Для нижнего ряда использовал арматуру Ø 10 мм, размер ячеек ≈ 30*38 см (см. Фото №7 ).

Для верхнего ряда использовал арматуру Ø 8 мм. Расстояние между рядами 10 см. Данное расстояние устанавливал с помощью «лягушек», сделанных из арматуры того же диаметра.

И так, дно ямы для заливки бетоном готово! С нетерпением жду выходных. Но, как известно, не всё коту масленица – зарядили дожди …и, в один прекрасный момент поднялись грунтовые воды, затопив дно ямы примерно на 15 см (см. Фото №8, на фото часть воды откачана дренажным насосом).

Только и осталось воскликнуть: «Ну ёкарный бабай!» . Откачка воды дренажным носом помогала не особо, яма всё равно постепенно наполнялась водой на те же 15 см. Прождав две недели (ну вдруг УГВ упадёт) и поняв, что ни хрена он не изменится, решил бетонировать в воду.
Подготовился (см. Фото №9 ) и вперёд с песней!

Фото процесса бетонирования в воду не делал, было не до этого . Попробую объяснить на словах: для бетонирования вначале откачал воду дренажным насосом, затем начиная от короткой стенки ямы, расположенной возле бетономешалки, вылил несколько замесов бетона. Пока я укладывал и вибрировал бетон, оставшаяся часть дна ямы постепенно наполнялась водой. Воду снова откачивал насосом, делал несколько замесов бетона и высыпал его на край уложенного бетона, постепенно стягивая на дно ямы. Таким образом, дошел почти до конца ямы, где насос уже поставить не было возможности. Чтобы вычерпать прибывающую воду, положил на забетонированную часть доску (чтоб не проминался уложенный бетон) и с помощью кружки вычерпал оставшуюся воду. Освободившееся от воды место сразу залил бетоном. В результате всё получилось, и очень даже не плохо (см. Фото №10 )! После бетонирования, вода перестала затапливать яму!

При приготовлении бетона использовал суперпластификатор С-3, а также добавки Cemmix типа CemFix и CemAqua, ускоряющие твердение бетона и повышающие его водонепроницаемость (см. Фото №11 ), CemAqua на фото нет, канистра была пустая и её вынесли на мусорку.

К сожалению, папку с фотографиями изготовления опалубки и арматурного каркаса стен случайно удалил, поэтому расскажу всё на словах: арматурную сетку стен септика выполнил из арматуры Ø 8 мм - внешний каркас, из арматуры Ø 6 мм - внутренний каркас. Размер ячеек ≈ 30*38 см. Для опалубки использовал фанеру толщиной 9 мм, усиленную досками 25*100 мм, и распорками из таких же досок.

После бетонирования стен септика взялся за возведение перегородки. Перегородку решил заливать отдельно от стен септика потому, что с моей точки зрения так проще, да и материалов на опалубку уйдёт меньше. Для усиления перегородки, внутри опалубки стен заранее заложил бруски, для образования желобков. Бруски затем легко выбил из стен с помощью молотка и монтировки (см. Фото №12 ).

Наличие септика на участке — не только вопрос комфорта, но и санитарно-гигиеническая необходимость. Такое устройство требуется и в доме при условии постоянного проживания, и на дачном участке, куда приезжают периодически. Важно лишь выбрать оптимальную для конкретных условий конструкцию. Септик своими руками из бетонных колец, схема и место расположения которого правильно выбраны, будет обладать максимальной эффективностью.

Важно для тех, кто решает, как сделать септик из бетонных колец своими руками: схема конструкции может включать от одной до трех емкостей , причем с увеличением их количества повышается эффективность, снижается потребность в услугах ассенизаторской машины, но вырастает и стоимость проекта.

Для наглядности следует рассмотреть подробнее самый полный вариант схемы септика из колец с использованием трех емкостей.

Загрязненная вода собирается в первый, самый крупный резервуар, где происходит отстаивание и осаждение наиболее крупных фракций, после чего частично очищенная вода проходит аналогичную процедуру во второй емкости, которая конструктивно практически не отличается от первой (иногда целесообразно сделать ее несколько меньше по объему).

Второй резервуар осаждает мелкие включения, вода становится относительно чистой и поступает в третью емкость. Ее отличительная особенность – наличие фильтрующей засыпки вместо бетонного дна . Проходя через дренажный слой вода избавляется от остатков загрязнений и уходит в грунт.

На фото показан пример как установить своими руками септик из бетонных колец — схема из трех емкостей

Если выбран двухрезервуарный септик из бетонных колец, схема может включать два резервуара с бетонными днищами или один с бетонным дном и один с фильтрующим слоем.

Однокамерные модели лишь собирают стоки и частично осаждают нерастворимые включения. Такие модификации дешевы, но малоэффективны и подходят только для периодически посещаемых дач. Удаление загрязненной воды из однокамерного септика может производиться только при помощи ассенизаторской машины. Аналогичное очищение требуется и двухкамерным, и трехкамерным конструкциям, однако требуемая частота откачивания в этих случаях значительно меньше.

