В этом материале я расскажу вам, как делается укладка плитки в ванной своими руками. Казалось бы, такое маленькое помещение, что тут рассказывать. Но на самом деле есть много нюансов, о которых можно говорить часами. Например, неисчерпаемой темой для обсуждения может стать какая-нибудь новая коллекция плитки, которую можно выложить в нестандартном сочетании, или используя необычные дизайнерские решения при раскладке.

Я буду рассказывать, как класть плитку в ванной на стену на примере коллекции Кайман, от украинского производителя Голден Тайл. Она выполнена в чёрно-белых цветах с имитацией текстуры лакированной кожи. Я увидел её на каких-то фото в интернете, и мне она понравилась. К тому же чёрно-белые цвета классические, и останутся актуальными даже через десятки лет. Стоимость 1 квадратного метра фонов 700 рублей/м².
Размеры главной стены не очень большие - всего 180 см. Учитывая, что плитка имеет размеры 25х40 см, это 7 целых рядов и ещё около 3-4 см остатка.

Быстрая навигация по статье

Подготовка

Изначально ванная комната была пустая с выравненными стенами. Если у вас на стенах старая отделка – её нужно полностью удалить, если стены неровные – выровнять их. Иногда этот этап занимает больше времени, чем сама облицовка ванной комнаты плиткой. Но по технологии нужно делать именно так, чтобы слой клея на стене был везде равномерным и не превышал указанную производителем толщину.

Вначале стены обильно покрываются грунтовкой глубокого проникновения с помощью валика.

Затем ровно по горизонтальному уровню устанавливается сама ванна. Это важно, ведь кладка плитки в ванной пойдёт именно от ванной. Во всех типах ванн предусмотрен небольшой уклон дна для слива воды, поэтому бортик не должен стоять строго горизонтально.

Установка ванны

Стальная ванна имеет 2 больших недостатка – сильный шум при наборе воды и быстрое остывание. Эти проблемы легко решаются с помощью нанесения на дно ванны монтажной пены. Перед этим не забудьте заранее собрать и закрепить к ванне сифон и ножки.

После установки ванны 170 см у стены осталась щель в 10 см. Поэтому оставшиеся 10 см пришлось заделать самодельной полкой из нескольких брусков прикрученных стене, которые сверху обшились гипсокартоном. Не стоит беспокоиться о том, что туда проникнет вода, после облицовки основание будет надёжно защищено.

Чтобы продолжить ровную укладку от уровня ванной по периметру всего помещения, нужно закрепить к стене по уровню временную полку из профиля.


У пола получится подрезка в половину плитки, так как по стандарту высота ванны от чистового пола до бортика должна быть 60 см, а у нас настенная плитка имеет высоту 40 см.

Также перед тем как положить плитку в ванной, нужно обязательно пройтись силиконовым сантехническим герметиком вдоль стены, чтобы туда не проникло ни капли влаги. Читайте о том, в статье про затирку.

Раскладка

Для планирования раскладки нужно заранее определиться с размерами и коллекцией плитки. Чтобы избежать лишних проблем, она должна максимально хорошо подходить к размерам вашей ванной комнаты, хотя бы на лицевой стене. От некрасивых узких подрезок будет сильно испорчен внешний вид облицовки.

Чтобы определиться как правильно класть плитку в ванной, я планирую раскладку на бумаге или в 3D-редакторе Sketch UP. Создаю несколько вариантов и выбираю лучший из них.

Если представить стену шириной 180 см и плитку 25 см, то у нас получается 7 целых рядов и узкая подрезка 4 см (с учётом швов). И даже если мы начнём укладку от центра, то слева и справа останется по 2 см.

Фишкой этой раскладки стали чёрные угловые плитки, которые нельзя было резать, они должны быть равномерными. Благо в коллекции Кайман есть фризы (бордюры) шириной 3 см, которые позволяют решить проблемы с подрезкой.

В коллекции Кайман напольная плитка имеет глянцевую поверхность и размеры 30х30 см. Расстояние от экрана до противоположной стены 93 см, но подрезок в 3 см будет смотреться некрасиво. Убиваем сразу 2 зайца: заменяем её похожей чёрной напольной плиткой, но с матовой шершавой поверхностью.

Порядок укладки

Самый оптимальный способ укладки на мой взгляд – от уровня ванной. Так получается самый надёжный водонепроницаемый шов (силикон + затирка) + край бортика будет немного утоплен в облицовку. Также этот вариант более красивый, потому что у вас гарантированно не получиться узкой полоски над бортиком, если бы вы укладывали кафель от пола.

Через 20-30 минут швы немного застынут и нужно будет промыть поверхность влажной губкой, но не вымывать смесь из швов. Губка должна быть чистой, поэтому постоянно нужно окунать её в ёмкость с тёплой водой.

Когда на облицовке начнёт появляться белый налёт, нужно ещё раз тщательно вымыть её чистой тряпкой.

Заключение

Укладка кафеля в ванной своими руками завершена. Остаётся только установить розетку под стиральную машинку, смесители, держатель для душа, крючки для одежды, полотенцесушитель, тумбу с раковиной и полочки для гигиенических принадлежностей.

comments powered by HyperComments

Кафель – традиционная внутренняя отделка бытовых комнат. Он надёжно защищает стены и пол от воды, при этом долговечен, прочен и декоративен. Затраты на кафельное покрытие складываются из стоимости плитки и работ по её наклеиванию. Можно значительно сэкономить, если уложить кафель самостоятельно. Как правильно класть плитку в ванне на стены и пол? И на что обращать внимание при выборе и покупке кафеля на рынке?

