Każdy rozumie, że nie da się mieszkać w pokoju bez ułożenia podłogi. Niezależnie od tego, czy jest to dom, czy mieszkanie, nie można się bez tego obejść. Ale czy podłoże jest potrzebne? drewniany dom, nie każdy wie. Dlaczego potrzebujemy dodatkowych wydatków na jego aranżację? Nie możesz po prostu założyć przezroczystego płaszcza? A co kryje się pod tą nazwą? Ten artykuł jest przeznaczony dla tych, którzy chcą to rozgryźć i samodzielnie wykonać podłoże.

Co to jest podłoże?

Podłoże stanowi swego rodzaju bazę pod powłokę wykończeniową, tworząc dla niej poziomą, równą płaszczyznę. Służy do rozłożenia obciążenia na wykładzinę podłogową.

Klasyczny podkład to konstrukcja podłoża na legarach. Dokładnie tak się zwykle robi budynki drewniane. Dla niego dalej podstawowa baza Kłody układane są w pewnej odległości od siebie. NA duże obszary zapewniają system podwójnej ramy, tzw. poszycie.

W nim, pomiędzy opóźnieniami, zainstalowane są zworki wykonane z drewna (poprzeczka). Jednocześnie stale monitorowane jest poziome wyrównanie powierzchni kłód. Blok czaszki jest przymocowany do dolnej części kłody. Podłoże wykonane ze sklejki lub drewniana tablica. Następnie pomiędzy legarami układany jest materiał izolacyjny i hydroizolacyjny.

Na podłożach układa się izolację i paroizolację. Aby wykonać szorstką powłokę, użyj płyty wiórowej lub płyta pilśniowa lub sklejka

Etapy montażu podłoża

A teraz więcej o tym, jak zrobić podłoże własnymi rękami. Istnieją dwie opcje instalowania opóźnień: na suficie lub na podstawie. W każdym przypadku przed montażem podłoża należy zadbać o wentylację podłoża. Wystarczy kilka wierceń okrągłe otwory w rogach domu. Następnie są przykryte kratami. Ponadto przed rozpoczęciem pracy cała przestrzeń podziemna jest traktowana środkiem antyseptycznym. Wydarzenia te gwarantują wytrzymałość i trwałość drewnianego domu.

Przygotowanie bali do budowy

W rzeczywistości kłody są prętami, z których wykonana jest rama przyszłej podłogi. Do nich stosuje się deski wykonane z drewna drugiego lub trzeciego gatunku. Ponieważ takie kłody mają zwykle nierówną powierzchnię, należy je przygotować przed użyciem.

Aby to zrobić, stronę, na której zostanie przymocowana gotowa podłoga, należy wypoziomować za pomocą siekiery. Nie będzie możliwe, aby powierzchnia była idealnie płaska, ale konieczne jest jej lekkie wypoziomowanie. Poziomo zależy od tego powłoka wykończeniowa. Wierzch kłód pokryty jest środkami antyseptycznymi.

Przed ułożeniem bali wykonuje się rowki w górnej koronie ścian. Strugane kłody powinny dokładnie pasować do tych rowków, ale w odległości od końca do ścian wynoszącej 2-3 mm. Później między nimi instalowana jest uszczelka dźwiękochłonna. Oprócz rowków w belkach montowane jest dodatkowe podparcie dla długich legarów w formie filary ceglane. Odległość między legarami zależy od grubości desek użytych do podłogi. Im cieńsze deski, tym częściej znajdują się legary.

Dla desek o grubości 35 mm odległość między legarami wynosi co najmniej 50 cm, 35-40 mm - 80 cm, ponad 40 - 100 cm

Notatka! Po zamontowaniu kłód ich końce należy przymocować. Jest to konieczne, aby nie rozdzieliły się one podczas układania szorstkich desek okładzinowych.

Przed przystąpieniem do pracy powierzchnię podstawy wyrównuje się, posypuje kruszonym kamieniem i zagęszcza. Następnie wykonuje się pomiary i oznaczenia podpór. Podporami może być ruszt pokryty papą lub belki dolne wykończenie. W pierwszej wersji znak umieszcza się na papie, w drugiej na prętach.

Poziomość kłód sprawdzana jest nie tylko względem podłoża, ale także względem siebie. Powinny leżeć na tym samym poziomie. Maksymalny tolerancja na 1 m² nie więcej niż 1 mm

Na fundamencie montowane są słupy wsporcze, minimalne wymiary który dla jednego elementu wynosi 40x40 cm. Jego wysokość musi wynosić co najmniej 20 cm, przy czym 5 z nich nad ziemią. Materiał hydroizolacyjny umieszcza się na wspornikach pod legarami. Chroni drewno przed pleśnią. Kłody mocuje się do słupków za pomocą narożników i wkrętów samogwintujących z kołkami. To samo urządzenie ma podłoże w domu murowanym.

Mocowanie drewna

Do podparcia podłoża na legarach należy zastosować belkę o przekroju 50×40 mm lub 50×50 mm. Przymocuj go do spodu legarów po obu stronach. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę rozmiar przyszłej izolacji, która zostanie ułożona szorstka powłoka. Bardziej ekonomiczne jest nie kupowanie gotowych batonów, ale zakup deski 150×40 i pocięcie jej na trzy części. W rezultacie z jednej deski otrzymasz trzy pręty o wymiarach 50x40 mm.

Układanie podłoża

Podłoże wykonane jest ze sklejki, płyty OSB lub płyty wiórowej. Zaleca się stosowanie płyt z zakończeniami na pióro i wpust o grubości około 20 mm. Dopuszcza się stosowanie materiałów arkuszowych o grubości 12 mm w dwóch warstwach. Aby bezpiecznie je przymocować na całym obwodzie, do legarów wykonano poszycie z dodatkowych prętów poprzecznych. Deski podłoża mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących w odstępach co 90-140 mm. Jeśli podłoga jest wykonana z blachy, złącza powinny przypadać na środkową oś dodatkowych belek.

Notatka! Niektórzy rzemieślnicy zalecają stosowanie na podłoże nie wysokiej jakości materiału, ale deski odpadowej, płyty lub płotu. Wynika to z faktu, że szorstka powłoka reaguje na zmiany wilgotności i temperatury. A taki materiał jest zdolny do odkształcenia.

