Срубы из бруса — простой и недорогой тип загородного дома. Постройки из этого материала имеют ряд преимуществ по сравнению с другими типами строений. Но они имеют и свои недостатки, о которых мы расскажем ниже.

Что можно сделать из бруса?

Дерево — универсальный материал, проверенный веками. Из него можно возвести любую постройку: гараж, беседку или двухэтажный коттедж. Но самыми распространенными видами построек являются одноэтажные дома и бани из бруса своими руками. Популярность такого вида построек понятна — с работами по укладке бруса могут справиться даже два человека, имеющие начальный опыт строительных работ.

Ниже мы опишем процесс постройки на примере одноэтажного жилого дома, прямоугольного в плане. Освоив технику строительства, каждый хозяин самостоятельно поставит и сруб бани из бруса, и любую другую постройку такого типа.

Выбираем материал

Дерево относится к материалам, имеющим ряд специфических качеств. Их нужно учитывать при постройке. К плюсам можно отнести:

• доступную цену;
• распространенность;
• большой выбор пород;
• простоту в обработке;
• экологичность.

Но сруб из профилированного бруса имеет и ряд недостатков. К ним относятся:

• подверженность гниению;
• пожароопасность;
• растрескиваемость.

От всего этого можно избавиться, использовав специальные средства. От вредных насекомых и грибка древесину дома защитят специальные пропитки. А для защиты от огня используют разные составы, которыми покрывают поверхность бруса и пропитывают в древесину. От растрескиваемости можно избавиться, выбрав для постройки дома из бруса хорошо просушенное дерево.

Кроме того, специалисты советуют обращать внимание на то, чтобы древесина, которая пойдет на сруб дома, не была источена жучком, а торцы бруса были без трещин и сколов.

Из пород, которые используются для строительства, большинство мастеров отдает предпочтение хвойным породам. Ну, а теперь пришло время разобрать поэтапно процесс того, как построить сруб из бруса своими руками.

Закладываем фундамент

Выбрав проект дома, для чего можно взять любой типовой план и откорректировать его под свои нужды, приступают к первому этапу — закладке фундамента. Для определения его характеристик необходимо представлять, какую нагрузку он будет выдерживать. Например, для двухэтажного коттеджа потребуется более массивное основание, а для небольшой бани хватит и бетонных столбов. Вес строения можно приблизительно рассчитать, поскольку уже известно количество материала, которое будет затрачено на строительство.

Обычно глубина закладки фундамента одноэтажных домов составляет от 50 до 70 сантиметров вглубь от поверхности земли. И еще на 50 сантиметров он выступает над грунтом. Основание дома заливается бетоном в опалубку, которая должна как следует выстояться. В основании фундамента создается песчаная подушка толщиной 20-30 сантиметров.

Специалисты советуют давать бетону выстояться в фундаменте дома не менее двух недель на то, чтобы он как следует просох.

Ставим стены

После завершения работы над фундаментом, выполняется укладка первого венца. Перед тем, как сделать сруб, поверх бетона настилается слой гидроизоляции. Он необходим чтобы защитить дерево от конденсата, который накапливается на поверхности фундамента. Для этого можно использовать обычный рубероид, уложив его в два слоя.

Специалисты советуют под первый венец класть специальную доску, которая называется подкладочной или подвенечной. Ее задача — принять на себя вес стены и крыши. А еще такую доску легче сменить, чем венец, в случае, если придется ремонтировать дом.

Толщина подкладочной доски — не менее 50 сантиметров. Поверх нее кладется первый венец. Торцевое соединение берется в половину его толщины.

Отметим, что брус изготавливается как обычный, так и профильный. Последний имеет специальные выемки и выступы, которые создают дополнительное сцепление и повышают надежность всей конструкции. А еще такая сцепка уменьшает продуваемость домов такого типа.

Каждый венец укладывается только после окончательного монтажа нижнего уровня. Между слоями используется джутовая прокладка, которая выполняет роль уплотнителя. Для соединения брусьев используют традиционные методы:

• «в чашу»;
• «в лапу»;
• «теплый угол».