Нюансы конструкции и полноценное оснащение

Для того, чтобы сделанный своими руками септик из колодезных колец не выдавал своего присутствия неприятным запахом и не оказывал вредного влияние на состав почвы или воды в близлежащих водоемах, важно не пренебрегать нюансами и обустраивать конструкцию, в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Так сточная труба (предпочтительнее использовать пластиковые изделия) должна иметь уклон 2 см на метр длины на всем протяжении и входить в бетонную секцию не глубже, чем 20-25 см от верхнего края верхнего кольца. Впрочем, на практике очень часто вход трубы в секцию происходит гораздо ниже при рытье траншеи и укладке труб глубже уровня промерзания грунта (ориентировочно 1 м.)

Особенностью первой секции является наличие бетонного дна, минимизирующего вероятность попадания грязных стоков в грунт. Аналогичным образом устраивается первая секция при выборе двухкамерного септика, а также единственный резервуар однокамерных моделей.

Схема септика из бетонных колец на три или две емкости предусматривает засыпку дна последнего из резервуаров материалами, способными задерживать крупные и средние нерастворимые включения, если таковые еще остались, и выводить жидкость в грунт. Для этого можно использовать песок, гравий или керамзит, а оптимальным решением станет послойная укладка материалов с различной фракционностью .

Предварительные расчеты

Причиной неэффективности сооружения или неудобства его эксплуатации может стать не только нарушение технологии на этапе строительства, но и ошибка в расчетах при определении требуемого объема и оптимального места расположения конструкции.

Исходя из среднего объема водопотребления (одному человеку в сутки ориентировочно требуется порядка 200 литров воды) принято выбирать следующие объемы септиков из железобетонных колец:

• для 2-3 человек – 1,5 куб. м (в этом случае нет необходимости в установке трехкамерной конструкции, при правильной организации водоотвода и очистки достаточно будет двух камер),
• для 4 человек оптимальны резервуары 2 куб. м,
• при установке одного септика на 2-3 семьи (10-12 человек), проживающих в отдельных частях дома, потребуется объем не менее 5 кубов.

Объем септика устанавливается с учетом того, что для полного цикла переработки стоков требуется в среднем 3 суток, поэтому резервуар должен вмещать без риска перелива трехдневную норму.

При выборе места размещения конструкции следует соблюдать следующие требования к удаленности септика от определенных объектов:

• от естественных природных водоемов – не менее 30 м,
• от места забора питьевой воды – минимум 50 м,
• от плодовых деревьев, овощных грядок – не менее 3 метров,
• от дороги не менее 5 м (важно обеспечить возможность беспрепятственного подъезда крупногабаритного транспорта, поскольку с определенной периодичностью потребуется подъезд ассенизаторской машины для откачки стоков, а во время чистки септика – утилизация материала дренажного слоя).

Монтаж конструкции

Преимущества

Сделав септик из бетонных колец своими руками, можете быть уверены, что он будет отличаться долговечностью и эффективностью. При правильной эксплуатации он практически не изнашивается, не разрушается и прослужит десятки лет. При этом на обслуживание не придется тратить много средств.

Бетонный септик – практичная и надежная очистная установка для оборудования канализации. Его можно сделать монолитным, а можно собрать из бетонных колец. Оба варианта хороши по-своему. Рассмотрим, как выполнить бетонный септик своими руками.

Варианты бетонных конструкций

Так как мы будем строить септик, то предполагается обустройство почвенной доочистки. То есть, стоки будут поступать в бетонный резервуар, очищаться до некоторой степени и отправляться на почвенную доочистку (колодец, поле фильтрации и т.п.).

Сам бетонный резервуар может быть однокамерным, двухкамерным и трехкамерным (делать большее количество секций нецелесообразно). Рассмотрим особенности каждого варианта.

1. Однокамерные бетонные септики.

Тяжелые взвеси оседают на дне конструкции. Постепенно органика расщепляется анаэробными бактериями, которые находятся внутри септика. Легкие вещества и газы образуют на поверхности стоков флотационную корку.

Важные моменты:

• деятельность анаэробных бактерий сопровождается выделением сероводорода и метана, поэтому при сооружении однокамерного септика нужно предусмотреть вентиляционную трубу;
• чтобы подающий и отводящий патрубок не засорялись флотационной коркой, желательно поставить на них тройники;
• длина бетонного септика равняется двум-трем ширинам;
• поплавковый или электрический индикатор позволит вовремя заметить критический уровень жидкости в септике.

Однокамерные септики просты и удобны. Но устройство почвенной доочистки быстрее засоряется, так как в трубы аэрационного поля могут попадать твердые частицы.

2. Двухкамерные бетонные септики.

