Ważnym etapem budowy domu jest budowa fundamentów. Ta główna część przejmuje obciążenia wynikające z ruchów podłoża, masy konstrukcji i innych. czynniki zewnętrzne. Dlatego fundament musi być wystarczająco mocny i niezawodny. Zbrojenie, czyli wzmocnienie metalowymi prętami wzmacniającymi, pomaga wzmocnić fundament domu.

Jaki jest cel wzmacniania płyty?

Rama wzmacniająca jest niezbędny element płyta fundamentowa. Jednak wielu budowniczych zaniedbuje ten etap, wierząc, że beton sam jest w stanie wytrzymać obciążenia. Aby zrozumieć pytanie, dlaczego potrzebne jest wzmocnienie fundamentów, musisz wiedzieć, jakie problemy rozwiązuje ten element. W szczególności mówimy o:

  • Rama wzmacniająca sprawia, że ​​podstawa jest mocniejsza, co pozwala jej wytrzymać obciążenia większe niż płyta wykonana ze zwykłego cementu.
  • Czysty beton ma wysoką wytrzymałość na ściskanie, ale nie wytrzymuje dobrze zginania. Metalowe pręty zapobiegają wyginaniu się płyty betonowej na skutek nierównomiernego nacisku. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko nierównomiernego skurczenia się domu.
  • Rama wzmacniająca nie pozwala na odkształcenie płyty betonowej w wyniku pęcznienia i ruchu gruntu. Ponadto wzmocniony fundament nie boi się nagłych zmian temperatury i wody gruntowe. Możemy zatem stwierdzić, że zbrojenie zwiększa żywotność zarówno fundamentu, jak i całego budynku.

Tworzenie ramy wzmacniającej regulują specjalne dokumenty, które wskazują zalecane zasady i wymiary zbrojenia.

Zbrojenie fundamentów płytowych

Wzmocnij monolityczny płyta żelbetowa zalecane w zależności od przewidywanego obciążenia, gdyż w niektórych miejscach może być znaczne, np. pod ścianami nośnymi, czy w narożnikach.

Schemat wzmocnień

Zbrojenie układa się w zależności od grubości płyty. Jeżeli ten parametr nie przekracza 15 cm, wówczas zbrojenie wykonuje się w jednej warstwie. W przeciwnym razie płytę monolityczną należy wzmocnić za pomocą ramy.

Ramka jest siatką z komórkami identycznymi we wszystkich kierunkach. Ponadto w przypadku lekkich budynków odległość między prętami może wynosić do 40 cm; przy wznoszeniu ścian z cegły lub betonu odległość zmniejsza się do 20 cm.

Ogólnie rzecz biorąc, regulowany rozmiar komórek nie powinien przekraczać grubości płyty więcej niż 1,5 razy.

W strefach przebijania, czyli pod ścianami nośnymi, wielkość komórki zmniejsza się 2-krotnie. Dzięki temu rama i podstawa są trwalsze i niezawodne.

Obliczanie średnicy zbrojenia

Średnica prętów zbrojeniowych stosowanych do wzmocnienia płyty fundamentowej jest bardzo duża ważny parametr. Dlatego konieczne jest wcześniejsze określenie przekroju prętów zbrojeniowych.

Aby określić minimalną średnicę prętów zbrojeniowych, należy zastosować określoną technikę:

  • Przekrój płyty oblicza się mnożąc długość przez wysokość. Na przykład możesz wziąć 6 i 0,3 metra: 6*0,3=1,8.
  • Obliczana jest dopuszczalna powierzchnia przekroju pręta; w tym celu przekrój płyty dzieli się przez minimalny procent zbrojenia (zgodnie z dokumentami regulowanymi parametr ten wynosi 0,15%): 1,8:0,15=27 .
  • Określa się obszar zbrojenia w jednym rzędzie: 27:2 = 13,5.
  • Oblicz minimalny przekrój poprzeczny, znając długość płyty i odstęp między prętami: 13,5:31 = 0,43.

Średnicę pręta można sprawdzić w odpowiedniej sekcji GOST 5781.

Ogólnie doświadczeni budowlańcy Zaleca się stosowanie następujących wskaźników: jeśli długość podstawy jest mniejsza niż 3 metry, można użyć prętów o średnicy 10 mm. W przeciwnym razie należy wziąć grubsze elementy, do 12 mm. Najczęściej budowniczowie używają prętów zbrojeniowych o przekroju 12-16 mm. Ponadto istnieje ograniczenie średnicy zbrojenia: nie może ona być większa niż 4 cm.

Obliczanie ilości zbrojenia

Ilość wymaganego zbrojenia oblicza się według dość prostego schematu. Przykładowo zbrojenie zostanie wykonane dla płyty o wymiarach 8*8 m.

  1. Zwróć uwagę na standardowy rozmiar komórki 0,2 m, określ liczbę prętów: 8:0,2=40.
  2. Do tej liczby należy dodać jeszcze jeden pręt, co daje 41 prętów.
  3. Do uzyskania siatki potrzebne są także prostopadłe szpilki, dlatego uzyskany wynik jest podwojony: 41*2=82.
  4. Biorąc pod uwagę, że ramka składa się z co najmniej dwóch warstw, podwajamy tę wartość: 82*2=164.
  5. Zatem do wzmocnienia płyty o wymiarach 8 * 8 metrów potrzebne będą 164 pręty.
  6. Jednak w większości przypadków pręty zbrojeniowe mają standardową długość, która wynosi 6 metrów. Oznacza to, że konieczne jest obliczenie całkowitego materiału zbrojenia: 164*6=984 m.
  7. W podobny sposób oblicza się liczbę pionowych korbowodów. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że połączenie odbywa się na przecięciu elementów poziomych, wówczas możemy otrzymać: 41*41=1681.
  8. Teraz musisz określić długość korbowodów. Wiedząc, że wysokość płyta monolityczna wynosi 20 cm, a odległość ramy od góry i dołu podstawy musi wynosić co najmniej 5 cm, określ długość pręta: 20-5-5 = 10 cm.
  9. Teraz możesz określić całkowity materiał korbowodów: 1681 * 0,1 = 168,1 m.
  10. Sumujemy wszystkie dane i otrzymujemy wynik: 984+168,1=1152,1 m.

