В зимнее время остро встает вопрос быстрого и эффективного прогрева помещения любого типа: начиная от дачного домика и заканчивая целыми производственными объектами. Если нет оборудованной системы центрального отопления и нет желания ждать по несколько часов, пока типовая печь прогреет воздух - то нелишним будет обратить внимание на интересную отопительную конструкцию под названием печь булерьян.

Что такое печь булерьян?

Печь представляет собой цельную конструкцию, состоящую из бочкообразного стального корпуса с оборудованной в ней двухуровней топкой и комплекта труб, размещенных снизу и сверху печки. Через нижние происходит забор холодного воздуха, в то время как через верхние нагретый воздух поступает в помещение. Благодаря разнице температур на входе и выходе решена проблема нагнетания воздуха. Печи самых малых типовых исполнений способны прогревать до 5 кубометров в минуту, в то время как печка булерьян больших размеров, предназначенная для обогрева помещения объемом до 1100 кубометров выводит до 50 кубометров горячего воздуха в минуту. Поэтому печь представляет собой весьма эффективное отопительное устройство.

Ее успех был обусловлен использованием в небольших помещениях, таких как дачные домики, мастерские или гаражи площадью в 40 м² и высотой потолков в 2,5 м, когда печка в них способна прогреть воздух до комфортной температуры всего за 20-25 минут. Это убедительный довод в сторону ее покупки, особенно для владельцев дачных домиков, посещающих свои участки по выходным и которые нуждаются в быстром прогреве помещения. Булерьян печь, установка которой не потребует значительным расходов, может стать прекрасным помощником в деле обогрева дома.

Преимущества печи булерьян

Конструкция обладает следующими достоинствами:

• быстрый обогрев помещений благодаря конвекции,
• легкость монтажа,
• благодаря наличию воздуховодов достаточно просто соорудить эффективную систему поступления теплого воздуха в разные помещения,
• печка характеризуется малым расходом твердого топлива,
• простота обслуживания,
• в отличие от простых печей, обшивка булерьяна нагревается незначительно, поэтому ожоги практически полностью исключены,
• высокий КПД, который является главным преимуществом. Подобных показателей не встречается ни у одной печки с открытой топкой.

Именно благодаря своей эффективной работе при обогреве и невысокой цене готового изделия печь булерьян уверенно захватывает позиции на рынке.

Принцип работы печи булерьян

Часто встречается сравнение печи с газовым генератором, поскольку при сгорании твердого топлива газы поднимаются в эжекторы, где и происходит их последующее выгорание. Саму конвекцию обеспечивает значительная разница температур: если при входе в печь попадает воздух из помещения, то на выходе может достигаться максимум температурного обогрева в 120°С, и при этом печь не высушивает воздух, как «буржуйка». Более того, булерьян превосходит ее по эффективности, демонстрируя КПД на уровне 70%.

Сама печка способна работать в двух режимах:

• растопка,
• газификация.

В режиме растопки печку доводят до рабочей температуры, максимально быстро прогревая воздух. В этом случае печь демонстрирует свое главное преимущество: даже самые малые типовые исполнения способны обеспечить быстрое отопление помещения при показателях вывода 4 кубометров горячего воздуха в минуту благодаря особенностям конструкции печи.

Газификация предусматривает собой равномерный обогрев пространства путем тления твердого топлива. Для перехода в этот режим печь заполнят дровами до отказа, и заслонки перекрывают до уровня минимального поступления воздуха в топке. В таком случая дрова тлеют, и температура воздуха при выходе понижается до 55°С. Такой закладки дров достаточно для обеспечения эффективного отопления пространства в течении 10-12 часов. Выгорание твердого топлива при этом составляет не менее 90%.

Важно знать, что применять уголь для работы печи не рекомендовано. Его использование способно привести к прогоранию металлических стенок. По заявлениям от продавцов, в качестве основы для топки допустимо использование картона, стружки или брикетов торфа - но основу по-прежнему должны составлять древесные породы, в частности, наиболее подходящими сортами считается тополь и липа.

Знание теоретической части немаловажно при эксплуатация печи булерьян, отзывы о которой это подтверждают. На самом деле печь чувствительна к условиям, в частности, к влажности дров и засорению дымоходной трубы. Показатель влажности дров не должен превышать отметку в 25%, а чистка дымохода должна производиться не реже, чем раз в год. При большей степени влажности и воздействия высокой температуры на стенках дымохода образуется конденсат, который при стекании по трубе, в сочетании с фракциями поднимающихся газов образует наросты смолы, которые затрудняют проход газа в трубе.

Сборка печи булерьян своими руками

Конструктивно печь представляет собой «буржуйку» конвекционного типа, поэтому у многих мастеров-энтузиастов возникнет вполне закономерное желание построить такую печь своими руками. При наличии инструмента, сварочного оборудования и определенных познаний это не составит особого труда. С поиском материала для основы будет несколько сложнее. Первая проблема - найти качественную жаропрочную сталь котлового типа. Как вариант, подойдет старый котел водяного отопления, работающий на угле. Но лучше приобрести несколько стальных листов на ближайшей металлобазе.

Прежде чем начать - стоит задать себе вопрос о том, насколько это нужно. Булерьярны отличаются невысокой ценой готовой конструкции. К примеру, средняя стоимость новой печи, предназначенной для обогрева 100 м³ составляет $170, поэтому нужно прикинуть стоимость материала для основы и трудоемкость работ, чтобы не прогадать.

Этапы изготовления печи из заготовки:

• В старом котле, в нижней части на боковой стенке вырезается отверстие, через которое в печь станет поступать воздух, сам котел располагается горизонтально.
• Сверху на корпусе проделываются отверстия, через которые в помещение поступает горячий воздух. К этим отверстиям необходимо приварить металлические трубки.
• Внутри котла монтируется патрубок, роль которого состоит в том, чтобы дожигать остатки воздуха.
• В передней части котла вырезается отверстие, в которое устанавливается дверка-заслонка. Через нее в топку производится загрузка топлива.

Теперь подробнее рассмотрим процесс создания булерьяна, фото которого хорошо проиллюстрирует основные тонкости и нюансы работы:

• Кроме котла для основы, понадобятся не менее восьми отрезков трубы диаметром 45 ми, длина которых должна составлять не менее 1 м.

