Сегодня я расскажу вам о том, как за один день своими руками установить 8 пластиковых окон и входную дверь. Для выполнения этой работы не потребуются специальные навыки или дорогостоящее оборудование. Но, разумеется, есть множество нюансов на которые обязательно стоит обратить внимание. И конечно есть несколько секретов, как сэкономить при заказе.

Я использовал оптимальные по теплотехническим характеристикам окна с четырехкамерным оконным профилем и двухкамерным стеклопакетом, а также усиленную входную дверь. Кстати, именно дверь составила практически половину стоимости заказа. А общие расходы составили 40 тысяч рублей за комплект и еще 4,5 тысячи рублей за доставку. О том, как купить окна по такой же цене - в конце статьи.

Приступим!

2. У нас есть свежепостроенный домик из газобетона, в который нужно установить 8 окон и одну входную дверь. Первым делом мы снимаем все размеры с проемов. Как вы помните, я сделал накладные четверти по периметру проемов с трех сторон (снизу четверть не нужна - там будет стоять подоконник). Для четвертей я использовал стандартные газобетонные блоки толщиной 5 см, которые были установлены как и вся кладка на монтажную пену. Заглубление окон при установке должно быть минимум на 1/3 толщины стены. Также стоит отметить, что не стоит пытаться делать проемы под типовые размеры окон - технология их производства автоматизирована и нет разницы по стоимости между стандартным размером или окном на заказ. Конечные размеры окна считаем с учетом следующих факторов. Сбоку и сверху от рамы до стены должен быть зазор от 1 до 2 сантиметров с каждой стороны, который будет заполнен монтажной пеной. Снизу на всех окнах с завода идет подставочный профиль высотой 3 сантиметра, который нужен для удобного монтажа подоконника. Плюс под поставочным профилем тоже должен быть зазор около 1 сантиметра для монтажной пены. Итого, грубо говоря от внутренних размеров проема нужно отнять 4 сантиметра по горизонтали и 6 сантиметров по вертикали. Особо увлекаться и впихивать раму в проем без зазора не стоит, т.к. в зазор менее 5 мм будет крайне неудобно залить монтажную пену.

3. Важно знать, что сильно удорожают конструкцию любого окна открывающиеся секции. Поэтому, если стоит цель сэкономить, нужно максимально использовать глухие неоткрывающиеся окна. В случае загородного одноэтажного дома нет никаких проблем выйти на улицу чтобы помыть окна, а для проветривания можно сделать открывающуюся фрамугу (вследствие особенностей конструкции она в несколько раз дешевле поворотно-откидного механизма, но при этом ее ширина должна быть значительно больше высоты, точнее сказать ее высота не может превышать 50 сантиметров). Плюс глухой секции также заключается в том, что у вас не теряется полезная площадь остекления. В моём случае имеется 5 глухих окон размером 60х60 см, два глухих панорамных окна 1,4х1,7 метра, одно поворотно-откидное окно 0,6х1,3 метра и входная дверь с частичным остеклением 0,9х2,3 метра. В указанную выше стоимость входят только окна и дверь (включая петли, ручки и замки). Отдельно мне потребовалось докупить анкерные пластины, дюбели, саморезы, уплотнительную ленту ПСУЛ, монтажную пену, подоконники и отливы на общую сумму 3,5 тысячи рублей.

4. Нам потребуется: шуроповерт со сверлом по бетону, монтажная пена с пистолетом, лента ПСУЛ, крепежные пластины, дюбели для газобетона и саморезы. Также в кадр не попал пузырьковый уровень. В который раз хочу обратить внимание, что на измерительном инструменте экономить нельзя.

5. Есть два способа закрепить оконную раму: сквозное крепление с распаковыванием стеклопакетов и с помощью анкерных пластин. Первый способ требует больше времени и навыков. В частности потребуется аккуратно вытащить стеклопакет из рамы, а затем установить на место. Штапики его удерживающие обычно фиксируются очень крепко и чтобы не поцарапать края потребуется специальная лопатка и терпение. Плюс если речь идет об установке в две руки, то с большими окнами проблема будет в том, что снятый стеклопакет нельзя кантовать, в отличие от рамы в которой он установлен. Кроме этого сквозное крепление требует точной фиксации при сверлении и обязательно потребуется помощник. Гораздо проще монтаж осуществляется на крепежные пластины. Каждая такая пластина стоит 10 рублей. Их нужно устанавливать из рассчета 1 пластина на каждые 50 сантиметров. Пластина устанавливается поворотом в пазу рамы и фиксируется с помощью самореза со сверлом (чтобы просверлить металлический каркас внутри рамы).

6. После этого на внешней стороне рамы по всем сторонам кроме основания наклеивается лента ПСУЛ - предварительно сжатая уплотнительная лента. Она используется при установке окна в проем с четвертями. Назначение ленты - защита монтажной пены от ультрафиолетового излучения и следовательно разрушения. В холодное время года устанавливать окна проще, т.к. лента очень медленно расширяется на морозе.