Jeśli sklep sprzedaje materiał na wagę, można również określić ten parametr. Średnia waga jednego metr liniowy pręt wynosi 0,66 kg. Zatem całkowita waga zbrojenia wyniesie: 1152,1*0,66=760 kg.

Metody tworzenia klatki wzmacniającej

Aby zamontować ramę wzmacniającą do płyty fundamentowej, konieczne jest połączenie ze sobą prętów zbrojeniowych. W tym celu stosuje się dwie opcje: spawanie i dzianie.

Metoda spawania jest stosowana bardzo rzadko, chociaż w tym przypadku wykonanie ramy wymaga mniej czasu i wysiłku. Główną wadą tej metody jest sztywne i nieruchome połączenie, na które nie wpływa zbyt dobrze cechy jakościowe płyta monolityczna. Dodatkowo podczas procesu spawania metal topi się, przez co zmniejszają się właściwości wytrzymałościowe zbrojenia.

Połączenie prętów za pomocą drutu dziewiarskiego nie ma dużej sztywności. Pod wpływem masy betonowej drut może się rozciągnąć, ale nie nastąpi pęknięcie na skrzyżowaniu. Kolejną zaletą łączenia drutem jest oszczędność energii, ponieważ prace wykonywane są ręcznie, bez użycia spawania lub innego sprzętu elektrycznego.

Jak uniknąć błędów przy tworzeniu ramy wzmacniającej

Błędy można popełnić na każdym etapie budowy; wzmocnienie fundamentów nie jest w tym przypadku wyjątkiem. Nawet najmniejsze wady mogą przyczynić się do zniszczenia podłoża płyty lub skomplikować proces betonowania. Dlatego należy dokładniej poznać, jakie błędy popełniane są na etapie wzmacniania, aby całkowicie ich uniknąć lub zminimalizować.

  • Najważniejszy błąd przy wzmacnianiu płyty fundamentowej można nazwać nieprawidłowymi obliczeniami oczekiwanego obciążenia fundamentu lub ich brakiem. Rzeczywiście, na podstawie tych danych dobierane są wymiary prętów zbrojeniowych i określany jest układ zbrojenia.
  • Pręty zbrojeniowe są połączone od końca do końca. Ta metoda nie może zagwarantować wytrzymałości konstrukcji, dlatego zaleca się nakładanie elementów na długość co najmniej 15 średnic.
  • Podczas układania ramy wzmacniającej pręty umieszcza się blisko gleby lub w nią wbija. W wyniku falowania lub ruchu gruntu zbrojenie zostaje wtopione w grunt, co prowadzi do powstania korozji na prętach. Zjawisko to zmniejsza wytrzymałość ramy i całej podstawy.
  • Nieprzestrzeganie zasad lokalizacji prętów może również spowodować zniszczenie płyty. Zalecana odległość między prętami nie powinna przekraczać 40 cm, a w niektórych sytuacjach parametr ten zmniejsza się do 20 cm.
  • Jeśli końce zbrojenia nie mają pokrycie ochronne, następnie pod wpływem wilgoci z zaprawa betonowa Może wystąpić korozja elementów.
  • Duże znaczenie ma odpowiednie wzmocnienie pod ścianami nośnymi i w narożach budynku.
  • Montaż ramy odbywa się nie na zaciskach, ale na drewniane klocki lub inne niestandardowe elementy. Nie tylko naruszają integralność betonu, ale także sprzyjają przenikaniu wilgoci do elementów metalowych.

Wzmocnienie płyty fundamentowej to bardzo ważny i złożony etap. Ale jeśli będziesz przestrzegać zasad i dokładnie wykonasz obliczenia, możesz samodzielnie przeprowadzić ten proces.

Teraz przychodzi najprzyjemniejsza część – wylewanie betonu. Aby nie powodować niepotrzebnych hemoroidów dla siebie i bliskich, postanowiono zastosować genialny wynalazek ludzkości - pompę do betonu. Koszt wynajmu wynosi 16 tysięcy rubli za zmianę. Zamawiamy beton z zakładu w Naro-Fomińsku w objętości 20 metrów sześciennych (matematycznie płyta 20 cm w tych wymiarach daje 18 metrów sześciennych, plus różnica poziomu gruntu u podstawy i zbyt duża grubość, w sumie standard rezerwa wynosi 10% na niedopełnienie, resztki w mieszalniku, itp..d.). Generalnie spokojnie można wylewać beton marki M200, ja jednak zdecydowałem się na M350 (B25) z mobilnością P4 (dla pompy do betonu) i wodoodpornością W10 (jest to bardzo dobry wskaźnik) NA kruszony żwir. Koszt 1 metra sześciennego z dostawą wynosi 4250 rubli. W sumie 3 samochody o pojemności 6+7+7 metrów sześciennych kosztują 85 tysięcy rubli.

Nigdy wcześniej tego nie robiłem, więc z biegiem czasu musiałem się do tego przyzwyczaić. Pompa do betonu podaje mieszankę pod bardzo dobrym ciśnieniem (lepiej nie stawiać na niej nóg), prędkość podawania jest ogromna, po wierzchniej warstwie zbrojenia można chodzić, ale ona mocno się ugnie (uwaga na siłę przy którym beton go gwoździ), więc trzeba ciągle nadepnąć dolna warstwa armatura. Jednocześnie naciskając Dolny rząd wzmocnienie własnym ciężarem, aby ta absurdalna konstrukcja wsporcza nie rozpadła się.

Odnośnie wibracji betonu. W przypadku płyty o grubości 20 centymetrów nie jest to konieczne. Potwierdzają to także wszystkie publikacje specjalistyczne. Do konstrukcji monolitycznych o grubości mniejszej niż 250 mm stosuje się wyłącznie wibratory powierzchniowe, których działanie zastąpiliśmy specjalnie wykonaną gładszą. Głębokim wibratorem nie ma co wibrować, jeśli płyta ma grubość 20 centymetrów! I nie zapominaj, że nasz beton ma ruchliwość P4.

