Дерево – это строительный материал с богатой историей. Традиции деревянного зодчества живы и сегодня. Деревянная стена выглядит красиво и снаружи, и изнутри, но красота – это далеко не главное. Дерево – это живой и дышащий материал, поэтому в домах и банях из дерева всегда тепло и уютно. Предлагаем поговорить подробнее о том, как строятся стены из дерева, а также какие достоинства и недостатки им присущи.

Достоинства стен из дерева

1. Экологичность. Деревянная стена – это стена из натурального материала. В процессе эксплуатации из нее не будут выделяться никакие вредные вещества, а значит, жить в деревянном доме будет комфортно и безопасно даже людям, склонным к аллергическим реакциям.
2. Морозоустойчивость. Если бетонная или без должного утепления может промерзать при очень низких температурах, то дерево не боится даже сильных морозов в силу своей низкой теплопроводности и способности аккумулировать тепло.
3. Легкость в обработке. Возводить деревянные стены достаточно легко. Если вы планируете построить деревянный коттедж, беседку или баню, вам потребуется помощь всего 3-4 человек. Следует отметить и то, что дерево не требует дополнительной отделки. Стены из дерева уже сами по себе выглядят очень опрятно, аккуратно и оригинально.

Недостатки деревянных стен

1. Высокая горючесть. Дерево – это пожароопасный строительный материал, поэтому при возведении зданий из дерева следует предельное внимание уделить организации систем, предупреждающих возникновение пожара.
2. Низкая влагостойкость. Дерево очень хорошо впитывает влагу, что может вызвать такие неприятные последствия, как гниение стен, их деформация и разрушение. Решить проблему может использование различных пропиток и лакокрасочных материалов, которые надежно защищают дерево от влаги и одновременно делают внешний вид деревянных стен более привлекательным.

Деревянные стены из бруса

Брус – это массив дерева с сечением в виде прямоугольника или квадрата. Существует несколько типов бруса:

• обычный – это брус из цельного древесного массива, без какой-либо дополнительной обработки;
• профилированный – это брус, в одной или нескольких гранях которого имеются вырезы (пазы). Их наличие облегчает процесс монтажа и уменьшает вероятность того, что в стене появятся щели;
• клееный – это брус, склеенный из нескольких досок. Главный плюс такого бруса состоит в том, что, в отличие от материалов из цельной древесины, он практически не дает усадки в первое время после сдачи здания в эксплуатацию.

Для возведения стен по периметру здания домов используют брус толщиной 15-22 см. В углах, на пересечении стен и перегородок, а также через каждые 1-1.5 метра венцы соединяют шипами сечением 2-3 см и длиной 10-12 см. Под первый венец обязательно укладывается слой толя. Чтобы избавиться от щелей, между брусьями укладывают паклю или антисептированный войлок.

Деревянные стены из оцилиндрованного бревна

Оцилиндрованное бревно – это ствол дерева, который после обработки принял форму цилиндра. Деревянные срубы чаще всего возводят из массива хвойных пород, так как он более прочный и влагостойкий.

Предельно допустимый «сбег» (уменьшение диаметра сечения от одного конца бревна к другому) составляет до 1 см на 1 погонный метр. Чтобы соблюдалось строго горизонтальное расположение рядов бревен, их укладывают комлем (сторона бревна, бывшая основанием ствола дерева) в разные стороны.

Для возведения наружных стен приобретают бревна диаметром в 18-25 см. Для внутренних стен подойдут бревна толщиной на 2-3 см меньше. Как и в случае с брусом, под первый венец бревен укладывают гидроизоляционный слой из толя. Для большей плотности конструкции стен в брусьях делают продольные полукруглые пазы по всей длине. Ширина такого паза составляет около 2/3 диаметра бревна. Венцы скрепляют между собой «зубьями» — шипами с круглым или прямоугольным сечением.

Соединение бревен в углах дома может происходить двумя методами:

• «в обло» — с остатком, когда конец бревна выступает за угол. Так сруб получается более прочным и выглядит более привлекательно, но учтите, что бревна придется брать примерно на 0.5 метра длиннее;
• «в лапу» — без выступающих за угол частей. Такая технология более сложна, но экономит расход древесины, а значит, и вашего бюджета.

Каркасные и щитовые конструкции

Такой подход к возведению стен из дерева считается самым простым и экономичным. Сначала собирается каркас стен из брусьев толщиной 50-60 мм. Готовый каркас обшивается по горизонтали, вертикали или диагонали:

• снаружи – досками толщиной 20 мм, вагонкой, сайдингом и т.д.;
• изнутри – фанерой, оргалитом, плитами ДСП и т.д.

Самый важный вопрос здесь — такой конструкции? Между наружной и внутренней дощатой обшивкой помещают своеобразный «сэндвич» из двух слоев толя/пергамина и любого доступного утеплителя. Если вы используете органические утеплители, их лучше обработать известью или каким-нибудь антисептиком, чтобы обезопасить от нашествия грызунов.

В итоге общая толщина каркасных стен составляет около 140 мм: 40 мм – внешняя и внутренняя обшивка, 100 мм – утеплитель.