Skończywszy Roboty instalacyjne, zacznij układać materiał termoizolacyjny i hydroizolacja. Musisz być bardzo ostrożny. Deski podłogowe mogą pęknąć pod dużym ciężarem. Dlatego wskazane jest chodzenie po legarach lub narzuconych na nie grubych deskach

Wyniki i film z przykładem pracy

To chyba wszystko, reszta w Twoich rękach. Pozornie niepotrzebne wydatki na taką podłogę zwrócą się z czasem. Warstwa izolacji ułożona na szorstkim pokryciu pomoże zaoszczędzić na kosztach ogrzewania. I to, zgodzisz się, jest istotnym argumentem przemawiającym za instalacją podłoża. Ponadto wysokiej jakości podłoże jest kluczem do trwałości powłoki wykończeniowej.

Zawsze możesz zamówić u nas montaż szorstkich i wykończonych podłóg i uzyskać nienaganny efekt.

Podłoga to najniższe piętro w domu, pomieszczenie, po którym chodzą ludzie.

Gotową podłogę zwykle kładzie się na podłożu. Jako czystą podłogę stosuje się dobrze obrobione deski na pióro i wpust lub parkiet. W miejscach łączenia podłogi ze ścianami pionowymi przybija się cokół, który zakrywa ewentualne nierówności i różne nierówności.

Przed ułożeniem gotowej podłogi należy przygotować wylewkę w oparciu o konstrukcję podłogi i jej rodzaj. Często jastrych może służyć jako podłoga. Jastrych służy jako podłoga w pomieszczeniach dużych przedsiębiorstw. Ale czystą podłogę zwykle kładzie się na jastrychu, na przykład w pomieszczeniach mieszkalnych. W budynki mieszkalne Powszechnie stosowane są jastrychy pływające lub jastrychy na warstwie izolacji akustycznej. Zwykle układa się go na warstwie izolacji akustycznej i gwarantuje dobrą izolację akustyczną i izolację termiczną. W tym przypadku materiał izolacyjny może być wielowarstwowy, a często jednowarstwowy. Może składać się z kilku warstw różnych materiałów. Mogą być wykładziny podłogowe materiały polimerowe: linoleum, materiały w rolkach z włókien syntetycznych, szkło, folie polietylenowe itp.

Jastrych na warstwie izolacji termicznej to podgrzewana wylewka podłogowa (S-H). Ten rodzaj jastrychu jest rodzajem uszczelki do części grzewczych ogrzewanie podłogowe. Podgrzewane jastrychy podłogowe dzielą się na kilka typów w zależności od umiejscowienia elementów grzejnych. Są to typy A, B, C.

Istnieją pewne wymagania dotyczące jastrychów pływających. Rodzaj jastrychu określa grubość warstwy jastrychu. Jeśli chodzi o powłokę typu grzewczego, musi ona wynosić co najmniej 45 mm.

Wymaga, aby podstawa nośna podłogi była proporcjonalna do wymagań, które mają zastosowanie różne rodzaje jastrychów oraz aby były one absolutnie czyste i wolne od wszelkich nierówności i nierówności. Jeżeli rurociągi znajdują się na podłożu nośnym, należy je zabezpieczyć i przykryć warstwą wyrównującą. Obróbkę mechaniczną betonu należy przeprowadzić tak, aby podłoże nośne było wolne od resztek zaprawy betonowej.

Montaż jastrychów zespolonych będzie produktywny, jeśli mosty komunikacyjne zapewnią niezbędne połączenie z dolną warstwą jastrychu. Płaszczyznę podstawową można w tym przypadku pokryć emulsją żywicy syntetycznej lub innym materiałem wzbogaconym żywicą syntetyczną.

Pomiędzy jastrychem a podłożem zwykle znajduje się przekładka oddzielająca warstwę termoizolacyjną. Warstwa oddzielająca wymaga zastosowania różnych hydro materiały izolacyjne, folia z tworzywa sztucznego, szkło itp.

Wybór materiału oddzielającego jest podyktowany rodzajem jastrychu. Należy pamiętać, że prawidłowy montaż materiału na konstrukcji, spełniający wszystkie wymagania, jest gwarancją wytrzymałości i trwałości podłogi. Jeśli używany do instalacji płynny jastrych wówczas może służyć jako warstwa izolacyjna folia polietylenowa układanej na jastrychu zaprawowym, krawędzie folii należy skleić lub zgrzać.

Warstwę izolacyjną można ułożyć w kilku warstwach. W takim przypadku płyty muszą być dokładnie połączone. Należy je założyć bandażem. Jeśli płyty układane są w dwóch warstwach, należy je przykryć dwiema warstwami. Jeśli do montażu gotowej podłogi stosowane są suche jastrychy, powierzchnię podłoża wyrównuje się za pomocą zasypki. Do zasypywania stosuje się takie materiały, jak drobnoziarnista glina ekspandowana i perlit, rodzaj skały wulkanicznej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki o nadmiernej wilgotności. W takich przypadkach należy zastosować specjalną folię, którą należy ułożyć na całej powierzchni podłogi. Krawędzie folii powinny zachodzić na ściany. Na folię kładzie się wylewkę betonową o grubości 30-50 mm. Wylewkę należy wzmocnić siatką wzmacniającą. Często jednak do układania podłogi nie stosuje się zbrojenia, ponieważ nie gwarantuje to absolutnej niezawodności podłogi, chociaż dzięki wzmocnieniu zapobiega się występowaniu osiadania na wysokości i zmniejsza się pojawianie się znacznych pęknięć. Do wzmocnienia możesz użyć ramy stalowe z ogniwami 50x50mm. i średnica pręta 2mm.

Na jastrychu często mogą pojawić się pęknięcia. Przyczyną wystąpienia sytuacji awaryjnej może być odkształcenie podstawy, nieoczekiwany skurcz. Aby zapobiec tym procesom, konieczne jest utworzenie szwów. Istnieją dwa rodzaje szwów: rozszerzające i fałszywe. Dylatacje należy umieścić nad szczelinami już istniejącymi w podłożu. Szerokość tego szwu powinna wynosić co najmniej 8-10 mm. Boki jastrychu nie powinny mieć długości 8m. Następnie należy wypełnić dylatacje elastyczną mastyksem, a na koniec zamknąć je sprężystym, elastycznym materiałem.

