Садовая ежевика - очень урожайное, вкусное и полезное растение. При правильном подходе к посадке, формированию куста, подкормке и сочетанию сортов на своем участке можно добиться плодоношения ежевики на протяжении 5 месяцев. Разобраться с нюансами ее выращивания поможет Валерий Деминский, консультант с 30-летним опытом.

Особенности ежевики садовой

Особенность растения в том, что оно имеет большой размах (около трех квадратных метров). При этом прикорневое пространство занимает всего метр, а это значит, что все остальное можно легко чем-то досадить.

«В прошлом году я собрал с куста 30 кг ягод крупного размера. Когда высаживал его, о технологии не знал ничего, но знал, что для хорошего роста нужно иметь сильный корень. Тогда я уже начал работать с модулями: выделил для него 1м пространства и углубил на 60 см. На дно положил немного различной органики», - рассказывает Валерий Деминский о том, как начинал разводить ежевику.

Формировка и структура куста еживики

Куст имеет 8 основных веток, каждая из которых имеет ветки второго порядка. Формировку куста нужно проводить заранее. Все маленькие побеги за сезон вырастут в длину на 60 см, и все они будут иметь дополнительные соцветия. Если не сформировать куст правильно, справиться с ним очень сложно.

Если момент упустить, ветви могут достигнуть 9м, в таком случае, они прекрасно чувствуют себя летом, но зимой перемерзают. При правильной формировке куста все пространство заполняется листвой и цветами. Это оптимально с точки зрения не только плодоношения, но и декора. Валерий Деминский отмечает, что формировку нужно проводить осенью, а также ранней весной.

Ежевика нуждается в пространстве, растение выдерживает только небольшое затенение

«Ветки нужно закрепить весной, каждую из веток второго порядка при этом обрезают на 3-5 почек. Центральная часть оставляется открытой, это место для молодых побегов. Такой способ подходит для мощных кустов. Если растение молодое, то побеги прошлого года сдвигают в одну сторону, а новые отводят в другую. Когда ветка дорастает до каната, натянутого сверху, ее нужно срезать. Тогда начинают расти ветки второго порядка, которые необходимо обрезать при достижении 1 м в длину. Такая формировка продолжается на протяжении всего лета, параллельно со сбором урожая», - отмечает эксперт.

Валерий Деминский — садовод с 30-летним стажем

Сбор урожая и продолжение формирования куста

Первые ягоды на ежевике появляются в середине июня. Плодоношение продолжается до середины августа. Когда ягоды полностью убраны, нужно обрезать прошлогодние ветки. Новых побегов нужно оставлять не больше восьми. Первые четыре ветки заполняют центр, а остальные подвязываются спереди или сзади.

«Когда куст полностью закончил плодоношение, я сверху начинаю убирать его, подрезаю под самый низ, и как только я это сделал, он начинает набирать новую массу, новую силу, все ветки выравниваются. Боковые ветки я также прищипываю наверху. Со временем начинают появляться боковые ветки третьего порядка», - делится опытом Валерий Деминский. Если куст правильно сформировать, то ветки отходят на 50 см в каждую сторону (длина ветки 60 см, но она прогибается под тяжестью ягод), ягоды удобно собирать.

При наличии свободного пространства можно оставлять и ветки третьего порядка. Но есть опасность: если зимой будут морозы больше 28 градусов , куст может погибнуть, так как его сложно оперативно укрывать.

Молодую ветку, которая растет в этом году, а плодоносить будет в следующем, можно положить и подвязать к нижнему краю, тогда ростки пойдут вертикально, они, в свою очередь, дают ветки третьего порядка, которые подсекаются на 3-7 почке. Но это идеальный вариант для Юга, где нет сильных морозов.

Подкормки

Ежевика - растение сильно и мощное. Чтобы оно восстанавливалось, цвело и плодоносило, нужно давать ему максимум питания. На зиму почву лучше укрывать слоем листьев и мульчировать корой. Кормление куста, как отметил эксперт, происходит постоянно - это мульчирование толщиной 5-7, а то и 12 см. Листья укладываются вокруг куста, а внутри можно укладывать кору, так как она пропускает воду и защищает от сорняков.

Хорошее мульчирование дает возможность не поливать растение. У ежевики корни глубокого залегания, она выдерживает засухи, жару. Но если почва начинает трескаться, то целесообразно организовать полив. Раз в 7-10 дней можно проводить подкормки.

При посадке нужно учесть, что растение хорошо переносит слегка подкисленную почву. Нужно соблюдать следующие пропорции:

• 2 мешка торфа,
• 1 мешок коры,
• 1 мешок биокомпоста.

Если земля на участке хорошая, то выкопав яму, землю с верхнего слоя нужно перемешать с мешком торфа, добавить по мешку биокомпоста и коры. Если нет коры, можно использовать лиственный перегной, старый перегной или солому.

Ремонтантная или садовая ежевика

«Сортов ежевики садовой сейчас очень много. Мое растение получено в 90-х гг из Канады. Я несколько раз ее пересаживал, но уже четвертый год куст на одном месте. Плодоносит активно», - рассказывает Валерий Деминский.

У него на участке есть как обычная садовая ежевика, так и ремонтантная. Неремонтантная ежевика плодоносит на побегах прошлого года. Ремонтантные сорта наращивают побеги, и сразу же на них плодоносят до самых морозов. Она цветет и плодносит по мере роста (растет до 1,7 м), перед морозами обрезать ее нужно полностью. В Украине ремонтантные сорта появились совсем недавно. За счет использования разных сортов на участке процесс плодоношения можно растянуть на пять месяцев.

Дальнейший уход - это постоянное мульчирование, для которого подойдут практически любые растительные отходы (переработанные ветки, листья), также ежевика любит хвою.

Лучше всего покупать ежевику садовую в контейнерах с закрытой корневой системой. Если, к примеру, просто взять росток, то сажать его нужно в тот же день, чтобы он не пересох.

Ежевика - достаточно редкий житель местных садов, гораздо чаще можно встретить кусты с традиционными ягодами: малиной, смородиной и прочими аналогами. Связано это в первую очередь с тем, что ежевика имеет репутацию растения очень требовательного в уходе, неустойчивого к сильным морозам и, к тому же, обладающего шипами. По поводу последнего утверждения спорить трудно, т.к. шипы действительно есть. Но они не создают при сборке урожая столько проблем, сколько перечисляют те, кто никогда не растил ежевику, к тому же, недавно выведены абсолютно неколючие сорта, которые называются ремонтантные. В статье речь пойдет о том, как выращивать ежевику.

В отношении требовательности, это утверждение абсолютный миф. Ежевика ничем особенным не отличается от своей самой близкой родственницы малины. Перед зимовкой ей, разумеется, требуется определенный уход, но это можно сказать о любом садовом растении.

А вот тот факт, что ежевика радует не только вкусовые рецепторы, приносит обильный урожай и вместе с ним весомую пользу организму, но и очень привлекательно выглядит как в период цветения, так и в период созревания ягод неоспорим.

Ежевика фото

Поэтому с ежевикой однозначно стоит познакомиться поближе как начинающим, так и бывалым садоводам.

