Строительство многоэтажного жилого дома сегодня является основным вариантом решения жилищной проблемы для многих застройщиков. Достоинство технологии – заселение в дом не одной, а нескольких семей, даже если возведение ведется на малом участке земельного надела. Популярность имеют несколько разновидностей строительства: панельная, кирпичная, монолитная, монолитно-кирпичная. Выбор типа застройки осуществляется в соответствии с показаниями грунтов, сейсмологической обстановкой, климатических особенностей, наличия материалов, средств и возможностей. Застройка земли многоэтажными зданиями – работа ответственная, не допускающая незнания или промахов и требующая строгого соблюдения всех нюансов.

Панельное строительство

Технология получила бурное развитие в конце прошлого века за счет оперативности проведения всех этапов работ. Наличие готовых элементов позволяет без особых задержек ставить дома, процесс напоминает сборку конструктора, элементы производятся заводским образом.

Условия применения панельного строительства имеют свои особенности:

  1. Требование выполнить массовую застройку на ограниченной территории;
  2. Продажа готового жилья по цене, перекрывающей стоимость работ;
  3. Наличие мощной базы ресурсов и используемой техники.

Совет! Возведение панельной многоэтажки невозможно без применения подъемных механизмов и обеспечения энергетических ресурсов.

Сфера применения технологии распространяется не только для сооружения многоэтажных домов общественного заселения, но и для частного домостроя, где требуется возвести здание в 2-4 этажа. Технология подразумевает применение двух типов жилых домов: каркасных, безкаркасных.

Каркасники также имеют два варианта застроя: полный каркас или внутренний. Первые представляют собой пространственный каркас, в образовании которого участвуют опоры внешнего типа и ребристые панели, причем каркас образуют поперечные и продольные элементы. Второй вариант – это конструкция без опорных колонных панелей. Несущими выступают внутренние колонны, берущие на себя всю нагрузку. Оптимальная величина пролета в этом случае 500-600 см. Продольная часть каркаса представляется колоннами, шаг которых составляет не более 300 см. Допустимая этажная высота 280 см, ригельные и колонные элементы совмещаются и соединяются посредством сварных швов. Колонна покрывается консолями из двутавровой стали. Высота каркасных строений высчитывается в зависимости от назначения здания.

Основные этапы строительства

Этапы панельного строительства:

  1. Работы с фундаментом. Выбор основания зависит от этажности здания, типа грунта и прочих нюансов. При работе с облегченными панелями (СИП) предпочтительнее облегченные фундаменты, при работе с тяжелыми ж/б панелями основание выбирается мощное и заглубленное.
  2. Гидроизоляция фундамента, обработка защитными средствами деревянных, металлических деталей, монтаж нижнего бруса.
  3. Обустройство цоколя, укладка пола первого этажа.
  4. Обустройство каркаса или монтаж первого этажа посредством возведения панельных элементов, скрепление деталей сваркой.
  5. Установка межэтажных перекрытий по периметру этажа.
  6. Утепление, гидроизоляция строения.

Важно! Сооружение всех последующих этажей производится так же, как монтаж первого. Если предполагается наличие комнат большой площади, конструкция усиливается с помощью высокопрочного бруса.

  1. Укладка кровли. Работы выполняются с учетом весовой нагрузки на панели.
  2. Монтаж окон, дверей, кровельного покрытия.
  3. Отделочные работы.

Данная технология имеет свои преимущества и недостатки, плюсы панельного многоэтажного дома следующие:

  • Повышенная скорость сборки здания;
  • Возможность снижения размеров строительной площадки за счет работы «с колес», то есть материал подвозится от производителя и сразу монтируется на объект, не загромождая стройплощадку;
  • Минимальный набор приборов и оборудования для монтажа сборных конструкций.

Недостатки панельного домостроя:

  • Невысокие теплотехнические показатели в сравнении с другими материалами;
  • Недостаточная звукоизоляция;
  • Малейшие отступления в технологии соединения стыков приведут к образованию щелей;
  • Сниженная сейсмостойкость многоэтажек панельного типа;
  • Зависимость планировки от производимых панельных элементов (это касается только крупнопанельных домов).

Строительство кирпичных домов

Технология строительства из кирпича стала известна очень давно, еще до нашей эры люди строили жилища из обожженных кусков глины, придавая им почти правильный размер. Технология проста, отличается надежностью, не требует наличия спецтехники, кроме подъемников, однако сложна в исполнении и довольно трудоемка. При этом кирпичное строительство невозможно без опыта, знаний и применения труда высококвалифицированных рабочих. Минимальные погрешности кладки приведут к неустранимым потерям внешнего вида, поэтому кирпичное строительство многоэтажного дома должно либо производиться под постоянным присмотром, либо только руками профессионалов.

Сегодня используется 2 типа кирпича:

  1. Керамический штучный продукт обладает прочностью, термостойкостью, сейсмостойкостью, влагостойкостью. При этом кирпич прост в изготовлении
  2. Силикатный производится из смеси извести и песка, имеет более дешевую цену и характеристики у него скромнее: не переносит влагу, высокотемпературные режимы.

Совет! Производители предлагают неплохую альтернативу: пустотелый (щелевой, пористый) кирпич. За счет пустот в массе, продукция обладает большей теплоемкостью и обеспечивает лучшую теплоизоляцию.

Этапы строительства дома из кирпича:

  1. Фундамент. Требуется мощный, прочный и хорошо заглубленный фундамент, так как кирпичная кладка обладает массивностью.
  2. Гидроизоляция фундамента.
  3. Первый ряд кладки на «сухую» основу, затем выполняются следующие ряды кладки, причем выбор варианта монтажа кирпичей осуществляется в зависимости от особенностей проекта, высоты дома и предпочтения заказчика;
  4. Армировочные элементы кладки или «связка» должна присутствовать в каждом 2-4 ряду;
  5. Укладка межэтажных перекрытий осуществляется плитным способом;
  6. Каждый последующий этаж выкладывается, как и первый, не следует забывать о связке и укреплении стеновых панелей.
  7. Утепление и гидроизоляция строения;
  8. Кровля монтируется черновая, в основном плоская. Укладка чистовой кровли производится только после усадки строения.
  9. Монтаж окон, дверей.
  10. Финальные отделочные работы.

