Выращивание растений в контейнерах , пожалуй, самый универсальный, интересный и экзотический способ. На юге он был известен еще до нашей эры. Широкое распространение контейнерного выращивания растений, в том числе кустарников и деревьев, естественно, обусловлено теплым климатом.

Контейнерные культуры выращивались для украшения садов. Их преподносили в качестве подарков к различным торжествам. Контейнерное садоводство широко развито на западе и сейчас. Там в садовый дизайн широко включают цветочные контейнеры.

В наших северных условиях использование контейнерных культур несколько своеобразно. В них нуждаются с начала освоения садового участка и продолжают использовать уже и в благоустроенном саду. Нашли свое применение контейнеры и в городских условиях. Например, последние годы двух – и трех-ярусными контейнерами.

С момента приобретения участка земли до превращения его в сад своей мечты проходит много времени. При этом владельцу участка предстоит решить много трудных задач. Ведь невозможно в первые годы охватить все серьезные садовые дела: строительство жилья, окультуривание почвы, декоративное оформление сада и множество других больших и малых проблем. И до парадных клумб еще далеко. Поэтому важное значение в оформлении участка, который еще никак нельзя назвать садом, играют контейнерные посадки. Они позволяют придать законченный вид даже новому саду.

Использование контейнеров не может быть случайным. Следует продумать несколько вариантов, составив план участка. Композиции из хорошо подобранных контейнеров и цветов в них могут привлечь внимание и создать акцент. Это особенно важно для нашего сурового климата.

Где размещать контейнеры? Часто их используют только для добавления зелени на участке. Если строительные работы на нем еще не завершены, о саде говорить рано. Но если ваша душа просит уюта, то прекрасным решением проблемы украшения участка являются мини-цветники в контейнерах. С их помощью можно украсить лоджии, балконы, террасы, веранды, зеленые комнаты отдыха, детские уголки, прогулочные дорожки, вход на участок и в дом и т.д.

Типы контейнеров

Они могут быть различны по материалу, из которого изготовлены, по форме и назначению.

Керамические . Наиболее популярны керамические или глиняные горшки. У них тысячи различных форм и размеров. Основная причина широкого их использования – достаточно дешевый материал, соответствующий контейнерному садоводству. Они хорошо «дышат», пропускают воздух и воду, проникающие сквозь стенки.

Недостатками керамических и глиняных контейнеров является их склонность к промерзанию и образованию трещин. Они быстро высыхают после полива. Соленые осадки являются причиной образования белого налета на наружной стороне горшка.

Бетонные контейнеры . Бетон тоже популярный материал. Он прочнее керамического, но тяжелее и более дорогой.

Синтетические . Пластиковые и волокнистые (фиброзные) контейнеры долговечны. Они имеют малый вес, крепкие, прочные и привлекательно выглядят. Волокнистые и волокнисто-резиновые горшки легкие, но не такие прочные, как пластиковые. Некоторые похожи на бетонные и керамические.

Деревянные контейнеры . Деревянные горшки хороши, если имеют красивую форму. Они используются, чтобы украсить или скрыть контакты, швы в строении. Дерево с течением времени гниет. Но этот процесс можно замедлить, используя различные пропитки.

Металлические . Отлитые из железа, алюминия, меди и олова, контейнеры имеют безупречный вид. Поэтому они широко используются в контейнерном садоводстве. Несмотря на то, что они достаточно дорогие, они прекрасны как акценты в саду.

Кустарные контейнеры .Они скромные, без претензий. В дело могут пойти старые ванны, обувь, кадки, горшки, чугунки, ящики, стиральные машины, телеги, бочонки, шины, антикварные вещи, ободы, корыта, ведра или что-то еще, что вы можете придумать для использования в качестве контейнера. Все эти вещи несут в себе некий элемент сюрприза. Особенно, если они окрашены в яркие или спокойные цвета. Корзины различной конструкции также могут стать изысканным и эффектным украшением дома, фасада и любого места в саду.

Если вы имеете воображение и умеете шутить, то вы создадите необыкновенные контейнеры. На любой стадии создания сада можно проявить смекалку, свой вкус и возможности в преобразовании обычного предмета в необычный, экстраординарный.

Роспись и окраска контейнеров

Быстрый и легкий путь декорирования контейнера – это его украшение. Выбирают соответствующий горшок и начинают красить. Надо помнить, что в большинстве случаев пластиковые и другие синтетические контейнеры не поддаются окраске. Их обычно не красят. Бетонные, керамические, деревянные, литые алюминиевые, железные и медные – красятся хорошо.

На чистом горшке можно применять различные способы украшения. Например, украсить борта, края или только одну сторону. Используют лепку: на наружной стороне горшка крепятся кусочки разбитого стекла, пластика. Дают лепке высохнуть в течение суток. Затем заполняют места между кусочками мелким песком. Опять сушат, стирают все лишнее. Таким образом, зная, что вы способны украсить горшки по своему вкусу,вы можете планировать дизайн, создавать схемы с гармоничными или контрастными композициями. Самый легкий путь – выбрать в магазине готовый контейнер, украшенный глазурью или другим красивым рисунком.

У контейнеров большое преимущество перед стационарными цветниками – они мобильны . Их легко перемещать на любое место участка, создавая новые или обновляя прежние композиции. Превосходны сочетания контейнерных культур с малыми архитектурными формами из дерева, камня, керамики и т.д.

Непременным условием для всех вышеописанных контейнеров является наличие отверстий для стока излишней воды . Если у глубокого и плотного контейнера нет отверстия, то на дне создается хороший дренаж из некрупных камней, гальки, банок, гравия, веток. Нередко дно контейнера выстилают мхом или войлоком.

Контейнеры с ампельными формами растений, укрепленные на кронштейнах к стенам, светильникам, карнизам, не уступают по декоративности плетистым растениям, лианам, драпирующим своими ветвями стены. Обычно для композиций используют петунию, пеларгонию, бегонию, плющ, цинерарию, фуксию, лобелию. Размещением контейнеров в разных положениях на стенах, деревьях и в других местах можно получить превосходные декоративные композиции.

