Wśród różnorodnych pokryć dachowych, pokrycia dachowe z płytek ceramicznych. I choć taka powłoka jest dość droga, to właściwości operacyjne w pełni uzasadniają koszty finansowe zakupu materiału. Czym jest pokrycie dachowe i jak prawidłowo ułożyć dachówkę ceramiczną, opowiemy w poniższym artykule.

Pokrycia dachowe ceramiczne sięgają wielu setek lat przed naszym istnieniem. Przecież opiera się wyłącznie na glinie, która w starożytnych wiekach była prawie główna materiał budowlany. Obecnie płytki produkuje się również z gliny metodą prasowania i wypalania wysokie temperatury. I wzmocnić produkt końcowy i nadając mu atrakcyjny wygląd, zastosowano technikę szkliwienia. Oznacza to, że powierzchnia płytki pokryta jest specjalną glazurą, która tworzy ochronną błyszczącą warstwę materiału i poprawia jego właściwości odporne na zużycie. Płytki produkowane są indywidualnie i sprzedawane na paletach.

Zalety pokrycia dachowego

Dach z dachówek ceramicznych jest nie tylko atrakcyjny i bogaty wygląd Domy. Oprócz estetyki ten materiał dachowy ma szereg innych zalet. To są:

  • Trwałość powłoki. Ogólnie rzecz biorąc, prawidłowo zainstalowane gonty mogą przetrwać do 100 lat lub dłużej;
  • Odporność powłoki na czynniki atmosferyczne. Płytki nie boją się deszczu, śniegu, wiatru, mrozu czy promieni słonecznych;
  • Materiał całkowicie przyjazny dla środowiska. Takie powłoki są wykonane wyłącznie z naturalnych składników;
  • Możliwość montażu dachu z dachówek ceramicznych na dachach o skomplikowanej konfiguracji. Wynika to z małych rozmiarów fragmentów powłoki;
  • Dobra łatwość konserwacji. Jeśli część dachu ulegnie zużyciu, można ją łatwo wymienić, wykorzystując wymaganą liczbę fragmentów;
  • Wysoki poziom pochłaniania hałasu. Dach kryty dachówką i mieszkający pod nim mieszkańcy nie boją się odgłosu deszczu w burzliwą noc.

Wady pokrycia

Płytki, jak każde inne pokrycie dachowe, mają swoje wady. To są:

  • Duża waga produktu. Ostateczna masa całego dachu będzie ważyła około kilku ton. Dlatego pod dachem krytym dachówką wymagany jest wzmocniony system krokwi.
  • Względna kruchość powłoki. Zatem przy bardzo silnych, punktowych uderzeniach mechanicznych płytki mogą pęknąć. Jest to jednak niezwykle rzadkie.
  • Trochę żmudnej instalacji. Tym samym drobne elementy wymagają ostrożnego i wyważonego podejścia podczas montażu i krycia dachówek, co zwiększa złożoność procesu.

Ważne: wysoki koszt pokrycia dachowego można również przypisać jego wadom. Jest to jednak wyłącznie w gestii kupującego.

Wskazówka: Dachówka najlepiej nadaje się do domów zbudowanych na wzmocnionym fundamencie i zbudowanych z kamienia lub cegły. Warto pamiętać, że płytki ułożone na ścianach domu z pustaków drewnianych lub piankowych powodują znaczne odkształcenia i skurcze.

Praca obliczeniowa

Aby montaż dachu z płytek ceramicznych przebiegał prawidłowo i bez zakłóceń, należy najpierw obliczyć ilość potrzebnego materiału. Aby to zrobić, zmierz długość i szerokość każdego połaci dachowej.

Wtedy warto się tego dowiedzieć powierzchnia użytkowa płytki. Z reguły jest to wskazane przez producenta. Należy jednak pamiętać, że może się on różnić w zależności od długości zakładki podczas instalacji. A to z kolei zmienia się w zależności od kąta nachylenia stoku. W szczególności zdjęcie wygląda tak:

  • W przypadku nachylenia o kącie nachylenia 25 stopni zakładka wynosi 100 mm;
  • Dla nachylenia o kącie 35 stopni - zakładka 75 mm;
  • W przypadku zbocza o kącie nachylenia 45 stopni lub większym - 45 mm.

Zatem od długości jednej płytki należy odjąć potrzebną w Twoim przypadku nakładkę, a następnie otrzymaną wartość pomnożyć przez szerokość płytki. Otrzymujemy użyteczną powierzchnię jednego elementu.

Pozostaje przeliczyć obszar nachylenia i obszar elementu w mm i podzielić pierwszą wartość przez drugą. Obliczmy liczbę dachówek potrzebnych na jedno konkretne połacie dachu.

Ważne: liczbę wymaganych płytek oblicza się dla każdego nachylenia osobno. Zwłaszcza jeśli są wieżyczki, trójkątne zbocza itp.

Rada: jeżeli dach ma nachylenie mniejsze niż 22 stopnie, wówczas wskazane jest zabezpieczenie go membraną dyfuzyjną. Wymaganą ilość materiału oblicza się, mnożąc całkowitą powierzchnię połaci dachowych przez 1,4. Wynikową wartość zaokrągla się w górę.

Montaż pokrycia dachowego z dachówki

Przygotowanie

Warto zrozumieć, że układanie płytek ceramicznych wymaga staranności i spokoju. Najmniejszy błąd w wykonaniu pracy i przynajmniej wszystko będzie musiało zostać przerobione od nowa. W najgorszym przypadku dach będzie przeciekał.

Najpierw wykonaj Praca przygotowawcza w postaci poszycia i hydroizolacji dachu. Sekwencja działań wygląda następująco:

  • Przez nogi krokwi na samym ich dnie (20 cm od krawędzi) umieszczona jest kroplówka, która zabezpieczy drzewko przed zamoknięciem. Mocuje się go na całej długości za pomocą wkrętów samogwintujących z zakładkami na złączach. Fartuch jest schowany pod krokwiami.
  • Teraz do dolin po obu jej stronach przymocowane są dwie belki podłużne. Końce są przycięte równo z występem okapu. Odległość między belkami wynosi około 10 cm.
  • Na belkach koszowych układana jest membrana dyfuzyjna napisem do góry. Zapobiegnie to przeciekaniu narożników dachów. Membrana jest przycinana wzdłuż okapu z marginesem 15 cm na rąbek.
  • Teraz przed ułożeniem płytek połóż membranę na każdym zboczu. Rolkę rozwija się po krokwiach i stopniowo zabezpiecza zszywaczem. Na zboczach trójkątnych membranę mocuje się z zakładką 5 cm na przeciwległym zboczu.
  • Membranę mocuje się do kroplówki za pomocą dwustronnej taśmy i mocno dociska.