Каждый мастер выбирает себе такой способ, которые более удобен для него.

Оконные и дверные проемы в стенах домов вырезают только после того, как завершена укладка и сруб выстоялся какое-то время. Это избавит хозяев дома от проблем с деформацией материала.

Если же срубы домов делаются из сырого леса, то в стен вставляются нагели, специальные элементы, которые не позволяет им потерять форму при высыхании древесины.

Кладем пол, накрываем потолок и кроем сруб

Лаги для настила пола деревянных домов врезают либо в первый, либо во второй венцы. Можно также использовать специальные крепления для брусьев.

На лаги настилается черновой пол, который утепляется и изолируется от влаги и сырости. Чистовой пол кладется уже после того, как завершены работы по постройке дома и началась его внутренняя отделка.

Лаги должны быть пропитаны антисептической жидкостью и составом для защиты от сырости.

Для потолочного перекрытия дома тоже врезаются лаги, но в верхний венец. Черновой потолок крепится снизу, а поверх настилается слой гидроизоляции, ставится обрешетка и кладется утепляющий материал. Многие хозяева делают выбор в пользу каменной ваты, которая долговечна, не портится, и доступна по цене.

Традиционно под срубы домов из бруса делают двускатную крышу на стропилах с двумя фронтонами. Она также утепляется и изолируется от воды. В зависимости от выбранного материала используются разные технологии. Например, для металлочерепицы вполне достаточно слоя утеплителя и гидроизоляции, а мягкая кровля требует еще и дополнительного покрытия в виде ОСБ плит. Край крыши должен выступать за кромку стены дома как минимум на 60 сантиметров. Это защитит строение от дождевой воды.

Кроме того, мастер, который строит дом самостоятельно, должен понимать, что чем сложнее будет форма крыши, тем дороже она окажется. И тем выше риск, что в ближайшие 2-3 года ее придется ремонтировать.

Еще статьи по этой теме:

Дома из древесины всегда считались самыми привлекательными для проживания. Максимум комфорта при минимальных затратах – одно из главных их преимуществ. Учитывая, что сейчас приобретает популярность индивидуальное строительство, немаловажным показателем является и то, что при возведении подобных построек можно самостоятельно выполнить практически весь объем работы. Особенно удобен в этом плане брус, монтировать который значительно проще, чем бревно.

Любое мероприятие начинается с планирования, поэтому сначала необходимо определиться с разновидностями этой продукции и учесть некоторые моменты.

• Во-первых, процесс своими руками может значительно осложниться, если выбор материала сделан неправильно.
• Во-вторых, при определении суммы расходов не нужно ориентироваться только на цену изделия (руб/м3) и приобретать самый дешевый его вариант. Есть еще и дополнительные траты, которые зависят от степени его готовности к монтажу.
• В-третьих, хоть такие дома и возводятся довольно быстро, но вот когда можно приступать к отделке строения, заселяться в него, во многом зависит опять-таки от вида стройматериала.

Учитывая все это, кратко рассмотрим особенности имеющихся на рынке видов бруса и целесообразность приобретения каждого из них.

Наиболее качественный, но и самый дорогой. Представляет собой «сборку» из тонких, склеенных между собой досок (ламелей). Этим достигается высокая прочность материала, отличные звуко- и теплоизоляционные качества, и главное – он не дает усадку. Значит, и обживать такое жилище можно сразу же.

Профилированный

Нестроганный

Самая дешевая продукция, так как по сути – это необработанная болванка, полученная после обрезания бревна по всей длине с 4-х сторон. Строительство из бруса данного вида сопряжено с многочисленными сложностями, и изначальная экономия на материале приведет к ощутимым затратам на дальнейшую подготовку к монтажу и необходимости в проведении дополнительных мероприятий.

Частные застройщики предпочитают приобретать продукцию профилированную, так как с ней работать проще. Поэтому рассмотрим технологию строительства дома из бруса применительно к ней, причем только общую методику, так как отдельные нюансы определяются местными условиями.