Контейнерные культуры

Использование луковичных растений дает огромные возможности для создания самых изысканных композиций в любое время года. Особое место занимают красивоцветущие низкорослые сорта луковичных растений высотой около 15-20 см. Например, простые или махровые тюльпаны с яркой окраской и с пестрыми и окаймленными листьями идеально выглядят в таких композициях. Вот некоторые рекомендуемые сорта:

Res Riding Hood – ярко-красный цветок с полосатыми листьями;
Pinocchio – красный с белой каймой и полосатыми листьями;
Oratorio – интенсивно-розового цвета с пестрыми листьями;
Cape Cod – красный с желтой каймой и пестрыми листьями;
Johann Strauss – оранжево-красный цветок с пестрыми листьями;
Corona – светло-желтые цветы с красным мазком и пестрыми листьями;
Heаrt Delight – красный с белой каймой и белой серединой;
Ancilla – светло-кремовый, очень декоративный.

Букет в контейнере может быть из однотонных, пестрых или контрастных цветов. Пышность композиции может быть обеспечена многоцветковыми тюльпанами, которые формируют по 3-4 цветка одновременно. Например, желтых с красными штрихами Georgette или оранжевых Orange Bouget . Нарциссы в контейнерах вызывают восхищение своей красотой, нежностью и ароматом. Эффектны сорта группы тацетовых, жонкилиевых и цикламеновых. Наиболее красивы махровые сорта: белый Cheerfulness и желтый Yellow Cheerfulness , а также белый с оранжево-красной короной Geranium с сильным приятным ароматом, Ирен Копленд и Техас .

Из мелколуковичных популярны крокусы . Их способность последовательно образовывать цветки, широкая цветовая гамма и неприхотливость делают их незаменимыми для оформления контейнеров. Наиболее эффектно смотрятся темно-фиолетовый Remembrance , полосатый Pickwick , чисто белый Joan of Are , ярко-желтый Yellow Mammouth и другие.

К наиболее декоративным ранневесенним цветам, безусловно, следует отнести гиацинты . Их плотные султаны соцветий с сильным приятным ароматом, благодаря широчайшему спектру тонов и оттенков, позволяют создать в контейнерах как контрастную композицию, так и одноцветную с различными оттенками.

При создании сада непрерывного цветения невозможно обойтись без разнообразных мелколуковичных, таких как галантусы, сциллы, пушкиния, хионодоксы, фритиллярии . Особый интерес представляют различные сорта мускари . Цветки их необыкновенно изящны и элегантны: бледный, гроздевидный, кистевидный, широколистный.

В контейнере можно сочетать различные луковичные – крокусы и гиацинты, нарциссы и мускари, анемоны и тюльпаны, тюльпаны и мускари. Они создают превосходные композиции как по форме, так и по колеру. Луковичные можно сочетать и с однолетниками. Например, красиво сочетаются тюльпаны и анютины глазки, нарциссы и незабудки, гиацинты и маргаритки.

Исключительно интересны низкорослые ирисы высотой около 12-120 см. Они имеют преимущественно лиловый, светло- и темно-голубой цвет. Это миниатюрные бородатые ирисы – Элпайн Лэйк , Чабби Керуб – цветок зеленовато-кремово-белый с синей бородкой, и много других. Из сибирских ирисов популярны Эдуард Регель , бородатые – Торопышко сине-фиолетовый и Эол – белый.

Особое место в контейнерной культуре занимает клубневая бегония , отличающаяся красивыми цветками, и колеусы с яркими эффектными листьями. Для контейнерной культуры выведены новые элегантные и изящные сорта лилий невысокого размера – 30-40 см, разнообразные по цвету. От момента посадки до цветения проходит 10-12 недель. Цветущие лилии в контейнерах можно получить путем их выгонки в любое время года в одиночных или групповых композициях. Популярны сорта: розовые – Jewel Pixie, Pink Pixie , белый – Bel Ami , красный – Crimson Pixie , золотисто-желтые – Golden Pixie .

Существует целая группа ярко цветущих низкорослых георгинов : Вамбино – белый, Reddy – красный, Bonne Esperance – розовый. Из анемоновидныхвысотой до 40 см: Honey – розовый с желтым, Toto – белый, Brio – оранжевый. Из группы воротничковых популярны: Alstergruss – оранжевый с желтым и Ester – бронзовый.

В контейнерах, установленных на подставках – деревянных, каменных или любых других в любом месте сада, используются тагетес , некоторые виды лизимахии , очитки . Они декоративны весь сезон. Великолепно смотрятся несколько однолетних или многолетних растений, одиночных крупных, высаженных в любой контейнер. Когда помещают контейнер в середину клумбы, то он обычно крупный с привлекательными яркими цветками.

Нередко в контейнерах выращивают пряно-вкусовые растения . Здесь полезно посадить агрессивную мяту , корни которой быстро разрастаются, а стенки контейнера ограничивают их расползание.

Если площадь для выращивания овощей ограничена, то их выращивают в контейнерах. Нередко выращивают томаты, огурцы, перцы . Здесь находят себе место карликовые сорта многих древесных растений , в том числе и фруктовых. Теплолюбивые крупные растения с богатыми роскошными листьями создают иллюзию тропиков. Один контейнер у входа в дом может иметь большой успех у посетителей, так же как и яркие цветы.

Контейнеры часто используются для обновления, оживления и изменения многолетних цветников. Они особенно удобны при наличии возможности сохранить их в зимнее время в непромерзающем помещении или закопать в ямы или траншею с хорошим утеплением. При отсутствии необходимых условий хранения зимой в контейнерах выращивают однолетники или вечнозеленые растения, которые украшают участок круглый год.

В любом варианте контейнерные культуры создают богатейшие возможности для использования их с ранней весны до устойчивых холодов. В случае экстремальных ситуаций – ливней, заморозков, града – их легко убрать для сохранения. В случае гибели растений их можно заменить.

Агротехника контейнерных культур

Большинство цветов, используемых для создания цветников в саду, требуют много света, солнца, хорошей рыхлой плодородной земли и дренажа. Это же нужно и контейнерным цветникам. Они нуждаются в регулярном поливе, подкормках и главное – в помещении для хранения их в холодное время.

Посадка растений в контейнеры

Вам понадобятся контейнеры с дренажными отверстиями, почвосмесь, субстрат, удерживающий влажность и медленно растворимые удобрения, например, АВА.

Этап 1 – выбор и подготовка контейнера. Он должен быть чистым и хорошо выглядеть, иметь соответствующий размер, чтобы избежать переполнения цветами и водой при поливе. Необходим правильный подбор количества растений и их размера.

