтому садоводы стараются придумать что-нибудь такое, что облегчило бы эту работу в саду. Например, припудривают снег торфяной пылью; уже через восемь - десять солнечных дней он полностью сходит. Почва, с которой сошел снег, также быстро начинает оттаивать и впитывать влагу с соседних междурядий, где снег еще не весь сошел. Таким образом, на участке удается задержать значительное количество влаги.

Почти на любом участке есть небольшой уклон. По нему ранней весной устремляется поток вешней воды. В индивидуальных садах эта вода обычно стекает по дорожкам, расположенным ниже общего горизонта почвы. Чтобы задержать сток воды, можно применить многократное перепруживание земляными холмиками. Делают это поздней осенью.

Иногда по периметру сада устраивают (тоже с осени) земляной вал высотой 15-20 см; он очень хорошо помогает сохранить влагу на участке.

Плодовые и ягодные растения особенно боятся застойной воды, так как в ней очень мало кислорода, и корни деревьев как бы задыхаются. И, кроме того, в почве на таком участке идет накопление вредных для них веществ. Особенно чувствительна к длительному затоплению земляника.

Ранней весной деревья, сильно поврежденные мышами, прививают мостиком. Если штамб обглодан грызунами на одну треть или больше, то прививку проводят в обязательном порядке. Черенки подбирают в зависимости от длины раны. Для мостика длиннее 40 см нужен черенок размером 50-60 см. В этом случае надо искать не просто однолетние приросты, а волчковые однолетние побеги, которые, как правило, всегда бывают более длинными. Тонкая верхушка побега не годится для введения ее под кору.

Число черенков, прививаемых мостиком, зависит от величины раны и возраста поврежденного деревца. Например, при кольцевом объедании коры четырехлетнему деревцу вставляют три-четыре мостика, а 12-летнему - семь-восемь мостиков.

Если Вы эту работу в саду проводите впервые и не уверены в успехе прививок, то число мостиков надо увеличить.

Не представляет труда провести прививку мостиком на деревце, имеющем один ровный штамб. Значительно сложнее выполнять прививку, когда плодовое дерево растет кустом. При сильном повреждении мышами иногда целесообразно удалить даже часть основных скелетных сучьев: в данном случае будет удобнее ставить мостики.

Бывает, что у более взрослых растений с толстой корой мыши объедают только верхнюю кожицу, пробковый слой и частично первичную кору. Камбий остается нетронутым. Такое повреждение не опасно. Достаточно обмазать рану садовым варом или петролатумом, и оставшийся камбий с весны начнет активно делиться и образовывать новые ткани.

Часто мыши повреждают кору и камбий вплоть до древесины. Если повреждение круговое (кольцевое), то у дерева нарушается нормальное передвижение пластических веществ, образованных в листьях. Постепенно корневая система слабеет, и дерево гибнет.

Глядя на цветущие, но поврежденные деревья, можно подумать, что все обошлось, беды никакой не будет. Действительно, на первый взгляд все идет вроде бы нормально. Однако процессы роста и развития уже нарушены, и дерево держится только за счет питательных веществ, накопленных за предыдущий год. В отдельных случаях дерево в таком состоянии может дать даже урожай, а осенью сбросить лист и уйти в зиму как будто здоровым. Но, к сожалению, это бывает его последним дыханием. Весной следующего года оно уже не зацветет.

Весной во время таяния снега нужно непременно осмотреть деревья и установить степень повреждения их мышами.

Как это сделать?

В пору сокодвижения на штамбе ножом делают небольшой (3-5 см) продольный разрез, захватывающий здоровую и поврежденную части дерева. Если кора от древесины будет отставать на обеих частях, то повреждение не опасно, так как камбий вскоре восстановит утраченные ткани.

Если же в обглоданной мышами части ткань не отделяется и осталась только древесина, то это признак опасного повреждения; садовод должен готовиться к прививке мостиком (рис. 3).

Рис. 3. Нижняя часть яблони была объедена мышами. Поврежденное место обмазали глиной и обвязали мешковиной. После снятия обвязки живые участки коры промывают и насухо вытирают, а затем проводят прививку черенков мостиком. При кольцевом повреждении черенки побегов размещают равномерно вокруг штамба. После прививки места вставки черенков под кору тщательно смазывают садовым варом, а затем все мостики обвязывают (бинтуют).

Поврежденную часть дерева замазывают смесью глины с коровяком (1:1), а затем обвязывают мешковиной. Через некоторое время повязку удаляют, здоровую часть коры снизу и сверху обмывают и приступают к самой прививке.

Выбрав место для вставки черенка, сначала делают поперечный разрез, а после него - продольный короткий. Для того чтобы черенок плотнее прилегал к древесине, по обе стороны от поврежденной части срезают немного коры. Эти вырезы хорошо видны на рис. 3 (второе фото слева).

Косым срезом на нижней части черенок вставляют в нижний разрез. Определив место, делают второй косой срез на верхнем конце черенка и вставляют его в разрез коры. Это довольно сложная операция, потому что дугообразность черенка и его слабая эластичность часто являются причиной облома его вершинки. После прививки одного мостика место вставки надо немедленно обмазать садовым варом и потом уже продолжать прививку. После окончания всех работ мостики надо обвязать (забинтовать) каким-либо материалом.

Довольно часто встречаются случаи, когда ниже места прививки или от корней образуется поросль. Ее можно использовать для односторонней прививки, выбрав только наиболее подходящие побеги. Их вводят, как и в первом случае, под кору выше места, поврежденного мышами (рис. 4).

Рис. 4. Если штамб дерева поврежден и оно имеет поросль, то ее можно использовать для прививки выше места повреждения

Рис 5. Чтобы вырезать сук, его сначала подпиливают с противоположной стороны, а затем выпиливают полностью. После этого садовым ножом зачищают рану на кольцо. Рис. 6. Показан правильный срез ветви на кольцо. При этом складке коры облегают срез со всех сторон, и рана быстро зарастает каллюсом. Рис. 7. Срез ветви сделан плохо, и рана долгие годы не будет зарастать. Рис. 8. Чтобы легче срезать крупную ветвь, ее надо отогнуть в противоположную сторону от лезвия ножа. Рис. 9. На рисунке показано, как правильно (в центре) надо укорачивать ножом или секатором однолетний прирост. Слева оставлен очень длинный пенек, а справа сделан очень глубокий срез, что может привести к плохому росту верхней почки.

После прививки мостиком на дереве не следует оставлять цветки. Это слишком большая нагрузка для поврежденного дерева. Цветки забирают у него много питательных веществ, а поступает их в крону очень мало. Поэтому в момент появления бутонов надо оборвать их все, если штамб имеет кольцевое повреждение, и часть их, если повреждены отдельные участки коры. В течение лета может начаться образование корневой поросли или побегов от нижней, не тронутой мышами части штамба. Их не следует удалять, так как в первое время они снабжают корневую систему пластическими веществами. В случае неудачной прививки мостиком поросль (если она культурная) может быть основой построения новой кроны.

Если штамб поврежден частично, то в этот год прививку мостиком можно не делать, а высадить приобретенные в питомнике дички той породы, которая повреждена (для яблони - сеянцы яблони, для груши - сеянцы груши). Для этого со стороны поврежденной коры выкапывают ямку и сажают наклонно дикие подвои. Их побеги должны касаться штамба. В первый год дичку дают расти только вверх, для этого все боковые побеги прищипывают. На следующий год весной верхний конец дичка прививают «за кору» в штамб выше места повреждения. Чем крупнее рана, тем больше высаживают дичков.

Апрель. Весенние работы в саду

Обрезка плодовых деревьев

Время, когда надо формировать плодовые деревья и кустарники, обрезать и вырезать ветви в молодых и взрослых садах. Советуем начинать эти весенние работы в саду с черной смородины, затем обрабатывать крыжовник, белую и красную смородину, грушу и яблоню и в последнюю очередь вишню и сливу.

С начала апреля ягодные культуры могут быть еще под снегом, и поэтому правильно выполнить обрезку или вырезку ветвей у них - довольно трудная задача. В этом случае обычно начинают обрезать высокие растения. Техника обрезки показана на рис. 5-9.

На садовых участках применяются различные способы поддержания ветвей. В одних случаях их приподнимают от земли веревками, лентами, проволокой; в других - под ветви ставят колья или целые ограды из подпор. Все это говорит о том, что обрезка не сделана.

Правильно сформированное плодовое дерево, за исключением сортов с ломкой древесиной, или ягодный кустарник не нуждаются в опорах для поддержания своего урожая. Только, как исключение, иногда можно применить чаталовку (деревянная подпорка) или какие-либо другие способы. Если вы решитесь провести обрезку дерева, у которого ветви поддерживаются подобным образом, то прежде всего нужно удалить все подвязки, различные подпоры, рогатки и т.д. При обрезке и формировании дерева надо видеть естественное расположение ветвей.

Обычно обрезку рекомендуется начинать, когда воздух уже нагрет солнцем и термометр показывает положительную температуру. В это время оседает снеговой покров. В Московской области это происходит приблизительно в начале второй декады апреля.

Надо сказать, что снеговой покров в некоторых случаях облегчает обрезку сада. Во-первых, забравшись на сугроб возле дерева, легче вести работу поближе к верхушке кроны. По снегу удобнее собирать сучья. Правда, к полудню работа в саду осложняется. Солнце нагревает снег, он становится рыхлым, а опора под ногами - ненадежной; поминутно проваливаешься, и работа в саду движется медленнее.

В этих случаях можно положить на снег доски или стоять на лыжах. Но все это, конечно, не так эффективно, потому что не совсем удобно и привычно. Обрезку надо проводить с раннего утра, когда снег еще не нагрет солнцем, достаточно плотный и по нему можно ходить.