Основные этапы строительства из дома бруса

• Фундамент

Для такого строения в принципе подходит любой его тип. Выбор определяется характеристиками грунта, расположением подземных водяных пластов и рядом других факторов. Для жилых зданий наиболее предпочтительно ленточное основание, так как оно позволяет оборудовать подвальное помещение. Такой фундамент под дом из бруса может закладываться на разную глубину, но учитывая, что строения более чем в 3 этажа из данного стройматериала не возводятся, достаточно мелкозаглубленного варианта (порядка 60 – 80 см для жилого дома и 45 – для легкой постройки).

• Траншея

Чтобы снизить вероятность проникновения грунтовых вод снизу, ее дно желательно засыпать слоем глины (порядка 10 см) и тщательно уплотнить. И только потом – амортизационная «подушка» (смесь гравийно-песчаная или только песок крупных фракций).

Габариты ленты под стены внутренние могут быть меньше. Это зависит от планировки дома и особенностей крепления стропильной системы.

• Опалубка

Делается с таким расчетом, чтобы верхняя часть фундамента возвышалась над землей примерно на 50 см. Другой вариант – на уровне грунта, а сверху – кладка высотой полметра. Для нее рекомендуется использовать кирпич керамический.

Есть смысл обустраивать опалубку несъемную. Для этого применяются плиты пенополистирола.

Что это дает?

1. Дополнительное утепление основания.
2. Предохранение фундамента для дома из бруса от механических повреждений и деформации вследствие смещений пластов земли, которые вызываются разными причинами, в том числе, и сезонными. Пенополистирол в данном случае играет роль амортизирующего слоя, смягчая давление на бетон.
3. Более надежную защиту заглубленной части от проникновения влаги, так как этот материал ее не впитывает.

Следовательно, можно ощутимо сэкономить на отделочных материалах, так как пенополистирол стоит недорого.

• Каркас

Сам по себе бетон не является достаточно прочным – его необходимо армировать. Только в этом случае он способен выдержать полный вес строения (само здание + его «начинка»). Учитывая, что строительство срубов из бруса относится к категории «малоэтажное», достаточно использовать для сборки каркаса пруток сечением до 8 мм.

Нужно учесть:

• соединение прутьев желательно производить вручную, с помощью специальной проволоки (метод вязки). Применение сварочного аппарата приводит к перегреву металла, тем самым снижая прочность конструкции;
• чтобы предотвратить прямой контакт арматуры с жидкостью, его габариты должны быть меньше профиля ленты. То есть, с любой стороны он не должен подходить к поверхности «заливки» ближе 5 см. Поэтому ставится каркас не на дно траншеи, а на кирпичи, пластиковые «подставки» и тому подобное.

• Заливка раствора

Чтобы в бетоне было как можно меньше пустот (а это снижает прочность монолита), массу раствора в опалубке необходимо уплотнять. Одновременно и вода, находящаяся в ней, начнет «уходить» вверх, где ее испарение будет протекать более интенсивно, что снизит время отвердевания.

Утрамбовывание смеси производится тем же арматурным прутком, которым она протыкается множество раз по всей площади заливки. Целесообразность использования лопаты, как рекомендуют некоторые источники, представляется сомнительным, так как ее штык сквозь арматурный каркас пройдет не везде.

Она необходима для защиты стен от влияния влаги, поступающей снизу, из грунта (капиллярное проникновение). Часто можно встретить рекомендации по использованию в качестве изолирующего материала рубероида. Это скорее делается по привычке, так как традиционно именно он и использовался как самый дешевый и доступный. Но если учесть, что даже при самых «комфортных» условиях он служит от силы 5 лет, а на рынке большой ассортимент аналогичной (и недорогой) продукции, то лучше приобрести мембрану или толстую пленку.

Кроме того, материал отсечной изоляции необходимо стыковать с тем слоем, которым накрываются полы 1-го этажа для предохранения от влаги, так как в идеале защита должна быть «монолитной». Для его обустройства применяется не рубероид, а чаще всего именно пленка п/э, которая настилается на основу. Возникает логичный вопрос – как надежно скрепить совершенно разнородные по составу и свойствам изделия?