Этап 2 – готовим почвосмесь. Почва, которая используется для контейнерного садоводства, отличается от рекомендуемой для садовых клумб. Она должна быть легкой по весу, что облегчает его перемещение. Если захотите, чтобы контейнер оставался на одном месте постоянно, следует использовать почву, которая хорошо удерживает влагу. Корни должны быть обеспечены вентиляцией, хорошим дренажом. Почва должна быть здоровой и без сорняков. Можно сделать свою почвосмесь или приобрести готовую в магазине. С ней хорошо работать. Ее можно легко смешать с приготовленной вами.

При изготовлении почвосмеси своими силами используют равные части садовой глины, мха или торфяной массы и песка (или перлита). Стерилизуют прогревом. Популярна смесь, приготовленная из дерновой земли, торфа или листового перегноя и чистого песка (или мелкого щебня) в соотношении 1:1:1. Некоторые садоводы используют одну часть дерновой земли и две части щебенки, битой керамики, песка. Готовить почву следует за две-три недели до посадки растений, ведь земля должна осесть.

После посадки растений и их полива рекомендуется поверхность почвы в контейнере замульчировать мелким гравием, крупным песком, древесными щепками слоем 1-2 см или торфом слоем 5 см. Это поможет сохранить влажность почвы и изолировать ее от внешнего воздействия. Почва в контейнерах высыхает быстро. Поэтому необходим частый, систематический полив.

Этап 3 – заправка удобрениями. Прежде, чем заполнять контейнер почвосмесью, ее перемешивают с медленно действующими удобрениями в соответствии с прилагаемой к ним инструкцией. В последнее время популярно удобрение АВА, действующее до трех лет. Можно использовать специализированные удобрения. Для профилактики заболеваний используют гербициды – тоже строго по инструкции, чтобы не получить противоположного эффекта. Эти меры помогут растениям хорошо начать свой рост. В процессе роста лучше подкармливать растения жидкими удобрениями. Хорошие результаты получаются при подкормке настоями трав.

Если земля тяжелая, то вас ожидают достаточно большие заботы. Для крупных посадок лучше использовать дешевые пластиковые горшки среднего размера. На дно слоем около 20 см положить дренаж.

Этап 4 – посадка растения. Приступая к ней, учитывают размер растения и горшка, сорт и условия, при которых растение будет хорошо расти. Следует знать предельный размер, до которого растение способно вырасти.

Итак, расправьте руками корни, опустите их в горшок и аккуратно разместите их в емкости и землю вокруг них. При необходимости стоит подрезать ветви для придания декоративной формы растению.

Этап 5 – увлажнение почвы. Для полива контейнерных растений используют лейки с мелким ситом или другие опрыскиватели. Водой промачивают всю землю в контейнере. Следят за тем, чтобы растения при этом плотно сидели на месте, а не плавали в воде.

В композициях с использованием контейнеров можно применять статуэтки, куски древесины, переплетенные корни и ветви, сучковатые изогнутые стволы.

Уход за контейнерными растениями

В значительной мере успех в контейнерном садоводстве зависит от знания долгосрочности роста высаженных растений. Любители контейнеров обращают внимание на питание цветов, поливы и освещение. Конечно, все начинается с хорошей почвы и удачного размещения посадок на участке. Надо знать, что почва в контейнерах высыхает полностью в течение 10 дней, поэтому важно ее регулярно увлажнять. Нельзя допускать подсыхания корневой системы растений перед их посадкой.

Регулярно выщипывают отцветшие цветки, чтобы обеспечить красивое цветение новых. Пересаживают растения каждые 2-3 года. Если корни появляются в отверстиях контейнера – подрежьте их или пересадите растение в контейнер большего размера, или разделите содержимое старого контейнера на несколько контейнеров с обновленной почвой.

Дайте горшкам приют. Растения, растущие зимой в контейнерах, более уязвимы, чем растущие в открытом грунте. Например, в случае прекращения поливов корни могут погибнуть от засухи. При замерзании корней прекращается их питание. Поэтому при приближении зимы горшки хорошо поливают. Во время снегопада следует осторожно стряхивать снег с веток, а в горшках он растает. Контейнеры с растениями, хранящиеся с ноября по март в помещении с температурой 3-5ºС, должны быть постоянно влажными. Земля не должна пересыхать.

Всесезонные контейнерные посадки

Вегетативный сезон на открытом воздухе для контейнерного садоводства заканчивается при наступлении серьезных заморозков. Многолетний опыт показывает – чтобы сохранить растения здоровыми и красивыми, следует знать, как их нужно содержать в течение года . Лучше, конечно, выбрать растения, которые могут противостоять самой неблагоприятной погоде. Они должны быть устойчивыми к местному климату.

В южных, теплых или относительно теплых районах климат способствует сохранению растений от холода, сильных ветров и других зимних сюрпризов. В северных районах важно серьезно отнестись к выбору растений для посадки в контейнеры. Необходимо внимательно следить за ними, стараться выбирать для них лучшие места и своевременно соблюдать все агротехнических требования. Несмотря на довольно ограниченный выбор видов и сортов растений, подходящих для выращивания в контейнерной культуре в северных районах, этот выбор все же есть. Вот перечень растений, подходящих для всесезонных контейнерных посадок:

Хвойные растения - карликовая и полукарликовая сосна (Pinus ), карликовая туя, карликовый можжевельник обыкновенный (Juniperus communis ), карликовая ель (Picea), золотой японский ложный кипарис (Aura ), сибирский кипарис (Microbiota ).

Прекрасно себя чувствует в контейнерах кизильник горизонтальный . Все перечисленные растения создают необычные архитектурные формы, особенно когда они покрываются слоем снега.

Следует выбирать растения, которые хорошо выглядят, по крайней мере, в течение одного-двух сезонов. При выборе как травянистых, так и вечнозеленых культур предпочтение следует отдавать медленно растущим карликовым сортам .

Морозонепроницаемые горшки и качество контейнеров – тоже важный момент. В суровом климате контейнеры сами должны противостоять холодным температурам. Они не должны разрушаться при заморозках. Керамические или бетонные контейнеры должны иметь стенки, по крайней мере, толщиной 4-5 см и быть доступными для перемещения. Некоторые контейнеры, сделанные из пластика или пенопласта, изолируют почву от промерзания и сохраняют влажность лучше, чем традиционные горшки.

Мне нравится удобство и возможность перемещать эти контейнеры. Они позволяют более гибко изменять план сада. Я рекомендую использовать крупные контейнеры высотой около 50 см, шириной 70-80 см. Они хорошо сохраняют корневую систему. Чтобы облегчить вес контейнера, на дно помещают дренаж из легкого материала – ветки, мох, банки и т.п.