Należy pamiętać, że jastrychy na zaprawie cementowo-piaskowej lub na lekkim i ciężkim betonie twardnieją w wilgotnych warunkach. W związku z tym po 24 godzinach od ułożenia należy je przysypać warstwą piasku i trocin o grubości co najmniej 30mm. Przez 7-10 dni należy je podlewać wodą 1-2 razy dziennie.

Montaż podłogi w domu drewnianym można rozpocząć dopiero po przygotowaniu i przetestowaniu jastrychu. Dzięki temu możliwe jest określenie rodzaju i struktury wykończonej podłogi. Konieczne jest nałożenie podkładu i szpachli, które muszą odpowiadać rodzajowi jastrychu. Przed ułożeniem podłogi należy sprawdzić wilgotność jastrychu, która powinna wynosić od 2 do 3%.

Jeżeli przed ułożeniem gotowej podłogi stosowane są prefabrykowane wylewki z płyt pilśniowych, należy je ułożyć na elemencie podłogowym poniżej, na gorącym bitumie. Płyty można układać na sucho, bez pozostawiania szczelin, blisko siebie. Jeżeli mają być klejone płyty pilśniowe zaprawa cementowo-piaskowa lub na powierzchniach żelbetowych należy przeprowadzić następujące przygotowanie. Powłoki, na które będą klejone płyty, należy zagruntować roztworem bitumu w benzynie lub nafcie w stosunku 1:3.

Umożliwia układanie bali, desek i uszczelek antyseptycznych.

Montaż podgrzewanych podłóg wymaga, a dokładniej, narzuca zastosowanie jastrychu na warstwie termoizolacyjnej.

Płeć jest podstawą wszystkiego i początkiem wszystkiego. Trudno myśleć o jakimkolwiek remoncie, jeśli w mieszkaniu nie ma zwykłej podłogi. Dlatego każdy właściciel nowiutkiego mieszkania zastanawia się, jak ułożyć podłogę w nowym budynku.

Wykończ podłogę

A naprawdę jest o czym myśleć. Asortyment powłok wykończeniowych jest więcej niż różnorodny.

• Płytki ceramiczne. Twarda, niezawodna powłoka, która nie boi się wody. Najczęściej stosowany w łazienkach, kuchniach, a czasami także w przedpokoju
• Płytki porcelanowe. Naturalny, dość drogi materiał. Wymaga od mistrza nie tylko posiadania umiejętności zawodowych, ale także posiadania drogich elektronarzędzi. Obszary zastosowań są takie same jak w przypadku płytek ceramicznych.
• Kwarcowa powłoka winylowa. Nowa, modna, dobrze wypromowana powłoka wykończeniowa. Przypomina nieco znany laminat, tyle że jest bardziej odporny na zużycie i wilgoć. Można go położyć w absolutnie wszystkich pomieszczeniach, ale nadal rzadko używa się go w łazience.
• Parkiet. Jeden z najsolidniejszych materiałów erotycznych. Stosowano go już w średniowieczu i z powodzeniem przetrwał do dziś. Służy do podkreślenia statusu właściciela, dlatego najczęściej wykorzystywany jest do dekoracji salonów.
• Listwa. Może pełnić funkcję zarówno szorstkiej, jak i cienkiej podłogi. Oszczędza pieniądze, jeśli chcesz uporządkować podłogę za pomocą drewnianych legarów.
• Linoleum. Posiada różne odmiany zarówno produktów budżetowych, jak i dość drogich. Dzięki swojej miękkiej i elastycznej strukturze można go stosować dosłownie wszędzie, na każdej chropowatej powierzchni.
• Laminat. Jeden z najpopularniejszych obecnie materiały wykończeniowe, ma wspaniały estetyczny wygląd i dość przystępną cenę. Hydrofobowy, dlatego praktycznie nie stosowany w łazienkach.
• Dywan. Miękka, przyjemna w dotyku powłoka. Podobnie jak linoleum, można go umieścić na dowolnym podłożu. Ale materiał jest droższy i wymaga większej opieki. Najbardziej racjonalne jest zastosowanie w sypialni i pokojach dziecięcych.
• Podłoga polimerowa. Stosunkowo nowy rodzaj wysokiej jakości powłoka wykończeniowa, którą można zastosować absolutnie wszędzie, zarówno w mieszkaniach, jak i pomieszczenia przemysłowe. Rodzaj podłogi 3D daje projektantom szerokie pole do popisu dla wyobraźni.

A to nie jest pełna lista. Przecież dociekliwe umysły z każdym dniem wymyślają coraz to nowe materiały i technologie.

Podłoże

Aby poprawnie odpowiedzieć na pytanie: „Jak zrobić podłogę w nowym budynku”, musisz najpierw zdecydować o opcji wykończenia. Przecież dla każdej wykończonej podłogi istnieje najbardziej preferowana technologia zgrubnego przygotowania. „Mokry” jastrych

Możliwość powłoki wykończeniowej

• Płytki ceramiczne
• Płytki porcelanowe
• Kwarcowa powłoka winylowa
• Parkiet
• Linoleum
• Laminat
• Dywan
• Podłoga polimerowa

Można powiedzieć, że jest to idealna i niezawodna baza pod niemal każdy rodzaj wykończonej podłogi. Ma doskonałe właściwości fizyczne i techniczne, ale ma również kilka istotnych wad.

• Po pierwsze, wykonanie mokrego jastrychu jest procesem dość brudnym i fizycznie męczącym.
• Po drugie suszenie betonowa podstawa wytrzymuje dość długo (około 4 tygodni) i jeśli chcesz szybko przeprowadzić się do mieszkania, jastrych zdecydowanie nie jest dla Ciebie rozwiązaniem.
• I po trzecie, beton jest bardzo gęsty, co oznacza, że ​​jest materiałem „zimnym” (współczynnik przewodzenia ciepła 1,51 W/m*K). Czyli potrzebuje dodatkowa izolacja. Oprócz pasywnej izolacji termicznej keramzytem lub styropianem, szczególnie popularne są technologie wodnego i elektrycznego ogrzewania podłogowego, które najbardziej racjonalnie stosuje się w jastrychach przewodzących ciepło.