Как правильно выбрать плитку

Разнообразие кафеля позволяет выбрать именно то, что нужно для отделки стен и пола. Однако при выборе часто возникают трудности, какую плитку выбрать – большую или маленькую, однотонную или с рисунком, гладкую или с рельефом? Прежде всего, советуем обращать внимание на три вещи:

Размер кафельной плитки. Современная индустрия выпускает кафель различных размеров. Чем меньше плитка, тем дольше будет её укладка и тем сложнее получить ровную поверхность пола или стены.

Однако для укладывания очень больших плит необходимо профессиональное мастерство. При неправильных действиях кафель может расколоться, потребовать замены, что увеличивает ваши затраты на отделку ванной комнаты.

Выбирайте средние размеры плит (400х600 мм для стен и 600х600 мм для пола). Их несложно переносить, удобно укладывать.

Шероховатость поверхности. Гладкие плитки легче мыть, но они – более скользкие. Поэтому для пола ванной комнаты стоит выбрать плитки с шероховатой поверхностью. Они не позволят вам упасть при движении по полу мокрыми босыми ногами.

На стену ванной можно вешать как гладкие, так и шероховатые плитки.

1. Цвет и рисунок. Укладывать однотонный кафель легче. Поэтому, если вы планируете выполнять работы в первый раз и не уверены, что знаете, как правильно класть плитку в ванной комнате – выберите кафель монотонного цвета или с неброскими разводами, мелким рисунком.

Учтите: ванная комната – небольшое помещение. Дизайнеры не рекомендуют использовать слишком много яркого кричащего цвета в небольших помещениях.

Подготовка помещения: демонтаж старой плитки

Часто начинающие мастера недооценивают роль подготовки поверхности. Это неверно. Чем лучше будет подготовлена поверхность, тем качественнее вы сможете уложить новый кафель.

Надо обязательно снять старое покрытие. Отслаивающаяся краска, осыпающаяся штукатурка, старая плитка не смогут надёжно и длительно удерживать новый кафель. Таким образом, работу придётся переделывать, а может быть, покупать новый отделочный материал.

Наиболее трудоёмко снять старый кафель. Он может местами неплохо удерживаться на вашей стене. Для демонтажа используется дрель или перфоратор, а также стамеску и молоток.

Предварительное выравнивание стен и пола

– почти всегда необходимо. Для этого необходим уровень – специальная линейка с пузырьками воздуха. По расположению пузырьков делают вывод о неровности пола (стены). Небольшие неровности (до 5 мм) можно загладить цементом. Большие - выравнивают с помощью металлической сетки, которую устанавливают на стену и цементируют.

Такая сетка также необходима для кафельной отделки стен в глинобитном доме. Для выравнивания пола вместо сетки пользуются металлическими профилями.

Кроме того, быстро и красиво выровнять стену можно с помощью гипсокартона. Как класть плитку в ванной на гипсокартон? Это очень просто. Для ванной комнаты берут влагостойкие листы – ГКЛВ, которые монтируют на стены посредством металлических профилей. Однако этот способ выравнивания лучше подходит для жилых комнат.

Влагостойкая обработка

После высыхания бетонные поверхности покрывают специальной пропиткой для влагостойкости. Это может быть Пенетрон. Он делает поверхность абсолютно непроницаемой для воды, и этим предупреждает намокание стен и просачивание воды к соседям (при аварийном затоплении). Особо тщательно (дважды) покрывают пропиткой пол ванной комнаты.

После этого наносят грунтовку. Это раствор, который улучшает сцепление кафеля с поверхностью бетона.

Стены из гипсокартона пропитывают специальными составами, которые улучшают влагостойкость ГКЛ.

Разметка рядов

Чтобы начинающий мастер уложил плитки ровно, необходимо расчертить пол, стены и обозначить ряды будущей укладки.

Для разметки необходимо рассчитать, сколько плиток поместится у вас по ширине и по длине стены (пола). Для этого необходимо высоту стены разделить на высоту кафеля, ширину стены – на его ширину. Как правило, редко получается целое количество рядов. Чаще остаётся дополнительный ряд, в котором плитки необходимо укорачивать.

Этот ряд лучше расположить внизу стены. Также для удобства начала кладки используют стартовую планку. Её крепят на высоте первого ряда. Такую подставку делают из деревянной доски, балки или профиля. На него опирают первый ряд. По окончанию работ стартовую планку снимают и укладывают нижний ряд из укороченных плиток.

Приготовление раствора

Это самая несложная часть процесса. Для кладки плитки стоит приобрести специальный цемент содержащий клей. Пропорции для приготовления указаны на упаковке. Сухой клей смешивают с водой с помощью насадки-миксера (устанавливается в дрель). Эта насадка равномерно (без комочков) размешивает сухую смесь в воде.

Важно знать: не смешивайте сразу всю упаковку. Цемент имеет определённое время схватывания. С учётом различных добавок и пластификаторов, у клеящего состава время схватывания меньше, чем у обычного цементного раствора. Если размешать всю упаковку сразу, большая её часть пропадёт. Она застынет или потеряет свои клеящие свойства раньше, чем вы приступите к работе.

Укладка плитки

Для нанесения цемента пользуются специальным мастерком (шпателем) с неровным (ребристым) краем. Этим мастерком клеящий состав наносят на стену и после проводят по нему ребристой стороной, чтобы в цементной поверхности получились неглубокие параллельные бороздки.

Перед укладыванием плитки её замачивают ненадолго в воде. Поры кафеля впитают воду, и плитка не будет забирать её из клеящего раствора. После намачивания плитку прикладывают к поверхности стены (на которую предварительно нанесен слой клея). Слегка придавливают, проверяют уровнем её вертикальность, при необходимости – выравнивают (сильнее придавливают углы или середину).