Из материала вырезаются полосы шириной чуть больше ленты монолита. Верхний срез фундамента обмазывается специальной мастикой или жидким битумом, а сверху укладывается слой гидроизоляции. В зависимости от характеристик грунта (расположение подземных пластов воды), возможно, придется положить и второй.

Возведение сруба из бруса своими руками

Делается несколькими способами, поэтому коротко рассмотрим каждый.

«В полдерева»

На торцах (которые будут угловыми) делаются выпилы (вырубки) на половину толщины изделий. По центру высверливаются отверстия под нагеля (соединительные штыри).

В качестве таковых лучше использовать круглые клинья из той же древесины, что и сам брус. Этим будет обеспечено соответствие коэффициентов температурной деформации материалов. Применение металлических штырей нежелательно.

Мастера рекомендуют одним нагелем скреплять сразу несколько венцов (рядов бруса). Такой способ требует дополнительных мер утепления, иначе не избежать сильной продуваемости углов. В них монтируются деревянные вставки, забивается, например, джут. Поэтому подготовка концевых частей заготовок требует особой точности.

Но брусья нижнего венца скрепляются только по такой методике!

«Перевязка» (с коренным шипом)

Также готовятся отверстия для нагелей. Но соединение брусьев делается «замковым». Смысл его в том, что оно является более плотным и, кроме того, предотвращает взаимное смещение изделий. На одном брусе делается выпил, а на другом – выступ, который и вставляется в этот паз.

На «шпонках»

Отличие в том, что пазы подготавливаются на обоих соединяемых брусьях. В них вставляется прямоугольная шпонка. При этом такие детали по всем рядам должны располагаться так, чтобы в каждом следующем было некоторое смещение по их положению.

Советы по монтажу

• Для более надежного скрепления рядов мастера советуют дополнительно использовать гвозди. Они должны быть такой длины, чтобы проходить сквозь брус и проникать в нижележащий не менее чем наполовину его толщины.
• Через каждые 4 ряда целесообразно соединение делать способом «в полдерева».
• Особенно надежно должен быть собран верхний венец, так как к нему будет крепиться стропильная система.

Независимо от методики соединения, каждый ряд покрывается утеплителем. Чтобы обеспечить качество и упростить работу, желательно купить ленту из джутового полотна (в продаже имеется). Эта продукция имеет стабильную толщину по всей длине, поэтому образование даже микроскопических щелей между брусьями исключено. При использовании традиционной пакли такого качества герметизации стен не добиться.

Фиксация ленты по месту укладки производится строительным степлером.

В длину

Как правило, нет возможности приобрести брус именно такой длины, как и стена. В процессе работы заготовки приходится соединять не только по углам, но и по периметру. В таких случаях применяется способ «в полдерева», но с таким расчетом, чтобы места стыков в смежных рядах были разнесены, а не находились друг над другом.

В районе оконных и дверных проемов соединение брусьев производится при помощи 2 нагелей.

Возведение перегородок (внутренних стен) производится только после завершения сборки сруба.

• Если есть возможность, то целесообразнее приобретать брус непосредственно на предприятии. И дело не только в стоимости. За умеренную плату, по конкретным чертежам Заказчика специалисты на промышленном оборудовании подготовят все заготовки к монтажу (вырезка чашек, сверление отверстий под нагеля), а также сделают пропитку спецсоставами. Хозяину останется только собрать такой «конструктор». Затраты на оплату подобной услуги компенсируются сокращением времени строительства и более высоким качеством (точностью) всех соединений (если учесть сложность самостоятельной их подгонки).
• Выбирая породу древесины, нужно учесть, что хвойная менее подвержена гниению. Но нужно принять во внимание и то, как переносят ее запах члены семьи (нет ли аллергии). Кроме того, для нижнего венца опытные мастера советуют использовать брус только из лиственницы. Впитывая влагу, она становится только прочнее («каменеет»).
• При выборе материала следует обратить внимание на степень его влажности. Высушенная на предприятии древесина стоит дороже. Но чтобы обеспечить ее качественную просушку на месте, нужно не только иметь большой опыт, но и создать необходимые для этого условия (например, свободное пространство для правильной укладки штабелей; создать оптимальную вентиляцию). Если нет уверенности в своих возможностях, то экономить на этом не стоит.
• Желательно подбирать длину брусьев с таким расчетом, чтобы максимальное количество соединений приходилось на места стыков внешних и внутренних стен. Это повысит прочность скреплений.

