Уже тысячи лет широко применяемый в травяной медицине, высококачественный корень женьшеня стоит все так же дорого, и терпеливые садоводы могут собирать щедрый урожай с помощью метода "имитации условий дикой природы". Согласно описанному ниже методу, с момента посадки растения и до сбора урожая качественного женьшеня проходит около 7 лет, а вероятность гибели урожая сводится к минимуму. Хотя женьшень также можно вырастить в поле под искусственной тенью всего за четыре года, этот метод потребует гораздо больше усилий и больших затрат, а результатом будет гораздо менее ценный женьшень с ограниченными сферами применения.

Шаги

Часть 1

Выбор и высадка растения

Изучите выращивание растения методом «имитации условий дикой природы». Этот метод имитирует природные условия для растения. В то время как на выращивание женьшеня таким способом обычно уходит восемь лет, в конечном итоге созреет гораздо более ценное растение, лучшее по цвету и форме, чем выращенный в поле аналог. Вы можете повлиять на этот процесс при помощи искусственной тени или вспахав землю, но тогда у вас получится женьшень лесного типа, который может превратиться в другой, менее ценный вид.

Выясните, подходит ли ему ваш климат. Если вы хотите вырастить женьшень методом «имитации условий дикой природы», вам понадобится участок земли с естественными условиями для выращивания этого растения. Женьшень растет в прохладном и умеренном климате, в лиственных лесах с годовым уровнем осадков 50-100 см. Такие климатические условия характерны для областей северо-запада, среднего запада и северо-востока США, юга Канады и горных районов на юге Соединенных Штатов Америки.

• Если вы не уверены в том, можно ли выращивать женьшень в вашем регионе, поищите информацию в интернете, или обратитесь в государственное или региональное управление природопользования.

1. Получите все разрешения или лицензии, необходимые для выращивания и продажи женьшеня. Законы, регулирующие выращивание женьшеня в разных штатах отличаются. Часто требуются специальные разрешения или лицензии, особенно если вы собираетесь выращивать женьшень для коммерческого сбыта. Изучите законы вашего региона и обратитесь в местный сервис или сельскохозяйственное управление штата либо торговый отдел, чтобы выяснить, что вам нужно сделать для выращивания женьшеня. Вам также следует изучить органическую сертификацию задолго до посадки семян. Метод «имитации условий дикой природы», описанный с этой статье, является органическим.

   Выберите наиболее подходящее место. Женьшень лучше всего растет в местах с хорошей тенью (особенно на северо-востоке или на склонах), во влажных лиственных лесах, особенно где у лиственных деревьев глубокие корни, как у желтого тополя, дуба, сахарного клена, или тюльпанного тополя. Идеально подходит зрелый лес с большими деревьями и тенью, которая поглощает не менее 75% солнечного света. Кустарники, колючки и другие высокие, густые растения могут мешать растению и впитывать большинство доступных питательных веществ, оставляя совсем немного для женьшеня.

   Оцените и протестируйте почву. Почва должна быть суглинистой и влажной, с хорошим дренажем. Избегайте болотистой почвы и твердой глины. Если у вас уже есть участок для посадки на примете, возьмите пробы почвы из разных мест этой территории в равных порциях и смешайте их в одном пластиковом ведре. Сделайте анализ почвы в лаборатории или в университете. В магазинах для садоводства продаются специальные наборы для самостоятельной проверки уровня рН почвы, однако протестировать почву на состав кальция и фосфора может быть гораздо сложнее. Несмотря на разные мнения по поводу наиболее подходящей почвы, ориентируйтесь на показатели рН от 4,5 до 5,5 (кислые почвы), кальция – около 0,35 кг на квадратный метр, фосфора (p) – как минимум 0,01 кг на квадратный метр земли.

   Подкармливайте растения при необходимости. Если вы нашли идеальное во всех отношениях место для высадки, за исключением химического состава почвы, можете изменить почву на участке для регулирования уровня рН или увеличения насыщенности фосфором или кальцием. Если вы хотите продавать женьшень, выращенный методом «имитации условий дикой природы» вместо лесных видов, избегайте удобрений, или, по крайней мере, наносите слой удобрения на поверхность почвы, а не смешивайте с землей. РН почвы можно повысить, добавив известь (карбонат кальция). Также уровень кальция можно поднять без изменения уровня рН, добавив гипс (сульфат кальция).

   • Обратите внимание, что женьшень может расти в районах с более низким содержанием кальция или фосфата в почве, но это может замедлить рост корней и они будут меньших размеров. Постарайтесь высаживать растения на расстоянии друг от друга, чтобы им хватало питательных веществ в почве.

2. Подготовьте семена для проращивания, если они не расслаиваются. Когда женьшень оставляет семена в дикой природе, они не прорастают на следующий год. Им нужна стратификация в течение года. Это процесс, при котором семена освобождаются от мякоти ягод, которая их оборачивает, и расслаиваются. Большинство семян женьшеня, продаваемых в магазинах, уже расслоенные, но если вы собирали их самостоятельно или купили «зеленые» семена, придется выполнить этот процесс самостоятельно. В зависимости от того, сколько у вас семян, используйте один из следующих методов:

   • Вложите немного семян в мешок из легкой сетки, обвязанной проволокой. Осенью закопайте мешочек на 10–13 см в рыхлую землю в тени. Покройте слоем мульчи в 10 см. Сделайте пометку на этом месте и поддерживайте почву постоянно влажной, но не мокрой.
   • Если семян много – пересыпьте их в специальный контейнер для слива воды и держите подальше от грызунов. Приспособьте деревянный ящик с экраном сверху и снизу, глубиной 20-30 см, если у вас достаточно семян для нескольких слоев. Заполните его чередующимися слоями влажного песка и семян. Закопайте ящик в землю на 2.5–5 см. Накройте мульчей и сделайте для себя пометку. Поливайте, когда почва высыхает.

3. Посадите проросшие семена весной. Если вы проводили стратификацию сами, выкопайте ящик и проверьте, проросли ли семена. Н высаживайте мягкие, покрытые плесенью или обесцвеченные семена. Если какие-то семена уже проросли – сразу же их высаживайте. Остальные оставьте в контейнер и снова закопайте, предварительно помешав и проверив, чтобы песок или почва были достаточно влажными.

   Высадите оставшиеся семена осенью. Большинство семян следует высаживать осенью, после того, как с деревьев опадут листья, но до того, как земля замерзнет. Женьшень лучше всего прорастает, когда семена высаживают в конце осени или в начале зимы, и это следует делать тогда, когда земля влажная, как после дождя.

   Перед посадкой замочите семена в отбеливателе и в воде. Если ваши семена прорастают, замочите их в смеси из хозяйственного отбеливателя и воды в пропорции 1:9. Оставьте на 10 минут, чтобы уничтожить поры грибков, которые часто заражают семена женьшеня. Семена, которые всплывут на поверхность, скорее всего, пустые и мертвые. Их следует извлечь. Оставшиеся семена промойте в чистой воде, а потом отнесите к месту высадки.

   • Можете также обработать семена фунгицидом, но для начала убедитесь, что он безопасен для женьшеня.

Часть 3

Высадка семян

1. Очистите участок от мелких сорняков и папоротников. Вовсе не обязательно удалять все растения на территории, но излишняя растительность будет мешать росту с женьшеня. Папоротники в частности выделяют химическое вещество, способное уничтожать растущие по соседству растения, поэтому уничтожьте папоротники или не высаживайте женьшень рядом с ними.

   Быстро высадите большое количество семян, разбрасывая их. Если вы хотите, чтобы ваш женьшень рос в максимально диких условиях или если у вас много семян, вы можете просто разбросать их на выбранном месте высадки. Сначала уберите с земли опавшие листья. Вы должны сыпать 65-120 семян на один квадратный метр.

   Сажайте семена меньшими порциями более тщательно. Даже самые дикие сорта требуют предварительной подготовки и специальных инструментов для высадки. Во-первых, соберите граблями опавшие листья с поверхности земли. Используйте сапу, чтобы сделать борозды вдоль, а не вниз по склону. Сажайте, как нужно:

   Накройте участок листьями или мульчей. Верните опавшие листья, которые вы предварительно убрали, или добавьте слой мульчи. Это позволит почве оставаться влажной, что жизненно важно для женьшеня. Нанесите слой мульчи толщиной 2,5–5 см но не более, в противном случае ростки женьшеня не смогут пробиться через толстый слой мульчи. Если вы живете в местности с холодными зимами и частыми морозами, используйте 10 см мульчи, но не забывайте снять часть слоя весной.

   Отметьте участок посадки или сохраните координаты в GPS-формате. Вам не придется уделять много внимания этому участку, а за семь или более лет лес может очень измениться, поэтому убедитесь, что вы сумеете отыскать растение. Лучший способ запомнить место – использовать устройство GPS, чтобы определить точные координаты участка. Таким образом, вам не придется делать никаких отметок, которые бы привлекли внимание браконьеров. Если вам все же придется сделать на участке отметку, постарайтесь, чтобы она не была слишком броской.

Часть 4

Уход за растениями и сбор урожая

Держите место в тайне и безопасности. Браконьеры часто снуют в районах произрастания женьшеня из-за его редкости и ценности. Ограждая участок, вы не скроете женьшень, однако люди не будут заходить на эту территорию. Бык, собака или другое агрессивное животное может оказаться отличным охранником, если вы оградите растение от животного забором.

Каждый год прореживайте посадку. Растения, которые растут слишком близко друг к другу, могут переносить болезни или забирать питательные вещества друг у друга. Подумайте о подрезании или пересадке растений после первой вегетации, чтобы получить 65 растений на квадратный метр. После второго года оставьте 11-22 на квадратный метр.

• Вы может также высаживать женьшень каждую осень на разных участках, чтобы получать постоянный урожай. Многие садоводы делают это, чтобы получать первый урожай зрелого женьшеня лишь после того, как первая партия созреет.

1. Тщательные изучите вопрос, прежде чем использовать пестициды и травить вредителей. Одним из главных преимуществ метода «имитации условий дикой природы» считается снижение риска поражения растений вредителями и болезнями благодаря большому интервалу между ними. Помимо того, что некоторые зрелые растения или ягоды можно употреблять в пищу, позаботьтесь также о ценных корнях. Болезни не должны быстро распространяться между растениями. Если у вас возникнут проблемы, обратитесь в местное управление дикой природы для получения информации о пестицидах для женьшеня.

   • Имейте в виду, что вы рискуете лишиться сертификата на выращивание или продажу дикого женьшеня, если будете пользоваться пестицидами.

2. Подождите, пока растения созреют. Вам придется подождать около 7-10 лет, пока ваши саженцы вырастут большими, а их корни станут ценными, но в правильном месте и удачных обстоятельствах. Выращивание женьшеня методом «имитации условий дикой природы» требует большого терпения, но почти не нуждается в уходе. Периодически проверяйте, чтобы земля оставалась влажной и была покрыта небольшим количеством опавших листьев.

3. Переворачивайте их раз в день. Корни готовы, когда они лопаются при разрезании. Выберите один корень для проверки.

• Правильная рассадка помогает предотвратить образование грибков и болезней. В то время, как некоторые больные растения могут погибнуть, другие останутся здоровыми, а при слишком близкой посадке они все, скорее всего, не выживут. Растения–компаньоны, такие как желтокорень, могут также уменьшить вероятность появления вредителей и болезней. Если распространение грибка становится сложно контролировать, обратитесь в местное сельскохозяйственное управление за советом, прежде чем использовать фунгицид.
• Как только ваши растения начнут плодоносить, они будут насыщать ваш участок семенами каждый год, так что у вас будет стабильный урожай. Если вы хотите обеспечить непрерывный урожай, можете добавить семян в первый и второй год, когда молодые растения еще вряд ли будут плодоносить.
• При нормальной популяции оленей вашему урожаю вряд ли что-то угрожает, но можете завести сторожевых собак, если олени являются проблемой в вашем регионе. Роющие млекопитающие в целом не станут особой проблемой, но в случае крайней необходимости воспользуйтесь ловушками (не ядом) и другими естественными сдерживающими средствами

Предупреждения

• Остерегайтесь дешевых семян. Сбор и стратификация семян - это трудоемкий процесс, который требует дополнительного ухода. Ответственные поставщики все делают правильно, но и цена семян соответствующая.
• Учитывая риски неурожая, браконьерства или падение цен, не стоит вкладывать все свои сбережение в выращивание женьшеня. Рассматриваете эту перспективу в качестве дополнительного дохода или как хобби на пенсии, но у вас должен быть еще один источник дохода на случай неудачи.
• Для обеспечения выживания вида (и чтобы не платить штраф и не попасть в тюрьму), всегда соблюдайте законы вашего штата в вопросах выращивания женьшеня методом «имитации условий дикой природы».
• Будьте осторожны, если столкнетесь с браконьерами, и не применяйте силу.

Фото которого представлены в этой статье, используется в качестве тонизирующего средства, помогает адаптироваться к физическим, химическим, а также и биологическим видам стресса. Препараты из этого растения дают возможность быстрого восстановления после активных тренировок, продлевают жизнь и молодость. В Китае и Корее корень этого растения используется в пищи.

Описание культуры

Выбор освещения

Женьшень является тенелюбивым, поэтому создание правильного освещения на участке – одно из главных условий для успешного развития растения. Считается достаточным 25% солнечного света , а получить это притенение можно, используя деревянные щиты.

Изготавливают их из реек шириной до 10 см, расстояние между которыми должно быть 3 см. Щиты устанавливаются под наклоном над на высоте до 2 м с уклоном в южную сторону. С возрастом женьшень нуждается в большем освещении, поэтому нужно внимательно следить, чтобы растение не вытянулось из-за недостатка света.

Знаете ли вы? История этого удивительного дара природы насчитывает более 5 тысяч лет. Упоминания о женьшене встречаются еще в трудах Конфуция.

Садовые деревья могут быть естественным притенением, как и в дикой природе, но только нужно контролировать влажностью почвы.

Требования к почве

Выясняя, как вырастить женьшень на даче, стоит заметить, что для роста и развития этого растения необходимо правильно подобрать и подготовить почву. Ее состав должен быть близким к природной, так должна иметь нейтральный показатель. Основные требования к почве: запас органики, рыхлость, влаго- и воздухопроницаемость. Состав почвы для выращивания подготавливают сами:

• Берут в смешанном лесу верхний слой почвы вместе с подстилкой из опавшей земли, в равных частях под лиственными деревьев и под .
• Засыпают эту смесь в компостную яму, добавляют опавшие листья, хорошо перегнивший , речной песок и .
• В течение сезона выстаивают эту смесь как , ворочая и поливая для получения однородной массы.
• Перед заделкой в грядки почву просеивают через сито для удаления личинок и 0,3% раствором марганцовки.

Для высадки семян толщина плодородного слоя должна быть 20 см, а для рассады на постоянное место – 30 см. Высадка женьшеня производится через два месяца после приготовления грядки.

Важно! Женьшень сильно истощает почву, поэтому повторная посадка на одном месте возможна через 10 лет.

Способы и правила посадки лечебного растения

Наиболее удачный период для высаживания этого чудесного растения – середина осени. Подготовка женьшеня к посадке и дальнейший уход за ним является долгим процессом. Процедура делится на два этапа: посев семян для получения рассады и высадка ее на постоянное место обитания.

Посев семян:

• на расстоянии 15 см делаются бороздки, глубиной 3 см;
• в борозды закладываются семена с разрывом 2 см между ними;
• посадка опилками или хвоей.

У свежесобранных семян всходы появляются через два года, так как для полноценного развития они проходят двухлетний период всхожести, которая составляет 90%. В итоге растения получаются здоровыми и меньше подвержены болезням.

Для того чтобы ростки появились в первый год нужно провести семян в домашних условиях. После этой операции насаждения появятся через четыре месяца, но процент всхожести уже 70%.

Высадка рассады:

• перед посадкой желательно выдержать ростки в течение 7 минут в полупроцентном растворе марганцовки;
• затем промыть чистой водой и высадить в землю;
• соблюдая интервал 30 см, рассаду сажают под наклоном, практически горизонтально, углубляя верхушечную почку на 5 см.

Женьшень начнет плодоносить в трехлетнем возрасте. Возможна весенняя посадка рассады, лучше это провести в апреле, но посадочный материал готовится осенью и хранится прикопанным в земле.

Важно! Оптимально полезные вещества в растении накапливаются к 6 годам, далее накопление замедляется. Именно корни этого возраста наиболее ценятся в медицине.

Правила ухода

Задаваясь вопросом о том, как вырастить хороший и здоровый женьшень в домашних условиях, нужно также руководствоваться правилами ухода за этим поистине уникальным растением. Эти правила очень даже просты:

• влажность воздуха не превышает 80%, а влажность почвы 70%;
• полив проводится по необходимости с добавлением 0,5% марганцовки;
• в первый год жизни растения прополка осуществляется только вручную с обязательным мульчированием;
• в августе, когда созреют плоды, им необходим ежедневно в утренние и вечерние часы солнечный свет.

Полив и уход за почвой

Полив нужно проводить не более двух раз в неделю. Норма воды зависит от погоды и климата, но не более 9 л на квадрат площади.

Удобрение

Осенью, после уборки, грядки накрывают слоем в 2 см. Он сохраняет почки и корни от повреждения холодом и служит хорошей питательной добавкой. Весной и осенью также добавляют , внося 200 г этого на квадрат площади.

Знаете ли вы? Если при рыхлении почвы повредить стебель, корень впадает в спячку на долгие годы. При благоприятных условиях рост возобновляется.

Болезни и вредители женьшеня

Чудо-корень, произрастающий в дикой природе, не подвержен никаким , так как растет небольшими группами. Для успешного выращивания грядок женьшеня в домашних условиях основная роль в борьбе с вредителями и болезнями отводится агротехнике:

• качественная почва и хорошо перепревшая ;
• здоровый посадочный материал и обработка семян;
• правильный дренаж гряд и сброс лишней воды;
• содержание гряд в чистом и рыхлом виде;
• изоляция посадок от .

Насаждения этого растения подвержены заболеваниям, которыми страдают овощи. Самая распространенная болезнь – , возникающая от длительного воздействия прямых солнечных лучей. При этом на листьях образуются крупные коричневые пятна, со временем они засыхают. Болезнь эта имеет особенность переходить на другие растения, поражая большие площади. Профилактика – кусты обрабатываются .