• С помощью трубогиба они сгибаются примерно под углом в 80°.
• С помощью сварочного аппарата трубы, установленные симметрично через одну и выгибами наружу соединяются.
• Изготовленный каркас обваривают полосовым металлом с толщиной в 2 мм по боковым промежуткам между приваренными к корпусу трубами.
• В самой топке ввариваются две пластины, при этом нижняя не доходит до задней стенки на 5 см, а верхняя аналогично до передней, и расстояние между ними так же должно составлять 5 см. Подобная конструкция образует собой небольшой лабиринт для проходящего горячего воздуха и его предназначение состоит в том, чтобы дожигать выходящие газы.
• Верх самой топки выходит в отверстие и трубу, исполняющую роль дымохода в задней части котла. Отрезок трубы должен иметь 12-15 см в длину и столько же в диаметре. В нем устанавливается поворотная задвижка с рукоятью.
• В противоположной части печи делается входная дверца для топки. Отверстие под нее составляет в диаметре не менее 25 см в зависимости от размера и мощности самой печи. Отметка в 25 см - это для малых типовых размеров печей, длина которых составляет 70 см, а ширина 50 см,
• Изготавливаются крепления под дверку круглой формы и защелки.
• В корпусе снизу дверцы делается еще одно отверстие, диаметром в 10 см, в котором устанавливается поворотная задвижка. Через него в топку производится поддув холодного воздуха при необходимости.
• Поскольку печь представляет собой конвекционный тип, то она требует значительное количество свободного пространства возле нее. Поэтому необходимо изготовить рамную основу с ножками длиной не менее 20 см и обеспечить не менее 1 м пустого пространства с каждой стороны. Булерьян, как и любая другая печь требует установки на негорючую основу.

Металлический дымоход с учетом образования большого количества конденсата в обязательном порядке требует утепления слоем минеральной ваты толщиной не менее 3 см, а сам материал трубы должен представлять собой нержавеющую сталь. Высота трубы должна быть минимум 3 м, чтобы избежать задымления.

Печь булерьян из подручных материалов

Для начала понадобится следующее:

• Емкость для основы. Подойдет любая бочка, размерами от 150х70х70 см, при выборе которой учитывается первое требование - толщина стенок. Чем они толще, тем лучше.
• Одна дюймовая труба длиной 2 м, либо же две трубы по 1 м.
• Часть трубы длиной 12-15 см и диаметром 7 см.
• Уголок 25 мм длиной в 1 м.
• Листы металла толщиной не менее 2 мм. Один из листов пойдет на основание «крыши», второй на отрезки, привариваемые к корпусу.

Для начала цилиндр устанавливают на ножки. Уголок режут на 4 равные части длиной по 25 см, и приваривают к основе.

По своей конструкции такая печь изготавливается аналогично стандартному булерьяну, с таким же устройством поддува и входящей и выходящих труб. Разница состоит в следующем:

• в верхней части корпуса печи привариваются две пластины металла, направленные под углом вниз, при этом если длина корпуса 1,5 м, то пластины, соответственно, в 1 м,
• трубы сгибаются под углом в 45°, устанавливаются в верхней части печи и обвариваются с помощью сварочного аппарата,
• к наружной части корпуса привариваются куски металла, располагаемые в шахматном порядке, выставляемые по отношению к вертикали земли,
• вся конструкция обваривается листовым металлом по периметру, по сути, заключая печь в короб, оставив в открытом доступе люк в топку,
• с помощью болгарки в листе металла прорезаются отверстия, несколько в задней нижней части, размером 10х10 см, и в передней верхней, 20х20 см, расположив их по диагонали, от бокового нижнего угла до верхнего угла на противоположной стороне.

В итоге получается весьма спорная конструкция. Хотя ее КПД выше и составляет 75-80%, стоит сказать и о некоторых недостатках:

• большое количество внешних элементов повышает трудоемкость и увеличивает время на изготовление,
• размеры корпуса в итоге значительно превышают заводские модели,
• большое количество металла увеличивает вес конструкции.

Подробные чертежи печи булерьян и пошаговое изготовление своими руками.

Булерьян — это печь работающая на твёрдом топливе, имеет высокую теплоотдачу и экономичность. Конструкция печи состоит из конвекционных труб , что позволяет увеличить скорость прогрева помещения, а применение процесса пиролиза, существенно уменьшает расход топлива и увеличивает теплоотдачу.

Предлагаем Вашему вниманию подробные чертежи Булерьяна и фото изготовления печи своими руками.

Габаритные размеры печи.

Процесс изготовления Булерьяна следующий: нужно подготовить трубы нужного количества и длины. С помощью трубогиба, придать трубам нужную конфигурацию. При этом форма и радиус кривизны у всех труб делаем одинаковыми, на концах должен быть прямолинейный участок.

По виду А, показанному на чертеже, вырезаем листовую заготовку верхней части топки и сгибаем её посередине под углом 160° - 175° градусов.

Установив трубы вертикально, нужно сделать точечные прихватки. Затем установить заготовку верхней части топки и тщательно проварить ее по контуру.

Затем нужно изготовить листовые детали корпуса печи.

Привариваем боковые стенки к трубам.

В качестве дымоотвода трубы можно использовать обрезок трубы диаметром не менее 100 мм. Толщина трубы от 3 до 5 мм. Устанавливаем заднюю стенку с отверстием под дымоотвод, ввариваем трубу дымоотвода в отверстие задней стенки печи.

Провариваем все стыки деталей и щели между ними.

Дверца топки сделана из листа листа металла. В нижней его части дверцы приваривается труба с заслонкой, регулирующей интенсивность горения в печи.

Чертежи топливной дверцы.

Количество плюсов , которыми обладает печь «Булерьян» способствует тому, что популярность её среди владельцев частных секторов, гаражей, дачных домов и других похожих сооружений за последние годы сильно возросла .

Решающим фактором выбора именно этой чугунной печи в качестве отопительного прибора различных помещений выступает уникальность конструкции устройства и высокие показатели его КПД (коэффициент полезного действия), которые составляют около 80% .

Сочетание малого расхода отопительного материала с максимальным по времени процессом горения, делает покупку печи Булерьян очень выгодным приобретением. Правда стоит такая печка не дешево (цены в магазинах стартуют с отметки в 10 тыс. руб .). При желании и умении пользоваться сварочным аппаратом изготовление печи Булерьян возможно и в домашних условиях .