Ежевика садовая

• Ежевика - это многолетний кустарник, точнее полукустарник, высотой от полуметра до 3 метров. Побеги у него могут быть дуговидными, пряморослыми и стелящимися. Подавляющее большинство побегов покрыто шипами, но при этом - очень красиво цветут. Это могут быть белые, сиреневые и фиолетовые цветки, собранные в соцветия.
• Практически все сорта - самоплодные, т.е. куст прекрасно чувствует себя в роли односортного. Хотя при перекрестном опылении качество ягод не только не ухудшается, а наоборот, раскрываются новые интересные грани, а количество ягод даже увеличивается.
• Плоды ежевики выглядят очень привлекательно, особенно крупные. Они представляют собой сложную костянку черного, черно-красного и черного и сизым оттенков.

• Чтобы порадовать плодами, ежевика должна пройти достаточно длинный период вегетации (например, по сравнению с малиной). Большинство сортов зацветает к середине июля, а плодоносит к концу лета.

Происхождение садовой ежевики

• Ежевика, как уже говорилось, прямая родня малины, точнее, она является подродом малины, который, в свою очередь, принадлежит семейству розоцветных.
• В дикой природе ее можно встретить в Европе, Азии и Северной Америке. В качестве культурного садового растения она стала приживаться с 19 веке в США, а с 30-х годов прошлого столетия приобрела просто небывалую популярность. Всем вдруг захотелось увидеть поистине первозданные заросли ежевики у себя в саду и ощутить вкус и аромат ее плодов. К слову сказать, созревшая ягода ежевики в среднем весит целых 7 грамм.
• Именно с первой половины 20 века начинается активное выведение новых сортов этой ягоды. Большинство из них выведены американцами и англичанами, в том числе вышеупомянутые ремонтантные сорта (без шипов), появившиеся в начале 2000-х.

• Но есть и выведенные в нашей полосе, например, очень популярный сорт Изобильная, который обязан своим рождением знаменитому Мичурину.

Все виды ежевики и ее гибриды можно объединить в три группы:

• пряморослые (прямостоячие) - самые неприхотливые и самые морозостойкие;
• вьющиеся - могут создать настоящие заросли на участке;
• полустелящиеся - как змейки ползут по земле или любой предложенной опоре.

Какой выбрать сорт садовой ежевики

Среди такого количества видов и сортов (только 300 из них выведено в Европе) окончательный выбор сделать очень трудно, особенно, если до этого ежевика не росла в саду. Логичнее всего обратить внимание на несколько самых популярных, а значит - простых в уходе и хорошо плодоносящих сортов.

• Сорт Агавам . Один из самых старых, выведен более века назад. Представляет собой высокий, мощный куст с прямостоячими побегами с множеством шипов (они есть даже на листьях). Порадует красивыми белыми соцветиями на однолетних побегах, которые в конце августа превратятся в достаточно крупные черные ягоды с приятным сладковатым (но не приторным) вкусом. Главное достоинство Агавама - хорошая морозостойкость. Чаще всего куст нормально переносит зиму даже без укрытия. Может немного повредиться при - 25 градусах, но в целом выдерживает температуру до - 42.
• Сорт Дарроу тоже может похвалиться устойчивостью к морозам. Куст немного меньше, чем у Агавама, но достаточно мощный, прямостоячий. Плоды среднего размера, появляются довольно рано, но долго созревают.
• Сорт Изобильная растет на сильном, крупном кусте со стелящимися побегами. Поэтому растет он только на шпалерах. Ярко-зеленые побеги, на первый взгляд тонкие и нежные, обладают тонкими, немного загнутыми шипами. В целом же Изобильная выглядит очень привлекательно, благодаря хорошей ветвистости и фиолетово-белым цветкам. Крупные ягоды в большом количестве появляются на кусте в августе, имеют продолговатую форму и приятный кисло-сладкий вкус. Этот сорт ежевики требует обязательного укрытия на зиму.
• Так же, как Изобильная, боится морозов и сорт Блек Бьюти . Отличительная черта этого трехметрового куста с гибкими побегами - достаточно ранее плодоношение. Ягоды на нем появляются очень красивые и крупные (от 12 до 20 граммов).
• Сорт Торн фри может расти на кусте с длинными полустелющимися темно-зелеными побегами, главное достоинство которых - отсутствие шипов. Цветы на таком кусте могут быть белыми или сиреневыми, крупные ягоды конической формы в большом количестве появляются в конце августа. Как любой ремонтантный сорт, Торнфри боится морозов и требует правильного укрытия.

• Амара - это, пожалуй, самый популярный из безшипных сортов. Может быть, потому, что он был первым. Конечно, к зиме этот куст нужно подготовить, но то, какой потрясающий и изобильный урожай он дает (ягоды с весом 15 грамм, обладающие ярким вкусом), стоит всех затраченных хлопот.

Ежевика посадка и уход

Место для посадки ежевики

Залог хорошего урожая садовой ежевики - это не только правильный выбор сорта, но и грамотная подготовка к высаживанию.

• Садовую ежевику сажают весной (апрель-май). В этом ее основное отличие от подавляющего большинства ягодных кустарников. Хотя многие садоводы утверждают, что морозоустойчивые сорта лучше закрепляются при осенней посадке.
• Каким должно быть место обитания ежевики? В первую очередь как можно менее ветреным, иначе это грозит не только травмированием цветков и ягод, но и плохим опылением, после чего появляется низкая вероятность хорошего урожая.
• Учитывая слабую зимостойкость большинства сортов, место под посадку надо выбирать такое, на котором ежевику легко было бы укрывать. Она требует большого количества света, поэтому промежуток вдоль забора окажется для высадки этого кустарника самым оптимальным. Здесь достаточно тихо, тепло, нет помех в виде других растений и при необходимости забор можно использовать в качестве шпалеры, подвязав растение или непосредственно к нему или к натянутой на него сетке.

Почва для посадки ежевики

• К почве ежевика довольно неприхотлива, главное, чтобы она не была слишком тяжелой. Хотя, определенные условия для ее правильной посадки есть.
• Если речь идет об осенней высадке, то перед тем, как посадить ежевику, место ее будущего обитания обязательно нужно укрыть слоем органического удобрения (не менее 15 см).

• При весенней высадке грунт рекомендуется тщательно взрыхлить на 50 см, т.к. корни ежевики залегают достаточно глубоко. В яму добавить компост или навоз (5 кг), 50 грамм калийных удобрений и 100-150 грамм фосфатных.

Как посадить ежевику

• Расстояние между ямами зависит от вида садовой ежевики. В любом случае, оно должно быть достаточным, если сорт обладает шипами, иначе сбор урожая создаст дополнительные трудности.
• Для прямостоячих сортов расстояние между ямами должно составлять 80-100 см, а между рядами - 180-200 см.
• На высадку стелящейся ежевики влияют особенности сорта. Узнать о них лучше у профессионалов, работающих в питомнике, где и рекомендуется приобрести ростки. Среднее расстояние для стелящихся сортов составляет 250 см как между ямами, так и между рядами.
• Перед высадкой саженцев нужно внимательно осмотреть на предмет поврежденных пагонов и удалить их по мере надобности. Лучше всего дать растению перед высадкой постоять часов 12 в воде. Если это сделать, то сразу после посадки ежевику поливать не стоит, т.к. она гораздо лучше переносит засуху, чем переувлажнение. Во время цветения и плодоношения полив необходим, но в разумных пределах. Очень важно следить за тем, чтобы вода не застаивалась у корней.

