1.
2.
3.

בניית בית על אזור פרברילעתים קרובות מלווה במגוון רחב של בעיות. בין הקשיים הנפוצים ביותר הם סיבוכים הקשורים להתקנת רשתות תקשורת. בעיות כאלה לא תמיד ניתנות לפתרון ללא כאב גם בעיר, ומחוץ לה הכל הופך להיות הרבה יותר קשה. אבל כל בעל בית רוצה שבבית שלו יהיו לחלוטין כל המערכות, כולל מים, חום, חשמל וביוב.

כמובן, כל העבודה חייבת להתבצע ב בסדר הנכון: כל בעלים מבין שמערכות תומכות חיים חשובות הרבה יותר מכמה תכונות נוספות. כדאי להתחיל בהתקנה של מערכות עם חימום, במיוחד אם החורף כבר מתקרב. יש די מספר גדולאפשרויות ליצירה מערכת חימום, וכולם מכוסים במאמרים אחרים באתר זה. הנושא של סקירה זו יהיה עריכה מערכת ביוב V בתים כפרייםוכל הניואנסים שעולים בעת יצירת מקומי ביוב אוטונומי.

ביוב עשה זאת בעצמך בבית פרטי

אספקת מים וביוב הן מערכות המשולבות זו בזו. אם יש רשת מים מחוברת, חלק מהבעיה נעלם מיד. אם היכולת להתחבר ל מערכת מרכזיתחסר, אז אתה יכול ליצור באר שתספק לבית מים. אפשרות זו טובה גם כי ניתן לשפר אותה על ידי התקנת משאבה המאפשרת לפזר מים בכל האתר.

עם הביוב העניינים קצת יותר מסובכים, כשהקושי העיקרי הוא בבחירת העיצוב המתאים ביותר של מערכת הביוב. מערכת הביוב עצמה אינה מסובכת במיוחד, כך שכל העבודה יכולה להתבצע באופן עצמאי. כדי ליצור מערכת ביוב מקומית, תזדקק לבור, והוא יכול לשמש ישירות כמיכל איסוף פסולת או כמקום להתקנה עיצוב מוגמרבור ספיגה

יצירת שדה ניקוז לבור ספיגה

תפקוד תקין של מערכת הביוב תלוי ישירות באיכות הבנייה ו עבודת התקנה. בשביל זה אתה צריך בצורה הנכונהתַהֲלִיך בּוֹר שׁוֹפְכִין. אפשרות הטיפול הפשוטה ביותר תהיה התקנת בור ספיגה מפלסטיק בבור חפור. תרגול מראה שהצורה האופטימלית לבור היא גלילית, והעומק צריך להיות בתוך שני מטרים. אם תתקין ניקוז ממיכל ספיגה לתוך חור ללא תחתית, אז העיצוב יספק סינון טבעי של ביוב, כי כל הנוזל, לאחר טיהור, ייפול לתוך האדמה, שם זה כבר לא יזיק לאף אחד.

קיים נקודה חשובה, שתמיד יש לקחת בחשבון בעת ​​שאיבת בור: שאיבה מלאה לא רק שלא תתרום לתפעול המערכת, אלא גם תחמיר אותה. העובדה היא שכאשר כל מי השפכים נשאבים החוצה, המערכת מתרוקנת, ואנשים ממהרים אליה מיד. מי אדמה, ובכך להפחית את אפקט הניקוז. ניתן לשפר את הניקוז בבור ספיגה בשלב בניית הביוב על ידי מילוי קרקעית הבור בשכבת חול וחצץ.

הדבר הטוב בבור ספיגה ניקוז הוא שניתן לחפוף אותו שינויים שונים, מה שמאפשר להגביר את ביצועי המבנה. אחת מהנקודות הללו היא ששפכים הנכנסים לבור ספיגה פשוטים ממוחזרים כַּמוּבָן, לכן מהירות העיבוד שלהם נמוכה, ואיכות הניקוי היא ברמה ממוצעת. כדי לשפר את ביצועי המערכת, בדרך כלל משתמשים בבקטריות מיוחדות.

השימוש בחיידקים הכלולים במוצרים ביולוגיים הוא אפשרות פופולרית למדי לשיפור מערכות הביוב. נכנסים ל מדיום נוזלי, מיקרואורגניזמים מתחילים להתרבות, ניזונים מפסולת. כתוצאה מכך, השפכים מטוהרים ומצטמצמים בנפחם, והופכים לבוצה תחתית. המים הנותרים נכנסים לאדמה.