Urządzenie osłonowe

Teraz, aby dachówki ceramiczne, które zaczęliśmy układać, dobrze przylegały do ​​dachu, musimy odpowiednio ułożyć poszycie. Zacznij od dolnej belki nośnej. Akcje są wykonywane w następującej kolejności:

  • Belka nośna dla Dolny rząd płytki. Pozostała szczelina wentylacyjna pod okapem jest pokryta perforowaną siatką. Zabezpieczy to przestrzeń pod dachem przed osiedlaniem się w niej ptaków.
  • Teraz należy zamontować drugą belkę nośną w takiej odległości od okapnika (belki podpierającej dolną), aby część płytki wystawała ponad kanał odwadniający na 1/3 jego szerokości. Aby to zrobić, będziesz musiał przymocować płytkę i przymierzyć jej długość. Zaznaczamy miejsce mocowania belki i naprawiamy ją.

Ważne: użyj poziomicy, aby zapewnić równość drewna.

  • Następnie w odległości 3 cm od przecięcia belki kontrłaty w rejonie kalenicy przybija się gwoździe górnej belki poszycia.
  • Poszycie zapewnia podparcie górnej i dolnej części każdego rzędu gontów. Dlatego ważne jest, aby poprawnie obliczyć jego krok. Aby to zrobić, należy zmierzyć odległość od najbardziej zewnętrznej górnej i dolnej belki nośnej poszycia. Wartość dzielimy przez użyteczną wysokość jednej płytki. Otrzymujemy liczbę belek nośnych. Umieszczamy je w odległości równej długości jednej płytki. Wszystkie znaki nakładamy za pomocą sznurka sterującego, aby później łatwiej było poprawnie zamocować belki.
  • Teraz wypchaną belkę należy przyciąć wzdłuż krawędzi od góry do dołu w jednej linii, tak aby wystawała nie więcej niż 30 cm od zewnętrznej nogi krokwi.
  • Kontrłaty montuje się także pod belkami poszyciowymi wzdłuż krawędzi. Następnie zawija się na nią brzeg pozostałej membrany i zabezpiecza zszywaczem.
  • Pozostaje tylko wypełnić deskę czołową wzdłuż drewna pokrytego membraną. Pozostała część membrany jest odcięta.

Wzdłuż okapu mocowania rynny montuje się w odstępach co 70 cm. Nachylenie rynny musi wynosić co najmniej 3 mm na każdy metr jej długości wzdłuż skarpy. Dlatego konieczne jest ponumerowanie zakrzywionych łączników przed ich zamocowaniem, a następnie ułożenie ich w żądanej kolejności.

Ważne: krawędź rynny najbliżej ściany powinna znajdować się 1 cm wyżej od najdalszej. W tym celu należy prawidłowo podgiąć wszystkie łączniki dany kąt za pomocą wspornika do gięcia.

Wszystkie mocowania są mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących. Następnie instalowana jest na nich wstępnie zmontowana rynna. Końce rynny zakończone są końcówką zatyczki. Rury drenażowe podłącza się do rynny zgodnie z ich instrukcją.

Teraz należy przymocować plastikowy fartuch do dolnej krawędzi zwisu, który przejdzie przez krawędź rynny i zapobiegnie przedostawaniu się wody na ścianę domu.

Urządzenie hydroizolacyjne w dolinie

W tym miejscu konieczne jest zainstalowanie zwiększonego poszycia ze względu na wytrzymałość obciążenie śniegiem w tych miejscach. Technologia układania płytek polega na montażu rynny koszowej od dołu do góry. Mocuje się go u góry za pomocą dwóch wkrętów samogwintujących. Kolejny odcinek rynny układa się z zakładką na dolnym fragmencie i również mocuje za pomocą wkrętów samogwintujących. Rowek po obu stronach mocuje się specjalnymi zszywkami w odstępach co 20-30 cm. Połączenia są klejone taśmą uszczelniającą i zwijane orlikiem.

Układanie płytek

  • Pierwszą płytkę należy ułożyć na dolnej, skrajnej belce okapu, tak aby jej najbardziej wysunięty występ stykał się z deską czołową. W takim przypadku czop nośny płytki powala się młotkiem.
  • Teraz układamy rząd płytek i mocujemy każdą z nich za pomocą wkrętu samogwintującego przez wywiercony otwór.
  • Następnie kładziemy kolumnę pokrycia dachowego, przesuwając się od dołu do góry. Każda płytka jest mocowana u góry za pomocą wkrętu samogwintującego. Można również przymocować płytki za pomocą specjalnych zacisków, ale trwa to dłużej.

Ważne: wszystkie płytki układa się od prawej do lewej i od dołu do góry, zgodnie z naniesionymi oznaczeniami.

  • Aby ułożyć płytki w koszu, należy zaznaczyć go sznurkiem, tak aby zakład przyszłych elementów na nim wynosił co najmniej 8 cm. Płytki należy przyciąć szlifierką pod kątem.

Ważne: Unikaj małych trójkątów płytek w dolinach, które są trudne do zabezpieczenia. Aby temu zapobiec, można zastosować połowę części dachu w rzędach, odsuniętą od kosza. Oznacza to, że w dolinie powinien znajdować się duży kawałek płytki przycięty pod kątem.

  • Widoczna część doliny, nie pokryta płytkami, powinna mieć nie więcej niż 13-15 cm.

Wskazówka: aby położyć dach ceramiczny na połaci trójkątnej, należy zaznaczyć środek od jego góry do podstawy. Następnie układa się płytki, przesuwając się na boki od środka podstawy trójkąta. Płytki zewnętrzne przy układaniu są przycinane pod kątem.

  • Teraz montujemy kalenicę i przykrywamy ją membraną. Końce drewna są zakryte elementy dekoracyjne. Gąsienica pokryta jest dachówką kalenicową mocowaną na specjalnych zaciskach. Na tej samej zasadzie pokrywane są również narożniki połaci dachowych.

Rada: ponieważ płytki na palecie ważą około tony, podczas podnoszenia pokrycia dachowego do góry należy prawidłowo rozłożyć obciążenie na systemie krokwi. Aby to zrobić, podniesione pokrycie układa się w stosy po kilka kawałków na całym obwodzie zbocza.