При покупке растений, необходимо обследовать корни. Если они выросли за пределы горшка, их следует подрезать на 5-10 см, срезы делаются вертикально. Можно создать варианты из форм, колера и текстуры, сгруппировать несколько горшков вместе. Например, три горшка растений, разных по высоте, установлены треугольником. Перемещение контейнеров с вечнозелеными растениями с добавлением орнаментальных трав способствует постоянному обеспечению красоты сада. Перезимовавшие цветники можно дополнять многолетними и однолетними растениями.

Для создания эффектных композиций необходимы фантазия, умелые руки и возможности, причем не только посадочные. В первое время наиболее доступны некрупные хвойные экзоты – ели канадские (конические), туи западные (шаровидные карликовые). Они медленно растут и могут прекрасно существовать в традиционных горшках.

Контейнеры могут служить не один сезон. С добавлением к вечнозеленым растениям менее выносливых, не зимостойких, обычно однолетних культур, в теплое время появляется возможность повысить выразительность композиции.

С наступление морозов и зимующие контейнерные посадки требуют защиты от зимней стужи. Здесь могут выручить стены дома или плотная живая изгородь. Они послужат хорошим щитом от ветра. Предпочтительна северная экспозиция. В южной и восточной – теплее днем, но потом происходит быстрое понижение температуры к ночи. Резкая смена мороза и оттепели может вызвать серьезное повреждение растений, а февральское и мартовское солнце способно повредить зеленые ветви. Поэтому с приближением морозов их желательно обернуть легким материалом – марлей или спанбондом. Снимают это покрытие в апреле – мае.

Все, о чем было сказано выше, касалось контейнерных цветников, применяемых для придания декоративности саду. На самом деле использование контейнеров не ограничивается только их цветочной декоративностью.

При нашем коротком лете разве можно обойтись без контейнеров при выращивании рассады садовых и огородных растений? На садоводы отдают предпочтение саженцам с закрытой корневой системой. Обычно для получения таких саженцев используются контейнеры из пластмассовых баллонов различной емкости или полиэтиленовые мешки.

Растения со времени посадки и до высадки их в открытый грунт растут в таком контейнере, формируют мощную и компактную корневую систему. Затем их можно легко, без всяких проблем, высадить в сад на постоянное место в любое время летом. И все это произойдет без какой-либо потери корней. При этом и надземная часть контейнерных растений хорошо сформирована. Они быстро приживаются в открытом грунте. Здесь можно дать лишь один совет: после пересадки растение некоторое время должно находиться в тени. Еще одно замечание: предпочтение при выборе видов и сортов нужно отдавать районированным культурам . «Экзоты» и многочисленный импортный материал не всегда оправдывают надежды и красочную рекламу.

Тамара Соболева , цветовод

Экология жизни. Усадьба: Даже те, кто имеют лоджии или совсем небольшие террасы могут позволить выращивать к столу «овощи с грядки» с помощью нехитрого контейнерного огородика. Есть возможность заняться огородничеством даже на подоконнике!

Контейнерный огород - интересная тема, с которой я столкнулась. С контейнерным садом я знакома давно, а вот о выращивании овощей и зелени в контейнерах я как-то не задумывалась, считая огородничество прерогативой владельцев земельных участков.

Ан нет, все не так категорично! Даже те, кто имеют лоджии или совсем небольшие террасы могут позволить выращивать к столу «овощи с грядки» с помощью нехитрого контейнерного огородика. Есть возможность заняться огородничеством даже на подоконнике!

Существуют специальные методики по выращиванию овощей в ящиках и для владельцев участков земли - такое овощеводство облегчает возделывание земли, обработку грядок и повышает урожайность культур.

Один из популяризированных методов по выращиванию овощей в контейнерах - это выращивание овощей в ящиках по Миттлайдеру. Этот способ применим для людей с участком земли, большим балконом или лоджией (о выращивании овощей на подоконнике речь пойдет позже)

Ящики с растениями рекомендуется устанавливать в солнечных местах. В тени от строений, под деревьями, в низинах (где могут быть проблемы с дренажом) контейнеры с овощными растениями устанавливать не стоит. Овощные растения, растущие под деревьями или в тени домов, будут плохо плодоносить. Не стоит ставить ящики в местах, куда стекает дождевая вода и застаивается.

Ящики можно изготавливать из разного материала: дерево, кирпич, бетон, шлакоблоки. Можно даже изготовить ящики из старых шпал, в которых креозот уже потерял свою токсичность (из свежих делать нельзя!).

Емкости для выращивания овощей в домашних условиях

Самые простые и доступные емкости для выращивания овощей на подоконнике или на балконе - это горшки. Это могут быть керамические и пластмассовые плошки, а также другие емкости, к примеру металлические.

Горшки для выращивания зелени, лука, салата могут быть глубиной от 5-ти сантиметров! Для растений с развитой корневой системой - помидоров, огурцов, болгарского перца потребуются контейнеры не мельче 20-ти сантиметров глубиной.

Как ни странно, самая проста емкость для выращивания овощей - это полиэтиленовый пакет с землей! Достаточно наполнить несколько сложенных друг в друга пакетов для мусора субстратом и завязать края, прорезать дырочки для семян или рассады и в них можно вырастить отличный урожай помидор!

Имейте ввиду - в небольшой 30-литровый пакет для мусора можно посадить 3 куста помидор или 5 кустов клубники. Не забудьте сделать в них отверстия для стока лишней влаги, они должны быть в нижней части пакета.

Для наполнения контейнеров рекомендуется такая питательная смесь: 2,5 час­ти компоста, 2 - перегноя, 2 - дерновой почвы, 1,5 - торфа, 1 - перлита, керамзита, шлаковаты или дробленого пенопласта и 1 - минеральных удобрений (на 10 кг смеси 30 г суперфосфата и по 10 г мочевины и калийной соли).
Выращивание огурцов на балконе

Огурцы можно вырастить на балконе на шпалере. Суть этого способа - наздемная часть растения прикрепляется к вертикальной опоре, по которой растение будет виться. Подойдет любой приспособление, выдерживающее вес растения с плодами.

Большого умения дли создания таких опор не надо: достаточно воткнуть в емкости, в которые посажены огурцы, колышки длинной до полутора метров, и натянуть три ряда проволоки на расстоянии пятьдесят сантиметров. Потом с верхнего ряда проволоки спустите к рассаде огурца шпагат или веревку и привяжите его к двум нижним проволокам, а нижний край шпагата или веревки закрепите в земле у основания рассады крючком, сделанным из проволоки. Также необходимо, чтобы рассада зацепилась усиками за шпагат или веревку.