Нередко обрезку не успевают закончить до того, как сойдет снег в саду. В это время верхний слой почвы оттаивает на 5-15 см. Вода с бугорков бежит дружными ручейками, собирается в лужицы, но в саду кое-где еще виден снег, постепенно исчезающий в лучах яркого весеннего солнца. Вот в этот-то момент не стоит ходить по саду с запоздалыми садовыми работами, потому что от хождения только один вред. Каждый шаг оставляет за собой глубокий след в набухшей и раскисшей почве, и легко наступить и повредить низкорослые культурные растения. Особенно, когда плотно засажен садовый участок.

Через неделю-две видны плачевные результаты такой запоздалой работы в саду: помята земляника, луковичные растения, втоптаны в грязь ветви ягодных культур вперемешку с обрезанными, испорчены земляные дорожки.

Вот почему нельзя ходить по саду в момент, когда сходит вешняя вода.

Поздняя обрезка плодовых деревьев весной

Обрезкой плодовых деревьев и кустарников в саду занимаются до начала сокодвижения!

Если обрезка не закончена по снегу, ее можно продолжить после того, как почва немного пообсохнет. Пусть Вас не пугает вид набухших почек на плодовых деревьях, особенно на ягодных кустарниках. Обрезку можно продолжать и в этом случае.

Последние научные исследования допускают проведение обрезки вплоть до цветения взрослых плодовых деревьев.

Нежелательна запоздалая обрезка косточковых культур: слив, вишен, черешен, абрикосов, т.к. у них может появиться сильное камедетечение. Если же деревья уже начали пробуждаться, почки набухают, то обрезку, если нет острой необходимости, лучше отложить до следующего года. В этом же году можно провести минимальную обрезку: вырезать поломанные ветви, вырезать мешающие другим ветви, некоторые мелкие веточки. Все срезы обязательно замазать садовым варом.

Если ветвь неудачно размещена в кроне дерева, попробуйте осторожно оттянуть её в сторону, наклонить или поднять так, чтобы она заняла свободное пространство кроны, не мешала другим и сама оказалась в лучших условиях. Чтобы её закрепить, можно использовать рейки и верёвки.

Если деревья сильно подмёрзли, то полную обрезку лучше провести после того, как уцелевшие почки тронутся в рост и станет ясно, какие ветви вымерзли.

Подкормка плодовых и ягодных культур ранней весной

Плодовым деревьям и ягодным кустарникам для быстрого роста или восстановления поврежденных морозами частей необходимо усиленное питание. Весной азот приобретает особо важное значение для растений. Он входит в состав органических и минеральных удобрений.

Внесение в почву ранней весной азотного удобрения той или иной формы способствует быстрому росту всех частей плодового дерева или ягодного кустарника. Такое удобрение необходимо растениям после суровых зим, когда они теряют из-за низких температур либо плодовые образования, либо приросты последних лет. Если в прошлом году деревья не плодоносили, а заложили большое число цветковых почек, то азотная подкормка с весны также необходима.

В начале вегетации азот в виде минеральных удобрений обычно легче вносить, чем навоз. Но эти удобрения дают высокий эффект только в том случае, если почва достаточно увлажнена: азот легче передвигается в почве и полнее усваивается корневой системой. Минеральные формы азотных удобрений целесообразно вносить ранней весной.

Как определить наилучший срок для проведения первой подкормки?

Если азотные удобрения внести, когда снег еще не полностью сошел и почва не везде оттаяла, то растворенный азот вместе с вешней водой может в большом количестве уйти из сада. Следовательно, этот срок совсем не подходит - слишком рано.

Если минеральный азот внести, когда почва уже просохла, то он медленнее растворится и не сможет заполнить весь корнеобитаемый слой почвы. Значит, этот срок тоже не подходит - слишком поздно.

Наилучшим сроком надо считать непродолжительный период после полного схода слега. К этому времени почва уже оттаивает, правда, она очень насыщена водой; вода ночью замерзает, и поутру под ногами ломается тонкая корочка льда, особенно если идешь по низинке, междурядью, по крупным комкам почвы. Подкормку в это время обычно называют по «черепку» (рис. 10). Днем лед тает, воды получается немного, ее не хватает для ручейков, которые бегут по уклону. Азот остается в саду. Этот срок, когда наиболее полно используется удобрение, нельзя упускать.

Еще раз следует напомнить, что такое состояние почвы бывает непродолжительное время и очень важно его не упустить. Нa легких песчаных почвах этот период наступает раньше и быстрее заканчивается, чем на тяжелых глинистых.

Удобрения вносят, разбрасывая их по поверхности почвы. Если это аммиачная селитра, то на 1 м 2 приствольного круга вносят 10 г удобрения, если сернокислый аммоний или кальциевая селитра - 15-20 г, мочевина - 5-8 г. Вторую подкормку проводят в мае - июне.

Перепрививка деревьев

В садах часто используют прививку у плодовых деревьев с целью быстрой смены сортов, без посадки новых деревьев; для лучшего сохранения некоторых малозимостойких, сортов путем прививки их в крону и, наконец, для лечения штамбов и оснований скелетных ветвей, если они повреждены грызунами или имеют кору, погибшую от солнечных ожогов или морозов.

Перепрививке поддаются практически все плодовые и ягодные растения, но в дачном садоводстве прививки применяются у ограниченного числа видов растений. Так, любые сорта яблони прививают на яблоню, в том числе и на дикую, сорта груши - на культурную и дикую грушу, а также на айву, а черноплодную рябину и сорта красной рябины - на рябину лесную.

Наиболее удобное время для прививки весной - период активного сокодвижения, когда кора у растений (куда эту прививку делают) легко отделяется от древесины (конец апреля - первая половина мая).

Из большого числа способов прививки для Вашего первого опыта советуем использовать черенковую прививку по способу «за кору».

Прививку нового сорта надо делать на штамб или в основные скелетные сучья таких деревьев, которые себя зарекомендовали в саду как высокозимостойкие. К ним можно отнести многие сеянцы яблони и груши, перенесшие суровые зимы, отборные формы китаек, ряд сортов сибирского, уральского и северо-западного происхождения, а также ряд районированных сортов.

В садах Подмосковья имеется довольно высокий процент деревьев, которые обладают достаточной морозостойкостью, но качество их нельзя считать хорошим. Ориентировочно можно считать, что у садоводов Московской области растет около 6% Грушовки московской, 5% Аниса, 1% китайки, 5% Коричного полосатого. Это очень большой резерв для улучшения сортимента путем перепрививки. Все эти сорта являются неплохими скелетообразователями. Ну и, наконец, сорт Антоновка обыкновенная, от всех сортов яблони он занимает около 30%. Если в саду имеется несколько деревьев этих сортов то некоторые из них можно перепривить на новые, более ценные.

Используя перепрививку, Вы можете провести коренную реконструкцию своего сада без посадки новых деревьев, затрачивая минимальные усилия и средства.

В чем заключается техника перепрививки?

Возьмем, к примеру, десятилетнее дерево сорта Коричное полосатое. Сорт вполне зимостоек, поэтому нет оснований думать, что дерево в зиму обмерзло. Прежде всего надо решить вопрос, всю ли крону удалить или сделать перепрививку в два года. Это зависит от места прививки. Можно, например, привить в штамб, тогда надо сделать наименьшее число прививок; можно привить в основание скелетных сучьев, тогда выросшие впоследствии ветви заменят существующую крону; можно привить черенки на двух-трехлетнюю древесину, т.е. практически по периферии всей кроны; в этом случае надо сделать очень много прививок (этот прием применяют очень редко).

Раньше всех вступают в плодоношение черенки, привитые по периферии кроны, позднее всех - черенки, привитые в штамб.

Перепрививку по основным сучьям десятилетнего дерева сорта Коричное полосатое можно проследить по рис. 11. У него хорошая крона, правда, левый боковой сук несколько перегнал в росте лидерный побег, а у переднего правого сука намечается образование развилки.

Рис. 11. А – общий вид 10-летнего дерева до перепрививки; Б – крона нежелательного сорта яблони срезана; В – в каждый основной скелетный сук в зависимости от его диаметра привито различное количество черенков (в каждый сук можно прививать один какой-либо сорт); Г – летом в год прививки образуются сильные приросты, которые и создают новую крону дерева.

Рис. 12. В незимостойкий штамб и основные скелетные сучья были приняты высокозимостойкие сорта. После суровой зимы штамб и основные скелетные сучья погибли, поэтому все привитые сорта тоже погибнут. Рис. 13. Если сорт незимостоек, то прививать новые сорта надо в корневую шейку дерева.

При резке кроны центральным надо оставить лидерный сук. а остальные сучья срезать ниже. Сами срезы не следует делать строго горизонтальными к поверхности почвы, они должны быть перпендикулярны к оси сука. Срезы зачищают острым садовым ножом и приступают к прививке. Начинают с лидерного сука, затем перепрививают боковые сучья и за ними - нижние ветви. Эту садовую работу нельзя проводить в обратной последовательности, так как здесь можно неминуемо задеть уже привитые черенки. В каждой ветви вначале прививают ту часть, которая наиболее близка к центру деревца. Места срезки ветвей зачищают садовым ножом. Затем копулировочным ножом делают перпендикулярный разрез коры. Лучше прививку начинать у горизонтальных и наклонных сучьев в верхней их части. После прививки одного черенка место прививки, часть торца подвоя и торец черенка, если он не заканчивается верхушечной почкой, покрывают варом. Потом приступают к следующей прививке. Закончив ее, на край подвоя накладывают несколько витков обвязочной ленты; проверяют качество обмазки садовым варом подвергнутых этой операции частей и в заключение навешивают этикетку с указанием сорта, числа привитых черенков, на обратной стороне этикетки ставят дату прививки.