Такие конструкции позволяют дренажным устройствам сохраняться более длительное время. Каждая камера септика должна иметь ревизионный люк. Во второй емкости, где происходит биологическая очистка органики, должна быть вентиляционная труба.

Иногда во вторую камеру насыпают щебень. Такой фильтр дополнительно очищает стоки и предупреждает попадание твердых фракций на поле фильтрации.

3. Трехкамерные септики.

В первой секции происходит предварительное очищение стоков. Твердые вещества оседают на дно. Анаэробные бактерии расщепляют органику. Продукт их деятельности – ил – тоже оседает.

Во второй камере происходит биологическая очистка стоков. Если установить здесь компрессор, нагнетающий воздух под давлением, то органические осадки будут постоянно перемешиваться с колониями бактерий. Органика быстрее и тщательнее переработается.

В последней камере стоки дополнительно аэрируются. Очищенные, они самотеком или с помощью насоса отправляются на почвенную доочистку.

Постройка септика своими руками

Здесь мы опишем строительство бетонных септиков, монолитных и из колец.

Монолитные септики надежны, долговечны, с абсолютной гидроизоляцией. Обойдутся они хозяину не очень дорого. Но на их строительство уйдет много времени.

Септики из бетонных колец могут похвастать теми же характеристиками. Только придется позаботиться о гидроизоляции конструкции, заделав швы между кольцами. Да и доставка железобетонных колец и их передвижение без специальной техники невозможны. Но построить такой септик можно быстрее.

Монолитный септик своими руками из бетона

1. Оборудование котлована.

Роем прямоугольную большую яму. Расчет ее объема производится разными способами. По общепринятой методике расход воды на одного члена семьи в сутки составляет двести литров. В среднем, одна семья тратит около тысячи-полторы литров за сутки. Для нее будет достаточно септика объемом около восьми кубометров. Можно накинуть куб на «непредвиденные» расходы.

Котлован должен выглядеть приблизительно так:

Если будем сооружать септик объемом восемь кубометров, то делаем длину, ширину и высоту ямы – два метра. Стенки и дно котлована должны быть достаточно ровными. Это впоследствии избавит от необходимости выравнивать раствор и создаст равномерную прочность.

2. Обкладываем котлован пленкой.

Эта манипуляция увеличивает гидроизоляцию и спасает от обсыпания земли при выполнении следующих работ.

3. Армируем стены и дно котлована.

Используем готовые прутья, катанку, вязальную проволоку. Все, что есть в наличии или можно приобрести за копейки.

Так как мы будем делать полностью герметичный септик, дно также армируем. Чтобы днище септика было прочнее, приподнимаем арматуру на сантиметров шесть-семь от поверхности земли. Решетка при заливке окажется посередине монолита.

Готовим раствор из одной части цемента М-400, четырех частей песка и четырех частей металлургического шлака (фракция – один-три сантиметра). Делаем бетонное дно слоем пятнадцать сантиметров.

Через дня два, когда дно полностью просохнет, начинаем делать опалубку. Чтобы сэкономить материал, равномерно утрамбовать бетон, снизить давление на стенки опалубки, делать ее будем скользящей. Сначала – на треть высоты котлована. По мере высыхания бетона опалубку будем поднимать.

Расстояние от стенок котлована до стенок опалубки – сантиметров пятнадцать. Ширина перегородки внутри септика – такая же.

Делаем в опалубке отверстия для входных, переливных и отводящих труб. Часть входных и отводящих труб находится в грунте, поэтому бетон их не вывернет. А вот переливные трубы (они должны быть на полметра ниже входных) нужно тщательно укрепить. К примеру, ветошью.

6. Заливаем раствор.

Для удобства можно сделать железный желоб, по которому раствор будет спускаться вниз. Каждый слой бетона тщательно трамбуем, чтобы не было пустот.

Когда бетон первого слоя застывает, опалубку разбираем и поднимаем ее выше. И так до самого верха.

7. Делаем перекрытие.

Септик накрываем только тогда, когда бетон окрепнет. Нужно подождать где-то две недели. Если в стенах появятся мелкие трещинки, их затираем обычной бетонной смесью.

Укладываем по периметру швеллеры.

Устанавливаем на них щиты из досок с невысокими боковыми бортиками. Можно накрыть плоским шифером. Обязательно выводим вентиляционные трубы.

Горизонтальную опалубку армируем и заливаем раствором. Оставляем два люка для доступа к камерам септика.

Монолитный бетонный септик готов.

Самодельный септик из бетонных колец

1. Рытье котлована.

Яму делаем с запасом, чтобы было удобно гидроизолировать конструкцию.

2. Делаем песчаную подушку толщиной тридцать сантиметров и опускаем на нее железобетонное кольцо с дном.

Такие кольца тяжелее, но пользоваться ими проще. Не придется заливать днище котлована бетоном, а потом стыковать кольцо с дном.

3. Устанавливаем нужное количество колец.

Каждое из них опускаем с помощью специальной техники. Хорошо, если последнее кольцо будет с цельной крышкой и отверстием для люка.