Кирпичное строительство многоэтажного дома имеет массу нюансов: от выбора типа кладки до вариабельности связки. Однако, несмотря на трудности, многочисленные плюсы конечного результата искупают все технологические неудобства:

  1. Высочайшие теплотехнические характеристики;
  2. Лучшие звукоизоляционные показатели;
  3. Сохранение комфортного микроклимата внутри дома;
  4. Вариабельность форматов зданий;
  5. Нетребовательность фасадной отделки из-за хорошего эстетического вида неприкрытого кирпича.

Есть несколько недостатков:

  1. Обязательность применения квалифицированного труда;
  2. Высокая ценовая планка строительных работ;
  3. Медленное возведение дома;
  4. Требование времени на усадку;
  5. Ограниченность этажности строений;
  6. Обязательное наличие большого склада для материала на стройплощадке.

Монолитное строительство

Одна из самых новых технологий – монолитное строительство жилого дома. Тип застройки основан на заливке здания бетонной смесью непосредственно на строительной площадке. Стоимость работ высокая, трудозатраты также высоки, поэтому чаще всего применяется монолитно-панельное строительство, где застройка производится посредством готовых монолитных ж/б плит, изготовленных заводским образом. Рассматривая монолитную технологию, стоит уточнить, что все процессы производятся только в сезоны с теплой температурой, в случае осадков работа останавливается. Крайне необходим подробный план проводимых работ, так как любое отступление от процесса, задержка или неверный выбор марки цемента грозит нарушением технологии, в результате чего застройщик получит непрочный дом, требующий постоянных доделок.

Этапы строительства:

  1. Подготовка площадки, обустройство фундамента заглубленного типа;
  2. Монтаж арматурного каркаса;
  3. Монтаж опалубки;
  4. Заливка бетонной смеси;
  5. Прогрев бетона для лучшего схватывания в случае снижения температуры окружающей среды;
  6. Демонтаж опалубки;
  7. Обустройство межэтажных перекрытий;
  8. Монтаж кровли;
  9. Внешняя отделка.

Важно! Бетонные составы отличаются высокими показателями изоляции, энергоемкости, поэтому строение не потребует дополнительных работ по укладке гидро-, тепло-, звукоизоляции. Не нужно дополнительно выравнивать стеновые панели, то есть все работы сводятся к отделке.

Преимущества монолитного строительства:

  • Свободная планировка;
  • Индивидуальность конфигурации зданий;
  • Гладкость всех стеновых и потолочных панелей, из-за чего стадия отделки сокращается до минимума;
  • Повышенная сейсмостойкость строений.

Недостатки монолитного строительства:

  • Применение высококвалифицированного труда;
  • Высокая цена строительства зданий;
  • Малое использование технологии.

Важно! Стоит отметить, что технология монолитного строительства мало востребованна на сегодняшнем рынке, однако многочисленные преимущества позволяют применять тип домостроя на самых различных грунтах. А если использовать панельно-монолитный вариант, строения отвечают самым высоким запросам и требованиям хозяев, отличаясь прочностью, практичностью, долгим сроком эксплуатации и великолепными теплоэнергетическими показателями.

Монолитно-кирпичное строительство

Каркасно-монолитная технология застройки получила широкое распространение. Являясь самым современным вариантом, тип застройки отличается надежностью, позволяет соединять в одном объекте все показатели тепло-, звуконепроницаемой кирпичной стены с вариабельностью планировочных решений здания с применением перекрытий из монолитного железобетона. Ценовая планка строений лежит между недорогой крупнопанельной технологией и затратными кирпичными домами.

Этапы строительства схожи с другими технологиями:

  1. Обустройство мощного фундамента;
  2. Монтаж каркаса дома с заливкой бетоном, после производится снятие опалубки и процесс повторяется до тех пор, пока здание не наберет нужную высоту;
  3. Монтаж межэтажных перекрытий;
  4. Строительство следующих этажей;
  5. Обустройство кровли чернового типа, а после усадки строения, монтаж чистовой кровли;
  6. Отделочные работы.

Достоинства монолитно-кирпичного строительства:

  • Самая современная технология, позволяющая быстро возводить строения разной этажности, форм, формата;
  • Свободная планировка;
  • Высокие показатели теплоемкости и звукоизоляции: такой высотный дом совмещает в себе все уникальные качества кирпича и бетона;
  • Минимальные требования к выравниванию стен и потолков, а значит, облегченные отделочные работы.

Недостаток многоквартирный монолитно-кирпичной дом будет иметь один – обязательное соблюдение технологии застройки, а, следовательно, применение труда высококвалифицированных рабочих.

Монолитные вентфасады

Строго говоря, это не технология строительства, а, скорее, тип отделочных работ. Системы характеризуются следующими показателями:

  1. Наличие воздушного зазора между поверхностью стены и отделкой;
  2. Возможность применения обшивочных панелей разного типа;
  3. Придание эстетичности фасаду и минимизация угрозы появления конденсата в доме;
  4. Значительное сокращение расходов на отопление вследствие повышения теплоемкости всего здания.

Такая технология применяется для многих многоэтажных строений самого разного назначения. При этом материалы, используемые для монтажа вентфасадов, выпускаются в огромном разнообразии: алюминиевые, виниловые панели или панельные элементы из композитных материалов отличаются долговечностью и прочностью.

Выбирая подходящую технологию строительства многоэтажных домов, необходимо учитывать не только все экономические стороны, но и наличие мощной базы спецтехники, ресурсов и профессиональных строителей. В одиночку с домом даже в 2-3 этажа справиться сложно, лучше поручить это дело специалистам.

Окна ПВХ, которые чаще в обиходе называют стеклопакетами, сегодня чрезвычайно популярны. Что неудивительно. Такие конструкции обладают массой преимуществ перед старыми стандартными деревянными окнами, которые на сегодняшний день в большинстве своем не только имеют достаточно неприглядный внешний вид, но и не способны выполнять возложенные на них функции. Вот и стремятся владельцы квартир заменить устаревшие конструкции, чтобы сделать свой дом внутри теплым и тихим, а снаружи - красивым и современным.