Очень часто в садах встречаются незимостойкие сорта, которые из года в год подмерзают выше штамба. Тогда садовод решает перепривить такое дерево. В этом случае срезают все ветви, ранее поврежденные морозом; штамб на первый взгляд совершенно здоров. Но ведь он незимостойкого сорта. В случае неблагоприятной малоснежной зимы привитые части могут и не обмерзнуть, а вот штамб обмерзнет, и тогда большая работа в саду пропадет даром. На рис. 12 показано перепривитое дерево Кулон-китайки новыми, вполне устойчивыми сортами. Прошли годы, прививки превратились в сильные сучья с обилием плодов хорошего качества. Но после суровой зимы сильно подмерзла кора штамба. Нарушилось сокодвижение, и погибающий ствол незимостойкого сорта Кулон-китайка принес гибель всем прививкам, хотя они и не были повреждены прошедшим морозом.

Совершенно неразумно прививать новые сорта в крону таких незимостойких сортов, как Папировка, Мелба, Пепин шафранный, Бельфлер-китайка и аналогичные им. Даже сорта Антоновка и Анис в особо неблагоприятных условиях не всегда могут быть использованы для этой цели, так как и штамб, и скелетные ветви в отдельные очень суровые зимы могут повреждаться.

При перепрививке деревьев надо особенно тщательно подыскивать вполне устойчивые скелетообразователи.

А как быть, если сорт не зимостоек и его все же хочется заменить другим, лучшим сортом? В этом случае надо ранней весной срезать всю часть дерева до места прививки (лучше по корневую шейку) и в нее привить черенки (рис. 13) нового сорта.

Малина

Рано весной связанную и пригнутую осенью малину надо развязать и после этого подвязать либо к шпалере (натянутой проволоке), либо к колу. Некоторые садоводы на эту работу в саду мало обращают внимания и проводят ее поздно, когда уже набухли почки на побегах или, еще хуже, появились сами побеги. Развязка и распределение побегов на шпалере в это время приводят к тому, что многие почки или нежные побеги механически выламываются, что снижает урожай этой культуры.

Пригибание малины с осени иногда приводит к полому отдельных побегов в самом кусте. Поэтому весной перед подвязыванием малины к шпалере надо просмотреть и удалить все поврежденные побеги.

После подвязки концы верхушек у всех побегов обрезают секатором. Укорачивают их на 10-15 см. Этот прием способствует усилению роста веточек, которые дают наиболее ценный и высокий урожай ягод. Побеги малины не следует резать по мерке, как декоративную культуру.

В садах малину размножают отпрысками. Они образуются на корнях и могут расти вблизи с кустом, а также и в 1,5 м от него. Все зависит от того, как далеко распространяется поверхностная корневая система малинного куста.

В обычных условиях роста взрослый куст малины образует небольшое число отпрысков. Те из них, которые находятся на периферии и выходят из общего ряда растений (при рядовой посадке), осенью выкапывают и используют для новых посадок.

Если надо размножить новый ценный сорт и получить большое число отпрысков, то поздней осенью или ранней весной у растения срезают его надземную часть и удаляют центр старого корневища. Весной из спящих почек на корнях малины разовьется большое число побегов. В текущем году они не дадут урожая. Выкопку побегов обычно проводят садовыми вилами, чтобы меньше повредить корни растения.

Для лучшего роста новых побегов уход за таким маточным кустом складывается из ранневесеннего мульчирования почвы торфом и нескольких поливов, которые надо закончить в конце июля.

Важно молодые побеги предохранить от малинной мухи. Для этого в период появления бутонов (контролируют по рядом стоящим плодоносящим кустам) проводят периодическое опрыскивание раствором хлорофоса (20 г 80-процентного препарата на 10 л воды).

Земляника

В нечерноземной зоне к весенней работе в саду на участке с земляникой приступают в конце апреля - начале мая. Земляника в это время выглядит довольно плачевно: листья почти все сухие, Пыльные, поникшие, и только из середины кустика тянутся два - три свежих зеленых листочка. Почва в междурядьях уплотнилась, местами пересохла и потрескалась.

В первую очередь на таком участке удаляют все прошлогодние листья (рис. 14).

Как это лучше сделать?

Левой рукой захватывают листья, находящиеся с какой-либо одной стороны рядка, а правой - садовым ножом перерезают их черешки поближе к основанию куста. Срезанные листы выносят и немедленно сжигают.

Листья можно использовать и на компостирование. В этом случае их укладывают в кучи так, чтобы под порывами ветра листья не разносило по всему участку.

Вслед за удалением прошлогодних листьев приступают к мелкой (5-8 см) перекопке плантации. Перед этим вносят фосфорно-калийное удобрение и навоз, если эти удобрения не были внесены с осени прошлого года. После этого плантацию рыхлят граблями и вдоль рядков раскладывают мульчирующий материал.

Очень часто применяют для этой цели торф. Он не только способствует хорошему удержанию влаги в почве, но и создает в весеннее время благоприятный температурный режим для корнеобитаемого слоя почвы.

Если осенью не была проведена посадка рассады (она оставалась не вынутой из почвы на плантации), то приступают к ее выборке и посадке. Поскольку в это время бывает ясная погода, то посадку надо проводить быстро, чтобы корневая система земляники не подсыхала. Почва для посадки должна быть подготовлена с осени.

В отдельные годы происходит выпирание молодой посадки земляники, что выражается в появлении на поверхности почвы основания корней. Такую рассаду надо углубить в почву до уровня сердечка. Эту работу в саду весной делают как можно раньше, пока почва бывает в мягкопластичном состоянии.

Ягоды земляники на две недели раньше. Мечтой каждого садовода бывает получение самой ранней первой ягоды или первого плода. Мечта превращается в реальную необходимость, если в семье есть маленькие дети.

Выращивание ранних ягод земляники с получением высокого урожая стало находить в последние годы большое число поклонников.

Начинают с того, что на участке выбирают место, освещаемое прямыми солнечными лучами. Затем рано весной или во вторую половину лета делают посадку высококачественной рассады земляники, преимущественно ранних сортов. Она должна быть высажена в один ряд. Расстояние между растениями в ряду должно быть 25-30 см. Каждый ряд земляники укрывают отдельно. Для этого применяют тоннельное укрытие. Ввиду того, что края укрывного материала либо заглубляются в почву, либо укрепляются иным путем, расстояния между рядами земляники приходится делать 100-110 см.

В первый год роста за земляникой тщательно ухаживают. Все усы немедленно удаляют, как только они появляются. Поздно осенью вдоль рядков устанавливают каркасы. Для этой цели лучше всего использовать полые трубки диаметром от 15 до 25 мм, изготовленные из пластических материалов, железный прут диаметром от 5 до 8 мм, ивовые ветки и, наконец, каркас можно сделать из деревянных реек. В первых случаях он будет полукруглым, а в последнем - в виде трапеции.

Высота каркаса должна быть 35-50 см, а ширина (у земли) - 60-70 см. Отдельные дуги ставят с расстоянием между ними 80-100 см.

Целесообразнее каркас ставить осенью, но можно и ранней весной, как только сойдет снег и оттает почва.

Если каркас поставлен весной, то перед укрытием его укрывным материалом между дугами следует натянуть шпагат или мягкую проволоку. Это делают для того, чтобы материал в случае дождя не провисал.

Обычно бывает достаточно протянуть шпагат по самой верхней части дуг и по бокам. Концы шпагата туго натягивают к наклонно забитому в почву колу, который находится в центре одного из торцов тоннельного укрытия. Этим самым достигается достаточная жесткость всей конструкции (рис. 15).

Укрывной материал отрезают на 100-120 см больше, чем длина всего каркаса. В тихую погоду лишний материал можно разложить. Вначале его кладут на каркас и подравнивают. Затем для лучшего натяжения по краям кладут кирпичи. Теперь вдоль одного длинного края каркаса выбирают землю до глубины 10-15 см. В нее заправляют конец материала и уплотняют землей, если это пленка. То же самое делают с противоположных краев. Края укрывного материала можно прижать к почве кирпичом либо доской.

Если каркас сделан из реек, то укрывной материал можно укрепить с помощью тонких планок.

Земляника должна быть укрыта в ранневесеннее время, как только начнут появляться новые листики. Перед укрытием следует прорыхлить грядки и удалить все старые листья.

В течение апреля полив земляники не обязателен, так как запаса влаги бывает достаточно. При появлении цветоносов кустики следует опрыснуть раствором хлорофоса (20 г 80-процентного хлорофоса на 10 л воды) для уничтожения долгоносика. После опрыскивания вновь плотно закрывают грядку. Если, грядка закрыта пленкой, то в солнечные жаркие дни на внутренней стороне пленки появляется влага. Это хорошо. В начале цветения на день приоткрывают либо торцы укрытия, либо одну из его сторон (лучше южную). Сбор ягод проводят ежедневно. К концу сбора начинает созревать земляника на обычной плантации. К этому времени снимают укрывной материал (каркас можно оставить). Дальнейший уход складывается из рыхления почвы, удаления сорняков и усов, которые образуются очень рано и в большом количестве.

Размножение смородины

Из ягодных культур смородина, особенно черная, легко размножается, и не одним способом. Если садовод хочет получить два - три саженца, то для этой цели укореняют ветки от многолетнего куста; если надо получить большее число растений, то используют одревесневшие черенки.

При любом способе размножения ветки или черенки берут от самых урожайных и свободных от почкового клеща и махровости кустов. Для того чтобы убедиться, что они свободны от болезней и вредителей, кусты внимательно осматривают рано весной, когда легко обнаружить округлые почки, поврежденные клещом; во время цветения проверяют, не повреждены ли цветки махровостью. И наконец, окончательному заключению о состоянии куста помогает определение урожая с него, так как наибольшую урожайность может дать самое здоровое растение. Но ввиду того что урожай иногда снижается из-за низких температур не только зимой, но и в период цветения, а также после цветения, когда может наступить отрицательная температура и завязь опадает, действительную оценку степени урожайности куста черной смородины следует дать только после трех - четырех лет плодоношения. К этому времени можно безошибочно оценить растение.