7. Шестиметровый рулон ленты ПСУЛ стоит 140 рублей. При фиксации ленты на внешней стороны рамы предпочтительнее отступить на 1-1,5 см от края, особенно если у вас получились глубокие четверти. Это стоит сделать для того, чтобы при заливке монтажной пены между рамой и стеной она не попала на ленту ПСУЛ.

8. Теперь переходим к оконному проему. Его геометрические размеры идеальны, а основание идеально совпадает с уровнем горизонта. Это получается само собой при строительстве из газобетона если следовать технологии и каждый следующий ряд кладки заравнивать в ноль. Я начал монтаж с маленьких глухих окон и они отличаются от остальных тем, что у них не будет подоконников. Следовательно мы не будем использовать подставочный профиль. В качестве опоры рамы на основание проема использую обрезок ламината толщиной 7 мм.

9. Прикладываем окно и отмечаем место под крепежные отверстия. Засверливаем и устанавливаем специальные винтовые дюбели для газобетона. Стоит обратить особое внимание, что не стоить пытаться забить их с одного удара, особенно если они расположены близко к краю блока, - есть риск отломить кусок блока. После этого наживляем саморезы через крепежные пластины.

10. Наша следующая задача установить окно сторого вертикально. В случае маленьких окон это не составит труда, т.к. перекоса окна по диагонали не будет и достаточно произвести замер в любой точке рамы. После этого затягиваем саморезы на крепежных пластинах и вынимаем обрезок ламината в основании. Любое окно должно быть зафиксировано настолько прочно, чтобы оно могло держаться в проеме исключительно на крепежных пластинах. Монтажная пена используется в первую очередь для заполнения пустот и теплоизоляции, а не для механической фиксации рамы в проеме.

11. С большими окнами придётся повозиться. Масса каждого более 80 килограмм и поднимать в проем в одиночку будет нелегко. Я соорудил лестницу из блоков и постепенно поднимал окно по 5 сантиметров вверх. На каждое окно использовал 9 крепежных пластин. По 3 с каждой стороны, кроме нижней. Здесь нужно внимательнее следить за вертикальностью рамы и приложить уровень во всех углах. На больших окнах внизу остался подставочный профиль, в который будет установлен подоконник. Непосредственно под подставочным профилем я также подкладывал пластину из ламината, которая была убрана сразу же после фиксации анкерных пластин к стене.

12. Поворотно-откидное окно по размерам меньше в 2 раза, но для него я решил использовать 8 анкерных пластин, т.к. открытая створка добавит нагрузку на раму. В среднем на монтаж одного окна требуется около 30 минут. И очень серьезная ошибка, которую допускает большинство - защитную пленку с рамы нужно удалить моментально после монтажа. Даже если окна вы поставили в начале ремонта, пленку нужно удалить сразу же. Если это не сделать, то потом ее будет сложнее отодрать, кроме этого пластик неравномерно выгорит (актуально для внешней стороны рамы).

13. Переходим к входной двери. Это усиленная дверь на 3 петлях с полноценной рамой по периметру. Открывание внутрь - это гораздо удобнее, чем наружу. Но у большинства людей стереотип, что дверь надо открывать наружу. При установке дверной коробки самое главное обеспечить равномерное прилегание по периметру. Для фиксации двери я использовал 10 анкерных пластин. Особое внимание стоит обратить внимание на вертикальность боковых стенок дверной коробки в двух плоскостях. Для надежности, фиксацию каждой анкерной пластины можно дополнить вторым саморезом. Как и в случае с окнами - дверь должна быть полностью работоспособна при удержании только анкерными пластинами. Ее не должно перекашивать при открытии и она должна плотно прилегать по периметру в закрытом состоянии.

14. Теперь берем пистолет с монтажной пеной. Наличие пистолета обязательно т.к. он позволяет регулировать объем выхода пены. С пеной есть нюансы, которые обязательно надо знать. Первое - пена боится ультрафиолета и ее нужно закрывать от солнечного света. С внешней стороны окна для этого стоит лента ПСУЛ, с внутренней - необходимо заштукатурить откосы или как вариант закрасить ее краской. Что касается нанесения пены, то ее категорически нельзя подрезать. Оболочка, которая на ней образовалась защищает внутренную открытую ячеистую структуру от впитывания влаги и последующего разрушения. Поэтому заполнять шов между рамой и стеной следует ровно в том объеме, чтобы излишки не выступали наружу. Важно не перестараться с заглублением сопла пистолета, т.к. не забывайте что с внешней стороны у нас находится лента ПСУЛ и она не должна соприкасаться со свежей пеной. Примерно через 5-10 минут после заполнения швов пеной стоит визуально проверить ее состояние и в случае необходимости аккуратно утрамбовать (пока она не застыла это легко сделать). Если работы ведутся при температуре ниже +5 градусов обязательно надо использовать специальную зимнюю пену.