Вот такие существуют технологии возведения стен из дерева. Чтобы выбрать, какая из них подходит именно вам, определитесь с функциональным назначением постройки (летняя дача, дом для круглогодичного проживания и т.д.) и, конечно, вашими финансовыми возможностями. Подходите к каждому этапу строительных работ ответственно и не спеша, и у вас все получится на «отлично»!

Очень интересная технология возведения дома из дерева представлена в этом видеоролике:

Деревянные срубы в последнее время стали весьма популярны. Кажется, все просто и быстро: раз бревнышко, два бревнышко - дом готов… Однако, по словам специалистов, как раз при деревянном домостроительстве есть самый большой риск допустить ошибку. О том, чего не следует делать при возведении стен из бревна и бруса, расскажем в нашем материале.

Парадоксальная вещь: судя по отзывам клиентов, неприятности могут поджидать «деревянного» застройщика на каждом шагу. К примеру, новичку нелегко найти качественный материал и профессиональных рубщиков (хотя они есть). Бывает, еще на этапе строительства дерево атакуют жуки-короеды…

И тем не менее многие хозяева утверждают: они бы никогда не променяли свой сруб на кирпичный дом. Ну не удивительно ли?.. Дело в том, что такие хозяева отнеслись к возведению жилища с предельной серьезностью, учли все мелочи. Сделайте это и вы.

Итак, вот основные ошибки.

Плохая гидроизоляция нижних венцов сруба

Стародавние строители изб часто использовали вместо фундамента большие камни. Сруб ставили на них без всякой гидроизоляции. Да еще и завалинку насыпали так, что один-два венца были в земле. Но избы долго служили хозяевам - в первую очередь потому, что для нижних венцов использовалась прочная лиственница. В случае необходимости подгнившие бревна просто заменяли. Для деревенских мужиков в лесистой местности это не составляло труда.

Современный застройщик, если, конечно, он не таёжный житель, бережнее относится к имуществу. Деревянные стены лучше ставить на высоком цоколе, чтобы зимой до них не доставал снег. Гидроизоляция между фундаментом и стенами тоже необходима. Если дом двухэтажный, позаботьтесь о том, чтобы при дожде вода со стены не стекала на нижние венцы (переувлажнение губительно для древесины). Для этого между этажами делают карнизы для отвода воды.

Плохо отобранный материал

Качественный брус и бревно сослужат вам долгую службу. Но это в том случае, если они не были поражены грибками. На брусе это видно сразу: древесина окрашивается в синий, серый, а иногда даже в зеленый и коричневый цвета. Заметить грибки на бревне с корой можно только на спиле, поэтому продавцы частенько замазывают спилы краской. Объясняют благими намерениями: чтобы бревно не трескалось. Но насторожиться в этом случае стоит.

Небольшое количество синевы допустимо в строительном лесе: синие грибки не снижают прочность древесины. Но на хорошем срубе даже синеве не место. Она портит внешний вид дома и прокладывает дорогу более опасным вредителям, например, жукам-короедам.

В последние годы жуки-короеды особенно расплодились в Подмосковье, так что будьте бдительны. Если не очень доверяете рубщикам, то лучше самостоятельно осматривать каждое бревнышко. Зараженные участки древесины нужно вырезать и сжигать. Если в стене есть гнездо короедов, избавиться от них очень трудно и дорого. Личинки этих насекомых, поедая древесину, издают ритмичный хруст, который мешает спать по ночам. За несколько лет они способны превратить бревно в труху.

Не стоит пренебрегать химикатами

Люди, выбирающие деревянные дома, зачастую прямо помешаны на их «экологичности». Хозяев коробит даже мысль о том, что дерево нужно обработать химикатами. Однако практика показывает: без химикатов невозможно защитить деревянные стены от грибков и насекомых.

Перед началом работ на стройплощадке лес обрабатывают недорогими антисептиками. Они легко вымываются водой, но сохраняют свою эффективность от нескольких месяцев до трех лет.

Для готовых деревянных стен существуют множество пропиток, как тонированных, так и бесцветных. По данным производителей, они держат защиту до 10 лет.

Плохая площадка для рубки

Зачастую подрядчики сначала собирают сруб на своей площадке, а потом уже везут к заказчику, строить «начисто». Единственный плюс такого варианта - площадка для рубки защищена навесом от солнца и дождя. Меньше вероятности, что древесина будет гнить и трескаться. В остальном - контроль над работой затруднен, отследить качество каждого бревна вам будет сложно.

Лучше рубить дом прямо на участке заказчика, под присмотром. Тем более что никто не мешает сделать там навес или склеить полотнище для защиты от дождя.

Когда уже собранный сруб будет отстаиваться под временной крышей, подумайте, как защитить оконные проемы от косых дождей. Бывает, расположенные под окнами венцы подгнивают от того, что осенью и весной на них обильно затекает дождевая вода. Отдельный навес под окном обезопасит вас от этого.

Неумелые рубщики

Это, конечно, главная беда деревянного домостроения. Если вы не специалист, то разобраться, как они ведут работу, будет сложно. Но все имейте в виду несколько деталей.