• А после посадки молодого растения, достаточно просто хорошо утрамбовать почву вокруг него.

Уход за ежевикой

Удобрение ежевики

• После начала первого цветения, ежевику нужно начинать подкармливать, например, фосфатами, но здесь главное не переусердствовать, иначе растение может заболеть. Гораздо важнее постоянно убирать сорняки, пропалывать и рыхлить почву, умеренно ее увлажняя.
• Все последующие годы жизни куста подкармливать его нужно 1 раз в год, лучше всего навозом, торфом или пеплом. Несколько раз за летний сезон куст ежевики стоит подкормить птичьим пометом.

Обрезка ежевики

• В первый год после высадки ежевика вряд ли даст урожай. Но этот факт не исключает проведения необходимых мероприятий. Например, летом побег любого сорта, даже прямостоящего, лучше подвязать к горизонтальной шпалере, причем делать это нужно со всеми побегами в одном направлении. На следующий год направление подвязки новых побегов должно стать противоположным. Это будет способствовать правильному формированию куста.

Обрезка ежевики состоит из:

• удаления заболевших, подмерзших, пораженных вредителями или просто неудачно растущих стеблей осенью или ранней весной;
• формировки молодых стеблей в начале лета;
• прищипки побегов в июне-августе;
• формировку стеблей, которые отплодоносили, осенью, после сбора урожая.

• Когда высота побега достигает хотя бы 60 см, существенно увеличить место плодоношения можно, срезав в начале июня от 3 до 5 см от верхушки. Когда высоты в 60 см достигнут боковые побеги, их надо укоротить до 40 см. Эта процедура, называемая пиницировка (прищипка), очень хорошо способствует разветвлению, на растении может образоваться настоящее мини-деревце, из которого уже на следующий год появятся цветы. На следующий год летом процедуру следует повторить, оставляя на ответвлениях 10-12 почек. Для прямостоящих кустов ежевики пиницировка просто необходима.
• Каждый год весной молодые кусты любого сорта ежевики следует подвергать формирующей обрезке , т.е. те побеги, которые обрезались летом, надо укоротить, оставив 2-3 почки.
• Для лучшего плодоношения уже хорошо прижившихся, высоких кустов и их формировки, весной обрезку делаю следующим образом: 5-7 самых сильных побегов обрезают на высоте 2-2,5 метра и привязывают в одном направлении. Молодые побеги, появляющиеся в течение лета, направляют в другую сторону.

• Многие знающие садоводы рекомендуют действовать по следующей схеме. Весной однолетние и двухлетние побеги нужно обрезать в один уровень, все остальное убрать практически полностью. Собрать урожай с двухлеток и тоже основательно их обрезать.
• Для хорошего плодоношения и сохранности в холода ремонтантных сортов, осенью их обрезают практически под корень.

Выращивание ежевики видео

Укрытие ежевики на зиму

• Многие укрывают кусты ежевики чем-то вроде теплиц уже с наступлением первых холодов, тем самым продлевая период плодоношения. А ведь плодовитость садовой ежевики - одна из самых высоких, с одного куста можно получить в среднем 10 кг ягод.
• Но, как уже говорилось не раз, ежевика относится к растениям, которые не очень хорошо переносят зиму, за исключением нескольких сортов. Поэтому и к ее укрытию нужно подходить тщательно.

• Побеги следует снять со шпалер, аккуратно уложить на грунт и укрыть мульчирующим материалом, это могут быть сухие листья, солома, земля. И, конечно, прекрасно справляется с этой ролью первый снег.

Как размножать ежевику

Ежевику можно размножать множеством способов: и семенами, и черенками, и корневыми отпрысками, и верхушками побегов, и делением.

• Семена, конечно же, скорее используют для выведения новых сортов.
• Прямостоящие сорта хорошо размножаются корневыми отпрысками.
• Стелящиеся - верхушками побегов. Способ достаточно прост и эффективен. После плодоношения концы побегов нужно дугообразно пригнуть к земле в предварительно выкопанные ямки глубиной 20 см. Их надо пришпилить на дно, засыпать хорошо увлажненной землей, смешанной с торфом. При этом концы побегов на 10 см выводят наружу. Перед зимовкой эти концы необходимо укрыть, а в апрель подкопать, аккуратно отделив от основных побегов, и высадить стандартным способом.

Польза ежевики

• Ежевику стоит поселить в саду хотя бы в силу того, что она является одной из самых полезных ягод. И хотя в ней достаточно мало всем известного витамина С, зато очень много железа и органических кислот, поэтому она незаменима при лечении низкого гемоглобина.
• Отвары из ежевики оказывают очень положительное воздействие при заболеваниях ЖКТ, язве, воспалении мочевого пузыря, климаксе, проблемах с почками, неврастенических состояниях.
• Ее регулярное употребление способствует поддержанию хорошей формы, т.к. эта ягода может помочь нормализовать обмен веществ, восстановить гормональный и водно-солевой балансы (а именно эти факторы и влияют зачастую на появление избыточного веса).
• В пищу ежевика употребляется в абсолютно всех возможных видах. Из нее получается буквально все - от сока до мармелада. Любители чая утверждают, что напиток из листьев ежевики даст фору самому изысканному китайскому чаю.

6 «за» в пользу ежевики

• Садовая ежевика уступает в урожайности только винограду. Ее прямая родственница - малина, столь любимая всеми садоводами, проигрывает ей в этом вопросе весьма значительно.
• Она имеет очень хороший природный иммунитет ко всяческим заболеваниям, температурным колебаниям, грибкам. Поразительно, но всевозможные вредители абсолютно не интересуются ежевикой.
• Ежевика не боится засухи, поэтому ей не требуется регулярный обильный полив, который так «привязывает» хозяев к участкам летом.
• Растение не привередливо к составу почвы.
• Ежевике не страшны весенние и осенние заморозки. Первые - потому что она поздно цветет, вторые - потому что она еще продолжает плодоносить.
• Плоды ежевики - очень полезные, крупные, удобные в транспортировке и хранении и наделены настоящим букетом вкусовых ощущений.

На фоне всего вышеперечисленного определенные тонкости ухода за садовой ежевикой кажутся незначительными, ведь это растение относится к категории тех, которые сполна компенсируют затраченные на них усилия. Куст ежевики при должном уходе способен жить на одном месте не менее 15-ти лет.

Ежевика славится своим вкусом и пользой, поэтому многие дачники хотят выращивать её на своих участках. Это немного хлопотное занятие (всё-таки, ежевика – изначально лесное растение), но на самом деле ничего очень сложного в нём нет. Главное – следовать советам и рекомендациям. Сегодня поговорим о видах ежевики, уходе за ней и выращивании.

• семенами;
• верхушечными отводками;
• зелёными отпрысками;
• верхушечными отводками;
• одревесневшими отпрысками;
• зелёными черенками;
• корневыми черенками;
• делением кустов.

Самые распространённые из них – это размножение семенами и черенками. Такие способы наиболее часто применяются для прямостоячих сортов ежевики (её ещё называют куманика). Рассмотрим их подробно.

Из семян ежевики можно легко вырастить полноценные саженцы

Семена

Семенное размножение многих сортов ежевики позволяет сохранить большинство хозяйственноценных характеристик материнской особи. Сеянцы в большинстве случаев становятся даже устойчивее её.