15. Далее устаналиваем фурнитуру и проверяем как открываются окна. Если окно плохо открывается или заклинивает - это признак того, что при установке окна были допущены ошибки. Скорее всего не во всех углах рама стоит строго вертикально. Это можно исправить отрегулировав петли и замок.

16. Готово! Окна и дверь нужно оставить на сутки до полного застывания пены. А мы переходим к финишном этапу.

17. Берем пластиковые подоконники глубиной 20 сантиметров. Всего мне нужно 3 подоконника: два по 140 см и один 70 см. Готовый подоконник длиной 150 см стоил мне всего 200 рублей. Отрезаем лишнее с помощью лобзика и устанавливаем под раму в подставочный профиль. Стоит иметь ввиду, что заглубление подоконников в раму составляет 2 сантиметра, это важно при выборе глубины. Перед установкой не забываем снять защитную пленку по периметру. Устанавливаем подоконник либо строго горизонтально, либо с небольшим (1 градус) наклоном от окна.

18. Кромки закрываем специальными пластинами, которые стоит приклеить на суперклей. В качестве опоры при выставлении уровня можно использовать обрезок от самого подоконника или деревянный брусок. После этого пригружаем подоконник сверху, чтобы монтажной пеной его не приподняло. И заливаем снизу всю плоскость основания пеной. Также, как и с оконными рамами следует контролировать расширение пены и не допускать того, чтобы ее пришлось обрезать ножом. Просто утрамбуйте ее пока она не застыла.

19. Финальный аккорд - установка отливов. Обрезаем по длине, фиксируем к оконной раме с помощью саморезов (предварительно промазав стык силиконовым герметиком), заливаем основание монтажной пеной и пригружаем.

20. Готово! Не забываем удалить защитную пленку с рам, подоконников и отливов. В установке окон нет ничего сложного и можно управиться с таким объемом работы в одиночку. Сделав эту работу своими руками я сэкономил на установке более 15 тысяч рублей.

А теперь самое интересное. В Чертановском офисе компании «Окна Роста» решили, что скидка на окна должна быть не только для меня, но и для всех читателей моего блога. Поэтому сделали эксклюзивную акцию на заказ пластиковых окон. Минимальная скидка 33% актуальна для всех, кто готов самостоятельно произвести замер и монтаж пластиковых окон.

Все подробности здесь -

Металлопластиковые окна крепятся в оконный проем при помощи анкеров или нагелей. Они представляют собой прямое металлическое крепление, которое закрепляют в стену, возведенную из твердого строительного материала, например, из кирпича. Однако если для строительства применялись пеноблоки, используется другой способ закрепления окон. Это связано с тем, что ячеистый бетон имеет пористую структуру, и значит, он мягкий. Использование анкеров или нагелей может привести к их недостаточному закреплению, то есть их можно использовать, но при неосторожном движении они могут провернуться и выпасть из стены.

Каким способом прикрепляются окна к пенобетону?

Для того, чтобы монтаж был надежным и не имел последствий в виде вывалившихся из стены анкеров или нагелей, для крепления к пеноблокам используют металлические усиленные пластины. Они применяются не только для оконных конструкций, но для монтажа любых предметов. Кроме них существуют специальные дюбели для пеноблоков, которые используют для крепления к стене разных изделий, но для монтажа окон следует использовать пластины.

Жесткость крепления пластин обеспечивает их правильный монтаж: одним краем они упираются в выступ оконного профиля и фиксируются к нему саморезами. Для крепления пластин к стене также применяют саморезы, при этом длина их должна быть от 90 мм, и вкручивают их в без дюбелей. Быстро и качественно работу выполняют шуруповертом, к которому крепят саморез, и сквозь отверстие в пластине вкручивают в стену.

Каждую пластину прикрепляют при помощи нескольких саморезов, например, 5-6 штук. Располагают их по ее площади на одинаковых расстояниях. Именно такой способ обеспечивает прочность прикрепления пластины к стене, так как нагрузка равномерно распределяется между шурупами. Следует отметить, что этот метод крепления металлопластиковых окон к стене из пеноблоков предпочтительнее потому, что пенобетон имеет мягкую структуру.

Далее любым из известных методов делают внутренние откосы: штукатурка, сэндвич-панель, пластик, гипсокартон. Монтажные пластины скрываются под любым из этих материалов, оставаясь совершенно невидимыми. Материалы для откосов прикрепляют при помощи специальных дюбелей для пенобетона, которые изготавливают такой формы, чтобы они не прокручивались вхолостую и не выскакивали из плит. Штукатурку наносят после предварительной обработки поверхности грунтовкой для улучшения сцепления слоев. Далее красят акриловой краской.

Когда речь заходит об установке окон в доме из ячеистых блоков, то сталкиваются два разных подхода к технологии крепления.