Весной почву под кустами перекапывают и боронят. Затем, отступя от центра куста на 30 -60 см, делают лунку глубиной на полштыка лопаты. В нее кладут компост, перепревший навоз или огородную землю. Затем двух-, трехлетнюю ветвь пригибают и, если она с трудом поддается этому, прижимают к лунке железной приколкой длиной 40 см (при диаметре прута 3-4 мм), основания ветки прикрывают торфом (одна - две лопаты), а поверх насыпают землю. Весь холмик уплотняют. К осени пригнутая часть ветви образует корни; если они слабы, то отводок еще один год не отделяют. Белая и красная смородина обычно образует в первый же год очень слабые корни, поэтому выращивание и той и другой ведут два, а иногда и три года.

В случае засухи холмики увлажняют. Осенью первого или второго года выращивания отводок секатором отделяют от маточного куста и высаживают его на постоянное место. Надземную часть отводка несколько укорачивают. В первый же год от одного куста можно получить от 5 до 12 отводков в зависимости от сорта и вида смородины.

Корни у отводка быстрее образуются, если сделать продольный разрез в той части ветки, которую присыпают почвой, или сделать полукруглые надрезы коры и обработать их ростовыми веществами (одна таблетка гетероауксина на 1 л воды). Этим раствором либо обрабатывают рану, либо поливают (один раз) лунку с ветвью в момент ее укладки.

Черенками размножается смородина тоже всех видов. Для этого используют однолетние сильные побеги, которые нарезают не с конца многолетних ветвей, а берут так называемые нулевые побеги, т.е. те, которые образовались из почвы или из основания многолетних ветвей.

Чем толще по диаметру побеги, тем лучше качество полученного растения. Поэтому с побега длиной 65 см можно получить три черенка по 20 см, причем нижний и средний дадут хорошие кустики, верхний же - похуже.

Для получения большого числа однолетних побегов высокого качества весной в кусте вырезают почти все многолетние ветви. К осени куст образует новые побеги не только высокого качества, но и в большом количестве.

Для нарезки черенков черной смородины используют кусты от двух- до пятилетних, а у красной и белой смородины для этой цели допустимо использовать более взрослые растения.

Нарезанные черенки тут же высаживают в заранее подготовленную почву. Глубина ее перекопки составляет 30 см. Очень хорошо под перекопку внести в почву торф или компост в количестве трех ведер на 1 м 2 .

Лучший срок для смородины при посадке черенками - осень. Черенок наклонно заглубляют в почву так, чтобы одна - две почки были на поверхности. Расстояние в ряду 15-18 см, между рядами - 30-35 см. Поздно осенью или рано весной после рыхления рядов проводят мульчирование торфом.

В отдельные неблагоприятные зимы может произойти выпирание черенков из почвы. Тогда весной, как только почва оттает, их вновь заглубляют, а почву отаптывают.

В течение лета участок периодически поливают, применяя дождевание. Если его не мульчировали, то проводят рыхление.

В конце июня делают прищипку молодого однолетнего побега над третьим - четвертым листом. Вначале это задерживает рост, но затем из спящих почек образуются все новые и новые побеги, и к осени однолетний побег превращается уже в ветвящееся растение, которое можно высаживать на постоянное место.

Для получения саженцев высокого качества растения черной смородины в первый год не выкапывают, а весной следующего года у них обрезают всю надземную часть, оставив три - пять почек. На второй год из них развиваются сильные саженцы-двухлетки, которые в первый же год дают урожай.

Май. Весенние работы в саду

Проверьте посадку молодых саженцев плодовых культур. Иногда неправильно выполняют посадку плодовых и ягодных культур - например, лишне заглубляют растения яблони, груши, вишни, сливы. Впоследствии это приводит к угнетению роста и развития дерева, к снижению урожайности, а в условиях тяжелых влажных почв даже к выпреванию коры на штамбах. Через несколько лет такие деревья гибнут.

Лучше внимательно проверить прошлогодние посадки и, если будет обнаружено, что у деревьев корневая шейка заглублена, немедленно исправить допущенную ошибку.

Обычно при посадке корневую шейку дерева рекомендуется поднимать выше уровня почвы на 3- 4 см на легких песчаных почвах и на 5-6 см - на тяжелых суглинистых или глинисты почвах.

Как же правильно определить местонахождение корневой шейки у привитой яблони, груши, вишни, сливы или рябины? Корневой шейкой называется место, где корни переходят в надземную часть дерева, т.е. в штамб. Чтобы точно определить это место, надо сырой тряпочкой протереть часть штамба и начало основных корней: граница изменения цвета коры из зеленоватых тонов в светло-коричневые и будет корневой шейкой.

Иногда за корневую шейку принимают утолщение на штамбе, тогда как это часть дичка, где была сделана прививка. И эта ошибка влечет за собой другую: ориентируясь на утолщение, неправильно высаживают деревья - очень глубоко.

Не менее важно обращать особое внимание на заблаговременную подготовку посадочных ям. Очень часто посадочную яму выкапывают и засыпают в день или накануне высадки дерева; в нее закладывают необходимые удобрения и заполняют ее землей. Это совершенно недопустимо. Яма должна быть выкопана за пять-шесть недель и заполнена землей и удобрениями за три - пять недель до осенней посадки.

Если посадку проводят весной, то яма должна быть подготовлена с осени. Только в этом случае полностью оседает рыхлая почва и высаженное позже дерево не будет иметь заглубления корневой шейки.

Весной у садовода много неотложных дел в саду, часто еще и погода подгоняет. Но, несмотря на сжатые сроки весенних работ в саду, заглубленные неправильной посадкой или осевшие молодые привитые плодовые деревья надо поднимать до распускания листьев (рис. 16).

Как это делать? Осторожно лопатой снимают верхний слой почвы над корнями, затем дерево (если это новосадка) подтягивают вверх до тех пор, пока не покажется корневая шейка (на 2-4 см выше горизонта почвы). Когда молодое деревце вытягивают из ямы, его надо держать за штамбик дичка, т.е. ту часть его, которая находится между корневой шейкой и местом прививки.

В образовавшуюся яму добавляют землю и уплотняют ее, особенно под корнями (можно использовать палку с тупым концом). После этого в яме делают лунку и вливают в нее одно-два ведра воды.

Гораздо сложнее поднимать взрослые деревья - от пяти и более лет. В этом случае приходится выкапывать много земли, снимая большой слой почвы над корнями, под которые, чтобы осторожно приподнять дерево, подводят вагу, обернутую в мягкий материал. (За взрослыми деревьями, перенесшими такую операцию, устанавливают особо внимательный уход.) К сожалению, иногда это делаю неправильно. Над корнями снимают слой почвы до тех пор, пока не обнажится корневая шейка, иногда заглубленная на 10 а то и на 25 см, и на этом работа считается законченной. И получается, что посадки дерева оказываются намного ниже уровня поверхности почвы сада, т.е. дерево оказывается сидящим ямке. Весной или поздней осенью вода затекает в это углубление, и штамбик долгое время находится в ненормальных для него условиях. И дерево рано или поздно погибает от выпревания нижней части штамба. Это одна из причин ежегодной гибели большого числа деревьев в дачных садах.

Что касается ягодных кустарников - смородины и крыжовника, то незначительное заглубление им вреда не приносит, напротив, оно создает благоприятные условия для дальнейшего роста. Проводить посадку этих культур можно и весной и осенью.

Центральная нечерноземная полоса находится в зоне достаточного увлажнения, однако в мае и июне осадков выпадает все-таки мало, их в это время не хватает плодовому дереву. Рано весной приступают к перекопке. В отличие от осенней, весеннюю перекопку проводят обязательно с последующим боронованием (ручным культиватором или граблями).

Мелкокомковатая почва лучше сохраняет влагу, накопившуюся за осенне-весеннее время, предохраняет ее от испарения. Этот прием называется «закрытие влаги».

Иногда, перекопав сад, приступают к боронованию только спустя одну-две недели. Этого нельзя допускать. За такой большой срок крупные комки почвы быстро испаряют с поверхности влагу, твердеют, и позднее их уже нелегко разбить.

Если на почвах тяжелого механического состава приходится работать в саду с лопатой и граблями, то на песчаных, если сад ранее содержался под черным паром (на протяжении всего лета подвергался рыхлению), почву можно разрыхлить либо культиватором, либо граблями.

С весны почву в саду боронят, не перекапывая. За лето земля покрывается зеленым ковром из разных трав. Их подкашивают: первый раз - к моменту начала цветения сурепки и одуванчика, а в дальнейшем - по мере отрастания травы до 15 - 20 см.

Скошенную траву равномерно разбрасывают под кронами плодовых деревьев. В этом случае она приобретает значение мульчи. Скашивают траву в саду не только в тех местах, где сад содержится под задернением, но и в других, где разрослись самые злостные сорняки: одуванчик, сурепка, пырей, лютик ползучий и др. При этом траву также переносят в приствольные круги.

Правда, иногда очистить сад от сорняков не помогают ни прополка, ни другие приемы. Но подкос трав во время цветения предохраняет территорию сада от самосева различных сорняков. Это очень важно знать садоводу. Кроме того, задернение плодоносящего сада способствует улучшению механического состава почвы. Однако оно может оказаться и вредным приемом. Это случается, как правило, в засушливые лета, когда сад остается без воды.