Na dzień przed wylaniem postanowiłem dodatkowo wzmocnić szalunek, układając po trzy deski po przekątnej z każdej strony. Jak się okazało, nie poszło na marne – po napełnieniu były zauważalnie obciążone. Samochody przyjeżdżały jeden po drugim, więc nie było czasu na odpoczynek. Najpierw wylałem pierwszą warstwę na całą powierzchnię.

Zadzwoniłem do znajomych, żeby pomogli. Jeszcze wylewam beton, a już zaczęli wygładzać wierzchnią warstwę. Pomocnicy są absolutnie niezbędni podczas wylewania betonu, a w przypadku braku pompy do betonu każdy miałby o rząd wielkości więcej pracy (używanie łopat do rozprowadzania betonu z tacy).

Za pomocą specjalnie wykonanej pacy wyrównuję wierzchnią warstwę betonu. Trudno jej pracować – po kilku ruchach staje się niemal zbyt ciężka, by ją unieść. Najważniejsze jest, aby przesunąć go pod pewnym kątem (ściśle stycznym do powierzchni).

Oto film jak do tego doszło. Jest przyspieszany 60 razy. Łącznie wylewanie oraz prace przygotowawcze i wykończeniowe zajęły około 4 godzin.

Dalej bardzo ważny etap, które należy traktować tak poważnie, jak to możliwe. Po pierwsze, bezpośrednio po wygładzeniu należy pokryć beton folią (szczególnie w upale), aby zapobiec przedwczesnemu wysychaniu wierzchniej warstwy betonu (nie zyska on niezbędnej wytrzymałości i będzie pękał pod wpływem ciepła). Jeśli nie ma filmu, należy podlewać co 5-6 godzin; jeśli jest film, wystarczy podlewać raz dziennie.

W ciągu 5 dni od wylania codziennie przychodzimy i rozlewamy wodę na beton. Następnie ponownie przykryj folią.

Dawno temu nauczyli się wykonywać starożytną podstawę budownictwa – kamień – z płynnego betonu. Zastosowanie go do płyt stropowych można było zastosować dopiero pod koniec XIX wieku, kiedy wynaleziono żelbet. Różnica polegała na dziesięciokrotnym wzroście wytrzymałości na zginanie.

Zwykły beton może wytrzymać dziesiątki i setki ton obciążenia, ale tylko pod warunkiem, że go nie ugnie. M200 toleruje ściskanie 200 kg/s na 1 cm2. Oznacza to, że do zmiażdżenia standardowej próbki laboratoryjnej „sześcianu” o boku 10 cm potrzebny jest ładunek 20 ton. Jednocześnie FBS, który nie jest utwardzany, ma tę samą wytrzymałość i grubość ponad 60 cm, można złamać uderzeniem młota. Jeśli spróbujemy zrobić płytę, po prostu się zapadnie posiadać wagę. Podczas zginania połowa przekroju bloku jest ściskana, a druga rozciągana, ale beton słabo jest odporny na rozciąganie.

Znaleziono rozwiązanie polegające na wzmocnieniu obszarów rozciąganych zbrojeniem. Pręt stalowy klasy AIII wytrzymuje naprężenia większe niż 5 ton na cm2. Oznacza to, że wystarczy dodać do przekroju tylko 2-3% stali, a wytrzymałość konstrukcji wzrośnie dziesięciokrotnie.

Nie ma sensu wzmacniać rozciągniętego obszaru bardziej, niż może wytrzymać skompresowany. Gdy obciążenie przekroczy obciążenie krytyczne, nadal będzie pękać. Wzmacnianie podłogi w strefie ściśniętej nie ma sensu. Mamy do czynienia z cienkimi, długimi wędziskami; jeśli zaczniemy je ściskać, po prostu się wyginają (tracą stabilność).

Skąd wiesz, gdzie potrzebne jest wzmocnienie?

Aby określić, gdzie i jakie siły działają na płytę, jej grubość, przekrój i skok prętów, konieczne jest opanowanie wzorów mechaniki konstrukcji. Nie ma potrzeby wymyślać wszystkiego od zera, wystarczy zajrzeć do katalogu i wybrać ten, który pasuje do Twojego lotu. Na przykład album z serii 1.143-5pv zawiera rysunki solidnych płyt o grubości 16 cm ze szczegółowymi specyfikacjami i wymiarami metalu. Podłogi wzmocnione są ramą w formie siatki. Jeden znajduje się na dole, a drugi na górze sekcji.

Powstaje pytanie: skoro dolna część rozciąga się pod obciążeniem, to dlaczego na górze znajduje się siatka? Krawędzie płyty są zaciśnięte w ścianach, dzięki czemu ślady wysiłku rozkładają się na więcej złożony schemat. A obok miejsca podparcia sufit okazuje się rozciągnięty tuż z góry.

Jak rozłożyć zbrojenie?

Schemat wygląda następująco:

  1. Siatka dolna z komórkami o wymiarach około 25x25 cm, wzmocnienie AIII o średnicy co najmniej 12 mm. Pokrywa całą powierzchnię płyty, nie dochodząc do krawędzi w ilości warstwy ochronnej (4-5 cm).
  2. Nie jest konieczne wypełnianie całego obszaru u góry. Wystarczy ułożyć siatkę na obwodzie, około jednej czwartej długości i szerokości od krawędzi. W tym przypadku najpierw ustawiamy stopień na 15x15 cm, a zaczynając od połowy zbrojenia przechodzimy na 25x25. Bierzemy tę samą stal, co dolna rama.
  3. Pręty AI o średnicy 6 mm, montowane pionowo, pomagają zachować odległość pomiędzy kratkami płyty monolitycznej.

Opracowując zbrojenie w oparciu o gotowe serie, należy pamiętać: norma zakłada produkcję konstrukcji w zakładzie żelbetowym. Gwarantuje to dokładne zachowanie klasy betonu pod każdym względem.

Na niezależne urządzenie Zwiększenie przekroju prętów i wytrzymałości rozwiązania nie byłoby zbyteczne co najmniej o jedną trzecią. Niech kosztorys wzrośnie, ale masz gwarancję otrzymania niezawodnego pieca.