Сторонники полиуретановой пены утверждают, что этот материал настолько надежен и герметичен, что не требует использования фурнитуры. Поклонники дюбелей, напротив, делают ставку на механический контакт металла и блоков.

Истина, как это часто бывает, находится посередине полярных мнений.

Поэтому мы решили подробно рассмотреть особенности качественной установки окон в газобетонные и пенобетонные стены.

До какогого момента лучше ставить пластиковые окна?

По этому вопросу нет единого мнения. Новички-застройщики спрашивают, когда можно устанавливать окна в доме из газобетона или пеноблока. Им дают советы один другого нелепее. Одни утверждают, что у ячеистых блоков очень большая усадка и монтировать окна можно только через год после строительства коробки.

Другие пытаются подвести под это утверждение «научную» базу и рассуждают от трех видах усадки газосиликата и пеноблока. При этом все советчики дружно игнорируют данные производителей. В них четко сказано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены по высоте. Поэтому говорить о ее критичном воздействии на оконные рамы не приходится. Путаница возникает из-за подмены понятий усадки легких бетонов и осадки здания.

Деформационная осадка строения (стен и фундамента) происходит не по причине испарения влаги из бетона и блоков. Ее вызывает неравномерное оседание и подъем грунта под действием замерзающей и оттаивающей в нем воды. Вот от такой усадки и нужно защищать несущие конструкции. Для фундамента применяют каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков, армированые бетоные пояса которые заливают на уровне междуэтажных перекрытий. Если эти меры не приняты, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Очень простые: ставить окна в доме из газо или пенобетонных блоков можно через 2-3 месяца после завершения кладки стен. Этого срока достаточно для того, чтобы фундамент и кладочный клейный раствор набрали необходимую прочность.

Кто-то может возразить, говоря, что дом должен простоять не менее 1 года до начала монтажа окон и отделки, чтобы завершились процессы стабилизации грунта. Мы ответим на это, что процесс подвижек почвы непрерывен. Поэтому надеяться нужно не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства - прочный фундамент и несущие стены.

Особенность качественного монтажа окон в газобетон и пеноблоки.

Скажем сразу, что вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Гораздо труднее обеспечить непродуваемость и долговечность стыков между стеной и пластиковой рамой.

Для этого нужно выполнить три условия:

• Герметичность шва.
• Защита зоны контакта от потери тепла.
• Механическая прочность контакта «окно-стена».

Герметичность швов можно частично обеспечить четвертями - выступами, которые нарезают в блоках. Кроме этого приходится использовать уплотнительные материалы - морозостойкие герметики или саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Зону контакта рамы со стеной утепляют традиционным способом - пеной на основе полиуретана. За механическую прочность крепления отвечают дюбеля или монтажные пластины.

Зафиксировать оконную раму в проеме можно двумя способами:

1. Сняв остекление, просверлить в пластиковом профиле отверстие под длинный дюбель-гвоздь, прикрепить им раму к стене и поставить стеклопакет на место.
2. Не снимая остекления, зафиксировать саморезами по всему периметру рамы анкерные пластины. После этого нужно установить окно в монтажное положение и закрепить к стене дюбель-гвоздями через отверстия в пластинах.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона по первому способу имеет свои недостатки: демонтаж и монтаж стеклопакета трудоемок, а положение рамы в проеме после ее фиксации изменить невозможно. Второй способ монтажа удобнее, поскольку при необходимости положение окна перед задувкой пены можно изменить и только после этого выполнить его окончательное крепление.

Пример анкерных пластин для крепления пластикового окна в проеме.

Стандартный монтаж окон в газобетон начинается с установки под раму дистанционных прокладок из пластика или древесины. Они необходимы для создания зазора, в который будет задуваться утепляющая пена.

Перед этой операцией на раме должны быть закреплены монтажные пластины. Для этого используют саморезы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.

Глубина установки окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если внешняя часть кладки будет утепляться, то окно можно поставить ближе к наружному краю проема на толщину утеплителя.

Указанные отступы выбирают не из соображений эстетики внешнего вида окон, а из-за необходимости защитить переплеты от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна находиться снаружи рамы).

Отрегулировав с помощью уровня положение стеклопакета, в блоках сверлят отверстия под дюбеля (безударной дрелью). От края блока крайнее отверстие пластины должно отступать не менее, чем на 5 см, чтобы не расколоть его. Сначала пластину фиксируют одним дюбелем (диаметр 6 мм длина 80-100 мм). После окончательного выравнивания, вворачивают второй.

Убедившись в том, что створки окон легко открываются и закрываются, приступают к запениванию стыка по всему периметру рамы. Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утепления и уменьшит давление на раму. Для улучшения качества сцепления пены с блоком и окном перед ее задувкой весь шов нужно обработать водой из распрыскивателя.