Схема печи и принцип работы

Печь Булерьян во многом напоминает обычную , изготовленную по схеме . Сравнение очень поверхностное , но именно эти изделия взяты конструкторами за основу изготовления Булерьяна.

Сгорание продукта построено на принципе принудительной конвекции : сгорая, отходы реакции не удаляются через дымоход, а попадают в другую камеру, где при использовании более высоких температур происходит повторный процесс горения.

Конструкция печи имеет цилиндрическую форму, которую плотно огибают трубы, закрепленные воедино каркасом . За счет повторного процесса сгорания дров, КПД увеличивается до 80%, что позволяет экономно отапливать любые помещения малоэтажных сооружений.

Принцип работы печи Булерьян подчинён законам физики: в трубы , расположенные на корпусе печи, попадает холодный воздух, который под воздействием высоких температур в печи, циркулирует вверх по трубам и попадает в помещение, обогревая его.

Постоянная циркуляция приводит к тому, что помещение непрерывно отапливается. Одной закладки дров (в зависимости от модели печи) будет достаточно для 6-10 часов процесса горения.

Делаем печь Булерьян своими руками

Необходимый материал

Для самостоятельного изготовления Булерьян Вам потребуется :

• Листовой металл и использованный газовый баллон ;
• Трубы металлические нужного диаметра (5 – 6 см .);
• Сварка ;
• Приспособление для изгиба труб (тругогиб );
• Рабочий инструмент : молоток, электроды, ножницы по металлу, резентовые перчатки, болгарка.

Этапы работы

Рабочий процесс разбивается на этапы :

1. Подготовка методом изгиба нужного количества труб;
2. Монтаж устройства для сбора конденсата и отвода дыма;
3. Изготовление дверей и заслонок;
4. Подготовка составляющих для изготовления каркаса из труб с последующим монтажом на конструкцию печи;
5. Проверка печи для дальнейшей эксплуатации.

Советы по подбору материалов для Пеллетного котла и его сборке в этой статье:

Для изготовления печи в домашних условиях лучше всего использовать готовые чертежи с размерами . Самостоятельные изменения размеров с целью улучшения работоспособности прибора может только ухудшить качество сборки и отразиться на эксплуатации печи.

Начинать изготовление нужно с подготовки необходимого количества труб (наиболее выгодное количество от 8 до 10 штук ). От трубы отрезают куски (8 или 10) длиной 1,2-1,4 м и под определенным радиусом (например, под углом 80º) выгибают их специальным приспособлением - трубогибом.

Обратите внимание: укладку подготовленных труб производят в шахматном порядке друг на друга, с разворотом изгибов в разные стороны.

Во внутреннюю часть корпуса в горизонтальном направлении монтируется (вваривается) поддон . Для исключения попадания дыма в помещение изготавливается Т – образная труба , в нижней части которой монтируется кран для перекрытия. Периодически открывая кран, удаляют скопление конденсирующей влаги в печи.


Далее устанавливается заслонка , в задачу которой входит контроль тяги и удаление угарного газа через дымоход. Затем, нужно подготовить передние двери , предназначенные для поддувала конструкции, которое также будет оборудовано заслонкой , наглухо перекрывающей доступ кислорода.

Вам может быть интересна статья о преимуществе и устройстве печи на солярке:

Передняя дверь самая сложная часть конструкции, она должна герметично прилегать к печи. На нее приваривают два кольца различных в диаметре, но с небольшой разницей. В полученный зазор между кольцами плотно набивается асбестовая ткань или нить. Во внутреннее кольцо устанавливают заслонку . Дверь должна иметь хорошо фиксированный замок . Заднюю стенку изготавливаем аналогичным способом.

Следующий этап – изготовление трубчатого каркаса . Для этого, в заготовке проделывают небольшие отверстия и устанавливают в них трубы, которые приваривают к инжекционным трубкам. Их задача - обеспечение взаимодействия конвекционных элементов и топки. С помощью перегородок из стальных перемычек сваривается каркас. Из листовой стали вырезаются полоски шириной 6 – 8 см , которые потом приваривают к трубам.

В качестве готовой топки можно использовать разрезанный по нужным размерам газовый баллон . Некоторые умельцы совершенствуют конструкцию, устанавливая на корпус водяной контур . О принципах работы печи Булерьян с водяным корпусом подробно рассказывает

Осталось прикрепить ножки к уже готовому каркасу печи и установить на её корпус переднюю дверь. После зачистки и косметической шлифовки поверхности конструкция готова к установке. Перед началом работы печи не забудьте протестировать устройство. Как это сделать будет рассказано ниже.

По своему опыту знаю, что покупка даже самой простой отопительной печи способна нанести серьезный удар по бюджету простого человека. Изучив множество доступных конструкций , я решил отдать предпочтение булерьяну. Самодельная модификация известной иностранной отопительной печи отлично прижилась в моем гараже.

Печь булерьян своими руками — чертежи и схема сборки

Сначала я подготовил все, что нужно для сборки булерьяна своими руками. Прежде всего, я достал из кладовой дрель с набором сверл на все случаи жизни, болгарку с дисками из комплекта, струбцины и прочие мелочи.

С материалами пришлось повозиться. Чтобы булерьян был по-настоящему надежным и качественным, я решил сделать его из жаростойкой котловой стали. Этот материал способен обеспечить по-настоящему продолжительную и надежную эксплуатацию отопительного агрегата. Найдите в личном хозяйстве или же купите в специализированн ом магазине упомянутый материал.

Также я использовал стальной лист толщиной 4 мм. Мне хватило листа размерами 100х200 см. Дополнительно мне понадобилось немного (40х70 см) 6-миллиметрового стального листа, около 4 метров трубы диаметром 11 см, порядка 10 м профилированной трубы размерами 57х4 мм. Помимо этого, я купил ручки, петли и запоры для обустройства дверец, подготовил куски 35-сантиметровой трубы и в целом несколько металлических заготовок на всякий случай.

Самодельный булерьян: подробное руководство

Сначала я загнул 57-миллиметровую трубу. Для этого использовал специальный инструмент – трубогиб. Обрезал трубу под 120 см, а потом согнул с 225-миллиметровы м радиусом.