На сегодняшний день стоимость услуг профессионалов в сфере строительства и ремонта чрезвычайно высока. Возможно, именно этим и объясняется то, что нынче многие стараются проводить подобные работы самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам. Конечно, далеко не все можно сделать своими руками, особенно при отсутствии соответствующих навыков. Однако есть работы, которые вполне по плечу домашнему мастеру, несмотря даже на кажущуюся их сложность. В числе таковых - и установка окон ПВХ. Самостоятельно провести такую процедуру может практически каждый доморощенный умелец. Главное - грамотно следовать технологии процесса, тщательно соблюдая все его требования. Что, собственно, сделать достаточно просто, если перед глазами имеется инструкция по установке окон ПВХ. Грамотная и подробная. И если таковой нет, предлагаем вам ознакомиться с нашей статьей, в которой мы хотим подробно рассказать о том, что представляет собой такая процедура, как установка окна ПВХ своими руками.

Этапы

Монтаж окон ПВХ - работа, осуществлять которую многие домашние мастера боятся из-за кажущейся им чрезвычайной сложности процесса. Стоит заметить, совершенно напрасно. Не так это сложно, как кажется некоторым со стороны. Причем при установке стеклопакетов даже никакой особенный инструментарий не требуется. Так, практически обычный набор домашнего мастера, который имеется в каждом доме (более подробно на нем мы остановимся чуть ниже). Сама же процедура включает в себя несколько этапов, в том числе и подготовительный. Если обобщить, то выглядит это так: сперва нужно провести грамотно все замеры, чтобы приобрести «правильный» стеклопакет; затем требуется подготовить к установке проем, провести монтаж окна и прилагающихся к нему аксессуаров; после чего облагородить откосы. Все эти процедуры (за исключением последней) отнимают у профессионалов всего лишь два-три часа. Домашнему мастеру, конечно, потрудиться придется дольше, однако в течение дня он вполне может справиться с поставленной задачей. Но так ПВХ - это еще половина дела, потому что после монтажа еще придется возиться с откосами, то рассчитывать лучше на несколько дней. Скажем, посвятить этому делу выходные.

Итак, начинаем. С замеров.

Расчеты

Чтобы установка окна ПВХ своими руками прошла гладко, нужно грамотно рассчитать размеры конструкции. Дело в том, что стеклопакеты придется заказывать, так как просто пойти в магазин и купить их вряд ли получится. Можно, конечно, вызвать и специалистов компании, которая занимается производством и установкой окон, однако, во-первых, за это придется заплатить, а во-вторых, такие фирмы, как правило, оказывают комплексные услуги - начиная от замера и заканчивая производством и монтажом каждого заказанного у них окна ПВХ. Цены практически у всех сегодня, ввиду жесткой конкуренции, одинаковые, а за установку берут обычно около 30% от стоимости. Как правило, в среднем это составляет около 50 долларов. И если вы решили сэкономить, то придется все делать самостоятельно. В том числе и рассчитать размеры будущего стеклопакета. И чтобы сделать это правильно, нужно сперва изучить старую конструкцию и непосредственно сам проем, потому как бывает он двух видов - с так называемой четвертью и без нее. Это особая конструкция, которая присутствует по бокам проема. Чтобы это узнать, необходимо первым делом снять обналичку со старого деревянного окна. А затем измерить ширину старой рамы сперва со стороны комнаты, а после - со стороны улицы. Если результат одинаковый - четверти нет. Если разница имеется - значит, имеется и подобная конструкция. Отсюда и пляшите.

При наличии четверти высота будущего окна будет такой же, как и самого проема. А вот к имеющейся ширине следует добавить три сантиметра. При ее же отсутствии стеклопакет должен быть короче на пять сантиметров и уже на три. Эта разница составляет так называемый зазор. При установке окон ПВХ он необходим, так как монтаж таких конструкций проводится с использованием пены, а для нее требуется место между проемом и непосредственно самой рамой.

Ну а в том случае, если речь идет о новостройке, то на данный момент технологии возведения домов не предусматривают наличие такой конструкции, как четверть. То есть вы будете иметь в наличии чистый оконный проем. Смело замеряйте его размеры по вертикали и горизонтали и отправляйтесь с ними в компанию по изготовлению окон ПВХ. Там специалисты сами проведут все нужные расчеты.

Дополнительные аксессуары

Так как правильная установка окон ПВХ невозможна без наличия дополнительных элементов, то при заказе конструкции непременно следует обратить на это внимание. Плюс к самому стеклопакету вам должны дополнительно предоставить в комплекте фурнитуру, специальный уплотнитель, установочный профиль и подоконник с отливом. Что касается двух последних дополнений, то здесь нужно знать некоторые нюансы.

Эти элементы выпускаются в нескольких стандартных вариантах (по ширине). Поэтому достаточно измерить имеющуюся старую конструкцию, а затем выбрать подходящий вам. Что же касается длины, то лучше брать элементы с запасом минимум сантиметров на двадцать. Все лишнее вы сможете обрезать, когда будет проводиться непосредственно сама установка подоконника окна ПВХ. Ну и отлива, соответственно.

После того как конструкция заказана и оговорены сроки, можно приступать к подготовке. Конечно, оконный проем от старой рамы вы сможете освободить только непосредственно перед монтажом нового стеклопакета. Не нужно объяснять, что сидеть неделю в квартире без окон невозможно. Время установки окна ПВХ, как мы уже упоминали, составляет около трех часов у специалистов. Пусть вы и провозитесь, без наличия опыта, весь день, но старую раму нужно удалять, конечно, только перед началом монтажа новой. А вот подготовить все необходимое для процесса следует заранее.

Итак, что вам понадобится?

Инструментарий и материалы

Когда проводится установка окна ПВХ своими руками, то мастеру следует иметь в наличии определенный и, главное, обязательный набор инструментов и материалов, без которых процесс монтажа осуществить не удастся. Поэтому следует озаботиться приобретением:

  • Дрели.
  • Монтажного пистолета, который понадобится при проведении процедуры запенивания швов.
  • Строительного уровня.
  • Стамески.
  • Резинового молоточка.
  • Степлера.
  • Ножовки по металлу.
  • Профессиональной пены монтажной.
  • Гидропаронепроницаемой ленты.
  • Строительных саморезов, длина которых должна быть не менее 12 мм.
  • Ламинированной фольгой гидровлагопаронепроницаемой ленты.

Это базовый набор, который требуется, когда проводится простая установка окон ПВХ. Если же планируется монтировать конструкцию с использованием то нужно, естественно, озаботиться их приобретением. При этом стоит обратить внимание на их прочность. Желательно покупать крепежные элементы, изготовленные из толстого металла, так как будет все же проводиться монтаж окон ПВХ, которые имеют достаточно большой вес, а не каких-то легких подвесных конструкций.