4. Обрабатываем стыки.

Кольца внутри стягиваем скобами, а швы замазываем цементным составом.

Обмазываем кольца снаружи любым гидроизоляционным составом.

6. Обратная засыпка септика.

Обсыпаем кольца грунтом. Для дополнительного утепления и укрепления можно обсыпать песчано-цементным составом.

Накрываем септик люком.

Вводящую, переливную и отводящую трубу делаем по мере возведения камер септика.

Поверхность вокруг очистного сооружения желательно утеплить.

Септик своими руками из колец сделать быстрее, чем монолитный. Но нужно привлекать специальную технику.

Обустройство канализации в загородном доме не прихоть, а необходимость. Разве можно насладиться отдыхом или тем более работать, не имея элементарных удобств. Ну а если вы постоянно проживаете в собственном домостроении без канализационной системы не обойтись. Существует несколько способов решения этого вопроса. Основным элементом подобных систем является септик. Его можно купить или обустроить самостоятельно. Одним из вариантов может стать монолитный бетонный септик выполненный собственноручно.

Как определиться с нужным объемом?

Размер септика определяется соответственно суточному объему стоков увеличенному троекратно. Причем расчет берется с ориентацией на максимально возможное водопотребление. В конструкциях с несколькими камерами такой расчет ведется для первой емкости и уже по ее размерам определяются с остальными камерами. При желании размер септика можно сделать больше требуемого. Это позволит увеличить время его службы до момента очистки. Форма бетонного септика должна быть прямоугольной. Это обеспечит максимальное очищение стоков.

Обратите внимание. Делая вычисления размера септика, следует учитывать толщину стенок конструкции.

Различные варианты конструкции и их различия

Монолитные бетонные септики для дачи состоят из камер, по количеству которых делятся на:

• Однокамерные . Поступая в емкость, твердые фракции канализационных стоков оседают на дно. Там они, разлагаясь при помощи бактерий, образуют осадок. Легкие вещества отводятся в фильтрационный колодец или поле.

• Двухкамерные . Попав самотеком в первую камеру стоки, разделяются на тяжелые фракции, выпадающие в осадок и более легкие, переливающиеся вместе с жидкими отходами в следующую камеру. Там они проходят дополнительную очистку и сбрасываются в фильтрационную систему.

Трехкамерные

. Первая камера такого септика занимает шестую часть всего сооружения. В ней оседают твердые и нерастворимые отходы. Для второй камеры отводится половина всей конструкции. Для ускорения «работы» бактерий в отсек при помощи компрессора нагнетается воздух. Включение компрессора осуществляется по заданной программе при помощи таймера. Осветленные стоки попадают в последнюю камеру, где происходит заключительная аэрация. В нее устанавливается дренажный насос производящий регулярный сброс жидкости в дренажную систему. Чтобы было понятнее схема бетонного септика состоящего из трех камер представлена ниже.

Нагнетаемый при помощи компрессора воздух ускоряет работу бактерий, что способствует лучшему очищению стоков

Определяем местоположение будущего отстойника

Выбирая местоположение септика, следует учитывать, что он должен быть удален от домостроения не менее чем на 4 метра. Нецелесообразен и трубопровод большой длины. Чем он длиннее, тем вероятнее засорение труб. В таком случае придется устанавливать промежуточные колодцы. Также необходимы они и в местах изгиба трубопровода.

При обустройстве септика необходимо учитывать санитарные правила и нормы для подобных конструкций

Важно! Выбирая место для установки септика необходимо учитывать направление течения грунтовых вод.

Если местность неровная желательно чтобы септик располагался ниже строения. Фильтрационное поле необходимо сооружать, удалившись метров на 5 от фундамента, метров на 50 от источника водоснабжения и не менее чем на 30 метров от водохранилища.

Пошаговое руководство для строительства

Сделав необходимые вычисления и определившись с размерами и местоположением конструкции, начинаем строить бетонный септик своими руками. Рассмотрим пример возведения двухкамерного сооружения.

Первый этап – земляные работы

Самостоятельное устройство бетонного септика начинается с земляных работ. Они производятся либо вручную, либо при помощи техники. Во втором варианте процесс пройдет быстрее, особенно на тяжелом грунте, но придется обеспечить подъезд транспорта.

При рытье котлована учтите, что для негерметичной конструкции его дно должно состоять из пород имеющих хорошую пропускную способность. В противном случае потребуется произвести повторный расчет с учетом большей глубины.

Стенки вырытого котлована должны быть предельно ровными. От этого зависит прочность конструкции. На этом этапе необходимо вырыть траншеи от дома до септика и от септика к дренажной системе. Проложить трубы и засыпать. Глубина их укладки должна быть достаточной, чтобы система не промерзала. Иначе придется позаботиться об утеплении трубопровода.