В результате у меня получилось 8 труб. По конструкции булерьяна я установил с каждой его стороны по 4 трубы, расположив их шахматно. В результате глубина отопительного агрегата составила 45,6 см.

Затем я сделал отвод в виде буквы «Т». Его я потом установлю за булерьяном. Эта конструкция одновременно будет выводить дым и собирать конденсат. В конце протестируете. Если все сделали правильно, то дым будет уходить вверх, а конденсированная влага стечет вниз.

Снизу смонтировал кран. Очень удобная штука. По мере накопления конденсата достаточно просто повернуть кран и вся влага уйдет. Попробовал держать кран постоянно открытым, лучше так не делать – появляется ненужная тяга.

В отвод установил заслонку для регулирования тяги, а также интенсивности горения в булерьяне.

Похожую, но уже глухую заслонку зафиксировал на поддувале входной дверцы.

Для крепления заслонок, закрепил на их оси пружинку. Она сильнее поджимает заслонки в трубе и лучше крепит их в нужной позиции. В целом заслонки «ходят» на 90 градусов.

Взял трубу 350х4 и отрезал от нее два 4-сантиметеровых куска. Разрезал один кусок и растянул, развернув его наружу. В зазор вставил шинку размерами 4х4 см. В результате я получил 2 кольца диаметрами 35 и около 36 см. То есть одно кольцо должно спокойно, но плотно входить во второе.

Второе кольцо на передней стенке булерьяна.

Кольца приварил на отведенные для них места. То, что большего размера, взял для дверцы. Из шинки сделал третье кольцо – внутреннее для дверцы. В результате оно у меня встало внутрь кольца на дверце печки и ее стенке. Уплотнил зазор между кольцами на дверце асбестовым шнуром.

Дверца должна закрываться максимально плотно – это нужно для нормальной газогенерации. Конечно же, с этим могут неплохо справляться и конвекционные трубы, однако, вдоволь потестировав конструкцию, я понял, что именно плотная дверца в комплексе с дозируемой и контролируемой подачей воздуха позволяет сделать газогенерацию более эффективной. Поэтому лучше потратить немного больше времени и качественно уплотнить дверцу.

К дверке на проставках приварил тепловой экран. Потом к экрану приварил уголок. Благодаря уголку будет обеспечено более равномерное распределение воздуха. Дополнительно уголок не позволит дровам пройти в крышку во время закрытия.

После этого я сделал прорези в первой паре труб и вставил туда инжекционные трубки. Я использовал трубки диаметром 1,4 см. По длине хватило 15 см. Как по мне, это самый оптимальный вариант. Установленные трубки будут находиться в постоянном сообщении с топливником посредством конвекционных труб, благодаря чему будет обеспечиваться горение.

Потом я каркас из стальных труб. Не забывайте: инжекционные трубки вставил в первые трубы. Следующие трубы сами по себе.

Затем я сделал перегородку из толстого (вроде брал около 6 мм) листа металла. По возможности используйте как можно более толстый металл. Он будет очень сильно нагреваться в отсеке горения и при недостаточной толщине крайне быстро прогорит. Перегородку лучше всего делать по лекалу – так удобнее. Само лекало изготовьте из плотного картона по размеру.

Собираю скелет печки. Установил перегородку

Потом я проварил место между конвекционными трубами. Тоже использовал лекала. Сначала сделал их из плотного картона, а затем вырезал из жаропрочного металла.

Сделал замок. Конструкция простейшая: эксцентрик захватывается за петлю, прикрепленную к стенке печи, а во время прокручивания дожимает дверцу к корпусу.

Сделать такой замок самостоятельно не очень просто, но возможно. Приходится использовать фрезер и токарный станок. Сама же конструкция, как я уже сказал, предельно простая. При этом замок очень эффективный.

Петли сделал из резцов. Можете использовать любую подходящую подобную заготовку.

Потом я закрепил воздушный инжектор в верхней части передней грани корпуса. По сути, он позволяет дополнительно регулировать горение в топке самодельного булерьяна. Открываться и закрываться инжектор будет путем поворота отверстия в трубках.

Приварил к булерьяну ножки.

Установил и загрузил тестовую партию дров.

Затопил булерьян. Все прошло прекрасно.

На этом печка готова. Заранее скажу: на практике все немного труднее, чем на словах. Зато вы можете получить печку с КПД на уровне 75-80% при минимальных финансовых затратах. Такой булерьян сможет обогревать практически любое пространство – от сарая до жилой комнаты.

Немного попользовавшись такой , я решил ее усовершенствоват ь. Если хотите, можете тоже поступить, как и я.

Особенности устройства рассматриваемой печки таковы, что она изначально может качественно и равномерно распространять кислород внутри себя. Трубки снизу втягивают холодный кислород, а из установленных вверху выводится подогретый воздух. При желании вы можете обеспечить принудительную циркуляцию кислорода.

Взял трубки подходящего диаметра и сварил из них переходники на отверстия трубы печки, расположенные снизу. С одного края переходник я заглушил.

Вторую сторону соединил с вентилятором.

Решил использовать «улиточные» модели вентиляторов. Для обеспечения их работы в моем случае хватило 90-ваттного двигателя на 2800 оборотов за минуту.

Результаты отличные – после модифицирования булерьян стал работать еще эффективнее.

Также думаю над тем, чтобы подсоединить к верхним выходам гофру и развести по разным направлениям – получится полноценная отопительная система.

Можете додумывать инструкцию на свой лад. Я с удовольствием почитаю ваши предложения и может даже применю что-нибудь на практике.

Моя же инструкция поможет вам собственноручно собрать надежную, эффективную, долговечную и производительную печку.

Чертежи

Некоторые разновидности современных твердотопливных печей из-за довольно сложной конструкции являются недоступными для изготовления своими руками в домашних условиях. Но есть и такие, которые легко может скопировать даже начинающий мастер. К этой категории можно отнести широко известные печи и котлы марки Булерьян, которые в нашей стране выпускаются под маркой Breneran. О том, что из себя представляет такой теплогенератор и как можно изготовить его самостоятельно, пойдёт разговор в нашей статье.