В этом мастер-классе научимся класть плитку в ванной, следуя пошаговой инструкции с фото. Узнаем о подготовке стен, первых этапах укладки, правильной подрезки плитки по углам и под розетки, а также монтаже кафеля на пол.

Шаг 1: Подготовка инструментов к отделке плитки

При работе с тяжелой керамогранитной и мраморной плиткой понадобится плиткорезный станок для мокрой резки. Он предотвращает растрескивание хрупких и твердых материалов, позволяет создать углы с высокой точностью и сделать ровный спил под 45°, необходимый при создании ниш и перегородок. Для домашних работ подойдут простые модели плиткорезных станков мощностью 500–850 Вт. От мощности выбранного плиткореза будет зависеть и вес инструмента. Плиткорезный станок мощностью 500 Вт весит до 10 кг, а более мощные установки до 850 Вт – более 15 кг. Это важно, если вам придется транспортировать станок, чтобы сделать ремонт на даче или на другой квартире. При выборе этого инструмента обращайте внимание на предельный размер плитки, который умещается на рабочей платформе.

Для того, чтобы положить плитку в ванной, вам также понадобятся следующие инструменты. Рулетка и карандаш для замера площади помещения, нанесения необходимых разметок на стенах и напольном покрытии. для подгона плитки по углам и промежутках. Набор шпателей: зубчатый для разравнивая плиточного клея и резиновый для затирки в межплиточные швы. Потребуется гидроуровень и отвес, необходимые для проверки ровности стен, пола в вертикальной и горизонтальной плоскости. Щипцы, ведро и строительный миксер для замеса плиточного клея. Для тонкой резки по углам и под трубами воспользуйтесь болгаркой. Укладка кафеля в ванной производится с применением дрели с коронкой под розетки, своими руками при помощи пассатижей и стеклореза получить ровный срез и не сломать плитку будет проблематично.

Шаг 2: Шлифование и грунтовка стен

Проверяем стены на ощупь, при обнаружении неровностей проходимся шпателем и болгаркой со шлифовочный диском.

Оштукатуренные стены грунтуем. В нашем случае используется грунтовка глубокого проникновения Alpina Expert. Для чего нужна грунтовка? Она обеспечивает качественную подготовку стен, повышает адгезию (сцепление) поверхности с дисперсными материалами. Плитка в ванной при покрытии стен грунтовкой надежно фиксируется на стенах и не отпадает. Стены перед грунтованием должны быть чистыми и сухими.

Для грунтования перегородок и других конструкций из гипсокартона применяем бетоноконтакт CERESIT СТ 19 или другой фирмы. В состав бетоноконтакта входит мелкий кварцевый песок, который придает поверхности шероховатую фактуру, повышающую сцепление гладких поверхностей с облицовочными материалами. Обеспечивает хорошую адгезию на любых основаниях (гипсокартон, стекло, плитка, окрашенные стены масляной краской). Перед каждым мазком бетоноконтакт перемешивается кистью, чтобы на дне не оседал песок.

Наносится бетоноконтакт на чистую и сухую поверхность прямыми и круговыми движениями в хаотичном порядке.

Помимо лучшей адгезии основания с плиточным клеем подгонять плитку на грунтованных стенах проще. Зафиксированный на клей кафель дольше сохраняет подвижность.

Шаг 3: Распаковка и раскладка плитки по чертежу

После покупки распаковываем и внимательно осматриваем плитку, проверяем ее на наличие сколов, брака рисунка и неровностей. Складываем две плиты вместе, если между ними нет просвета, материал качественный. Для облицовки используем кафель испанского производителя Atrium. Главный критерий выбора – плитка в ванной комнате должна обладать устойчивостью к перепадам температур, повышенному уровню влаги, нейтральной реакцией на воздействие химических и абразивных чистящих средств, иметь глазурованную поверхность, препятствующую растрескиванию.

Затем выкладываем плитку по рисунку на сухую. Делаем эскизный чертеж от руки или в программе на компьютере (Кафель, Аркулятор, Плитка 3D), чтобы вам было понятнее, как выложить плитку и с какого ряда начать.

Шаг 4: Разметка стены по вертикали и горизонту

Плитку в ванной начинаем укладывать со второго ряда, учитывая толщину плиточного клея, а также межплиточные зазоры. В этом проекте плитка укладывается с 4 ряда. При укладке со 2 ряда полностью завершить его без установки сантехники и других элементов ванны не получится. Поэтому руководствуемся схемой вашего проекта и проведения последующих работ. Главное помнить, что нижний ряд укладывают в последнюю очередь после облицовки пола, чтобы правильно подобрать размер плиток. Подпираем кафель при помощи вкладышей, между зазорами вставляем расшивочные крестики, выбор которых зависит от габаритов плитки. Так как длина одного полотна плитки в нашем случае составляет 70 см, берем зазор 3–4 мм. При длине 45 см и меньше межплиточного зазора в 1–2 мм будет достаточно.

Чтобы уложить плитку ровно, при помощи гидроуровня или лазера переносим метки по углам. Отбивочной нитью намечаем линию в горизонте.

Строго по отчерченной линии крепим жесткий металлический профиль, который будет считаться начальной границей кладки плитки.

Шаг 5: Первый этап укладки кафеля

Начинаем монтаж плитки. Разводим водостойкий плиточный клей согласно инструкции, указанной производителем. Распределяем пластичный клейкий состав на участке стены и разравниваем его гребенкой (зубчатым шпателем). Наносить плиточный клей на большие участки не нужно, он затвердевает в течение 10–30 минут, теряет липкость. Наносим плиточный клей на плитку и также распределяем его зубчатым шпателем. Укладку начинаем с видимой части стены, двигаемся по периметру, подрезая кафель по углам.