Прокладку труб в траншеи необходимо осуществить до момента заливки стен

Укрепление арматуры и возведение опалубки

Во избежание попадания неочищенных стоков в грунт стены котлована покрываются гидроизоляционным материалом. Его край должен выступать выше стен ямы.

Для недопущения проникновения неочищенных стоков в почву по периметру котлована укладывается гидроизоляционный материал

Далее крепится арматура. Для нее используют специальные прутья или длинные металлические изделия цилиндрической формы, имеющие достаточную прочность на изгиб. Для герметичной емкости дно котлована засыпается сантиметров на 20 песком, утрамбовывается и заливается бетоном. После чего необходимо дать ему застыть пару дней.

Применение арматуры увеличивает прочность стенок и долговечность септика

Производительность негерметичного септика можно увеличить, проделав в дне котлована шурфы цилиндрической формы. Затем прикрыть их мелкоячеистой сеткой и присыпать гравием.

Опалубка для септика сооружается из подручного материала. Подойдут любые дюймовые доски или листы OSB.

При недостаточном количестве материала можно возводить скользящую опалубку. То есть установить доски для возведения половины септика, а после затвердения бетона снять и использовать для заливки оставшейся части конструкции.

Чтобы сделать камеры раздельными необходимо вставить двухстороннюю опалубку. На этом же этапе вырезается отверстие и крепится труба

Для перегородки септика устанавливается двухсторонняя опалубка, в которую вставляется труба для перелива. Продольные брусья из деревянного массива внутри опалубки укрепят ее стены и не позволят конструкции развалиться под действием бетонной массы.

Бетонирование стен монолитного септика

Установив и закрепив опалубку, приступают к замешиванию бетона. Соотношение песка к цементу в нашем случае 1:3. В качестве заполнителя используется мелкофракционный щебень. Если замес производится вручную раствор готовиться порциями и заливается. Необходимо следить, чтобы в стенках септика не образовывались пустоты. Это снижает прочность конструкции.

Опалубка снимается только после полного застывания бетона

После выполнения работ нужно выждать пару недель до полного застывания раствора. Только после этого можно снимать опалубку. Внутренняя гидроизоляция бетонного септика не производится ввиду того, что под действием влаги прочность бетона усиливается. Главное чтобы в стенах конструкции не было трещин.

Монтаж перекрытия и вентиляции

Сверху на септик из бетона укладываются металлические уголки, а поверх них перекрытие из плоского шифера или досок. На этом этапе производится вставка в бетонный септик вентиляционной трубы.

Установка металлических уголков придаст перекрытию дополнительную прочность

Сооружая перекрытие, не забудьте вставить вентиляционную трубу. Она должна возвышаться над септиком не менее чем на 2 метра

Также оставляется отверстие для возможности очистки септика. Получившийся лаз ограждается досками, установленными на ребро. Верх конструкции армируется подручным материалом и заливается раствором.

Для прочности конструкции обязательно используйте арматуру, заливая перекрытие септика бетоном

После застывания бетона на контрольный люк устанавливается короб из уголков. Стороны короба закладываются кирпичом, а верх закрывается доской.

Контрольный люк по периметру закладывается кирпичом, а сверху укрывается доской

Верх септика утепляется керамзитом, а люк закрывается рубероидом

Правила эксплуатации такого септика

Соорудив септик из бетона своими руками нужно позаботиться о его правильной эксплуатации. Для того чтоб ваша канализационная система не доставляла хлопот необходимо соблюдать несколько правил:

• не спускайте в канализацию твердые бытовые отходы, для этого есть мусорное ведро;
• для ливневых и дренажных вод нужна отдельная система отвода не спускайте их в канализацию;
• не сливайте в септик горячие жидкости, они опасны для бактерий разлагающих отходы;
• проводите ежегодный осмотр состояния конструкции;
• своевременная очистка септика продлит срок его службы.

Вот собственно и все. Надеемся данный материал оказался полезным для вас.

Обустройство частного дома связано с множеством проблем. Одна из них – это монтаж автономной канализации. В качестве прочного оборудования для загородной недвижимости являются конструкции из бетона.

Они выдерживают частую эксплуатацию, их можно устанавливать самостоятельно или приобретать в качестве отдельной конструкции.

Покупка септика связана с выбором материала, емкости, финансовых возможностей и способа установки. Бетонные конструкции отличаются небольшими затратами при самостоятельном монтаже.

Со временем оборудование может обойтись дороже, так как придется его очищать при помощи вызова специальной техники. Одна процедура обходиться в 1 000 руб. , а проводят ее с каждым годом все чаще.

Заводские септики обойдутся для семьи до 4 человек от 60 000 руб . Их чистку следует проводить раз в год. К плюсам заводских конструкций также относят ее прочность и сервисное обслуживание.

Важно! Самостоятельные установки со временем разрушаются от агрессивного действия стоков и требуют затрат на восстановление.