Применение печи Булерьян. Плюсы и минусы

Печь Bullerjan, в обиходе именуемая буллером, разрабатывалась и создавалась специально для передвижных лесозаготовительных бригад, работающих в Канаде.

Трудятся они исключительно зимой и вдали от промышленных центров, поэтому разработчики заложили в агрегат следующие особенности:

1. Конструкция является предельно простой, так что даже самый неподготовленный человек может быстро научиться этой печью управлять.
2. Задействованы самые доступные детали и материалы, благодаря чему печь легко можно отремонтировать в полевых условиях.
3. Печь способна проработать на одной закладке топлива до 8 ч, так что пользователь может ночью спокойно выспаться.
4. Электроснабжение не требуется.
5. Корпус агрегата не нагревается выше 50–55 градусов, поэтому об него нельзя сильно обжечься. При этом он способен очень быстро прогреть остывшее помещение.
6. Поступление угарного газа в помещение при любых положениях заслонок полностью исключается.
7. Печь имеет компактные размеры и небольшой вес, так что на небольшие расстояния её можно переносить на руках.
8. Можно использовать бросовое топливо - щепу, шишки, хворост и пр.

Благодаря этим достоинствам буллеры стали довольно популярными. Сегодня их можно видеть не только на лесозаготовках, но и на складах, в оранжереях, гаражах, дачных домиках и других однообъёмных нежилых помещениях.

Печь представляет собой конвектор - она оснащена трубами, из которых в процессе работы постоянно дует тёплый воздух. Топливо горит только на стадии растопки, в остальное время оно медленно тлеет.

Схема устройства печи Булерьян

К недостаткам буллера можно отнести:

• быстрое зарастание топки и дымохода сажей и дёгтем;
• отсутствие возможности использовать уголь и другое высококалорийное топливо;
• неэффективное использование топлива, обусловленное его неполным сгоранием;
• большое количество вредных выбросов;
• обильное образование крайне токсичного конденсата.

Разновидности буллеров

Печи Булерьян и им подобные выпускаются сегодня в широком ассортименте. В первую очередь они отличаются мощностью: бытовые модели могут развивать теплоотдачу от 10 до 60 кВт, промышленные образцы - 120 кВт и более. При этом нужно учитывать, что приводимая в паспорте номинальная мощность наблюдается только в режиме пламенного горения, при котором булер мало чем отличается от обычной «буржуйки».

Если же перевести печь в режим длительного горения (тления), на который она, собственно, и рассчитана, то её мощность будет составлять от 10 до 30% от номинальной.

Таким образом, если в паспорте прибора указано, что он способен обогреть помещение объёмом в 600 м3, в длительном режиме его хватит только на 60 кубов, то есть на помещение с площадью в среднем 30 кв. м.

Помимо печей, выпускаются буллеры-котлы. Отечественная версия - котёл «Аква Бренеран».

Печь Аква Бренеран

В нём установлен теплообменник, который можно подключить к системе отопления с жидкостным теплоносителем. С помощью такого котла можно отапливать не только однообъёмные помещения, но и разделённые на несколько комнат.

Примечание. Следует заметить, что многие специалисты считают целесообразным применять жидкостные теплоносители только в условиях централизованных отопительных систем с большим количеством потребителей, удалённых от котельной на значительное расстояние. Здесь действительно необходима рабочая среда с большой теплоёмкостью.

Что касается частного дома с автономной системой отопления, то в нём проще распределять тепло посредством нагретого воздуха, транспортируемого по воздуховодам. Если их аэродинамическое сопротивление окажется слишком большим, и для его преодоления естественной конвекции в воздушных теплообменниках будет недостаточно, можно организовать принудительную подачу воздуха посредством вентилятора (входные патрубки теплообменников нужно будет объединить коллектором).

Особенности конструкции и принцип работы

От обычной «буржуйки» буллер-бренеран отличается следующим:

1. Топку охватывают изогнутые вертикальные трубы, в которых нагревается воздух. Благодаря такому решению, печь очень эффективно отапливает помещение, а её корпус при этом остаётся сравнительно холодным.
2. Поддувало выполнено в виде врезанного в топочную дверцу патрубка и снабжено заслонкой (дросселем), посредством которой можно регулировать мощность печи.
3. Верхняя четверть топки отделена пластиной с отверстиями. Это пространство играет роль камеры дожигания древесного (пиролизного) газа, который образуется при высокотемпературном распаде органических молекул.

Аксонометрический разрез и спецификация

Заметим, что Булерьян и подобные ей печи не являются газогенераторными (пиролизными) в полном смысле этого слова. В настоящем пиролизном теплогенераторе создаются более высокие температуры, а воздух подаётся принудительно. Создатели буллера стремились упростить его конструкцию, вследствие чего пиролиз в ней проходит вяло и не в полном объёме. Такой режим принято называть частичной газогенерацией.

Упомянутая выше перегородка не доходит до передней стенки печи на 20–25% длины топки. Благодаря этому, основной поток дымовых газов по пути в камеру дожигания отклоняется в переднюю часть печи. Таким образом, Булерьян относится к печам с передним горением, которые превосходят классические в удобстве управления.

Дымоотводящий канал начинается горизонтальным участком, имеющим длину 0,8–1 м. Этот элемент как бы придерживает тягу, позволяя большей части дымовых газов сгореть в топке.

Шиберная заслонка, установленная в начале вертикального участка дымохода, имеет вырез размером в 25% всей площади, благодаря которому она ни при каких обстоятельствах не может быть закрыта наглухо. Таким образом, риск отравления людей угарным газом полностью исключается.

Посредством шиберной заслонки регулируется режим работы агрегата:

• при растопке (режим пламени) она полностью открывается;
• при переходе в режим длительного горения (тление) – закрывается.

За шиберной заслонкой следует хорошо утеплённый вертикальный участок дымохода, называемый экономайзером. Именно благодаря ему горение в топке удаётся удерживать на грани тления и воспламенения. Стенки экономайзера тепловым излучением поджигают сердцевину газовой струи. Та вспыхивает, резко расширяется и на время как бы образует пробку в дымоходе, блокирующую тягу.

Жар в топке немного успокаивается, а тем временем газы в дымоходе остывают и его работа возобновляется. Восстанавливается тяга, жар в топке снова усиливается, образование дымовых газов становится более интенсивным, они снова вспыхивают в экономайзере и топка опять притухает. В режиме длительного горения этот цикл повторяется постоянно.