Sprawia, że ​​Twój dom jest stylowy, wyrafinowany i uroczy. Co więcej, taki dach bez utraty piękna i cienia. Ale stanie się to tylko wtedy, gdy zostanie poprawnie zainstalowane.

Warto o tym pamiętać ten materiał nadaje się do dachów o nachyleniu większym niż jedenaście stopni (optymalnie pięćdziesiąt stopni). A dzisiaj przyjrzymy się technologii montażu płytek ceramicznych, podamy instrukcje montażu oraz cenę pracy i materiałów za m2.

Ceramika gliniana to materiał charakteryzujący się solidną wagą. Dlatego oprócz ułożenia mocnego systemu krokwiowego należy pomyśleć o tym, w jaki sposób dachówka zostanie dostarczona na dach. Oznacza to, że należy zapewnić odpowiedni sprzęt do podnoszenia.

Transport płytek odbywa się za pomocą specjalnych palet (każda waży około dziewięćset pięćdziesiąt kilogramów).

Do mocowania poszczególnych elementów pokrycia dachowego do poszycia stosuje się wkręty ocynkowane (lub ze stali nierdzewnej), a także gwoździe i drut. Dachówki zazwyczaj posiadają małe dziurki w postaci dziurka. Mocowanie odbywa się przez te otwory. Jeśli potrzebujesz wykonać dodatkowe otwory, użyj specjalnego narzędzia dekarskiego - dziurkacza przeznaczonego do płytek ceramicznych.

A specjalne noże stalowe pozwalają na równomierne przycięcie kawałków pokrycia dachowego ceramicznego. Ponadto do pracy z tym materiałem produkowane są szczypce dekarskie z wargami o różnej długości. Wykonane są z wytrzymałej stali hartowanej indukcyjnie. Reszta narzędzi jest standardowa: śrubokręt, młotek, śrubokręt (do poszycia). Jeśli nie masz noża, możesz użyć szlifierki.

W tym filmie dowiesz się o budowie kosza dachowego z dachówki ceramicznej:

Obliczenia materiałowe

Niezależnie od materiału, z jakiego wykonany jest dach, cała konstrukcja musi wytrzymać obciążenia do dwustu kilogramów na metr kwadratowy. Aby obliczenia były prawidłowe, dodaj do tej wartości wagę ceramiki (około pięćdziesiąt kilogramów na metr kwadratowy).

Należy pamiętać, że podczas montażu należy zapewnić zakładkę w zależności od nachylenia dachu. Jego wartość wynosi dziesięć centymetrów, jeśli nachylenie jest mniejsze niż dwadzieścia pięć stopni.

  • Jeśli nachylenie zostanie zwiększone (od dwudziestu pięciu do trzydziestu stopni), wystarczy nałożenie siedmiu i pół centymetra.
  • A przy nachyleniu ponad czterdziestu pięciu stopni wartość ta spada do czterech i pół centymetra.

Możesz obliczyć długość materiału (przydatne), jeśli od całkowitej długości części ceramicznej odejmiesz rozmiar segmentu niezbędny do utworzenia zakładki. Cóż, szerokość użyteczna jest zwykle wskazana w instrukcjach. Na podstawie uzyskanych liczb oblicz, ile płytek będzie potrzebnych na metr kwadratowy.

Na podstawie ich długości użytkowej można obliczyć liczbę poszczególnych elementów pokrycia dachowego na całej długości skarpy. Dzieląc te dwie wartości przez siebie, otrzymujemy liczbę wierszy. Mnożymy tę liczbę przez liczbę części w rzędzie i otrzymujemy całkowitą liczbę płytek na zboczu. Aby określić, ile hydroizolacji jest potrzebne, pomnóż przez 1,4 Całkowita powierzchnia płaszczki

Kolejna wskazówka: możesz go używać do dokładnych obliczeń wszystkich materiałów kalkulator internetowy. W Internecie jest ich całkiem sporo.

O technologii pokrycia dachówek ceramicznych porozmawiamy poniżej.

Technologie montażu płytek ceramicznych

Pierwsze kroki

Zacznijmy od poszycia. Do tego potrzebne będą pręty o wymiarach pięć na pięć centymetrów (lub sześć na cztery centymetry). Układamy wzdłuż odcinków okapu części drewniane o dwa centymetry szersze niż miejsca, w których znajdują się zwykłe elementy. Liczba poziomych prętów w takim poszyciu będzie równa liczbie rzędów płytek po dodaniu jeszcze jednego rzędu - rzędu gzymsu.

Do znakowania wykorzystuje się szablony docięte pod wymiar (wysokość) płytek oraz sznurek powlekany. Na krokwiach łączone są poziome listwy. Skok poszycia (optymalny) wynosi zwykle od trzydziestu jeden do trzydziestu czterech centymetrów.

Aby zapewnić wentylację, pod kalenicą należy zainstalować element aerodynamiczny. Na całej długości kalenicy ułożona jest wodoodporna taśma. Nie powinniśmy zapominać o hydroizolacji i paroizolacji. Pomiędzy poszyciem a warstwą płytek z pewnością musi być odstęp.

Przed ułożeniem płytek układa się je w stosy (około pięciu sztuk) na całej powierzchni dachu. Następnie na górze układany jest rząd - wzdłuż kalenicy dachu. Następnie przystępujemy do mocowania dolnego rzędu (wzdłuż zwisu). Elementy mocujemy dopiero po sprawdzeniu poprawności ich ułożenia.

Instrukcję montażu płytek ceramicznych prezentuje poniższy film:

Instalacja bezpośrednia

Montaż wykonujemy rozpoczynając od dołu dachu, przesuwając się w górę. A także od prawej do lewej. Na końcu przymocowane są elementy kalenicy i frontonu. Ponadto elementy kalenicowe powinny stykać się z oszlifowaną kalenicą tylko w miejscu ich mocowania. W miejscu przecięcia kalenicy i szczytu należy dokonać regulacji poprzez docięcie dachówek.

Sama płytka może być kilku rodzajów, z których każdy ma swoje własne niuanse mocowania.

  • Tak więc, jeśli jest to płytka z rowkiem, układa się ją tak, aby rzędy zachodziły na siebie, łącząc się za pomocą istniejących rowków.
  • Rowkowane płytki tłoczone układa się w ten sam sposób (tylko będziesz potrzebować do nich więcej drutu).
  • Ale płaskie płytki typu listwowego są pozbawione rowków. Układa się go również na zakładkę od dołu do góry, przy czym każdy nieparzysty rząd na krawędzi zawiera połowę płytki (zasada układania cegły). W mocowaniu pomagają wypustki na zewnątrz i wewnątrz oraz gwoździe dekarskie.