Podczas wykonywania jastrychu nie należy stosować zbyt rzadkiego roztworu. Oprócz tego, że ostatecznie będzie to miało duży wpływ na wytrzymałość powstałego fundamentu, będziesz również mieć prawdziwa szansa zalać sąsiadów poniżej. Dokonując remontu w swoim mieszkaniu, nie zapominaj, że nie mieszkasz sam w tym domu.

Ile kosztuje podłoga betonowa?

Nawiasem mówiąc, jeśli zapytasz, ile, to jastrych jest inny. Różne powłoki wykończeniowe wymagają i różna jakość wykonanie betonowej podstawy, a co za tym idzie różne koszty pracy. Zatem pod płytkami lub gresem porcelanowym potrzebna jest idealnie płaska płaszczyzna, uwzględniająca takie wady, jak szorstkość i drobne muszle. Tak czy inaczej, w trakcie procesu wszystko zostanie wypełnione klejem do płytek.

Jeśli podłogę w nowym budynku wykonujemy z laminatu, to szorstkość, gładkość i naruszenie płaszczyzny są absolutnie niedopuszczalne. Dość delikatny materiał płyty pilśniowej styka się z jastrychem jedynie poprzez cienką warstwę podkładu, który nie jest w stanie ukryć ani jednej wady. Logicznie rzecz biorąc, taki jastrych byłby o 30 procent droższy od opisanego powyżej.

Najbardziej bezpretensjonalny pod względem powierzchni jest linoleum. Pasuje dosłownie na każdą tanią, stosunkowo gładką podstawę. Ogólnie rzecz biorąc, koszt „mokrego” jastrychu na wyjściu waha się od 450 rubli/m2 do 650 rubli/m2.

Panel ze sklejki na legarach lub metalowych kołkach

Możliwość powłoki wykończeniowej

• Płytki ceramiczne (pod warunkiem użycia specjalnego kleju)
• Płytki porcelanowe (pod warunkiem użycia specjalnego kleju)
• Kwarcowa powłoka winylowa
• Parkiet
• Linoleum
• Laminat
• Dywan
• Podłoga polimerowa
• Listwa

Innym dobrym sposobem na uporządkowanie płaskiej, chropowatej powierzchni jest wykonanie jej z paneli i zamontowanie na kłodach lub specjalnych metalowych kołkach. Jest to jeden z najszybciej montowanych szorstkich fundamentów; wszystko może zająć tylko jeden dzień. Ponadto pomiędzy sufitem a podłogą powstaje poduszka powietrzna, która sama w sobie jest dobrym izolatorem ciepła, a w razie potrzeby przestrzeń tę można dodatkowo wypełnić bardziej niezawodną izolacją. I żadnych procesów suszenia. To prawda, że ​​​​nie ma niestety zalet bez wad, a wskazany powód nie jest przyjemnym wyjątkiem od tej reguły.

Wady:

1. Bale mają swoją grubość (7-15cm), co sprawia, że ​​zajmują miejsce. I nie da się tego obejść
2. Taka podłoga rezonuje brzmi jak ogromny bęben, chociaż nauczyli się sobie z tym radzić wypełniając przestrzeń między legarami wełną mineralną, ale jest to dodatkowy koszt finansowy.
3. I wreszcie podłogi drewniane są po prostu drogie. Sama sklejka będzie kosztować 500 rubli za sztukę metr kwadratowy i zaleca się ułożyć go w dwóch warstwach, naprzemiennie. Dodaj cenę opóźnienia, ludzką pracę. W rezultacie całkiem przyzwoita kwota.

Jak wykonać podłogę w nowym budynku z płyt keramzytowych i płyt gipsowo-kartonowych?

Możliwość powłoki wykończeniowej

• Płytki ceramiczne
• Płytki porcelanowe
• Kwarcowa powłoka winylowa
• Parkiet
• Linoleum
• Laminat
• Dywan
• Podłoga polimerowa

Kolejny nie najtańszy, ale dziś popularny typ szorstki fundament- „suchy” jastrych. Poduszka z ekspandowanej gliny, wyrównana z latarniami, służy jako element nośny, który jest jednocześnie niezawodnym materiałem izolacyjnym i dobrym izolatorem akustycznym. Wierzch zasypki pokryty jest trwałą płytą gipsowo-włóknową, która z kolei składana jest z oddzielnych, drobnych elementów.

Jeśli jednak myślisz, że wybierając taką „suchą” technologię całkowicie pozbyłeś się pracy na mokro, bardzo się mylisz. W końcu podstawę suchego jastrychu należy najpierw wyrównać na mokro mieszanki budowlane. Nikt nie produkuje zasypka z ekspandowanej gliny na gołych płytach.

Kolejną niemiłą niespodzianką dla zwolenników tej technologii może być także większa hydrofobowość podłoża materiał nośny. Po nasyceniu wilgocią ekspandowana glina nie tylko traci swoje właściwości izolacji cieplnej i akustycznej, ale także zaczyna słabo działać przy ściskaniu. Innymi słowy, zapada się pod wpływem raczej nieznacznych obciążeń.

Podobnie jak podłoga ze sklejki, suchy jastrych „kradnie” wysokość pomieszczenia i ma dość znaczny koszt (około 1000 rubli za każdy kwadrat przy wyjściu).

Wybierając konkretną technologię podłogową do nowego budynku, zacznij od ołówka i kartki papieru. Rozważ wszystkie niuanse, zalety i wady wybranych i konkurencyjnych technologii. Oblicz koszt ukończony produkt przy wyjściu i tylko wtedy, gdy wszystko ci odpowiada, możesz zadzwonić do budowniczych i kupić materiały eksploatacyjne.

Film o tym, jak zrobić podłogę.

Oczywiście każdy chciałby mieć ciepłą, gładką i piękną podłogę w drewnianym domu. I nowoczesne technologie w budownictwie razem z najszerszy wybór wysokiej jakości materiały pozwalają na to niemal każdemu, kto ma trochę czasu i chęci.

Tak więc nawet bez odpowiedniego wykształcenia wykończenie podłogi w drewnianym domu można wykonać własnymi rękami z parkietu, laminatu lub płytek. Najważniejsze jest, aby pamiętać o kilku zasadach, które pozwolą Ci stworzyć naprawdę ciepłą, gładką i piękną wykładzinę podłogową.