Фото: трехкамерный септик из бетонных колец

Бетонные заводские септики, как правило, выполнены в виде конструкции из 3 секций. Они разделены перегородками для разделения стоков: первая камера для тяжелых фракций, вторая для более легких и третья для осветленных вод.

Минусы их использования:

• выполнение монтажа, только при помощи специальной техники;
• доочистка стоков, организация поля фильтрации;
• обслуживание ассенизационной техникой;
• много земляных работ.

Фото: устройство бетонного септика

К преимуществам использования заводских установок относят долговечность корпуса, простоту конструкции. Они не выталкиваются грунтом и не требуют дополнительного утепления.

Фаворит

Для местности с высокими подземными водами или глинистым грунтом рекомендуют устанавливать железобетонный септик. В качестве простой, выгодной и надежной системы канализации, используют оборудование Фаворит. Представлено оно двумя моделями:

Фаворит Плюс

Это трехкамерная емкость, изготовленная из армированного железобетона. Первая и вторая части объединены между собой в двухсекционный метатенк. Третий отсек выполняет функцию фильтрации, очищает и отводит стоки.

Фото: бетонный септик Фаворит плюс

Воды из дома по канализационному трубопроводу поступают в камеру А, предназначенную для задержания жиров, ПАВ, органических веществ.

Из них по истечению времени образуется биологически активная среда. В отсеке А происходит оседание крупных неорганических веществ, поэтому стоковые воды осветляются.

Монолитный бетонный септик Фаворит Плюс обслуживает семью, в которой проживает до 8 человек. Производительность стоков в сутки составляет до 1,5 м3, а степень очистки вод – 95%. Система готова выдержать температурный режим от 40 до -25 °C

Фаворит 2П

В отличие от первой модели, представляет собой четырехкамерное оборудование. и его технические характеристики такие же. Различие состоит в добавлении зоны для сбора и отведения очищенных вод.

После отсека биофильтр, стоки поступают в четвертую камеру, а оттуда выводятся с помощью насосного оборудования.

Фото: етонный септик Фаворит 2П

Для правильной работы септика необходимо обеспечить постоянную циркуляцию воздуха для развития бактерий.

Лотос

Представляет собой сооружение, предназначенное для механической и . Септик имеет три вида емкостей, которые готовы обслуживать дом, где постоянно проживает от 6 до 18 человек.

Лотос обрабатывает в сутки до 1м3 при 6 проживающих, до 2 м3 – 12 жителей в доме и до 3 м3 — при постойном проживании 18 людей.

Фото: бетонный септик Лотос

Он может использоваться в различных климатических условиях, на глинистых почвах и с высоким уровнем грунтовых вод. Степень обработки сточных вод сводится к показателю 95%. Система требует сервисного обслуживания 1 раз в 3-4 года.

Экосепт

В основе оборудования лежит обработка стоковых вод при помощи биохимического, механического и микробиологического воздействия.

Первые три отсека Экосепта предназначены для очистки стоков, их осветления и переработки осадка методом метанового сбраживания.

Осветленные воды самотеком отправляются в отсек биофильтра. Здесь происходит аэробная доочистка оставшихся органических веществ в воде.

Очищенная вода отводится из септика с помощью фильтрующего колодца на песчаных грунтах. Для глинистых почв используют дренажный насос, который выводит стоки через фильтрующую траншею.

Утепленный корпус Экосепта создает нужную среду для размножения бактерий, что важно для сохранения работоспособности системы при временном отсутствии поступлений стоков. Это позволяет использовать септик при сезонном проживании.

Фото: бетонный септик Экосепт

Экосепт имеет широкий модельный ряд, позволяющий использовать их в домах с постоянным проживанием людей от 4 до 21 человека. Спуск вод при этом в сутки составляет от 0,8 м3 до 3,8 м3. Гарантия на продукцию — 5 лет с момента приобретения. Каждые 3-5 лет рекомендуется проводить откачку ила и замену загрузки биофильтра.

Бетонный септик своими руками

Можно произвести самостоятельно. Монолитное сооружение считается недорогим, надежным и практичным в использовании.

Возведение септика по типу работ напоминает действия по ленточному или столбчатому фундаменту. В отличие от септика из других материалов монолитное строение отличается лучшей гидроизоляцией, большим объемом и прочностью.

К минусам относят высокую стоимость системы, необходимость в подготовительных работах (армирование, опалубка).

Важно! Полученное строение имеет низкую пропускную способность, поэтому потребуется организация дренажной системы.

Фото: монолитный бетонный септик

Устройство и схема

Септик может состоять из нескольких отделений для очистки стоков (от 1 до 3) и фильтрующей зоны. К основным схемам бетонных сооружений относятся:

Однокамерная конструкция

Наиболее простое сооружение для очистки стоков. Воды, поступая из дома, попадают в камеру для очистки, где твердые и тяжелые частички остаются на дне.

Они под действием анаэробных бактерий разлагаются и выделяют в среду метан и сероводород, затем превращаются в ил.