Особенно опасно такое положение для плодоносящих деревьев, так как недостаток воды в почве может привести либо к осыпанию завязи, либо к получению мелких и плохого качества плодов. Происходит это оттого, что разросшаяся в саду трава забирает очень много влаги из корнеобитаемого слоя почвы, ослабляя тем самым общее состояние деревьев. Поэтому, если у Вас сад задернен, рекомендуем в случае продолжительной засушливой погоды поливать его.

Сады, расположенные на переувлажненных почвах, целесообразнее содержать под задернением и периодически подкашивать траву.

Для задернения можно высевать следующие травы: овсяницу луговую - 1,2-1,6 г на м 2 ; тимофеевку луговую - 0,5-0,6 г на м 2 ; житняк - 0,9 г на м 2 ; мятлик луговой - 0,5-0,7 г на м 2 ; костер безостый - 0,4-0,5 г на м 2 ; ежу сборную - 0,4-0,5 г на м 2 ; клевер белый - 1,2-1,5 г на м 2 ; райграс пастбищный - 1,5-2 г на м 2 .

Некоторые садоводы для утепления корней плодовых деревьев с осени покрывают приствольные круги торфом или навозом (мульчируют).

Как в этом случае надо проводить перекопку весной? Здесь имеет значение количество внесенной мульчи. Если слой ее 5 см и более, то весной создаются плохие условия для прогревания почвы. В этом случае жизнедеятельность корневой системы несколько задерживается, в то время как надземная часть дерева уже проявляет признаки роста.

Поэтому в первую очередь мульчу с приствольного круга надо снять граблями, а почву перекопать и проборонить. Спустя одну - две недели, когда почва в приствольном круге прогреется, ее вновь можно прикрыть мульчирующим материалом. Если с осени мульча была положена слоем 2-3 см, то прогрев почвы в приствольном круге будет проходить нормально, если в качестве мульчи был применен только торф, то быстрее.

Следует ли мульчу весной перекапывать с землей в приствольном круге и будет ли она улучшать азотное питание дерева?

Прежде всего надо исходить из того, что, во-первых, если количество мульчирующего материала ограничено и нет возможности обеспечить сад достаточным поливом, то мульчу лучше сохранять на поверхности приствольного круга; во-вторых, почти любой мульчирующий материал либо вовсе не содержит азота, либо содержит его в малом количестве (если с осени был внесен соломистый навоз), либо, и того хуже, уменьшает содержание азота в почве.

Например, если в качестве мульчирующего материала применяются опилки, опилковый навоз (с содержанием 80% опилок), стружку, щепу, лесную подстилку и т.д. На разложение этих древесных отходов почва отдает очень много азота и, чтобы восполнить его, при перекопке такой мульчи надо обязательно вносить азотное минеральное удобрение.

Как видим, мульчирующие материалы как азотное удобрение никакой ценности не представляют. Они только способствуют сбережению влаги в почве, а при перекопке создают лучшую структуру почвы, в которой усиливаются воздухообмен и полезная деятельность микроорганизмов.

Поливы

Плодовые и ягодные растения от начала таяния снега до последней декады мая бывают обеспечены достаточным количеством влаги в почве. В это время поливы можно заменять рыхлением, особенно после ливневых дождей, когда уплотненная почва быстро образует на своей поверхности корку, которая способствует испарению влаги из почвы. Рыхление на глубину 6-8 см граблями, культиваторами или рыхлителями предохраняет почву от интенсивного испарения.

В первую половину лета, когда активно растут побеги, листья и завязи, потребление воды растениями особенно велико. Поэтому им в это время (июнь - июль) нужны поливы.

Если в летние месяцы при ясной погоде дожди не выпадают 5-10 дней, то некоторые культуры начинают испытывать недостаток влаги. В первую очередь это наблюдается на легких песчаных почвах в условиях высокого рельефа или на участках, где растут многолетние деревья лесных пород. Здесь также необходимы поливы. Среди культур, которым они нужны, в первую очередь надо назвать все растения, высаженные либо весной текущего года, либо осенью прошлого. Растения, пересаженные во взрослом состоянии, требуют обязательных поливов, и в первую очередь в течение первых двух - трех лет.

Последовательность в поливе взрослых растений соблюдают примерно следующую. Сначала поливают малину, затем землянику, смородину, сливу, крыжовник, деревья вишни, груши и яблони.

Полив по возможности надо приурочивать к определенным фазам роста и развития той или иной культуры.

Яблоню и грушу лучше всего поливать в июне, когда плодоносящие деревья сбрасывают избыточную завязь. В этот период у деревьев начинается усиленный рост плодов и побегов.

Второй полив проводят через месяц после первого (15-20 июля), за две-три недели до сбора летних сортов, третий полив - в августе (в первую очередь поливают осенние и зимние сорта яблони и груши).

Косточковые культуры - сливу и вишню первый раз поливают после цветения, второй - за две недели до сбора плодов и третий раз - после уборки урожая.

Смородину черную, белую, красную и крыжовник поливают раз в две недели до сбора урожая и после сбора урожая.

Землянику в случае засухи поливают первый раз в период цветения. В это время часто бывают заморозки, и полив можно приурочить к дням, предшествующим похолоданию. Цветение земляники растянутое, поэтому, если полив провести даже в конце цветения, он все равно окажет большое влияние на рост и увеличение завязи. Второй полив проводят через две - три недели после сбора урожая.

Малину первый раз в условиях засушливого лета поливают в конце мая, затем через каждые 10-15 дней. Заканчивают поливы в период максимального сбора урожая.

В саду трудно проконтролировать действие поливов, т.е. насколько глубоко вода проникает в почву и насколько она насыщает слой почвы, где залегает основная масса горизонтальных корней.

В благоприятных условиях основная масса горизонтальных корней плодовых и ягодных культур в Московской области достигает глубины: у малины - 20 см, у земляники - 30 см, у смородины и крыжовника - 30-40 см, у сливы и вишни - 30-40 см, у груши - 50 см, у яблони, привитой на карликовых подвоях, - 40 см. привитой на полукарликовых подвоях - 50 см и привитой на семенных подвоях - 70 см. Глубина залегания основной массы корневой системы на песчаных почвах - на 10-15 см больше.

Для каждой культуры важно увлажнить почву именно и на указанную глубину. Ориентировочно на 1 м 2 приствольного круга, т.е. зоны, где находится корневая система, надо расходовать воды при одноразовом поливе яблони и груши (при уровне грунтовых вод ниже 3 м) на супесчаных почвах 4-5 ведер, на легких суглинистых - 5-6 ведер, на суглинистых - 6-7 ведер, на тяжелосуглинистых и глинистых - 8-9 ведер.

Поливная норма для земляники, смородины, крыжовника, сливы и вишни может быть уменьшена в 2 раза, а для малины - в 3 раза.

В условиях засушливого лета проводят три полива. Не стоит бесконтрольно поливать сад, насыщая водой большую часть своего сада. Такой полив чаще приносит вред, а не пользу, так как вода заполняет полностью почву, вытесняет воздух, в связи с чем нарушается нормальный газообмен. Подавляется рост корневой системы и жизнедеятельность микроорганизмов. Когда же чрезмерный полив сменяется длительным периодом дождливых дней, плодовые и ягодные растения попадают в критическое положение, при котором прекращается жизнедеятельность активной (всасывающей) корневой системы, что отчасти проявляется в обильном и преждевременном пожелтении листьев и их опадании. Особенно опасен излишний полив на плотных неструктурных почвах с высоким уровнем грунтовой воды.

Молодые плодовые деревья в возрасте до 10-12 лет, привитые на обычные семенные подвои, деревья яблони, привитые на карликовые подвои, в возрасте до 15-18 лет можно поливать в пределах приствольных кругов как напуском воды по приствольной зоне, так и по кольцевым канавкам. В последнем случае длительность полива увеличивается, так как вода в канавке медленно впитывается. Смородину и крыжовник поливают в пределах кроны этих растений. Малину и землянику поливают на всей площади, занятой этими культурами. Для этих двух культур очень хорошо использовать дождевание.

Полив взрослых садов в возрасте 15 лет и более осуществляют с помощью борозд, устраиваемых или вокруг деревьев, или вдоль их ряда. Между бороздами на легких почвах расстояние должно быть 50 - 60 см, на тяжелых - 80-100 см. Первую борозду проводят в 80-100 см от штамба, глубина ее не должна превышать 15 см, глубина второй составляет 20-22 см. Борозды лучше делать мотыгой, а не лопатой. Бороздной полив дает плохие результаты на участках со склоном, так как в этом случае увеличивается эрозия почвы в саду. Не устраивают его и в тех местах, где взрослые деревья имеют многолетнее залужение. Потому что не всегда целесообразно участок с посевом трав портить поделкой борозд. В таких случаях сады наиболее удобно поливать из шланга со специальной насадкой, которая разбрызгивает воду.

Полив с помощью дождевания наиболее приемлем для дачного сада.

Контроль за нормой воды во время полива осуществляют следующим образом. Если сад поливают с помощью борозд, то надо заметить, за сколько минут наполняется ведро водой, подаваемой из шланга, затем подсчитать площадь, занятую одной бороздой. Ориентировочно можно принять, что одна борозда обслуживает один квадратный метр почвенного слоя. Если надо рассчитать полив дерева в возрасте 10 лет при борозде длиной 3,5 м, то, например, для легких суглинистых почв требуется 5 - 6 ведер умножить на 3,5.

При поливе дождеванием или иным способом определить степень увлажнения почвы можно так: на следующий день после полива под кроной плодового дерева выкапывают ямку на глубину расположения основной массы корневой системы. Берут горсть почвы и сжимают ее в ладони. Если образуется комок, который не рассыпается, то почва увлажнена достаточно.

В засушливую осень проводят последний, так называемый подзимний полив. В первую очередь в нем нуждаются плодоносящие деревья яблони, вишни, сливы и груши. Норму этого последнего полива на 1 м 2 увеличивают на одно-два ведра по сравнению с той, что была уже указана выше.