В замках (на углах, где сходятся стены) опытные рубщики оставляют зазоры, четко компенсирующие усушку древесины. Правильно изготовленная чаша (паз для стыковки бревен или брусов по вертикали) избавляет хозяина от необходимости повторной конопатки стен.

Конопатка - это уплотнение швов между бревнами с помощью специальных волокон. Сейчас для этого используют джут и лен. При строительстве из сухого клееного бруса допускается использование вспененного полиэтилена.

Неоправданное использование герметиков

Качественно собранный сруб не нуждается в дополнительной конопатке. Но если кое-где и потребуется уплотнить щели, то лучше использовать для этого натуральные волокна. Если вас соблазнили синтетические герметики и монтажная пена, то старайтесь использовать их только внутри дома. В замазанных герметиком щелях на холоде может появляться конденсат, а там уже и до гнили недалеко.

Непродуманный дизайн помещений

Перед строительством сруба желательно заранее знать, что и где у вас будет расположено. Внутренние стены из круглых бревен не всегда сочетаются с современной мебелью. Поэтому, возможно, вместо бревна где-то придется использовать лафет. Это стесанное по бокам бревно, которое создает более плоскую поверхность стены. Готовый дизайн-проект поможет вам сделать правильный выбор.

Особые трудности вызывает прокладка электропроводки. Если строго следовать правилам, то в деревянном доме можно делать только внешнюю проводку. Иными словами, провода нельзя прятать в стены. Но некоторые застройщики все же пытаются соблюсти нормы безопасности, используя гибкие металлические кабель-каналы. Еще при сборке стены их закладывают в специальный паз в бревне и выводят наружу там, где должны быть розетка или светильник. Поэтому заранее определите, в каких местах они у вас будут находиться.

Умелых вам мастеров!

Важно знать, что каркасные перегородки монтируются только через несколько месяцев после строительства деревянного дома, т.е. после полной усадки. При строительстве межкомнатных стен преследуется нескольких целей:

• осуществляется зонирование помещений;
• выполняется хорошая звукоизоляция в изолированных помещениях;
• решаются эстетические вопросы путем отделки подходящим материалом.

Основой конструкции является каркас, изготовленный из деревянных брусков. Здесь есть свои тонкости, обусловленные усадкой деревянного дома: стойки не должны доходить до потолка, необходимо оставить технологический зазор. Далее выполняется обвязка, соединяющая стойки между собой. И только потом уже выполняется обшивка. Наличие свободного пространства между стойками позволяет прокладывать слой утеплителя, гарантирующий надежную звукоизоляцию. Кроме этого, данное пространство часто используют для прокладки и установки инженерных коммуникаций.

Самым популярным вариантом обшивки межкомнатных перегородок в деревянных домах являются каркасные сооружения, выполненные из деревянных стоек и обшитых подходящим по стилю материалом. Наиболее распространёнными являются имитация бруса, блок-хаус, вагонка, планкен, деревянные панели. Выбор обшивки обуславливается основным материалом, из которого построен дом.

Помимо деревянных отделочных материалов, во влажных зонах чаще всего используется влагостойкий гипсокартон. Этот строительный материал чаще всего используется при отделке душевых и помывочных в банях, а также для ванных комнат и санузлов. На лист гипсокартона без проблем монтируется керамическая плитка или мозаика.

Если вас интересует цена работы за монтаж каркасных перегородок, специалисты нашей компании помогут вам рассчитать стоимость услуги, исходя из ваших данных и пожеланий. Для этого вам необходимо будет прислать ваш проект или поэтажные планы, с указанием где именно вы планируете делать перегородки, а также указать высоты и пожелания по отделочным материалам. Выше представлен наш прайс, где указаны расценки на разные виды работ. Это поможет вам сделать предварительный расчет стоимости услуг.

Следующий сложный этап строительства – это

Возведение стен

Прочитайте этот отрывок, как НЕ надо делать, под ним будет и об”яснение.

“…После всех праздников, ко мне приехала бригада рабочих устанавливать обсадные коробки на окна и двери, которые я еще заказал пару месяцев назад.Вся установка заняла всего 4 дня, за это время были устранены небольшие мои косяки, одна стена была не по уровню, и выровняли венцы, т.к за жаркое лето дерево начало выгибать. Но теперь с обсадами это будет происходить минимально.Всего было установлено 74,5 м/п обсады,что по сумме составило 94000 рублей,вместе с работой…”

Коробки дверные и коробки оконные (можно и j,обсадные короба ) это неот”емные детали при возведении стен. Устанавливаются в оконные и дверные проемы , причем СРАЗУ! Или ведут кладку венцов без сплошных оконных проемов, оставляя не выпиленным среднее бревно. Упустив время, выборки четвертей (шипов) в брусе (бревнах) не совпадут с пазами в этих коробках дверей и окон. Любое из бревен (бруса) в отдельности может подкрутить при усыхании, и шип отклонится от вертикального расположения. В крайних случаях расшивают оставленные без коробок такие проемы досками крест накрест, внахлест, на несколько цельных бревен.
Небольшой ролик по данному комментарию