Naszkicować

Jeszcze przed rozpoczęciem pracy należy narysować przyszły sufit. Robimy to w skali, w trzech rzutach: widok z góry, przekrój podłużny i poprzeczny. Na rysunku rysujemy siatki zbrojeniowe, ich położenie wzdłuż grubości przekroju oraz na rzucie. Nie spiesz się i znajdź kalkulator online, aby obliczyć zbrojenie. Sporządzając specyfikację, podaj nie tylko długość, ale także wagę każdego elementu. Wydrukuj całkowitą masę stali według gatunku.

Kupując metal na wagę, zaoszczędzisz 10-15% ceny, którą uzyskasz przy obliczaniu długości. Aby zaoszczędzić czas i pieniądze, poproś o natychmiastowe przycięcie wypożyczonego przedmiotu. Usługa ta jest zwykle świadczona w bazach i jest niedroga.

Wybierając grubość płyty, nie należy oszczędzać. To normalne, że przy rozpiętości do 5,5 metra zakładka ma wysokość 16-18 cm, to nie jest tylko kwestia wytrzymałości. Żelbet M300 nawet 10 cm wytrzyma ciężar mieszkańców, mebli i wszystkich gości domu, ale jednocześnie system będzie „grał”, a izolacyjność akustyczna będzie poniżej wszelkiej krytyki.

Wraz ze wzrostem rozpiętości siły w przekroju nie rosną wprost proporcjonalnie, ale z postępem. Konstrukcje dłuższe niż 6 m wykonuje się ze zbrojeniem sprężonym lub z żebrami usztywniającymi w dolnej części w celu zwiększenia grubości roboczej kształtownika. Prawidłowe obliczenie takiego nakładania się bez specjalnej wiedzy nie będzie możliwe, ale gotowe rozwiązania dość trudne do znalezienia.

Narzędzia do armatury

Podczas układania stali należy ją wyciąć, zgiąć i związać. Przygotujmy więc narzędzia i sprzęt:

  1. Szlifierka kątowa Szlifierka, lub potocznie „bułgarski”. Do cięcia prętów o średnicy do 22-24 mm wystarczy mała z tarczą 125 mm. Ale jeśli do wykonania jest dużo cięcia, lepiej zaopatrzyć się w średni rozmiar 180 mm. Mała się przegrzeje i praca nie będzie dla niej zbyt wygodna.
  2. Giętarka. Można go kupić lub wykonać samodzielnie.
  3. Szydełko. Podczas konstruowania ram lepiej jest używać połączeń przewodowych. Jest z nimi więcej kombinowania, ale gdy już to opanujesz, sprawy potoczą się szybko. Ale osłabienie metalu wytwarzanego przez spawanie elektryczne nie występuje.
  4. Przecinaki do drutu lub szczypce - aby przerobić zły węzeł. Aby przygotować kawałki drutu dziewiarskiego, lepiej użyć „szlifierki”, odcinając od razu gruby pakiet.
  5. Taśma miernicza z taśmą stalową o długości 3-5 metrów, kwadrat konstrukcyjny i marker do znakowania.
  6. Szczotka stalowa do młynka. Może być konieczne oczyszczenie prętów. Do zbrojenia nie należy stosować metalu ze śladami rdzy.

Materiały i materiały eksploatacyjne

Oprócz samych prętów stalowych będziemy potrzebować:

  1. Miękki drut żelazny o średnicy 1-1,5 mm do wiązania zbrojenia. W zależności od grubości pręta każde połączenie będzie wymagało 20-30 cm, stąd obliczymy całkowite zapotrzebowanie. Sprzedawany jest na wagę, więc przeliczmy metry na kilogramy.
  2. Zapewnią to podkładki typu krzesło warstwa ochronna beton o wymaganej grubości (minimum 40 mm). W przeciwieństwie do wzmacniania podłoża lub przygotowywania fundamentów, do płyty podłogowej nie należy używać kawałków cegły.
  3. Tarcze tnące do szlifierek kątowych do metalu. Jeśli stal jest dostarczana w półfabrykatach według rozmiaru, będziesz potrzebować jednego lub dwóch, ale jeśli będziesz je wycinał samodzielnie, może to zająć kilkanaście.

Zbrojenie rozpoczyna się od szalunku

Zakładamy szalunki stropowe, ta praca jest absolutnie sekcja specjalna rzemiosło budowlane, wykonują je stolarze. Zadaniem sprzętu szalunkowego jest nadanie monolitowi niezbędnego kształtu, a także służenie jako „stół” do montażu ramy.

Ona musi:

  1. Nie posiadać pęknięć, z których mogłaby wyciekać płynna zaprawa i mleczko cementowe.
  2. Być wystarczająco mocny, aby wytrzymać obciążenie masą kompozycji i produktów walcowanych, a także ciężar pracowników, którzy muszą po nim chodzić podczas instalowania zbrojenia i układania mieszanki betonowej.
  3. Bądź ściśle poziomy lub miej wymagane nachylenie przewidziane w projekcie z odchyleniem nie większym niż 2 mm na metr.
  4. Mają dokładność wymiarów geometrycznych, zapewniając odlewanie sufitu z odchyleniem od projektu nie większym niż 5 mm.

W budownictwie prywatnym o niskiej zabudowie szalunek płyty wykonany jest z desek lub grubej sklejki (opcja - OSB-3). Wyspecjalizowane firmy Mają standardowe zestawy, z którymi praca jest znacznie wygodniejsza. Jeśli masz możliwość wypożyczenia takiego sprzętu, zdecydowanie powinieneś z tego skorzystać.

Montaż zbrojenia zrób to sam

Wszystkie operacje są intuicyjnie opanowane dosłownie w ciągu pół godziny. Skręty pełnią jedynie rolę podporową, ich zadaniem jest zapewnienie wymaganego położenia prętów w grubości betonu dopiero podczas jego wylewania. Same nie dodają wytrzymałości stropowi, a ich praca kończy się wraz z wypełnieniem konstrukcji.

Pracę rozpoczynamy od prętów dolnej siatki. Układamy mniej więcej równomiernie, najpierw jedną warstwę, potem dwa lub trzy prostopadłe segmenty. Zacznijmy robić na drutach: przymocuj cztery pręty na obwodzie monolitycznej płyty, tworząc prostokąt. Następnie łączymy końce prętów dolnej „warstwy” zbrojenia z prostopadłymi. Jednocześnie przestrzegamy niezbędny krok zarówno z jednej, jak i drugiej krawędzi.