Михаил Александрович Басов

ЖЕНЬШЕНЬ НА ВАШЕМ ОГОРОДЕ (Лениздат 1988)

Предисловие
Удивительное растение
Биологические особенности женьшеня
«Трудный» питомец
Семена
И свет, и тень
В заботливых руках
Осторожнее с удобрениями!
Сбор и подготовка семян к стратификации
Как размножать женьшень
Болезни женьшеня
Консервирование корней
Лечебные свойства и применение
Использованная литература

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга предназначена для начинающих любителей-женьшеневодов, выращивающих растение на приусадебных участках, и женьшеневодов, которые впервые приступают к работе на промышленных плантациях. Опыт выращивания и все рекомендации даны с учетом климатических особенностей Нечерноземья. Готовясь описать свой опыт выращивания женьшеня, я долго думал над тем, с чего начать изложение накопленных сведений, и пришел к выводу, что есть смысл кратко и последовательно рассказать о всем пройденном мной пути женьшеневода, чтобы читатель смог взвесить свои силы и возможности в этом трудоемком деле.

Родился я в 1913 году в небольшой деревеньке Лужского района Ленинградской области в крестьянской семье. Вырос на хуторе, где дети сызмала приучались к труду. Приходилось пахать землю, пасти скотину, выполнять многие другие работы. Тогда, пожалуй, и зародилась моя любовь и тяга к миру растений, к природе, в которой виделось столько загадок и тайн. В школьную пору мне доводилось слышать рассказы и легенды о женьшене, удивительном растении с магическим лечебным действием, нелегко дающемся в руки. А позже, когда прочитал книгу В. Арсеньева «Дерсу Узала», я загорелся желанием поехать на Дальний Восток и отыскать загадочный корень или попытаться вырастить его. Только жизнь распорядилась иначе, и мне так и не посчастливилось побывать в тех краях.

Шли годы. Уже стало известно о культурных плантациях уникального растения, заложенных совхозом «Женьшень» в Приморском крае. Но каково было мое изумление, когда в 1974 году я прочитал в газете «Правда» небольшую корреспонденцию «Женьшень вырос за калиткой». В ней говорилось, что корень жизни выращивает па своем дачном участке П. Н. Крюков в городе Всеволожске, под Ленинградом. Я сразу же написал письмо по указанному в газете адресу, да не так-то просто оказалось установить контакт с Павлом Николаевичем. И только в апреле, когда он убедился в моем искреннем интересе к этому растению, я получил от Марии Флегонтовны, жены Крюкова, неизменной его помощницы, единомышленницы и секретаря, приглашение приехать для знакомства.

Первая половина дня была посвящена рассказам о женьшене, методах его выращивания. Вторая - знакомству с их садовым хозяйством и участком с женьшенем, с имевшейся у Павла Николаевича литературой по выращиванию этого растения.

С тех пор я стал приезжать к Крюковым ежегодно, весной и осенью, помогал им в уходе за растениями женьшеня, постигая науку его выращивания. Крюковы первыми на практике доказали, что женьшень можно успешно выращивать и в Северо-Западной зоне Нечерноземья.

В первый год нашего знакомства Павел Николаевич смог выделить мне всего 3 семени женьшеня, через год - уже 5 семян и 1 трехлетний корешок, а в следующем году я получил от него 12 семян. В том же году В. И. Вуйман из Приморского края прислал мне 38 семян. С этого и началась моя любительская плантация.

В конце октября 1976 года Павел Николаевич скончался, сад с посадками женьшеня остался без надлежащего ухода, и Мария Флегонтовна с моей помощью решила ликвидировать остатки плантации. Следуя завещанию Павла Николаевича, самые крупные корни я отправил в Звездный городок на имя космонавта В. А. Шаталова.

П. Н. Крюков с выращенным им женьшенем (фото).

Любительская плантация женьшеня под Ленинградом просуществовала около 20 лет. Дело, начатое Крюковым, нашло много последователей. В настоящее время только в трех областях Нечерноземья - Ленинградской, Новгородской и Псковской - более ста любителей успешно выращивают женьшень, а один новгородский лесхоз заложил промышленную плантацию. В каждой из названных областей есть наставник-женьшеневод, имеющий небольшие участки и обеспечивающий, по мере возможности, акклиматизированным посадочным материалом тех, кто желает серьезно заняться выращиванием корня на приусадебных участках данного региона.

Считаю нужным подчеркнуть, что настойчивость, терпение и труд будут залогом успеха в достижении цели. Выращивание женьшеня - дело сложное, требующее постоянного внимания. Кроме больших физических затрат неизбежны определенные финансовые расходы.

УДИВИТЕЛЬНОЕ РАСТЕНИЕ

Женьшень - травянистое реликтовое растение, принадлежащее семейству аралиевых. Это одно из немногих растений, которое живет на земле с древних времен. Этому способствуют его биологические особенности. Жизненная стойкость женьшеня сама по себе достойна восхищения, но людям давно известны его удивительные лечебные свойства. На территории нашей страны небольшое количество растений женьшеня сохранилось только в Приморском крае.

Уже несколько тысяч лет назад восточная народная использовала корень женьшеня как одно из эффективнейших средств, способных восстанавливать силы и здоровье человека. Китайские императоры даже объявляли сбор корня своей монополией. Только император имел право пользоваться женьшенем и продавать его в другие страны.

Уникальные лекарственные свойства и высокая стоимость корня привлекали множество предприимчивых людей, искателей женьшеня, что привело к хищническому истреблению запасов корня.

В нашей стране о полезных свойствах женьшеня впервые узнали в 1675 году от русского посланника в Китае боярина Н. Г. Спафария. И все-таки долгие годы женьшень, излечивающий от многих болезней, «возвращающий молодость и бодрость, поднимающий с постели ослабевших после болезни, бодрящий усталых и переутомленных», оставался загадочным растением, имевшим лишь экзотические свойства.

Китайские и корейские искатели свои познания о женьшене держали в глубочайшем секрете. Но исключительная наблюдательность, природная смекалка помогли русским искателям разгадать многие тайны этого растения, предпринять попытки его культивирования.

Первыми выращивать женьшень в культуре начали корейцы около четырех столетий назад. В России пионером культурного женьшеневодства стал ссыльный поляк М. И. Янковский. В 1892 году он заложил в Приморском крае первую промышленную плантацию женьшеня, которая просуществовала до 1922 года. Попутно замечу, что внук Янковского и ныне успешно выращивает женьшень на своей любительской плантации во Владимирской области.

В настоящее время женьшень культивируется кроме Кореи и Китая в Японии, США, Канаде и СССР. Основным поставщиком корня на мировой рынок считается Корейская Народно-Демократическая Республика, где его выращивание поставлено на промышленную основу, с хорошо отработанной агротехникой возделывания.

После установления в Приморском крае Советской власти сбор и закупку дикорастущего женьшеня стали осуществлять заготовительные государственные организации.

В природных условиях женьшень растет медленно, поэтому естественные его запасы, уже сокращенные искателями-хищниками, стали быстро истощаться. Тогда и возник вопрос о культурном выращивании женьшеня, начались всесторонние научные исследования.

В начале 1960-х годов в Приморском крае был организован специализированный совхоз «Женьшень». С тех пор в этом хозяйстве разрабатываются и внедряются в практику агротехнические приемы выращивания женьшеня па научной основе.

В 1970-1980-х годах стало активно развиваться и любительское женьшеневодство. В настоящее время женьшень выращивают во многих регионах страны - от Приморского края до Карпат и Прибалтики, от Крыма и Киргизии до Тюмени и Карелии.

Женьшень на любительской плантации (фото).

Любители, заимствуя опыт друг у друга, разработали свою приусадебную агротехнику и успешно возделывают женьшень.

Широкое распространение женьшеневодства в стране стало возможным благодаря развитому любительскому женьшеневодству в Приморском крае, откуда излишний посадочный материал стал поступать в центральные районы страны.

Всероссийское общество охраны природы несколько раз завозило семена женьшеня в центральные регионы страны и распространяло их среди своего актива. Однако большая часть посадочного материала погибла из-за неопытности любителей, не знавших биологических особенностей женьшеня и приемов его выращивания.

В 1980 году при Тебердинском государственном заповеднике под руководством доктора биологических наук А. А. Малышева был создан научно-методический центр по выращиванию женьшеня в европейской части СССР и Сибири. Через женьшеневодов-практиков, которым было присвоено звание наставников, центр распространяет знания о возделывании женьшеня в культуре, содействует отдельным любителям и организациям в приобретении посевного и посадочного материала.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЬШЕНЯ

Обстоятельное изучение биологических особенностей женьшеня проводилось И. В. Грушвицким и описано им в монографии «Женьшень. Вопросы биологии». Я же хочу кратко познакомить читателя только с теми, без знания которых не следует начинать выращивание этого весьма своеобразного растения.

В диком состоянии женьшень растет до 300 лет. Таким завидным долголетием он, по-видимому, обязан целому ряду природных условий Приморского края. Продолжительность жизни женьшеня в культурных условиях ограничивается 2-3 десятилетиями. Подобная возрастная разница, вероятно, объясняется тем, что в диком состоянии женьшень дает прирост корня в среднем 1 грамм, а при культурном возделывании - до 10 и более граммов в год. Массовое выращивание растений производится из семян. Опыты размножения женьшеня делением корня не дали положительных результатов: этот способ недостаточно отработан и связан с риском потери уже выращенного корня.

В природных условиях семена, попавшие в почву, дают всходы через 18-22 месяца. Это объясняется тем, что в созревшем семени зачатковый росток еще недоразвит. Его дальнейшее развитие может проходить лишь при определенных условиях теплового режима, умеренной влажности. В естественных условиях необходимый тепловой режим создается в первое лето после осеннего осыпания семян и во вторую зиму. Искусственной подготовке семян к посадке, то есть стратификации, будет посвящен специальный раздел.

К биологическим особенностям женьшеня относится и то, что растущий корень закладывает ростковую почку, в которой уже формируются зачатки будущего надземного растения следующего года, за два года вперед. Сформированная почка также должна пройти полный цикл тепловой выдержки. Только в таком случае она даст полноценный, здоровый всход.

В двухлетнем возрасте и старше растения закладывают резервные, так называемые спящие почки. В случае же гибели ростковой почки корень не отмирает, а, находясь как бы в спящем состоянии, готовит к следующему вегетационному сезону новую почку из числа спящих.

Случается, что при умелом уходе и достаточно удобренной почве у отдельных растений женьшеня пробуждаются несколько покоящихся почек, разумеется не поврежденных. Такие растения называют многостебельными. В спящем состоянии корень может находиться в земле несколько лет, конечно, при условии хорошего ухода за ним.

Семена женьшеня: а - до предпосевной подготовки; б - после раскрывания косточки (рисунок).

Схема строения женьшеня: а - однолетнего; б - двухлетнего (рисунок). 1 — лист; 2 — черешок листа; 3 — стебель; 4 — покоящаяся почка; 5 — главный корень; 6 — боковые всасывающие корни.

Корни женьшеня не имеют твердых тканей и при заболевании могут быстро полностью разрушаться. Плотность корня и всего растения создается за счет высокого внутриклеточного давления сока, так называемого тургора. Особенно велика роль мелких всасывающих корешков, которые питают растение. При переувлажнении почвы они загнивают, при недостатке влаги - теряют тургор и засыхают, что немедленно сказывается на общем развитии растения и служит показателем его физического состояния. Особого внимания к себе и надлежащего ухода требуют растения первого и второго годов роста, когда у них еще недостаточно развита система мелких корешков. Неокрепшие растения первых двух лет более всего подвержены заболеваниям, быстро реагируют па изменения влажности и температуры воздуха.

Женьшень относится к теневыносливым растениям, но это не означает, что его нужно сажать только в тени. Режим освещенности имеет большое значение и для роста растения, и для борьбы с заболеваниями, а также для общего физического состояния растений всех возрастов. В природных условиях женьшень растет под прикрытием высокой лесной растительности, которая ограничивает доступ к нему прямых солнечных лучей. При культурном выращивании на приусадебных участках и промышленных плантациях прикрытием могут служить яблони, высокий кустарник и другие садовые растения. При отсутствии естественного прикрытия женьшеневоды устраивают искусственное. О нем будет рассказано отдельно.

«ТРУДНЫЙ» ПИТОМЕЦ

Выбору места для посадок женьшеня я придаю большое значение. Женьшень, как и все садово-огородные культуры, лучше не сажать на месте, продуваемом холодными ветрами. Если решили выбрать участок поблизости от водоема, обязательно проследите, не застаиваются ли там ночные туманы, не выпадают ли холодные росы. Если же посадки сделать на месте, хорошо прогреваемом солнцем, то земля будет сильно нагреваться, в результате нарушится тепловой режим, к тому же начнется быстрая потеря влажности.

Лучшим местом для посадок считается участок с уклоном поверхности от 3 до 10 градусов на северо-запад или северо-восток. Такие участки в Нечерноземье не прогреваются выше 20 градусов. Если же все-таки перегрев выше 20 градусов случается, землю нужно немедленно охлаждать водой из глубокого колодца или родника. Полив производят вокруг посадок, но так, чтобы холодная вода не попала на корни растений. Водопроводной водой, содержащей хлор, поливать растения нельзя. Ей предварительно нужно дать отстояться в открытой широкой посуде не менее суток и только после этого использовать для полива.

Необходимо учитывать и глубину залегания грунтовых вод. Если они залегают глубоко, а грунт песчаный, легко пропускающий поливную воду, то будет очень трудно поддерживать необходимую влажность. И наоборот, если воды залегают близко от поверхности и нет возможности понизить их уровень, то на участке почва будет постоянно переувлажнена, что непременно скажется на структуре и кислотности почвы, а в конечном итоге повысится риск заболеваемости растений.

Совершенно недопустимо, чтобы место посадок женьшеня затапливалось водой даже на короткий срок.

При выборе места для посадок следует учитывать и то, каким методом вы будете выращивать женьшень: под защитой естественного или искусственного’ прикрытия. Желательно, чтобы выбранный участок был защищен от господствующих ветров и находился недалеко от водоема или других источников воды для полива. Располагать гряды с растениями на крупных плантациях лучше всего с запада па восток. При таком их расположении удобнее всего изготавливать притенение и создавать под ним необходимый микроклимат.

Опыт женьшеневодов убеждает, что выращивание посадочного материала - один из важнейших этапов в культуре женьшеня и его необходимо разграничивать с выращиванием крупного корня. Гораздо выгоднее выращивать корни-рассаду на сравнительно небольшой площадке питомника в течение двух лет, нежели высевать семена сразу на постоянное место. Кроме того, для получения здорового посадочного материала необходимо создавать благоприятные микроклиматические условия и хорошо готовить почву, а это значительно легче сделать при меньшей площади питомника.

По рекомендации женьшеневода Н. Ф. Сергиенко почву я готовлю следующим образом: в смешанном лиственном лесу выбираю сухое место с легкой супесчаной почвой, толстым слоем опавших листьев и другой отмершей лесной растительности. Металлическими граблями, а подчас и огородной тяпкой, стараясь не нарушить корней деревьев, всю лесную подстилку на выбранном участке с частью земли сгребаю в кучу. Если в собранной массе преобладают неперепревшие частицы, то ее можно оставить на месте сбора на год и более, смотря по обстоятельствам. Но если есть надобность в срочном приготовлении почвы для посадок женьшеня, то заготовленный материал сразу перевожу на плантацию и укладываю в компактную пирамиду на хорошо прогреваемое солнцем место, уплотняю и за лето несколько раз обильно поливаю навозной жижей. К концу сентября получается прекрасно удобренный органический субстрат - основа для приготовления почвы.

Примерно таким же способом можно приготовить подобный субстрат из верхового (рыжего), хорошо промытого дождями торфа или древесных, хорошо перепревших опилок. Одновременно я готовлю и необходимые для субстрата компоненты - хорошо разложившийся коровий навоз и листовой перегной, гнилую древесину и озерный или речной ил, так называемый сапропель, крупнозернистый песок, древесную золу, яичную скорлупу, известь и т. д. Приготовленные для искусственной почвы компоненты в целях дезинфекции хорошо прогреваю на солнце, несколько раз за лето рыхлю и переворачиваю. В сентябре начинаю готовить место и почву для посадок.

Для питомника нужно выбирать сухое место, не требующее дренажного устройства. Размер питомника определяется из расчета посадок 4-5 сантиметров в ряду и 12 сантиметров между рядами, что составит 180 растений на 1 квадратный метр. Выбранное место необходимо выровнять с небольшим уклоном в южную сторону для лучшего освещения, после чего выбрать верхний слой почвы на 8-10 см вглубь.

Из досок шириной 25-30 см изготовить нужного размера короб и установить его на подготовленную площадку.

Из заготовленного ранее субстрата и компонентов подготавливается и укладывается в короб почва следующего состава: 4 части лесного субстрата; 2 части мелкой древесной гнилой трухи; 2 части хорошо разложившегося лиственного перегноя; 1 часть двухлетнего разложившегося коровьего или конского навоза; 1 часть высушенного озерного сапропеля; 1 часть супесчаной дерновой земли; 1/2 части просеянного каменноугольного шлака; 1/2 части крупнозернистого чистого песка; по 1/3 части печной сажи, свежей древесной золы и толченой яичной скорлупы. Последние компоненты служат прекрасным удобрением и нейтрализатором кислотности почвы.

Отмеренные обычным ведром, но строго в данной пропорции компоненты, кроме лесного субстрата, необходимо просеять через металлическое сито с ячейками в 4-5 миллиметров, соединить с субстратом, хорошо перемешать и уложить, слегка утрамбовывая, в приготовленный короб слоем 25-30 сантиметров. Уложенную почву необходимо хорошо полить из мелкоструйчатой лейки раствором марганцовокислого калия до полного смачивания. Раствор готовится из расчета 50 граммов марганцовки на 10 литров воды, желательно дождевой. Подготовленную таким способом почву нужно оставить на 15-20 дней, чтобы сошла излишняя влага.

Почва готова к посадке, если сжатый в ладони ком от легкого прикосновения рассыпается. С приготовлением почвы запаздывать нельзя, так как ей нужно определенное время для уплотнения. До наступления холодов должно начаться развитие полезных микроорганизмов, которые будут способствовать усвоению питательных веществ корнями женьшеня.