Хорошенько вдавливаем плитку в клей и выравниваем ее по уровню. Не забываем про вкладыши и расшивочные крестики в межплиточных швах. В следующей плите понадобится проделать отверстия под краны, наносим метки и приступаем к сверлению.

Шаг 6: Просверливание отверстий под краны и розетки

Чтобы просверлить отверстие по кафелю, применяем алмазные коронки. Такими коронками просверливают любую плитку, в том числе керамогранит. При проведении этого процесса не допускайте перегрева рабочего элемента. Есть два варианта – проводить сверление на малых оборотах или использовать водяное охлаждение. Во время сверления рекомендуем слегка покачивать коронку вокруг оси, чтобы капли воды попадали в отверстие и инструмент было легко вытаскивать. Для проведения облицовочных работ в запасе у мастера находятся два варианта коронок – Ф68 для электрических розеток и Ф45 под сантехнические трубы и фитинги.

После просверливания отверстий, приклеиваем плитку к стене. Для крепления кафеля по углам его понадобится подрезать. Делаем замеры и приступаем к резке.

Шаг 7: Подрезка кафеля ручным плиткорезом по углам

Укладка угловых элементов кафельной плитки в ванной проводится с использованием ручного плиткореза. Принцип работы с этим инструментом напоминает стеклорез. Плитка зажимается в корпусе, режущий ролик проходит вдоль линии среза, после чего отделяется под нажатием собственного веса или разделителя.

Плитка отрезана по длине, фиксируем ее на плиточный клей в углу. Проверяем по уровню.

Шаг 8: Укладка от угла до двери

Продолжаем класть кафель от противоположного угла. Проверяем ровность стены по вертикали. В нашем случае стена имеет уклон на 2 мм в верхней части. Поэтому плитку в углу кладем плотнее, а к верху расширяем шов.

Укладываем поочередно плитку в ряду, постепенно переходим к двери.

Крепим плитку над столешницей.

Шаг 9: Работы вокруг столешницы, вырезка угловых деталей

Отмеряем ширину полотна, размечаем и отчерчиваем линию отреза. Отпиливаем замеренную длину на станке и применяем ее на сухую.

Замеры сходятся, плитка лежит ровно, фиксируем ее на плиточный клей.

Продолжаем приклеивать кафель на стену по такому же принципу. Доходим до места, где плитку нужно вырезать вокруг столешницы, расчерчиваем.

Отрезаем замеренную длину на станке и приклеиваем. При помощи уровня выставляем отделку ровно в одной плоскости.

Шаг 10: Укладка второго ряда стены

После того, как вы проложили базовый ряд, снимаем подпорные металлические рейки. Удаляем подтеки клея ножом.

Укладываем второй ряд, придерживаясь тех же правил, что и с первым. После приклеивания плитки проверяем ее на ровность в горизонтальной и вертикальной плоскости. Для этого используем уровень и отвес.

Доходим до места, где будет установлена розетка. Просверливаем отверстие по такому же принципу, что и под водяные краны.

Шаг 11: Просверливание отверстия в плиточном шве

Если отверстие попадает в плиточный шов, центр окружности должен находиться в середине шва. Аккуратный срез делаем при помощи станка. Альтернативный вариант для получения отверстия – болгарка с диском по камню. В крайнем случае, кромку можно отломить пассатижами. Наглядный процесс проделывания отверстия смотрите на видео.

Шаг 12: Облицовка наружного угла

Для того, чтобы получить ровный наружный угол, торец плитки запиливается под 45°. Из двух половинок формируется прямой угол. Такой срез выглядит аккуратно, исключает применение пластиковых и алюминиевых уголков для скрытия неровностей спила. Ровный угол под 45° проводится на станке.

Ревизионный люк вырезаем болгаркой. Ровный срез этим инструмент сделать не получится, но так как люк будет обрамляться это необязательно.

Продолжаем облицовку стен, следим за горизонталью и вертикалью. Вытягиваем расшивочные крестики в местах, где плиточный клей окончательно затвердел.

Шаг 13: Проделывание отверстия под вытяжку

Чтобы сделать отверстие в плитке под вытяжку, используйте болгарку с алмазным кругом. Карандашом обрисовываем окружность нужного диаметра. Отмечаем центр крестиком и проводим диагональные линии. Прорезаем болгаркой линии до края окружности, а затем выпиливаем отверстие по кругу.

Шаг 14: Затирка межплиточных швов

После того, как все стены будут облицованы доверху, нижний ряд пока не трогаем, затираем межплиточные швы. Удаляем расшивочные крестики и клинья, аккуратно прочищаем ножом швы от клея и протираем кафель.

Замешиваем затирку и заполняем швы. Чтобы сформировать ровный шов, используем затирочный шпатель.

Ждем, пока затирка слегка затвердеет. Удаляем лишнюю затирку с кафеля при помощи влажной губки, протираем ее насухо чистой тряпкой.

Шаг 15: Монтаж потолка и ванной

После затирки швов на стенах, приступаем к монтажу потолка. Пока не и не облицован пол, делать это гораздо проще. Вероятность повредить эмаль ванной и плитку на полу, уронив тяжелые предметы при монтаже, уменьшается.

После того, как закончили с отделкой потолка, устанавливаем ванну.

Шаг 16: Разметка и укладка плитки на пол

Укладка основной части стены окончена, приступаем к полу. Подготавливаем поверхность, заметаем и смачиваем пол, изучаем кафель и выкладываем его по рисунку на сухую.