Ввиду роста популярности дерева как строительного материала многие интересуются, как сложить дом из бруса своими руками. Несмотря на достаточно существенные масштабы подобного мероприятия задача эта вполне реальна. Естественно, необходимо будет приобрести качественный материал, освоить технологию и привлечь помощников — но в итоге вполне можно возвести жилой дом без привлечения сторонних специалистов.

Как это сделать – мы расскажем ниже. В дополнение ко всему видео в этой статье, размещенное ниже, тоже осветит некоторые нюансы.

Особенности выбора

Прежде чем говорить о том, как ложить брус для формирования стен жилого дома или бани, необходимо разобраться с самим материалом.

• Брус, используемый для строительства, представляет собой заготовку четырехугольной формы (прямоугольную или квадратную), выпиленную из цельного ствола дерева или же склеенную из нескольких досок .

• По конфигурации брус может быть ровным или профилированным. Профилированные модели гораздо более удобны в монтаже. Кроме того, выступы и выемки на плоскостях профилированных деталей позволяют создать практически герметичный стык между элементами.

Совет!
Для улучшения эксплуатационных характеристик стыка между брусьями стоит использовать специальные изоляционные материалы.
Наиболее популярным на сегодняшний день является джутовый рулонный уплотнитель.

• Цельный брус является более доступным по стоимости, однако он более склонен к деформации и усадке при высыхании. Цена клееных разновидностей значительно выше, зато такие заготовки практически не коробятся, а усадка строения будет минимальной.

• Также при покупке материала очень важно обращать внимание на его влажность: дерево естественной влажности стоит дешевле, но сруб из такого материала перед началом отделки должен простоять минимум год, иначе усадка стен приведет к деформации внутренней и наружной обшивки.
• Камерная сушка существенно удорожает стройматериал, однако позволяет минимизировать процент связанной влаги в волокнах древесины. Такой брус практически не усаживается.

Резюмируя, можно отметить, что ответ на вопрос о том, сколько стоит сложить сруб из бруса, напрямую зависит от выбранного вами материала. Клееный профилированный брус, прошедший предварительную сушку, обойдется дороже, но со стройкой вы управитесь легко и быстро. Ну, а наиболее бюджетный вариант – ровный массивный материал естественной влажности. Но с ним, естественно, придется повозиться.

Длина стен

м

Ширина стен

м

Высота стен

м

Сечение бруса

150х150 мм. 180х180 мм. 200х200 мм.

Длина бруса

5 м. 6 м. 7 м. 8 м. 9 м. 10 м. 11 м. 12 м.

Технология монтажа сруба

Нижний узел примыкания к фундаменту

После того как материал выбран, закуплен и доставлен на участок, можно разбираться с тем, как сложить сруб из бруса. И начинать работу мы будем с основания — монтажа окладного венца.

Что же советует нам инструкция от специалистов в работе с деревом?

• Перед тем как положить первый венец из бруса, необходимо выполнить качественную гидроизоляцию основания. Каким бы ни был наш фундамент, на его верхнюю плоскость мы укладываем либо два слоя рубероида, либо специальную гидроизоляционную мембрану.

Совет!
Если строительство ведется во влажном районе, то целесообразно выполнить комплексную защиту от влаги, включающую как укладку мембранных материалов, так и обработку фундамента водоотталкивающими мастиками.

• Поверх гидроизоляционного слоя по периметру всего основания укладываем подкладочный брус. Для изготовления такого – это дерево отличается максимальной устойчивостью к воздействию влаги.
• Толщина подкладочного бруса должна быть не менее 100 мм, а ширина – как минимум, не меньше, чем ширина основного стенового бруса.