Лучше всего готовить почву за год до посадки. В Нечерноземье оптимальными сроками посадки семян считается середина октября. Выращивать корни на рассаду в питомнике нужно 2 года, только после этого она будет более устойчива при пересадке на плантацию, где в дальнейшем из нее предстоит расти товарному корню.

Плантация для выращивания товарного корня отличается от питомника некоторыми особенностями. Дело в том, что в питомнике растения находятся только 2 года, а на плантации, причем более крупной, им предстоит расти от 3 до 5 и более лет. Размер плантации определяется из расчета 20-22 на 25-27 сантиметров, что соответствует приблизительно 16 растениям на 1 квадратный метр. Такая площадь нужна для лучшего питания и освещения растений.

Общий вид плантации женьшеня (фото).

Площадь плантации товарного корня должна намного превышать площадь питомника. А для лучшего поступления воздуха и отвода излишней влаги необходим дренаж. Его устройство я начинаю с изучения состава подпочвенного слоя и глубины залегания грунтовых вод во все времена года. Если грунтовые воды залегают в среднем на один метр от поверхности, а подпочвенный слой песчаный и достаточно пригоден для пропуска паводковых вод, то специального дренажа можно не делать. В случае залегания грунтовых вод на глубину менее метра и плотного подпочвенного грунта дренаж необходим. Исходя из местных условий и наличия материала, дренаж можно делать различными способами.

Вариант первый. На выровненной площадке делаю разметку будущей гряды, по центру ее в 2/3 ширины и на всю длину выбираю грунт глубиной 30-35 сантиметров с небольшим уклоном в одну сторону по длине. В подготовленную канаву закладываю дренажный материал: щебенку, битый кирпич, крупный гравий. Дренаж укладываю слоем в 20 сантиметров с таким расчетом, чтобы в нижний слой попал более крупный материал, а в верхний - мелкий. Самый верхний слой дренажа должен состоять из чистого мелкого гравия или крупнозернистого песка. Такое распределение материала нужно для того, чтобы уложенная сверху почва в дальнейшем не заполнила все промежутки в дренаже. Чтобы дренаж исправно работал, от самой нижней части канавки нужно сделать отвод воды. Лучше всего уложить трубу, но можно выложить и отводную «шахту» из кирпича.

Вариант второй, предложенный женьшеневодом Н. Ф. Сергиенко. Выровненную площадку под грядку с наклоном для стока лишней воды утрамбовываю. На всю площадь гряды, далее с некоторым запасом, укладываю ровным слоем в 15-20 сантиметров каменноугольный шлак, снизу с более крупными, а сверху - с мелкими кусками, как в первом варианте. На приготовленный шлаковый дренаж устанавливаю дощатый короб и заполняю слоем почвы не менее 25-30 сантиметров с учетом уплотнения. Рекомендуемый к установке па гряды короб удобен тем, что в сухое время года хорошо удерживает влагу и сохраняет ровную поверхность гряды. А это позволяет рациональней использовать посадочную площадь. Правильно изготовленный дренаж во многом способствует успешной борьбе с грибковыми заболеваниями растений и такими распространенными в Нечерноземье вредителями, как кроты, медведка и проволочник.

Почва для плантации готовится за 2 года до посадок. Подобрать уже готовую почву под женьшень в условиях Нечерноземья я считаю делом невозможным. На приусадебных участках хорошо разработанная почва, как правило, уже поражена многочисленными возбудителями болезней растений, которые способны повредить и женьшень, поэтому к подбору и приготовлению почвы нужно подходить осмотрительно.

Для своей плантации я делаю почву примерно так, как уже было рекомендовано для питомника, но с несколько иными пропорциями и составом.

Строго определенного рецепта по приготовлению почвы нет и быть не может, всегда нужно исходить из реальных условий и возможностей. Начинающим женьшеневодам нужно помнить, что почва должна быть достаточно плодородной и рыхлой, не уплотняться при увлажнении, не образовывать корки, хорошо пропускать излишки и удерживать нужное количество влаги для растений. Избыточное внесение органических удобрений, содержащих азот, приводит к сильному росту надземной части растений, а это резко снижает их устойчивость против заболеваемости. Полный набор микроудобрений способствует повышению урожайности и устойчивости к заболеваниям.

Приготовление почвы для плантации на основе субстрата из лесной подстилки основано на том, что субстрат, как правило, в своем составе имеет достаточно измельченные, но не полностью разложившиеся растительные остатки. При смешивании с другими питательными компонентами субстрат становится базой построения рыхлой почвы, которая на несколько лет вперед создает благоприятные условия для проникновения в почву воздуха, способствуя этим развитию полезных микроорганизмов. Для нее нужны другие соотношения субстрата и компонентов, нежели для питомника. Можно применить следующий рецепт: 5 частей лесного субстрата; 3 части мелкой древесной гнилой трухи; 3 части хорошо разложившегося листового перегноя; 2 части двухлетнего разложившегося конского или коровьего навоза; 2 части сухого озерного или речного сапропеля; 2 части супесчаной дерновой земли; 1 часть просеянного каменноугольного шлака; 1 часть крупнозернистого чистого песка; 3/4 части свежей древесной золы; 1/2 части извести-пушонки; 1/2 части печной сажи; 3 таблетки рижского микроудобрения.

Таблетки надо растворить в 5 литрах дождевой воды и равномерно внести раствор при помешивании приготовляемой почвы. Если нет возможности приготовить субстрат из лесной подстилки, его можно заменить хорошо промытым и высушенным на солнце верховым рыжим торфом. В условиях города можно использовать торфокрошку или готовить специальные компосты из отходов приусадебного участка.

Когда почва приготовлена и уложена в гряды, нужно сделать ее профилактическое обеззараживание формалином. Раствор можно приготовить в железной бочке из расчета 2 литра 40-процентного формалина на 100 литров дождевой воды. Этим раствором нужно хорошо смочить почву, расходуя 8-10 литров на 1 квадратный метр, укрыть грядку пленкой или другим плотным материалом на 2-3 суток, после чего для лучшего проветривания почву перекопать.

Почву нельзя считать готовой к посадке без ее проверки на кислотность. Лучше всего, конечно, сдавать пробы на анализ в агрохимическую лабораторию, но и в домашних условиях можно приблизительно установить почвенную реакцию на кислотность. Для этого нужно несколько порций почвы, взятых из разных мест гряды, поместить в стеклянную посуду, увлажнить дождевой или снеговой водой до состояния жидкой кашицы, хорошо перемешать и погрузить в нее синюю лакмусовую бумажку. Если цвет бумажки не изменится, то почва имеет щелочную или нейтральную реакцию и в нее можно сажать корни женьшеня. Если лакмусовая бумажка станет красной, это означает, что почва кислая и в неё нужно дополнительно вносить известь.

Два летних сезона растут корни-рассада в питомнике, и, как правило, два летних сезона готовится почва в грядках плантации для их пересадки. И только в октябре после второго летнего сезона делается осенняя пересадка корней-рассады из питомника на постоянное место выращивания - плантацию. О порядке пересадки корней будет сказано особо.

СЕМЕНА

Начинающим женьшеневодам-любителям и женьшеневодам государственных плантаций приходится приобретать семена женьшеня чаще всего неизвестного происхождения и качества, выписывая их по почте. Семена женьшеня, как говорилось, имеют биологическую особенность - замедленное прорастание из-за недоразвитого росткового зародыша. Для прорастания семян необходимо их полное развитие, которое протекает очень медленно и замедляется или даже временно прекращается, если в окружающей среде отсутствуют соответствующие условия и, кроме того, происходит воздействие на них переменных температур. Первый тепловой период стратификации, в течение которого происходит созревание зародыша в семени, осуществляется при температуре от 15 до 20 градусов и продолжается 4 месяца. Второй период стратификации, когда идет физиологическое дозревание семян, происходит при пониженной температуре - от 1 до 4 градусов и длится также около 4 месяцев. Таким образом, активный период предпосевной подготовки семян продолжается около 8 месяцев.

Подготовка семян женьшеня к посадке методом стратификации позволяет проверить качество семян на всхожесть и отсортировать их. Посадка качественных семян гарантирует ровное распределение растений на грядке, дает возможность полнее и рациональнее использовать посевную площадь.

Что же происходит при посадке свежесобранными семенами? Они попадают в верхний слой почвы на глубину 3-4 сантиметра, а в нем трудно создать необходимые для росткового зародыша температурный и влажностный режим. Поэтому, как правило, семена в таких условиях имеют низкий процент всхожести, всходы появляются на второй год после посадки или даже позже.

Вышеизложенные доводы убедительно свидетельствуют о том, что есть смысл отказаться от посадки семян, не прошедших предварительной стратификации, особенно в тех случаях, когда неизвестно их качество.

Стратифицировать семена можно двумя способами. Самый распространенный из них - способ, приближенный к естественным условиям, который продолжается две зимы и одно лето, то есть 19-20 месяцев. Второй, ускоренный, способ, основанный на строгом соблюдении времени и температур для физиологического созревания росткового зародыша в семени, длится практически одну зиму, то есть 8 месяцев.

Чтобы семена не теряли всхожести при хранении, их нельзя сушить до полной потери влаги. Свежесобранные семена, хорошо отмытые от остатков плодовой мякоти, обрабатываю раствором марганцовокислого калия (3 г на 1 л воды) примерно 8-10 минут, до приобретения ими темно-кофейного цвета. После такой обработки семена тонким слоем рассыпаю по газете для быстрого удаления излишков влаги и достижения сыпучести. Если семена получены из другого хозяйства и при осмотре будет установлено, что они не подвергались первичной обработке марганцовкой, то это обязательно нужно сделать самим.

Изменение размеров зародыша в семени женьшеня за период стратификации: а — свежесобранное семя; б — семя, прошедшее 4-месячную стратификацию (рисунок).

Для стратификации надо брать чистый крупнозернистый песок, частицы которого не превышали бы величину половины семени, и тогда будет легко и удобно отделить песок от семени, просеивая смесь через дуршлаг. Песок нужно хорошо прокалить на жаровне до полного сгорания органических примесей и для дезинфекции. Если семян, подлежащих стратификации, имеется несколько десятков или даже несколько сотен штук, то смешивать их с песком нужно в соотношении 1:1, то есть на 1 часть семян берется 1 часть песка по объему. При наличии семян от 0,5 до 1 килограмма и более нужно брать на 1 часть семян 2 или 3 части песка. Смешанные с песком семена увлажняю до полного смачивания, помещаю в капроновый чулок, уложенный в два слоя, и надежно завязываю капроновым шпагатом.

Подготовленные таким образом семена женьшеня можно закладывать в стратификацию и в длительную, и в ускоренную. Капроновый чулок удобен для периодического контроля при перемешивании семян и наблюдения за их влажностью.

Если семян много и их нельзя вместить в капроновый чулок, то стратификацию нужно делать в специально подготовленной для этой цели посуде, которой может служить керамическая ваза или цветочный горшок, но желательно без глазурной отделки и с дренажными отверстиями в нижней части для стока излишней влаги и доступа воздуха. Посуда может быть из пищевого алюминия, не дающего вредной окиси, легкого, в нем просто сделать дренажные отверстия. От применения деревянных ящиков я отказался: дерево подвержено активному гниению и требует частых трудоемких дезинфицирующих обработок.

Посуда подбирается с крышкой и с таким расчетом, чтобы смесь семян с песком заполняла ее не до края, а оставался некоторый запас. Крышка нужна для предохранения семян от загрязнения и лучшего сохранения влажности в сухое время. Подготовленная для стратификации посуда должна быть чистой и хорошо продезинфицированной.

Если объем смеси семян с песком, закладываемый в одну посуду, будет увеличен, то соотношение песка к семенам нужно увеличить до 1:4, что обеспечит достаточный доступ воздуха к семенам.

Подготовленные вышеописанным способом семена, уже смешанные с песком, можно закладывать на стратификацию.

Длительную, приближенную к естественным условиям стратификацию лучше всего делать па грядках, которые готовятся или уже готовы к посадке. Подготовленный капроновый чулок или посуда с семенами закладываются в грядку или просто засыпаются на грядке почвой. Под первую зимовку тару с семенами нужно заделывать на глубину 15-20 сантиметров. Смесь семян с песком и окружающая их почва должны быть умеренно увлажнены. Для отвода излишней осенне-весенней влаги место, где заложены семена, нужно прикрыть пленкой или другим материалом, но так, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха к почве.

Когда от первых заморозков на почве образуется корка, а снега еще нет, место хранения семян нужно прикрыть опавшим листом или другим материалом. С наступлением зимы нужно проследить, чтобы место хранения было хорошо укрыто снегом. Если семена заложены только в капроновом чулке, есть опасность уничтожения их грызунами, поэтому семена надо оградить металлической сеткой.

Весной, когда оттает почва, семена нужно проверить, хорошо перемешать, подготовить к теплому периоду стратификации и закопать па прежнем месте на все лето. Для контроля за температурным режимом па уровне уложенных семян необходимо установить термометр. Как уже говорилось выше, температурный режим должен составлять 15-20 градусов Цельсия при умеренной влажности. В том случае, если летом температура будет превышать 20 градусов, семена надо будет переложить в более глубокий слой грядки и притенить ее от прямых солнечных лучей. Если и этого недостаточно, то для снижения температуры нужно полить почву вокруг места закладки семян холодной водой из мелкоструйчатой лейки.

Уход за семенами в этот период заключается в контроле за температурой и влажностью, в периодическом просмотре и перемешивании семян, в рыхлении почвы вокруг места храпения. В начале сентября во всех полноценных семенах будут раскрывшиеся косточки, из которых выступит часть набухшего семени.

В октябре, отделив семена на сите или дуршлаге от песка, опускаю их в раствор марганцовокислого калия из расчета 5 граммов марганцовки на литр воды. В растворе семена выдерживаю 10-12 минут, после этого, обсушив их на газетной бумаге до степени сыпучести, высаживаю на грядки подготовленного к тому времени питомника. В таком состоянии семена проходят еще один холодный период стратификации.

Чтобы в дальнейшем было удобнее ухаживать за растениями, посадки семян на грядках питомника нужно производить рядками. На расстоянии 12 см одна от другой делается бороздка глубиной 3-4 см, в нее раскладываются семена через 4-5 см одно от другого, после чего они присыпаются листовым перегноем и слегка уплотняются. Подготовка засаженного семенами питомника к зимовке будет описана ниже. Весной, когда почва прогреется до 6-8 градусов, появятся дружные всходы женьшеня и начнутся новые заботы по уходу за растениями.

Мы уже знаем, что если искусственно создать для семян нужные температурный и влажностный режимы, то в течение 8 месяцев можно подготовить их к всходам в первую же весну следующего года. Для этого семена в капроновом чулке, подготовленные уже описанным способом, помещаются в посуду и засыпаются прокаленным на жаровне крупным песком. Семена укладываются в песок по центру посуды для лучшего распределения температуры и влажности. Я для этой цели использую части от обычной алюминиевой соковарки, в которую помещаю чулок с семенами и 5-6 литров песка.

Идеальным местом для теплового периода стратификации может служить лабораторный термостат с заданным температурным режимом от +15 до + 20 градусов, куда и помещаются подготовленные семена. Но чаще тепловой период стратификации приходится делать в условиях городской квартиры или сельского дома, поэтому надо запастись небольшим тазиком и куском пленки. Пленка нужна для работы с тазиком при высыпании, перемешивании и увлажнении семян и песка, что приходится делать через каждые 12-15 суток. В песок на глубину уложенных семян для контроля ставится термометр.

Подготовленные таким образом и хорошо увлажненные семена в посуде ставятся в теплое место - к печи или батарее центрального отопления. В данном случае температурный режим регулируется приближением или отдалением посуды от источника тепла.

Заложенные в начале сентября в ускоренную стратификацию семена к началу января уже заканчивают теплый период подготовки. К этому времени все семена должны иметь раскрывшиеся косточки, в которых будет видна разросшаяся часть набухшего семени. Теперь очередь следующего этапа. Для физиологического дозревания семена должны пройти четырехмесячный холодный период с температурным режимом от +1 и до -4 градусов. В той же посуде, но с заметно меньшей влажностью, семена переносятся в другое место, где есть возможность создать нужный температурный режим. Таким помещением может быть чистый погреб или ледник, годится и бытовой холодильник, но надо помнить, что в нем от быстрого испарения влаги семена могут пересохнуть и потерять всхожесть. Можно семена закопать в почву и сверху засыпать снегом, но надо предусмотреть при этом, чтобы их не заливало паводковыми водами, защитить от грызунов.

Холодный период стратификации продолжается практически с января и до высева семян весной на грядки. Успех ускоренной стратификации зависит от строгого выполнения температурного режима и поддержания необходимой влажности.

И СВЕТ, И ТЕНЬ

Как и всякому растению, женьшеню для роста и развития необходим солнечный свет, ибо только при свете происходит процесс фотосинтеза. Но прямые лучи высокостоящего летнего солнца перегревают пластинки листа женьшеня, и они отмирают, поэтому приходится подбирать место для посадок, прикрытое от дневного солнца растениями, или строить притеняющие навесы. Притенение для питомника в Северо-Западной части Нечерноземья нужно делать особенно продуманно, потому что выращивание корней на рассаду до двухлетнего возраста требует повышенной заботы и внимания. Особенность выращивания женьшеня в Северо-Западной зоне и в республиках Советской Прибалтики состоит в том, что притенение приходится совмещать с прикрытием посадок от продолжительных и обильных сезонных дождей. Кроме того, свежая и рыхлая почва на приусадебных участках привлекает к себе домашних животных, которые сильно вредят молодым растениям.

Каждый любитель при изготовлении ограждения и притеняющих навесов может проявить собственную смекалку и находчивость. Я предлагаю испытанный мной вариант, который надежно служит мне уже много лет. Из легких брусков над грядками делается четырехсторонний каркас. Высота устанавливается произвольная, но с достаточным запасом пространства на подход к посадкам. Северную сторону каркаса обязательно нужно делать выше южной на 20 сантиметров для лучшего слива влаги и освещенности гряд. С южной стороны по каркасу надо прикрыть посадки штакетником из планок шириной 4-5 сантиметров, с просветами между планками 2 сантиметра. Чтобы было удобнее подходить к посадкам, штакетник можно собрать щитками и сделать их приставными или навесными. Северо-восточную, северо-западную и северную стороны питомника лучше всего закрыть металлической сеткой. По верхней части каркаса, с некоторым свесом на южную сторону приблизительно в 20 сантиметров, делаю крышу из реек в 4-5 сантиметров ширины с просветами между ними 3-3,5 сантиметра. На такую крышу удобно положить кусок пленки, которая будет хорошо защищать посадки от переувлажнения, одновременно создавая достаточную освещенность.