Максимально заполняем площадь пола облицовочным материалом в первый день. Переносим линию параллельно порога и рассчитываем укладку кафеля таким образом, чтобы к порогу подошел целый кафель, его не пришлось отрезать. В нашем случае плитку длиной 80 см делим на 4 части и укладываем со смещением 20 см. Наносим плиточный клей на пол и кафель, распределяем его равномерно гребенкой, плотно вдавливаем плитку. Не забываем про соблюдение уровня и установки расшивочных крестиков. , оставшуюся часть пола докладываем на следующий день.

Облицовка стен и пола в ванной окончена. Следуя рекомендациям положить плитку без привлечения мастера своими руками не так сложно. Выставляем бытовую технику и приступаем к завершению установки сантехники.

Ремонт всегда сопровождается предвкушением радости и перемен к лучшему. Что может поднять настроение так, как обновленный интерьер, особенно когда дело касается ванной? Новая сверкающая сантехника, модные светильники, стильные шкафчики, покрытые яркой кафельной плиткой стены – после посещения такой комнаты чувствуется небывалый прилив энергии. Однако первоначальный энтузиазм далеко не всегда означает прекрасный результат.

Многие, стремясь сэкономить, решаются уложить плитку в ванной самостоятельно. Тем не менее, в этой работе существует столько нюансов, что даже начитавшись различных инструкций и руководств по работе с кафелем или проконсультировавшись с профессионалами, справиться на «отлично» очень сложно. Итог этой самодеятельности может быть весьма плачевным: кривые ряды, неровные или слишком широкие швы или того хуже – явные нестыковки на углах и осыпающаяся через месяц-два плитка. А самое ужасное – исправить это можно, только сбив весь кафель и положив его заново. Чтобы этого не произошло, можно нанять профессионалов – или принять во внимание, как правильно класть кафельную плитку в ванной. В первую очередь необходимо понять, какие ошибки могут быть допущены на различных этапах укладки и постараться их избежать.

Самые распространенные ошибки

Укладывать кафель в туалете и в ванной довольно сложно: работа может пойти прахом из-за малейшей погрешности. Если плитка лежит неровно, осыпается или не стыкуется, возможно, это следствие следующих ошибок:

Внимание. Еще одна распространенная ошибка – попытка начать укладку с замером от уже уложенной на пол плитки. Если пол не был предварительно выровнен, кривизна пойдет и на стены.

Избежать перечисленных выше ошибок на самом деле несложно: достаточно добросовестно отнестись к ремонту и учитывать каждую мелочь.

Работа по правилам: важные моменты при облицовке ванной комнаты

Несмотря на кажущуюся сложность, уложить кафель в ванной самому вполне возможно, и пользоваться пошаговыми инструкциями для этого не возбраняется. Однако с какими бы стенами и материалами ни пришлось бы работать, обязательно следует соблюдать довольно несложные правила.

Правило №1 Качественные материалы – залог успеха

Экономить на плитке или клее – не слишком хорошая идея. Пусть кафель и стройматериалы обойдутся несколько дороже, зато красота и прочность останутся на долгие годы.

Правило №2 Тщательную подготовку поверхности – не игнорировать!

Нужен безупречный результат? Он возможен только на ровной стене. Поэтому стоит не пожалеть времени и как следует прогрунтовать, а при необходимости – и прошпатлевать стены или даже сделать бетонную стяжку пола. Приступать к работе можно только после высыхания всех нанесенных на пол и стены материалов.

Правило №3 Уровень, уровень и еще раз уровень

Точность – самое главное условие при работе с плиткой. Чтобы кафель лег идеально, необходимо пользоваться уровнем. Он будет требоваться постоянно при:

• Проверки угла между стеной и полом;
• Оценки ровности поверхности;
• Проверки качества укладки для предотвращения «заваливания стены»;
• Безупречной подгонке при врезке и стыковке углов.

Лазерный уровень, способный производить замеры в двух плоскостях позволит значительно сэкономить время, но для однократного проведения работ вполне подойдет и обычный пузырьковый. Главное – производить замеры регулярно.

Правило №4 Только вверх

У профессиональных мастеров не возникает вопросов, начинать ли класть плитку сверху или снизу: они отлично справляются в обоих случаях. Тем, кто далек от звания гуру, выбирать не приходится: укладывать кафель следует строго снизу вверх, причем в такой последовательности:

• Вымерять по уровню угол между стеной и полом;
• Отмерить между стеной и полом расстояние, равное примерно половине плитки;
• Разметить данный промежуток по всей стене, проведя линию маркером или прикрепив на выбранном уровне деревянную рейку;
• Выложить ряд плиток нижним краем по отмеченной линии;
• Выложить самый нижний ряд плиток, подрезая их в зависимости от кривизны пола.

При таком способе укладки видимые ряды плиток будут выглядеть безупречно ровными, а возможная неровность нижнего ряда легко скроется за плинтусом или сантехникой.

Совет. Для соблюдения ровного шва следует воспользоваться пластиковыми крестиками. Они бывают разных размеров – миллиметровые подойдут для тонких швов, широкие получатся при использовании 2,5- миллиметровых крестиков.

Правило №5 Угол –любой. Пол – идеальный

Как уже говорилось выше, пол под плитку должен быть безупречно ровным. Когда все работы по выравниванию поверхности проведены, остается определить, как правильно класть плитку на пол: если для профессионалов угол отсчета не играет особой роли, то при укладке своими руками важно сделать следующее:

• Тщательно провести замеры на перпендикулярность стен и пола;
• Расчертить пол на квадраты и рассчитать последовательность укладки плиток;
• Начинать выкладывать кафель от наиболее видимого угла, постепенно продвигаясь к центру помещения;
• Когда пол будет полностью выложен, небольшие зазоры между стеной и полом замаскировать вставкой подрезанных плиток.