Połączenie dziane wykonujemy przy użyciu następującej technologii:

  1. Przygotowujemy kawałki drutu o wymaganej długości i zginamy je na środku. Nie ściskamy za bardzo zagięcia; zostawiamy „pętlę” wystarczającą, aby zmieściła się w niej końcówka szydełka.
  2. Zaginamy podwójny drut i wkładamy go, chwytając oba pręty od dołu na przecięciu.
  3. Zaczepiamy szydełko o pętelkę i przewlekamy za nią drugi, podwójny koniec drutu.
  4. Obracając hak, przekręć drut, aż uzyskasz mocne połączenie. Jeśli pętla się zerwie, nie ma problemu, pod warunkiem, że na węźle pozostaną co najmniej dwa lub trzy zwoje skrętu.

Aby zachować odległość między prętami, używamy taśmy mierniczej. Jeszcze wygodniej jest tworzyć szablony ze skrawków listwy drewniane, odpowiadającej długością różnym rozstawom zbrojeń i zapisz rozmiar markerem.

Po połączeniu wszystkich prętów dolnej siatki w punktach przecięcia przechodzimy do budowy górnej. Pracujemy powoli, sprawdzając szkic. Łącząc pręty wzdłużnie, zakładka powinna wynosić co najmniej 40 średnic zbrojenia (najlepiej 50). Wykonujemy skręty w co najmniej dwóch nakładających się miejscach, siatki są gotowe.

Przejdźmy do prętów pionowych, schemat montażu jest w szachownicę, wystarczy krok 30-40 cm Za pomocą giętarki i szlifierki przygotujemy się wcześniej wymagana ilość Detale. Kształtem przypominają nawias, przypominający łacińskie „S” lub rosyjskie „C”, bardzo wydłużone.

Ruszty przesuwamy wcześniej na wymiar projektowy, wstawiając szablony o wymaganej grubości, sklejone z desek lub belek. Zacznijmy od montażu prętów dystansowych. Technologia tutaj jest jeszcze prostsza niż w przypadku siatek dziewiarskich: zaczepiamy zaciski o pręty górnym i dolnym zagięciem, a następnie mocujemy je za pomocą skrętów. Gdy rama jest już gotowa, usuwamy szablony dystansowe i rozpoczynamy prace betoniarskie.

Wymagana zgodność proste zasady bezpieczeństwo:

  1. Nosimy rękawiczki; zadziory na złączkach i cienkie krawędzie drutu mogą poważnie uszkodzić skórę.
  2. Zanim się zaangażujesz ręce szlifierki kątowej, załóż okulary lub przezroczystą osłonę.
  3. Aby uniknąć potknięcia się podczas poruszania się po sieciach, dobrze byłoby przygotować lekką promenadę do spacerów.
  4. Podczas układania betonu pod wylewaną płytą nie powinny znajdować się żadne osoby.

Artykuły

Udoskonalanie i rozwój dziedziny budownictwa indywidualnego prowadzi do pojawienia się nowych materiałów i sposobów ich wykorzystania na budowach. Jedną z tych innowacji jest samowzmocnienie i zalewanie dachu domu.

Płyta podłogowa jest jedną z najczęstszych produkty żelbetowe w budowie.

Wzmocnienie płyty monolitycznej należy przeprowadzić ściśle według technologii. Ponieważ główne obciążenie przenosi dolna warstwa zbrojenia, w przeciwnym razie płyta go nie wytrzyma prawidłowe wzmocnienie.

Obciążenie robocze gotowej monolitycznej płyty podłogowej jest kierowane z góry na dół. Od momentu aplikacji rozprowadza się go równomiernie po całej płycie. Bez odpowiedniego zbrojenia taka płyta nie wytrzyma obciążeń. Główny ładunek spada na dolną warstwę zbrojenia. Działa w napięciu, dlatego musi mieć szczególną wytrzymałość. Górna część płyty ulega ściskaniu, które beton dobrze znosi nawet bez zbrojenia.

Monolityczny posadzki betonowe, ich wzmocnienie można wykonać własnymi rękami, jeśli naprawdę chcesz. Ale będzie to wymagało dużo czasu i wysiłku. Przed rozpoczęciem pracy należy dokonać dokładnego obliczenia produkcji strop monolityczny. Eksperci wykonują te obliczenia na komputerze przy użyciu specjalnego oprogramowania.

Obliczanie nakładania się

Prawidłowe i jego wzmocnienie ma szereg zalet:

  • monolityczny strop płytowy będzie miał wysokość nośność;
  • dokładne obliczenie da najlepsza opcja dobór zbrojenia, grubość płyty, gatunek i ilość betonu. Wszystko to razem pozwala zaoszczędzić zasoby finansowe i czas;
  • profesjonalne obliczenia umożliwiają wykorzystanie nie tylko ścian, ale także kolumn znajdujących się w pomieszczeniu jako podparcia monolitycznej podłogi;
  • obliczenia pokażą wszystkie niezbędne ilości pracy i ich koszt;
  • może mieć niestandardowy kształt geometryczny;
  • Żywotność podłogi wykonanej ściśle według obliczeń zbrojenia jest praktycznie nieograniczona.

Główne zasady

Wzmocnienie należy wykonać w dwóch warstwach. Do połączenia prętów w siatkę potrzebny będzie drut wiążący o średnicy 1,5 mm.

Nie każdy jest w stanie wykonać profesjonalne obliczenia matematyczne. Ale tutaj są Główne zasady budynki i Zgodnie z tymi zasadami grubość płyty powinna wynosić 1/30 długości przęsła zakładkowego. Na przykład: przy rozpiętości 600 cm grubość gotowej monolitycznej podłogi wyniesie 20 cm. Zwiększenie grubości doprowadzi jedynie do nadmiernego zużycia drogiego betonu. Jeśli długość nakładających się otworów nie przekracza 7 metrów, możesz skorzystać ze standardowej opcji obliczeń. Według tych obliczeń płytę monolityczną należy wzmocnić dwiema warstwami zbrojenia. Obie warstwy wykonane są z prętów zbrojeniowych A-500C. Mają średnicę 10 mm. Pręty układa się w odstępach około 150-200 mm. Połączenie prętów w siatkę o kwadratowym boku 150-200 mm odbywa się poprzez dzianie miękki drut o średnicy około 1,2 - 3,0 mm. Płyta może zostać wzmocniona przy użyciu dostępnej w handlu siatki zgrzewanej.