После того как пена застынет, ее излишки, выступившие наружу, обрезают. Регулировочные клинья вынимают и образовавшиеся пустоты запенивают. Закончив эти операции, внешний стык рамы с блоком герметизируют расширяющейся лентой (ПСУЛ) или защищают морозостойкой дышащей шпаклевкой. Еще один распространенный вариант - установка по периметру проема гидроизоляционной ленты на клей-герметик.

Герметизация уплотнительной лентой.

Внутренний стык обрабатывают шпаклевкой, аккуратно выравнивая ее по всей зоне контакта с утеплителем.

Завершает монтаж установка отлива и подоконника. Важный нюанс этой работы - правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым конденсат из окна уходит наружу. Они должны быть выше отлива, чтобы влага не попадала на блоки.

Правильное размещение дренажного отверстия на пластиковом окне.

В заключение хочется сказать о четвертях, которые защищают стыки пластиковых окон от продувания и промерзания. Любой ячеистый бетон хорошо режется, поэтому в процессе кладки можно заранее сделать в нем четверти нужного размера.

Четверть из пенополистирола.

Другой вариант - установка четвертей из плотного (экструдированного) пенопласта. Он хорошо утепляет откосы и раму, но довольно сложен в отделке, поскольку нуждается в установке сетки и качественной шпаклевке. Пенопласт крепят на клей и дополнительно фиксируют к блокам пластиковыми дюбелями с широкими шляпками.

Качественная установка и монтаж окна в дом из газобетона: все нюансы и правила
Современный строительный процесс требует соответствующих решений. Установка окна в дом из газобетона – это и есть та задача, на решение которой уйдет не так много времени, сил и знаний, как ушло бы на монтаж старого образца окон и оконных рам. Весь процесс монтажа металлопластикового окна состоит из трех этапов:

• Подготовительные работы;
• Непосредственно установка окна;
• Завершающие этапы работы.

Подготовительные работы

Перед тем как начать описывать этот этап необходимо хотя бы поверхностно ознакомится с материалом, которым предстоит работать. Газобетон – это экологически чистый материал, который популярен благодаря своей прочности и простоте его строительной обработки. Поэтому для резки газобетонных блоков используют самую обычную ножовку с мелкими зубцами. А для того, что бы просверлить отверстия в этом стройматериале достаточно будет использовать хорошо заточенное сверло для дерева или метала.

Совет! Для того, что бы процесс подготовки к монтажу окна был максимально быстрым и комфортным используйте следующие инструменты и материалы: рулетка, перфоратор, гвоздодер, стальной лист и полиэтиленовая пленка.

Для начала проводится уборка помещения, в котором будут производиться монтажные работы. То есть необходимо полностью освободить пространство от мебели, ковров и других предметов. Так как установка окна – это очень пыльная работа. Если есть возможность, покройте пол полиэтиленовой пленкой – это позволит в дальнейшем упростить процесс уборки помещения. Если на момент начала монтажа нового окна в проеме есть устаревшая конструкция, то ее можно демонтировать с помощью молотка и стамески. Это будет намного сложнее и дольше, чем использовать перфоратор с неподвижным долотом, что займет времени не более 10 минут.

Если установка окна будет выполняться на этаже выше первого, тогда здесь стоит придерживаться определенных мер безопасности. Ведь под окном может находиться внешний блок кондиционера или, чего хуже, проходить люди. Если эти ситуации не исключены, тогда на краю будущего откоса нужно будет закрепить стальной лист по всей ширине. Для его установки не требуется ни инвентаря, ни фиксаторов. Достаточно будет втиснуть лист между стенами до абсолютной его неподвижности.

Параллельно с окном необходимо демонтировать отлив. Сделать это можно будет с помощью обычного гвоздодера или пассатижи. Самым сложным и трудоемким этапом можно назвать демонтаж старого подоконника. Конечно же, если он выполнен из дерева, то проблем возникнуть не должно. Но иногда подоконник может быть бетонным. Для извлечения подоконника нужно воспользоваться перфоратором. Сначала проделываем базовый паз и начинаем раскачивать. Деревянную конструкцию раскачиваем и аккуратно вытягиваем, а вот с бетонной нужно проявить предельную внимательность. Ведь весит такой подоконник довольно много и во время финишного рывка лучше придерживать его противоположную сторону, а ноги держать на безопасном расстоянии. После демонтажа всю грязь и пыль из оконного проема необходимо вымести веником или щеткой.

Внимание! Для того, что бы улучшить сцепку между монтажной пеной и основанием необходимо прогрунтовать поверхность от остатков пыли. Работу после грунтовки можно продолжать по истечению 4 часов.

Установка окна в помещении из газобетона

Перед тем как преступить к самому ответственному этапу, необходимо обзавестись следующими материалами и инструментами:

• Уровень;
• Перфоратор;
• Оконная рама;
• Клинья;
• Анкеры;
• Рулетка;
• Монтажная пена;
• Подоконник;
• Отлив.