Таким образом, на видимой части пола получится красивый рисунок, а углы будут тщательно замаскированы.

Правило №6 Ровный угол – хорошо, а неровный — плохо!

Чтобы избежать некрасивых стыков, способных испортить весь вид ванной, подгонять плитку в углах следует так:

• Начинать укладку с наиболее видимой стены;
• Углы примыкающих стен выкладывать подрезанной плиткой;
• Аккуратно убрать шов под профиль или затирку.

Если укладка началась с боковой стены, для стыка видимых углов лучше всего сделать симметричную подрезку плитки с обеих сторон.

Правило №7 Клей –не жалей!

Чтобы плитка встала как можно прочнее, желательно наносить клей зубчатым шпателем по всему периметру кафеля и как следует промазать центр. При укладке на деревянный пол также желательно нанести слой клея и на его поверхность.

Внимание. Количество наносимого клея следует тщательно контролировать: слишком тонкий слой приведет к образованию пустот, слишком толстый –не позволит плитке прочно сцепиться с поверхностью.

Правило №8 Раз, два, три –три, три, три!

Красивые швы сделают отделку стен аккуратной и привлекательной. Но для этого важно учесть следующие нюансы:

• Затирка лучше ляжет на слегка увлажненные края плитки;
• Перед затиркой плитка должна быть идеально чистой;
• С разведенным материалом можно работать только первые 20 минут;
• При затирке шпатель или терка держатся под углом 90°;
• Швы должны быть заполнены как можно плотнее;
• Лучше всего лишняя затирка смывается через 5-7 минут после нанесения

Главное – не пытаться объять необъятное. Затирать плитку следует не торопясь, небольшими участками – в этом случае результат будет намного качественнее.

Очевидно, что правильная укладка плитки в ванной – не столько сложный, сколько кропотливый труд. Однако все старания будут непременно вознаграждены: ровно уложенный кафель будет радовать глаз ярким рисунком, аккуратными швами и исключительной прочность не один год.

Предлагаем к просмотру видео Анатолия Аристова:

11692 0 3

Как класть плитку в ванной качественно и красиво: практические советы, которые вам пригодятся

И снова приветствую вас уважаемые читатели. Сегодня планирую рассказать о том, как класть плитку в ванной правильно без того чтобы допускать распространенные ошибки .

Тема представляет немалый интерес, так как отделка помещений санузла предъявляет особые требования не только к подбору облицовочного материала, но и к технологии его укладки.

Особенности укладки керамической плитки

Технология укладки керамического облицовочного материала зависит от таких факторов как тип отделываемой поверхности (стены, пол, откосы, подоконники и т.д.) и тип материалов, применённых для черновой отделки рабочей поверхности (цементная штукатурка, гипсовая штукатурка, гипсокартон, другие плитные материалы, стяжка для пола и т.д.).

В соответствии с типом отделываемой поверхности применяется напольная или настенная плитка, которая отличается толщиной, плотностью и весом. Для пола подбираются толстые покрытия с антискользящей матовой поверхностью, в то время как к настенной облицовке такие требования не предъявляются.

Покупая недорогую плитку, прямо в магазине выборочно поверьте степень ее ровности. Для этого прикладываем две плитки лицевыми поверхностями друг к другу и смотрим есть ли между ними неровный зазор. Если поверхность неровная, покупать такой материал не стоит, так как вывести ровную поверхность будет непросто или невозможно.

Кстати, кривизна лицевой поверхности - это отличительное свойство облицовочных материалов отечественного производства стоимостью до 300 рублей за 1 м².

В соответствии с типом основания, на которое будет выполняться укладка, подбираются те или иные средства для подготовки поверхности, а также те или иные разновидности клея, который может отличаться степенью последующей гидрофобности и адгезии.

Понятно, что особенности подбора материалов я расписал поверхностно. Если нужно, напишите в комментариях, и я расскажу об этом подробнее в отдельной статье.

Теперь перейдём непосредственно к тому, как правильно класть плитку чтобы она простояла долго и не отвалилась от влаги и температурных перепадов . В качестве примера расскажу о самом непростом случае, а именно о облицовке стен.

Укладка плитки на стены обшитые гипсокартоном

• После высыхания армирующего слоя наносим более толстый выравнивающий слой штукатурки;

• После высыхания, поверх штукатурки наносим слой обмазочной гидроизоляции.

Облицовочные работы

После того как подготовительные работы окончены, самое время узнать, как правильно начать класть плитку.

До того, как приступить к облицовочным работам смотрим на что кладется плитка. Если поверхность недостаточно ровная, выравниваем ее и таким образом впоследствии снижаем расход клея, цена которого высока. Если поверхность сыпется укрепляем ее грунтовками или пропитками глубокого проникновения.

В качестве примера расскажу, как облицевать стену традиционным способом, когда применяются материалы разного цвета, как правило, снизу темнее, а сверху светлее и между ними выкладывается керамический бордюр — фриз.

• Для начала определяемся на каком уровне будет проходить граница по цвету и на этом уровне крепим начальную планку — металлический профиль с вылетом полки 1-1,5 см;
• Приготавливаем клей (подробности приготовления клея укажу далее в рекомендациях к инструкции);
• Наносим клей зубчатым шпателем на стену над начальной планкой;

• На клей укладываем ряд фриза;

Работая с керамическими облицовочными материалами ни в коем случае не забываем о компенсационном шве. Шов выдерживается за счет пластиковых дистанционных вставок — специальных крестиков толщиной от 1 мм и больше. Чем крупнее используемая плитка, тем больше должна быть толщина компенсационного шва.