Описанное выше притенение надежно прикрывает растения от обжигающих лучей солнца и позволяет беспрепятственно проникать в укрытие менее интенсивным лучам с восточной и западной стороны. А утренние и вечерние солнечные лучи благотворно влияют на рост женьшеня, повышают его устойчивость против заболеваний.

Притеняющие навесы для растений в возрасте от трех лет и старше отличаются от навесов питомника площадью и требованиями к освещенности: товарная плантация должна быть освещена больше, чем питомник. Для значительной части зоны Нечерноземья можно рекомендовать самое простое притенение, разработанное белорусским женьшеневодом А. К. Шестаковым. Сущность его заключается в разборных навесах над посадками женьшеня. Практически это делается так: по продольным краям гряд забивают прочные колья, высота которых с южной стороны 80, с северной - 100 сантиметров; сверху на кольях из прочных жердей или брусков делается обвязка, превышающая длину гряд на 40-50 сантиметров. Из легких дощечек размером 8-10 на 1,5-2 сантиметра и длиной 170 сантиметров сколачиваются щитки с просветами между дощечками в 3 сантиметра, которые и укладываются на подготовленную обвязку, прикрывая посадку сверху. Приблизительный размер щитков по ширине - 100-120 сантиметров. При хорошем общем ограждении приусадебного или дачного участка гряды с посадками можно расположить так, что они сами будут с южной стороны последовательно притенять друг друга, а это, в свою очередь, повлечет экономию труда и материалов. В Приморском крае женьшеневоды, проживающие в сельской местности, изготавливают притенение только из местных материалов. Наружное ограждение делают из жердей, а на верхнее притенение используют ветки хвойных деревьев, что заслуживает внимания женьшеневодов Нечерноземья. Жители города для строительства каркасов могут использовать рейки, применяемые для упаковки мебели, которые накапливаются в мебельных магазинах, а для изготовления верхнего притенения можно брать куски текстильного материала или полиэтиленовой пленки.

Схема размещения притенительных навесов над грядами по Шестакову (рисунок).

Практика выращивания женьшеня показала, что прямые солнечные лучи, проникая в щели притенения и попадая на листовую пластинку растения узкой полосой, никакого вреда листу женьшеня не приносят. И чем крупнее лист, тем шире может быть полоса солнечного луча, попадающего на него. Поэтому размеры просветов между рейками или дощечками притенения сверху и с южной стороны даны с учетом этой особенности, их нужно и придерживаться. По рекомендации ученых освещенность в питомнике должна быть около 3000 люкс. Это примерно 1/10 или 1/12 внешней освещенности. На плантации крупного корня рекомендуемая освещенность около 4000 люкс, что составляет примерно 1/5 или 1/8 общей внешней освещенности.

В ЗАБОТЛИВЫХ РУКАХ

Вегетация женьшеня в Нечерноземье начинается в первых числах мая и заканчивается в сентябре. При первом появлении всходов нужно установить притенение и в солнечную погоду проверить эффективность его действия. Уход за растениями в этот период в основном заключается в следующем: нужно следить, чтобы почва была достаточно, но в меру увлажнена, не слеживалась до образования корки, не зарастала сорняками и была достаточно удобрена.

Контроль за влажностью почвы в питомнике и на товарной плантации имеет важное значение, и его надо вести постоянно, потому что влажность почвы оказывает непосредственное влияние на рост, вес корня и устойчивость к заболеваниям женьшеня в целом. В период активного роста, а в Нечерноземье это май, июнь и первая половина июля, растению требуется лишь несколько повышенная влажность. А во второй половине июля, августе и сентябре, когда корни прошли стадию роста и начинают набирать вес, влажность должна быть меньшей, но достаточной для роста растения. Интервал между поливами целиком зависит от климатических условий и способности почвы удерживать влагу, в среднем можно рекомендовать 5-7 дней.

Нужно постоянно помнить, что избыточная влажность приводит к заболеванию и потере корня. Летом, в жаркое и сухое время, полив производится рано утром или вечером. Поливать надо из лейки с мелкими отверстиями и желательно мягкой водой - речной, озерной или дождевой. В исключительном случае можно использовать водопроводную хлорированную воду, но только после суточного ее отстоя в открытой широкой посуде. Температура воды должна соответствовать температуре окружающего воздуха.

При посадке растений рядками, как рекомендовалось выше, создаются лучшие условия для полива. Поливать посадки нужно между рядами и строго следить за тем, чтобы вода не попадала непосредственно на толстые части корня, ибо в таком случае на них образуются глубокие продольные трещины. Через трещины, как правило, проникают инфекционные бактерии, корни загнивают и гибнут.

Правильное формирование борозд между растениями позволит ускорить полив и равномерно распределит влагу для корней. Гребень борозды должен как бы окучивать растения, а канава, где накапливается и впитывается в почву вода, должна проходить по границе мелких корешков.

При планировке посадок размеры даны с учетом такой поливки. Во время рыхления почвы и при прополке профиль бороздки следует восстанавливать. Растениям от трех и старше лет, посаженным рядами, полива по одной продольной бороздке недостаточно. Для устойчивости стебля такие растения приходится окучивать каждое в отдельности и делать дополнительною бороздку по окружности.

Поливать женьшень во время цветения надо особенно осторожно. Влага, попав на цветки, смочит пыльцу, вследствие этого не произойдет опыление и не завяжутся плоды, а значит, и семена.

Правильно и своевременно приготовленная, хорошо удобренная и разработанная почва в дальнейшем требует к себе меньше внимания и облегчает уход за растениями. Об этой истине должен помнить каждый начинающий женьшеневод. При этом еще важно, если семена в питомнике и корни на плантации будут посажены строгими рядами, с соблюдением рекомендованных расстояний. Для сокращения времени на проведение таких работ, как прополка от сорняков и рыхление почвы, а эти операции нужно совмещать, т. е. проводить одновременно, я изготовил и с успехом применяю инструмент, представленный на снимке.

Надземная часть женьшеня очень хрупкая, а корневая система нежная, поэтому набор инструмента для прополки и рыхления должен быть легким, удобным, соответствующего размера и назначения. Поскольку корневая система женьшеня находится неглубоко в почве, рыхление нужно проводить осторожно и особым приемом. Он несложен, но все-таки требует определенного навыка. На предполагаемую глубину залегания мелких корешков (приблизительно 5-7 см) в почву заглубляется неширокая тяпка. Захваченный ею комок почвы легким движением перемещается с места на 1-2 миллиметра, по не более, и оставляется на месте. Следующий комок почвы таким же способом перемещается к первому и так до полной обработки бороздки. Таким незначительным смещением почвы с места разрушается возникшее уплотнение, но сохраняются в целости попавшие в комок почвы мелкие корешки женьшеня, а сорняки легко удаляются. Рыхление производится по месту полива в бороздке, под листьями растений, где почва от увлажнения больше всего уплотняется. В местах, где расположены крупные корни, почву надо рыхлить более осторожно, меньшей тяпкой или даже без нее, руками. Возле утолщенной части основного корня почву можно рыхлить только руками.

За летний сезон рыхление следует проводить по мере необходимости, но не менее трех раз: весной - после всходов, летом - после цветения, осенью - при подготовке к зиме. Кроме того, рыхление, как правило, проводят через пару дней после каждой жидкой подкормки растений.

ОСТОРОЖНЕЕ С УДОБРЕНИЯМИ!

В питомнике, как правило, удобрение закладывают, сразу на два сезона выращивания рассады, когда готовят почву. Но если возникает необходимость, жидкую подкормку при поливе можно внести. На плантации товарного корня подкормку можно делать и в сухом виде, и в жидком при поливе почвы, причем сухую лучше проводить в начале вегетации, весной. Делается это следующим образом: из хорошо перепревшего коровьего или конского навоза трех-четырехлетней давности готовится питательная смесь. Если нет перепревшего навоза, то питательная смесь готовится из хорошо перепревшего листового перегноя. Перегной надо обязательно просеять через сито, с диаметром ячеек 4 миллиметра. На ведро просеянного перегноя следует добавлять 3-4 стакана просеянной свежей древесной золы и компоненты хорошо перемешивать, От растения руками отделяю почву так, чтобы показались мелкие корешки, после чего прикрываю их тонким слоем отобранной почвы. На подготовленную таким способом корневую систему по всей окружности растения укладываю питательную смесь и сверху дополняю отобранной ранее почвой.

После такой подкормки нужно восстановить бороздку для полива и затем осторожно полить растения до полного смачивания добавленной почвы. Сухую подкормку питательной смесью желательно совмещать с общим весенним рыхлением почвы на плантации. Одной такой подкормки вполне достаточно на сезон, в дальнейшем она хорошо способствует рыхлению почвы.

Жидкие подкормки желательно совмещать с поливом и в питомнике, и на плантации. В жидкой подкормке можно применять настой коровяка в пропорции 1:10, то есть на 10 частей дождевой воды берется 1 часть концентрированного коровяка; настой куриного помета в пропорции 1:20; настой свежей древесной золы - 0,3 килограмма на 10 литров воды; микроудобрения - 1 таблетка на 10 литров воды.

Считаю необходимым обратить внимание женьшеневодов на применение золы. Она содержит, за исключением азота, все питательные вещества, необходимые для развития женьшеня. Особенно много в золе калия, богата она фосфором и кальцием. В ее составе содержится значительное количество микроэлементов - магния, серы, железа, бора, молибдена, марганца и некоторых других. В древесной золе калий и фосфор находятся в доступной для растений форме, что еще более повышает ее ценность как удобрения. Зола создает лучшие условия для деятельности почвенных микроорганизмов, способствующих накоплению в почве необходимых для растений питательных веществ в более усвояемом виде.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что древесная зола является одним из лучших комплексных удобрений для выращивания женьшеня, она не только способствует увеличению урожая, но и повышает его качество. Кроме этого, я использую золу в качестве средства для борьбы с вредителями и лечения болезней. Очень полезно использовать ее и для снижения кислотности почвы.

Относительно применения удобрений существуют разные мнения. В природных условиях женьшень растет в лесах, в тех местах, где много лесного перегноя, содержащего все необходимые питательные вещества для нормального роста. Исходя из этого, можно смело утверждать, что женьшеню противопоказаны минеральные удобрения. В практике выращивания женьшеня имеются случаи применения минеральных удобрений, но самыми полезными были и остаются органические. Некоторые женьшеневоды ради повышения урожайности начали применять минеральные удобрения да еще и в большой концентрации. В результате подавляющее большинство корней сгнило. Поэтому не следует увлекаться применением больших доз удобрений, даже органических. Лучше недоудобрить, чем переудобрить.

СБОР И ПОДГОТОВКА СЕМЯН К СТРАТИФИКАЦИИ

В первые годы, когда я не имел своего посадочного материала, семена мне присылали женьшеневоды из разных концов страны, в большинстве с низким процентом всхожести - не более 40-60. Многие женьшеневоды и по сей день убеждены, что такая всхожесть - нормальное явление. Однако в последующие годы я убедился в обратном. Во всех рекомендациях, которые приходилось читать или слышать от женьшеневодов на совещаниях, говорилось, что с покраснением плода созрело и семя. Последующий мой опыт дает мне основание утверждать, что первое покраснение плода не является признаком полноценной зрелости семени.

До полного созревания семян плоды надо оставлять на растении до конца вегетации, когда они начнут сами отделяться от растения и падать на землю. В период формирования плодового зонтика на растении (примерно вторая половина июля), чтобы получить полноценные семена, я делаю выборочное прореживание плодов. Левой рукой придерживаю у основания зонтик с плодами, а правой при помощи пинцета удаляю все мелкие, недоразвитые плоды, которые, как правило, находятся в -средней части зонтика. Оставленные для созревания здоровые плоды до конца вегетационного периода дают крупные и полноценные семена, со стопроцентной всхожестью. Таким образом, все это согласуется с моим утверждением в отношении причин низкой всхожести семян, получаемых мной от других женьшеневодов.

Для сохранения семян на растениях от уничтожения птицами в период покраснения плодов я закрываю их легкими колпачками, изготовленными из марли или капронового чулка. В сентябре, с появлением на растениях характерных признаков окончания вегетации (желтизна листовой поверхности), плоды с частью плодового стебля срезаю и начинаю готовить семена к стратификации.

Подготовка семян к стратификации заключается в тщательной очистке их от плодовой мякоти и обработке марганцовокислым калием. Плодовая мякоть, как и все растение от листа до корня, содержит много биологически активных веществ. Ее необходимо собрать, очистить от волокон и законсервировать. Процесс отделения семян от мякоти не требует больших навыков. Горсть перебранных и чистых плодов я кладу в посуду с высокими краями, желательно стеклянную, фарфоровую или эмалированную. Руками разминаю плоды, стараясь выдавить семена из мякоти. Когда все плоды окажутся раздавленными, добавляю в массу половину стакана кипяченой воды и снова руками довожу плодовую мякоть до жидкого состояния. Отделенные от мякоти семена осядут вниз, а верхний слой следует осторожно слить в чистую посуду. Оставшиеся на дне семена промываю чистой водой, перетирая их в ладонях до полной очистки от мякоти и волокон. При перетирании семян в ладонях можно действовать смело: косточка у свежесобранного семени прочна и надежно защищает его от повреждений.

Очищенные семена необходимо обработать марганцовокислым калием для предохранения от грибковых заболеваний в период стратификации описанным выше способом.

Оставшуюся при очистке семян плодовую мякоть собираю в одну посуду и добавляю в нее такое же по объему количество консерванта. Полученную массу в закрывающейся посуде ставлю в темное холодное место и даю настояться около трех недель. После того как она приобретет ярко-красный цвет, фильтрую ее через два слоя марли, остатки отжимаю. В таком виде настойка готова к употреблению.

КАК РАЗМНОЖАТЬ ЖЕНЬШЕНЬ

Пересадка корней женьшеня всех возрастов - одно из важнейших мероприятий в женьшеневодстве. Большинство начинающих женьшеневодов боятся делать пересадки, опасаясь повредить корни растений. Но производить пересадки корней все же приходится, поэтому необходимо знать некоторые приемы этой работы. В моем питомнике почва настолько рыхлая, что выкапываю корни руками, без применения какого-либо инструмента. Двумя руками приподнимаю растения вместе с комом земли, кладу на свободное место и осторожно, стараясь не повредить мелкие корешки, отбираю от них землю.

Извлеченные и очищенные от земли корни сразу сортирую. Здоровые и хорошо развитые идут в группу 1-го сорта. Корни, хорошо развитые, но с мелкими признаками легко устранимых заболеваний, откладываю в группу 2-го сорта. Недоразвитые и поврежденные болезнью корни, но с хорошо развитой ростковой почкой будущего года, отправляю в группу 3-го сорта. В группу 4-го сорта идут все корни, которые не имеют заложенной покоящейся почки будущего года, так называемые «спящие» корни и имеющие большие повреждения.

Инструменты для пересадки корней (рисунок).

Просмотр, сортировка, лечение корней занимают определенное время, что влечет опасность их пересыхания. Чтобы этого не произошло, на небольшой кусок фанеры я насыпаю тонкий слой земли, взятой из того же места, где росли корни, укладываю их рядами и прикрываю тонкие части корней влажной материей.

Очищенные от остатков почвы корни 1-го и 2-го сортов внимательно осматриваю для выявления повреждений, вызванных заболеваниями, и делаю профилактическую обработку их марганцовокислым калием. Раствор готовлю из расчета 5 граммов марганцовки на 1 литр воды. Корни рядами укладываю в посуду, заливаю приготовленным раствором и выдерживаю в нем не более 8-10 минут, иначе они могут дать продольную трещину.

После обработки корни слегка подсушиваю в затемненном месте, подложив под них несколько слоев газетной бумаги. Точно так же готовлю к посадке корни 3-й и 4-й групп, но размещаю их отдельно. Недоразвитые и больные после лечения помещаю в питомник на доращивание. Спящие корни и с большими повреждениями сажаю отдельно и отмечаю биркой с надписью «спящие».

Такая сортировка и профилактическая обработка выращенных в питомнике корней-рассады - наглядное подтверждение необходимости пересадки. Подобная пересадка пойдет корням на пользу, к тому же они попадают на новое место и в лучшие условия роста. При значительном количестве корней-рассады пересадку лучше проводить осенью после окончания вегетации, когда растения находятся в полном физиологическом покое. Можно это делать и весной, но тогда период покоя намного короче, что создает многие затруднения. Считаю уместным заметить, что в особых случаях пересадку женьшеня можно делать даже в период вегетации. Достаточный запас питательных веществ в корне позволяет это делать, но такая пересадка приведет к плохому росту растения в последующий год. Пересадку корней нужно делать как можно быстрее. Это особенно важно, когда температура воздуха выше 6 градусов.

Перед посадкой корней на гряде проводится предварительная разметка (22х27 сантиметров) мест посадки. В намеченных местах делаются лунки по величине корня, с наклонным краем около 45 градусов. Корень укладывается на наклонный край лунки, тщательно расправляются все его мелкие корневые разветвления. Нельзя допускать, чтобы мелкие корешки были скручены или кончики их загибались вверх. Ростковая почка корня должна находиться от поверхности почвы на 3 или 4 сантиметра. Когда корень уложен, я засыпаю его и легко уплотняю отобранной ранее почвой.

Растения женьшеня с плодами в возрасте семи лет (фото).

Посадка корней с наклоном позаимствована нашими женьшеневодами из хорошо отработанной корейской агротехники. Наклонная посадка позволяет корню легче переносить деформации почвы при уплотнении, а также способствует образованию дополнительного количества мелких питательных корешков, что имеет существенное значение для лучшего роста растений. Если в период пересадки почва подсохла, то ее нужно полить вокруг посаженного корня, но с таким расчетом, чтобы влага попала главным образом в места расположения мелких корешков.