Ягодные культуры в подзимнем поливе не так остро нуждаются, как плодовые, потому что им достаточно тех дождей, которые выпадают осенью.

Полив сада во время засухи надо проводить по возможности экономно. Наиболее полное впитывание влаги происходит на рыхлой или на предварительно взрыхленной и замульчированной (игольником, травой, стружками, соломистым навозом) почве. Мульча из торфа (сухого) не дает быстрого впитывания, поэтому полив почвы, прикрытой торфом, приходится делать прерывистым дождеванием с более мелким распылом воды.

Во взрослом саду, если он находится под многолетним задернением, почва бывает несколько уплотнена, и поэтому возможен сток воды. В этом случае норму полива немного увеличивают.

Хорошие результаты дает глубинный полив, когда наконечник от шланга со струей в 1,5-2 атм. вводят в почву на глубину 40 - 50 см.

Как видно на рис. 17, полив одной лейкой воды не дал глубокого проникновения влаги в почву. Полив на той же почве тремя лейками воды дает уже лучшее увлажнение для корневых систем ягодных культур, а также вишни и сливы (а, б).

Рис. 17. Схема проникновения влаги в саду на различную глубину (см) при разных поливах:

а - по бороздам; б - по черному пару; в - по многолетнему задернению. Верхние три схемы показывают проникновение влаги при поливе по одному ведру, нижние три схемы - по три ведра на 1 м 2 .

Однако и в первом и во втором случае полив задерненной почвы дождеванием не дал необходимого проникновения влаги к корням (в). Более глубокому проникновению влаги в почву способствовал полив с помощью борозды (а). Это говорит о том, что при засухе сад, содержащийся под задернением, должен (в расчете на один квадратный метр, в условиях суглинистых почв) иметь высокую норму полива - не ниже 4-5 ведер. А для того чтобы почва впитала всю эту влагу, сам полив надо делать, прерывисто, иначе часть воды, не впитавшаяся в почву в момент полива, стечет в более низкие места.

Защита сада от весенних заморозков

В Московской области один раз в 5-7 лет наблюдаются заморозки в период цветения яблони. Вероятность повреждения цветущих деревьев сливы, вишни и груши бывает выше, чем яблони, по той причине, что они цветут на неделю раньше.

Опасность повреждения цветков заморозками особенно велика ранней весной, когда сады могут зацвести во второй декаде мая. Особенно это касается садов, расположенных в низинах, котловинах, оврагах, а также на тесных вырубках. Сады, расположенные на верхних частях рельефа, а также вблизи крупных водоемов, подвержены заморозкам в меньшей степени.

Бутоны яблони гибнут при температуре от -2,75 до -3,85°, тычинки и пестики у распустившегося цветка - при температуре от -1,5 до -2,5° и молодая завязь - при -1°.

За счет неравномерности распускания цветков плодовому дереву при небольших заморозках удается сохранить способность к плодоношению настолько, чтобы в дальнейшем дать сравнительно хороший урожай. Способствует выравниванию общего урожая сада и подбор сортов с разным сроком цветения, например, сорт Пепин шафранный всегда начинает цвести намного позже, чем другие сорта.

При наступлении же температуры ниже критической теплолюбивые культуры в саду получают повреждения, от которых они гибнут. Интересно отметить, что такие критически температуры бывают на протяжении 1,5-2,5 часа, а температура ниже 0° наблюдается в течение 4-5 часов.

При прогнозе погоды с критическими температурами в саду следует провести для плодовых культур дымление, для ягодников и земляники - укрытие либо для тех и других - общий полив.

В чем же суть такой защиты растений? Заморозок весной происходит из-за притока холодных масс воздуха и потери тепла почвой и растениями (ночью).

При дымлении интенсивность отдачи почвой тепла снижается, ослабляя тем самым охлаждение самих растений, для которых достаточно повысить температуру всего на 1-1,5°.

При поливе почва и растения получают дополнительное количество тепла, поскольку температура поливной воды всегда выше, чем воздуха и поверхности почвы в часы заморозка. При поливе более глубокие горизонты теплой почвы увлажняются, отчего возрастает ее теплопроводность, вследствие этого верхние слои получают большой приток тепла и действие заморозка снижается.

В последние годы все большее внимание уделяется опрыскиванию кроны и поливу почвы под деревьями. Воду на цветы листья и ветви подают в виде мельчайшего распыла. В заморозок они покрываются тоненькой корочкой льда, которая и предохраняет растения от холода.

При укрытии ягодников и земляники растения меньше охлаждаются.

Землянику под пленкой (при получении ранних урожаев) в дни заморозков дополнительно прикрывают мешковиной, материей или рогожей.

В условиях дачного сада для создания дымовых куч используют щепу, стружки, опилки, прелую солому, сено, хвою, лесную подстилку, прошлогодние листья, ботву картофеля, флоксов, ирисов и других многолетников, а также мелкие ветки от обрезки деревьев и вырезки малины, мох, торф.

Усилить дымление можно за счет добавления в кучу кусочков толя или рубероида, а разгорание - за счет полива ее отработанными минеральными маслами или мазутом. Можно добавлять также и отходы различных смол.

Дымовые кучи располагают перпендикулярно направлению ветра, расстояние между ними должно быть 5-8 м. В саду площадью 6 соток (600 м 2) зажигают 6-9 куч. В саду площадью 12 соток (1200 м 2) зажигают 12-18 куч.

Дымовую кучу устраивают следующим образом. Сначала на землю кладут сухой материал, который может легко гореть. В середину его вставляют сухие ветки и сверху насыпают слой сухого материала. Поверх него кладут торф, лесную подстилку или другой влажный материал. Затем всю кучу засыпают опилками или мусором. Диаметр кучи 1-1,5 м, высота - 1-1,2 м. Если куча дает много огня, то ее надо присыпать влажным материалом или землей или полить водой из лейки. При наличии необходимого материала один садовод может за 4 - 5 часов подготовить сад для защиты от заморозка.

Все эти способы хорошо известны садоводам. Однако надо сказать, что не все они правильно применяются. Часто всю ночь и раннее утро жгут в саду один или два костра «на всякий случай». Если бы и прошел заморозок, то малое количество костров не обогреет всю территорию. Работа в саду весной проходит впустую, тратится зря материал.

Помимо прогнозов, которые можно услышать по радио или телевидению, в саду должен быть вывешен (в зоне цветения плодовых деревьев) обычный наружный термометр. Если температура начинает снижаться до 0,5°C и продолжает падать, то это значит, что пора приступать к дымлению сада. Здесь надо учесть, что критические температуры бывают на протяжении 1,5-2,5 часа, а температура ниже 0°C держится 4-5 часов.

Дымление лучше проводить в содружестве с соседями, общими усилиями. Ведь если один садовод будет жечь кучи в своем саду, а другой - нет, то в тихую погоду дым прикроет густой пеленой деревья соседнего сада. А надо, чтобы ваш сосед о вас тоже позаботился, иначе плохо придется вашему саду.

Не будет пользы от дымления, если вместо дыма от костра будет сильное пламя. Ведь нужна дымовая завеса, и чем насыщеннее она будет, тем надежнее защитит цветущий сад.

Хороший материал для дымления - дымовые шашки. Они очень удобны в применении, так как их можно переносить с места на место и тем самым регулировать плотность дымообразования в саду.

Наиболее сильное понижения температуры бывает за час до и в течение первого и второго часа после восхода солнца. К этому надо всегда быть готовым: заблаговременно приготовить кучи для костра, материал, которым можно легко их разжечь.

Если температура воздуха при восходе солнца не снижается ниже 0,5°C, то дымление надо прекратить.

Бытует мнение, что утренние заморозки страшны только плодовым деревьям. Это неправильно. Очень часто от них страдают ягодные кустарники, и в первую очередь крыжовник и смородина, и в состоянии цветения, и в момент образования завязи (только что завязавшиеся ягоды опадают).

Пожалуй, больше других садовых культур подвержена весенним заморозкам земляника. Это связано с тем, что весной на поверхности почвы заморозки бывают значительно чаще, чем на уровне крон плодовых деревьев.

Существует ряд способов предохранения ягодников.

Первый способ. Смородину обвязать веревкой, а куст прикрыть бумагой, какой-либо материей или пленкой.

Второй способ. С помощью дождевальных устройств в часы заморозка постоянно опрыскивать водой кусты.

Третий способ. Землянику укрыть соломой или рулонными полосами бумаги, пленкой и особенно хорошо укрывным материалом. Перед укрытием грядки надо полить водой, а чтобы укрытие плотнее держалось, края бумаги или пленки покрывают землей. Вести работы в саду надо проводить накануне ожидаемого заморозка.

Ремонтантная земляника

Продлить сбор ягод земляники до августа - сентября можно только за счет использования ее ремонтантных сортов: Ада, Неисчерпаемая, Сахалинская и др. Но здесь есть одна особенность. Первое плодоношение у ремонтантных сортов наступает в те же сроки, что и у обычных. А после некоторой паузы оно вновь возобновляется. Но поскольку первое плодоношение совпадает с плодоношением обычных сортов, то целесообразно все первые цветоносы на ремонтантной землянике удалить выщипыванием. Тогда усиливается рост, появляются усы, и на них, и на маточном кусте возобновляется цветение.

В сентябре при наступлении холодной погоды или заморозков цветы опыляются плохо, и завязь либо бывает деформированной, либо совсем отсутствует, а часто в это время для ее роста и развития не хватает тепла. В этом случае на грядку с ремонтантной земляникой надо поставить каркас и укрыть материалом. В солнечные дни ее надо приоткрывать.

Ремонтантная земляника обильно плодоносит и для этого требует не только богатых почв, но и больших расстояний при посадке. Лучшие из них - 70x40 см.