• Иногда в качестве подкладки используют профилированный брус, обрезанный таким образом, чтобы он опирался на основание не шипами замка, а плоскостью. В этом случае установка дополнительной подкладки не требуется, но гидроизоляционные свойства конструкции несколько пострадают.
• На углах конструкции деревянные балки соединяем «в полдерева». Это позволяет добиться максимальной прочности стыка.

Обратите внимание!
Все следующие венцы можно соединять и по другой схеме, например, «в лапу».

Подкладочный брус или первую профилированную заготовку тщательно пропитываем антисептическим средством (Тиккурила, Сенеж и т.п.). В принципе, если позволяют финансы, можно перед началом укладки точно не будет.

Поверх бруса укладываем уплотнительную ленту из джута. Если вы выбираете, чем проложить брус, то следует иметь в виду, что слишком толстый материал так же неэффективен, как и слишком тонкий: и в том, и в другом случае возрастает риск продувания. Для ровного бруса достаточно толщины ленты в 10 мм, а для клееного профилированного – 5 мм.

Чтобы избежать смещения, фиксируем джут на брусе с помощью строительного степплера.

• Для соединения используются нагели – металлические, деревянные или пластиковые штыри. Лучше всего использовать именно деревянные, да еще и той же влажности, что и само дерево стен.
• Отверстие под нагель сверлится для соединения не более чем двух брусьев: верхний брус «прошивается» насквозь, а в нижнем формируется гнездо в половину его толщины.
• Диаметр отверстия должен быть равен диаметру нагеля — так, чтобы крепежный элемент с небольшим усилием загонялся в дерево ударами киянки.

Рубка угла с остатком

• С остатком детали соединяют путем вырубания в заготовке углубления – чаши. В эту чашу укладывается второй брус, который может быть либо цельным, либо с соответствующим вырезом. Наиболее популярные схемы соединения с остатком — «в обло» и «в чашу».
• Самой распространенной технологией стыковки без остатка является стыковка «в полдерева». При этом на торцах брусьев формируются выступы, толщина которых равна половине толщины соединяемых деталей.

Финишная отделка

После завершения всех описанных выше мероприятий и укладки кровли сруб должен выстояться до полной усадки. Время выстаивания колеблется от полутора лет (для сырого ровного бруса) до полугода (если использовалось клееное просушенное сырье).

После того как необходимое время прошло, можно приступать к отделке:

• Дома из профилированного материала не требуют обшивки ни изнутри, ни снаружи. Для обеспечения их долговечности вполне достаточно провести обработку стен антисептиком или окрасить составом для наружных работ.
• У зданий из ровного бруса в процессе усадки неминуемо образуются щели. Эти щели необходимо загерметизировать, после чего стоит выполнить обшивку, защищающую от продувания.
  
• Под обшивкой монтируем ветрозащитную мембрану, а саму отделку выполняем из вагонки (внутри), сайдинга или металлосайдинга (снаружи). Также возможна облицовка стен кирпичной кладкой.

Дом из бруса обложенный кирпичом — в процессе работы

Вывод

Конечно, полностью овладеть технологией можно только на практике. Но, все же, в данной инструкции содержится масса информации о том, как правильно сложить из бруса баню или другое строение, а потому начинающим мастерам она крайне рекомендуется к вдумчивому изучению.

Спрос на деревянные срубы достаточно долго остается высоким, и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится, хотя бы потому, что большинство начинает понимать разницу между душной бетонной коробкой и атмосферой в помещении из бруса. Сегодня в виде сруба строят коттеджи и дачи, легкие времянки и бани, из бруса получаются отличные летние кухни и летние домики для отдыха на природе.

Особенности брусовой постройки в виде сруба

Название «сруб» произошло от способа построения здания - рубкой топором, плотницкими стамесками и долотами. Рубленым строением принято называть постройку, стены которого представляют собой коробку из сложенных горизонтальными рядами бруса или бревна, соединенные в углах выполняют с помощью замков или пазов особой формы. В этом случае деревянная коробка постройки из бруса или бревна строилась без использования дополнительного крепежа в виде гвоздей или саморезов.