Kilka wskazówek dotyczących instalacji:

  • Pod okapem należy wykonać otwory wentylacyjne.
  • Po zainstalowaniu hydroizolacji pomiędzy krokwiami pozostaje niewielkie ugięcie. Warstwę hydroizolacyjną układa się z zakładką piętnastocentymetrową, zabezpieczając ją gwoździami w odległości dwudziestu pięciu centymetrów.
  • Pod dolinami umieszczono nieco więcej hydroizolacji metr szerokości. Zakładka płytek w dolinach wynosi około dwudziestu centymetrów.
  • Grubość kalenicy (wyposażonej w obowiązkowe aeratory) musi wynosić co najmniej cztery centymetry.
  • Przyklejając taśmę samoprzylepną (dwustronną) do kosza, można poprawić wodoodporność.
  • Jeśli dolina jest dłuższa niż sześć metrów, konieczne jest ułożenie rzędu płytek wentylacyjnych.

Poniżej opisano koszt montażu płytek ceramicznych.

Koszt pracy

Zamawiając montaż płytek przez profesjonalistów naturalne pokrycie dachowe, będziesz musiał wydać pieniądze. Kosztuje około siedemset rubli za metr kwadratowy.

Dzieje się tak, jeśli wszystkie elementy systemu dachowego są standardowe. Ale jeśli jest dostępny złożony kształt dachy będą wymagały dodatkowych kosztów.

W poniższym filmie specjalista opowie Ci, jak zamontować kalenicę i podpory podczas układania płytek ceramicznych:


Pokrycia dachowe ceramiczne są bardzo piękne, ale dość drogie. Jeśli ty dobry mistrz, możesz spróbować zaoszczędzić na instalacji. Teraz powiem Ci, jak samodzielnie ułożyć płytki ceramiczne.

Obliczenia materiałowe

Aby obliczyć liczbę dachówek, musisz znać rozmiar dachu, ale nie tylko. Płytki układa się z zakładką, wielkość zakładki ustala się w zależności od nachylenia skarpy:

  • Do 16 stopni – od 10 cm;
  • Do 30 – od 8;
  • Powyżej 30 – od 7.

Płytki ceramiczne układa się na dachu za pomocą przeciwkraty i poszycia. Drugi służy jako solidna podstawa dla powłoki, pierwsza zapewnia niezbędną szczelinę wentylacyjną.

Do poszycia stosuje się tarcicę iglastą o maksymalnej wilgotności 25%, bez sęków (SNiP, pkt II-25-80).

  • Skok poszycia (a co za tym idzie liczba desek) zależy od nachylenia dachu i modelu dachówki (zamówienie - od 30 centymetrów);
  • Minimalny przekrój belek poszycia i przeciwkraty wynosi 3 na 5 centymetrów;
  • W przypadku skomplikowanych dachów lub długich połaci użyj belki kwadratowej o boku 5 cm.

Aby obliczyć ilość materiału i jego ostateczny koszt, możesz skorzystać z usług naszej firmy.

Wentylacja i izolacja termiczna

Technologia układania płytek ceramicznych obejmuje urządzenie system wentylacji w przestrzeni pod dachem. Jest to konieczne, aby wewnątrz ciasto dekarskie nie gromadziła się kondensacja, co prowadzi do zniszczenia izolacji i systemu krokwi.

Istnieją dwie opcje budowy ciasta dachowego. W obu przypadkach główne warstwy są takie same:

  • Paroizolacja (warstwa dolna);
  • Izolacja;
  • Hydroizolacja.

Różnica pomiędzy wentylacją jednowarstwową a dwuwarstwową polega na tym, że w wersji jednowarstwowej występuje tylko jedna warstwa powietrza, bezpośrednio pomiędzy hydroizolacją a dachem. Dwuwarstwowy oznacza obecność dwóch warstw, drugiej - pomiędzy hydroizolacją a izolacją.

Wybór technologii zależy od materiału hydroizolacyjnego. Bezpośrednio na ociepleniu można układać wyłącznie membrany o paroprzepuszczalności co najmniej 750 gramów na metr kwadratowy, co zabezpieczy izolację przed wilgocią i odprowadzi kondensację na zewnątrz.

notatka

Całkowita wysokość szczeliny wentylacyjnej musi wynosić co najmniej 20 centymetrów. W schemacie dwuwarstwowym od izolacji do folii pozostaje około dwóch centymetrów.

Oprócz tworzenia szczelin powietrznych do wentylacji dachu, podczas układania płytek ceramicznych stosuje się specjalne elementy:

  • Łyżwy;
  • Gzyms.

Rodzaje elementów są różne:

  • Aeratory twarde;
  • Folie wentylacyjne w rolkach;
  • Kratki wentylacyjne;
  • Płytki wentylacyjne.

Elementy dobierane są w zależności od rodzaju i nachylenia dachu.

Marka izolacji i grubość warstwy zależą od regionu. Przykłady (dla dachów w regionie moskiewskim):

  • Wełna mineralna P175 (współczynnik przewodzenia ciepła 0,072) – 40 centymetrów;
  • Włókno szklane (współczynnik 0,044) s wiatroszczelna membrana– 24 centymetry;
  • Styropian ekspandowany (0,032) - 15 centymetrów.

Izolacja i hydroizolacja

  1. Warstwę paroizolacyjną mocuje się do krokwi od wewnątrz (od sufitu) za pomocą pionowych i poziomych zakładek o długości co najmniej dwudziestu centymetrów.
  2. Naprawił listwy drewniane. W przyszłości przy układaniu sufitu panele (deski) nie powinny stykać się z paroizolacją.
  3. Izolację wycina się w półfabrykaty zgodnie z szerokością stopnia między krokwiami i umieszcza pomiędzy krokwiami w przekładce.

Opcje montażu górnej warstwy hydroizolacyjnej

  1. Montaż folii bezpośrednio na izolacji odbywa się stroną odprowadzającą parę skierowaną na zewnątrz, tj. w stronę pokrycia dachowego.
  2. Folię należy rozwinąć wzdłuż gzymsu wzdłuż krokwi, zaczynając od dolnego rzędu.
  3. Zalecany zakład przy montażu następnego rzędu wynosi około 10 cm strome dachy. Jeżeli nachylenie jest mniejsze niż 22 stopnie, zwiększa się je do 20 cm lub spoiny zakleja się taśmą dwustronną.

notatka

Folię mocuje się za pomocą zszywacza lub gwoździ dekarskich i na koniec mocuje za pomocą kratownic.