Продолжаем по возведению стен жилого дома.
Здесь уже не обойтись рытьем траншей с помощью одной лопаты! Есть и на фундаментах свои сложности, и если этот этап успешно пройден, можно и порадоваться залитому, надежному фундаменту. Его крепость должна соответствовать выбранному материалу стен. То есть нагрузка давления площади возводимого здания в соответствии с характеристиками опорного сооружения а именно – фундамента.
Материалы стен в настоящее время очень разнообразны. Масса предложений, и каждый кто участвует в продажах заинтересован в реализации собственного товара. Вот тут и нужно на что то опираться. Читаем внимательно ниже перечисленные строй материалы, основные их качества как по минусу, так и плюсу. Сопоставляйте – по выбору и будут возводится ваши стены.
Основными материалами для стен являются дерево материал, кирпич, блоки из различных составов, монолитное возведение из железобетона, а так же каркасное возведение. Поговорим о всех выгодах и не очень строительства с использованием – в качестве основного, выше перечисленных материалов. Начнем с дерева, или строительных дерево материалов.

Лес кругляк, и его производные.

Издревле на Руси строили как жилые дома, так и ограждения из леса кругляка. Этого материала хватало с избытком. Для этого подбирали надлежащие стволы хвойных пород – лиственничные и сосновые, как наиболее подходящие.
Подбирали соответствующий диаметр стволов, а так же руководствовались и временем года на их заготовку. Лучшим считался зимний период, когда в стволах деревьев замедлялся приток соков из земли, то есть влажность наименьшая.

Приведем данные по количеству штук пильных изделий в одном метре кубическом. Это очень помогает при расчетах и покупках материалов.
Доска обрезная длина 6 метров.
25 х 100 66 шт
25 х 150 44 шт
30 х 150 34 шт
40 х 150 28 шт
50 х 150 22 шт
50 х 200 17 шт
60 х 150 17 шт

Брус длинной 6 метров
150 х 150 7,5 шт
150 х 100 11 шт
100 х 100 17 шт
50 х 100 33 шт

Обработка заключалась в торцевании по нужной длине, ошкуривании, выборки теплового (лунного) паза и концов бревен в задуманный вид укладки сруба. Или в “лапу”,”ласточкин хвост”, “обло”, “чашу” и т.д.
В качестве прокладочного утеплителя между бревен использовали моченый мох, который подсыхая, создавал надежную теплоизоляцию между бревен. Причем экологически чистую!
Рубили срубы обычно зимой, заканчивая к весне. После давали готовому сооружению отстояться на усадку, в процессе его высыхания. На это уходило лето, и по осени люди заселялись в готовое жилье.

Процесс не изменился и в наше время. Изменились лишь качество леса, способы его обработки, средства механизации и многое другое. Но процесс строительства из дерево материалов остается прежним – фундамент, сруб, время на усадку, окончательная доводка. Конечно, материалы современные уже просто так не подберешь. Все требует определенных знаний, опыта, совета специалистов. используйте и эту возможность, из данного материала!

В данное время существуют следующие виды обработанных дерево материалов для возведения стен.

Лес кругляк
Рассматривали выше.
Бревно оцилиндрованное.
Придание бревну равномерной цилиндрической, геометрически по размерам и форме выдержанной округлости. Осуществляется с помощью станков для такой обработки. Так же сразу и нарезается продольный (лунный) паз, и концевые выборки под укладку в “чашу”


Что “подстерегает” из неприятностей строителей при таком материале? Основное – его может повести!
Очень тщательная отборка материала. Его состояние по влажности, время заготовки леса и его обработки. Пролежав некоторое время, бревно может закрутить, выгнуть, чем нарушится его плотность прилегания. Особо – при выбранном готовом продольном пазе и полукругов под чашу – это сопряженные узлы, и любые отклонения чреваты полным браком заготовки!

Оперативная, а значит НЕ в одного человека работа по срубу. Быстро использовать бревна в кладку. Посаженные в ряды, скрепленные между собой на нагелях они уже не смогут так выкручиваться при высыхании, как отдельными бревнами. Далее идет выжидание на усадку, или обязательные допуски над дверными и оконными блоками. Вот один из примеров – где наглядно показан один из таких допусков на усадку. В противном случае, окна – разлетятся от усадки, двери заклинит!

Брус деревянный, строительный.

Брус, как и кругляк выпиливают из ствола дерева. Пилят станками ленточными, рамными, и дисковыми пилами. Наиболее предпочтительный третий вид обработки, как наиболее соответствующий по качеству геометрии прилегания изделий между собой.

Сруб сооружают прототип кругляку. Различие – без выборки продольного паза, утепляют прокладочным материалом по ширине прилегания бруса,можно и с выпуском. После этот выпуск подбивают шпатлевкой в щели между брусами. Есть много различных прокладочных материалов, как например – Джутовые ленты – не единственный вид уплотнителей. Используют все, до пакли и ваты включительно. Это зависит в первую очередь от выбора, финансовых возможностей и оправданных затратах.