Расчёт самодельного Булерьяна для дома

Расчёт топки твердотопливного теплогенератора является достаточно сложным, но для любительского уровня вполне подойдёт его упрощённый вариант. Он выполняется в два этапа.

Этап первый: определение мощности печи при полном (пламенном) горении

В таком режиме закладка топлива сгорит примерно за 1 час (3600 сек), а КПД печи составит примерно 50%. Для расчёта нужно знать теплотворную способность топлива. Вот данные для некоторых видов древесины:

• берёза: 16200 кДж/кг;
• ясень: 18200 кДж/кг;
• дуб: 20000 кДж/кг.

Произведём расчёт для топлива с наименьшей производительностью - берёзы. Полено весом в 1 кг за час работы с учётом КПД = 50% сгорит с такой мощностью:

W = (16 500 000 / 3600) х 0,5 = 2300 Вт.

Следовательно, для мощности в 15 кВт нам понадобится:

М = 15 / 2,3 = 6,52 кг берёзовых поленьев.

С учётом того, что плотность берёзы составляет 650 кг/м3, рассчитаем объём закладки массой 6,52 кг:

V = 6,52 / 650 = 0,01 м3 = 10 л.

Исходя из того, что коэффициент заполнения топки для твердотопливных печей составляет 0,63, рассчитаем объём топки:

Vт = 10 / 0,63 = 15,9 л.

Этап второй: определение мощности печи в режиме тления

Обычно эта величина составляет всего 10% от номинальной мощности, то есть той, с которой агрегат работает в режиме пламенного горения. Для нашего примера мощность тления составит всего 1,5 кВт. Таким образом, чтобы обеспечить выход тепла в режиме тления хотя бы на уровне 4,5 кВт, объем топки нужно увеличить в 3 раза - примерно до 48 л. Тогда в неё удастся уместить примерно 19,5 кг берёзовых поленьев.

Материалы и инструменты

Подбирая заготовки для самодельного буллера, учитывайте следующее: наиболее долговечной является легированная жаропрочная сталь, особенно котловая. Но из-за сравнительно низких температур в топке данную печь вполне можно изготовить из стали конструкционной - в этом, как уже говорилось, состоит одно из её достоинств.

Высокоуглеродистые марки, например, сталь 45, применять не следует, поскольку из-за нагрева может произойти их закалка с последующей потерей пластичности. Лучше брать марки от сталь 3 до сталь 20.

Итак, вот из чего будет собираться самодельный Булерьян:

1. Сталь листовая толщиной 5 мм: понадобится лист размерами 2000х1000 м.
2. Сталь листовая толщиной 3–4 мм: небольшой лист размером примерно 400х300 мм - понадобится для изготовления задвижек.
3. Легированная (жаропрочная) листовая сталь или конструкционная низкоуглеродистая толщиной 6 мм: лист размером 700х400 мм.
4. Труба стальная диаметром 110 мм: в общей сложности понадобится 4 метра.
5. Труба стальная квадратная сечением 60х60х4 мм либо круглая толстостенная диаметром 57 мм: 10 м.
6. Короткий отрезок (примерно 400 мм) стальной трубки диаметром 15 мм.
7. Кольцо шириной 40 мм, отрезанное от трубы диаметром 350 мм (из него будет изготавливаться загрузочный люк).
8. Петли и ручка с запорным механизмом для дверцы.
9. Прут стальной диаметром 8 мм: потребуется отрезок длиной примерно 300 мм - для изготовления ручек заслонок.
10. Шнур асбестовый.

Внимание! Подбирая диаметры конвекционных труб, разработчики увязывали теплоёмкость воздуха с его вязкостью. Попытка применить трубы с диаметром менее 60 мм приведёт к резкому падению КПД печи.

Что касается технического оснащения домашней мастерской, то оно должно быть таким:

1. Трубогиб для труб больших диаметров (подойдёт ручной гидравлический).
2. Аппарат для электросварки.
3. Болгарка с отрезным и зачистным дисками (если есть газовый резак, отрезной диск не понадобится).
4. Электродрель со свёрлами «по металлу».

Ещё понадобятся рулетка и молоток.

Подготовительные работы, чертёж

Перед началом работ стальные листы нужно нарезать на заготовки согласно чертежам.

Чертёж буллера

В домашних условиях сделать это можно при помощи болгарки, но вариант этот дорогой и трудоёмкий. К тому же точно вырезать болгаркой деталь с криволинейными очертаниями, например, круглую задвижку, невозможно и получившийся многоугольник придётся долго «доводить до ума». Гораздо рациональнее заказать раскрой на металлобазе, где приобретается стальной прокат. Там обязательно есть и газовый резак, и гильотинные ножницы.

Останется только обработать кромки деталей болгаркой с зачистным кругом.

Забегая наперёд, скажем, что раскрой листовых материалов целесообразно выполнять только после сборки остова печи (об этом далее), так как их размеры уточняются по месту.

Стальную трубу диаметром 60 мм, из которой предполагается сделать воздушный теплообменник, необходимо нарезать на 8 одинаковых заготовок длиной от 1200 до 1400 мм. Далее каждую из них сгибают при помощи трубогиба, выдерживая следующие параметры:

• угол между осями двух концов заготовки должен составлять 100–105 градусов;
• радиус кривизны на участке сгиба составляет 220–230 мм.

Пошаговая инструкция: как сделать печку своими руками

Имея на руках нужные детали, можно приступать к сборке Булерьяна:

Два воздушных теплообменника, которые будут устанавливаться у передней стенки, необходимо оснастить инжекторами - по одному на каждый.

Так выглядит инжектор, подготовленный к привариванию

Инжектор представляет собой отрезок трубки диаметром 15 мм и длиной 200 мм, вставленный под небольшим углом в отверстие на внутренней стороне теплообменника и тщательно обваренный. Длина свободной части инжектора, то есть находящейся вне трубы-теплообменника, должна составлять не менее 150 мм.

Сборка остова буллера

На ровной поверхности нужно собрать остов печи, уложив трубы-теплообменники одна на другую. Чтобы они не опрокидывались, в промежутки между ними нужно подкладывать бруски соответствующего размера. Подровняв конструкцию так, чтобы она была симметричной, и все выступающие части имели равную длину, теплообменники прихватывают электросваркой.