1. Чтобы семена хорошо всходили, проведите скарификацию или стартификацию, а потом замочите их перед посевом в дождевой воде на 2-3 суток.
2. Скарификация (намеренное частичное повреждение оболочки семян) – дело хлопотное, оно потребует от вас специального оборудования.
3. Стартификация – процесс, более приближённый к натуральному, и хотя он более длительный, но его легко осуществить в домашних условиях. Смешайте семена с речным песком и торфом в соотношении 1:3, засыпьте в ящики, увлажните и оставьте на 1,5-2 месяца при температуре 2-3 градуса. Каждые 7-10 дней поливайте.
4. Сеянцы пересаживаются в открытый грунт после появления 4 листочков. Выдерживайте расстояние между ними не менее 10 см, чтобы не затруднить дальнейший уход. Обязательно удаляйте все сорняки, периодически рыхлите почву вокруг всходов, при необходимости поливайте.
5. С наступлением холодов, на зиму укройте сеянцы палыми листьями и ветками.
6. Весной саженцы нужно выкопать вместе с комом земли и пересадить на постоянное место.

После проведения всех этих процедур ваша выращенная из семян ежевика даст первый урожай на 3-4 год.

Черенки

Черенки могут быть корневыми и зелёными. У каждого вида свои особенности, а значит и процесс выращивания различается.

Размножая ежевику корневыми черенками, придерживайтесь таких рекомендаций.

1. Осенью или в начале весны нужно выкопать корни основного куста и разрезать их на черенки по 5-7 см длиной. Используйте 1-3-летние корни толщиной около 0,7 сантиметра.
2. Если заготовка проводится осенью, черенки на зиму помещают во влажный песок и хранят в подвале. Высаживать можно сразу на постоянное место.
3. Для посадки нарежьте борозды через каждые 70-80 см глубиной 10-12 см. Укладывайте черенки через 20 см, засыпьте рыхлой почвой, обильно полейте.
4. Влетом за саженцами нужно тщательно ухаживать, регулярно поливая, взрыхляя землю и удаляя сорняки.

Размножение черенками – один из самых распространённых методов

Обратите внимание: если вы хотите выращивать бесшипные сорта, то метод корневого черенкования вам не подойдёт. После его применения растение вырастает «шипастым».

Метод размножения зелёными черенками заключается в следующем.

1. В начале июля нарежьте черенки из верхней трети побега, без самых последних почек. Черенок состоит из почки. Листа и части стебля.
2. Обработайте черенки 0,3% индолимасляной кислотой и сразу же высадите в ёмкости, наполненные подготовленной почвой: смесь перлита и торфа или вермикулита, песка в равных долях.
3. Полейте черенки и расположите в теплице или парнике. Обеспечьте высокий уровень влажности, до 100%.
4. Корни на черенках появятся через месяц. Теперь их можно пересадить на постоянное место.

Дальнейший уход заключается в рыхлении почвы, поливе в засушливые периоды и удалении сорняков.

Выбираем участок и готовим почву

Для выращивания ежевики желательно использовать ровные участки, защищённые от суховейных или холодных ветров, но достаточно проветриваемые. Почва должна быть плодородной, влажной и глубоко дренированной.

1. Хорошо подойдёт песчаная почва или лёгкий суглинок. Оптимальная кислотность почвы для ежевики – 6-6,2 pH.
2. Карбонатные почвы не подходят для этой культуры. Ежевика будет испытывать недостаток магния и железа, необходимых для роста и плодоношения.
3. Очистите участок под ежевику от сорняков, проведите меры по уничтожению возбудителей болезней и вредителей.
4. Прежде, чем вспахивать почву перед посадкой, внесите перепревший навоз (1 ведро на 1 м.кв.), суперфосфат (150 г/м.кв.), сульфат калия (80 г / м.кв.). Если почва содержит большое количество гумуса, навоз вносить не нужно. На таком участке ежевика будет хорошо расти, но мало плодоносить.
5. Глубина вспашки под посадку должна составлять 40-50 см, перед посадкой выровняйте пахоту.

Посадку ежевики можно проводить:

• весной, до того, как начинают распускаться почки;
• осенью, до наступления заморозков.

Убедитесь, что у ваших саженцев развилась корневая система и 1-2 стебля с почкой на корнях.

Чтобы дальнейший уход за кустами ежевики был легче, сделайте интервал между бороздами не менее 2 метров. Глубина и ширина борозды – 30 см.

Перед высадкой убедитесь в том, что саженцы достаточно крепкие

Если вы высаживаете ежевику осенью, предварительно внесите в почву подопревший навоз или компост. Весной достаточно замульчировать лунку и участок вокруг. Сделать это нужно после первого полива, через неделю после высадки.

Молодые. Только что высаженные растения, обрежьте на высоту 22-24 см.

Между кустами ежевики должны быть выдержаны расстояния:

• 0,75-1,5 м для прямостоячих сортов;
• 2,5-2,9 м для стелющихся сортов;
• на опорных конструкциях расстояние уменьшается вдвое;
• при выращивании кустовым способом схема посадки 1,8 Х 1,8 м.

Можно подкорректировать эти данные в зависимости от сортов, размещения и типа почвы.

Дальнейшее выращивание и обработка посадок

В первый год роста ежевику нужно регулярно поливать. В последующие годы полив потребуется в засушливое время, а так же в период плодоношения. Не рекомендуется поливать посадки холодной водой.

Старайтесь содержать почву в междурядьях «под паром». Для этого выполняйте культивацию на разной глубине, но не более 12 см. за один сезон можно провести до 6 культиваций.

В течение первых 2 лет после высадки, до того, как ежевика разрастётся, можно выращивать в междурядьях овощные культуры, кроме томатов и других паслёновых соседство с которыми не желательно.

В октябре и ноябре перепахивайте землю в междурядьях на глубину до 17 сантиметров. Раз в 3-4 года вносите при этом перегной, фосфорные и калийные удобрения.

В рядах, где размещена основная масса корней, пропалывайте сорняки и удаляйте лишние корневые отпрыски. Разрыхляйте почву на глубину до 8 сантиметров, при этом используйте вилы, чтобы не повредить корневища.

До того, как начнут появляться отпрыски, проведите мульчирование органическими материалами участков, на которых распространена основная масса корней.

Правильный уход обеспечит вас хорошим урожаем ежевики

Используйте гербициды, чтобы подавить развитие сорной растительности. Хорошо подойдёт симазин, применяйте его согласно инструкции производителя.

Чтобы урожай был стабильно высоким, ежегодно вносите удобрения. Осенью под перекопку почвы у кустов на каждый квадратный метр вносите 4-5 кг навоза, смешанного с 30 граммами суперфосфата и 40 граммами сульфата калия, а весной - 30 грамм мочевины или аммиачной селитры. После сбора урожая удобрять ежевику не нужно.

Ежевика в вашем саду

Несколько слов о том, как формировать кусты

Правильное формирование кустов – очень важный этап в уходе за ежевикой. Это растение, особенно в стелющейся форме, очень трудоёмкое в обработке и сборе урожая. Поэтому можно разместить кусты ежевики на вертикальной шпалере, это значительно облегчит уход.