Do układania podłogi stosuje się z reguły dwa rodzaje materiałów: drewno lub beton. W pierwszym przypadku będziesz musiał ułożyć i wypoziomować różne materiały budowlane w kilku warstwach:

• hydroizolacja;
• izolacja cieplna;
• szorstka podłoga;
• wykończona podłoga i wykładzina podłogowa (na przykład parkiet, laminat lub płytki).

Musisz zrozumieć, że czasami wskazane jest zbudowanie podłogi w jednej warstwie, bez szorstkiej kuli, ale rzadko jest to wymagane. Podstawę każdej podłogi układa się i wyrównuje własnymi rękami na kłodach lub ceglanych filarach. Jeśli nie można położyć, należy zastosować ostatnią opcję betonowy fundament, ale bardzo podobają Ci się kafelki.

Budowa i przeznaczenie podłoża

Podłoże stanowi podstawę wykończenia podłogi i ma za zadanie ją izolować i zabezpieczać. Mocuje się go do spodniej strony belek, a na wierzchu układa się izolację, na przykład keramzyt, wełnę mineralną lub poliuretan. W takim przypadku wskazane jest wypełnienie pustej przestrzeni pomiędzy warstwą szorstką i wykończeniową drugą kulą zagęszczającą dla lepszej izolacji termicznej, pozostawiając jednak około 2-3 cm na wyrównanie materiałów i cyrkulację powietrza.

Dlaczego potrzebujesz podłoża?

1. Wzmocnienie konstrukcji. Dzięki dodatkowej podłodze wykonanej z materiały budowlane fundament budynku będzie znacznie mocniejszy.
2. Mocna i stosunkowo płaska podstawa do hydroizolacji i materiały izolacyjne. Przy wielowarstwowej konstrukcji podłogi każda kula ma znaczenie, dlatego materiały układane są na suchej i stosunkowo płaskiej powierzchni.
3. Zapewnienie wentylacji, zatrzymanie ciepła i przedłużenie żywotności głównej kuli. Ma to bezpośredni wpływ na ogólną trwałość, ponieważ tworzy optymalne warunki, w którym procesy rozkładu drewna są minimalizowane lub nawet całkowicie eliminowane.

Tylko po wykonaniu wymagania technologiczne przewodzić Roboty budowlane możesz to osiągnąć własnymi rękami maksymalny efekt. A wtedy wykładzina podłogowa z pewnością będzie służyć długo i niezawodnie.

Materiały do ​​​​ułożenia warstwy szorstkiej i etapu przygotowawczego

W zależności od fundamentu domu powstałego podczas budowy, należy również wybrać opcję ułożenia szorstkiej podłogi: na podłodze belki żelbetowe(płyty) lub bezpośrednio do podłoża. Ale w każdym razie będziesz musiał poradzić sobie z wyrównywaniem materiałów i pracami przygotowawczymi.

Montaż podłogi w domu drewnianym należy rozpocząć od aranżacji otwory wentylacyjne własnymi rękami, które następnie zostaną pokryte ozdobnymi kratkami.

Pamiętaj, że musisz stale monitorować poziom, aby to zrobić początkowe etapy zapobiec przechylaniu się podłogi na jedną stronę i wypoziomować ją w odpowiednim czasie.

Do wykonania pracy potrzebne będą następujące materiały:

• Cegła położona zaprawa cementowa– jeśli zachodzi potrzeba montażu słupków o wymiarach ok. 40x40x20 cm.
• Specjalny materiały hydroizolacyjne: gruby polietylen lub coś podobnego, aby zapobiec gniciu drewniane belki do minimum.
• Deski i sklejka na nasze podłoże.
• Śruby metalowe, kątowniki i inne elementy mocujące.
• Materiały do ​​​​izolacji, które należy pokryć kolejną warstwą hydroizolacji.

Dokładną ilość materiałów budowlanych należy obliczyć, biorąc pod uwagę powierzchnię budynku i wymiary zainstalowane logi. Pamiętaj, że wszystkie drewniane części konstrukcji muszą zostać poddane obróbce roztwory antyseptyczne, może nawet dwa razy z przerwą na suszenie. I oczywiście upewnij się, że wszystkie są równe i nie mają skosów ani nachyleń.

Etap główny: montaż podłoża

Należy pamiętać, że jeśli jest kilka dużych belek i znajdują się one tylko w pobliżu ścian, na pewno będziesz musiał zainstalować dodatkowe kłody własnymi rękami, aby zapobiec uginaniu się konstrukcji. Cegły można umieścić pod drewnianymi poprzeczkami, aby nadać podstawie konstrukcji dodatkową sztywność.

Najważniejszym krokiem jest przymocowanie kłód do fundamentu. Będziesz musiał własnymi rękami wykonać wiązanie desek na obwodzie podstawy pomieszczenia lub całego budynku. I dopiero wtedy zabezpiecz kłody bezpośrednio za pomocą metalowych narożników i śrub.

Pamiętaj, że do każdej ściany powinno zostać około 2 cm, a jeśli pojawią się pęknięcia, zastosuj izolację. Jeśli zostaną spełnione wymagania technologiczne konstrukcji, szorstka podłoga będzie służyć przez długi czas i nie ulegnie zniszczeniu nawet podczas dylatacji elementy drewniane lub przed wilgocią.

Po samodzielnym zamontowaniu pierwszej warstwy podłoża układa się hydroizolację, która jest mocowana po bokach, na ścianach. Połączenie materiału i hydroizolacji należy przymocować za pomocą zszywacza budowlanego, aby zapewnić integralność konstrukcyjną.

Teraz przykryj podłogę izolacją. Jej optymalna grubość jest równa częściowej wysokości zamontowanych legarów i nie zależy od właściwości hydroizolacyjnych. Jeśli okaże się, że zakupiona powłoka termoizolacyjna jest bardzo cienka, połóż drugą kulkę.

Następnie powinieneś rozprowadzić go własnymi rękami membrana paroizolacyjna, który jest również przymocowany do ścian domu z bali. W tym przypadku również użyj zszywacza budowlanego i uszczelnij połączenia taśmą. Paroizolacja znajduje się nad hydroizolacją, zgodnie ze standardami technologicznymi.

Nie zapominaj, że po ułożeniu kilku warstw izolacyjnych powinna powstać szczelina wentylacyjna.