Inne metody:

  • W przypadku stosowania membran na bazie polietylenu folię naciąga się na krokwie z ugięciem jednego lub dwóch centymetrów. Jednocześnie od izolacji do izolacji powinny pozostać co najmniej dwa centymetry. W chłodne dni folia rozciąga się bez zwisania.
  • Przy niewielkim nachyleniu dachu (w granicach 16 centymetrów) spawany dach można zastosować jako warstwę hydroizolacyjną. W tym celu należy wykonać ciągłą podłogę i wypełnić ją trapezowymi listwami przeciwkratowymi o grubości do 5 centymetrów.

Nasze prace

Toczenie i przeciwkrata

  1. Wzdłuż krokwi na górze folia hydroizolacyjna układamy przeciwkraty o długości około 1,3 metra.
  2. Mocujemy go za pomocą ocynkowanych gwoździ co 0,3 metra nie wyżej niż linia znacznika na folii.
  3. Na stykach przeciwległych belek na kalenicy przycinaliśmy deski pod kątem, tak aby połączenie było równe. Kąt cięcia będzie zależał od nachylenia dachu.
  4. Pomiędzy belkami kalenicy lub kalenicy a główną przeciwkratką pozostawiamy szczelinę wentylacyjną około 10 centymetrów.
  5. Belki poszycia układamy równolegle do powierzchni ziemi zaczynając od nawisów.
  6. Stopień pomiędzy dwoma pierwszymi prętami (na zwisie) wynosi od 32 do 39 cm (mierzony wzdłuż zewnętrznych krawędzi prętów).
  7. Trzeci blok umieszczamy pod kalenicą, w odległości trzech centymetrów od styku prętów przeciwkraty. Jeśli dach jest bardziej stromy niż 30 stopni - w odległości dwóch centymetrów.
  8. Mierzymy odległość między drugą i trzecią belką wzdłuż ich górnych krawędzi.
  9. Otrzymaną liczbę dzielimy przez liczbę prętów pośrednich, aby odstęp między nimi nie przekraczał zalecanych parametrów:
  • Nachylenie dachu do 22 stopni – 31-32 cm.
  • Do 30 – do 33,5;
  • Powyżej 30 – do 34,5.

W ten sam sposób montujemy poszycie na pozostałych skarpach.

Jak układać płytki ceramiczne

Uwaga: w tym artykule podpowiem jedynie jak ułożyć zwykłe płytki ceramiczne, czyli tzw. na stokach. Oprócz pochyłości dach ma inne węzły:

  • Endovy;
  • Kalenica (z wyjątkiem dachów czterospadowych);
  • Gzymsy;
  • Połączenia (do rur, świetliki itp.);
  • Szczyty mają frontony;
  • Te biodrowe i namiotowe mają kalenice.

Montażowi wszystkich tych elementów poświęcony jest kolejny artykuł.

Technologia układania płytek:

  1. Sprawdź dach przygotowany pod położenie płytek ceramicznych pod kątem odchyleń od płaszczyzny. W przypadku dwóch metrów dachu odchyłki belek poszycia nie powinny przekraczać pół centymetra.
  2. Ułóż płytki na przeciwległych zboczach w kolumnach po pięć do sześciu płytek.
  3. Ułóż dwa rzędy, górny i dolny, bez zapięcia. Jeśli długość dachu i szerokość dachówek nie są liczbami wielokrotnymi, użyj połówek dachówek.
  4. Na poszyciu zaznaczamy zewnętrzne rzędy płytek. Dodatkowe oznaczenie - po 3-5 rzędach pośrednich.
  5. Dolny rząd gontów powinien wystawać poza dach o jedną trzecią średnicy rynny biegnącej pod okapem.
  6. Układaj płytki od dołu do góry. Przymocuj pierwszy rząd za pomocą śrub 4,5 mm na 5 centymetrów lub zacisków przeciwwiatrowych.
  7. Na dachach dwuspadowych płytki układa się w kierunku od jednego końca do drugiego.
  8. Na biodrach - od środka skarpy, którą należy odbić sznurkiem znakującym od góry do środka gzymsu.

notatka

Musisz ułożyć płytki na trójkątnych zboczach w następującej kolejności:

  • Środkowy rząd pionowy;
  • Dolny poziomy rząd:
  • Drugi rząd od dołu, od środka do grzbietów;
  • Trzeci itd. na szczyt.

Jakie płytki należy mocować za pomocą okuć?

  • Dolny rząd (gzyms);
  • Górny (przy kalenicy);
  • Boczne (na końcach i grzbietach);
  • Wszelkie przycięte płytki;
  • Na skrzyżowaniach.

Jeżeli teren charakteryzuje się dużym obciążeniem wiatrem, wszystkie płytki należy zabezpieczyć.

Dla różne modele można zastosować płytki, wkręty (wkręty samogwintujące) 4,5 na 50 ocynkowane lub uniwersalne zaciski ze stali nierdzewnej.

Układanie płytek ceramicznych własnymi rękami to długi i energochłonny proces, wymagający instalatora wysoce wykwalifikowany. Ponadto mówimy o drogim materiale.

W naszej firmie wspaniałe doświadczenie układanie pokryć dachowych, płytki ceramiczne nie są wyjątkiem. Powierz nam tę sprawę, a szybko i niedrogo otrzymasz piękny, wysokiej jakości dach.

Zastosowanie nowoczesnych dachówek ceramicznych do pokryć dachowych wymaga uwzględnienia szeregu wymagań związanych ze znaczną wagą zastosowanego pokrycia dachowego. Przed wszystkimi niewątpliwe zalety W przypadku tego typu powłok (takich jak np. niezawodność, trwałość i oryginalność) montaż płytek ceramicznych można przeprowadzić wyłącznie na wstępnie wzmocnionych konstrukcjach krokwiowych.

Z powodu ciężka waga naturalny materiał układanie płytek ceramicznych dopuszczalne jest wyłącznie na dachach, których kąt nachylenia nie przekracza wartości z zakresu od 12 do 50 stopni. Przy dużych kątach nachylenia istnieje potrzeba wzmocnienia systemu krokwi poprzez zastosowanie dodatkowe elementy, zwiększając sztywność całej konstrukcji jako całości.