Крепление материала сруба между собой в рядах.
Обычно производится с помощью деревянных округленных брусочков (нагели, шканты), в диаметре 22-24 26 мм, длина по расчету толщин материала. Сверлятся сверлом и дрелью отверстия (на 2 мм меньше диаметра нагелей, шкантов по углам венцов сруба. и в середине. Расстояние выбирают из расчета длины венцовых заготовок. В любом случае угловые, на расстоянии 50 см от концов бруса (бревен) обязательны. Крепят и в полтора бревна сразу, и по одному последовательно.

Сама укладка бруса предусматривает его выравнивание, и выдерживание уровней горизонтали в рядах, и по вертикали, относительно земли, так же выдерживание углов в 90 градусов, исключение разбега (выхода) углов из уровней по вертикали. Не так и мало, как видим!
Появились некоторые конструктивные изменения в этого типа строй материалах, что позволяют более удобное, комфортное выведение стен срубов.

Это новые виды бруса, как –
Брус профилированный, и брус клееный, профилированный.
Не назвать молодой, но и не устаревшая технология изготовления бруса, на смену простому. Разница в обработке двух противоположных сторон бруса в виде гребенчатых профилей. Эти профили способны
входить фигурными выборками в такую же поверхность следующего бруса. Задача укладки венцов, благодаря такой технологии намного упрощается. Так же увеличивается теплоизоляция, в виду отсутствия прямых сквозных щелей (как в простом брусе). Это конечно при отсутствии (плохой) прокладки теплоизоляции. Но, такое бывает, поверьте.
Брус хороший, но имеет свойство терять форму при потере излишков влажности. Этого можно избежать при работе с другим видом бруса –
Брус профилированный клееный.
Размеры, профиль как и у выше описанного, но состоит не из цельного дерево-массива, а из набора определенной толщины досок склеенных вместе под определенным давлением и температурой. В результате получается готовое изделие из клеенных заготовок. Чем примечателен такой материал?
Прежде всего приобретенным важным качеством – этот брус не “ведет”, он не рассыхается, и не теряет своей формы. Сруб не требует поправок на усадку, и фактически после завершения его кладки, можно сразу приступать к внутренним отделочным работам.
Дерево и его производные – наиболее из минимально затратных строительных материалов для возведения стен. Удобны в обработке, при наличии минимальных инструментов, быстро возводимые об”емы, минимум квалифицированных, порою самостоятельное строительство, при наличии доп. рабочего (подмастерья).
Спецификацию, расчеты, и прочую информацию, в полном об”еме, можно получить, отдельно.
Рассмотрим следующие виды, не менее важных видов строительных материалов для возведения стен. Так как начали с пиломатериала, появился выбор в сравнении. Переход по ссылке –

Приступая к строительству дома на своем участке, многие размышляют над тем, что неплохо бы возвести дом из дерева, в котором будет тепло, уютно и комфортно. Кто-то просто хочет сэкономить на стройматериалах, а кто-то желает быть поближе к природе, постоянно вдыхая ароматы леса. Другие же, наоборот, отказываются от таких построек, думая о меньшей надежности и возможности возникновения пожара.

Этому вопросу и будет посвящена наша сегодняшняя статья, но мы поговорим не только о том, чем хороши или плохи такие дома. Мы рассмотрим, каких видов бывает стена деревянная, как ее правильно возводить и как при необходимости отделать.

В качестве материала для стен древесину используют при постройке одно и двухэтажных строений. При строительстве лучше всего использовать готовую заводскую продукцию, выпускаемую в регионах богатых лесом.

Сейчас предприятия предлагают сборные конструкции, которые после доставки на участок собираются квалифицированной бригадой. Наем строителей и подъемной техники в данном случае неизбежен, так как будет невозможно своими руками водружать наверх массивные бревна.

Хотя, если вы физически крепкий человек, не боящийся тяжелого труда, то вы можете найти себе такого же помощника, и пользоваться старинным методом подъема. По двум направляющим, установленных под острым углом, бревна вытягиваются наверх закольцованными веревками.

Осторожно! Неподготовленному человеку будет сложно выдержать такую нагрузку. Будьте внимательны и осторожны. Если чувствуете при подъеме, что больше держать не в силах, ни в коем случае не отпускайте веревку, иначе вашего напарника утянет вниз, вслед за тяжелым бревном. Действуйте так. Сообщите партнеру, что устали, и начинайте плавный обратный спуск. Передохните, и попробуйте повторить подъем.

Виды построек из дерева: плюсы и минусы

Конструкции из древесины могут возводиться пятью способами.

Они могут быть:

• Бревенчатыми – для постройки применяются бревна натуральной цилиндрической формы. Такие постройки имеют большую воздухонепроницаемость, высокую прочность и будут весьма долговечными. Сохранились в отличном виде старые бревенчатые постройки, которым уже не менее 200 лет.

Из недостатков нужно отметить: высокий расход древесины, благодаря чему цена на такие сооружения очень высока; невозможно выполнить отделку помещения сразу после строительства коробки, так как усадка срубов и усушка древесины продолжается около 1,5 – 2 лет.