Заготовки перегородок раскраиваются при помощи картон-шаблона

После того как остов будет зафиксирован, нужно изготовить из картона шаблон нижней перегородки. Затем очертания шаблона переносятся на стальной лист толщиной 5 мм и деталь вырезается. Теперь её нужно установить на место и приварить к батареям труб сплошным швом.

Аналогичным образом изготавливается верхняя перегородка. Площадь проделанных в ней отверстий должна составлять 7% от всей площади детали. До передней стенки эта перегородка не должна доходить на четверть длины топки.

Просветы между трубами завариваются стальными полосами

Просветы между трубами в каждой батарее необходимо заварить деталями из листовой стали, для изготовления которых также предварительно создают картонные шаблоны. В этом месте сварной шов тоже должен быть сплошным.

Передняя стенка и дверца буллера

Применяя картонно-шаблонный метод, из стального листа нужно вырезать переднюю и заднюю стенки. При этом в каждой из них прорезается круглое отверстие: в передней - диаметром 350 мм (для установки дверцы), в задней - диаметром 110 мм (для дымохода).

Так выглядит тройник дымохода в сборе

Из трубы диаметром 110 мм нужно изготовить тройник дымохода. С одной стороны к нему приваривают несколько шпилек М8, на которые будет одеваться круглая заглушка - эта часть будет выполнять функцию конденсатосборника. В заглушку нужно вварить резьбовой патрубок под полудюймовый шаровой кран.

Круглую шиберную заслонку диаметром 90–95 мм нужно вырезать из листа толщиной 4 мм. Затем от неё отрезается четвёртая часть в виде сектора.

Поддувало и шибер

Просверлив на другой стороне тройника два соосных отверстия диаметром 8,5 мм, устанавливают в них ось заслонки - прут диаметром 8 мм. Один его конец должен быть достаточно длинным - в согнутом виде он будет представлять собой ручку. Остаётся приварить к оси шибер - и тройник можно объединять при помощи сварки с задней стенкой.

Дроссель в поддувале делается так же, как и шиберная заслонка. Само поддувало имеет вид гильзы диаметром 60 мм и длиной 100 мм. Учтите, что зазоров между дросселем в закрытом положении и стенками поддувала быть не должно - для этого их размеры должны полностью совпадать.

Чтобы воздушная заслонка не двигалась самопроизвольно, её оснащают пружинным механизмом.

Поддувало нужно приварить к дверце - диску диаметром 370 мм примерно в нижней трети. Перед этим в ней, разумеется, необходимо прорезать проём диаметром 60 мм.

Приступаем к изготовлению загрузочного люка. Он представляет собой кольцо из трубы диаметром 350 мм, которое приваривается к отверстию в передней стенке.

Чертёж дверцы буллера

Дверцу нужно оснастить газовым затвором. Он имеет вид двух концентрических колец шириной 4 мм, в зазор между которыми должна помещаться горловина люка. Проще всего эти кольца изготовить из трубы диаметром 350 мм, для чего необходимо выполнить следующие действия:

• от трубы отрезают два кольца шириной 4 мм и разрезают каждое из них;
• от одного из колец отрезают фрагмент длиной 50 мм и приваривают ко второму, как бы наращивая его;
• остаётся снова заварить разрыв в каждом кольце, при этом первое уменьшится в диаметре, а второе - наоборот, увеличится на требуемую величину.

Кольца привариваются к дверце, после чего зазор между ними набивается асбестовым шнуром.

Чтобы предотвратить чрезмерный нагрев дверцы, изнутри к ней приваривают стальной диск с зазором в 3 мм. Он будет играть роль отражающего экрана. Не забудьте выполнить в этом диске отверстие напротив поддувала.

На заключительном этапе к дверце приваривают петли и замок, а к горловине люка - ответные части этих элементов. Замок на дверцу лучше установить эксцентриковый, тогда она будет закрываться абсолютно герметично.

Инжектор подачи воздуха в камеру дожигания

Заднюю и переднюю стенки нужно приварить к печи, после чего в переднюю стенку вваривают инжекционное устройство для подачи воздуха в камеру дожигания.

Нужную форму ножкам буллера можно придать при помощи трубогиба

Теперь к печи нужно приварить ножки такой длины, чтобы после её установки на место нижние выступающие концы теплообменников оказались на расстоянии в 200 мм от пола.

Последний этап - пробный запуск и окрашивание печи термостойкой краской.

Готовый самодельный буллер

Монтаж печи и установка дымохода

При установке печи Булерьян нужно придерживаться следующих правил:

1. Агрегат должен стоять на несгораемой подставке, выступающей за его очертания не менее, чем на 300 мм в каждую сторону.
2. Минимальное расстояние до стены - 1 м (для стен с несгораемой штукатуркой - 0,85 м).
3. Пол перед печью в радиусе 1,2 м от дверцы должен иметь огнестойкую защиту. Обычно укладывают подушку из асбеста, а поверх неё - стальной лист толщиной не менее 1,5 мм.

К дымоходу буллера предъявляются особые требования. Они обусловлены тем, что из-за обильного дымообразования и низкой температуры выхлопа (120 градусов) в дымоотводящем канале образуется значительное количество высокотоксичного конденсата - его даже запрещено сливать близ участков со съедобной растительностью. Объем ядовитой жидкости от влажности дров не зависит: водяной пар образуется в топке даже при сгорании абсолютно сухого топлива - просто как результат окисления органических молекул.

В связи с этим внутренняя часть дымохода должна быть изготовлена из кислотоупорной нержавеющей стали. Если система дымоудаления расположена внутри дома, она должна быть полностью герметичной, иначе конденсат попадёт в помещение. Для полной безопасности дымоход лучше установить снаружи, соединив его с печью проходящим через стену горизонтальным отрезком.

Из-за сравнительно холодного выхлопа дымоход буллера нуждается в хорошем утеплении, иначе тяга будет очень слабой. По этой же причине трубу следует выводить на высоту не менее 5 м от низа топки.

Особенности эксплуатации

Чтобы буллер работал с максимальной эффективностью, топить его следует полностью высушенными дровами - влажность не должна превышать 10%. Сырую древесину можно подсушить прямо на печи.