Przygotowanie bazy

Po wzmocnieniu systemu krokwi i bezpośrednio przed ułożeniem płytek ceramicznych należy wykonać szereg standardowych operacji związanych z ułożeniem tzw. „ciasta dachowego”.

Lista tych środków tradycyjnie obejmuje następujące standardowe operacje:

  • przygotowanie hydroizolacji w celu ochrony całej konstrukcji przed wilgocią i uniknięcia infekcji grzybiczej drewna;
  • ułożenie powłoki termoizolacyjnej, która dodatkowo zabezpiecza dach przed wyciekami ciepła przez „mostki zimne”;
  • pokrywający warstwę paroizolacji, dzięki czemu dach będzie niezawodnie chroniony przed kondensacją.

Zabezpieczenie hydroizolacyjne wymagane jest przy nachyleniu dachu do 22 stopni. Obliczając wymagania materiałowe (biorąc pod uwagę wszystkie niezbędne dodatki), całkowitą powierzchnię stoków należy po prostu pomnożyć przez 1,4.

Aby przymocować warstwę hydroizolacyjną do belek krokwiowych, można użyć specjalnego zszywacza służącego do mocowania materiały rolkowe. W takim przypadku wielkość zachodzenia każdej kolejnej warstwy na poprzednią powinna wynosić co najmniej 10–15 cm.

Aby uniknąć utraty ciepła przez konstrukcja dachu pod hydroizolacją konieczne będzie ułożenie warstwy izolacji, którą można zastosować wełna mineralna lub płyty piankowe. Podczas formowania tej warstwy „ciasta dachowego” konieczne będzie zapewnienie sztucznie utworzonych szczelin wentylacyjnych. Szczeliny takie można wykonać w przestrzeniach pomiędzy termoizolacją a hydroizolacją (poprzez zabudowę elementów poszycia) lub poprzez montaż tzw. kontrkraty.

Przygotowując samo poszycie należy zawsze pamiętać, że to właśnie na nim w przyszłości będą układane półfabrykaty z płytek, dlatego odległość pomiędzy poszczególnymi belkami należy dobierać uwzględniając wymiar arkusza dachówki.

Układając dach, nie należy zapominać o kwestii jego paroizolacji, ponieważ obecność kondensacji w obszarze izolacji znacznie zmniejsza skuteczność ochrony termicznej. Aby niezawodnie chronić warstwę termoizolacyjną przed zniszczeniem przez kondensat, wystarczy zakładka folia paroizolacyjna w promieniu 10–15 cm.

Przed początkiem Roboty instalacyjne przede wszystkim będziesz musiał podnieść wszystkie przygotowane płytki na dach; Jednocześnie ze względu na dużą wagę materiału wymagana będzie pomoc z zewnątrz. Po zakończeniu podnoszenia arkusze dachówki należy ułożyć w małych stosach (po 3-4 arkusze) równomiernie na powierzchni dachu, aby uniknąć odkształcenia poszycia pod ciężarem tymczasowo składowanego materiału.

Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami arkusze dachówek układa się jednocześnie na wszystkich połaciach dachowych, naprzemiennie co dwa do trzech rzędów.

Jednostronne ułożenie blach na dowolnej konstrukcji skośnej może prowadzić do nierównomiernego rozkładu obciążeń na elementach fundamentowych, co stwarza ryzyko ich uszkodzenia.

Instrukcje konstrukcyjne dotyczące montażu płytek naturalnych zawierają standardowe wymagania dotyczące kolejności ich montażu, prowadzonego w kierunku od okapu dachu do jego kalenicy i od lewej do prawej. Zabieg ten polega na uformowaniu dolnego rzędu dachówek ułożonych wzdłuż okapu dachu, bez mocowania go do podstawy krokwi (poszycia). Technika ta pozwala dostosować położenie elementów listwy gzymsowej podczas układania kolejnego rzędu.

Podczas formowania poszczególne części pokrycia dachowego, radzimy zwrócić uwagę na następujące szczegóły:

  1. Aby naprawić pierwszy i drugi rząd, najlepiej użyć specjalnych ocynkowanych śrub.
  2. Nie zapomnij wyjść w okolicy zwis okapu niewielka szczelina wentylacyjna (około 1,5 – 2 cm) służąca do wentylacji pomieszczeń pod dachem.
  3. Aby bezpiecznie przymocować rzędy płytek gzymsowych i kalenicowych, zaleca się zapewnienie im kilku dodatkowych punktów mocowania.

Podłączenie do kominów

Już na etapie układania hydroizolacji zastosowany materiał jest starannie przycinany i układany na ścianie komina przylegającej do płaszczyzny układania. Następnie możesz zamontować go na ścianie w dowolny dogodny dla Ciebie sposób.

Bezpośrednio przy kominie płytki układa się z niewielką szczeliną (około 2-3 cm). Aby uzyskać niezawodne połączenie, można zastosować specjalną taśmę karbowaną wykonaną z aluminium lub miedzi, pomalowaną pod kolor płytek. W tym przypadku za pomocą kawałka taśmy o wymaganej długości najpierw zamyka się przednią część rury (z lekkim zakładem), po czym te same operacje powtarza się dla jej boków.

Eksperci uważają, że w celu ochrony tylnej części rury bardziej niezawodne byłoby użycie dwóch pasków jednocześnie połączonych w jeden z lekkim zachodzeniem na siebie. Wzmocnienie warstwy ochronnej na tylnej stronie komina pozwoli uzyskać bardzo niezawodne połączenie, eliminując możliwość przedostawania się wilgoci deszczowej i śniegu do wnętrza konstrukcji.

Więcej szczegółów na temat procedury instalacji poniżej:

Układ kalenicy

Podczas montażu pokrycia dachówką w rejonie kalenicy należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe ułożenie materiału w miejscu, gdzie znajduje się belka kalenicowa. Do zaprojektowania strefy kalenicowej stosuje się specjalne wykroje dachówkowe (listwy), które umożliwiają zaokrąglenie górnej krawędzi dachu, zapewniając w ten sposób niezawodne połączenie wszystkich elementów pokrycia.

Poszczególne półfabrykaty strefy kalenicowej mocuje się do elementów poszycia za pomocą wkrętów (wkrętów samogwintujących) o odpowiednim rozmiarze.

Położenie każdego pasa kalenicowego dobiera się tak, aby między nim a układanymi arkuszami płytek pozostał odstęp około pół centymetra.