Для устройства шпалеры установите столбы 1,8 метров высотой на расстоянии 6-10 метров друг от друга. Натяните проволоку: первый ряд на высоте 1 метр, второй – 1,2 м, третий – 1,5 м, четвёртый – 1,8 м. можно ограничиться двумя-тремя рядами.

Благодаря шпалере уход за ежевикой станет простым и лёгким

Существует 3 способа формирования куста на шпалере.

1. Переплетите побеги между 1-3 рядами проволоки. Отростки, появившиеся после формировки, распределите слева и справа от главного куста, выведите верхнюю ветку на проволоку 4 ряда.
2. Разведите побеги ежевики в форме веера, закрепите на проволоке. Самые здоровые и молодые отростки выводите на самую верхнюю проволоку. Куст будет лучше освещаться, что способствует свободному росту веток.
3. Разведите плодовые побеги в разные стороны от молодых отростков, подвяжите к проволоке на высоте одного и полутора метров.

Для подвязки используйте шпагат, тесьму или ленты из мягкой ткани. Вместе с подвязкой сделайте обрезку побегов примерно на 10 см, чтобы улучшить урожай.

Обрезка делается несколько раз в течение года. Осенью полностью удаляйте больные, отплодоносившие побеги и лишние молодые отростки. Весной нужно вырезать подмерзшие побеги. Вы заметите их сразу после появления почек на ветках.

Видео о выращивании ежевики на дачном участке

Надеемся, наши советы и рекомендации помогут вам вырастить хорошие, крепкие кусты ежевики, которые украсят ваш участок и подарят богатый урожай полезной и вкусной ягоды! Если у вас возникли вопросы, задайте их в комментариях, а так же поделитесь своим опытом в выращивании этой культуры. Удачи!

Привлекательность культивирования ежевики - высокая и стабильная урожайность. Богатый химический состав плодов кустарника делают их особо значимыми для рациона человека. Это достойная альтернатива садовой малине и возможность разнообразить кулинарные заготовки. При правильной посадке и уходе с учетом всех биологических особенностей ежевика будет плодоносить не менее 10 лет .

Когда правильнее посадить садовую ежевику — летом, осенью или весной? Выбор сроков

Потенциал урожайности и пользы плодов ежевики гораздо шире, чем у ее ближайшей родственницы малины. Тем не менее, садоводы не стремятся садить и выращивать у себя на участке этот великолепный кустарник.

Это обособлено тем, что долгое время культивировались сорта растения, выведенные из южных форм. Они сложно приживались в регионе посадки и приводили к массовому разочарованию садоводов.

Ситуация поменялась после того, как появились новые относительно зимостойкие сорта , которые способны выдерживать понижение температуры до -30 С.

Поэтому для выращивания в средней полосе или более северных регионах (в Сибири и на Урале) важно приобретать сорта современной селекции.

Несмотря на это, в северных регионах культивирование ежевики несколько ограничено . Это связано неравномерным плодоношением, заключительный период которого часто совпадает с первыми заморозками и часть плодов не успевает вызревать.

Кроме того, недостаточное освещение приводит к потере качества у созревших плодов.

Осенняя посадка ежевики имеет больше преимуществ и наиболее оптимальна в средних и южных регионах. После посадки кустарника последует период со стабильной и прохладной температурой, повышенная влажность будет способствовать развитию корней, пока температура грунта не понизится до -4°С.

Ежевика очень рано выходит из состояния относительного покоя и укоренившиеся осенью кустарники сразу начнут развивать вегетативную массу.

При весенней посадке растение не успевает укорениться из-за слишком быстрого потепления и начала сокодвижения, после которого начинается активный рост побегов.

Слабая корневая система не способна обеспечить необходимым питанием, увеличивающуюся вегетативную массу. Это сильно ослабляет кустарник и сказывается на общем развитии.

Весенняя посадка предпочтительна в северных регионах и если сорт ежевики характеризуется слабой зимостойкостью.

Осенью растение нужно сажать как минимум за 20-30 дней до первых заморозков, весной до распускания почек, когда температура воздуха поднимется до +15°С.

Для выращивания в приусадебном участке посадочный материал нужно приобретать в авторитетных питомниках . Лучшей приживаемостью отличаются однолетние саженцы с двумя стеблями, толщина которых не менее 0,5 см в диаметре.

Важный критерий - сформированная почка на корнях . Оптимальная длина стержневых корней не менее 10 см.

Подготовка места для посадки саженца: где лучше садить, на солнце или в тени?

Для выращивания ежевики нужно выбирать хорошо освещенное солнцем и защищенное от северных ветров место . В тени молодые побеги растения буду плохо расти, вытягиваются, плоды мельчают и теряют вкусовые качества.

Хороший вариант - посадка вдоль забора, где кустарник будет защищен от ветров, а стебли от поломок. В этом случае нужно отступить от ограды на 1 м, чтобы растение сильно не затенялось. Кустарник лучше расположить на южной или юго-западной стороне участка.

Чтобы рассадить ежевику, необходима воздухопроницаемая и хорошо дренированная почва. Идеально подойдут суглинки с гумусовым слоем не менее 25 см.

Залегание грунтовых вод на участке должно быть не выше 1,5 метра. Если эти показатели нарушены, корни растения будут находиться в сырости и холоде, что значительно влияет на зимостойкость и показатели урожайности.

Чтобы посадить колючий кустарник, участок для посадки нужно подготовить заранее. Удаляются все сорные травы, уничтожаются растительные отходы, проводится профилактические опрыскивания от возбудителей болезней и вредителей.

Для выращивания ежевики не подходят засоленные, каменистые, песчаные и заболоченные участки .

Сильно истощенные почвы нужно подпитать необходимыми макроэлементами. Для этого участок перекапывается на глубину 30-35 см, вносятся органические и минеральные удобрения.

Как сажать в открытый грунт

Посадочные ямы и субстрат готовят за 15-20 дней до высадки саженцев в открытый грунт.

Корневая система ежевики более мощная и проникает глубже, чем у других ягодных культур. Поэтому ямы нужно делать более объемными. Лучший вариант - придерживаться параметров 40х40х40 см .

Пряморослые сорта кустарника размещают на расстоянии 1 м, стелющиеся растения на 1,5 м. Между рядами оставляют 2 м.

В каждую ямку нужно внести органику и минералы:

• компост или перегной 5 кг;
• суперфосфат 120 г;
• сернокислый калий 40 г.

Питательные компоненты перемешивают плодородной почвой и получившимся субстратом засыпают яму на 2/3 объема.

Кустарник сажают вертикально с заглублением корневой шейки 1,5-2 см . В легких супесчаных почвах заглубляют до 3 см.

Корни ежевики помещают в ямке, расправляют и засыпают субстратом. При этом яму заполняют не до конца, оставляя расстояние 1-2 см до уровня почвы.

Таким образом, под каждым кустом останется выемка , которая будет способствовать рациональному увлажнению ежевики.

Затем поверхность субстрата нужно уплотнить и полить саженец 5-6 л воды . После весенней посадки ежевики растение в течение 40-50 дней нужно обеспечить регулярными поливами. После уплотнения грунта приствольный круг мульчируют опилками, торфом или соломой.

Мульчирование поверхности грунта под кустарником торфом или перепревшим навозом слоем 15 см станет защитой от сорных трав и предотвратит появление плотных корок. Дополнительно это источник сбалансированного поступления питательных веществ к корням ежевики.