• После того как ряд фриза уложен, ровным шпателем убираем со стены остатки выступившего клея и даём бордюру подсохнуть в течении часа;

• После того как ряд фриза схватился кладем плитку от фриза до потолка;

• После окончания облицовки верхней части стены облицовываем стену ниже фриза;

• После того как стена полностью отделана, ждем в течении суток, пока клей подсохнет, после чего заполняем швы затиркой.

• Для того чтобы нагрузка на облицовываемую поверхность была небольшой используйте плитку малой толщины, как правило, это 7-8 мм.
• Если форма дешевой плитки — не ровный прямоугольник, а трапеция, поступаем следующим образом. Открываем упаковку с одной стороны, как показано на фото и помечаем карандашом сплошной линией.

В ходе укладки делаем так чтобы на одной плитке линия располагалась кверху, а на соседней снизу, тогда ряд облицовки будет ровным.

• Примерно за 20 минут до начала укладки поверхность стены обильно увлажняем водой из пульверизатора.
• Для того чтобы продлить ресурс облицованной поверхности, для заполнения швов используйте гидрофобные силиконовые или эпоксидные затирки.

• Затирка наносится резиновым шпателем, после чего по истечении 3 минут выравнивается влажной ветошью или смоченной резиновой перчаткой.
• При приготовлении плиточного клея соблюдайте инструкцию производителя, а именно при замешивании смесь сыпем в воду, а не наоборот.
• В ходе укладки фиксируем плитку на клею делая характерные движения из стороны в сторону и как бы вдавливая.
• Если плитка по тем или иным причинам легла неровно, не стоит ее выправлять сдвигая с усилием, лучше уложить заново на свежий клей.
• Если применяется слишком густой клей, наносим его не только на облицовываемую поверхность, но и на тыльную сторону плитки, чтобы обеспечить оптимальную адгезию.
• Если клей приготовлен в соответствии с инструкцией производителей сухой смеси, то его достаточно нанести только на стену и просто вдавить плитку.
• Закончив облицовку одной стены и приступая к облицовке второй примыкающей стены, проверяем ровность кладки угольником чтобы между стенами был угол в 90 градусов.
• Перед тем как заполнять швы затиркой, вынимаем дистанционные вставки.
• Заполнять швы затиркой можно только после высыхания клея — примерно через сутки.
• Использовать обычные затирки на цементной или гипсовой основе не рекомендую, так как из-за высокой влажности в ванной возможно появление плесени.
• Чтобы впоследствии не использовать силиконовые герметики, затирку наносим не только в швы на стене, но и на примыкании к потолку и полу.

Как подготовить плитку к укладке поверх труб

При проведении капитального ремонта трубы отопления и подачи воды прячутся в стену, реже в стяжку. В таком случае, для того чтобы облицевать вертикальные поверхности в плитке нужно сделать специальные отверстия, в которые можно будет вывести торцы труб.

Как проделать такие отверстия правильно? Оказывается, ничего сложного в этом нет. Потребуется электродрель и специальная насадка – чашка, внутренний диаметр которой соответствует внешнему диаметру трубы.

Сверление керамической плитки чашкой — коронкой

Инструкция работы следующая:

• определяемся с тем, в каком месте будет проходить труба и отмечаем на плитке центр;
• в патроне дрели фиксируем чашку и сверлим на малых оборотах вплоть до получения аккуратного отверстия.

Для работы с керамикой приобретаем специальные чашки которые отличаются от аналогов для работы с деревом методом заточки. Кроме того, применяем именно электродрель, а не перфоратор, так как даже незначительное биение чашки может привести к образованию сколов на плитке.

Как облицевать откосы и подоконник

Итак, мы знаем, с чего начинать облицовку стен и возможно сможем своими руками уложить плитку на вертикальную поверхность. Но, нужно помнить о том, что в помещении санузлов есть ниши или форточки которые также нужно облицовывать.

Предлагаю рассмотреть технологию облицовки откосов и подоконников небольшого размера.

Рассмотрим перечисленные на схеме этапы подробнее:

Для того чтобы отделка внешних углов плиточной облицовки выглядела более аккуратной, применяется специальный пластиковый уголок, который устанавливается на стыке двух плоскостей, расположенных по отношению друг другу под углом в 90 градусов.

В нашем случае:

• меряем стороны оконного проема;

• по сделанным замерам нарезаем уголок и на торцовочной пиле или с помощью ножовки по металлу и стусла;
• примеряем нарезанные уголки к проему;

• если подготовленные уголки подходят, используя затирку для межплиточных швов устанавливаем их на место.

После того как уголки установлены, потребуется выровнять откос шпаклевкой.

Можно конечно обойтись без выравнивания и сразу же ставить плитку. Но без дополнительного выравнивания уйдет больше клея.

Кроме того, за счет толстого слоя клея плитку будет сложнее выставить в одной плоскости так как при высыхании раствора она будет заваливаться или наоборот выпячиваться. Оптимальным вариантом, при котором монтаж гарантирует лучший результат, является слой клея толщиной 3 мм.

Для того чтобы выровнять откос, делаем шаблон, как это показано на фото с учетом толщины плитки и толщины клеевого слоя. Далее набрасывается выравнивающий слой шпаклёвки или ЦПС и разравнивается с применением заранее сделанного шаблона.

Не старайтесь идеально разгладить выравнивающий слой. Наличие раковин и микрорельефа допустимо, так как все равно это будет прикрыто клеем и плиткой.