Подготовительные процедуры

Итак, новые стеклопакеты вам доставили, значит, можно приступать к подготовительным работам. Прежде всего нужно максимально освободить помещение от мебели. Установка окна ПВХ своими руками - процедура, требующая наличия большого количества свободного пространства, поэтому убираем из комнаты все, что возможно. После чего можно приступать к демонтажу старой конструкции. Естественно, вполне возможно, что ПВХ будет проводиться в только что построенном доме с новыми оконными проемами. В таком случае данный этап, естественно, опускаем. Однако чаще всего домашние умельцы интересуются именно тем, как установить окно ПВХ вместо отслужившей свой срок деревянной рамы. И для них информация, представленная ниже, будет чрезвычайно ценной. Хотя и бытует утверждение, что ломать гораздо легче, чем строить, тем не менее все нужно делать с умом, дабы не повредить оконный проем. Он, кстати, и без этого достаточно сильно пострадает, так что старайтесь проводить процедуру демонтажа максимально щадяще.

Удаляем старое окно

Если деревянная конструкция настолько ветхая, что стекла буквально едва ли не вываливаются, то их нужно предварительно снять. Для этого достаточно сперва удалить держащие стекло штапики. Если же она еще вполне прочная, то можно попробовать снять с петель имеющиеся створки вместе со стеклом. Однако будьте все же осторожнее. Лучше все же избавиться от стекла, дабы не повредить случайно свои умелые руки. В итоге в окне должна остаться рама без створок и подоконник. Вооружайтесь ножовкой или, что еще лучше, болгаркой, оснащенной кругом по бетону, и пропиливайте старую раму в нескольких местах. Затем монтировкой удаляйте ее по частям. В итоге останется подоконник. С ним поступайте точно так же. Сперва выпилите, а после - выломайте. Проблему может доставить подоконник, сделанный не из дерева, а из бетона. В этом случае придется, конечно, повозиться. И лучше всего поможет справиться с проблемой отбойный молоток. В случае отсутствия последнего орудуйте болгаркой и перфоратором.

После того как старое окно будет удалено, внимательно осмотрите проем. Уберите из него все торчащие куски арматуры, обломки штукатурки. В общем, убедитесь в том, что, несмотря на несколько неприглядный вид, он будет надежной основой для новой конструкции. Ну и, естественно, уберите всю пыль и грязь.

Готовим новое окно

Профессионалы устанавливают окна ПВХ практически всегда не разбирая их. Что вполне понятно, ведь у них уже наличествует немалый опыт. Домашнему же мастеру лучше перестраховаться и снять с петель открывающиеся створки, а из глухих удалить непосредственно сами стеклопакеты. Многие боятся этой процедуры, тем не менее в ней нет ничего сложного. Чтобы снять створку, достаточно всего лишь удалить штифт, который находится в верхней петле. Для его извлечения достаточно иметь только плоскогубцы (подцепил и вытянул). А затем снять створку с нижней петли. Что касается стекла, то здесь тоже нет никаких сложностей. Это только на первый взгляд окно ПВХ кажется монолитной конструкцией. На самом же деле в нем есть точно такие же, как и в деревянном, штапики. Это пластиковое обрамление, расположенное поверх стекла. Их достаточно всего лишь подцепить ножиком и вытолкнуть из пазов. После чего достать стекло.

Конечно, далеко не всегда требуется установка больших конструкций. В частных домах порой проводится замена одностворчатого небольшого окошка. В таком случае можно не озадачиваться и приступать к установке, не разбирая его.

После того как окно подготовлено, нужно снять защитную пленку с наружной стороны. Все. Можно приступать непосредственно к монтажу.

Виды монтажа

Их существует два. Самый простой - это крепление рамы непосредственно к проему с использованием дюбелей. Второй - установка с применением анкерных элементов, которые сперва монтируются к внутренней стороне рамы, а затем прикрепляются к проему. Профессиональные мастера в некоторых случаях сочетают оба представленных способа, что не противоречит требованиям технологии. Мы попробуем подробно рассказать и о том и о другом варианте.

Технология

Сперва на нижней поверхности проема, то есть в том месте, где будет располагаться подоконник, раскладывают строительные клинья. Подготовленную раму вставляют в проем, выравнивают с помощью строительного уровня и проводят разметку. То есть отмечают на самой стене место расположения либо отверстий под дюбеля, либо крепежных анкеров. Затем рама убирается. Далее алгоритм действий зависит от выбранного способа монтажа. Если планируется крепить дюбелями, то на месте отметок высверливают под них соответствующего диаметра отверстие. В тех же случаях, когда предусмотрен монтаж с использованием анкерных пластин, профессионалы рекомендует сперва выдолбить под них углубления, а уж затем сверлить отверстия под саморезы. Зачем это нужно? Да для того, чтобы эти самые пластины не выступали очень сильно над поверхностью откосов. Если так случится, то это заметно затруднит процесс отделки.

Когда все подготовлено, вновь вставляют раму. Только перед этим нужно проклеить ее по бокам гидропаронепроницаемой лентой. Затем закрепляют раму по бокам строительными клиньями, старательно выравнивают. После чего окончательно закрепляют (либо дюбелями напрямую, либо саморезами анкерные крепежи). Причем специалисты не рекомендуют сильно затягивать эти элементы. Лучше даже, если шляпка анкера или дюбеля будет выступать на миллиметр над поверхностью. Как только станет ясно, что конструкция прочная и выставлена точно по уровню, возвращают на место снятые стекла и створки. После чего с помощью монтажной пены заполняют зазоры по бокам и сверху, не забыв при этом убрать клинышки.

Что касается самой пены. Заполнять следует тщательно, чтобы не оставалось пустот. Тем не менее не рекомендуется и делать это с избытком. Поэтому лучше всего, особенно с учетом того, что это дебют домашнего мастера, проводить эту процедуру с небольшими перерывами. Заполнили полметра - немного обождали, хотя бы минут двадцать. Пена имеет свойство расширяться с течением времени. И если вы ошиблись в первый раз, то в последующие уже будет намного легче регулировать ее подачу.

С наружной стороны после окончания монтажа окна устанавливают отлив. На ту же пену. А для большей уверенности еще и прикручивают саморезами к строительным клиньям, которые, как вы помните, так и остались у нас стоять внизу конструкции. Что касается подоконника, то сперва его вымеряют по длине, а лишнее обрезают. После чего вставляют под нижний край рамы. Достаточно завести подоконник под окно всего лишь на два-три сантиметра. Снизу подоконник запенивается.