Посадка ежевики:

Как можно и нужно ухаживать за кустом в саду — советы агротехников

Ежевика более засухоустойчива и неприхотлива к уходу, чем малина. Единственный недостаток культуры - относительно низкая зимостойкость и морозоустойчивость. Поэтому ухаживать за растением нужно с учетом его биологических особенностей.

При правильном уходе и подлежащей подготовке к зиме, ежевика будет расти и радовать высоким урожаем , по показателям которого среди ягодных культур она уступает лишь винограду.

Золотое правило ухода — обрезка

В течение всей жизни ежевики нужно контролировать густоту куста и делать формирующие обрезки .

В число этих мероприятий входит:

1. Удаление соцветий в первый год роста . Это делается для стимулирования развития корневой системы.
2. На второй год после посадки нужно укоротить стебли , оставляя высоту 1,5-1,8 м. Процедуру проводят весной до распускания почек. Срезы следует делать над почкой.
3. После каждой зимы нужно срезать замерзшие участки стеблей до живой почки.
4. Летом, в начале июня, кустарник прореживают . При этом удаляются молодые поросли, оставляя в среднем 6-8 крепких стеблей для стелющихся сортов и 4-5 для прямостоящих. Верхушки молодых побегов срезают на 5-8 см.

Кустовая ежевика - кустарник с двулетним циклом плодоношения . Первый год стебли растения развиваются, древеснеют и формируют плодовые почки. На следующий год они плодоносят и только в редких случаях могут формировать новые плодовые почки.

Агротехники советуют отплодившиеся двулетние побеги удалять, тем самым стимулируя развитие новых приростов и прореживая крону ежевичника, выглядеть от этого она будет только лучше.

Подвязка колючего куста

Для стелющихся видов кустарника понадобится шпалера с 3-4 рядами проволоки с расстоянием между ними 50 см.

В первый год развития 2-3 побега веерообразно подвязывают к нижним проволокам. Однолетние побеги направляют к центру кустарника, подвязывая к самой верхней проволоке.

До наступления холодов молодые побеги снимают с опоры и делают укрытие на зиму.

Стебли прямостоящих сортов ежевики подвязывают к шпалере с легким уклоном в одну сторону. При отрастании новых побегов в течение вегетационного сезона их тоже нужно подвязать. В этот раз уклон делают в противоположную сторону от плодоносящих ветвей.

Особенность выращивания ежевики - необходимость притенять кустарник во время созревания плодов. Воздействие прямых солнечных лучей негативно сказывается на товарном качестве плодов. Для этого вдоль рядов кустарника натягивают притеняющие сетки.

Удобрение и подкормка — залог хорошего урожая

Каждую весну ежевике нужна подкормка азотными удобрениями, которые будут стимулировать рост однолетних побегов — это еще одно золотое правило. Для этого под каждый куст вносят 50 г аммиачной селитры, заделывая его на глубину 10-15 см.

Каждые 3-4 года кустарник в саду нужно подкармливать и другими макроэлементами. Проводится эта процедура после сбора урожая. Из расчета на 1 м2 в почву под растением вносят:

• компост или перегной 10 кг;
• суперфосфат 100 г;
• сернокислый калий 30 г.

Следует помнить, что азотные удобрения вносятся только весной . Также этот минерал в больших количествах содержится в свином навозе и курином помете.

Мероприятия по удобрению ежевики можно совместить опрыскиванием 1% бордоской жидкостью , которая будет подавлять развитие микроорганизмов. Для дополнительной профилактики болезней участок под кустами нужно очистить от опавшей листвы.

Когда поливать, нужно ли рыхлить?

Глубоко залегающая, по сравнению другими ягодными кустарниками, корневая система ежевики делает растение засухоустойчивым . Но это не означает, что растение нужно оставлять без орошения и не поливать.

Особенно нужны поливы в период налива плодов и при установлении жаркой погоды. В это время широкие листовые пластины растения испаряют большое количество влаги.

Оптимальный объем воды для взрослого куста во время налива плодов 15-20 л в неделю. В другое время нужно ориентироваться на состояние субстрата и не давать ему сильно пересыхать.

Несколько раз за вегетационный сезон нужно провести рыхление грунта под кустами на глубину 10 см , параллельно убирая сорные растения.

Особенно важно провести процедуру осенью, в конце августа, в сентябре. Чем рыхлее будет почва, тем меньше будет промерзать грунт в корнеобитаемых слоях.

Укрытие на зимнее время

Перед зимним сезоном кустарнику потребуется укрытие. Для этого стебли растения пригибают к земле . Это важно сделать пока температура воздуха не понизится до -1°С. В противном случае они потеряют эластичность и будут ломаться.

Для этого ветви связывают в пучки, пригибая к земле и закрепляя крючками. Прямостоящие сорта ежевики довольно сложно пригнуть, не сломав при этом стебли.

Многие садоводы нашли выход из ситуации и в конце вегетационного сезона подвязывают к верхушкам стеблей грузики , под весом которых они постепенно пригибаются к земле.

В независимости от характеристики морозостойкости, все сорта ежевики нуждаются в укрытии на зиму . Для этого можно применить:

• сено или ботву овощей;
• рубероид;
• опилки;
• торф или перегной.

Укрытие ежевики на зиму:

Самое опасное время для ежевики — бесснежное начало зимы . Поэтому укрывать растение нужно до наступления первых холодов, а зимой подтягивать к нему снег. Стебли ежевики не склонны к подопреванию, поэтому растение можно накрывать и полиэтиленом.

Листва плодовых деревьев не пригодна в качестве укрывного материала. В ней часто скрываются патогенные микроорганизмы, которые весной могут начать активное развитие на кустарнике.

Для укрытия хорошо подходит лапник, который дополнительно будет оберегать от грызунов.

Плодоношение ежевики неравномерно и может охватывать целый месяц. Плоды кустарника отличаются хорошей транспортабельностью и длительным сроком хранения при низких температурах.

Листья и корни растения обладают бактерицидными, седативными свойствами и займут достойное место в домашней коллекции фито-средств.

Выбор участка. Растения ежевики, так же как и малины, часто страдают от низких зимних температур и весенних заморозков. Поэтому она требует теплых и хорошо прогреваемых участков, защищенных от холодных ветров, которые зимой приводят к иссушению побегов, а при низких температурах способствуют подмерзанию почек и коры побегов. Под плантация нельзя выбирать равнины, открытые холодным северным и восточным ветрам, или лощины, в которые может стекать и застаиваться длительное время холодный воздух. Насаждения ежевики можно закладывать и на склонах различных направлений, избегая склонов северной и восточной экспозиции.

При выборе места надо особое внимание уделять почвам. Хороший рост и плодоношение возможны на влажных, но не переувлажненных плодородных и глубоко дренированных почвах легко и среднесуглинистого механического состава. Для выращивания ежевики на супесях требуется подстилание их (не глубже 0,5 м) влагоемкими и проницаемыми суглинистыми грунтами.

Ежевика с прямостоячими побегами лучше удается на легких глубоких суглинках, тогда как ежевика со стелющимися побегами хорошо растет и на тяжелых суглинках. Ввиду более глубокого расположения у нее корневой системы высокая воздухопроницаемость и умеренное увлажнение подпочвенного слоя являются необходимыми условиями успешной культуры. Хорошие результаты дают глубокие песчаные почвы с достаточным запасом влаги. Однако ежевика не выдерживает плохого дренажа. Даже временное затопление может повредить корневую систему и вызвать гибель побегов.