Należy pamiętać, że takie zaślepki kalenicowe należy zamontować na specjalnej taśmie uszczelniającej, która umożliwia utworzenie niewielkiej szczeliny niezbędnej do wentylacji przestrzeni pod dachem. W tym przypadku do każdej szyny przymocowana jest pojedyncza szyna konstrukcja nośna za pomocą małego wspornika dołączonego do zestawu do przykrycia kalenicy. Po zakończeniu ich montażu instalowane są specjalne dodatkowe elementy, które zakrywają końcową część kalenicy.

Wideo

Zasady układania płytek ceramicznych omówiono bardziej szczegółowo poniżej:

Najpopularniejszym materiałem na pokrycia dachowe są dachówki. Zdarza się różne rodzaje w zależności od nich wykonywana jest jego instalacja. Najsławniejszy materiał dachowy to naturalna płytka. Jest to dość drogi materiał, ale wykonane z niego dachy nie mają sobie równych. Płytki naturalne mają wiele zalet, z których najważniejsze to wodoodporność, ognioodporność, mrozoodporność i trwałość.

Pokrycia dachowe metalowe są bardzo niezawodne i trwałe. Jest w stanie wytrzymać wysokie i niskie temperatury.

Prawidłowo zamontowane płytki na długo zachowają swoje właściwości użytkowe.

Naturalne płytki są materiał kawałkowy. Co więcej, jest tak starożytny, że był używany na długo przed naszą erą. W zależności od materiału źródłowego istnieje kilka rodzajów płytek naturalnych - ceramiczne, piaskowo-cementowe, wapienno-cementowe. Obecnie najpopularniejsze płytki ceramiczne są wykonane z niskotopliwych glinek plastikowych. Kolor płytek zależy od składu gliny i sposobu wypalania i występuje w różnych naturalnych odcieniach: od cegły po żółto-szary. Aby materiał był dekoracyjny, czasami pokrywa się go wielobarwną glazurą.

Istotnymi wadami płytek naturalnych jest ich kruchość. Łatwo ją rozdzielić, jeśli zostanie zamontowana niedbale, dlatego najlepiej powierzyć tę pracę specjalistom – nie należy oszczędzać na montażu płytek. Naruszenie proces technologiczny a nieprawidłowe obliczenie obciążeń może prowadzić do tragicznych konsekwencji - przecieków dachu, a nawet zawalenia się dachu.

Montaż płytek naturalnych

Jest to dość pracochłonne i trudny proces z którymi poradzi sobie tylko profesjonalista. Jakość gotowego dachu będzie bezpośrednio zależeć od jakości montażu.

Montaż płytek rozpoczynamy od przygotowania podłoża. Na tym etapie konieczne jest zainstalowanie poszycia, od którego zależy skok całkowite wymiary płytki dachowe, ich waga, czyli wielkość oczekiwanego obciążenia. Biorąc pod uwagę możliwe obciążenie śniegiem, może zaistnieć konieczność wzmocnienia konstrukcja kratownicowa. Zazwyczaj zysk wynosi około 20-30% w porównaniu do system krokwi dachy wykonane z lżejszego materiału.

Każda płytka z płytek naturalnych posiada już dwa lub trzy specjalne otwory montażowe i mocowana jest do poszycia za pomocą wkrętów. Obecnie produkowane są modele wyposażone w zamki, które znacznie ułatwiają instalację. Ponadto zapobiegają przeciekom dachu. Za najbardziej krytyczny uważa się montaż pierwszego rzędu płytek. W tym celu oblicza się i wykonuje szablon, według którego umieszcza się początkowy rząd ocynkowanych wkrętów, do których mocuje się pierwszy rząd płytek. Z reguły montaż dachu z dachówek naturalnych odbywa się od dołu do góry w kierunku od prawej do lewej, zaczynając od okapu dachu.

Cechy układania naturalnych płytek

Wykonane z naturalnych płytek.

Montaż płytek naturalnych zależy od kształtu płytek i odbywa się na różne sposoby. Montaż dachówek płaskich, falistych i ryflowanych zależy od wielu czynników, z których najważniejszym jest kąt nachylenia połaci dachowej. Większość modeli płytek naturalnych wymaga kąta w przedziale 22-60 stopni. Jeśli kąt dachu jest mniejszy niż 22 stopnie, należy go dodatkowo uszczelnić. W takim przypadku będziesz musiał przymocować płytki wzdłuż ciągłej podłogi, a nie wzdłuż poszycia. Jeśli natomiast kąt dachu jest większy niż 50 stopni, wymagane jest dodatkowe mocowanie płytek za pomocą śrub lub zacisków samych płytek wzdłuż szczytów, zwisów, wzdłuż krawędzi, w pobliżu kalenicy. Płytki naturalne układane są z obowiązkowym montażem kanałów wentylacyjnych.

Jeśli dach ma złożony projekt, wówczas niektóre płytki będą wymagały przycięcia. Czynność tę należy wykonać przed położeniem ich na dachu. Pod rzędem gzymsów umieszcza się specjalną deskę gzymsową, a płyty dodatkowo mocuje się za pomocą gwoździ lub wkrętów samogwintujących.

Szczególną uwagę należy zwrócić na hydroizolację w dolinach. Konieczne jest, aby oś arkusza hydroizolacyjnego pokrywała się z osią doliny. Ponadto następujące płótna układane są „nakładając się”. Do poszycia wzdłuż osi kosza mocowana jest deska (10 x 50 mm), wzdłuż której układane będą elementy blaszane odprowadzające wodę. Układa się je „na zakładkę” w odstępie 20 cm. Jeżeli kosz sięga do połaci dachu, należy zamontować dodatkową płytę drenażową.

Aby połączyć ze sobą arkusze blachodachówki, potrzebne są dodatkowe elementy. Zapewniają szczelne i trwałe połączenia.

Do kalenicy mocuje się kalenicę o grubości co najmniej 4 cm z aeratorami wentylacyjnymi. W tych miejscach płytki należy dodatkowo zabezpieczyć.

Szczyty przykryte deską czołową z rynnami krawędziowymi. Na skarpach płytki mocuje się za pomocą zacisków, jeżeli jednak budynek zlokalizowany jest na terenie o niesprzyjających warunkach warunki klimatyczne zaleca się dodatkowo zabezpieczyć wszystkie płytki.