Пересадка корней от трех лет и старше существенно не отличается от пересадки двухлеток и делается по необходимости. А она возникает, когда растение плохо растет или есть подозрение на заболевание корня, а также при прореживании или уплотнении сделанных ранее посадок. При пересадке корней более старших возрастов следует помнить, что корень у таких растений зачастую имеет боковые горизонтальные разветвления. Такие корни я начинаю выкапывать с отбора почвы от основного корня до разветвления на более мелкие. Определив месторасположение корня, поднимаю его садовыми вилами или лопатой, осторожно очищаю от почвы, стараясь сохранить и самые тонкие корешки. Корень внимательно, осматриваю, толстые его части прощупываю на упругость, то есть на тургор. Предназначенный для посадки корень обязательно обрабатываю раствором марганцовокислого калия, как описано в разделе об обработке двухлетних корней. Товарные корни от пяти лет и старше, предназначаемые для реализации, марганцовкой не обрабатываю, а тщательно мою холодной водой и обсушиваю.

В конце октября, закончив осенние пересадки корней, я начинаю готовить грядки к зимовке. Обрезаю на пенек все оставшиеся сухие стебли, оставляя не более 5-6 сантиметров, окучиваю все корни слоем почвы до 10-12 сантиметров. Если почвы для окучивания мало, добавляю ее. В местах, где посадки сделаны рядами, окучивание веду бороздкой.

Высокое окучивание я делаю по двум причинам: во-первых, чтобы сохранить корни от больших морозов до установления постоянного снежного покрова, во-вторых, чтобы обезопасить их от прогревания осенним теплом, которое может вызвать нежелательное прорастание ростковой почки. Когда все корни окучены и вплотную приблизились морозы, гряды укрываю рубероидом, укладывая его не на почву, а на поперечные легкие подкладки. Рубероид укладываю с таким расчетом, чтобы влага от обильных осенних осадков скатывалась в проходы между грядами. После этого снимаю с навеса верхнее пленочное покрытие и убираю его на хранение. После выпадения снега гряды поверх рубероида укрываю снегом. Хорошо вызревшие и находящиеся в стадии покоя корни женьшеня, по моим наблюдениям, выдерживают промерзание почвы до 25 градусов Цельсия.

Весной, при активном таянии снега, слежу за тем, чтобы паводковые воды не проникли на гряды, по мере надобности удаляю излишки снега, но рубероидное покрытие оставляю до наступления устойчивой теплой погоды. Убираю его с грядок с общим началом вегетации в природе и в это же время делаю летнее покрытие каркаса притенения пленкой.

БОЛЕЗНИ ЖЕНЬШЕНЯ

Переувлажнение почвы и окружающего воздуха способствует активному распространению грибковых, вирусных и бактериальных болезней. Следует постоянно помнить, что избыточная влажность приводит к заболеваниям не только корней-рассады, но и крупного корня. Профилактика заболеваний женьшеня, в отличие от заболеваний других культур, имеет свои особенности, а в лечении его болезней еще много нерешенных вопросов, гораздо больше, чем в лечении болезней обычных для нас растений. Кроме того, в этом вопросе возникают еще и определенные трудности, связанные с тем, что женьшень является многолетним растением и поэтому в течение ряда лет может накапливать в отдельных участках поверхностной ткани корня и в прилегающей к нему почвенной среде источник инфекции. Женьшень не имеет специфических болезней, но подвержен заболеваниям, распространенным среди других растений. По признаку локализации их можно разделить на заболевания надземной части растения, заболевания корневой и прикорневой части стебля.

ФИТОФТОРА. Болезнь чаще всего вначале поражает листья в виде темно-зеленых пятен, в дальнейшем охватывает черешки листьев и стебель. Стебель в месте поражения перегибается, а листья поникают. При переходе инфекции на корни развивается мягкая гниль корней.

АНТРАКНОЗ и ФОМОЗ СТЕБЛЯ. При антракнозе на стеблях образуются многочисленные черные пятна, которые постепенно охватывают весь стебель. В поздних стадиях болезни стебель может надломиться. При фомозе стебель у основания принимает светло-коричневую окраску, позднее становится серым, поверхность его покрывается черными скоплениями гриба.

ГНИЛИ КОРНЕЙ. Заболевание вызывается различными грибами, иногда совместно с бактериями. Признаком заболевания является увядание растений, при раскопке обнаруживаются размягченные или полусгнившие корни.

МОЗАИКА. На листьях образуется яркая перистая мозаика с последующим пожелтением и отмиранием пораженных участков.

ВРЕДИТЕЛИ ЖЕНЬШЕНЯ В НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ, периодически причиняющие растениям значительный вред, относятся к широко распространенным многоядным вредителям. Специализированных вредителей на женьшене нет.

ГУСЕНИЦЫ СОВОК. Гусеницы вначале питаются на листьях, затем уходят в почву и прогрызают основание стеблей и корни. Взрослые гусеницы, землисто-серой окраски, питаются ночью, днем скрываются в почве вблизи растений. Достигают в длину 5 сантиметров.

Проволочники, личинки жуков-щелкунов живут в почве 3-4 года. Взрослые личинки - желтоватой и бурой окраски, с развитой головой и тремя парами ног, 2-3 сантиметра длиной, тело плотное, жесткое. Проволочники вгрызаются в проростки семян и подгрызают корни.

ЛИЧИНКИ ХРУЩЕЙ. Опасны личинки майского и июньского хрущей. Личинка майского жука живет в почве 4-5 лет, июньского - 2 года. Личинки старших возрастов очень крупные, белые, изогнутые, с тремя парами ног и хорошо развитой коричневой головкой. Личинки способны перегрызать корни даже хорошо развитых растений.

МЕДВЕДКА. Вредят личинки и взрослые особи, которые похожи друг на друга, отличаясь только размерами и наличием у взрослых особей крыльев. Характерный отличительный признак медведки - устройство передних ног, имеющих лопатообразный первый членик с зубцами. Живут медведки в земле, питаясь семенами, корнями и мелкими насекомыми. Больше заселяют участки на пониженных местах.

БОТОВАЯ ТЛЯ. Мелкие сосущие насекомые темно- зеленого, почти черного цвета. Заселяют главным образом соцветия. Повреждение тлями ослабляет растения, а сильное размножение вредителя может привести к снижению урожая семян.

ЛИСТОВЕРТКА. Иногда женьшень повреждают гусеницы бабочек-листоверток, которые объедают листья и стягивают их паутиной.

СЛИЗНИ. Главным образом вредят женьшеню полевой и окаймленный слизни. Слизни откладывают яйца под комочки и трещины почвы, молодые особи похожи на взрослых и отличаются от них только меньшим размером. Размножаются главным образом в сырых, пониженных местах. Чаще всего слизни перегрызают или объедают стебли и листья растений.

МЫШИ. В зависимости от места расположения посадок вредить женьшеню могут лесные или полевые мыши, полевки, которые поедают семена и корни растений.

Правильная и своевременная борьба с болезнями и вредителями - залог сохранения урожайности женьшеня. В настоящее время разработана и применяется на практике целая система защитных мероприятий, помогающих женьшеневодам охранять растения от болезней и вредителей. В защитную систему входят профилактические, агротехнические и организационно-хозяйственные мероприятия. Последние имеют исключительно важное значение. Действенны они только в сочетании друг с другом, и ни одно из них нельзя заменить другим. Например, все требуемые мероприятия были соблюдены, но притенение, относящееся к организационно-хозяйственному мероприятию, выполнено с большей степенью затененности или освещенности. В таком случае все старания женьшеневода окажутся напрасными, ибо при выращивании женьшеня мелочей нет.

В начале брошюры уже говорилось о важности выбора места для посадок. Для убедительности еще раз повторю, что правильно выбранное место избавит женьшеневода от многих забот и хлопот по борьбе с болезнями и вредителями. Подготовка почвы для посадок относится к важному агротехническому мероприятию. Подбор, выдержка, приготовление компонентов для составления требуемого состава почвы также является важнейшим условием выращивания здоровых растений.

Таким образом, успешная защита женьшеня от болезней зависит от правильного соблюдения агротехнической системы, от качественного и своевременного выполнения отдельных ее мероприятий.

При выращивании лекарственных растений, по моему мнению, ни в коем случае нельзя применять ядохимикаты для борьбы с болезнями и вредителями. Не нужно быть большим специалистом, чтобы понять, что систематическое использование ядохимикатов создает условия для накапливания в растениях вредных веществ. Получая питание из почвы, женьшень, как многолетнее растение, будет накапливать в себе вредные для лекарственного растения вещества.

В своей практике борьбы с заболеваниями женьшеня я применяю и рекомендую применять другим настои, приготовленные из растений, обладающих губительным действием на микроорганизмы. В порядке исключения считаю возможным применение проверенных временем средств: бордоской жидкости, марганцовокислого калия, древесной золы и формалина. Формалином я пользуюсь в исключительных случаях, например, при карантинных обработках почвы и сооружений противосолнечной защиты.

Сезонные работы по защите растений провожу с наступлением весны в определенной очередности. Весной, когда еще не снято зимнее укрытие, обрабатываю притенительные сооружения 2-процентным раствором формалина до полного смачивания обрабатываемой поверхности. После снятия зимнего укрытия, но до появления всходов женьшеня обрабатываю поверхность гряд и проходов между ними 1-процентным раствором бордоской жидкости или 0,05-процентным раствором марганцовки (5 г на 10 л воды) и также до полного смачивания поверхности.

Когда взойдут все растения, делаю первое их опрыскивание настоем свежей древесной золы из расчета 200 граммов на 10 литров воды. Через 2-3 дня произвожу обработку настоем чеснока в пропорции 200 граммов на 10 литров воды. Далее, с промежутками в 3-4 дня, по возможности разными настоями, делаю обработки до полного развития растений.

Весной большого выбора фитонцидных растений для приготовления настоев еще нет, поэтому чаще всего приходится использовать настои чеснока, багульника, золы, частично - раствор марганцовки.

Когда растения наберут полный рост надземной части, обработку провожу раздельно, по возрасту и применительно к дальнейшим фазам развития: растений от 3 лет и старше - настоем древесной золы перед цветением и после цветения, в начале завязывания плодов. Раствор также готовлю в пропорции 200 граммов золы на 10 литров воды. А в питомнике одно- и двухлетнюю рассаду обрабатываю подобным настоем по мере надобности, но не реже одного раза в 10 дней.

Все обработки удобно проводить ручным садово-огородным опрыскивателем с мелким распылителем типа ГПС-035 (переносный скальчатый). В случае подозрения на заболевание фузариозом срочно делаю обработку до полного смачивания крепким раствором марганцовки из расчета 50 граммов на 10 литров воды.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВОДНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ НАСТОЕВ. Чесночный настой для первой весенней обработки готовлю из расчета 2,00 граммов на 10 литров воды. Для последующих обработок беру 300 граммов чеснока на 10 литров воды. Чеснок следует мелко раздробить, не очищая от кожуры, или пропустить через мясорубку. Дробленую массу заливаю горячей водой и настаиваю в темном месте целые сутки. После этого настой сливаю, чесночную массу вновь заливаю горячей водой и ставлю настаиваться в темное место. Подобную операцию делаю трижды, после третьего слива настой дополняю водой до 10 литров, фильтрую через марлю и употребляю по назначению в тот же день. Оставшуюся массу чеснока при рыхлении закапываю в бороздки для отпугивания вредителей.

Для приготовления водных настоев можно использовать ряд растений, обладающих фитонцидными свойствами. Мною опробованы и с успехом применяются против вредителей и болезней следующие растения: черемуха обыкновенная, используются мелкие ветки с листьями и цветочными кистями; багульник болотный, молодые верхушки с цветочными бутонами, цветами; смородина черная - мелкие ветки с листьями и цветочными бутонами; чистотел высокий - вся трава от верхушки до корня с цветочными бутонами и цветками; пижма обыкновенная - верхняя часть стебля с соцветиями; тысячелистник обыкновенный - верхняя часть стебля с соцветиями, полынь обыкновенная - верхушки стебля с соцветиями.

Применительно к местным условиям с успехом могут быть использованы и другие растения — хрен, лук-репка, беладонна, календула и т. д.

Для водных настоев растения заготавливаю рано утром, до обсыхания росы. Ветки растений мелко рублю топором, траву измельчаю обыкновенной сечкой. Массу укладываю в ведро, заполняя его до половины, заливаю горячей водой или кипятком, плотно укрываю и оставляю настаиваться до утра следующего дня. Утром настой сливаю в отдельную посуду, массу еще раз заливаю кипятком и оставляю до полного остывания. Затем этот настой сливаю и соединяю с предыдущим, доливаю водой до 10 литров и при надобности фильтрую. В конце дня этим настоем обрабатываю растения.

Настой более эффективен, если его использовать в день приготовления. Концентрацию настоя при надобности легко изменить, увеличивая или уменьшая количество растений. Качество настоев во многом зависит от периода использования фитонцидных растений. Лучшим периодом считается время, когда растения готовятся к цветению, и сам период цветения. В Нечерноземье растения цветут долго и одновременно с периодом активного развития болезней и вредителей женьшеня. И для борьбы с ними женьшеневоды всегда могут обеспечить себя достаточным количеством защитных средств растительного происхождения.

Применение фитонцидных препаратов растительного происхождения против болезней и вредителей женьшеня с каждым годом находит все больше сторонников среди женьшеневодов. Так, женьшеневод А. П. Кузнецов из Владивостока в своей практике широко пользуется расте-ниями-фитонцидами и в брошюре «Методические рекомендации по расширенному воспроизводству женьшеня» советует это делать и другим женьшеневодам. Курский женьшеневод В. И. Поляков уже несколько лет назад отказался от применения ядохимикатов и успешно пользуется средствами растительного происхождения. В. П. Токин в книге о фитонцидах «Целебные яды растений» (Лениздат, 1974), исходя из своего опыта и опыта многих других ученых, доказывает возможность применения в борьбе с вирусными, бактериальными и грибными заболеваниями фитонцидных средств растительного происхождения.

НАСТОЙ ДРЕВЕСНОЙ ЗОЛЫ. Для первых весенних обработок зольный настой я делаю из расчета 200 граммов золы на 10 литров воды. Последующие обработки по окрепшим растениям произвожу настоем в концентрации 300 граммов золы на 10 литров воды. Так как зольный настой является сильным комплексным удобрением, такие обработки для предупреждения заболеваний обязательно совмещаю с поливом и подкормкой растений не ранее чем через 13-15 суток, 200 или 300 граммов золы заливаю 3 литрами горячей воды, слегка помешивая, тепло укрываю и оставляю настаиваться. На следующее утро настой хорошо взбалтываю и, когда осядут крупные частицы, сливаю его в другую посуду. Остатки золы снова заливаю горячей водой, хорошо перемешиваю, укрываю и даю постоять до полного остывания. Затем снова взбалтываю и после оседания крупных частиц сливаю. Соединяю оба раствора в одну посуду, доливаю его до 10 литров водой и применяю по назначению. Зольный настой при употреблении нужно обязательно взбалтывать, чтобы не выпадал в осадок труднорастворимый в воде фосфор.

БОРДОСКАЯ ЖИДКОСТЬ. Много лет цветоводы, садоводы и огородники применяют в борьбе с болезнями растений бордоскую жидкость. Это универсальное средство перенесено в практику женьшеневодства и с успехом применяется, но не все женьшеневоды знают, как правильно его приготовить. Берется медный купорос и обыкновенная негашеная известь. Для приготовления различных настоев и бордоской жидкости я приобрел 2 полиэтиленовых бака с хорошо закрывающимися крышками емкостью 20 литров каждый. Такая посуда создает определенные удобства, упрощает приготовление растворов и растительных настоев. Для приготовления 1-процентной бордоской жидкости беру строго по весу 100 граммов медного купороса, а для 0,5-процентной бордоской жидкости - 50 граммов. Нужное количество купороса высыпаю в бак и заливаю 3-4 литрами горячей воды. Медный купорос в горячей воде при активном помешивании хорошо растворяется. После этого делаю навеску извести, для 1-процентной бордоской жидкости-150 граммов, а для 0,5- процентной жидкости - 80 граммов. Известь помещаю в другой бак, заливаю 3-4 литрами воды (для извести брать холодную воду), хорошо размешиваю до получения известкового молока и процеживаю.

Когда растворы купороса и извести готовы, их остается только соединить. Нужно помнить, что раствор купороса тонкой струйкой следует вливать в раствор извести при легком помешивании. После соединения растворов объем бордоской жидкости довожу до 10 литров, добавляя недостающее количество воды.

Полученную жидкость применять еще нельзя, ее нужно проверить на годность. Простейший способ проверки состоит в следующем: опущенный в жидкость на 2-3 минуты чистый железный предмет не должен изменить свой цвет. В таких случаях советую применять лезвие ножа или толстый чистый гвоздь. Если на железе появится тонкий налет меди, то жидкость к употреблению еще не готова, в нее следует добавить дополнительную порцию извести и снова проверить на годность - опускаемый железный предмет должен оставаться чистым. После проверки бордоскую жидкость фильтрую и использую в тот же день. Готовить ее можно только в деревянной, стеклянной или керамической посуде.

До сих пор я не упомянул о применении хвои. И это не случайно. Дело в том, что, начиная выращивать женьшень, многие навыки и приемы я перенял от своего первого учителя П. Н. Крюкова. Он широко использовал еловую и сосновую хвою для мульчирования грядок, добавлял хвойный перегной в приготовляемую почву. Мне неоднократно приходилось слышать от Павла Николаевича жалобы на то, что женьшень у него стал расти хуже, что для улучшения роста надо подбирать другие удобрения, а посадки укрывать пленкой. Когда Крюкова не стало, выращивать женьшень я начал самостоятельно, у меня появилась возможность широкого применения хвои. Я собирал в лесу опустевшие старые муравейники, хвойный опад под деревьями и все это использовал для приготовления почвы и мульчирования грядок. На вид получалась прекрасная почва, с большим процентом перегноя, хорошо аэрированная, но, к сожалению, женьшень на ней рос плохо, большая часть растений погибала. Все мои старания поправить дело разными подкормками успеха не приносили.

В таком недоумении я был несколько лет, у меня появились подозрения на плохой качественный состав почвы. В газете «Сельская жизнь» за 27 мая 1981 года была опубликована заметка «Осторожно, хвоя», которая мне многое прояснила. Подмосковный садовод-любитель И. Семенко наблюдал аналогичное явление, после чего сам ставил опыты, которые подтвердили вредность хвои, замедляющей рост растений. И. Семенко предупреждал об этом садоводов-любителей. В журнале, в частности, сообщается, что профессор Маспалье из университета в Бордо (Франция) после опытов с экстрактом из опавших хвойных игл установил, что в них содержится вещество пикногенольной группы, которое задерживает прорастание семян и развитие растений.. После ознакомления с заметкой И. Семенко я в тот же год заменил па посадках всю почву, и женьшень у меня стал расти нормально, давая прирост от 10 до 15 граммов в год. С тех пор я стал обеспечивать себя посадочным материалом полностью.