Особенность этой разновидности земляники заключается в том, что на появляющихся в течение лета усах образуются цветоносы. Они берут много питания от маточного куста. Поэтому можно все усы удалять, этим достигается более обильное плодоношение основного куста.

Наиболее высокие урожаи ремонтантная крупноплодная земляника дает на второй - третий год. Поэтому к концу третьего года растения удаляют, но перед этим выделяют наиболее укоренившиеся розетки для новых посадок.

При хорошей агротехнике с 1 м 2 садоводы получают несколько больше 1 кг ягод, причем основной cбop приходится на конец лета и начало осени, что очень важно.

Ловчие пояса

В последних числах мая на штамбы плодоносящих деревьев накладывают ловчие пояса: это полоски бумаги, ленты из мешковины и другого какого-либо материала. Их периодически просматривают. Всех вредителей, обнаруженных под поясами, уничтожают.

Ловчие пояса не следует накладывать очень высоко - в месте отхождения от штамба основных скелетных ветвей. Самое подходящее для них место - это нижняя часть штамба, примерно в 15-20 см от поверхности почвы (рис. 18).

Рис. 18. Ловчий (липкий) пояс, наложенный на штамб яблони. Если нет ярко выраженного штамба, то на каждый скелетный сук накладывают по одному ловчему поясу

Удаление сухих ветвей

В мае можно заметить, что отдельные сучья и ветви плодовых деревьев и кустарников либо сильно задерживаются при распускании почек, либо совсем не распускаются. Это погибшие от различных причин ветви. Их надо срезать. Например, смородина очень сильно повреждается стеклянницей и галлицей, от чего побеги и целые ветви имеют угнетенный вид.

У малины некоторые молодые побеги, начавшие рост в текущем году, имеют пониклые верхушки, которые обычно темнеют и усыхают. Это значит, что молодые побеги повреждены личинками малинной стеблевой мухи. Их следует немедленно срезать и уничтожить. Садоводы должны твердо знать, что ни в коем случае нельзя на плодовых деревьях или кустарниках оставлять мертвые сучья; несрезанные они могут быть рассадником различных грибковых заболеваний, а также вредителей-древоточцев.

Вот и весна на пороге. Самое время отправиться на дачу, проверить, как перенесли нынешнюю капризную зиму плодовые деревья и кустарники. И приниматься за работу в саду весной , чтобы и в этом году получить отменный урожай.

В первую очередь расскажу о деревьях. Не создавайте себе проблем, не сажайте их густо, оптимальная схема посадки 5×5 м. Сажайте деревья ближе к полнолунию, под знаками Овна, Тельца, Весов и особенно Козерога. Удаляйте дикую поросль под знаком Льва.

Почву в плодовом саду я держу под черным паром. Задернения ее не допускаю, потому что из-за него она будет плохо прогреваться, к тому же в дернине находится много личинок майского жука.

Осенью перекапываю всю свободную площадь участка на 1/2 штыка лопаты. При перекопке вношу органику и лишь частично минеральные удобрения (принятую норму сокращаю наполовину). От применения только одних минеральных удобрений почва теряет комковатую структуру, становится плотной, поэтому начинает плохо пропускать воду и воздух. При этом резко снижается количество дождевых червей, которые делают нашу землю плодородной. Ну не любят они химию!

Деревья в саду удобряю в зависимости от их состояния. Если побеги слабые, короткие, вношу больше удобрений, а при хорошем их росте — меньше. В первом случае на 1 кв. м приствольного круга вношу 4-5 кг компоста, во втором — половину такой дозы. Ранней весной — куриный помет (1 кг на 20 л воды), в начале цветения — раствор мочевины (0,5%), суперфосфата (1%), раствор сернокислого калия (1%). После цветения — внекорневая подкормка мочевиной (5 г на 1 кв. м).

Молодые деревья за весну удобряю 2 раза: ранней весной (март) и в начале мая азотными удобрениями. Подкормку полным минеральным удобрением провожу после июньского опадения завязи (30-40 г на ведро воды). Осенью хорошо закопать в приствольные круги ботву свеклы, фасоли, ветки бархатцев, календулы, полыни — это и питает, и оздоравливает почву. Деревья, которые не родили в этом году, не удобряю.

Хочу также заметить, что молодые деревья не белят , пока они не вступят в плодоношение.

При поливе придерживаюсь правила: лучше поливать редко, но обильно, чем часто и понемногу. Первый полив сада обычно провожу после июньского осыпания цветков, второй — в середине июля и третий (подзимний, влагозарядный) — в октябре-ноябре, в зависимости от состояния погоды. Особенно необходим саду третий полив, так как он способствует лучшей перезимовке. Иногда перед цветением нужен сильный полив ржавой водой.

Большое внимание уделяю обрезке . Это, если хотите знать, целая наука, и поверьте, не простая. Поэтому хочу дать только небольшие советы, а для более глобального изучения есть масса специальной литературы. Обрезку делаю либо ранней весной — в марте, либо летом — в июне. Летняя обрезка удобнее во всех отношениях. На облиственном дереве лучше видно, какие ветви нужно удалить, чтобы не допускать загущенности кроны. Также в этот период быстрее заживают раны, ведь деревья находятся в состоянии активного сокодвижения. Важно еще то, что при летней обрезке лучше закладываются генеративные почки. Если дерево посажено осенью, первая обрезка делаемся ранней весной, при весенней посадке обрезку делают через год, за месяц до начала вегетации.

Сливу обрезают только при наличии листьев, иначе дерево может переболеть серебристым грибком.

Запомните, не всякий раз нужно пускать в ход ножовку. Иногда, чтобы разредить крону, достаточно оттянуть ветку или поставить на дерево распорки.

Сливы в моем саду низкорослые, так как они привиты на войлочной вишне, а поэтому они зимостойкие. Как я это делаю? Весной выкапываю однолетний саженец войлочной вишни, промываю корни от земли и прямо на стволе делаю прививку черенком. Место прививки обвязываю пленкой и сажаю дерево на постоянное место.

Слышала, что на войлочную вишню можно прививать также абрикос и черешню. Не пробовала, но у кого появится желание попробовать — пробуйте.

Огромное значение имеет борьба с вредителями сада , из-за которых теряется до половины урожая, поверьте мне. На своем участке я применяю и химию, но главным образом в ранневесенний период, строго соблюдая меру предосторожности, сроки опрыскивания и дозировку. Весной, до набухания почек, деревья, малину, смородину опрыскиваю раствором бордоской жидкости (3%) против яиц тлей, медяниц, возбудителей парши. Деревья летних сортов обрабатываю один раз, зимних — два, для уничтожения гусениц второго поколения.

В конце зимы -начале весны для уничтожения возбудителей болезней нужно провести побелку деревьев раствором извести (20%) с добавлением раствора медного купороса (1%) и 50 г хозяйственного мыла или глины. Перед побелкой делаю очистку коры, а также все ранки замазываю садовым варом.

Часто у себя на участке я практикую и ловчие пояса, но применяю при этом одну хитрость. Сверху обычного пояса из гофрированной бумаги укрепляю металлическую сетку с мелкими отверстиями, сквозь которые гусеницы плодожорки пролезают свободно, но, превратившись в бабочек, вылететь уже не могут.

Остается только наблюдать за появлением бабочек, чтобы начать опрыскивание против второго поколения плодожорки. После сбора урожая ловчие пояса снимаю и сжигаю.

Буду очень рада, если мои советы пригодятся. Работайте, экспериментируйте. Желаю всем успехов и больших урожаев. Любите землю!

На заметку:

Самый незаменимый помощник на даче и дома — промышленный пылесос Керхер , который имеет функции для сухой и влажной уборки. На даче весной всегда много забот, а с пылесосом Керхер проблем станет меньше, и ваша дача заблистаетидеальной чистотой.

Когда и как обрезают чубушник — Для формирования здорового и красивого куста чубушника (в обиходе его обычно называют жасмином за сходство аромата цветков с настоящим жасмином) требуется ежегодная обрезка.

Приход весны у многих ассоциируется с теплотой, удлиняющимся световым днем и желанием отдохнуть на лоне природы, дыша свежим воздухом. Однако если вы владеете садовым или дачным участком, весна ассоциируется у вас с началом земельных работ. Успешные весенние работы на даче являются залогом богатого урожая и красивого сада. Поэтому в период, когда земля избавляется от надоевших ледяных оков, не стоит понапрасну терять время, ведь именно сейчас нужно начинать подготовку участка к будущему урожайному сезону. А «Дом Мечты» подскажет, какие работы весной самые важные.

Весенние работы на даче

Весна начинается с уборки

Даже самый ухоженный сад в начале весны выглядит удручающе: укрывной материал, защищающий почву, покосился под тяжестью снега и влаги, прошлогодняя листва превратилась в кучу мусора и начала гнить, а под деревьями скопились опавшие ветки и бурелом. Мало того, что мусор, собравшийся за зиму, выглядит крайне не эстетично, он к тому же, негативно сказывается на состоянии почвы. Поэтому самые первые работы на даче весной следует начать с генеральной уборки.

Как только сойдет первый снег, а температура немного стабилизируется, соберите укрывной материал, очистите его и спрячьте до следующих заморозков. Обратите внимание, что если весна еще не до конца вступила в свои права и ветки деревьев покрыты снежной или ледяной коркой, ее следует снять, иначе из-за лишней тяжести ветки могут надломиться.

Работы на даче весной

Весенняя уборка сада

Весенние работы на дачном участке

Весенняя уборка огорода, сада и дачи заключается в полной очистке территории от мусора, прошлогодних листьев и травы. Удобнее всего это делать с помощью грабель и огородной щетки. Однако не следует сжигать прошлогоднюю листву, ведь это может навредить вашему здоровью и здоровью окружающих. Опытные садоводы используют зимний мусор для создания компоста, высыпая остатки листвы в специальную емкость или яму.