Моющие средства, жир и другие вещества всплывают наверх, образуя слой пены, который постепенно превращается во флотационную корку. Чтобы патрубки ею не засорялись, рекомендуется использовать тройники.

Габариты однокамерного бетонного септика: длина должна быть в 2-3 раза больше его ширины, глубина уровня жидкости не менее 90 см , объем от 2800 до 5700 л в соотношении спален от 2 до 6 .

Фото: однокамерный септик из бетонных колец своими руками

Двухкамерный септик

Такая конструкция обеспечивает меньшее поступление взвеси во вторую часть системы. При ее использовании нерастворимый осадок не переходит в аэрационное поле или , что продлевает его эксплуатацию.

В верхней части оборудования располагают люки для каждого отделения. Очистку от стоков проводят 1 раз в течение 3-5 лет.

При установке щебеночного фильтра во второй камере происходит дополнительная очистка стоков. Для этого используется гранитный щебень 20 мм, который не допускает проникновение нерастворимого осадка в дренажное сооружение.

Фото: схема двухкамерного бетонного септика своими руками

Септик с тремя отделениями

Первая секция предназначена для осветления стоков анаэробными бактериями и осадка нерастворимых веществ. Во второй части с помощью компрессора происходит нагнетание воздуха.

Это способствует смешиванию неорганических остатков с активными бактериями и быстрой их переработки. Нерастворимые частицы оседают на дне этой секции.

Очищенные стойки отправляются в следующую часть бетонного септика, где они также проходят дополнительную аэрацию. При помощи дренажного насоса происходит частичное сбрасывание стоков в дренажную траншею или фильтрующий колодец.

При установке двух насосов, можно половину вод из последней части отправлять в первую секцию для доочистки. Такая схема уменьшить количество азота в стоках на 60%.

При монтаже дозатора хлорирования в последнюю камеру происходит обеззараживание вод. Его применение закрывает возможность возврата стоков в первое отделение септика.

Фото: трехкамерный бетонный септик

Монтаж

Из бетона в зависимости от выбранного варианта различается по типу работ.

Для обустройства монолитного двухкамерного строения своими руками необходимо придерживаться таких правил:

• состав. Не использовать бетон, марка которого ниже В15. Оптимальной смесью будет следующий состав: цемент – 400 кг, жидкая добавка суперпластификатор С-3 – 5 л, песок – 600 кг, вода – 200 л, щебень – 1200 кг;
• размеры. Толщина стен и основания изделия от 20 см, толщина перегородок – 15 см;
• расстояние. От прутка арматуры до поверхности бетона должно составлять 3 см;
• дополнительное армирование. Необходимо, если котлован прямоугольной формы.

Порядок по монтажу септика своими руками следующий:

Копка ямы

Размеры котлована вычисляются из расчета, что на семью из 3-4 человек достаточно объема 1,5 м3. Подготавливают его при помощи обычной лопаты в форме прямоугольника или квадрата. Работы в среднем длятся от 1 до 2 дней. Дно и стены у котлована должны быть ровными;

Фото: подготовка котлована

Возведение опалубки

Чтобы сократить расходы на материал можно применять метод скользящей опалубки. Для этого ее устанавливают только на половине конструкции. После отвердения первой части, ее переставляют на вторую. Такой метод также позволяет более равномерно поместить бетон в межопалубочном пространстве.

Для работ потребуются следующие материалы:

• в качестве щитов ДСП;
• куски пластиковых труб, которые могут остаться после установке сточной канализации, идущей из дома;
• арматурные прутья;
• для жесткости щитов куски деревянных брусьев.

При создании герметичной конструкции, на данном этапе необходимо выполнить заливку основания и оставить ее застывать на несколько дней.

Фото: заливка бетонной основы котлована

После подготовки необходимых материалов нужно переходить к сооружению опалубки:

• проводят установку щитов, которые закрепляют между собой при помощи деревянных брусьев;
• подготавливают отверстия для водоотведения. Для этого через каждые 30 см в опалубке вырезают отверстия равные по диаметру обрезкам труб. Их следует вбить в землю на 5 см, чтобы они не соскочили при заливке конструкции бетоном;
• через опалубку в котлован проводят трубы, которые идут от дома.

Фото: установка опалубки

Бетонные работы

Перед заливкой раствора необходимо установить в ней армирующие элементы, для усиления прочности конструкции.

• залить раствор в первую часть котлована, после чего подождать его затвердения в течение 2 дней;
• достать опалубку и переставить ее во второй отсек;
• залить раствор во вторую камеру и дождаться полного застывания.

Фото: заливка стен

Далее следует приступить к делению сооружения на два отсека, равные по объему: для очистки стоков и спуска их через фильтрующее дно в почву. В качестве материала для стенки используют кирпичи, камни, бетонные блоки.

На этом этапе важно соблюсти высоту расположения отверстия. Оно должно быть ниже на 0,5 м по сравнению со входным.