Montaż gotowej podłogi

Po wypoziomowaniu warstwę wykończeniową układa się kilka centymetrów wyżej od szorstkiej kuli i do tego warto zastosować frezowaną deskę ze specjalnymi rowkami. Znacznie ułatwiają proces montażu i gwarantują niezawodne połączenia przez wiele lat. Lepiej jest wziąć następujące rozmiary desek: 4-5 cm dla grubości i 10-15 cm dla szerokości.

Pamiętaj, że z tyłu można wykonać niewielkie wgłębienia, które po ułożeniu warstwy wykończeniowej poprawią wodoodporność i wentylację.

Również często podczas pracy własnymi rękami stosuje się deski na pióro i wpust z małymi fałdami, czopami trapezowymi lub po prostu prostymi, rzadziej - deski nieobrzynane.

Najczęściej stosowanymi materiałami powłokowymi są:

• parkiet;
• deski parkietowe o różnych rozmiarach;
• panele laminowane lub laminat;
• płytka.

Nic więc dziwnego, że przy wyborze wierzchniej warstwy podłogi najczęściej sięga się po drewno lub produkty je imitujące. W końcu dom jest drewniany, a inne pokrycie podłogowe po prostu nie będzie pasować do ogólnego stylu budynku.

Spośród powyższych opcji parkiet jest najbardziej niezawodny, trwały i szanowany. Jeśli zostaną spełnione wymagania technologiczne instalacji, może ona trwać co najmniej 20 lat. Deska parkietowałatwy w montażu, ale z pewnością ma gorszą jakość od litego parkietu. A laminat pozwoli zaoszczędzić pieniądze, ale nie jest faktem, że wytrzyma tak długo, jak dwa pierwsze rodzaje materiału.

Jednak nikt nie będzie Ci przeszkadzał w ułożeniu np. płytek na podłodze. Ma swoje pozytywne cechy: atrakcyjny wygląd estetyczny, względną łatwość montażu i trwałość. Ale płytki niestety nie zawsze będą pasować do wnętrza pokoju, nie mówiąc już o tym ogólny styl Budynki.

Niezależnie od tego, jaka będzie ostateczna podłoga: parkiet, laminat, a nawet płytki, pamiętaj, że jej niezawodność zależy od szorstkiej warstwy i kulki hydroizolacyjnej. Im dokładniej będziesz przestrzegać wymagań podczas instalowania podłóg, tym dłużej będą mogły Cię zadowolić.

Z różnych powodów drewniane domy I płyty betonowe Z jastrychy cementowo-piaskowe nie pasują dobrze. W zdecydowanej większości przypadków podłogi w budynkach wzniesionych z drewna wykonuje się z belek drewnianych. W związku z tym podłogi tutaj są wyjątkowe. Porozmawiamy dalej o tym, jak działają, jakie istnieją opcje i jaki projekt podłogi będzie najbardziej skuteczny.

Zasady realizacji podłóg w technologiach budownictwa drewnianego

Zauważ to podłogi z belek są typowe nie tylko dla domów o konstrukcji szkieletowej, bali czy drewna, ale podobnie tworzą bardzo duży odsetek prywatnych domków zbudowanych z cegły, różnych bloków lub w ten czy inny sposób odlanych z betonu. Oznacza to, że prawie wszystko, co podano poniżej, będzie ogólnie istotne dla budownictwa prywatnego.

Współczesne wymagania dotyczące komfortu, efektywności energetycznej i trwałości budynków mieszkalnych rosną z roku na rok. Aby dom służył jak najdłużej i bezawaryjnie, należy zwrócić należytą uwagę na wszystkie jego elementy, bez wyjątku. Może się wydawać, że podłoga jest jakąś konstrukcją wtórną, ale jest to dalekie od przypadku. Podłogi drewniane należy rozpatrywać w połączeniu z podłogami, ponieważ w rzeczywistości stanowią one jedną całość.

Rozważając projekt podłóg drewnianych w domku, należy rozróżnić dwa rodzaje systemów:

• I piętro,
• piętro wg sufity międzykondygnacyjne(półtora, drugi, trzeci poziom...).

Będą działać inaczej i wymagania wobec nich będą inne. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z ogrodzeniem struktura zewnętrzna, niezależnie od tego, co znajduje się pod spodem - przygotowanie podłoża za pomocą poduszka powietrzna lub piwnica/piwnica. Tutaj trzeba chronić przestrzeń wewnętrzna przed zimnem, a także przed wilgocią, która ma tendencję do przenikania do pomieszczenia od dołu.

Podłogi drugiego lub trzeciego piętra nie wymagają izolacji i hydroizolacji (z wyjątkiem tych znajdujących się nad łazienkami, basenami, łaźniami parowymi...), ale niezwykle ważne jest stworzenie systemu, który zapobiegnie rozprzestrzenianiu się uderzenia , dźwięk powietrzny i strukturalny.

W obu przypadkach zadaniem jest uzyskanie konstrukcji:

• jego właściwości użytkowe są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami budowlanymi;
• zdolny do zamieszkania nie mniej niż cały dom;
• tak lekki, prosty i niedrogi, jak to możliwe;
• zaawansowane technologicznie pod względem montażu i konserwacji;
• przyjazny dla środowiska;
• zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i estetyki finalnej wykładziny podłogowej.

Wzdłuż belek stropowych lub belek

Oczywiście dla właściciela domu szybciej i taniej jest ułożyć podłogę bezpośrednio wzdłuż legarów podłogowych, a następnie ją ułożyć gładź szpachlowa. Problem polega jednak na tym, że belki z reguły są ściśle powiązane ściany nośne. Z tego powodu wszelkie dźwięki uderzeniowe: chodzenie, przesuwanie ciężkich przedmiotów, działanie urządzeń inżynieryjnych i sprzęt AGD- wszystko to jest natychmiast „przekazywane” sąsiednim konstrukcjom i rozproszone po całym domu. Oznacza to, że istnieje ogromne ryzyko generowania hałasu strukturalnego.

Ponadto w domu drewnianym możliwe są pewne ruchy (nawet jeśli nie uwzględnimy skurczu „domów z bali”), mogą one wpłynąć na jakość spasowania elementów podłogi i spowodować pojawienie się szczelin, skrzypień, i odkształcenia płaszczyzn.