Obecnie producenci płytek naturalnych oferują różne dodatkowe elementy ułatwiające montaż - konstrukcje kalenicowe, kanały wentylacyjne; do montażu złącza potrzebne będzie dodatkowe poszycie - w końcu płytki w tych miejscach muszą na czymś spoczywać. Dodatkowe uszczelnienie w tych obszarach nie pozwoli wodzie przedostać się pod części łączące.

Drugie miejsce popytu wśród właścicieli domów prywatnych zajmują płytki metalowe. Składa się z blach wykonanych ze stali ocynkowanej powłoka polimerowa. Grubość blach wynosi od 0,4 do 0,6 mm. Powłoką, która stanowi jednocześnie zabezpieczenie przed korozją, może być różne kolory, a sposób tłoczenia poprzecznego arkuszy umożliwia uzyskanie imitacji naturalnych płytek.

Metalowe listwy gzymsowe przybija się do materiału hydroizolacyjnego. Pozwala to chronić końcowe części i krawędzie poszycia przed zjawiskami zewnętrznymi.

Montaż tego typu dachówki różni się nieco w zależności od rodzaju dachu (skośny i czterospadowy) oraz od producenta blachy różne rozmiary. Jednak zasada układania płytek metalowych pozostaje taka sama.

Najpierw prowadzone są prace przygotowawcze. Po obliczeniu liczby arkuszy zgodnie z wymiarami dachu rozpoczynają produkcję poszycia, od którego zależy wentylacja przestrzeni pod dachem. Jako hydroizolację zaleca się stosowanie folii antykondensacyjnych mocowanych za pomocą prętów wzdłuż okapu. Do toczenia drewniana belka(30x100) mm 2, instalowane w odstępach od 30 do 60 mm. Wielkość stopnia zależy od wielkości fali i nachylenia dachu.

Przybija się go od spodu krokwi za pomocą zszywacza materiał paroizolacyjny zapobiegając przedostawaniu się pary wodnej do warstw izolacji. Jego rolkę rozwija się poziomo od dołu dachu do kalenicy z „zakładką” wynoszącą około 20 cm. Na łączeniach materiał jest oklejany taśmą w celu zapewnienia szczelności. Izolację układa się na wierzchu paroizolacji, tak aby nie wystawała poza granice krokwi. Na górze znajduje się hydroizolacja. Nie powinien mieć kontaktu z izolacją. Następny znajduje się materiał hydroizolacyjny, który służy do odprowadzania kondensatu do odpływu. Należy go układać z zapadnięciem pomiędzy krokwiami i nie dotykać izolacji.

Charakterystyczne cechy montażu płytek metalowych

Instalacja włączona dach dwuspadowy zacznij od lewej lub od prawa strona. Układając arkusze po lewej stronie, każdy kolejny arkusz układa się „nakładając się” pod ostatnią falą poprzedniego. Podczas układania po prawej stronie - na fali poprzedniego arkusza. Podczas instalowania płytek czterospadowy dach, montaż arkuszy odbywa się od środka skarpy, kierując się we wszystkich kierunkach.

Arkusze płytek metalowych mocuje się do poszycia za pomocą specjalnych wkrętów samogwintujących z gumowymi podkładkami uszczelniającymi.

Po ułożonych blachach należy poruszać się z dużą ostrożnością, wchodząc wyłącznie w dolinę fali. Do pracy rzemieślnicy powinni używać miękkich butów.

Aby zapewnić dodatkową wentylację, należy pozostawić szczelinę między arkuszami pod listwą kalenicową, przykleić uszczelkę wzdłuż krawędzi metalowej płytki i zabezpieczyć kalenicę za pomocą wkrętów samogwintujących. Stawy powierzchnie pionowe a arkusze płytek są przykryte listwami za pomocą wkrętów samogwintujących i dodatkowo zabezpieczone środkiem uszczelniającym.

Dach wykonany z blachodachówki posiada pęknięcia zewnętrzne i wewnętrzne, które są wykończone listwa gzymsowa oraz listwę oporową przyklejoną do uszczelki.

Narzędzia użyte

W zasadzie zestaw narzędzi do montażu dowolnego dachu nie jest tak duży. Wymagane jest narzędzie tnące, które różni się od różne rodzaje płytki. Przykładowo blachodachówkę należy ciąć nożyczkami metalowymi, a miękkie pokrycia dachowe nożyczkami dekarskimi.

Do pomiarów używa się taśmy mierniczej. Śruby dokręca się za pomocą śrubokręta lub wiertarki za pomocą specjalnego mocowania. Podczas montażu przyda się także narzędzie stolarskie, np. młotek.

Miękki dach

Schemat instalacji miękki dach„Katepala”.

Elastyczne płytki „Katepal” są szczególnie popularne w Rosji. Materiał ten idealnie sprawdza się w surowym rosyjskim klimacie, a jego producentem jest znana skandynawska firma. Do produkcji tych płytek wykorzystuje się bitum modyfikowany, który ma szereg zalet. Jest elastyczny w każdej temperaturze, odporny na promieniowanie ultrafioletowe i zmiany temperatury, a także trwały. Elastyczne płytki mają niską przewodność cieplną i zwiększoną izolację akustyczną.

Dach może ułożyć z niego nawet jedna osoba, a montaż jest na tyle prosty, że gwarantuje nie tylko całkowitą szczelność dachu, ale także długą żywotność. Najpierw należy przygotować powierzchnię: oczyścić ją z kurzu, wypoziomować i dobrze osuszyć. Pod elastyczne płytki używać ciągłe poszycie, wykonane z płyt wodoodpornych lub sklejki. Po zamontowaniu płytki dosłownie „sklejają się” w monolityczny placek. Przy nachyleniu dachu 1:3 podkład dywanowy nie trzeba się kłaść.

Proces technologiczny przebiega następująco: ułożenie rzędu gzymsu i pierwszego arkusza, ułożenie kolejnych arkuszy i. Drogi kalenicę można zastąpić płytkami pociętymi w płatki. Nie gwarantuje się jednak całkowitej szczelności kalenicy. Najtrudniejszym miejscem przy montażu płytek jest dolina. Po zamontowaniu w tym miejscu płytki należy przykleić. Ponadto we wszystkich przypadkach konieczne jest zainstalowanie wykładziny dywanowej pod doliną. Jeżeli wentylacja przestrzeni pod dachem jest słaba, warto zamontować wentylator odsysający, z czego jeden wystarczy na powierzchnię 100 m2.

Podsumowując należy stwierdzić, że niezależnie od tego jaka dachówka zostanie użyta do wykończenia dachu, zawsze nada ona domowi atrakcyjny i szlachetny wygląd.