Важно! Если между подоконником и нижним краем оконного проема очень большой зазор, то не рекомендуется его весь заполнять пеной. Лучше всего проложить деревянные брусочки. Или даже кирпичи. А после этого закрепить конструкцию пеной, не забыв при этом, естественно, выставить ее по уровню.

На этом процесс установки можно считать завершенным. Теперь на сутки о стеклопакете лучше забыть и не трогать его, чтобы, хлопая без причины створками нового окна, не нарушить целостность конструкции. После чего можно приступать к удалению излишков пены и отделке откосов.

Установка окна ПВХ в деревянном доме

Здесь имеются некоторые нюансы, которые обусловлены тем, что деревянные здания, вследствие особенностей материала, из которого их возводили, способны давать усадку. Бревна способны практически двигаться при перепаде температур, способствуя деформации оконных и дверных проемов, стен и т. д. Что может вызвать появление всевозможных изъянов в стеклопакетах. Именно по этой причине в первый год после окончания строительства вообще не проводится их установка. Окна ПВХ в деревянном доме, кроме того, монтируются не в непосредственно сам оконный проем, а в специальную конструкцию. Называется она обсадной. Проще говоря: сперва изготавливается специальный деревянный каркас из хорошо просушенного материала. Затем он вставляется в оконный проем, выравнивается и закрепляется. После чего уже в него монтируют окно ПВХ. Эта будет надежно защищать стеклопакет от деформаций и появления изъянов. Что, согласитесь, весьма важно, особенно если учесть стоимость, которую имеют окна ПВХ. Цены даже на самые простые конструкции, пусть и не заоблачные, но все же впечатляют - в среднем небольшое окно стоит около двух сотен долларов. А под такой защитой окну не страшны никакие усадки. Единственное, что нужно учесть, так это то, что зазор между окном и обсадной конструкцией специалисты рекомендуют оставлять побольше - хотя бы по 5 сантиметров с каждой стороны. Во всем же остальном процесс установки стеклопакета такой же, как было описано выше.

Установка ПВХ-окон на балконе

Остекление балкона тоже имеет некоторую специфику. Если в оконный проем вставляется целостная конструкция, то на балконе рама-ПВХ состоит из нескольких частей, которые нужно скреплять между собой. Делается это с помощью анкерных реек, причем некоторые специалисты дополнительно рекомендуют промазать место стыков жидкими гвоздями. Так как нижняя часть окон устанавливается непосредственно на перила, то перед проведением монтажа требуется тщательно проверить их целостность и прочность. И в случае необходимости провести нужные ремонтные работы. После этого сооружают каркас из деревянного бруса, прочно закрепляя его по всему периметру балкона. Затем сверху с наружной стороны крепят козырек. Далее монтируют окна ПВХ, которые крепятся непосредственно к брусу. Сперва устанавливают фронтальную группу, после чего переходят к монтажу боковых. Что касается способа крепления, то используют любой из двух, описанных выше, на собственное усмотрение. Единственное, что нужно учитывать, так это то, что по бокам лучше делать не менее четырех точек крепления, а сверху - не менее трех на одно окно. Зазоры также запениваются, после чего снаружи устанавливают отлив, а изнутри - подоконник. Как видите, все довольно просто.

Заключение

Мы постарались максимально подробно рассказать о том, как установить окно ПВХ в бетонный проем, в деревянном доме и на балконе. Как вы смогли убедиться, ничего сложного в процедуре нет. При наличии умелых рук справиться с ней достаточно просто. Надеемся, что теперь, после прочтения вами подробной инструкции, процесс монтажа пройдет легко и быстро.

Пластиковые окна все чаще устанавливаются владельцами загородных домов, так как они имеют множество преимуществ по сравнению с деревянными изделиями. Также они отличаются приемлемой стоимостью. Но перед тем как производить установку, нужно тщательно подготовиться к проведению таких работ. Чтобы выполнить все самостоятельно, необходимо знать особенности выполнения всех операций.

Все пластиковые изделия комплектуются деталями для установки, поэтому при должной подготовке установить окно можно без посторонней помощи. Стоит выполнять все действия очень аккуратно, чтобы не повредить конструкцию. Для того чтобы закрепить окна в проеме более аккуратно, стоит проводить работы с помощником. В некоторых случаях перед проведением работ нужно осуществить усиление проема.

Материалы, необходимые для проведения работ

Перед тем как начинать установку, нужно подготовить следующие материалы:

Клинья используются в процессе монтажа для более точной установки пластикового профиля. Без данных материалов следить это значительно сложнее. Монтажная пена представляет собой изоляционный материал, который заполняет пространство между стеной и рамой. Во время выбора пены необходимо учитывать, что она должна соответствовать температуре, при которой будут производиться работы. Если приобрести материал, предназначенный для использования в летнее время, его применение зимой может привести к созданию некачественного изоляционного слоя.

Также во время работ потребуется саморасширяющаяся уплотнительная лента. Данный материал приклеивается по периметру окна с наружной стороны, после чего происходит его расширение. Герметик используется для заполнения пространства между откосами и подоконником.

Как определить правильное положение пластикового окна

Перед выполнением работ по установке важно правильно определить положение рамы относительно толщины стены. Пластиковое окно должно примерно на треть заходить внутрь с уличной стороны. Это правило не является обязательным, но при сдвиге окна в любую сторону относительно указанного расстояния стоит учитывать, что длина отливов и подоконников должна соответствовать проекту.

Важно учитывать размеры радиатора и его положение. Подоконник не должен перекрывать его больше чем на ½ ширины. Если полностью перекрыть батарею отопления, это может негативно сказаться на температуре в помещении в зимнее время, а также на состоянии окна. При неправильной установке пластиковые окна обычно начинают запотевать.

Длина подоконника должна быть больше оконного проема примерно на 15 см. Благодаря этому можно обрабатывать края подоконника во время отделки откосов. В комплекте с подоконником идут боковые заглушки, которые также следует закрепить после установки окна.

Способы закрепления пластиковых окон

Выбор определенного способа закрепления зависит от таких параметров, как размеры оконного проема и материала стен. Это следует учитывать и при выборе крепежных элементов для пластиковой конструкции.