• Брусчатые – изготавливаются из бруса прямоугольного сечения, соединенные между собой шпонками или шипами, входящими в гнезда. Обладают теми же свойствами, что и бревенчатые постройки. Дополнительно нужно отметить фигурную обработку брусьев, которая делается на заводе изготовителе материала.

• Щитовыми – стены возводятся из крупных стеновых щитов, которые являются устойчивой пространственной системой. Они являются основой для крепления на них элементов ограждения.

• Каркасными – такие здания имеют несущий каркас-скелет, который обшивается изнутри и снаружи тесом. Внутренне пространство между обшивкой и стойками заполняется сыпучими или плиточными утеплителями. Также существует технология заполнения этого пространства соломой вымоченной в жидком глиняном растворе. Она трамбуется и твердеет, образуя монолитную сердцевину конструкции.

В отличие от бревенчатых и брусчатых строений, такие дома не дают сильной усадки, и могут отделываться сразу после постройки. Очень важно, чтобы при строительстве дома использовались эффективные утеплители, которые будут справляться с морозами в той широте, где стоит дом.

• Каркасно-щитовыми – объединяет в себе два предыдущих способа. На установленный каркас накручиваются щиты из дерева или ОСП панелей, заполняются изнутри утеплителем и снова обшиваются, но уже с другой стороны.

Основным достоинством каркасно-щитового строительства является экономия материала, а значит – строительного бюджета. При соблюдении всех норм, требований и технологий, а также при правильном уходе и отделке, такое строение прослужит долгие годы.

Взять хотя бы Европу, где такое строительство очень популярно вот уже не один век. Например, немецкие дома в стиле «Фахверк». Это тоже каркасные строения, которые могут быть не только красивыми, но и теплыми.

Общим недостатком деревянных построек является боязнь огня и воды. Данные проблемы можно предотвратить, обработав материал специальными защитными составами.

Материалы и инструменты для работы

Какая древесина лучше подойдет для монументальной конструкции из дерева?

По санитарно-гигиеническим нормам и свойствам теплопроводности, лучше всего подойдут хвойные породы. К тому же они имеют правильную форму ствола, древесина легко обрабатывается, а благодаря содержанию смол и фитонцидов, лучше переносит влажность, а значит – гниение. При этом стоимость такого леса значительно ниже, чем у твердых пород.

Чтобы изготовить бревна под строительство, лучше лес валить зимой. Такая древесина более сухая и будет легче в обработке. Со стволов сразу спиливают ветки и сучья, потом их шкурят, чтобы под корой не скапливались насекомые, способные испортить материал.

Для работы вам потребуются следующие материалы и инструменты:

	Имеют выбранные на заводе гребни для укладки их друг на друга. Круглые пазы для сбора венцов на месте выполняет мастер, поэтому сделать такую работу своими руками качественно, у неподготовленного человека мало шансов.
	Мощные брусья потребуются не только для брусчатых построек, но и для основных стоек каркаса в каркасно-щитовом строительстве. Данные элементы берут на себя основную несущую нагрузку.
	Самый надежный и проверенный временем способ скрепления деревянных элементов.
	Используются для настила чистового пола, обшивки стен и создания подкровельного каркаса. Сечение заготовок выбирается, исходя из места, куда они устанавливаются.
Бензопила	Потребуется для распила массивных бревен и брусьев.
	Отличный материал для каркасно-щитового дома - не боится огня, воды, очень прочен и может легко отделываться.
	В простонародье – «обезьянка». Широко применяется при распиле заготовок и выборе прямоугольных пазов. Иногда также может потребоваться электролобзик или ручная ножовка.
	Для высверливания различных отверстий на бревнах.
	Применяется для выдалбливания пазов любой конфигурации – от прямоугольных до округлых. Обух инструмента заменяет молоток.

Мы перечислили лишь основные материала и инструменты, остальное мы будем упоминать по ходу описания процесса строительства.

Работа с деревом

А теперь давайте опишем, как собираются те, или иные деревянные стены, про которые мы писали выше. Инструкция будет не очень подробной, но ее вполне хватит, чтобы теоретически «подковаться» в этом вопросе.

Возведение сруба из бревен

Для начала немного терминологии, чтобы неискушенный читатель не запутался в тексте:

• Венец – полностью уложенный ряд бревен, по всему периметру строения;
• Комель – нижняя часть бревна, имеющая больший диаметр, чем другая;
• Горбыль – пропиленная сторона бревна с одной стороны не на всю длину.

Стены из рубленых бревен самые трудоемкие по установке. Делаются они в виде сруба, состоящего из отдельных, связанных друг с другом венцов. Бревна в местах пересечения по углам стыкуются на врубках.

Для средней полосы России используют бревна диаметром от 22 см. Первый, самый нижний венец, делается из бревен, которые толще основных на 2 – 3 сантиметра. Данный венец называется окладным.

Чтобы сложить бревна в венец у них по краям вырубаются круглые пазы шириной от 12 до 15 сантиметром. Заготовки отесывают или опиливают горбыль со стороны бревна, которое будет обращено внутрь помещения. У бревен, укладываемых на внутренние стены, горбыль опиливается с двух сторон.