Вопрос применения хвои при выращивании женьшеня, по-моему, еще недостаточно изучен, поэтому я воздерживаюсь от каких-либо рекомендаций.

КОНСЕРВИРОВАНИЕ КОРНЕЙ

Способы сушки корня женьшеня могут быть разнообразными и применяют их исходя из имеющихся условий и возможностей. Сушку можно производить на теплом потоке воздуха, в вакууме, путем замораживания, в обычной духовке, но с температурой не выше 60 градусов Цельсия, и другими способами. Следует помнить, что при температуре выше 60 градусов имеющиеся в корне частицы крахмала превращаются в студенистую массу и становятся плохо растворимыми, жиры и нежаростойкие вещества испаряются или разлагаются, также образуя плохо растворимые соединения.

Корень, как правило, имеет три вида утолщений. Первыми будут высыхать мелкие корешки, вторыми - средние, а толстый основной корень - последним. Такое неравномерное высыхание создает некоторые трудности при сушке корня. Мелкие корешки, высыхая, станут ломаться и теряться, тогда как средние и основной корень будут иметь еще большую влажность.

При любом способе сушки, чтобы сохранить корпи в целостности, я сушу их на противне. Корни укладываю в один ряд, но так, чтобы все корешки были полностью расправлены по возможности в одну сторону и не имели скручиваний. Сушка на противне дает возможность придать корню нужный товарный вид и контролировать степень готовности, сохраняя при этом целыми мелкие корешки.

После активной сушки противень с корнями нужно поставить, не разбирая корешков, в прохладное место на двое суток, чтобы выровнять влажность во всех частях корня. После подобной процедуры мелкие корешки не ломаются. Допустимая степень влажности в высушенном корне должна быть не более 13 процентов.

Разрезанный на части корень высыхает намного быстрее, сохраняя при этом все свои качества. Для длительного хранения высушенный корень укладывают в стеклянную посуду, герметически закрывают и ставят в сухое темное место. Таким способом можно сохранять корень 2-3 года.

Я консервирую корни иначе. Выкопанный корень хорошо обмываю холодной водой с помощью легкой кисточки, а когда он обсохнет, взвешиваю и помещаю в банку соответствующего размера. Если корень весит 50 граммов, то укладываю его в стандартную пол-литровую банку. Для длительного хранения заливаю его 40-процентной водкой, закрываю пластмассовой крышкой и ставлю в темное место при комнатной температуре. А если корень нужно хранить недолго, допустим один год, банку с корнем заливаю водкой, разбавленной кипяченой водой до 20 процентов. В разбавленной водке алкоголя наполовину меньше, но вполне достаточно для консервирования и сохранения корня. Этот вид домашнего консервирования имеет преимущество перед другими способами тем, что отличается простотой и надежностью. Залитый разведенной водкой корень по мере надобности может быть использован в виде лечебной настойки, приготовленной в пропорции 1:10, что соответствует фармакологическим условиям.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ

В народной медицине лечебные свойства женьшеня известны с незапамятных времен. Современная подтвердила его большую биологическую активность и высокие лечебные свойства.

Главное требование современной медицины к использованию женьшеня состоит в том, что все препараты, изготовленные из него, можно принимать только по назначению и под контролем врача. При назначении препарата с лечебной целью необходим тщательный подбор дозы. Дозирование препарата женьшеня должно быть строго индивидуальным и только по рекомендации врача. Во избежание ошибок по незнанию или по доверчивости к различного рода толкованиям знатоков от медицины, любители-женьшеневоды должны знать основные особенности фармакологического действия женьшеня. Ниже привожу сведения, взятые из официальных источников. Женьшень повышает физическую выносливость, способствует сосредоточению внимания, тем самым отодвигает момент наступления усталости, повышает производительность труда. Женьшень широко применяется в медицине восточных стран - Китая, Японии и др. Его не относят к специфическим лекарствам, действующим при определенных заболеваниях. Это высокотонизирующее средство. Его применяют при истощении, усталости, пониженной работоспособности, быстрой утомляемости, функциональных заболеваниях сердечно-сосудистой системы, анемии, неврастении, истерии, при расстройствах половых функций, астенических состояниях, обусловленных различными заболеваниями. Его можно назначать при атеросклерозе. В восточной медицине принято считать, что женьшень повышает иммунобиологические свойства организма, а систематическое его применение способствует продлению жизни. В восточных странах женьшень применяют в виде порошков, пилюль, настоек, отваров, экстрактов, мазей и даже в виде чая, так называемого женьшень-ча. Порошки готовят из сухого корня тонким размолом. Для изготовления пилюль используют порошок, в качестве наполнителя применяют мед. Настойку готовят на 50-60-процентном спирте в пропорции 1:10.

Много раз мне приходилось убеждаться, что человек, не имеющий ни малейшего понятия о выращивании женьшеня, губит дефицитный и дорогостоящий материал совершенно напрасно. Поэтому, чтобы оказать практическую помощь начинающим женьшеневодам, я изложил свой опыт выращивания и привел несколько полезных усовершенствований других опытных женыненеводов. Хочу надеяться, что данная брошюра будет моим ответом тем людям, кто уже обращался ко мне за помощью, и тем, кто, прочитав ее, пожелает заняться выращиванием этого удивительного растения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бытовой С. М. Быль о женьшене. М., 1956.
Гранадский Н. С. Выращивание женьшеня в комнатных и огородных условиях. Чебоксары, 1983.
Грушвицкий И. В. Женьшень. Вопросы биологии. Л., 1961.
Дардымов И. В. Женьшень. Элеутерококк. М., 1976.
Малышев А. А. Женьшень. Биология и разведение. М., 1978.
Малышев А. А. Женьшень на Северном Кавказе. Ставрополь, 1980.
Сборник научных работ ВИЛаР. Вопросы агротехники возделывания лекарственных культур. Часть II.
Токии Б. П. Целебные яды растений. Л., Лениздат, 1974.
Турова А. Д., Сапожникова Э. Н. Лекарственные растения и их применение. М., Медицина, 1984.
Шестков А. К. Женьшень. Минск, 1971.
Фруентов H.К. Лекарственные растения Дальнего Востока. Хабаровск, 1974.

Выращивать женьшень можно двумя способами: на открытой местности с отеняющими щитами и под пологом леса. Если в странах промышленного выращивания культуры женьшеня (в КНДР, КНР, Японии и в СССР - на Дальнем Востоке) применяют в основном первый способ, то на Кавказе наиболее пригодным оказался способ выращивания женьшеня под пологом леса. Отеняющие щиты здесь применяются лишь в качестве вспомогательного средства: их устанавливают лишь в случаях длительного прямого освещения.

В КНДР над растениями ставят обычно сплошные (почти без проемов) щиты из досок или рисовой соломы. Основную роль здесь играет боковое освещение. В зависимости от возраста женьшеня и даже времени суток отеняющие щиты переставляют выше или ниже. Сплошные щиты значительно снижают температуру почвы (на 3 - 5°С) и воздуха (на 2 - 8°С) по сравнению с открытым участком.

Освещенность под сплошными щитами в зависимости от погодных условий (облачности) колеблется от 3 до 10%к полному дневному свету; под щитами с просветами в четвертую часть освещенность составляла 25 - 50%, с просветами наполовину площади щита она достигала 50 - 60%. Масса корней при освещенности 45 - 60% оказалась выше, чем под сплошными щитами, на 16 - 35% . На участках с освещенностью 30 - 40% женьшень начинает зацветать на семь-девять дней раньше, чем на участках с освещенностью 10 - 18% . По нашим наблюдениям, эта разница составляет пять-шесть дней.

Обычная высота установки щитов в Азии до 1,0 - 1,5 м, в США и Канаде в целях механизации работ - до 3 м. В последних двух странах применяют три способа культивирования американского женьшеня: на грядах с искусственным отенением, на грядах под пологом леса и рассеянно в лесу .

В совхозе "Женьшень" (Приморский край) растения выращивают под сплошными щитами из досок, поставленными на каркасах на высоте 1,4 м с северной и 1 м с южной сторон. Лучи солнца (при обычном расположении гряд с востока на запад) попадают на растения лишь утром и в конце дня. Движение воздуха под щитами слабее, что усиливает опасность грибных заболеваний. На зиму щиты снимают и кладут на гряды. В последние годы под щиты зимой стали настилать полиэтиленовую пленку, что, по нашему мнению, недопустимо, так как поздней осенью и ранней весной, а также в оттепели температура под пленкой может значительно подниматься, что неблагоприятно влияет на почки и корни женьшеня. Кроме того, пленка резко уменьшает проникновение осадков в почву. Опыты с укрыванием гряд пленкой на зиму, проведенные в Тебердинском заповеднике, дали отрицательный результат.

Любители Дальневосточного Приморья (Елизаров, Сорокин и др.), а также ряд женьшеневодов Белоруссии и других регионов Российской Федерации делают отенительные сооружения из рек с просветами 2 - 3 см, устанавливаемые в виде навесов на высоте не менее 1,8 м. Некоторые любители придерживаются высоты сооружения (по коньку) 2,5 м, по сторонам 1,5 м; ширина такого навеса может быть 10 м, а длина до 50 - 100 м. На столбах-опорах укрепляют слеги-балки (деревянные или металлические); на балках укладывают рейки или щиты. Расположение щитов позволяет создать равномерное чередование солнечных лучей и падающей тени на листья женьшеня. Во всех случаях сооружения ориентируют с востока на запад.

Т. Т. Тимченко (Дальнегорск) предлагает стропильно-шедовую систему отенения на высоте 2,2 м, по краям 1,7 м . На стропила под углом 40° укладывают отенительные доски длиной 1,8 м с просветами в 3 - 4 см. Доски не прибивают (для жесткости конструкции закрепляют лишь одну доску через 3 м), а сдвигают или раздвигают на нужную ширину просвета в зависимости от фаз развития женьшеня и погодных условий. Дождевая вода скатывается в устроенные на шедах лотки. Шед располагают обычно с востока на запад, крыша его двухскатная. Для устройства гряд под шедом устанавливают короба без дна. Зимой для проникновения снега на гряды, укрытые с осени опилками или торфокрошкой, отенительные доски складывают на крышке по две - одна на другую .

Белорусские любители (А. К. Шестаков, В. А. Борисевич) устанавливают отеняющие щиты с шириной планок 10 - 12 см и просветами 2 - 3 см на высоте: с юга 80 - 90, с севера 120 - 130 см . Украинские женьшеневоды ставят отеняющие устройства с просветами 2 - 3 см на высоте 120 - 150 см.

Некоторые любители совершают серьезные ошибки в уходе за женьшенем, например пытаются выращивать его почти в полумраке, делая над ним навесы из плотно пригнанных друг к другу досок, а с боков отеняют пленками. Другие, наоборот, выставляют женьшень на прямой солнечный свет защищая растения лишь полиэтиленовой пленкой, способствующей к тому же нередко перегреву растений.

В условиях Кавказа изучены некоторые из указанных способов выращивания женьшеня. Наихудшие результаты получены под высокими, до 3 м, щитами, так как при этом усиливалась циркуляция воздуха и наблюдались более резкие колебания температуры и влажности воздуха. В целом выращивание женьшеня на открытом месте и на опушке леса (под щитами разной конструкции при установке их на разную высоту) значительно замедляло его развитие и повышало процент заболеваемости растений.

Опыты, проведенные с женьшенем в 1959 - 1960 гг. Украинской зональной опытной станцией ВИЛР (в Лубнах), также показали, что под пологом леса женьшень произрастал лучше, чем на открытом месте под щитами, и процент отпада растений был меньшим; это отмечалось и канадскими учеными.

В Тебердинском заповеднике основным способом выращивания женьшеня является разведение его под пологом леса. Однако и здесь, на плантации, часть женьшеня выращивают на открытых участках - лесных полянах. В качестве отеняющего устройства используют щиты из деревянных реек и полиэтиленовой пленки, устанавливаемые на каркасах с уклоном к солнечной стороне (на теневой стороне 120 см, на солнечной - 80 см). Размер ячеек в деревянных щитах - 2 - 4 см.

Под щитами, по данным опытов заповедника, в ясный день солнечная радиация ослабляется в среднем на 45%, а в пасмурный - на 63%. Однако на открытых участках в солнечный день, где освещенность составляет в горных условиях (высота над ур. м 1350 м) 36000 лк, одного укрытия деревянными щитами недостаточно. В этом случае поверх щитов натягивается еще и пленка, которая уменьшает освещенность в среднем на 20%, а в сочетании с реечным щитом - в ясный день - на 70, в пасмурный - на 87% по отношению к освещенности на открытом участке.

Под пологом леса на плантации заповедника освещенность (без отенения) составляет 2000 - 3000 лк. Однако в течение дня через крону деревьев периодически проникают прямые солнечные лучи. С учетом такого переменного освещения плантация получает в дневной период до 6000 - 7000 лк, что составляет 1 / 6 - 1 / 5 часть освещенности на открытом участке.

Попадание солнечных лучей на растения в утренние часы (до 10 - 11 ч) или во второй половине дня (после 16 - 17 ч) вреда женьшеню не приносит. Даже желательно, чтобы в течение двух утренних часов женьшень освещался прямыми лучами.

Японские исследователи считают, что оптимальная освещенность для женьшеня должна быть 3000 - 4000 лк, но допустима 6000 лк . По нашим данным, в горных районах Кавказа она может быть выше 6000 - 7000 лк, а на открытых участках с применением отенения (реечный щит и армированная пленка) достигать в ясный день 10000 лк. Но это уже верхний предел освещенности женьшеня. В пасмурный день она здесь может падать до 1000 лк, что надо считать нижним пределом.

Для горных районов повышенная освещенность важна еще и в том отношении, что одновременно здесь увеличивается температура воздуха и почвы.

Следует отметить, что на Кавказе пришлось заново разрабатывать агротехнику женьшеня, так как агротехника, принятая на Дальнем Востоке, здесь оказалась в целом малопригодной.

Выращивание женьшеня на плантации требует очень большого внимания и тщательного ухода. Недаром на Востоке бытует поговорка, что "легче обучить взрослого тигра, чем вырастить корень женьшеня". И все-таки вырастить его при строгом соблюдении разработанной агротехники практически возможно. В молодом возрасте, особенно у рассады первого года, на Востоке и на Кавказе наблюдается значительный отпад. В КНДР считается нормальным, если из тысячи высеянных семян получается 250 - 300 штук рассады. Средний годовой отпад рассады на промышленных плантациях в КНДР составляет 60 - 70%. В условиях Северного Кавказа он ниже, но тем не менее выращивание рассады, а также молодых корней представляет большие трудности. Кроме того, корейцы обращают внимание на опасность отпада двух-трехлетних корней во время их пересадки на постоянное место. В этот период на 1 кан (1,82 м 2) из 32 растений обычно выживают только 20, или 62% . Однако в условиях Теберды, по многолетним наблюдениям, после осенней пересадки за зиму гибнет не более 10 - 12%.

Заповедник, разводя в своем маточном питомнике женьшень, считает целесообразным передавать хозяйствам не только семена, из которых вырастить рассаду трудно, но также корни двух-трехлетнего возраста для посадки на постоянные места. Там их доращивают до товарной зрелости.

Как указывалось выше, при возделывании женьшеня на плантации необходима очень строгая регулировка степени освещения и влажности воздуха и почвы. Выращивание его под пологом леса, где создается определенный фитоклимат, связано в первую очередь с поддержанием на определенном естественном уровне без резких колебаний влажности и температуры воздуха и почвы, а также солнечного освещения. Относительная влажность воздуха должна быть порядка 70 - 80%, что обычно и бывает под пологом букового леса; влажность почвы - умеренной, около 50 - 60% полной влагоемкости. Ни переувлажнения, ни пересыхания почвы, даже кратковременных, женьшень не переносит. Нельзя допускать ни малейшего увядания женьшеня.

Степень нормальной влажности почвы на плантации опытные женьшеневоды определяют на глаз по состоянию растения. Корейские женьшеневоды считают влажность почвы нормальной, если зажатая в руке горсть земли не слипается в комок и через некоторое время рассыпается. Если земля слипается в комок, это означает, что почва перенасыщена влагой.

Необходимая влажность почвы в условиях Северного Кавказа достигается регулированием искусственного полива, который проводится по мере надобности, в основном во второй половине лета. При излишней влажности (в случае затяжных дождей) гряды накрывают щитами из двойной полиэтиленовой пленки. Наиболее чувствительны к избытку влаги рассада первого года и двух-трехлетние растения. Как только минует необходимость, пленочные щиты следует снимать, так как возможно ослабление процесса фотосинтеза растений, что ухудшает их плодоношение.

Полив на плантации ведется периодически с помощью резиновых шлангов с тонкими распылителями или садовых леек (на легких почвах в среднем по одной лейке воды на 1 - 2 м 2). Для более крупных плантаций рекомендуется использовать электронасосы и аэрозольный опрыскиватель ОП-450, который распыляет влагу в виде водяной пыли в радиусе до 60 м.

С целью лучшего проникновения влаги в почву на грядах между рядами растений целесообразно устраивать неглубокие бороздки. При недостаточном поливе вглубь или скатывании воды с поверхности гряд всасывающие корешки женьшеня могут быстро засохнуть, что нетрудно заметить по увяданию листьев растений. Полив напуском воды нежелателен, так как происходит смыв почвы. Кроме того, напуск воды между грядами способствует распространению возможной инфекции среди корней.

Чтобы предотвратить образование почвенной корки, улучшить структуру почвы и повысить ее питательные свойства в период вегетации, поверхностно вносят листовой перегной, равномерно распределяя его между стеблями растений.

Рассаду женьшеня выращивают в более сухих почвенных условиях и одновременно при более высокой атмосферной влажности, чем это требуется для взрослых растений. Вместе с тем всходы женьшеня могут произрастать при значительно большем отенении, чем взрослый женьшень.