Фиксация пластиковых окон может производиться несколькими способами:

  1. При помощи дюбелей или анкерных болтов. Они закрепляются в заранее созданных в стене отверстиях.
  2. Пластинами с зубчиками, которые находятся снаружи оконного профиля. Они устанавливаются на распор и закрепляются при помощи саморезов.

Первый описанный способ считается более надежным. Именно поэтому при помощи дюбелей происходит закрепление пластиковых конструкций, которые имеют большие размеры. Крепление, проходящее через оконный блок, является более надежным и способно противостоять ударам.

Если вы решили установить пластиковое окно, имеющее небольшие размеры, их можно закрепить при использовании анкерных пластин. Данные крепежные элементы можно скрыть откосами и отделочными материалами. Но перед проведением работ следует подготовить небольшие углубления для них. Это позволит избежать проблем с выравниванием плоскости.

Стоит отметить, что при установке пластиковых окон профессионалы комбинируют названные методы. В таком случае анкерные болты используются для закрепления основание профиля и его вертикальные части. Верхняя же часть закрепляется пластинами.

Основные правила установки пластиковых окон

Чтобы правильно установить окна, следует соблюдать несколько основных правил:

  1. Установка пластиковых стеклопакетов должна производиться при использовании монтажной пены. Этот материал позволяет придать конструкции дополнительную жесткость. Также он выступает в качестве фиксатора и теплоизолятора.
  2. Чтобы защитить пространство между окном и стеной, необходимо снаружи закрепить гидроизолирующий материал, а изнутри - пароизолятор.
  3. Устанавливать окна можно в любое время года. Многие профессионалы рекомендуют проводить работы в зимнее время, так как это позволит сразу увидеть, были ли допущены ошибки.
  4. Перед приобретением пены необходимо внимательно изучить особенности состава. Такие материалы отличаются по нескольким параметрам. Одним из них является температура затвердевания. В инструкции на баллоне указываются наиболее благоприятные условия для использования пены. Если их игнорировать, материал может начать разрушаться во время эксплуатации строения.
  5. Во время запенивания зазоров между пластиковыми окнами и стенами необходимо осуществлять заполнение небольшими порциями. Это позволяет расходовать меньше пены.
  6. Если проем крошится, необходимо очистить поверхность от старых материалов и произвести его усиление.

Соблюдая описанные правила можно установить окна собственными руками, не совершив ошибок, которые допускают люди, не имеющие опыта подобных работ. Технология установки пластиковых окон в кирпичном доме достаточно проста, но важно внимательно выполнять каждое действие, чтобы не совершить ошибку.

Как происходит подготовка проема

Перед выполнением работ по монтажу окон необходимо тщательно очистить проем от загрязнений и пыли. Важно удалить все остатки краски и строительных материалов. Перед установкой также важно сравнить размеры проема и пластиковой рамы. Если зазор будет больше 4 см, необходимо использовать не только пену. Это связано с тем, что при е использовании не получится создать ровный и качественный шов. Кроме этого, пены уйдет достаточно много.

Перед установкой необходимо снять створки с рамы. Для этого достаточно вытащить штифт из петель. Если необходимо достать стеклопакет из рамы, вынимаются штапики, удерживающие стекло. Выполнять данные действия необходимо очень осторожно, чтобы не поцарапать стекло.

После снятия створки и стеклопакеты следует поставить на мягкую подстилку и прислонить к стене, таким образом, чтобы они оказались в устойчивом положении. Стеклопакеты не укладываются на плоскость, так как это может привести к появлению на поверхности стекла царапин.

После этого происходит удаление защитной пленки и нанесение разметки на места, где будут находиться крепления. Расстояние между ними должно составлять около 40 см. Важно учитывать, что отступы от углов должны быть больше 15 см.

Процесс установки

После проведения описанных действий следует вставить в оконный проем в кирпичной стене распорки, чтобы создать необходимый зазор. Выравнивание рамы должно производиться при помощи строительного уровня. Также важно контролировать боковые зазоры.

В проемах домов из кирпича необходимо отметить места установки анкеров. После этого происходит создание отверстий в стенах. Если закрепление производится при помощи анкерных пластин, необходимо загнуть их таким образом, чтобы они хорошо легли на стену.

На следующем этапе происходит установка рамы. Важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции перед тем. Как она будет окончательно закреплена. После этого болты окончательно закручиваются до тех пор, пока шляпка не будет выступать над поверхностью не больше, чем на 1 мм.

После всех описанных работ производится установка створок и стеклопакетов, а также проверка функциональности всей конструкции. Если вы устанавливали изделия собственными руками впервые, следует тщательно осмотреть проем и убедиться в том, что во время работ не было совершено ошибок.

Монтаж откосов

Перед установкой внешних откосов необходимо замерить ширину и длину проема. Разрезание пластиковых откосов производится при помощи дисковой пилы.

Важно! Закреплять откосы нужно только на чистые и выровненные поверхности.

На первом этапе осуществляется закрепление верхней горизонтальной части. Ее нужно максимально утопить вглубь, а пространство заполнить монтажной пеной. Стоит помнить. Что ее нельзя выпускать слишком много, так как при затвердевании материал может изменить форму пластиковых изделий.

После этого происходит монтаж вертикальных откосов. Во время этих работ важно проверить вертикальность элементов. Таким же образом происходит и монтаж нижнего откоса. Важно следить за тем, чтобы все элементы были правильно состыкованы, а между ними не было зазоров. Уголки между пластиковыми откосами закрываются специальной деталью.

Установку внутренних откосов следует производить только после тщательной подготовки поверхности. Если проем крошится, лучше очистить его до основной стены и только после этого проводить дальнейшие работы. После этого проем выравнивается и заполняется утеплителем. При необходимости производится усиление оконного проема.

Установка пластиковых окон своими руками возможна, если вы не собираетесь остеклять большие площади или заниматься монтажом габаритного окна (от 2х2 м). Редакторы настаивают: лучше монтировать окна с напарником, так как в одиночку работать будет и сложно, и скучно.

Инструкция по установке пластиковых окон: снимаем замеры

Замеры прямоугольного окна:

1. Измеряем ширину проема (L пр. − ширина проема в мм).

2. Вычисляем габаритную ширину (L − ширина в мм) по формуле L = L пр. — 2 q.

3. Измеряем высоту проема (Н пр. − высота проема в мм).