Итак, теперь, когда весь перечень инвентаря у вас есть под рукой можно смело приступать к процессу установки окна в доме из газобетона. Взяв оконную раму, очистите ее полностью от заводской пленки. Проверьте всю конструкцию и убедитесь в том, что на ней отсутствуют какие либо трещины, царапины или другие дефекты.

Монтаж окна поэтапно:

1. В прорезанный паз газобетона устанавливается оконная рама. Не пытайтесь всунуть всю ее одновременно. Сначала одну сторону, а потом вторую;
2. Если вы решили прорезать паз заранее, тогда хотим вас огорчить – ничего не получится. Поэтому необходимо проложить специальные клинья. Они могут быть как деревянные, так и пластиковые. Преимущество вторых состоит в том, что их можно не извлекать из газобетона, чего нельзя сказать о деревянных. Далее процесс выравнивания сопровождается использованием уровня;
3. Далее выравниваем по ширине. На этом этапе уровень откладываем в сторону и берем в руки рулетку. Погрешность, может быть не боле 3 мм выхода за люфт. По бокам фиксируем клиньями, чем обездвиживаем конструкцию;
4. Выравниваем вертикаль с помощью уровня;
5. И вот мы постепенно подошли к четырем отверстиям, которые находятся во внутренней части рамы. Они расположены по два отверстия на одну сторону, сквозь них необходимо просверлить основание, использовав при этом специальные сверла для газобетона. Глубина сверления равна 40 см;
6. В эти отверстия забивают анкеры. Забивать их следует до тех пор, пока верхушка (шляпа) в принципе может мешать закрытию окна;
7. Проделав все выше перечисленные этапы, у вас должна получиться идеально зафиксированная конструкция. Далее ее следует задувать монтажной пеной со специальными мелкими порами. Стоимость ее порядка выше стандартной пены, но качество соответственно намного лучше. Если во время монтажа использовались клинья из дерева, тогда их необходимо извлечь. Пластиковые остаются навечно в газобетоне;
8. Тем временем пока монтажная пена застывает, следует смонтировать новый подоконник. Перед его установкой на поверхность наносится специальный силиконовый герметик, который выступит в роли клея. А вот для самого монтажа нужно использовать монтажную пену, благодаря которой задуваются все отверстия и щели. После его фиксации лучше всего, поставить сверху, какой либо пресс;
9. Крепление отлива производится с помощью той же монтажной пены, которая наносится на поверхность газобетона и придавливается отливом. К окну крепятся на алюминиевые саморезы.

Внимание! Если окно будет установлено неровно, даже самый лучший газобетон не защитит помещение от сквозняков.

Завершающие этапы работы

На последнем этапе для работы понадобятся вторичная шпаклевка, гипсовая штукатурка, нож и шпатель. После затвердевания пены приступаем к навешиванию окна. Здесь проверяе тся функциональность и работоспособность всей конструкции. По истечению 24 часов срезаем лишнюю пену. А вот если начать срез немного раньше можно просто измазать нож пеной, который вряд ли отмоется. После среза поверхность грунтуется.

На места срезов наносится гипсовая штукатурка. Это нужно сделать так, что бы внутри не оставалось ни одного пустого паза. Данный этап можно выполнить двумя способами:

• Срез. Делается зона, которая будет перпендикулярна раме;
• Продолжение. Выполняется способом продолжения стены с большим выходом за раму.

Для того, что бы полностью затвердел и высушился верхний слой необходимо до восьми часов времени. Все зависит от времени года и производителя. Вторичный слой наносится не более 4 мм и выступает в роли финишного слоя. Его наносят шпателем равномерно, им же убирают все лишнее кусочки после застывания шпаклевки.

Все окно в доме из газобетона установлено. Как видно, для того, чтобы установить окно не требуется особых знаний и умений. Поэтому не стоит бояться того, что что-то может пойти не так. Главное – это придерживаться выше указанной инструкции и тогда у вас все получится!

Решив строить дом из газобетонных блоков, многие начинают сомневаться в прочности такого материала, потому что подразумевается крепость несущих стен и установка в них оконных и дверных блоков. Чтобы строительные работы прошли успешно, рекомендуется соблюдать определенные требования и технологические схемы, четко и последовательно выполнять все действия, и результаты положительного характера не заставят себя долго ждать. Кроме того, следует принимать во внимание недостатки газобетона, своевременно принимать меры, направленные на их устранение. Газобетон представляет собой разновидность ячеистых бетонных материалов, для изготовления которого используют цементный состав, песок, в некоторых моментах – гипс, известку и иные промышленные отходы. Используют газобетонные блоки для устройства стен и перегородок в зданиях. Когда выполняется установка окон в газобетон, необходимо учитывать характеристики бетона и его качественное состояние.