Соединяются бревна следующим образом (перечислены лишь основные методы крепления):

• а) Вертикальный гребень – применяется для соединения бревен по длине;
• б) Врубка в чашу с остатком – данное соединение применяется в углах строения;
• в) Врубка в лапу без остатка – альтернатива предыдущему методу. Для наглядности смотрите схему;
• г) Сплачивание бревен на круглые пазы с установкой дополнительных шипов.

При сборке венцов бревна укладываются комлями в разные стороны попеременно, при этом стыки венцов будут расположены вразбежку. Венцы укладываются пазами вниз, чтобы предотвратить дальнейшее затекание воды. Между бревнами прокладывается пакля или мох, с целью уплотнения соединения.

Ряды венцов соединяются между собой шипами сечением 25х50х120 мм, по всему периметру. Они вставляются в гнезда, которые предварительно вырубаются в бревнах, на расстоянии 1,5 - 2 метра. В простенках устанавливаются не менее двух шипов, которые отстоят от угла не меньше, чем на 15-20 сантиметров.

После того, как все стены сложены, швы между венцами проконопачиваются паклей. Через 1 – 2 года закончится усадка строения - дом может осесть на 5% от изначальной высоты. После усадки швы нужно проконопатить повторно.

Установка сруба из брусьев

Данный вид построек не такой трудоемкий, так как избавлен от необходимости обрабатывать детали вручную. Брус производится промышленным методом со всеми врубками и пазами для их связки. Строителям остается только собрать дом, как конструктор.

Также стоит отметить, что существенно сокращается расход древесины, что не может не сказаться на стоимости постройки.

В отличие от конструкций из бревна, такие стены собираются сразу на готовых фундаментах - без предварительной отлежки в течение 9-ти месяцев.

В зависимости от климатических особенностей региона, для строительства используют брусья сечением 150х150 или 180х180 мм. Для внутренних перегородок достаточно вариантов 100х150 или 100х180 мм.

Брусья укладываются вряд друг на друга. Между ними настилают смоляную паклю, после чего швы дополнительно проконопачиваются. Чтобы вода не проникали в стыки, с верхней грани каждого бруса снимается фаска 20х20 мм.

Соединяются в углах брусья разными способами, но все они похожи – на примыкающих деталях выпиливаются пазы, гребни, вырубки и прочее.

Ряды брусьев связываются между собой. Для этого применяют деревянные шканты толщиной в 3 сантиметра и длиной в 6, или нагелями из нержавеющей стали, такого же диаметра. Длина нагеля составляет 60 см, и он проходит насквозь через все ряды.

В отличие от бревенчатой постройки, хотя и не всегда, брусчатый дом не выглядит не так эффектно, поэтому фасад такого дома обычно облицовывают. Делать это нужно после усадки строения, и после повторного конопачения.

Для облицовки чаще всего используют следующие материалы (см. :

1. Доска или вагонка – даст дополнительную защиту стенам от влаги и ветра. Под обшивку можно при необходимости уложить дополнительный слой теплоизолятора.

1. Кирпич – еще лучше защитит стены, и добавит им огнестойкости. Кладка выполняется в полкирпича, с отступом от стены в 5 – 7 см, чтобы обеспечить достаточный вентиляционный зазор. Для этих же целей, снизу и сверху кладки оставляют продухи.

Вентиляция такого фасада крайне необходима, иначе через некоторое время бревна начнут загнивать, так как являются органическим материалом.

Каркасно-щитовое строительство

Остальные типы конструкций мы решили объединить в одну главу, так как их возведение практически идентично друг другу.

Каркасные стены деревянного дома – это несущий каркас, обшитый щитовыми или погонажными материалами (см. ).

Каркас такого строения состоит из:

• Верхней и нижней обвязки – горизонтально расположенные балки, на которые опираются все стойки.
• Стойки – основной несущий элемент всей конструкции, располагаемый вертикально. Высоте стойки соответствует высота этажа или всей конструкции.
• Раскосы – опорный элемент конструкции, располагаемый под наклоном, и связывающий между собой стойки.
• Ригеля – горизонтальные несущие элементы конструкции, располагаемые обычно над дверными и оконными проемами.

Все элементы скрепляются между собой гвоздями, анкерами, винтами, металлическими скрепами, а также устраиваются врубки, такие же, как и описанные выше.

Стойки могут располагаться на различном расстоянии – это зависит от типа заполнителя стен, и от расположения балок перекрытия. Обычно его делают равным 40, 50 или 100-та сантиметрам. Самым распространенным сечением для стойки является вариант 5х10 сантиметров.

Для раскосов достаточно использовать доски 2,5х10 см. Они врезаются в стойки заподлицо – один край упирается в нижнюю обвязку, а второй – в боковую стойку.

Поверх стоек кладутся брусья верхней обвязки, которые служат основанием для опирания стропил и перекрытий чердака. Чтобы организовать дверные и оконные проемы, в стенах устанавливают подоконные стойки, соединенные с ригелями. Подробнее показано на схеме выше.