4. Вычисляем габаритную высоту окна (Н − высота в мм) по формуле Н = Н пр. — 2 q.

q − размер монтажного зазора, по ГОСТу 30971-02 его величина не должна превышать 20-30 мм.

Фото 1 - Балконная пластиковая пара KBE (двустворчатое окно)

ВАЖНО! Величину монтажного шва произвольно увеличивать или уменьшать нельзя: в первом случае монтажная пена, положенная толстым слоем в зазор, может не выдержать веса конструкции, а во втором — вы не сможете установить подоконник или даже окно.

Практически у всех пластиковых окон есть подставочный профиль, уходящий за уровень оконной рамы. Он предназначен для надежного монтажа подоконника к окну. При расчетах габаритов конструкции важно учитывать ее высоту.

Формула для расчета высоты окна:


Фото 2 - Готовое пластиковое одностворчатое окно 600 x 750

Идеально ровные оконные проемы встречаются редко, потому важно при замерах конструкции измерять не только одну длину и одну ширину, но и весь периметр окна и его диагонали (от левого нижнего угла − к правому верхнему и от правого нижнего угла − к левому верхнему).

5. Измеряем толщину стен дома (G − толщина стен в мм).

6. Конструкция при монтаже будет располагаться не дальше 2/3G от внутренней поверхности стены, т.е. не будет сильно смещено в сторону улицы.

ВАЖНО! Смещение в сторону улицы понижает теплоизоляцию помещения, зато повышает звукоизоляционные показатели.


7. Измеряем длину отлива (Lо − длина отлива в мм). Если не планируете ставить торцевые заглушки, используйте формулу Lо = L пр. + 50 мм, где 50 мм − это припуски на торцевые швы отлива. Если торцевые заглушки будут, то Lо = L пр. — 20 мм.

ВАЖНО! При замере будьте внимательны: ширина оконного проема в крайних точках может не совпадать.


Фото 3 - Rehau 2050х1415

8. Вычисляем ширину отлива (Но − ширина отлива в мм) по формуле: Но = G внеш. + (30 мм или 40 мм), где G внеш. − это ширина стены от точки крепления плоскости оконной рамы до внешней горизонтали стены.

9. Измеряем длину подоконника (L под. − длина подоконника в мм) по формуле L под. = Lпр. + 2х, где х − величина запуска подоконника на стену.

ВАЖНО! Длина подоконника не должна быть равна ширине окна.


Фото 4 - Velux Optima 78×118 (GLP MR06 0073B, мансардное)

10. Измеряем ширину подоконника (Н под. − ширина подоконника в мм). К Gвнутр. Нужно прибавить величину «вылета» подоконника и отнять толщину коробки ПВХ (в стандарте это 60, 70 и 86 мм, но лучше ориентироваться на конкретный, а не стандартизированный показатель).

ВАЖНО! Подоконник с длинным «вылетом» может препятствовать нормальной циркуляции теплого воздуха от батареи. Подоконник не должен закрывать батарею больше чем на 1/3.


11. Измеряем длину откосов по формуле L отк. = Lпр. max + 30 мм, где 30 мм − припуск на подгонку, а Lпр. max − максимальная длина горизонтали оконного проема.

12. Измеряем ширину откосов по формуле Н отк. = G внутр. + 30 мм или 40 мм, где 30 мм и 40 мм − монтажные припуски.


Способы установки окон

Существует несколько способов установки:

  • с распаковыванием

Конструкцию перед установкой полностью разбирают: снимают штапики, стеклопакеты, распашные окна с петель и в проем монтируют только оконную раму, закрепляя её дюбелями и саморезами к стене на анкерные крепежные пластины. После установки рамы конструкцию собирают.

  • без распаковывания

Фото 5 - Эконом 1180х1415

Оконную раму фиксируют в проеме наружными крепежными элементами.

Последний способ не подходит для высотных этажей − порядок установки пластиковых окон выше 15-го этажа предполагает более надежный способ крепления рамы после разбора окна.

Все это можно сделать быстрее, если установить конструкцию в сэндвич панель.

Установка окон в кирпичном доме

Конструкции выбирают в зависимости от типа постройки. У кирпичных домов широкие стены, хорошие тепло- и звукоизоляция, потому окна для квартир в кирпичном доме можно выбирать из эконом-класса.


В каркасном доме конструкции ставят по стандартной технологии. Больше внимания уделяют наружной гидроизоляции. При монтаже окон в таких сооружениях удобно использовать накладки для установки.

ВАЖНО! Из-за большой вероятности усадки новой деревянной постройки, окна в брусовом доме должны быть закреплены так, чтобы не мешать естественной деформации стен.

Можно продлить срок службы окон, если сделать большие монтажные зазоры, статично закрепить вертикали, а горизонтали — «плавающим» способом.


Фото 6 - Одностворчатое поворотно-откидное

Технология установки пластиковых окон: подсказки от экспертов ЭтотДом

В технологической карте есть не только детальный чертеж с указанием всех составляющих элементов, но и расписан объем материалов для монтажа.

В современном строительстве монолитно кирпичные дома занимают лидирующие позиции рынка недвижимости. Многие могут задать вопрос: что такое монолит-кирпич? Это дом, который сделан из монолитного бетона с перегородками и облицовкой из кирпича.

Под монолитным бетоном имеется ввиду технология его производства прямо на строительной площадке, путем залития бетона в опалубку.

В 50-ые годы в СССР отдавалось предпочтение сборному строительству. Затем начали использовать кирпич, а в 70-ые годы – стали массово строить панельные дома. И лишь в последние десятилетия технология строительства монолитно кирпичного дома стала наиболее перспективной для застройщиков.

Строительство монолита в корне отличается от панели. Панельные дома складываются как конструктор из кубиков, а монолит представляет собой несущий каркас дома из цельного бетона.

Бетонный скелет здания вырастает из этажа в этаж, его заливают с помощью деревянной или металлической опалубки. На итоговую прочность конструкции материал опалубки не влияет, от этого зависит только внешний вид бетона.

Чем монолитный дом отличается от кирпичного?

  • Бетон не отдает и не впитывает влагу, поэтому дышать в таких домах будет тяжелее.
  • Из-за минимума швов на стыках снижаются потери тепла и слышимость в монолитно кирпичных домах.
  • Цена постройки из монолита дешевле, а долговечность и безопасность выше.
  • Из-за высокой скорости постройки, такие дома более привлекательны для дольщиков.
  • Кирпично-монолитное строительство позволяет за счет каркаса увеличивать в несколько раз этажность зданий, по сравнению с обычными домами.