После полного высыхания выравнивающего слоя делаем замер глубины проёма и по этим замерам режем плитку.

Плитку надрезаем с тем расчетом, чтобы был запас который войдет в пластиковый уголок. Как правило для этого достаточно 2-3 мм.

Нарезанные фрагменты примеряем к откосу и если все подходит устанавливаем плитку на клей.

Сразу же отмечу, если работа проделана аккуратно, фрагменты плитки становятся почти вплотную к раме стеклопакета. В итоге зазор не придётся герметизировать силиконом, достаточно будет вдавить затирку и шов будет выглядеть красиво.

Еще один момент нарезая фрагменты плитки, учтите, что будущие швы должны совпадать со швами на стене.

Итак, с особенностями облицовки стен и проемов мы определились, осталось узнать, как выкладывать плитку в ванной на полу.

Особенности укладки на пол

Кладка плитки в ванной по полу отличается от аналогичных работ на вертикальных поверхностях подготовкой монтажного основания и толщиной используемых материалов. Для облицовки пола применяется специальная напольная плитка с увеличенной толщиной и наличием противоскользящего покрытия.

Рассмотрим этапы, перечисленные на схеме, подробнее.

Первый этап — это подготовка монтажной поверхности и именно от качества его выполнения зависит то, насколько продолжительным будет ресурс отделки. Инструкция выполнения подготовительных работ следующая:

• Выполняем демонтаж старого покрытия, если такое есть;
• Убираем строительный мусор и пыль, образовавшуюся при демонтаже покрытия;
• Устанавливаем на основание маяки и по ним вытягиваем цементнопесчаную смесь (ЦПС);
• Поверх стяжки из ЦПС наносится слой обмазочной гидроизоляции;

• Поверх слоя гидроизоляции наносим пропитки глубокого проникновения, усиливающие адгезию.

• К отделке пола приступаем только после того как стены облицованы плиткой;
• Маяки выставляем по уровню настенной облицовки с вычетом толщины плитки и клея;

• Для установки маяка по уровню можно использовать строительные отходы, такие, например, как фрагменты гипсокартона.

На что класть? Разумеется, на заранее подготовленную стяжку

Итак, стяжка просохла в течении нескольких дней, а значит самое время узнать, с чего начать класть плитку на пол?

Определяемся с тем какая часть санузла будет наиболее заметной со входа. Как правило, это стена, вдоль которой расположен умывальник, так как вдоль другой стены чаще всего располагается ванна.

Перед тем как начинать укладку, проверяем чтобы между совмещающимися стенами был прямой угол. В нашем случае проверяем наличие прямого угла между стеной и линией порога.

Если как на фото угол прямой или почти прямой — это существенно упростит выполнение укладки. Если угол будет не 90, а 80 или 100 градусов плитку придется подрезать. Выходом в этой ситуации станет не традиционная, а диагональная выкладка плитки в ванной.

Чертим линию от которой начнем укладку вдоль стены. От прочерченной линии размечаем стяжку вдоль стены по количеству плиток, которые будут уложены с учетом швов между ними. Такая разметка нужна для того чтобы начать укладку от входа к противоположной стене.

Если укладка будет вестись по предварительно сделанной разметке, мы сможем подойти к стене, и последняя плитка ляжет ровно на прочерченную линию. Если приступать к облицовке без разметки, мы получим перекос, который на последней плитке может составить до 5 мм.

После того как разметка сделана разводим клей и приступаем к укладке.

Если при облицовке стен используется гребёнка (зубчатый шпатель) с зубом 5 мм, то при облицовке пола применяется гребенка с размером зуба 8 или 10 мм.

Накидываем клей на поверхность стяжки и стягиваем гребёнкой, которую ведем под углом 45 градусов. Направление, в котором ведем гребенку, не имеет значения.

Укладка первой плитки — всегда ответственный момент

Многие плиточники при укладке используют резиновые киянки, которыми простукиваются углы для оптимального позиционирования каждого элемента облицовки. В применении киянок особого резона не вижу, так как при использовании правильно приготовленного клея позиционировать плитку можно своими руками без дополнительных приспособлений.

Проверить ровность укладки можно прикладывая к поверхности ровную рейку. Впрочем, есть более простой способ — провести рукой по облицовке. Поверьте, малейшие наплывы и впадины будут заметны на ощупь.

Дешевую керамическую плитку в ходе укладки можно шевелить для позиционирования в течении 10 минут и не более того. Хорошая дорогая облицовка может позиционироваться в течении получаса, то есть пока не схватиться клей.

После того как укладка завершена, заполняем межплиточный шов . Затирка используется та же, что и при отделке стен, но на пол выбираем темный цвет, который будет не так быстро пачкаться.

Напоследок отвечу на часто задаваемый вопрос, а именно, нужно ли облицовывать стяжку под ванной если пол все рано не будет виден? Есть немало мнений по этому поводу, я же думаю, что лучше плитку класть по всему полу.

• Во-первых, цементная стяжка впитывает влагу и при случае не исключено подтопление соседей, живущих этажом ниже. Керамика гидрофобная и влага, так и останется на поверхности пола;
• Во-вторых, ванна может быть овальной, круглой или другой непрямоугольной формы. В итоге оставить открытым пол для экономии отделочного материала будет непросто.

Вывод

Теперь вы имеете общее представление о том, как кладется керамическая плитка в помещении санузла.

Если появятся вопросы по подбору облицовочного материала, клея и инструментов, напишите об этом в комментариях к тексту. На все вопросы обязательно отвечу. Кстати, рекомендую посмотреть видео в этой статье.

18 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!