Топится Булерьян так:

1. Полностью открыв заслонку поддувала и шибер, в топку загружают хорошо высушенный легковоспламеняющийся материал - мелкий хворост, щепу, можно даже бумагу.
2. Теперь нужно поджечь закладку и закрыть дверцу. На этой стадии печь работает в режиме горения и интенсивно прогревает остывшее помещение. Опытные пользователи так подбирают объем первой закладки, чтобы она превратилась в угли как раз к моменту установления комфортной температуры. Если дверца не прозрачная, следить за горением следует через поддувало.
3. После прогорания первой закладки до углей на неё укладывают основное топливо - деревянные поленья, торфобрикеты или пеллеты. Дверцу закрывают, а заслонку поддувала поворачивают в положение, соответствующее желаемой мощности. Шибер нужно полностью закрыть. При этом печь выйдет на основной режим: тление топлива с частичным пиролизом.

Температура в топке при этом составляет 550–650 градусов, поступающий из теплообменников воздух будет нагреваться до 60–70 градусов. Корпус будет иметь температуру 50–55 градусов, а выхлоп - около 120 градусов.

Возможные ошибки

Крайне нерациональными являются попытки эксплуатировать печь Булерьян с повышенной мощностью - из-за низких теплоёмкости и теплопроводности воздуха большая часть образующегося при этом тепла будет уходить в дымоход.

Фирменный буллер нельзя топить углем - это топливо при сгорании даёт температуру в 800–900 градусов, от которой стенки печи быстро прогорают. К такому же результату приведёт постоянная эксплуатация данного агрегата в режиме горения с пламенем, на который он не рассчитан. Правда, иногда пользователи все же идут на это, так как при таком режиме работы конденсат образуется в меньшем объёме и, главное, он является гораздо менее токсичным.

Что касается самодельных буллеров, то здесь все зависит от используемых материалов. Толстые стенки из жаростойкой стали выдержат любой режим работы и любое топливо. Если же печь изготавливалась, как это часто бывает, из металлолома, то есть обычной конструкционной стали, то правила эксплуатации фирменных булеров распространяются и на неё.

Способы усовершенствования печи Булерьян

Самодельный буллер, ввиду своей неказистости, даже в самый скромный интерьер вписывается довольно плохо. Между тем сделать эту печь по-настоящему привлекательной можно при помощи очень простого приёма - обложив её камнем или кирпичом.

Такое решение не только повысит эстетические достоинства агрегата, но и даст практическую выгоду:

• риск обжечься о корпус печи будет сведён к нулю;
• кирпичная кладка будет играть роль теплоаккумулятора, благодаря чему печь некоторое время сможет греть дом даже после исчерпания топлива;
• поры печного кирпича при нагреве выделяют водяной пар и при остывании снова впитывают его, благодаря чему в отапливаемом помещении все время поддерживается оптимальная влажность.

Наибольшей теплоёмкостью обладает шамотный кирпич, однако, из-за значительной теплопроводности его обязательно нужно обкладывать кирпичом керамическим.

Буллер, спрятанный в кирпичную «одёжку»

Возводить каменную или кирпичную оболочку следует вплотную к печи, а если где-то остаются щели, их нужно заполнить смесью из раствора и битого кирпича.

Обратите внимание! Надстройка не должна перекрывать входы и выходы воздушных теплообменников. Также важно избегать засорения их раствором. Для большей надёжности трубы на время работ следует забить полиэтиленом или ветошью.

Воздушно-конвекционную печь очень легко можно превратить в котёл с водяной рубашкой.

Для этого достаточно объединить входные и выходные отверстия теплообменников коллекторами и подключить их к системе отопления. При этом следует учесть, что теплоёмкость воды в 800 раз больше воздушной, поэтому для её нагрева интенсивность горения в топке приходится увеличивать. В таких условиях срок службы печи из обычной стали сильно сокращается.

А вот нагрев воды для хозяйственно-бытовых нужд буллер может осуществлять без всяких переделок. Достаточно два из его восьми теплообменников подсоединить металлическими гофрами к трубам, установленным внутри утеплённого бака с водой. Во время растопки печи вода быстро нагреется, после чего её температура будет поддерживаться на уровне 60–70 градусов.

Правильное обслуживание

Как любую твердотопливную печь, буллер нужно своевременно очищать от сажи. Для этого агрегата это особенно важно, так как копоть откладывается в нём и в дымоходе довольно быстро. Она уменьшает просвет дымоотводящего канала, препятствует передаче тепла стенкам топки и воздуху в теплообменниках (является хорошим теплоизолятором), и главное - может вспыхивать внутри дымохода, приводя его в негодность и создавая угрозу пожара.

Часто рекомендуемый способ удаления сажи - её выжигание. Метод весьма пожароопасен, к тому же в случае с печью Булерьян является абсолютно не применимым - не рассчитанный на высокие температуры агрегат от таких процедур очень быстро выйдет из строя.

Лучше удалять смолу и сажу из буллера самым простым и бесхитростным способом - при помощи скребка и щётки. Нагар в топке можно счистить шпателем, а в узких и труднодоступных местах - стамеской.

Очистку дымохода осуществляют через отверстие конденсатосборника в тройнике, сняв с него заглушку. Можно подобраться и с другой стороны - через крышу. Второй вариант удобнее, так как вместо длинного наращиваемого шеста можно использовать верёвку, опуская на ней груз с прикреплённой к нему щёткой или круговым скребком.

Следует ещё раз подчеркнуть, что печь и дымоход обрастают сажей довольно быстро. Если буллер постоянно эксплуатируется в режиме длительного горения, то удалять копоть нужно каждые 7–10 дней.

Видео: установка и первый запуск прибора для отопления

Одно из достоинств печи марки Булерьян - простота конструкции - оказалось весьма на руку домашним умельцам. Как видно из нашей статьи, самостоятельно изготовить копию этого агрегата, обладающую вполне приемлемыми характеристиками, совсем несложно. Недорогое устройство отлично подходит для помещений с непостоянным пребыванием людей. Что касается жилых объектов, то их владельцам лучше раскошелиться на пиролизный котёл или кирпичную печь. Буллер же можно использовать для форсированного прогрева, пока основной агрегат растапливается.