Обратите внимание! Кирпично-монолитные дома имеют одну особенность: стены в них являются самонесущими ограждающими конструкциями, и они не должны передавать и принимать нагрузки других этажей, кроме своего веса и воздействия ветра. Отделение бетона от внутренних силовых процессов обычно выполняют за счет деформационных швов.

Технология постройки

Если говорить о технологии возведения современных многоэтажных монолитно-кирпичных домов, то краткая инструкция по их постройке будет выглядеть следующим образом:

  • Вырывается котлован и отливается фундамент.
  • Затем возводиться железобетонный каркас, заливается опалубка. Когда бетон застывает, опалубка снимается, и делаются новые этажи. Таким образом, этаж за этажом возводиться каркас дома.
  • Когда готовы первые 2-3 этажа дома, обычно начинается укладка стеновых перегородок, для этого используют красный строительный кирпич, одинарный или двойной силикатный кирпич М 150.
  • Параллельно постройке новых этажей, проводятся все коммуникации на уже готовых: устанавливаются трубы, батареи, оконные блоки, подключается электричество. Это позволяет увеличивать скорость работы, за счет разделения труда – одновременно могут работать все строители.

Видео в этой статье расскажет вам, как строятся дома по монолитно-кирпичной технологии:

Проблемы современных новостроек

Если у каменщиков мало опыта, они не понимают важность наличия технологических швов и усиления кладки. Обычный строитель считает это лишним, и думает, что перекрытия должны держаться на кирпичных стенах. Если выложить кладку без опирания на монолитную плиту и наглухо заделать швы цементом, каменная стена окажется распертой, и после усадки опорных конструкций стены начнут изгибаться «гармошкой» и в итоге треснут.

Появление большого количества трещин спровоцирует попадание влаги от косых дождей внутрь стен, а затем выпирание кирпичей и вымывание раствора. Такие дефекты могут привести к критическим последствиям, поэтому нужно будет принять комплексные меры и привести дефектные конструкции к проектному положению.

Обратите внимание! Если гарантия застройщика еще не закончена, в случае нарушении проекта и требований СНиП, он должен исправить все за свой счет. Если жители дома вовремя не отреагируют на появления таких трещин, заказав экспертизу, то им придется исправлять все за свой счет.

На фото вы можете посмотреть результат нарушения технологии:

Многих покупателей таких домов волнует вопрос, дает ли усадку такой дом, ведь сделанный ремонт может быть испорчен из-за появления трещин в новостройке. Это зависит от нескольких факторов, в том числе и от застройщика.

При соблюдении технологии усадка должна быть равномерной и минимальной, но появление трещин все-таки возможно в первые годы после сдачи дома.

Поэтому для профилактики трещин при ремонте можно использовать несколько ухищрений:

  • Для стяжки использовать качественный пескобетон. Для пластичности нужно добавить в раствор пластификатор, армирование, сделать компенсационные швы.
  • Даже бесшовную плитку нужно клеить с отступами, используя крестики.
  • Для стен и потолка нужно использовать стеклохолст. Его использование максимально снижает появление трещин на отделке.
  • Паркетную доску можно укладывать на фанеру, а не на стяжку, для создания плавающей конструкции.

Перепланировка кирпично-монолитного дома

Благодаря тому, что все стены опираются на колонны, в такой квартире можно делать практически любую перепланировку, проемы и арки в стенах.

Важно лишь соблюдать общие правила, чтобы планировка квартир монолитно кирпичного дома была законной:

  • Нельзя демонтировать несущие опоры, стены, балки, вентиляцию, замуровывать в стену газовые трубы и разводку, стояки центрального отопления.
  • Для смены систем газификации и водоснабжения необходимо обратиться в специальную службу.
  • Нельзя устанавливать санузел над кухней и жилыми помещениями соседей, удалять противопожарные устройства. Для перепланировки ванной, санузла и кухни нужно получить согласие соседей.
  • Жилые комнаты должны быть не менее 9 м2, с шириной не менее 2,25 м. Обязательно наличие окна и батареи отопления.
  • Нельзя увеличивать подсобную площадь за счет жилого пространства, но можно увеличить жилую площадь за счет коридора.

Виды опалубки

Дом монолитный + кирпично-монолитный может быть построен с помощью двух видов опалубки:

  • Съемная – используется многоразово;
  • Несъемная – одноразовая.

Несъемная опалубка подходит как для одноэтажных, так и для многоэтажных строений, с использованием строительных лесов. Для её создания делаются стенки из древесно-цементных пустотельных плит или пенополистерола.

Их крепят параллельно и фиксируют металлическими стяжками. В пустоты между плит заливается бетон, в итоге получается стена из 3 слоев.

Из-за монолитной конструкции обеспечиваются хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства. Дополнительно можно сделать фасадное утепление пенополистеролом или мин. ватой.

Для наращивания таких стен в высоту используются специальные проволочные стяжки с антикоррозийным покрытием. Особенно важно вначале прокладывать коммуникации, а затем заливать бетон.

Ориентировочная цена1 кв. м. стены толщиной 28 см с несъемной опалубкой из пенополистерола:

  • Опалубка = 800 руб;
  • Арматура d8-10 мм10 кг (минимум для малоэтажного дома) = 200 руб;
  • Бетон М200 (Б15) – 0,153 м3 = 382 руб,5 руб.

Итого: 1382,5 руб.

Съемная опалубка чаще всего делается из стали, но для маленьких объемов работ подойдет и деревянная. Многоразовая опалубка нужна для создания пустотелых блоков.

Она представляет собой металлический короб без дна, внутрь которого вставляется 2 пустотелообразователя в форме полых коробочек. Для фиксации опалубки используют съемные держатели.

Монолит, сделанный по такой технологии, не обладает такими изоляционными свойствами, как с несъемной опалубкой. Чтобы исправить это, в раствор засыпают сыпучий утеплитель, например пенопластовую крошку. Главным преимуществом этой технологии является высокая скорость работ, и возможность возведения блоков своими руками прямо на строительном участке.

Заключение

Строительство монолитных домов стало популярным за счет большой скорости постройки и низких затрат материалов (узнайте здесь, ). Однако в погоне за скоростью часто строители сдают объекты с грубыми нарушениями проекта, из-за чего потом у жильцов возникают проблемы.