Ежевику нельзя высаживать на карбонатных почвах, так как при этом растения будут испытывать недостаток железа и магния. Наиболее благоприятны слегка кислые почвы (рН 6).

Предшественники. Лучшие предшественники для ежевики - многолетние бобовые и злаковые травы, полевые культуры, сидераты, залежь или хорошо удобренные овощные. В северо-западных районах Нечерноземной зоны хорошими сидератами являются вико-овсяная, горохово-овсяная смеси, горчица, фацелия. После выращивания сидератов их измельчают и запахивают в почву.

В любительском саду на участке, отведенном под ежевику, весной высаживают кабачки, огурцы, патиссоны, высевают морковь, столовую свеклу и тщательно ухаживают за почвой, уничтожая сорняки. На второй год участок занимают луком на перо, свеклой на зелень, рано освобождают почву и содержат ее чистой и рыхлой до посадки ежевики. Можно вместо овощей посеять горчицу, гречиху, горох, фасоль, бобы и во время цветения их скосить и заделать в почву.

Подготовка почвы и удобрение. Почва должна быть богата питательными веществами, очищена от многолетних сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Добиться этого можно заблаговременной подготовкой почвы в течение 2-3 лет.

Если участок был под паром, против пырея и широколистных сорняков проводят многократное дискование по мере отрастания сорняков до 5 см. При сильной засоренности почвы вносят гербициды, в частности для уничтожения двудольных сорняков по массовым их всходам используют производные 2,4-Д.

Перед закладкой плантации ежевики осенью, после уборки предшествующей культуры, вносят органические и минеральные удобрения: 30-100 т перепревшего навоза и 80-90 кг действующего вещества фосфора и калия на 9 га.

На приусадебных участках, подготовленных для посадки, вынутую из борозды или ямы почву кладут рядом, смешивают с органическими (10 кг/м 2) и минеральными удобрениями (суперфосфат-10-16 г/м 2 , сернокислый калий - 20-30 г/м 2). Данные о плодородии и кислотности получают в результате анализа образцов почвы в агрохимической лаборатории. На хорошо окультуренных плодородных почвах органические удобрения можно не вносить, так как в противном случае ежевика начинает слишком бурно расти и развиваться в ущерб плодоношению. Если почвы на участке переувлажнены, то посадку проводят на грядах или холмах. При недостаточном уровне увлажнения ежевику сажают в борозды и полностью их не засыпают.

Размещение растений. Можно размещать ежевику на проволочной шпалере в виде однорядной или двухрядной посадки. Поскольку ежевика светолюбива, необходимо, чтобы кусты были хорошо освещены. Ежевику можно посадить, кроме того, около какого-нибудь строения с хорошо прогреваемой, освещенной и защищенной от ветра стороны или у беседки.

Глубина и ширина посадочных мест для ежевики определяются размерами и видом посадочного материала (одревесневшие или зеленые отпрыски, корневые черенки, укорененные верхушки, отводки), качеством предпосадочной подготовки почвы. Обязательным условием является размещение борозд или ям на расстоянии 0,7-1 м от границ с соседним участком или стены постройки при параллельном им направлении ряда. Короткие (1,5-2 м) ряды можно размещать перпендикулярно забору, с южной стороны участка (направление рядов с севера на юг).

Расстояние между посадочными местами зависит от побегообразовательной способности сорта и способа возделывания (кустовой или ленточный). Между рядами ежевики делают расстояния 2-2,5 м, а между растениями в ряду оставляют 0,75-1,5 м. При кустовом способе ведения культуры схема посадки 1,8X1,8 м. Растения с высокой побегообразовательной способностью сажают по одному, при низкой побегообразовательной способности в одном посадочном месте размещают 2-3 саженца или черенка.

При ленточном способе возделывания корневые черенки располагают также по 2-3 в одном гнезде или непрерывной цепочкой.

На маточных плантациях растения ежевики высаживают по схеме 3x3 м. Эта схема подходит для сильнорослых форм (сортов) ежевики, а также для случая выращивания ежевики на плодородных почвах.

Посадка. Саженцы ежевики, как и малины, можно высаживать в зависимости от климатических условий весной (до распускания почек) и осенью (с момента окончания роста до наступления первых заморозков). На Северо-Западе лучший срок посадки - весна. При весеннем сроке важно высадить саженцы возможно раньше, пока почки не тронулись в рост и не отламываются при соприкосновении с побегами.

Питомники реализуют однолетние саженцы с хорошо развитой корневой системой (мочка длиной 10-15 см или 2-3 корня по 10-15 см), с одним или двумя стеблями диаметром более 0,5 см, а главное - со сформировавшейся почкой на корневище или корнях.

Рис. 2. Посадка ежевики

а - корневыми черенками в борозды; б - зелеными отпрысками в лунки; в - одревесневшими отпрысками в борозды

После глубокой (плантажной) предпосевной вспашки растения сажают в борозды или под лопату, при обычной вспашке - в борозды или ямы шириной и глубиной до 30 см (рис. 2). Саженец ставят в лунку или борозду, направляя корни в разные стороны, засыпают почвой так, чтобы почка у основания стебля оказалась на 2-3 см ниже поверхности участка. Черенки ежевики, уложенные горизонтально на дно борозды, засыпают так, чтобы они оказались на глубине 7-10 см. Борозды или ямы засыпают почвой не до краев, оставляя как бы ложбинку или лунку. В этом случае при поливах экономнее расходуется вода, уже в начале зимы быстрее накапливается снег, рациональнее используется талая и дождевая вода.

Почву вокруг саженца после посадки уплотняют и обильно поливают (3-6 л воды на одно растение). Как только влага впитается, лунки мульчируют навозом или торфонавозным компостом. При сухой погоде поливы приходится повторять.

Уход за посадками. В первый год после посадки почву вокруг растений регулярно поливают, периодически рыхлят, уничтожая одновременно сорняки, либо содержат ее под мульчматериалами. Проводят профилактические меры борьбы с болезнями и вредителями, удаляют растения, у которых замечены признаки вирусных и микоплазменных болезней.

Вновь посаженные растения поливают в течение 1-1,5 месяца, затем, чтобы получить хороший урожай, - в засушливое время вегетационного периода, а плодоносящие кусты, кроме того,- во время интенсивного роста, налива и созревания ягод. Для полива не рекомендуется использовать холодную воду из колодцев, особенно в жаркое время дня.

Урожай ежевики в значительной степени зависит от ухода за почвой. Междурядья на плантациях ежевики, как правило, содержат под черным паром. Только в первые два года, когда растения еще не разрослись, их можно занимать пропашными овощными или сидеральными (на зеленое удобрение) культурами.

В первые годы по мере появления сорняков и для разрушения почвенной корки почву в междурядьях в течение лета перепахивают или рыхлят 5-6 раз (на глубину 10- 12 см), а около кустов рыхлят вилами или мотыгой 2-3 раза (на глубину 5-8 см). В дальнейшем мотыжат (рыхлят) поверхностный слой или чередуют этот прием с мульчированием. Рыхление в отсутствие мульчи обязательно не только для улучшения воздухообмена почвы, борьбы с сорняками, но и для уничтожения мест зимовок вредителей. Осенью почву в междурядьях пашут на глубину 15- 17 см, в рядах перекапывают вручную.