Одним из главных преимуществ выращивания огурцов на шпалере является то, что наземная часть огурца будет больше продуваться воздухом, что будет способствовать меньшему перепаду температур, что способствует стабильному влагостному режиму, что предотвращает появление на огурцах ложной мучнистой росы. Также, опыт показывает, что выращивание огурцов на шпалере продлевает и увеличивает плодоношение огурца упрощает процесс ухода за насаждениями. опубликовано

Бывает так, что на участке не остается места для теплицы или вы принципиально решили от нее отказаться. В условиях Нечерноземья это означает, что придется обойтись и без традиционных «тепличных» овощей, ведь они более капризны и требовательны к теплу, чем грунтовые культуры. Но вырастить их все же можно, заменив теплицу контейнерами. На небольшом пятачке земли или даже при ее отсутствии (на веранде, балконе или лоджии) можно вырастить вполне ощутимый урожай «южан», затратив на это гораздо меньше усилий, чем на тепличные хлопоты.

Культур, которые можно с успехом выращивать в контейнерах, немало. В первую очередь это томаты, перцы, огурцы, а также пряные травы (базилик, розмарин, душица, чабрец, майоран, шалфей, лаванда и другие). В качестве контейнеров можно использовать различные емкости: вазоны, горшки, ящики или даже двойные пластиковые пакеты. Горшки, вазоны и ящики лучше подбирать с двойным дном: в верхнем находятся дренажные отверстия для слива излишней воды, нижнее играет роль поддона.

Огурцы в контейнерах

Для выращивания в малом объеме грунта подойдут сорта, обладающие определенными качествами: относительной засухоустойчивостью, теневыносливостью, мощной корневой системой ( F1 Балконный,  F1 Балаган,  F1 Городской огурчик,  F1 Календарь,  F1 Колибри,  F1 Махаон  и др.). Компактные габариты растений этих сортов (короткие междоузлия, некрупные листья; при этом основной стебель - длинный) позволяют эффективно использовать ограниченный объем емкости. А многочисленные мелкие, долго не перерастающие зеленцы отличного качества можно собирать длительное время, даже если сборы плодов проводятся нерегулярно.

Посев

С наступлением устойчивой теплой погоды (оптимальная температура прорастания семян огурца +24…+26°С) сухие или пророщенные семена можно сразу сеять в горшки или вазоны. Семена раскладывают на глубину 1,5-2 см в хорошо увлажненный грунт и засыпают сверху влажной, просеянной через сито землей или торфом, слегка ее уплотняя (но не поливая). В случае посева пророщенных семян присыпанный сверху торф не уплотняют. Температура почвы не должна опускаться ниже 18-20°С - иначе замедлится рост сеянцев.

Минимальный объем субстрата для одного растения - 5 л, в меньшем объеме грунт в период плодоношения будет сильно пересыхать. Пригодна любая рыхлая земля, торф (верховой, низинный), компост, различные торфяно-почвенные смеси. В грунт можно добавлять влагоудерживающие добавки (например, садовый гель). Емкости заполняют почвенной смесью, не досыпая 5-6 см до верхнего края. В процессе вегетации, по мере усадки грунта, его вновь можно будет добавлять до первоначального уровня. Чтобы ускорить начало плодоношения, лучше посадить в контейнеры заранее выращенную рассаду. Оптимальный возраст рассады - 10-20 дней (растения с 2-3 настоящими листьями). Но можно высаживать и более взрослые растения. Если рассада обычных сортов огурца начинает «заваливаться набок» (перерастать) в фазе 5-6 настоящих листьев, то у «контейнерных« огурцов благодаря крепкому стеблю и мелким листьям молодые растения могут стоять вертикально и с 6-8 настоящими листьями.

Способы выращивания, формировка

Огурцы, выращиваемые в емкостях, надо обязательно подвязывать к опорам. Их размещают с боковых сторон балкона или вдоль стены. Каждое растение по мере роста нужно будет обкручивать вокруг шпагата - вертикальной бечевки, прикрепленной сверху к стационарной опоре. На открытых участках и верандах очень удобно использовать мобильную шпалеру - это ящики, горшки или вазоны с уже прикрепленной к ним решетчатой конструкцией, заменяющей шпалерную проволоку. Растения в них можно без труда переносить с места на место в любом возрасте. Мобильная шпалера может быть в виде П‑образного контура из дерева или металла, закрепленного к бокам вазона, может иметь вид лесенки или другой конструкции. Растения пускают по самому контуру или привязывают к контуру шпагат, обкручивая им стебли (как в теплице).

Огурцы на мобильных шпалерах нужно формировать. Поскольку высота у них ниже, чем в теплице, с растениями поступают не так, как с тепличными. Нижние 2-3 узла стебля полностью ослепляют (удаляют завязи и боковые побеги). В следующих 1-2 узлах завязи оставляют, а боковые побеги выщипывают. Выше по стеблю боковые ответвления оставляют, прищипывая их до середины высоты шпалеры на 2 листа, а выше - на 3-4 листа. Укорачивание боковых побегов ускоряет рост стебля в высоту, усиливает налив зеленцов.

Верхушку стебля можно формировать по-разному: прищипывать ее при достижении растением предельной высоты шпалеры, прищипывать над 3-5‑м узлом выше шпалеры или, осторожно обкрутив или перегнув стебель через верхнюю перекладину, отпустить его вниз и в дальнейшем прищипнуть на высоте 50-60 см от поверхности горшка или вазона. Если нужно усилить декоративный эффект, можно оставить довольно длинные боковые побеги в нижней части стебля.

Уход

Уход за растениями в контейнерах практически не отличается от ухода в теплице. Следует помнить, что огурцы расходуют большое количество воды, поэтому поливы должны быть обильными и регулярными. Подкармливать посадки тоже придется чаще, чем в грунте, примерно раз в 5-7 дней. Для подкормок лучше использовать готовые комплексные водорастворимые смеси, лучше смешанные органоминеральные.

«Камерные» помидоры

Для контейнерного выращивания лучше подойдут низкорослые карликовые сорта. Высокорослым томатам в ящиках или кашпо часто не хватает питания для нормального роста. К тому же они требуют специальной формировки. Но некоторые высокорослые сорта томата все же подойдут для контейнерной культуры. Это так называемые мелкоплодные вишневидные (черри) и коктейльные томаты с небольшими, 15 г и 35-40 г соответственно, плодами. Растения этой группы очень неприхотливы, к тому же они рано вступают в плодоношение.