По нашим данным, однолетние растения лучше всего сохраняются под более густым пологом леса (даже при сомкнутости 0,7 - 0,8) и под отдельными низкими кронами деревьев: здесь сухая почва и более высокое и равномерное увлажнение воздуха. Известно, что листья женьшеня способны поглощать влагу из воздуха . Процент сохранения рассады женьшеня под густым пологом леса повышается, хотя масса корней при этом несколько уменьшается. Следует иметь в виду, что, располагая гряды с рассадой под кронами деревьев, необходимо предохранять рассаду от капели с веток во время дождей.

В целях уменьшения влажности почвы при сохранении достаточно высокой атмосферной влажности рассаду на грядках необходимо прикрывать невысокими сплошными пленчатыми щитами, а полив проводить по мере необходимости.

В период появления всходов полив должен быть своевременным и достаточным: всходы женьшеня страдают как от излишней влажности в почве, так и от излишней сухости почвы и воздуха. По нашим наблюдениям, особенно неблагоприятным оказывается период, когда после длительных дождей наступает жаркая и сухая погода. Рассада, имеющая еще слабые всасывающие корешки, вынуждена в это время усиленно испарять влагу. Она не успевает быстро перестроиться, в результате чего происходит высыхание и гибель растений. Прикрывая рассаду низкими сплошными щитами при умеренном искусственном поливе, можно повышать влажность воздуха над грядами и в определенной мере регулировать транспирацию растений.

Почву под пологом леса обрабатывают на глубину до 30 - 40 см в основном вручную, с тщательной выборкой корней растений и крупных камней. Часть мелких камней (гравия) может быть оставлена с целью лучшего дренажа. Гряды делают высотой не менее 26 - 30 см, длиной 5 - 10 м, шириной 120 см. При более низких грядах в дождливые периоды в почве сохраняется излишняя влага, а при более высоких возможно пересыхание почвы.

Лучшие почвы для женьшеня - лесные, богатые перегноем, легкосуглинистые, хорошо пронимаемые. Для тяжелых почв добавляют легкую лесную, а также песок и гравий.

Реакция почвы должна быть нейтральной или слабокислой. Японские исследователи указывают, что при возделывании женьшеня наиболее благоприятная кислотность - 5,6 - 6,0 .

Основным видом удобрений в Теберде, как и в КНДР, является листовой перегной, который собирают в окрестностях плантации в буковом и пихтовом лесу. В гряды перед посевом его вносят из расчета 60 т/га (6 кг, т. е: примерно ведро, на 1 м 2). К листовому перегною можно примешивать древесную труху - разложившуюся древесину сгнивших деревьев и старых пней.

Внесение органических удобрений (навозного перегноя) из расчета 60 т/га один раз в три года при проведении опытов в Тебердинском заповеднике повышало урожай корней женьшеня на 50%. Ежегодное внесение полного минерального удобрения по 60 кг д. в/га увеличивает урожай на 33%. Более высокие дозы навозного перегноя (100 т/га) или сочетание 60 т перегноя с полным минеральным удобрением (60 кг д. в.) особого эффекта в повышении урожая корней не давали. Минеральные удобрения в больших дозах (по 120 кг д. в.) уменьшали эффект действия: урожай повышался лишь до 11%. Внесение минеральных удобрений (60 и 120 кг д. в.) снижало всхожесть семян при посеве соответственно на 6 и 16%. Отрицательно влияло и внесение микроудобрений (молибдена) - всхожесть снижалась на 8,6%. На грядах, удобренных перегноем, наблюдался больший (до 20%) отпад растений от фузариоза.

В Уссурийском заповеднике также проводили опыты по влиянию удобрений на развитие женьшеня. Первый раз удобрение вносили осенью, перед посадкой корня, а затем ежегодно весной в лунки, где росли астения. Испытывались перегной (40 т/га), дефекат (0,3 т/га), полное минеральное удобрение по 10 кг каждого элемента и разные сочетания указанных удобрений. Опыты показали, что наибольшее влияние на урожай корней оказало внесение перегноя: масса корней увеличилась соответственно на 42 и 24%. В остальных вариантах опыта увеличение массы корней не превышало 5 - 13%. Интересно, что при внесении валежника и дефеката на 11 - 14% увеличивалась и семенная продуктивность растений . На промышленных плантациях в КНДР и Японии, помимо основного вида удобрений - листового перегноя, вносят также фекалий, рыбную муку, соевые жмыхи и древесную золу. Дальневосточная ЗОС Всесоюзного института лекарственных растений (ВИЛР) в качестве удобрения рекомендует низинный торф (100 т/га) и древесные опилки в смеси с листовым перегноем (50 т/га), что и применяется в совхозе "Женьшень". В зарубежной литературе указывалось, что в практике выращивания женьшеня лучшим удобрением является лесная почва или перепревшие листья с примешанной к ним костной мукой, а химические удобрения следует применять с осторожностью. Отмечался вред избыточного органического удобрения при выращивании женьшеня .

Однако категоричные утверждения, что женьшень "не выносит минеральных удобрений" , неправильны. Применять их можно, но не в очень больших дозах. Во всех случаях более целесообразно прибегать к органическим удобрениям.

Сроки сева женьшеня зависят от подготовленности посевного материала, который находится на стратификации. Наиболее благоприятны для этого апрель - май. Высевание семян в июне дает менее надежные результаты.

Для посева пригодны только лопнувшие и слегка наклюнувшиеся (с носиком), давшие корешки семена. Если семена не наклюнулись, они могут в этом году не прорасти. Семена с длинным корешком для посева малопригодны. Наклюнувшийся росток - это первый корешок растения. При посадке семя кладется так, чтобы росток был направлен вниз или вбок, но не вверх.

Стратифицированные семена можно высевать и осенью, но с таким расчётом, чтобы в текущем году они не проросли, для чего их следует сеять в холодную почву незадолго до ее промерзания. Семена можно высевать в почву сразу после их съема с растения (август - сентябрь) без стратификации. Мякоть с плодов тщательно счищают, а семена промывают. Высевают плоды и без очистки от мякоти. Именно таким образом совершается в естественных условиях самосев женьшеня. Всходы появляются не раньше чем на вторую весну. Уход (полив и прополка) за грядами должен вестись обычным способом в течение всего периода их прорастания. Следует учесть опасность гибели семян в течение этих 1,5 - 2 лет от поедания мышевидными грызунами и проволочниками, а также загнивание семян в почве.

При раннем весеннем севе и достаточно прогретой почве всходы женьшеня появляются через 12 - 15 дней, при более позднем севе - через 8 - 20 (до 30) дней. Оптимальная температура почвы 10 - 15°С. Однако позже 1 июня сеять даже стратифицированными семенами не рекомендуется, так как растение не успевает сформировать почку, из которой должен появиться росток в будущем году.

Перед посевом целесообразно провести протравливание семян слабым раствором марганцовокислого калия (0,2%) или фундазола (0,1%) или же бордоской жидкости в течение 15 мин, после чего семена следует слегка проветрить на воздухе.

Средний процент всхожести семян женьшеня в грунте, по нашим многолетним наблюдениям, равен 65 - 70.

Посев осуществляется бороздками или с помощью посевной доски (маркера) длиной 100 - 120 см и шириной до 50 см, имеющей три-четыре ряда остроконечных шипов (через 5 см в ряду), высотой 3 см для углубления лунок. Маркер накладывается на гряду и при нажиме образует лунки. Глубина лунки 2 - 4 см. При влажной почве и сырой весне семена могут быть заделаны на глубину 2,0 - 2,5 см, при сухой весне - глубже. Сеют через 4 - 5 см, оставляя между рядами 8 - 10 см.

Дальневосточной ЗОС ВИЛР рекомендуется площадь питания при посеве женьшеня 6×4 см, или 400 семян женьшеня на 1 м 2 . Опыт показывает, что наиболее благоприятная густота сева 8×4 см, или 300 семян на 1 м 2 (120 кг/га полезной площади).

При значительной загущенности посева (600 - 800 семян/м 2) из-за снижения площади питания размер корешков обычно уменьшается, усиливается также опасность распространения среди всходов инфекции в случае ее возникновения. К тому же соблюдение междурядий (8 - 10 см) необходимо для лучшего рыхления почвы.

Всхожесть семян значительно повышается, если в лунку с семечком кладется немного листового перегноя. Сверху семя засыпается гумусным слоем, и оно оказывается как бы в теплой рыхлой капсуле, улучшающей аэрацию и условия питания. На поверхности грядка заравнивается обычной почвой. Если есть опасность частого пересыхания, почву мульчируют опилками или торфяным слоем. После посева гряды поливают.

Через некоторое время после образования корешка рядом с ним из семени появляется лист. По окончании роста надземной части наблюдается утолщение корня и возникновение на нем всасывающих корешков. На укороченном корневище (шейке) начинает формироваться покоящаяся почка, из которой на следующий год появляется побег.

Как только покажутся ростки женьшеня, почву осторожно обрабатывают специальным ручным рыхлителем и в дальнейшем следят, чтобы на ее поверхности (особенно после дождей или полива) не образовалась корка.

Рыхление и прополку гряд с женьшенем за летний период проводят несколько раз. В июне и июле следует также двукратно окучивать растения с целью придания устойчивости стеблю и создания рыхлой почвы вокруг корня. Перед и после окучивания, если почва недостаточно влажная, участок поливают.

В Уссурийском заповеднике на четвертый год цветет и плодоносит 45% растений дальневосточного и 89% корейского происхождения . В Теберде на четвертый год плодоносит в теплое лето до 50%, в более холодное - 20 - 30% растений. В пятилетнем возрасте в Уссурийском заповеднике плодоносит 90% в Теберде в среднем 70 - 80, начиная с шестого года - соответственно 100 и 85% (в возрасте старше семи лет - 90%).

В Теберде в трехлетнем возрасте в период плодоношения вступают 15% растений тебердино-китайского происхождения и до 30% - корейского (из Японии и Приморского края). В Уссурийском заповеднике в этом возрасте плодоносили только растения корейского происхождения (19%). Опережение женьшеня корейского происхождения по скорости вступления в плодоношение, видимо, объясняется длительностью его возделывания в условиях более теплого климата. Отставание в развитии женьшеня в Теберде (особенно в отношении количества плодоносящих растений) вполне понятно: оно является результатом более низких в горах Кавказа температур во время вегетационного периода, благоприятных для накопления корневой массы женьшеня, но недостаточных для процессов, обусловливающих нормальный ход плодоношения.

Число цветков на женьшене обычно не соответствует количеству нормально развитых плодов.

У четырехлетних растений в Теберде до 40 - 50% плодов бывает недоразвитыми. Число нормально развитых плодов на одно взрослое растение старше 5 лет здесь составляет в среднем 75%, но в отдельные неблагоприятные в погодном отношении годы может снижаться до 30%.

С одного взрослого растения в Хеберде собирают в среднем 1,5 г (по годам от 1 до 4 г, максимум 6 - 9 г) семян, с четырехлетнего - в среднем 0,5 г (в свежесобранном виде с 20%-м подсыханием перед взвешиванием).

Среднее число семян с одного растения здесь 30 - 40 (по годам от 25 до 60). Максимальное число семян, полученных с одностебельного растения, - 250 (9 г), с трехстебельного - 300 (10 - 11 г).

Абсолютная масса 1000 шт. семян в среднем составляет 40 г.

Семена женьшеня собирают по мере созревания, при полном покраснении плодов, обычно в два-три приема.

Следует предупредить неопытных любителей, что после сбора семян нельзя срезать надземную часть для использования листьев в лечебных целях, так как основной прирост корня происходит за счет фотосинтеза/именно в осенний период по завершении плодоношения.

Собранные плоды перетирают руками, чтобы удалить мякоть, после чего заливают их водой и многократно промывают, тщательно очищая семена от волокон. Очищенные от мякоти и волокон семена держат в воде (в эмалированной посуде) от нескольких часов (в совхозе "Женьшень") до нескольких дней (в корейской практике от 2 до 8 суток).

После очистки семян от волокон их откидывают на решета, чтобы стекла вода, и просушивают в тени до сыпучего состояния. Далее с целью ускоренного проращивания приступают к стратификации семян. Всплывшие при промывке легкие семена женьшеня удаляют или, если они представляют еще определенную ценность, стратифицируют отдельно.

Для стратификации семена смешивают с влажным песком в соотношении 1:3 или 1:4, протравливают марганцовокислым калием (0,2%) в течение 15 - 30 мин или 0,1% суспензии фундазола в течение четырех-шести часов, затем проветривают и закладывают в ящики из оцинкованного железа или в деревянные ящики с отверстиями на дне в 0,5 - 1 см. Песок должен состоять наполовину-из крупных частичек (1,0 - 0,5 мм) и наполовину из гравия (3 - 1 мм). Допустима примесь мелкого песка (0,5 - 0,25 мм) до 10%. Дальневосточная ЗОС Всесоюзного института лекарственных растений в своих агротехнических правилах рекомендует закладывать семена женьшеня в более крупный песок, с частицами в 2 - 4 мм, иначе говоря, в гравий в смеси с мелким хрящом.

Песок перед использованием тщательно промывают, просеивают через соответствующее сито (для отхода мелкого песка), затем в течение двух-трех часов хорошо прокаливают на железных листах до полного сгорания органических веществ.

Процесс стратификации семян женьшеня, разработанный И. В. Грушвицким (за основу взят корейский опыт), состоит из двух этапов: теплой (при 18 - 20°С) в течение четырех месяцев и холодной (при 2 - 4°С) за такой же период .

С целью создания однородных условий для стратификации рекомендуется периодически (в зависимости от толщины слоя - через один-два дня) ворошить песок так, чтобы верхний и нижний слои менялись местами. Во избежание пересыхания песок сверху прикрывают трехслойной марлей, ежедневно смачиваемой водой. По рекомендациям ЗОС ВИЛР смешивание песка не проводится, но зато через каждые две недели семена отделяют на решетах от песка и проветривают, а песок дезинфицируют кипячением в воде в течение 20 мин. В целях дезинфекции ящики также обваривают крутым кипятком и просушивают. Через три-четыре часа семена опять смешивают с песком и укладывают в ящики.

При частом ворошении песка необходимость в дезинфекций семян через каждые две недели отпадает. Она проводится значительно реже - два-три раза за весь период стратификации. При малейшем подозрении о начинающемся заплесневении семена немедленно дезинфицируют.

Существует также способ ступенчатой стратификации, благодаря которому прорастание семян идет более дружно. Для этого после трехмесячной стратификации при 18 - 20°С семена на один месяц помещают в условия с температурой 9 - 10°С, затем около трех месяцев держат при температуре 1 - 3°С и последний месяц - при 9 - 10°С. К концу периода теплой стратификации (при любом способе) зародыш в семенах обычно увеличивается в длину в 15 - 18 раз больше, причем наблюдается частичное или даже полное раскрывание косточки (В. М. Богданова, 1971).

По рекомендации Дальневосточной ЗОС ВИЛР в течение первых пяти месяцев семена женьшеня стратифицируют при температуре 18 - 20°С, после чего три месяца при 2 - 4°С. На теплом этапе стратификации семена увлажняют через день и один раз в месяц проветривают.

Т. Т. Тимченко (Приморский край) также удлиняет период теплой стратификации до пяти месяцев, но по ступенчатому типу. Хорошо очищенные от мякоти семена смешивают с прокаленным и промытым крупным песком, обильно его поливают и укладывают слоями толщиной 20 - 30 см между галькой. В помещении должна быть высокая влажность воздуха (не менее 70%). Через каждые 20 дней семена проветривают, а тару дезинфицируют кипячением. Первые три месяца семена выдерживают при температуре 18 - 20°С: один месяц - 16° и еще месяц (допустимо полмесяца) - 13°, затем 2 - 2,5 месяца при температуре от 0 до +2°С. При этом всхожесть семян достигает, по данным Тимченко, 98%. Если к концу стратификации зародыш заполняет 2 / 3 объема эндосперма, семя должно прорасти.

Ход прорастания зародышей в семенах можно контролировать. Для этого взятое для проверки семя лезвием безопасной бритвы разрезают на две равные половинки по линии расходящихся створок. Измерение длины зародыша лучше всего производить с помощью лупы или окуляра-микрометра при малых увеличениях микроскопа. Разумеется, надо взять определенное число семян, чтобы установить процент находящихся на той или иной стадии подготовленности к посеву.

Первоначальная длина зародыша составляет 0,3 мм, вполне развитый зародыш имеет длину 4 - 4,5 мм. Если зародыш достиг длины 1,2 - 2,0 мм (при 10 - 30% раскрывшихся косточек), семенам требуется предпосевная подготовка в течение одного-двух месяцев теплой стратификации и трех-четырех месяцев холодной. Если зародыш имеет длину 2 - 3 мм при том же проценте раскрывшихся косточек, достаточно семенам дать 0,5 - 1 месяц теплой стратификации и обычную по времени холодную. При длине зародыша 3 - 3,5 мм (30 - 50% раскрывшихся косточек) им требуется только холодная стратификация в течение 2 - 4 месяцев .

Следует также отметить, что в период развития зародыша внутри семени активность ферментативной системы довольно слаба, но в наклюнувшихся семенах она резко возрастает. В этом случае питательные вещества эндосперма весьма интенсивно используются появляющимся проростком.

На втором, холодном, этапе рост зародыша усиливается и происходит его физиологическое дозревание. Пока оно не будет закончено, семена, даже если у них раскрылась косточка, прорастать не будут. Признаком готовности семян к посеву считается появление крохотного ростка (корешка).

Чтобы не допустить преждевременного прорастания семян, которое чаще всего наступает при температуре около 5°С, необходимо снижать ее, особенно в конце стратификации, до 1 - 2°С.

И. В. Грушвицкий обращает внимание на удивительный параллелизм между развитием зародыша в семени и развитием зачатка побега в покоящейся почке на растении. Тому и другому для развития нужен четырехмесячный теплый и такой же по продолжительности холодный период. Потребность семян в естественной тепловой стратификации является их первичной особенностью, имевшейся у них еще в третичный период, а этап холодной стратификации приобретен, видимо, позднее как приспособление к условиям умеренного климата с холодной зимой .

Все процессы развития женьшеня происходят достаточно медленно. И если для развития зародыша в семени в естественных природных условиях необходимо около двух лет, то и для формирования зимующей почки на растении нужно такое же время.