Рубленое помещение из бруса имеет свои особенности, которые следует знать и учитывать при строительстве:

• Существует несколько способов оформления угловых стыков или врезки, в зависимости от метода стыковки здание может быть прочнее или теплее, или выглядеть наиболее интересно;
• Любой свежепостроенный сруб в течение первых 6-10 месяцев подвержен усадке, толщина бруса в рядовой постройке всегда меньше бревна, поэтому брусовый сруб садится быстрее. При этом абсолютная величина усадки для коробки из бруса вдвое меньше бревенчатого варианта;
• Технология постройки не позволяет получить полностью герметичную коробку, между венцовыми рядами бруса периодически возникают щели, которые заделывают джутом или льняной паклей.

Важно! Чтобы поставить сруб бруса или бревна, потребуется достаточно высокая квалификация плотника. Отсутствие настоящих профи, умеющих правильно резать угловые замки венцов из бруса, является основным сдерживающим фактором широкого распространения срубов.

Технология возведения срубов предполагает использование обычного шлифованного бруса естественной влажности. Более сложные постройки с мансардой или сложным внутренним перекрытием рекомендуется выполнять из бруса, обработанного в сушильной камере. В этом случае время усадки постройки уменьшается до нескольких месяцев, особенно, если время для сборки дома выбрано наиболее удачно, например, в декабре. Тогда в сентябре можно приступать к отделочным операциям.

Технология строительства сруба из стандартного бруса

Чтобы рубить срубы достаточно профессионально, потребуется очень серьезная практика работы своими руками, так как, в отличие от построек из профилированного клееного бруса, рубленые дома изготавливаются вживую, то есть, разметка венцов, нарезка бруса и формирование замков и стыков выполняется вручную, на строительной площадке.

Ранее плотники складывали срубы за две-три недели, при этом самой тонкой работой, нарезкой углов и стыков, занимался один человек. В результате дома, построенные топором, стояли по 30 лет без серьезных проблем. Сегодня большинство срубов режутся бензопилами, как говорится, на потоке, соответственно, точность подгонки брусовых балок на стыках не самая высокая.

Построить своими руками дом в виде сруба, даже самых небольших размеров 6х6 м, не владея азами плотницкого дела, практически очень сложно. В тоже время сделать сруб бруса 100х150 для небольшой дачной баньки или рыбацкого домика попробовать можно, но займет такая стройка не менее месяца времени. Прежде чем пробовать свои силы в плотницком деле, потребуется определиться с главными условиями строительства:

1. Устройство фундамента для постройки;
2. Материал сруба;
3. Способ соединения бруса в углах и врезка внутренних перегородок;
4. Отделочные операции и облицовка.

Важно! Такой опыт строительства будет бесценен, если в будущем вам понадобится искать для настоящего полноценного дома в пару этажей бригаду мастеров.

Качество их работы можно будет оценить воочию на примерах ранее построенных срубов, а понять и оценить результаты по книжке или картинке, без практического опыта работы с брусом, просто невозможно.

Фундамент под будущий сруб для бани

Технология строительства фундаментной системы для сруба мало чем отличается от способов, применяемых для других деревянных построек. Малый вес коробки позволяет установить постройку на монолитной плите, армированной бетонной ленте или свайном поле. Но есть одна особенность. Фундамент за первые несколько месяцев оседает и деформируется. Сруб из бруса можно ставить на фундаментную ленту не ранее, чем через две недели. Если правильно выполнить обвязку на винтовых или набивных сваях, то коробку можно устанавливать уже через пару дней.

При строительстве бетонного основания под сруб необходимо выполнить два основных условия:

• Предусмотреть заглубление в грунт опорной части фундамента ниже уровня промерзания, сделать дренаж, гидроизоляцию,и обязательно утеплить постройку пенополистиролом;
• Бетонная лента или ростверк должны быть армированы стальной, предварительно напряженной арматурой.

Разумеется, оставлять железобетонный фундамент зимовать без нагрузки нельзя. Желательно установить коробку из бруса до начала морозов, сделать и утеплить отмостку, поставить крышу и равномерно нагрузить сруб так, чтобы вес балласта распределялся как можно ближе к стенам.