В контейнеры высаживают уже готовую рассаду томата. Время посева для утепленных балконов и лоджий - начало марта, для открытого грунта - конец марта - начало апреля. Как только позволят погодные условия (для застекленных балконов, лоджий и веранд - в начале-середине апреля, для открытых участков - в начале мая), растения выставляют на постоянное место. При резком снижении температуры до минуса растения прикрывают укрывным материалом или заносят в помещение. Оптимальна температура - 25-28 °C в дневное время и 15-16 °C ночью.

Поливы и подкормки

Томаты хорошо переносят яркое солнце и страдают от недостатка света. Лишь в очень жаркую погоду растения следует прикрывать от прямых солнечных лучей. Поливать помидоры следует редко, по мере подсыхания почвы (не более двух раз в неделю), но обильно, полностью смачивая почву. Лучше поливать в первой половине дня теплой водой (20-25 °C). Если томаты посажены в ящики, поливать нужно почву вокруг куста, а не под куст. После полива грунт необходимо прорыхлить. Одновременно с рыхлением почвы растения окучивают, что способствует образованию новых корней. Если грунт осел, можно подсыпать сверху слой свежего торфа или питательной смеси.

Подкармливают томаты раствором минеральных удобрений, по необходимости (слабый рост) можно использовать органику, например, коровяк (1:5) из расчета 1 л раствора на растение.

Первую подкормку комплексными минеральными удобрениями (30 г на 10 л воды) проводят через неделю после высадки рассады. Остальные подкормки делают с интервалами 10-12 дней, в основном в период плодоношения. Хорошие результаты дают внекорневые подкормки, т. е. опрыскивание листьев слабым питательным раствором. Они способствуют лучшему росту и развитию растений и предотвращают осыпание цветков.

Формировка

Низкорослые томаты лучше формировать в 2-3 стебля, для чего кроме первого пасынка оставляют еще и второй. Высокорослые томаты формируют в один стебель, обрывая все пасынки.

Стебли у томатов ломкие, поэтому по мере роста рассады растения подвязывают к кольям или к шпалере. Некоторые высокорослые сорта можно выращивать в подвесных кашпо. Если, например, оставить 2-3 побега в верхней части стебля томата черри, они будут весьма живописно свисать вниз. Штамбовые томаты для такого способа выращивания не годятся, они имеют прочный стебель, состоящий из коротких междоузлий, долго сохраняющий вертикальное положение.

В течение всего периода роста необходимо удалять побеги, развивающиеся в пазухах листьев. Без пасынкования растения получаются загущенными, хуже освещаются и «жируют». Хорошего урожая с таких кустов не собрать. Чтобы избежать заражения растений вирусными болезнями, пасынки не обрезают, а обламывают пальцами, стараясь не повредить главный побег и листья и оставляя столбики высотой 2-З см. Пожелтевшие листья, а также листья, закрывающие плоды нижних кистей растения, когда эти кисти полностью сформировались, надо своевременно удалять.

Плодоношение по плану

Помидоры - культура самоопыляющаяся. Искусственное опыление им не требуется, но для лучшего завязывания плодов в пасмурную и безветренную погоду можно несколько раз в день в период цветения слегка встряхивать цветочные кисти, чтобы пыльца с верхних цветков высыпалась на нижние. После завязывания основной массы плодов верхушку главного побега прищипывают. Одновременно с этим обрывают все цветочные кисти, так как плоды на них уже не успеют сформироваться.

Для ускорения развития плодов можно использовать также прием, который называют «надрывание корней». Растение берут за нижнюю часть стебля и осторожно тянут вверх, как бы стараясь выдернуть его из почвы, чтобы оборвать мелкие корешки. Затем томат поливают и окучивают.

Диспансеризация

У здоровых крепких растений верхние листья днем могут слегка закручиваться, а ночью распрямляются - это норма. Если листья томатов направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни днем, ни ночью, цветки и завязи опадают, то причиной может служить сухая почва, высокая температура, плохое проветривание и низкая освещенность растений.

При частых поливах и внесении в почву большого количества азотных и органических удобрений растения «жируют» - вырастают мощные кусты с толстым стеблем и могучими пасынками, однако, как правило, формируется очень слабая цветочная кисть с небольшим количеством цветков. Чтобы выправить такие растения, их не поливают в течение 7-10 дней. Кроме того, для задержки роста необходимо сделать внекорневую подкормку суперфосфатом (3 ст. ложки на 10 л воды). Помидоры поливают этим раствором из расчета 1 л на одно растение.

«Придворный» перец

Для контейнерной культуры подходят специальные сорта сладкого перца - с компактным кустом и небольшими сочными плодами разнообразной формы и окраски ( Акварель,  Карат,  Курьез,  Остров сокровищ,  Таинственный остров,  Этюд,  Ярик  и др.).

Посев

Семена перца сеют в конце марта - начале апреля, раскладывая в небольшие (0,2 л) горшочки, наполненные на 2/3 питательным грунтом (землю по мере роста и вытягивания стебля надо подсыпать). Подросшие сеянцы пересаживают с комочком земли в большую емкость. Для нормального роста взрослым растениям достаточно горшка объемом 3-5 л.

Перец надо обязательно подкармливать. Уже в фазе 1-2 пар настоящих листьев растения проливают раствором удобрения (10 г аммиачной селитры, 25-30 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия и полтаблетки микроудобрений на 10 л воды или готовым комплексным удобрением). Подкормки необходимо повторять с интервалом в 10-12 дней в течение всего времени выращивания.

Уход за посадками

После высадки рассады поливы должны быть частыми, но не очень обильными. По мере созревания плодов потребность в воде увеличивается. Нерегулярные поливы в такое время приводят к появлению трещин на плодах. После полива почву рыхлят, но осторожно, так как корневая система у перца расположена неглубоко.

При высокой влажности воздуха, особенно в случае перегрева, пыльца у перца становится нежизнеспособной. Поэтому закрытые лоджии и остекленные балконы, где выращиваются перцы, в жаркие дни необходимо проветривать и при необходимости затенять, прикрывая растения от прямых солнечных лучей.

Оптимальная для роста растений температура воздуха в солнечные дни 24-28°С, в пасмурные 20-22°С, ночью 18-20°С, температура почвы 18-20°С. Низкие дневные температуры воздуха способствуют появлению коротких деформированных плодов.