Перекрытие септика

К следующему этапу переходят по истечению 2 недель. Делается это с целью придания конструкции прочности для выдерживания больших нагрузок. Если на стенах образовались небольшие трещины, то их можно затереть бетонным раствором.

Порядок работ по перекрытию:

• располагают швеллеры, для укладки на них перекрытий;
• устанавливают щиты из досок с бортиками, которые создают границы отверстий люка. Располагают их таким образом, чтобы через лаз можно было попасть в обе части септика;
• монтируют трубы: вентиляционную нагнетающую и выходную;

Фото: монтаж перекрытия и установка вентиляционной трубы

• прокладывают арматуру для усиления прочности конструкции;
• проводят заливку цементным раствором.

Фото: заливка перекрытия цементным раствором

На данном этапе установка монолитного бетонного септика окончена. Получается практичное оборудование, которое подойдет в качестве канализационной системы для частного дома.

Фото: оборудование люков

Для монтажа бетонных заводских септиков следует также подготовить котлован. Его размеры и условия установки можно прочесть в инструкции к оборудованию. Готовую конструкцию подключают к канализации, учитывая, что все трубы должны быть проложены под уклоном в 2%.

Видео о том, как производится заливка септика

Гидроизоляция

Гидроизоляция септика выполняется с целью недопущения загрязнения окружающего грунта и попадания вредных веществ в подземные воды.

Также она необходима, чтобы предупредить разрушение бетона, которое происходит под воздействием агрессивной среды. Отходы жизнедеятельности человека могут привести к коррозии бетона, а в следствии к сокращению срока службы септика.

В монолитном бетонном септике выполняют только внутреннюю изоляцию. Для этого после возведения и застывания стен, на них наносят специальные растворы, мастику, жидкое стекло.

Работы проводят следующим образом, на всю бетонную поверхность наносят гидроизоляционный материал, например акваизол. Затем сверху него делают стяжку из цемента и жидкого стекла в 25-30 см (на ведро раствора 1,5-2 ст. жидкости).

Фото: гидроизоляционный материал — акваизол

Возможные поломки и ремонт

Любое устройство, как бы оно не было надежно устроено, со временем начинает ломаться. Продлить срок службы системы помогут профилактические работы.

Для септика это постоянное обеспечение вентиляции для развития бактерий и наблюдение за уровнем сточных вод. Среди наиболее частых поломок выделяют следующие:

Засорение отстойника

Происходит по причине перегнивания органических веществ под действием аэрации. Большое их накопление приводит к засорению конструкции.

Для очистки отстойника заказывают машину ассенизатор, которая проводит откачку накоплений с помощью насоса. После этого необходимо тщательно проверить отсек на целостность и при необходимости провести восстановительные работы. Затем систему можно запускать в работу.

Фото: откачка септика

Повреждение стенки септика

Для устранения необходимо полностью спустить воду из канализации. Затем найти место, которое дает течь. Небольшие повреждения можно обработать средством, устраняющим жир, а затем сделать заплатку.

Если имеется сильное разрушение, тогда необходим демонтаж всей стены. Затем выполняется заливка цементным раствором, как при установке бетонного септика.

Фото: повреждение стенки септика

Кислотная коррозия бетона

Для ее устранения необходимо выполнить капитальные ремонтные работы. Проводят обработку поверхностей специальным раствором, например Дегидрол люкс.

С его помощью делают заделку оголенной арматуры, образовавшихся трещин, выбоин и сколов. Также обрабатывают стыки бетонной стены с металлической трубой. Затем для восстановления разрушенного слоя на поверхность наносят жидкость для придания устойчивости от коррозии.

Следующий шаг – это создание на поверхности гидроизолирующего защитного слоя и обработка кислозащитным средством.

Фото: кислотная коррозия бетона

Есть повреждения, которые сложно устранить самостоятельно и тогда необходимо обращаться к услугам профессионалов.

К ним относят следующие работы:

• поломка фильтров, требующая их ремонта или демонтажа;
• замена мембран компресса, которую проводят каждые 3-5 лет;
• промывка и очистка секций от накоплений.

Цены

Регион	Название бетонного септика	Стоимость
Москва	Фаворит 2П	60 000 руб.
Москва	Фаворит Плюс	55 000 руб.
Московская область	Фаворит 2П	68 500 руб.
Московская область	Фаворит Плюс	63 500 руб.
Москва	Лотос, производительность 3 м3	165 000 руб.
Москва	Лотос, производительность 1,5 м3	115 000 руб.
Москва	Экосепт, производительность 0,8 м3	49 000 руб.
Москва	Экосепт, производительность 1,5 м3	65 000 руб.
Москва	Экосепт, производительность 2,2 м3	95 000 руб.
Москва	Экосепт, производительность 3,2 м3	120 000 руб.
Москва	Экосепт, производительность 3,8 м3	140 000 руб.
Чехов	Экосепт, производительность. 2,2 м3	94 500 руб.