К моменту прорастания семени зародыш разделяется на корешок, семядоли, лист и почку. Однако и далее, с появлением надземной части растения, его развитие и рост происходят также очень медленно. На первом году, как ранее указывалось, образуется лишь один трехраздельный лист (реже два), черенок которого выполняет роль стебля. На следующий год растение образует один пятираздельный лист (реже два), но и в дальнейшем, с возрастом, формирование листьев происходит также весьма медленно.

Полный набор листьев (обычно пять) достигается не ранее чем к пятому году. Отмеченные особенности биологии женьшеня говорят о древности этого растения.

После опадения плодов осенью в естественной лесной обстановке семена остаются с недоразвитым зародышем всю зиму до будущего лета; в случае благоприятных условий начинается пробуждение и рост зародыша, а в течение следующей зимы происходит необходимая холодная стратификация. Обязательным условием при этом является проникновение семян (при самосеве) в почву и соответствующие температура и влажность почвы. При неблагоприятных условиях прорастание семян затягивается до трех-пяти лет и больше; за такой срок они могут погибнуть от загнивания или могут быть съедены мышевидными грызунами.

Процент подготовленных семян к посеву на плантации в результате стратификации, по нашим данным, составляет в первый год подготовки в среднем 70 - 75%, на второй год (при повторной стратификации) - до 15 - 20%; примерно 10% семян остаются инертными. Однако корейский опыт показывает, что плоды у растений старше четырех-пяти лет раскрываются с трудом, их оболочка (эндокарп) становится тверже, выход семян из стратификации с возрастом растения уменьшается. Возможно, что с возрастом, по каким-то пока неясным причинам, замедляется само развитие зародыша.

Поскольку на первом этапе стратификации в комнатных условиях регулировать температуру трудно, песок с семенами ставят в специально отапливаемое помещение (стратификатор) или термостат. Можно проводить стратификацию семян в песке с использованием электрических ламп. Второй этап стратификации проходит в условиях обычного холодильника. Ненаклюнувшиеся (инертные) семена оставляют до осени в песке в слегка влажном состоянии. В дальнейшем их снова наравне с семенами очередного урожая подвергают теплой, а затем холодной стратификации. Семена с незавершенным циклом стратификации можно подвергнуть смачиванию в течение суток в 0,25%-м растворе гиббереллина (предварительно его растворяют в спирте в соотношении 1:5). Гиббереллин используется также перед закладкой семян на стратификацию или перед посевом в водном растворе препарата 200 мг/л. Гиббереллин способен вывести из инертного состояния часть семян, однако важно при этом не допустить появления на семенах плесени.

За семенами, оставленными до следующего года, должно быть организовано тщательное наблюдение, так как они легко загнивают. В случае появления гнили семена время от времени влечение 15 мин промывают в слабом растворе марганцовки (0,20 - 0,30%) и затем слегка подсушивают. Песок при этом необходимо менять. Практически стратификация семян женьшеня нередко растягивается на два года: большая часть их (2 / 3) прорастает в первый год, меньшая (1 / 3) - во второй. Но и в таких случаях семена целесообразно стратифицировать, не ожидая их прорастания (без стратификации) через две зимы.

Большинство любителей прибегает к естественной стратификации. Очищенные, промытые и смешанные с крупным песком семена помещают в капроновый чулок пли ящик и закапывают в почву на глубину 20 - 30 см, окружив металлической сеткой для защиты от мышевидных грызунов. Осенью и летом семена периодически (один раз в два месяца) просматривают во избежание пересыхания и загнивания. В таком состоянии они находятся первую зиму и последующее лето. Следующей осенью или рано весной (после двух зим) семена могут быть высеяны на гряды. При такой предпосевной подготовке всхожесть семян достигает 85 - 90%. Этот способ рекомендуем всем начинающим любителям, так как при допущении ошибок в искусственной стратификации возможно снижение процента всхожести семян.

В равнинной части Северного Кавказа южной части Украины семена женьшеня, высеянные сразу после сбора (в июле), проходят естественную стратификацию в почве в течение того же лета и первой зимы. Здесь обычно не требуется проведения искусственной стратификации, так как всходы в этом случае появляются в первую же весну. Процент всхожести и дружность появления всходов обычно высокие, но если сентябрь будет холодным, то теплый этап стратификации может не завершиться, и тогда семена пролежат в почве, как обычно, два года.

В Винницком ботаническом саду И. С. Глазковым разработан и внедрен в производство способ ускоренного проращивания семян женьшеня, который заключается в подогреве семян в теплый период стратификации непосредственно в грядке после их посева . В траншею глубиной 60 - 70 см, шириной 120 см, длиной 14 м, заполненную на 1 / 3 гранитным щебнем средней фракции и сверху крупнозернистым песком, на глубину 5 см укладывают отрезок изолированного нагревательного полихлорвинилового одножильного провода типа ПОСХП, который присыпают таким же слоем песка. Провода укладывают вдоль грядки строго по меридиану, плотность укладки проводов 9 - 10 м/м 2 с расстоянием между ними 10 см. Грядка состоит из плодородного слоя почвы в 30 см. Семена сразу после сбора высевают на глубину 3 - 4 см из расчета 800 шт/м 2 .

После подключения нагревательного провода к источнику переменного тока (220 В) почвенный слой прогревается до 20°С в течение пяти-шести дней. Для понижения температуры в грядке до 15° электроэнергия отключается на один-два дня. Повышают и понижают температуру в течение четырех месяцев. Средняя температура в грядке в холодный период 6 - 7° (от - 3° до 12°С). Гряды находятся под открытым небом, на зиму их, как обычно, укрывают опилками.

Расход электроэнергии 2 кВт-ч на 15 - 16 м 2 грядок, что удорожает себестоимость однолетнего сеянца на одну копейку. Достаточно держать температуру до 7 - 10°С, чтобы семена дружно проросли через шесть-семь месяцев после посева. Всхожесть семян составляет от 70 до 94%.

И. С. Глазков указывает, что если нагревательные провода будут уложены не по меридиану, а с востока на запад, то сеянцы оказываются уродливыми, напоминая по форме крабов, укороченными, с мочковатой корневой системой, нестандартными по массе. Следовательно, здесь наблюдается также влияние электромагнитных полей на развитие зародыша семян женьшеня. Автор считает, что электромагнитное поле, возбуждаемое переменным током, идущим по проводам вдоль магнитного меридиана, усиливает магнитное поле Земли и тем самым оказывает положительное влияние на развитие зародыша в семенах женьшеня.

Экономическая эффективность этого способа ускоренного проращивания семян - 110 руб. на 1 м 2 посева.

Способ И. С. Глазкова, по нашему мнению, заслуживает серьезного внимания. Однако необходимо предупредить возможных его последователей о строгом соблюдении правил техники безопасности.

Высаживать рассаду женьшеня на постоянное место можно в возрасте одного-двух или трех лет. В основном это зависит от степени ее развития и климатических условий местности. В Приморском крае чаще всего высаживают одно-двухлетнюю рассаду. В более суровых условиях других зон - двух- и трехлетнюю. Любителям рекомендуем приобретать для посадки двухлетнюю рассаду, так как однолетняя более подвержена заболеваниям и гибели.

Площади питания для рассады применяют различные, так в Корее 20×25 см, любители Белоруссии используют посадку 25×25 (30) см . На Северном Кавказе в Тебердинском заповеднике - 25×30 см. Для получения большей массы семян площадь питания может быть увеличена до 30×35 и 30×40 см. Наилучшие результаты в Теберде наблюдались при высадке рассады трехлетнего возраста, наихудшие - однолетней. В последнем случае бывает значительная задержка в росте и развитии высаженной рассады.

Перед посадкой выкопанные корни в течение 15 минут дезинфицируют в 1%-м растворе бордоской жидкости или 0,5%-м растворе марганцовокислого калия. Под пологом леса корни необходимо пересаживать на другое место каждые три года; в противном случае в почве гряд распространяется корневая система деревьев, находящихся на плантации, что препятствует нормальному росту корней женьшеня. После сплошной перекопки почвы и удаления корней деревьев гряды вновь используют Для посадки.

Чтобы корни деревьев не проникали в почву гряд, любитель Савицкий, например, выращивая женьшень в Московской области под пологом леса, окапывает участок канавой глубиной 30 см, шириной 40 см. Канаву оставляет открытой и мелкие корни деревьев систематически подрезает .

В Теберде под пологом леса участок окапывают на глубину до 1 м, шириной до 0,5 м.

Пересаживать корни женьшеня можно только после отмирания его надземной части, что обычно сопровождается и отмиранием сезонных корешков. В это время пересадка наименее болезненно сказывается на дальнейшем развитии растения. По мере выкапывания корни немедленно присыпают землей, чтобы не допустить даже кратковременного их обветривания и подсыхания.

В результате осенней пересадки масса трех-четырехлетних корней в последующем году, по нашим данным, уменьшается в среднем на 14, пятилетних - до 23%; бутонизация растений снижается при этом до 50%. Поэтому без особой необходимости корни пересаживать не следует.

В Китае на новое место корни пересаживают каждые три года для того, чтобы избежать распространения грибных заболеваний.

В условиях Северо-Западного Кавказа корни женьшеня ранее семилетнего возраста для употребления выкапывать нецелесообразно; желательно оставлять и восьмидесятилетние корни (что практикуется и в Китае). По заключению Д. А. Муравьевой , лучшее по качеству сырье дают корни в возрасте не ранее семи-восьми лет. Для получения плодов женьшеня в наших условиях корни выращивают до 15 лет и более.

Следует отметить резкую индивидуальную изменчивость женьшеня. В равных условиях возделывания размеры корней одного возраста могут быть различными. Поэтому какую-то часть корней обычно приходится оставлять на плантации для доращивания (даже по достижении определенного возраста) до приобретения ими товарной массы.

Отставание в развитии надземного побега наблюдается обычно у растений, рано потерявших предыдущим летом по какой-либо причине свою надземную часть, т. е. использовавших не весь вегетационный период. После "сна" корня прошлым летом растение нередко бывает ослабленным.

Осенью (в октябре) при естественном подсыхании и полегании стеблей женьшеня их следует удалять с гряд и сжигать. При этом необходимо с большой осторожностью отрывать основания увядших стеблей от корневищ или, что безопаснее, срезать стебли секатором на высоте 5 - 6 см.

При подготовке корней к зиме гряды укрывают слоем мха или опилок, который предохраняет почву от резких колебаний температуры. Корни женьшеня морозов не боятся, но резкие колебания температуры почвы, особенно на солнечных участках, опасны для почек возобновления. Зимой, в период потепления, почки могут пойти в рост, и тогда ранневесеннее попеременное промерзание и оттаивание почвы для них губительны. Под слоем мха колебания почвенной температуры, по сравнению с колебаниями температуры на открытом участке уменьшаются вдвое; еще предпочтительнее двойной слой мха.

Наблюдения, проведенные за изменением температур зимой на плантации в Теберде, показали, что с 10 до 14 часов дня температура оголенной почвы повышается от нагревания солнцем на глубине 5 см втрое, на глубине 10 см - вдвое, тогда как под покровом одного слоя мха (на соседней грядке) на глубине 5 см температура повышается лишь в полтора раза, 10 см - на 1 / 3 . На открытых участках в начале зимы (конец ноября) колебания температуры почвы на глубине 5 - 10 см достигали 2,5 - 3,5°С, под одним слоем мха - 1,5 - 2, под двойным моховым покровом - 0,1 - 1,5°С.

Укрытие почвы слоем опавшей листвы в горных условиях оказалось неблагоприятным: при слое листьев от 5 до 12 см толщиной наблюдалось вспучивание и растрескивание почвы с обрывом части мелких корней женьшеня; при слое 18 - 20 см происходила гибель - выпревание части почек.

Снимать мох и опилки весной следует своевременно, иначе задержится вегетация женьшеня и может начаться загнивание корней. Обычно мох снимают после стаивания снега и прекращения сильных заморозков (чаще всего в начале апреля), во всяком случае до всходов женьшеня, которые могут появиться в середине этого месяца. Затем мох просушивают и хранят в штабелях под навесом.

Гряды с корнями женьшеня можно укрывать слоем опилок в 4 - 5 см, что достаточно эффективно.

На Дальнем Востоке гряды укрывают преимущественно опилками (4 - 5 см) или слоем листьев (8 - 10 см), которые сверху прижимают отенительными щитами. Укрытия обычно снимают в начале мая, перед появлением всходов женьшеня.

Следует избегать захламления плантации и ближайшей территории мусором, кучами листьев, хворостом, так как они чаще всего служат местами скопления мышевидных грызунов. Территория плантации должна быть очищена от сорняков на расстоянии не менее 5 м от ее границ.

Уже несколько столетий назад люди стали задумываться над тем, как окультурить. Первые попытки выращивания женьшеня были предприняты на Дальнем Востоке. В настоящее время корень жизни культивируют даже в средней полосе

Уже несколько столетий назад люди стали задумываться над тем, как окультурить. Первые попытки выращивания женьшеня были предприняты на Дальнем Востоке. В настоящее время корень жизни культивируют даже в средней полосе России. Успех выращивания женьшеня в средней полосе России прежде всего определяется созданием нужного микроклимата, а также светового затенения.

Стоит отметить, что при резких колебаниях влажности воздуха растение заболевает и может даже погибнуть, поэтому влажность должна поддерживаться в пределах 70-80%. Чтобы добиться этого, грядки с женьшенем размещают между деревьями, а вокруг них раскладывают опилки, которые в сухое время поливают несколько раз в день.

Почва для выращивания женьшеня.

Для выращивания женьшеня используют почву следующего состава: 2 части рыхлой земли, 1 часть лиственного перегноя, 1/2 части древесной трухи и 1/2 части крупнозернистого песка. На каждое ведро смеси добавляют 2 столовые ложки древесной золы. В вышеуказанный состав можно добавить перепревший навозный перегной (5-6 кг на 1 м2) или торфоперегнойный компост. Чтобы приготовить лиственный перегной, опавшие листья осенью собирают в кучу, обильно поливают водой и периодически перемешивают для ускорения процесса разложения. Три раза за лето в перегной добавляют обогащенные микроэлементами удобрения для комнатных цветов.
Лиственный перегной, перемешанный с древесной трухой, используют как основную часть верхнего слоя почвы при закладке грядок под женьшень.

Подготовка почвы под посадку женьшеня.

Грядки для женьшеня, шириной не более 1,2 м, располагают с востока на запад. По всей площади грядки вынимают слой земли на глубину 20 см, затем выравнивают дно, делают дренаж (слоем 5-7 см) из речного галечника или крупнозернистого песка и наполняют грядки подготовленной почвенной смесью. Поверхность грядки выравнивают. Через 10-14 дней после заполнения грядок почвенной смесью проводят профилактическое обеззараживание почвы раствором 40%-ного формалина в соотношении 1:100 (на 1 л 40%-ного формалина 100 л воды). Норма расхода раствора не должна превышать 8 л на 1 м2 грядки. Обработку почвы проводят из обычной лейки.

Посадка женьшеня.

Женьшень размножается только семенами. Последние можно приобрести у любителей или заказать на предприятиях, занимающихся выращиванием этого растения. Семена собирают при полной зрелости плодов. Чтобы отделить семена от мякоти, плоды смешивают с влажным, предварительно прокаленным песком, выдерживают в течение 3-4 дней, затем промывают, снова смешивают с песком и оставляют на 24 часа. После этого смесь просеивают через сито, отверстия которого несколько меньше, чем семена.

Подготовленные таким образом семена вновь смешивают с песком (на 1 часть семян 3-4 части песка), пересыпают в деревянный ящик, закрывают его деревянной крышкой и закапывают в землю на глубину 30-40 см. Один раз в месяц смесь увлажняют.
В вышеуказанном режиме семена выдерживают в течение 1 года. Стратифицированные семена высаживают в конце августа. Весной следующего года они, как правило, дают всходы.
Перед посевом семена обеззараживают в течение 15 минут в 0,5%-ном растворе марганцовокислого калия, а затем проветривают в тени в течение нескольких часов.
Для посадки женьшеня используют рядовой способ. Рядки размещают поперек грядок с междурядьями 10 см. Семена высаживают в рядках на расстоянии 5-7 см одно от другого, заделывая их в почву на глубину 5 см.
Сразу после посадки грядки поливают и мульчируют перегноем слоем 1-3 см.

Уход за посевами и посадками женьшеня.

Перед наступлением холодов грядки, на которых посеяны семена женьшеня, укрывают опавшей листвой слоем 10 см или мульчируют торфяной крошкой слоем 2-4 см.
Весной, приблизительно за неделю до появления первых всходов, утепляющий слой убирают, а над грядками устанавливают теневые навесы, для изготовления которых используют деревянные щиты с 2-сантиметровыми просветами. Щиты изготавливают из досок длиной 150-170, шириной 12-15 и толщиной 1-1,5 см. Уход за всходами заключается в периодической прополке, рыхлении и увлажнении почвы. Через 10 дней после появления всходов проводят профилактическую обработку растений 0,01%-ным раствором марганцовокислого калия (2 л на 1 м2). Через неделю делают повторную обработку 0,3%-ным раствором марганцовокислого калия (1 л на 1 м2), а через месяц растения опрыскивают еще раз (1 л 0,5%-ного раствора марганцовокислого калия на 1 м2 посадок).

Пересадку рассады женьшеня проводят в начале октября, после засыхания надземной части растения. Выкопанные корни кладут рядами в эмалированную емкость, дно которой выстелено влажной тканью или мхом. Сверху корни накрывают влажной тканью. К высадке рассады приступают в тот же день. Сначала корни выдерживают в течение 3-5 минут в 0,5%-ном растворе марганцовокислого калия, затем промывают чистой холодной водой и подсушивают в тени в течение 15 минут.
Подготовленные корни высаживают с небольшим наклоном в бороздки. Расстояние между бороздками должно быть не менее 40, а между растениями - не менее 20 см.
Глубина посадки женьшеня должна быть такой, чтобы зимующая почка находилась на расстоянии 4-5 см от поверхности почвы. После посадки растений бороздки засыпают почвенной смесью, слегка уплотняют, поливают и прикрывают 2-сантиметровым слоем листового перегноя. После наступления холодов посадки утепляют, как правило, 7-10-сантиметровым слоем опилок. В конце мая растения дают всходы. Дальнейший уход за женьшенем заключается в периодическом поливе, прополке и рыхлении почвы, а также ежегодной профилактической обработке растений раствором марганцовокислого калия.