Przy określaniu wymiarów konstrukcji monolitycznej należy wziąć pod uwagę wielkość chwytu. Jest to część płyty, która będzie spoczywać na ścianie. Jeśli ściany są ceglane, rozmiar uchwytu powinien wynosić 15 cm lub nieco więcej. W przypadku ścian wykonanych z betonu komórkowego wartość ta wynosi 25 centymetrów lub więcej. Pręty zbrojeniowe docina się tak, aby ich końce wypełnić warstwą betonu o grubości co najmniej 25 mm.

Po zawiązaniu siatki wzmacniającej należy odpowiednio rozmieścić je na wysokości. Przy grubości monolitycznej płyty podłogowej od 180 do 200 mm długość zachodzącej na siebie przęsła może sięgać 6 metrów. W takich płytach odległość między górną i dolną siatką wzmacniającą wynosi od 105 do 125 mm. Aby zachować tę odległość, oryginalne obejmy wykonuje się z resztek zbrojenia o grubości 10 mm. Górna i dolna pozioma część zacisków ma długość około 350 mm. Wysokość elementów pionowych wynosi 105-125 mm. Zaciski te można wyginać za pomocą domowe urządzenie. Gotowe zaciski instaluje się pomiędzy górną i dolną siatką wzmacniającą w odstępach około metra. W miejscu oparcia płyty o ścianę odległość ta zmniejsza się do 400 mm.

Aby rozmieścić siatkę zbrojeniową na wysokość, stosuje się zaciski, które montuje się w szachownicę w odstępach co 1 m.

Najprostsze obliczenia pokazują, że przy odpowiednim zbrojeniu na metr kwadratowy. m monolitycznej posadzki betonowej o grubości 20 cm wymaga około 1 metra sześciennego. m i więcej (najlepiej M350), 36 kg zbrojenia klasy A-500C o średnicy 10 mm.

Pod dolną siatką dla wzmocnienia konstrukcja monolityczna powinna pozostać warstwa betonu o grubości około 25-30 mm lub nieco więcej. Górną siatkę wzmacniającą pokryto tą samą warstwą. Aby zachować ten rozmiar, na przecięciach dolnych prętów wzmacniających umieszcza się plastikowe zaciski w odstępach około 1 metra. Te elementy złączne są sprzedawane w sklepach materiały budowlane. Można je wymienić drewniane klocki, przybijane lub przykręcane wkrętami samogwintującymi do szalunku. Jeżeli nie zostaną one w ten sposób zabezpieczone, mogą unosić się na wodzie po wypełnieniu szalunku betonem. Są to zasady ogólne. Ale tylko profesjonalista może dokonać dokładnych obliczeń.

Budowa szalunków

Aby wykonać płytę monolityczną, należy zainstalować szalunek. Wykonany jest z drewna. Pod szalunkiem montowane są specjalne stojaki teleskopowe na wytrzymałych statywach. Regały powinny być bezpiecznie zamocowane. Ich liczba powinna być taka, aby szalunek nie uginał się pod ciężarem betonu. Jego waga sięga 300-500 kg na metr kwadratowy. m przy grubości warstwy 200 mm. Regały są zwykle rozmieszczone co 120-150 cm. W przypadku braku specjalnych stojaków, można je zastąpić stojakami wykonanymi z drewna o przekroju 100x100 mm lub drewna okrągłego o tej samej średnicy.

Szalunek należy ułożyć ściśle poziomo i nie pozostawiać szczelin między deskami.

Spód szalunku stanowi warstwa laminowanego materiału arkuszowego. Nadaje się do tego sklejka laminowana. Obliczenia matematyczne zalecają stosowanie arkuszy o grubości 18-20 milimetrów lub większej. Beton nie przylega do laminowanej powierzchni. Można również użyć zwykłej grubej sklejki, pomalowanej farba olejna. Beton też się do tego nie trzyma. Materiał ten pozwala uzyskać całkowicie gładką i równą powierzchnię płyty podłogowej. W najprostszej wersji można zastosować zwykłe deski przetworzone. Ich grubość powinna wynosić 50 mm. Sklejkę lub deski mocuje się do stojaków za pomocą śrub.

Ważne jest, aby sprawdzić absolutną poziomość szalunku za pomocą poziomicy dostępne fundusze. Pomiędzy panelami lub deskami ze sklejki nie powinno być żadnych szczelin. Możesz położyć szalunek na górze folia z tworzywa sztucznego, Do płynny beton nie wyciekło. Folia zapobiegnie także przedostawaniu się wilgoci z masy betonowej do drewna szalunku. Utrata wilgoci zmniejsza wytrzymałość betonu. Niestarannie zamontowane szalunki doprowadzą do nierówności dolnej powierzchni płyty monolitycznej i dodatkowych trudności podczas końcowych prac wykończeniowych.

Dno przyszłej płyty składa się z warstwy betonu izolującego zbrojenie o grubości około 20 mm. Przez podpory układana jest na nim siatka wzmacniająca. Całą konstrukcję wylewa się betonem klasy M200 lub wyższej.

Gdy szerokość zachodzących na siebie przęseł jest większa niż 8 metrów, zakładkę wzmacnia się linami o dużej wytrzymałości. Jeżeli płyta monolityczna opiera się na słupach, wówczas w punktach podparcia montuje się dodatkowe zbrojenie. Szalunki wykonuje się na całej długości płyty.

Aby zapobiec pękaniu betonu podczas utwardzania, należy go w pierwszym tygodniu zwilżyć wodą.

Beton układany jest od razu na całej powierzchni podłogi. Lepiej jest użyć mieszanki betonowej przygotowanie przemysłowe, który jest dostarczany przez specjalne mieszalniki w wymaganej ilości. Ten rodzaj betonu jest lepszy niż beton domowej roboty. Poddawany jest kontroli jakości i zawiera specjalne dodatki poprawiające jego właściwości.