Известно, что однолетние сорняки могут существенно лимитировать развитие побегов и урожайность, а пырей и другие многолетние сорняки вообще сокращают срок эксплуатации плантации.

Хорошие результаты дает комбинированное применение гербицидов и мульчирования торфокомпостом, соломой, навозом и т. п. Если гербицидами обрабатывают только ряды, то может возникнуть необходимость культивации междурядий осенью. Культивация должна быть достаточно мелкой, чтобы не повредить корни, расположенные в поверхностном слое почвы. Против всходов сорняков особенно эффективен симазин. Его вносят по прорастающим сорнякам в любое время года, когда почва влажная, в дозе 1,1-2,2 кг д.в./га. Симазин можно применять сразу после посадки.

Мульчирование насаждений (соломой, торфом, торфокомпостом, перепревшим навозом, компостом, опилками, хвоей и опавшими листьями из леса и другими сыпучими органическими материалами) - эффективный прием повышения урожая ежевики. Мульчирование перепревшим навозом или соломой сохраняет влагу в почве и обогащает ее органическим веществом, благоприятствуя образованию хорошо разветвленной корневой мочки. Ежегодно в ряды вносят 25 т/га навоза. При отсутствии орошения могут быть эффективны сыпучие мульчматериалы: первоначально из расчета 20 т/га, а в дальнейшем ежегодно по 10 т/га. Мульчировать лучше до появления отпрысков. Мульчирование подавляет рост сорняков, ускоряет на несколько дней срок созревания ягод, несколько сдерживает рост побегов в первую половину лета (к концу года они уже достигают соответствующей высоты). Мульчируют почву не только в рядках, но и в междурядьях. Несмотря на защитную роль органических мульчматериалов, почва в междурядьях во время сбора ягод уплотняется, поэтому каждый третий год осенью старую мульчу заделывают в почву, а весной заменяют ее новой. Сырые почвы с плохим дренажем мульчировать не рекомендуется.

Ежевика нуждается в большом количестве питательных веществ. Систематическое внесение удобрений - залог получения высоких урожаев и новых приростов. Так как корни ежевики располагаются неглубоко и на них близко к поверхности почвы закладываются почки, из которых на будущий год вырастают побеги, заделывать удобрения надо осторожно.

Сроки внесения удобрений такие же, как и для других ягодных кустарников, а периодичность внесения зависит от типа почвы. Органические удобрения с высоким содержанием азота и азотные удобрения следует вносить в умеренных количествах, поскольку они вызывают задержку вызревания побегов и тем самым увеличивают восприимчивость последних к низким температурам; калий - ежегодно, но нельзя использовать хлорсодержащие удобрения. При ежегодном внесении навоза (или других видов органических удобрений) не требуются фосфорные удобрения. В отсутствие органических удобрений через каждые три года вносят фосфорные удобрения (20-30 г/м 2).

Известкование необходимо только на очень кислых почвах. Недостаточность железа и магния определяют по характерным симптомам. При дефиците железа хлороз охватывает сначала верхушки побегов, при этом мелкие жилки на листьях остаются зелеными. Недостаток магния вызывает пожелтение листьев, расположенных на некотором расстоянии от верхушки (но не самых верхних), при этом желтеют жилки и ткани между ними.

Дозы внесения удобрений зависят от плодородия почвы и заправки ее перед посадкой. Органические удобрения (навоз, торфокомпост) вносят осенью и весной по 4-5 кг/м 2 . Осенью их заделывают в почву вместе с фосфорными (30 г суперфосфата) и калийными (40 г сульфата калия) удобрениями на глубину до 12 см, стараясь не повредить корневую систему. При весеннем внесении навоз укрывают торфом слоем 2-3 см. При этом органический материал действует как удобрение и как мульча. При высоком содержании фосфора в почве фосфорные удобрения можно вносить один раз в 2 года. Азотные удобрения (мочевину или аммиачную селитру из расчета 30 г на 1 м 2) применяют весной (Глебова Е. И. и др., 1990).

По рекомендациям Е. И. Ярославцева (1991), в любительском саду осенью на отслужившие в качестве мульчи солому, опилки, перегной насыпают 20 г/м 2 фосфорных и 15-40 г/м 2 калийных удобрений, затем почву вместе с мульчей и удобрениями перекапывают, тщательно перемешивая. Весной вносят дополнительно 8-10 г/м 2 азотных удобрений и после рыхления почвы насыпают новый слой мульчирующих материалов.

Формирование кустов. Ежевика, так же как и малина, для устойчивости нуждается в опорах побегов. Подвязка на четвертую проволоку и подвязывают к ней одни в левую, другие в правую сторону от центра куста.

Рис. 3. Формирование побегов

а - способ переплетения; б - веерная система; в - подвязка с наклоном; 1 - плодовые побеги; 2 - молодые побеги; 3 - проволока шпалеры

Побеги крепят к проволокам в виде веера. Молодые побеги выводят к самой верхней проволоке и подвязывают. По сравнению с первым способом побеги располагаются более свободно. Этот способ более дорогой и трудоемкий.

Все плодовые побеги наклоняют в одну сторону и привязывают к проволокам на высоте 0,9 м и 1,5 м. Молодые побеги наклоняют в другую сторону и подвязывают к тем же проволокам. Плодовые побеги можно подвязать и с двух сторон. Тогда молодые побеги выводят и подвязывают к самой верхней проволоке.

Побеги крепят мягким шпагатом или проволокой, покрытой бумагой.

Одновременно с подвязкой побегов к шпалере весной их подрезают на 10-12 см, что способствует увеличению урожая. Обрезку проводят несколько раз. Осенью главным образом удаляют отплодоносившие, зараженные грибными болезнями и вредителями и лишние молодые побеги. Весной подрезают верхушки перезимовавших побегов.

Для повышения урожая проводят двухразовую (в конце мая и в конце июля) прищипку верхушек отрастающих побегов замещения по достижении ими длины 0,8-0,9 м. Это способствует ветвлению и росту побегов в толщину, и, как следствие, - закладке большого числа цветковых почек (рис. 4).

Рис. 4. Обрезка ежевики

а - прищипка (пинцировка) верхушки; б - рост боковых побегов после прищипки; 1 - пазушная почка; 2 - место прищипки; 3 - боковой побег.

Вырезку и нормировку побегов проводят в мае и начале июля, совмещая последнюю с черенкованием. Кусты прореживают, оставляют 3-4 наиболее сильных побега замещения у куманик и 4-6 - у росяник. Оптимальное число побегов в кусте 6-8 штук. При большем числе побегов уменьшается урожай в результате затенения.

При веерном способе формирования куста расстояние между соседними побегами составляет 8-10 см, подрезанные побеги должны возвышаться над верхней проволокой на 20 см.

Ежегодно после уборки урожая все отплодоносившие побеги вырезают у самого основания без оставления пеньков. При хорошем уходе и поливе урожай с одного куста

достигает 1,2-1,8 кг и более.

Уборка урожая. Ягоды ежевики созревают неодновременно. Их собирают в несколько приемов - в сухую погоду 2-3 раза в неделю, иногда чаще (в зависимости от быстроты их созревания).