Материалы и инструменты

При монтаже оконной конструкции в газобетонную стену вам понадобятся:

• киянка – для демонтажа либо монтажа оконной конструкции;
• бороздодел;
• каретка;
• терка и ковшик;
• ножовка для распила блочного материала;
• строительный уровень;
• рубанок;
• рулетка;
• шпатель;
• перфоратор или электрическая дрель с ударным механизмом;
• набор сверел;
• анкера, саморезы;
• крепежные пластины;
• пена монтажная;
• стальная арматура;
• песок и цемент;
• чистая вода;
• гвозди из оцинкованного металла.

Подготовительные работы

Чтобы правильно выполнить установку пластиковых окон в газобетон своими руками, необходимо все заранее подготовить. Ведь даже относительно небольшое окошко весит достаточно много, и один человек с работами по его установке может не справиться.

До начала работ, даже когда планируется использовать в качестве фиксаторов блока пластины, следует максимально облегчить вес оконной конструкции.

С этой целью снимаются створки, все работы выполняются в определенном порядке:

• демонтируются накладки со створчатых петель;
• приоткрываются створки (ручка поворачивается в режим открытия);
• на верхней петле оттягивается вниз штифт. При этом потребуется приложить некоторое усилие;
• теперь можно створку наклонить к себе и снять с петли, расположенной внизу.

В случае, когда решено крепить раму анкерами, следует демонтировать стеклопакет. Штапики извлекаются простым шпателем. Сначала достается вертикальный элемент, потом – горизонтальный нижний. Затем достается второй вертикальный элемент и оставшийся верхний штапик.

Установка штапиков выполняется в другой последовательности. Сначала устанавливают вертикальные элементы, затем – горизонтальные.

Установка крепежа на раме

Продолжаем монтаж окон в газобетон.

Следует помнить, что применение пластин не дает возможности укрепить окно в проемном участке с той же надежностью, как это будет с использованием анкеров. Но когда выбран способ с пластинами, то подвесные элементы для гипсокартонных листов применять не рекомендуется. Лучше воспользоваться специальными оконными пластинами, отличающимися хорошей жесткостью.

Элементы фиксируются на раме с помощью шурупов, длинные их концы должны направляться внутрь помещения. Перед установкой окна в газобетонную стену понадобится сбить определенную часть штукатурного слоя с откосов, чтобы закрепить пластины именно к стенам. Только такой вариант гарантирует надежность монтажа.

При фиксации крепежа к раме, выполняйте следующие рекомендации:

• пластины крепятся с шагом не более шестидесяти сантиметров;
• каждая оконная конструкция имеет импосты, расположенные горизонтально или вертикально и придающие раме жесткость. От такого соединения пластина крепится на расстоянии двенадцати – восемнадцати сантиметров;
• на такое же расстояние следует отступать, чтобы фиксировать пластины по углам рамной конструкции.

Отсчет ведется от внутренних угловых сторон. Крепят саморезами, размер которых составляет 4 на 19 мм.

Если для монтирования окна в газоблок решено использовать анкеры, то в раме предварительно устраиваются отверстия. При выборе расстояний между крепежными элементами следует пользоваться приведенными выше рекомендациями.

Необходимо понимать, что в вопросе правильной установки окна (анкера или пластины) однозначного ответа нет. С помощью пластин процесс пройдет быстрее, но в период эксплуатации блок может немного сместиться, появится перекос, эксплуатационный период всей конструкции сократится.

Монтаж окна

Разберемся, как выполняется установка окон ПВХ в газобетон. В связи с тем, что для крепежа рамы сначала высверливаются отверстия в газобетоне, ее необходимо выставить на клинья, схема расположения которых зависит от габаритов конструкции:

• в обязательном порядке пару клиньев располагают под каждой половиной рамы;
• по дополнительному распорному элементу располагают справа внизу и слева вверху;
• временно устанавливается клин в правой верхней части рамы.

Установка оконного блока при помощи клиньев удобна тем, что расположение блока возможно отрегулировать, постукивая по подпоркам. Получается, что правильное положение можно придать окну самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи.

Ровность установки проверяется уровнем или отвесом. Если все соответствует норме, то на стене намечают отверстия для анкеров, с помощью которых будет фиксироваться рама. Теперь конструкцию необходимо вынуть, просверлить отверстия по намеченным точкам, установить дюбели из пластикового материала.

Теперь переходим к установке окна и его фиксации шурупами, которые вкручиваются в установленные дюбели. В случае, если оконный проем имеет выбранную четверть, то внешняя сторона оконной рамы до установки в обязательном порядке проклеивается самоуплотняющей лентой, которая в углах соединений пускается внахлест.

Если установка выполнялась без применения пластин, то шурупы до упора вкручивать не следует. От этого профиль рамы может принять бочкообразную форму. Лучше всего оставить шляпку шурупа в таком положении, чтобы она не стала помехой для установки стеклопакета.