Ułożony beton powinien dobrze wibrować. Z tym zadaniem najlepiej poradzi sobie wibrator o głębokiej budowie. Można go kupić w dziale wynajmu sklepu z materiałami budowlanymi. Wibrator zagęszcza masę betonową, wydmuchuje z niej powietrze i Nadmiar wody. Po pełna instalacja Całą powierzchnię betonową przyszłej płyty wygładza się specjalną kielnią z długim uchwytem. Powierzchnię można posypać cienką warstwą suchego cementu.

Schemat elementów zbrojenia: zbrojenie podporowe; Beton; korona; pręty.

Temperatura otoczenia podczas układania betonu nie powinna spaść poniżej +5 stopni Celsjusza. Z więcej niskie temperatury wilgoć zawarta w masie betonowej może krystalizować. Spowoduje to pękanie betonu i utratę jego wytrzymałości. Istnieją dodatki, które umożliwiają wylewanie betonu w niskich temperaturach, ale powstały produkt będzie gorszej jakości.

Płyta monolityczna osiągnie wytrzymałość projektową w zalecanym zakresie warunki temperaturowe w czterech pełny tydzień. Przez pierwsze 2-3 dni, aby uniknąć pojawienia się pęknięć na powierzchni płyty, należy ją okresowo zwilżać wodą. Tylko w ten sposób można osiągnąć wymaganą wytrzymałość monolitu. Nie jest konieczne wstrzymywanie budowy na miejscu. Możesz kontynuować budowę ścian lub wykonywać inną pracę.

I ostatnia rada: jeśli nie zostało to zrobione na etapie projektu budowlanego, lepiej zwrócić się z tym do fachowców. Nie powinieneś na tym oszczędzać; w wyniku takich oszczędności możesz zostać wielkim przegranym.

Monolityczne posadzki betonowe, wykonane według obliczeń specjalistów, będą gwarancją wysokiej jakości. Będą miały dużą nośność. Profesjonalnie wykonana kalkulacja umożliwi zakup wymaganej ilości zbrojenia i betonu. Jeśli w pomieszczeniu znajdują się słupy, obliczenia pozwolą prawidłowo wzmocnić miejsca, w których płyta stropowa opiera się na tych słupach. Nie da się tego zrobić na oko.

Nie znalazłeś odpowiedzi w artykule? Więcej informacji

Podczas budowy poszczególne domy Jako podłoga międzywarstwowa często stosowana jest płyta monolityczna. W swoim rdzeniu Rama ze stali, zapewniając sztywność poziomą. Wzmocnienie konstrukcje betonowe pomaga zwiększyć wytrzymałość i trwałość domów. Najprostszą opcją ułożenia podłogi jest zamówienie gotowych płyt w fabryce i montaż ich za pomocą dźwigu. Jeśli masz trudności z techniką, możesz samodzielnie opanować schemat układania i zalewania konstrukcji żelbetowych. Przestudiowanie instrukcji montażu i obliczenie płyty pozwala świadomie kontrolować proces budowy.

Poziomy Podstawowa struktura służy jako przegroda pomieszczenia według wysokości. Jedna strona płyty służy jako podłoga ostatnie piętro. Druga strona to sufit dolnego pomieszczenia.

Podłogi są klasyfikowane według ich przeznaczenia.

  • Poddasze - oddziel przestrzeń pod dachem od pomieszczeń mieszkalnych.
  • Piętro - dzieli budynek na poziomy.
  • Piwnica - wyznacza dolne piętra i piwnicę.

W oparciu o technologię produkcji podłogi dzielą się na kilka typów:

  • monolityczny – płyty betonowe ze wzmocnieniem z prętów stalowych, odlanych na miejscu montażu;
  • prefabrykowane – konstrukcje produkowane fabrycznie, montowane z pojedynczych elementów;
  • prefabrykowane monolityczne - składają się z pustaków i lekkich metalowych belek.

W domach murowanych z cegły lub bloczków z betonu komórkowego zaleca się wykonanie zbrojenia stropów fundamentowych i międzypoziomowych.

Zalety monolitycznego zbrojenia podłogi:

  • To doskonałe wyjście z sytuacji z niestandardowym projektem domu. Mogą służyć nie tylko jako podpora dla płyt ściany nośne, ale także ozdobne kolumny.
  • Wylewanie podłogi na miejscu pozwala na wykonanie podłogi o dowolnej konfiguracji i rozmiarze.
  • Projekt płyt monolitycznych stosuje się w przypadkach, gdy nie można zastosować specjalnego sprzętu.
  • Dzięki sztywnej podstawie konstrukcje są gładkie, bez widocznych ugięć powierzchni.
  • Wysoka wytrzymałość płyt podłogowych zapewnia odporność na obciążenia mechaniczne, naprężenia siłowe i wpływ wysokich temperatur.
  • Konstrukcje wzdłużne i poprzeczne, wzmocnione zbrojeniem, niezawodnie chronią poddasze i przestrzenie na poddaszu przez zimno.
  • Odporność ogniowa żelbetu jest dwukrotnie większa niż podłóg drewnianych.

Wady zbrojenia płyty:

  • Pracochłonność i czas trwania procesu.
  • Do wylania betonu potrzebna będzie trzyosobowa ekipa.
  • Do czasu osiągnięcia przez monolit ostatecznej twardości wymaga stałej pielęgnacji i monitorowania.
  • Praca wymaga specjalnego sprzętu i urządzeń mechanicznych.
  • Prace przy zbrojeniu betonu kosztują dwa razy więcej niż konstrukcje drewniane.

Przewodnik po piecu

Wzmocnienie odbywa się za pomocą metalowa rama. Konstrukcję stanowi stalowa siatka z prętów o przekroju 8-14 mm.

Prawidłowe obliczenie zbrojenia płyty zapewnia wiele korzyści w działaniu i eksploatacji:

  • gotowa podłoga ma wysoką nośność;
  • ułatwia wybór optymalne parametry zbrojenie, grubość monolitu, gatunek betonu i ilość zaprawy;
  • obliczenia pokazują wymaganą ilość pracy i jej koszty;
  • Żywotność podłogi monolitycznej wykonanej zgodnie z planem zbrojenia nie ma granic.