W niektórych przypadkach (szczególnie w stropach piwnicznych) odstęp pomiędzy belkami jest zbyt duży, aby można było doszyć je bezpośrednio do nich bez użycia deski o zbyt dużym przekroju i masie. Bardzo często górne krawędzie belek leżą względem siebie z dość dużą różnicą w poziomie, co znacznie komplikuje lub uniemożliwia wykonanie wzdłuż nich równej podłogi.

Zastosowanie legarów umieszczonych prostopadle do elementów stropowych pozwala uniknąć takich problemów, gdyż nie wymagają one sztywnego mocowania do belek, zaleca się montaż poprzez elastyczne podkładki tłumiące, bez użycia jakichkolwiek wsporników mocujących lub przelotowo metalowe elementy złączne. Bali nie mocuje się do ścian nośnych i innych konstrukcji stacjonarnych, takich jak biegi schodów, kolumny itp. Nie są nawet zbliżane, pozostawiając szczelinę technologiczną 10-15 mm między końcami belek a ścianami, a najbardziej zewnętrzne kłody w pomieszczeniu umieszcza się w odległości od ścian (do 10 centymetrów).

Zasadniczo tworzy to „pływającą” podstawę podłogową, cenioną ze względu na swoje właściwości dźwiękoszczelne i stabilność.

Ważny! Niektórzy rzemieślnicy oferują klientom wykonanie podłóg, w których „legary” biegną wzdłuż belek podłogowych (przyszytych do ich boków). Dzięki temu mają możliwość wyrównania nierównej płaszczyzny, ale nawet przy zastosowaniu podkładek tłumiących wibracje hałas takich podłóg jest zbyt wysoki. Drugorzędną rolą instalowania kłód w ten sposób jest utworzenie szczeliny wentylacyjnej (na naszym schemacie powyżej jest to już przewidziane).

Optymalny rozstaw bali, a także odpowiedni przekrój tarcicy do ich wykonania, zależy od wielu zmiennych (materiał i grubość podłogi, odległość punktów podparcia - belki, obciążenia projektowe...) i jest ustalana w każdym konkretnym przypadku odrębnie.

Jeśli mówimy o rodzaju i jakości użytej tarcicy, zwykle produkuje się ją z pręta lub deski pierwszego gatunku w takiej długości, aby wystarczyła od ściany do ściany bez spoin. Najczęściej używane są produkty naturalna wilgotność lub „suszony”, o tym, jak suszyć tarcicę, dowiesz się w artykule Suszenie atmosferyczne, idealnie strugane. Sosna lub świerk jako surowce do kłód sprawdziły się, przede wszystkim ze względu na dobry stosunek kosztów, odporności na wilgoć i właściwości wytrzymałościowych. Integralną zasadą podczas pracy z drewnem jest antyseptyczne traktowanie wszystkich elementów drewnianych. Zalecamy stosowanie OZONE-007. Możesz także użyć desek osikowych, które zwykle są łatwe do kupienia.

Dlaczego i jak zrobić podłoże

Mówiąc o podłożu, możemy mówić o dwóch rzeczach. Albo o podłodze na belkach lub kłodach, na której znajduje się jedna lub dwie dodatkowe warstwy (w zależności od wybranej opcji - podłoga wykończeniowa i powłoka wykończeniowa); lub o opiłowanie od spodu belek stropowych.

Poniżej przyjrzymy się pierwszej wersji podłoża i porozmawiamy o segregowaniu tutaj. Obrębianie belek spełnia kilka funkcji:

• Stanowi podstawę nośną dla materiałów izolacyjnych, ponieważ w większości przypadków znajdują się one tuż pomiędzy belkami. Na wykładzinie spoczywa nie tylko izolacja, ale także izolacja akustyczna, folie i membrany – cały tort technologiczny.
• Może jednocześnie służyć jako ostateczne pokrycie stropu, zarówno przy okładzinach ciągłych, gdy strop jest ukryty, jak i we wnętrzach, gdzie belki pozostają widoczne na dolnej kondygnacji (dość modne obecnie rozwiązanie w stylu „country”). W obu przypadkach materiał okładzinowy ukrywa „zawartość” sufitu - elementy ramy, ukrytą komunikację, warstwy izolacyjne.
• Ze względu na wysoki współczynnik oporu cieplnego drewna, okładzina pełni funkcję elementu ograniczającego wielkość strat ciepła. Jako część złożonej wielowarstwowej konstrukcji pomaga zatrzymać przepływ hałasu pomiędzy piętrami.

Technicznie rzecz biorąc, obszycie można wykonać z dowolnych materiałów przeznaczonych do tworzenia samolotów. Jednak przy wykonywaniu podłoża nośnego najbardziej opłacalne jest zastosowanie desek obrzynanych klasy 2 o grubości 20-25 mm i szerokości lica od 100 do 200 mm. Jeśli będzie pełnił rolę sufitu, sensowne jest zastosowanie podszewki o profilu „klasycznym”, „miękkim” lub „spokojnym”, którego przednia strona będzie skierowana w dół.

Montaż zgrubnego wypełnienia lub „licowania” odbywa się czasami za pomocą prętów czaszkowych, które są mocowane między belkami. Ta opcja jest dość skomplikowana, ponieważ mistrz musi dużo mocować, mierzyć i ciąć bardzo dokładnie duża liczba deski o krótkiej długości, tak aby jak najściślej przylegały pomiędzy elementami nośnymi podłogi. Wygodniej i szybciej jest obszyć belki wzdłuż dolnej krawędzi długą tarcicą, uzyskując ciągłą płaszczyznę. Warto jednak zaznaczyć, że czasami warto zastosować deski o długości 3 metrów, które z łatwością będzie można umieścić pod belkami (szczególnie ważne przy szpachlowaniu podłogi w piwnicy, gdzie jest sporo miejsca), ale jednocześnie z czasem możliwe będzie zamocowanie części na kilku belkach jednocześnie.

Rodzaje podłóg, z czego zrobić

Zakończ powłokę. Klasykę gatunku można uznać za solidną deskę na pióro i wpust o grubości od 28 do 45 mm i szerokości od 110 do 140 mm. Ten rodzaj tarcicy jest specjalnie przeznaczony do wykonywania podłóg drewnianych; wytwarza się go z igieł sosnowych suszonych do wilgotności 12-15 procent i zwykle ma dobrze struganą powierzchnię czołową. Materiał ten wykonany jest z surowców najwyższej jakości (produkty należą do kategorii „A”), przyjaznych środowisku bez żadnych kompromisów.