С приходом весны просыпаются и первые сорняки. Если всходы врагов садовых культур уже показались сквозь почву, удалите их прямо сейчас, иначе через неделю трава значительно разрастется. Кроме того, в теплых и влажных местах, например, под камнями, контейнерами и т.д., часто образуется мох, который также пагубно влияет на растения. Поросль удобно удалять с помощью щетки или сильной струи воды.

Самые важные работы весной на даче

Весенняя уборка на даче

Весна на дачном участке: подготавливаем почву

Одним из важнейших этапов весенних работ на приусадебном участке является обработка почвы. Как только снег полностью растает и земля перестанет прилипать к лопате, почву нужно перекопать, чтобы удалить из грунта корни сорняков и личинки вредителей.

Также именно весной следует удобрять почву, чтобы обеспечить хороший урожай. В качестве подкорма рекомендуется использовать универсальные удобрения, в составе которых присутствует азот, калий и фосфор.

Поскольку в весеннее время наблюдаются резкие колебания температурного режима, почву вокруг , деревьев и многолетних растений следует мульчировать. Это защитит корневые системы растений от холода и спрячет их от палящего солнца. Для создания мульчи лучше использовать свежий перегной или компост.

Кроме того, обратите внимание на прочность почвы. В слишком тяжелой почве произойдет застой воды у корней растений. Чтобы улучшить качество земли, в данном случае рекомендуется добавить в нее крупный гравий или мелкий песок. Если же почва слишком рыхлая, вместе с удобрениями внесите в нее глину или глинистую землю, иначе питательные вещества и влага будут просачиваться вглубь грунта.

Подготовив почву, уделите внимание весенним работам на газоне. С первой оттепелью удалите остатки снега и льда с , обеспечивая доступ воздуха к . Из-за безобидных на первый взгляд остатков ледяных корок, через время на газоне образуются некрасивые проплешины.

Весенние работы на огороде

Ухаживаем за деревьями и кустарниками весной

Если температура воздуха несколько дней подряд держится на отметке в 3-4 градуса выше нуля, пора приступать к обрезке плодовых деревьев и кустарников. Обрезку следует начинать с наиболее крупных ветвей, постепенно спускаясь вниз, чтобы в результате крона дерева приняла чашеобразную форму. Однако любые работы по обрезке следует проводить до начала вегетации.

Если вы планируете высаживать молодые саженцы, делать это нужно сразу после схождения снега. Но учтите, что посадку нужно успеть провести до того, пока на саженцах не образовались почки.

Кроме того, ухаживая за деревьями и кустарниками, обратите внимание на скрепленные сухие листья. Часто такие листья являются гнездами опасных вредителей. Чтобы защитить здоровье растений, соберите сухие листья и сожгите их.

Работы на даче ранней весной

Подготавливаем рассаду

Как правило, перед посадкой рассаду выращивают в помещении или парниках, но если погода на улице безветренная, уже в марте молодые растения можно выносить на несколько часов для акклиматизации. Оставлять рассаду на ночь в саду можно только в том случае, если заморозков не предвидится, однако до полной стабилизации температуры утепляйте контейнеры с молодыми растениями. Если вы выращиваете рассаду в , весной для закаливания растений усильте вентиляцию. В зависимости от сорта растений, закаливание проводится в течение 7-10 дней перед высадкой в грунт.

Весенние работы на приусадебном участке

Весна — период возрождения природы от зимней спячки. Все с нетерпеньем ждут ее прихода, появления первой изумрудной зелени на прогретой солнышком земле, деревьях и кустах, свежих ароматов листвы и первых цветов. Для дачников же это еще и необходимость подготовки своих земельных участков к посадкам, поэтому говорить о том, что работы в саду весной меньше, чем осенью – неправильно. Сейчас вы сами в этом убедитесь.

Этапы весенних садовых работ

Данная статья – небольшая примерная инструкция поэтапного проведения весенних мероприятий, гарантирующих благоприятные условия растительной жизни сада. Адаптируйте ее к конкретной ситуации в вашем регионе, и вы сможете наиболее эффективно эксплуатировать свои земельные угодья.

Внимание!
Сроки начала весенних работ зависят от климатической зоны, в которой расположен дачный участок с оглядкой на погодные условия текущего сезона.

Март

Работы в саду ранней весной, это время начала таяния снега.

На этом этапе главные задачи садовода:

• Постараться максимально замедлить сход талой воды с участка со склоном . Для этого необходимо устроить валки и борозды, расположенные вдоль склонов по всей высоте.
• В низинных участках напротив очищаем существующие и организовываем новые водоотводные канавки .
• Молодые деревья лучше освободить от снега запорошившего кроны , так как при таянии образовавшаяся корка может им навредить.
• Корки снега под рыхлятся с помощью вил или пересыпаются торфом , что ускоряет таяние.

К сведению!
Многие ошибочно считают, что замедление таяния наста снега под деревьями улучшает ситуацию.
Отнюдь, это может только навредить, так как кроны деревьев, прогретые солнцем, просыпаются и требуют влаги и питания от корневой системы.
Но это затруднительно, так как грунт все еще мерзлый.

В марте необходимо убедиться насколько хорошо перезимовали деревья. Это можно проверить в местах визуально кажущихся поврежденными, выполнив неглубокий продольный разрез. Если в месте разреза не обнаружено черноты, его оттенок близок к светло-зеленому, то все в порядке, зимовка прошла успешно.

В самом начале весны для деревьев есть опасность получить солнечные ожоги на штамбах и у основания ветвей. Такое явление возможно из-за резкой разницы в эту пору дневных и ночных температур, избежать подобных повреждений поможет побелка стволов и развилки ветвей.

Завершает март борьба с вредителями путем опрыскивания раствором медного купороса.

Апрель

Основные садовые работы весной в этом месяце должны быть выполнены да набухания почек:

• Обрезаются сухие, неживые ветки на всех . Удаляется кора около почек.

• Продолжается очистка поверхности грунта в саду. Все лишнее сгребается с подсохшей земли и сжигается.
• Далее выполняются очистительно-лечебные работы:
  • Если деревья или кусты в саду ранее были подвержены поражению тлей, клещами, листоблошками или медяницей именно до набухания почек их опрыскивают нитрофеном.
  • При наличии на стволах и ветвях растений погрызенных участков, дупел и ран, их необходимо сначала расчистить, затем провести дезинфекцию и покрыть петролатумом (садовым варом).
  • Обнаруженные яйцекладки кольчатого шелкопряда удаляют вместе с ветвями.

По окончании предупредительных мероприятий по борьбе с вредителями наступает время подкормки растений:

• Чтобы простимулировать активный рост и развитие побегов на семечковых деревьях 1/2 годовой нормы азотосодержащих удобрений вносится в апреле.
• После подкормки почвы под деревьями в конце апреля органическими, фосфор — и калийсодержащими удобрениями ее перекапывают.
  Расчетный расход удобрений на 1 м2 почвы:
  • 1/2 стакана суперфосфата.
  • 1/2 стакана сернокислого калия либо 1/5 стакана хлористого калия (можно заменить 2-3 стаканами древесной золы).
  • Одно ведро органических удобрений (при использовании торфа или перегноя, грунт можно не перекапывать и оставить их на поверхности в качестве мульчи).

• • Молодые и плодоносящие кусты в последние дни апреля также удобряются азотными удобрениями с рыхлением под ними почвы для удерживания влаги и заделки подкормки.

Внимание!
Помните, что удобрение взрослых деревьев выполняется локально в районе вертикальной проекции кроны растения на грунт с заступом не более 50-100 см.

В конце апреля можно приступать к посадке саженцев крыжовника и черной смородины. На подготовленных с осени участках под кустарники высаживаются растения с последующим поливом и мульчированием грунта под ними. Посаженные с осени кустарники сильно обрезают, оставляя на побегах от 2 до 4 хорошо развитых почек.

В этот же период ухаживают за плодоносящими и рассаживают молодые кусты малины:

• Чистосортные, здоровые саженцы размещаются в отбитые ровные бороздки с погружением основания стебля на 2-3 см. Участки под рассаду малины необходимо должным образом подготовить с осени и щедро удобрить.
• Грунт около растений поливают и мульчируют торфом.
• Затем кусты обрезают, оставляя в высоту 40 см.
• Перезимовавшие побеги малины поднимают, развязывают и обрезают до первой живой почки не тронутой морозом.
• Поврежденные, заболевшие, плохо развитые, а также излишние побеги следует удалить, жизнеспособные — подвязать к шпалере.

Май

Пожалуй, наиболее ответственным периодом для каждого садовода своими руками взращивающего и ухаживающего за растениями по праву считается май.

Цена правильного проведения майских мероприятий — удача всего дачного сезона в целом.

• Перед началом цветения все деревья необходимо полить в расчете по два ведра умноженных на возраст растения.
• Если листва на деревьях бледнее обычного, следует выполнить дополнительную подкормку азотом.
• Конец мая подходит для размножения ягодных культур отводками. Для этого самую сильную ветвь однолетнего возраста нагибают и пришпиливают в бороздку с присыпанием грунтом.

Продолжаем ухаживать за садом, не забывая об огородных заботах с учетом принципов севооборота. От правильности и своевременности выполнения работы весной в саду и огороде зависит здоровье всех растений, их правильное развитие и хороший урожай.

Вывод

Как видите, ничего сложного в подготовке земельного участке к дачному сезону нет, все действия, которые необходимо предпринять, не требуют ни денежных, ни физических затрат. Но как бы это просто все не казалось, вышеописанные действия производить обязательно, если, конечно, вы хотите собрать хороший урожай и зимой вкушать плоды своих работ.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.