Ostatecznie szacunkowe liczby oszczędzają czas i pieniądze właściciela domu. Profesjonalne obliczenia powinny być wykonywane przez specjalistów. Korzystają z dokładnych danych i uwzględniają wszystkie niuanse konstrukcyjne. Wystarczy, że klienci poznają ogólne zasady budowy i zbrojenia betonu.

Grubość płyty powinna wynosić 1/30 szerokości pokrywanego przęsła. W odległości do 6 metrów monolit wylewa się warstwą 150-200 mm. Jeżeli rozpiętość przęseł przekracza 6 m, płytę wzmacnia się dodatkowymi zbrojeniami belki nośne– poprzeczki. W tym przypadku zbrojenie odbywa się za pomocą dwóch warstw siatki i zwiększa się grubość betonu.

Przygotowując plan pracy, należy wziąć pod uwagę wielkość uchwytu. Tak nazywa się część płyty podłogowej, która opiera się na ścianach. W przypadku budynków ceglanych wartość wynosi 15-20 cm, w przypadku ścian z bloczków gazokrzemianowych lub piankowych wielkość uchwytu zwiększa się do 25-30 cm Pręty wzmacniające są cięte w taki sposób, aby były wypełnione betonem w odległości co najmniej 25 cm część końcowa.

Instrukcje zbrojenia podłogi

Nacisk na płytę monolityczną przebiega pionowo w dół i rozkłada się równomiernie na całej powierzchni. Okazuje się, że górna część ramy wzmacniającej przejmuje obciążenia ściskające, a dolna – obciążenia rozciągające. Pręty umieszcza się w szalunkach i wiąże ze sobą elastycznym drutem lub łączy za pomocą szwu spawanego. Do dolnej siatki zastosowano grube stalowe pręty. Górna warstwa składają się z prętów o mniejszej średnicy.

W płycie o grubości 180-200 mm pomiędzy kratkami zachowana jest odległość 100-125 mm. Aby to zrobić, użyj zacisków wykonanych ze skrawków zbrojenia. Długie pręty są wyginane w kształcie litery „L” i umieszczane w odstępach co 1 m. W obszarach wymagających wzmocnienia płyty podłogowej odległość zmniejsza się do 40 cm. Zwykle jest to środek, punkty połączenia z podporami i punkty maksymalnego obciążenia.

Pod dolną siatkę wylewa się warstwę betonu o grubości 25-35 mm. Aby zachować ten rozmiar, ułóż równomiernie pod elementami wzmacniającymi. plastikowe podstawki, które są sprzedawane w sklepach ze sprzętem. Można je zastąpić drewnianymi klockami przykręcanymi do podstawy szalunku za pomocą wkrętów samogwintujących. Górną siatkę ramy wzmacniającej wylewa się tą samą warstwą co spód.

Przewodnik po zbrojeniu monolitycznej płyty stropowej

Technologia budowy składa się z kilku operacji, które należy wykonać w określonej kolejności.

  • Montaż szalunków.

Forma łupana wykonana jest z desek, arkusze sklejki i kanały stalowe. Stojaki teleskopowe montowane są pod szalunkiem na stabilnych i wytrzymałych statywach. Liczba podpór powinna bezpiecznie trzymać pudełko, zapobiegając uginaniu się pod ciężarem rozwiązania.

Przy grubości warstwy 200 mm masa metr kwadratowy beton wynosi 300-500 kg. Zamiast regałów wysuwanych można zastosować klocki drewniane lub okrągłą o przekroju 100×100 mm. Umieszcza się je w odstępach co 1,2-1,5 m. Belki podłużne układa się na stojakach i podnosi na określoną wysokość. Następnie montuje się poprzeczki, do których mocuje się laminowaną sklejkę za pomocą śrub. Zalecana grubość to 18-20 mm.

Powierzchnię laminowaną można wymienić zwykła sklejka, malowany farbą olejną. Inną opcją bazową są płaskie deski pokryte folią z tworzywa sztucznego. Beton nie przylega do powierzchni ślizgowej, dzięki czemu dolna część płyty podłogowej jest idealnie gładka i równa.

  • Montaż ramy.

Pręty stalowe układane są i dziane zgodnie z projektowym schematem zbrojenia. Optymalny rozmiar ogniwa 150×150 lub 200×200 mm. Należy dążyć do tego, aby podłużne przekroje siatki były solidne. Jeśli długość prętów nie jest wystarczająca, stosuje się dodatkowe pręty z dużym zakładem. Punkty połączeń ułożone są w szachownicę. Zbrojenie to zapewnia odpowiednią wytrzymałość i sztywność płyty.

  • Wylewanie szalunków.

Zalecane do użycia mieszanka betonowa produkcja fabryczna. Proporcje składników są w nim precyzyjnie zachowane, do składu wprowadzane są dodatki poprawiające właściwości operacyjne. Beton przechodzi kontrolę jakości i dostarczany jest na plac budowy w ilościach wystarczających do jednorazowego wylania.

Za pomocą pompy do betonu roztwór nakłada się natychmiast na całą powierzchnię płyty. Wibrator do zabudowy głębokiej dobrze zagęszcza beton i równomiernie rozprowadza go po formie. W tym samym czasie następuje usunięcie bąbelki powietrza Po wylaniu powierzchnię wyrównuje się specjalną pacą na długim uchwycie i posypuje cienką warstwą suchego cementu.

Optymalna temperatura otoczenia podczas betonowania posadzki nie powinna być niższa niż +5°C. W ekstremalnie niskich temperaturach wilgoć zawarta w roztworze zamarza i rozbija monolit. Pęknięcia osłabiają wytrzymałość płyty i skracają jej żywotność. Jeśli korzystne warunki temperaturowe Całkowite utwardzenie wzmocnionej podłogi następuje w ciągu miesiąca. Aby zapobiec szybkiemu odparowaniu wilgoci, beton jest regularnie zwilżany wodą przez pierwsze 3-4 dni. W czas letni dodatkowo pokryty folią.