Сегодня применяются два вида каркаса при строительстве таких домов:

1. Каркас с наружными стойками на два этажа – образует прочную монолитную конструкцию за счет связки с нижней, верхней и межэтажной обвязками. Последняя служит опорой для перекрытий между этажами.
2. Каркас с поэтажными стойками – его еще называют платформенным. Он уступает по прочности первому варианту с неразрезными стойками, но более удобен при массовом изготовлении и монтаже. Поэтому, он встречается намного чаще.

После монтажа, пустотелый каркас заполняется утеплителем, который может быть четырех видов:

• Сыпучие – к ним относятся керамзит, шлак, антисептированные опилки, термолит (смесь опилок, извести и строительного гипса). У такого утеплителя есть один весомый недостаток – он оседает со временем, образуя пустоты.

• Рулонные и плитные – различные минеральные ваты, а также соломитовые, фибролитовые, оргалитовые и шевелиновые утеплители.

• Напыляемыми – этот вид самый современный, и состоит из напыления жидкого пенополиуретана, который, затвердев, образует монолитный непродуваемый слой теплоизолятора. Выполняется машинным методом, с привлечением специалистов.

Отделка каркасного дома выполняется проще всего, так как обшивка чистовыми материалами выполняется на уже готовый каркас. Для этих целей прекрасно подойдут: вагонка, доски, гипсоволоконные или гипсокартонные листы.

Совет! Перед тем, как закрыть каркас изнутри, позаботьтесь о прокладке всех коммуникаций.

Частые вопросы и ответы

В этой главе мы поговорим о вопросах, которые часто задают наши читатели, сталкивающиеся с работой по дереву впервые.

Вопрос. Как спрятать неопрятный внешний угол, после обшивки помещения вагонкой?

Ответ . Для этого используются специальные уголки деревянные для защиты углов стен. Они прибиваются на гвозди в потай или сажаются на клей, что не так практично. Выбирайте жесткую фиксацию гвоздями, так как внешние углы часто подвергаются механическим нагрузкам.

Вопрос. Как осуществляется крепление минваты к деревянной стене?

Ответ. Обычно при строительстве каркаса заранее определяют ширину плиты или рулона минеральной ваты. На такое же расстояние относят друг от друга вертикальные стойки. После того, как внешняя сторона каркаса закрывается обшивкой, минвату вставляют в оставленные проемы. Если листы выдавливает обратно, то можно для временной фиксации накрутить на стойки куски рейки.

Вопрос . Как выполняется опирание деревянных балок на кирпичную стену?

Ответ . Балки укладываются сверху, причем можно заранее выложить из кирпича выемки под узлы опирания на наружную стену деревянных балок. Затем выполняется связка анкерами напрямую, или проволокой к забитому в стену анкеру. Если речь идет о межэтажных перекрытиях, то торцы балки замуровываются в стену. Подробнее - на схеме ниже.

Вопрос . Нужна ли деревянная обшивка стен?

Ответ . Она может потребоваться для украшения стены или для защиты ее от осадков. Также, обшивка обязательна, если требуется дополнительное утепление.

Вопрос. Как крепить плоский шифер к деревянной стене?

Ответ . На деревянный каркас шифер крепится саморезами со специальными раскладками. Предварительно, в шифере, в месте крепления просверливается отверстие. Работа напоминает прикручивание гипсокартона.

Вопрос. Чем замазать деревянную стену, чтобы не сквозило из щелей?

Ответ . Для этих целей продаются специальные герметики в тубах. Такая обмазка делается не только на стыках бревен, но и в трещинах, возникающих в них со временем. Белый герметик может дополнительно создать красивый контрастный шов.

Вопрос. Чем проложить деревянную стену у печи, чтобы защитить ее от перегрева?

Ответ . Вопрос пожарной безопасности волнует всех владельцев деревянных построек, особенно если в доме имеется печь или камин. Примыкающие стены лучше изолировать еще на этапе строительства здания, или во время ремонта. Для этих целей применяют негорючие облицовочные материалы с низкой теплопроводностью, например, панели «Нитиха», которые делаются из фиброцемента, или ГКЛВО, обложенный кафелем.

Чтобы узнать подробнее о свойствах таких материалов, смотрите видео в этой статье.

Как могут выглядеть деревянные дома

В конце статьи мы подобрали для вас небольшую галерею с деревянными домами разных конструкций. Наверняка показанные варианты заинтересуют многих из тех, кто только планирует возводить на участке деревянный домик.

Прекрасное сочетание натуральных материалов в виде дерева и камня Легкий, светлый, энергоэффективный каркасный дом – отличное решение для теплых регионов Сочетание массивного сруба и больших окон Мощь и прямые линии Настоящий терем – это красиво Дом из прямоугольного бруса Воздушный замок из дерева Роскошный деревянный дом изнутри Избушка на опушке

Да, деревянные постройки по-настоящему красивы и притягательны. Если вам хочется что-то подобное иметь под боком, но нет никакой возможности сменить свое каменное жилье, то вы всегда можете отделать помещение натуральными материалами. Деревянная стена в интерьере не только украсит его, но и наполнит комнату приятным древесным ароматом.