Ale główną zaletą takich produktów jest obecność rowka i języka. Po pierwsze, otrzymujemy podłogę, która nie ma szczelin przelotowych w płaszczyźnie, w przeciwieństwie do stosowanych technologii deski krawędziowe. Zamek zapobiega dmuchaniu, hałasowi i chłodowi. Po drugie, elementy na pióro i wpust umożliwiają mocowanie gotowej deski podłogowej do ukrytych legarów, w przypadku wkręcenia gwoździa lub wkrętu pod kątem przez wpust lub kalenicę, tzw. metodą „parkietową”. Po trzecie, większość modeli piór podłogowych wyposażona jest w rowek z tyłu, który w każdej konstrukcji zapewnia wentylację podłogi.

Szorstka podłoga (podłoga). Aby stworzyć bazę do układania wykończenia wykładziny podłogowe, nie ma konieczności stosowania deski struganej na pióro i wpust, choć oczywiście również sprawdza się ona znakomicie. W takim przypadku deski obrzynane pierwszego, a nawet drugiego gatunku będą działać normalnie.

Ważny! Szorstka podłoga (podłoga) z desek obrzynanych jest wykonywana jeszcze przed wykonaniem podłóg drewnianych z litego drewna na pióro i wpust. Montując pióro podłogowe na solidnym podłożu, można uzyskać konstrukcję bardzo odporną na obciążenia zginające i całkowicie wyeliminować występowanie skrzypienia w przyszłości. W końcu jego przyczyną jest zwykle tarcie sąsiednich lameli o siebie, gdy mocowanie jest osłabione, a deski uginają się podczas chodzenia.

Również przy wyborze elementów do montażu podłogi wykończeniowej należy zwrócić uwagę materiały arkuszowe, które umożliwiają szybkie wykonanie podłogi przy minimalnej liczbie połączeń. Obejmują one:

Czy podłogi drewniane wymagają izolacji?

Niestety podłogę drewnianą można uznać za „ciepłą” jedynie w przenośni. Jeśli jest obsługiwany na parterze, niezbędna jest izolacja. Niezależnie od zastosowanego nowoczesnego izolatora o wskaźnikach 0,3-0,44 W/(m*S), jego grubość powinna wynosić od 100 mm. W tej grubości dostępna jest styropian, wata lub styropian, ale lepiej zastosować 2-3 lub nawet 4 warstwy po 50 mm, aby ułożyć płyty „w szachownicę” i pokryć wszystkie szczeliny.

Jeśli weźmiemy pod uwagę właściwości użytkowe i praktyczność różne rodzaje izolacja, wówczas zdecydowanym liderem (wielu ekspertów uważa, że ​​w przypadku drewnianej podłogi w drewnianym domu to jedyna opcja) będzie wełna mineralna. Wyróżnia się elastycznością i pewną ściśliwością, dzięki czemu można go łatwo dostosować do dowolnego nachylenia belek, gdzie staje się to niewygodne bez widocznych szczelin. Jest paroprzepuszczalny, więc można go usunąć nadmiar wilgoci z pomieszczenia, nie powodując kondensacji wewnątrz konstrukcji. Nie pali się, dlatego znacznie zwiększa odporność ogniową podłóg drewnianych, stając się bariera ogniowa. Płyty z wełny mineralnej są całkowicie bezpieczne dla człowieka i bez problemu można je stosować w pomieszczeniach mieszkalnych.

Ze względu na swoją włóknistą strukturę, wata Najlepszym sposobem pochłania fale dźwiękowe powietrza i hałas uderzeniowy. Dlatego to właśnie ten materiał układa się w sufitach wyższych poziomów, aby zapewnić odpowiednią izolację akustyczną. Mogą to być zarówno modele uniwersalne, jak i produkty zaprojektowane specjalnie do zwalczania hałasu.

Dopuszczalne jest stosowanie wewnątrz konstrukcji drewnianej podłogi ramowej zarówno wełny na bazie włókna szklanego, jak i wełny ze skał bazaltowych (wełny skalnej). Ze względu na brak nacisku na izolację, do montażu w takich systemach nadają się produkty o stosunkowo małej gęstości (od 23 kg/m3). A ponieważ orientacja izolacji termicznej jest czysto pozioma i nie przewiduje się poślizgu, nie ma przeciwwskazań do stosowania mat z waty dostarczanej w rolkach.

Należy powiedzieć, że dla normalna operacja wełna mineralna, należy go uzupełnić foliami budowlanymi. W posadzce pierwszego piętra oraz w podłogach nad pomieszczeniami mokrymi, przed ułożeniem izolacji, na szorstkim opiłowaniu kładzie się najpierw folię hydroizolacyjną. Z reguły jest to wzmocniony polietylen, który różni się od zwykłego zwiększona siła i trwałość.

Ważny! Niezależnie od tego, jak doskonałe mogą być środki hydroizolacyjne i paroizolacyjne, wszystkie elementy drewniana podłoga a podłogi drewniane należy zabezpieczyć środkami impregnującymi o działaniu antyseptycznym, które w przypadku „wypadku” pomogą uniknąć rozprzestrzeniania się zgnilizny lub grzyba, na przykład OZON 007.

Na wierzch waty, aby zapobiec przedostawaniu się włókien do pomieszczenia i chronić izolator przed wilgocią zewnętrzną z pomieszczenia, warstwę izolacyjną pokrywa się specjalnymi membranami, w tym membranami superdyfuzyjnymi, dzięki którym wełna zawsze pozostaje sucha. Jest tu jeden bardzo ważny punkt: wykończona podłoga drewniana nie powinna dotykać tylnej części izolacji ani żadnej folii, w przeciwnym razie wystąpią problemy z wentylacją podłoża i możliwym spadkiem trwałości i wydajności struktura. Dlatego konieczne jest wykonanie szczeliny wentylacyjnej z dodatkowymi elementami dystansowymi. Może to być szorstka podłoga (podłoga) pod deską podłogową na pióro i wpust, legarami lub kontrłatą o grubości do 40 mm, jeśli podłogi są układane bezpośrednio na belkach stropowych.