Чтобы улучшить завязываемость плодов, кустики во время цветения надо периодически слегка потряхивать. Лучше не высаживать рядом сладкий и острый перец, так как при опылении пыльца горького перца может попасть на сладкий и плоды будут горчить.

Растениям в контейнерах не нужна специальная формировка. В начале цветения надо лишь прищипнуть коронный (первый в разветвлении) бутон. Это позволит ускорить завязывание следующих бутонов. Для лучшего проветривания и освещения необходимо удалять все отплодоносившие и направленные внутрь растения побеги.

Кусты нужно обязательно подвязать к опоре (колышку, шпалере), чтобы они не обломились под тяжестью наливающегося урожая.

Для защиты от вредителей перец в контейнере обрабатывают теми же препаратами, что и при выращивании в теплице. Для профилактики вирусных болезней эффективно опрыскивание обезжиренным молоком, особенно в первую половину вегетации (1 л молока на 10 л воды + 5 капель йодной настойки) 5-7 раз через семь дней. Образующаяся в результате обработки пленка препятствует внедрению инфекции.

Пряности-«передвижники»

Зачастую удобнее выращивать на участке в контейнерах, чем в грунте. Многие из них, как, например, мята и мелисса, имеют обыкновение расползаться на грядке, поэтому ограниченное пространство горшка или ящика, сдерживая рост корневой системы, способствует формировке компактных кустиков. В одном контейнере вполне можно сочетать овощи и пряности, например, томаты (перец) с базиликом или кориандром. Большинство пряных трав неприхотливы, им не требуется и большого количества питательных веществ, необходимы лишь регулярные поливы и хорошее освещение. Растения будут хорошо выглядеть и активнее образовывать новые побеги, если их регулярно подстригать. Собирать урожай нужно, отщипывая отдельные веточки, чтобы дать побегам возможность быстро отрасти вновь.

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Качество рассады цветочных, а также овощных культур зависит от многих факторов – всхожести семян, освещенности, графика увлажнения, состава грунта. Не последнюю роль играют и выбранные . Выбор сейчас очень велик. Размер, форма, материал – все эти показатели варьируют в зависимости от огородной культуры и навыков самого садовода.

Торфяные горшочки

Такие одноразовые емкости очень удобны в применении. Их заполняют грунтом, заделывают семена, увлажняют и выставляют на свет. По достижении нужного размера сеянцы пересаживают на грядку вместе с горшочком. Спрессованный торф не является препятствием для растущих корней, а со временем он распадается на полезные для растений питательные вещества. Торфяные горшочки идеально подходят для использования начинающими садоводами, хотя и более опытные, уже имеющие навык пересадки рассады дачники предпочитают пользоваться именно такими емкостями.

Торфяные контейнеры бывают разного размера, поэтому важно подобрать нужный для каждой культуры. Слишком тесная тара не даст корням нормально развиваться, а слишком просторная займет лишнее место и потребует больше посадочного грунта. Более мелкие семена сажают в емкости меньшего размера, например, сельдерей – в горшочки № 5, для томатов и перцев подходит № 8. Для более крупных семян и всходов (тыквы, арбуза) требуются торфяные горшочки № 9. Почитайте также про для выращивания молодых растений.

Пластиковые контейнеры для выращивания рассады

Они также бывают разной формы и размера. Это могут быть кассеты, отдельные стаканчики или большие контейнеры на несколько сеянцев. Индивидуальные стаканчики, конечно, предпочтительнее, так как они дают возможность создавать определенный микроклимат для молодого растения и снижают риск случайного травмирования системы корней при пересадке. Пластиковые контейнеры при бережном обращении могут быть использованы вторично, что является небольшой, но экономией бюджета. Однако высота таких контейнеров незначительная и редко превышает 15 см, поэтому крупной высокой рассаде в таких условиях приходится несладко.

Пластиковую тару перед использованием следует основательно промыть и обязательно продезинфицировать в крепком растворе марганцовки, хлорной извести или медного купороса. В донышке нужно проделать небольшое отверстие, которое обезопасит корни сеянце от застоя воды.

Полиэтиленовые пакеты

Для выращивания рассады можно с успехом использовать пакеты из-под молока и кефира. Они более объемны, чем пластиковые стаканчики и подходят для более крупных экземпляров. Их высоту можно регулировать в зависимости от размера выращиваемой рассады. Но так как такие контейнеры для выращивания рассады плохо держат форму, их следует устанавливать плотно друг к другу и ставить в высокий лоток или ящик. В нижней части таких емкостей также нужно сделать три-четыре отверстия для просачивания лишней воды, а перед засыпкой субстрата продезинфицировать.

До встречи, уважаемые друзья!

Лариса Александровна Зубова, директор питомника
«Сад вашей мечты», г. Днепропетровск, Украина
e-mail: [email protected]

Работа над ошибками
На качественное выращивание растений в контейнерах влияют три главных составляющих: применяемые материалы, сроки посадки, уход.
Поговорим о каждой в отдельности и о возможных ошибках. Надеемся, это поможет избежать их.

1. Материалы: посадочный материал, субстрат, удобрения, контейнер
1.1. Высококачественный посадочный материал
Хорошая корневая система.
Развитая надземная часть.
Для хвойных возраст — не менее 2-3 лет.
Для лиственных 1-2 года, в зависимости от культуры и способа выра щивания, т.е. выращен ли материал в грунте или в контейнере.
Ошибки при посадке слаборазвитого, очень молодого материала:
в первый сезон развивается только корневая система, используется
всё удобрение, надземная часть развивается только в конце сезона, не успе-вая нарастить весь объём до стандарта;
во второй сезон должна расти надземная часть растения, НО в контейнере уже нет удобрений; большая проблема добавить удобрения длительного действия в субстрат; при поверхностном внесении удобрений большая часть азота испаряется и растения развиваются слабее, т.о. удобрения
используются неэффективно, увеличиваются трудозатраты и как следствие,
увеличивается себестоимость конечного продукта.
Мы выращиванием растения в 3 -литровых контейнерах один сезон.