Сложность ситуации заключается в том, что брус в процессе осадки и набора прочности имеет посредственную жесткость стен и коробки. Если вследствие пучения грунта фундамент будет неравномерно подниматься или выгибаться, коробку строения может деформировать или даже разорвать, например, на опорах свеса-козырька мансарды или вертикальных стоек, удерживающих часть крыши.

Материалы и отделка сруба

Знатоки и многие организации, занимающиеся строительством срубов на заказ, считают лучшим материалом древесину северных лесов, сосну или лиственницу, привезенную из карельских или уральских лесов. Это наиболее дорогая, плотная и тяжелая древесина. Такой брусовый материал применяется для больших и мощных срубов, например, для двухэтажных построек со сложными конструкциями крыши. Он дает небольшую усадку, практически не гниет, но требует очень аккуратной обработки, так как твердая брусовая древесина иногда колется при ударах и растрескивается при длительном пребывании на солнце.

Для постройки небольшого домашнего сруба подойдет брус из обычной сосны или ели. В любом случае, перед использованием материал необходимо забить молотком на торцах или заклеить бумагой, сложить под навесом, где нет воды, солнца или сквозняка, и просушить естественным образом в течение нескольких недель. Перед укладкой брус шлифуется и обрабатывается хорошим антисептиком на органическом растворителе.

Если строить сруб из оцилиндрованного бревна, то наружные стены только вскрываются антисептиком. Для сруба, возводимого из обычного бруса, потребуется дополнительная защита, особенно, если стены постройки будут нещадно нагреваться солнцем. В этом случае фасад, обращенный к солнцу, а иногда и все стены приходится обшивать хвойной вагонкой или сайдинговыми панелями.

Внутренние стены можно отделать гипсокартоном или оставить в природном виде. Не стоит вскрывать лаком или защитными покрытиями внутренности постройки, так как в этом случае теряются основные качества, ради которых затевается строительство из бруса.

Способы монтажа и соединения стеновых рядов и венцов

Существует несколько основных способов углового соединения бруса в венце. Классическая постройка сруба предполагает соединение двумя основными способами - с остатком хвостовика или с чистым углом. В первом случае после соединения брусов на углу коробки сруба остается часть бруса, длиной 10-15 см. Во втором варианте стыковки плоскости стен образуют ровную поверхность без выступающих элементов.

В свою очередь стыковка с остатком может выполняться, в зависимости от требуемой жесткости соединения, в охряп или в полдерева, как на фото. В обоих случаях соединение получается простым и подвижным. По мере усадки сруба ширина замковых пазов уменьшается, и коробка бруса набирает необходимую прочность. Способом «в курдюк» собирают только сложные ломаные поверхности стен, получается дорого, но если строить по-другому, постройка из бруса получится неустойчивой и по мере осадки может перекоситься.

Для простых срубов, например, сарайчика, летней кухни или беседки, можно использовать более простые угловые соединения встык и в полдерева. Для постройки размером 2х4 м подойдет брус 100х50 мм, который относительно легко можно связать, даже не имея большого плотницкого опыта.

Таким же способом можно соединять брусы в продольном направлении, если конструкция постройки предполагает очень вытянутую конфигурацию, и короткие отрезки придется сращивать. Чтобы венцы бруса не расползались, в стены сруба забивают стальные нагеля и шпонки, удерживающие стены от расползания в вертикальном направлении.

Сегодня большинство бригад строителей ставят срубы на замках с треугольным пазом. Такой способ постройки уменьшает затраты труда вдвое и позволяет выгнать коробку из бруса за неделю работы. Но впоследствии, при усадке, треугольные замки «выстреливают» щелями просто огромных размеров.

Заключение

Строительство сруба из обычного бруса обойдется значительно дешевле вариантов из оцилиндрованного бревна или клееного брусового материала. На средний домик, размером 6х6 м, потребуется около 15 м 3 материала. Стоимость постройки коробки руками строителей обойдется не менее 150-200 тыс. рублей, без крыши и фундамента, но сруб из бруса - единственный вариант, который вполне по силам сделать вдвоем или втроем, что позволит сэкономить немало денег и здоровья.