Следует заметить, что газобетонный материал из-за своей пористости плохо удерживает в себе крепеж. По этой причине опытные мастера рекомендуют пользоваться саморезами, длина которых достигает ста двадцати – ста пятидесяти миллиметров, а толщина – шести.

Фиксируя оконный блок, следует контролировать его правильное расположение. Прикрутив с одной стороны пластину, необходимо проверить, нет ли смещения рамы. После этого можно фиксировать остальные крепежные точки.

Заключительный этап – проверка диагоналей. Только так можно удостовериться, что перекоса от создавшегося давления нет. Допустимая погрешность в размерах – не более двух миллиметров.

Работы завершаются удалением распорных клиньев. Остаются только диагональные элементы.

Установка подоконника и отлива, герметизация рамы

Как крепить пластиковые окна к газобетону, мы выяснили. Теперь разберемся с оставшимися мероприятиями.

Для герметизации зазорных участков лучше простой пены для монтажных работ ничего нет. Но имеется одна особенность – следует не просто заполнить пеной все пустотные места и удалить ее излишки после застывания. Есть еще одно обязательное условие – пена нуждается в защите от природных факторов.

Инструкция по установке подоконника, отлива и герметизации рамы выглядит следующим образом:

• поверхность откосов оконного проема из газобетона слегка увлажняется, для чего можно воспользоваться простым пульверизатором;

• запенивать следует не только вертикально расположенные швы, но и все пространство внешних и внутренних сторон устанавливаемого профиля. Такая мера необходима для установки отлива и подоконниковой доски;
• после полного высыхания пены ее излишки удаляются, при этом подоконнику можно создать небольшой уклон, если в этом есть необходимость;
• изнутри помещения на пенный слой наклеивается гидропароизоляционная лента, которая надежно защитит от влаги;
• при монтаже отлива сначала на слой пены наклеивают гидроизоляционный пленочный материал, заводя его край на поверхность стены на один – два сантиметра. После этого отлив устанавливается в паз подставочного профиля, фиксируется саморезами;
• по такому же принципу крепится подоконник.

В случае, если под отливом останется пустота, то в дождливую погоду будет слышен сильный шум. Такие места обязательно заполняются пеной.

В завершении всех работ необходимо с рамы удалить защитную пленку. Ее основное предназначение – защитить пластик от случайных царапин во время транспортировки и установки. Во время эксплуатации оконного блока пленка никакой смысловой нагрузки не несет. Если не сделать это своевременно, через определенный срок пленка крепко прилипает к раме, ее придется предварительно прогреть или намочить, чтобы снять.

Порой новички не могут понять, когда лучше выполнить установку оконных блоков в дом из газобетонного материала. Однозначного ответа на такой вопрос мастера не дают. Некоторые уверяют, что бетоны ячеистой группы дают значительную усадку, и установку окон лучше всего провести через год, когда будет выведена коробка здания.

Другие пытаются рассуждать с научной точки зрения и вспоминают про три вида усадки строительного материала. Одновременно с этим такие советчики не принимают во внимание рекомендации изготовителей. А там четко отмечено, что естественную усадку блоки дают не более 0.3 мм на один метр высоты кладки. И это позволяет не считать воздействие усадки на целостность окон критичным. Основная путаница в таком вопросе образуется из-за перемены терминов «усадка легкого бетона» и «осадка сооружения».

Осадка здания деформационного характера проходит не из-за испарения воды из бетонного раствора и блочного материала. Она вызвана оседанием и подъемами почвенного состава во время промерзаний и оттаиваний. Вот от такой усадки и следует предохранять свои дома. При устройстве фундаментного основания используют армирующие конструкции, по стенам устраивают бетонные армопояса, устраивая по межэтажным перекрытиям. Когда такими требованиями пренебрегают, то трещины в фундаментной основе и на стенах в более слабых местах появятся однозначно.

Отсюда напрашиваются определенные умозаключения. Установка окон выполняется через два – три месяца, как выведены газобетонные стены. Такого срока хватит, чтобы фундаментное основание и клеевой состав, использованный для кладки, набрали полную прочность.

Некоторые полагают, что коробка объекта должна выстоять не меньше одного года, и только потом разрешается вставлять в нее оконные конструкции. Якобы, к этому моменту грунт стабилизируется. Мнение ошибочное, так как движения почвы является постоянным процессом, и надеяться следует на грамотно залитый фундамент и правильно выложенные стены.

Заключение

Теперь понятно, как и когда установить окна в газосиликатный дом. Самостоятельное выполнение таких работ не является признаком жадности и стремлением сэкономить незначительную денежную сумму. Таким образом могут поступить и достаточно обеспеченные застройщики, которые стремятся получить уверенность в соблюдении всех технологических особенностей выполнения монтажных работ. К слову, мероприятия по установке оконных блоков относятся к работам среднего уровня сложности, и если не проявлять спешку, то пара работников может установить одно окно за два часа.

Технология в каждом из случаев одинакова, но застройщики часто вносят от себя определенные изменения.