1.2. Качественный субстрат
Условия развития растений: регулярное питание, вода, воздух, комфортная для развития растений температура, длинный вегетационный период.
Длинноволокнистый субстрат обеспечивает воздухопроницаемость,
проникновение влаги, небольшой вес, хорошую теплоизоляцию, он не слеживается, не дает усадки при выращивании.
В качественном субстрате отсутствуют семена сорняков!
Ошибки при использовании земляных смесей:

Растения испытывают недостаток кислорода, загнивают корни, раз-вивается патогенная микрофлора, даже при наличии питания растения выглядят угнетёнными и развиваются медленнее;

• много сорняков — много прополок, это дорого и неэффективно,сорняки поглощают большое количество удобрений, растения слабеют;
• при пересыхании земляная смесь даёт усадку, образуются щели между комом и горшком, пролить растения очень тяжело, т.к. впитываемость земляного кома значительно ниже, чем торфяного субстрата;
• мы убедились на собственном опыте: развитие растений в земляной смеси замедляется в 1,5-2 раза;
• стоимость перевозок при использовании земляной смеси возрастает (одна СС-палета с 5 -ю полками вмещает 105 штук 3-литровых горшков,при этом вес палеты 100 кг. Земляные горшки в 2-3 раза тяжелее. Наша машина (5- тонник) вмещает 20 СС-палет, т.е. 2 тонны, при земляных горш -ках вес будет 6-7 тонн).

1.3. Удобрения длительного действия
Питание растений при каждом поливе, невозможно передозировать, нет лишних трудозатрат.
Альтернатива — водорастворимые удобрения, но при их использовании необходим постоянный грамотный контроль питания и состояния растений. Однако это сложно обеспечить, учитывая ассортимент расте -ний в питомнике. Сроки внесения водорастворимых удобрений сильно отличаются по культурам в зависимости от вегетации. Эффективно можно использовать при автоматизированной системе полива с компьютерным управлением в высокотехнологичном питомнике. Недостаток — очень большие инвестиции в систему полива.

1.4. Достаточно хороший горшок
Необходимо выбирать производителя горшков с хорошей репутацией.
Ошибки: при использовании дешёвых горшков могут возникнуть проблемы, горшки лопаются, обламываются края, теряется внешний вид; горшки могу быть немного покороблены, а это не позволит использовать их в посадочной машине.
Два первых сезона мы использовали недорогие импортные горшки, а потом отказались от них навсегда, столкнувшись с проблемами. 30 % обломанных краёв во втором сезоне, после жаркого лета и холодной зимы горшок становится хрупким, товарный вид теряется.
С тех пор работаем только с хорошими горшками, и не жалеем.

2. Сроки посадки
Одно из самых важных условий — сажать растения в контейнеры как можно раньше. Мы начинаем посадки в марте на открытой площадке, заканчиваем в середине апреля 3-литровые контейнеры, в конце апреля заканчиваем пересадку 7-10-литровых контейнеров. Используем посадочные машины с высокой производительностью. Для маленьких контейнеров от Р9 до 3-х литров — немецкая машина «Майер», от 5 до 40 л — бельгийская машина «Демтек».
Используем автоматические дозаторы для удобрений и машину, перемешивающую субстрат, т.о. исключаем влияние человеческого фактора.
Ошибки: при поздней посадке растение не успевает вырасти до стандарта, остается в питомнике на второй сезон, требует дополнительной пересадки до конца второго сезона. Оно ещё не большое, но уже и не маленькое, его трудно оценить. Для нас это нестандарт.

3. Уход: обрезка растений, полив,борьба с сорняками, притенение, защита растений, зимнее укрытие
3.1. Обрезка растений
Первая формирующая обрезка при посадке растений в контейнер — самая главная, т.к. она определяет форму, габитус и размеры буду-щего растения. Хвойные растения обрезаем два раза за сезон. Лиственные обрезаем один-два раза и 2 раза пинцируем. Очень важны сроки обрезки.
Для разных культур они разные.
Ошибки: несоблюдение сроков обрезки — самая главная ошибка.
Поздняя обрезка сильно тормозит развитие растений. Некоторые можжевельники останавливают свой рост на месяц. Обрезка в холодную дождливую погоду провоцирует вспышку грибковых заболеваний.

3.2. Полив
Производится в зависимости от температуры, по мере высыхания субстрата в контейнерах. Полив 3- и 7-литровых контейнеров осуществляется дождеванием. Одновременно могут поливаться 2 площадки по 2000 м2.
На каждой площадке расставляем растения в контейнерах только одного объёма, т.к. время полива для разных контейнеров различно. Время полива 30 мин для 3-литровых контейнеров.

В мае-июне с поливом нет никаких проблем. Сложнее в жаркие месяцы — в июле-августе при дневной температуре +35…+43 °С. Лиственные поливаем два раза по 20-30 мин, хвойные- один раз.
Ошибки и проблемы: при высокой температуре и частом поливе активно развиваются грибковые заболевания на лиственных растениях, активно вымываются удобрения.
Полив желательно проводить с вечера до утра, мягкой водой, с температурой +20 °С и выше.

3.3. Притенение
Необходимое мероприятие для лиственных растений: создаётся микроклимат, защита от солнечных ожогов.

Желательна защита от ветра.

3.4. Защита растений
Важная работа в каждом питомнике, требует высокопрофессиональных знаний и чётких мероприятий. Обработка ведётся с апреля по сентябрь. Часто баковыми смесями: фунгицид + инсектицид + иммуномодулятор (препарат, повышающий иммунитет растений).
Ошибки: недостаток знаний при широком ассортименте растений;
много специфических заболеваний и вредителей по культурам.
Приходится работать с «жёсткими» препаратами с высокой концентрацией. Иногда бывают ожоги на лиственных.

3.5. Зимнее укрытие
В нашем регионе особенно актуально, у нас бесснежные зимы с морозами до -20 °С и оттепелями до +5 °С с декабря до начала марта.
Соломой укрываем контейнеры, а сверху натягиваем толстый нетканый воздухопроницаемый материал. Укрытие снимаем в марте, в пасмурные дни.
При таком укрытии растения зимуют хорошо, от морозов не страдают.
Недостатки:

Трудоёмкий процесс, с большими трудозатратами, с высокой стои -мостью расходных материалов;

Солома привлекает мышей, которые грызут растения, приходится раскладывать приманки и т.д.;

Долгий и трудоёмкий процесс раскрытия растений, ощущение беспорядка и неопрятности весной.

3.6. Борьба с сорняками
Прополка контейнеров — трудоёмкий процесс, но необходимый.
Применение качественного субстрата сводит прополку к минимуму. У нас больше уходит времени на прополку обочин, грунтовых растений, территорий возле зданий и сооружений.
Отсутствие сорняков в контейнерах позволяет выращивать хорошо развитые, здоровые растения.

Вырастить растения это не самое сложное, а продать их значительно сложнее.
Но это тема для другого доклада…

Доклад сделан на V ежегодной конференции АППМ, февраль 2012 г.