הבוצה שנותרה בבור לאחר העיבוד יכולה לשמש כדשן. במידת הצורך, ניתן להשתמש בו כדי ליישב מערכות ביוב אחרות עם חיידקים: מיקרואורגניזמים יכולים לשרוד זמן מה ולשרוד הובלה, וברגע שהם נמצאים בסביבה מתאימה, הם יתחילו מיד להתרבות. התנאי היחיד שיש למלא הוא שעליך להשאיר מעט בוצה בבור הספיגה שלך כדי להבטיח את המשך הפעולה של מערכת הביוב האוטונומית.

קיים סוג נוסף של תכנון מערכת ביוב שיש לו ביקוש ניכר. תכנון המערכת כרוך בהתקנת מיכל נוסף ליד המיכל הראשי, ואם בתכנון הקודם לבור הספיגה לא הייתה תחתית, אז במקרה זה יש לאטום את שני המיכלים. בור הספיגה הראשון יבצע את הפונקציה של איסוף ועיבוד פסולת, והשני יכיל מים לעבד, שנוצרו כתוצאה מעבודתם של חיידקים. כדי להבטיח את תפקוד המערכת, יש למקם בורות ספיגה בעומקים שונים כך שהמים יוכלו לזרום בחופשיות ממיכל אחד למשנהו. אם המיכלים נמצאים באותה מפלס, המערכת תצטרך להיות מצוידת בנוסף במשאבת גלישה.

מים ממיכל הספיגה השני ניתן להשיג בכל דרך. לרוב, משתמשים במשאבה השואבת מים אוטומטית ושולחת אותם לאתר ומספקת השקיה לצמחייה. לעתים קרובות יש אפשרות שאיבה ידנית, המאפשרת לך לקבל מים באמצעות דליים. אסור לשכוח שמים תעשייתיים אינם מתאימים לחלוטין לשתייה, בישול או שטיפת כלים.

כפי שאתה יכול לראות מכל מה שנכתב לעיל, צור ניקוז לבור ספיגה במו ידיך ועשה הכל עבודות בנייהאפשרי ללא בעיות, במיוחד אם יש לך ניסיון מינימלי בבנייה.

הנחת צינורות ניקוז

כדי ליצור שדה ניקוז עבור בור ספיגה, אתה יכול להשתמש בשיטה אחרת.

יישומו ידרוש זמינות החומרים הבאיםוכלים:

• אתים;
• צינורות מחוררים בקטרים ​​של 10-12 מ"מ;
• חוֹל;
• אבנים מרוסקות.

ראשית, נבחר אתר מתאים עליו תותקן מערכת הניקוז לבור הספיגה.

כאן אתה צריך לציית סדרה שלמהתנאים המפורטים במסמכי הרגולציה הרלוונטיים:

• המרחק ממקור המים צריך להיות יותר מ-30 מ';
• המרחק מהעצים חייב להיות לפחות 3 מ';
• אורך מקסימלישדות יכולים להיות בטווח של 25 מ', והרוחב הוא 1.5 מ';
• יש לאסור כלי רכב באתר.

לאחר בחירת אתר, נחפר בור בעומק של כ-1-1.2 מ' על תחתית הבור יוצקים שכבה של חול ואבן כתוש, שעליו יש להניח צינורות: לאורך הבור ימוקמו שני צינורות ארוכים. אורך האתר, ושניים קצרים - לרוחב.

ניקוז עשה זאת בעצמך מבור ספיגה בדרך זו הוא מערכת סגורה. בקצוות הצינורות חייבים להיות חורים לניקוז (קרא: ""). פתחים טכניים חייבים להיות ממוקמים לכל אורך המבנה, וגובהם ומידותיהם חייבים להיות שונים כך שצינור הניקוז לבור הספיגה יסיר את כל השפכים. אל תשכח שלאחר הניקוי מופיעה כמות ניכרת של נוזל טכני, ולכן יש להשתמש בו מראש. רוב הבעלים אזורים פרברייםהם משתמשים בנוזל הזה להשקיה, אבל אם אין צורך כזה, אז המים פשוט ייכנסו לאדמה.

מַסְקָנָה

כל העבודה המתוארת מסווגת כפשוטה, כך שלא נדרשים כוחות מיוחדים: אתה רק צריך לעקוב בקפדנות אחר ההוראות ולמדוד נכון את האינדיקטורים המדויקים - ו מיכל ספיגה לניקוזיעבוד לאורך זמן, אמין ויעיל. על ידי שימוש בכלים נוספים המגבירים את ביצועי המערכת, אתה יכול להשיג תוצאות טובות עוד יותר.

בחירת הניקוז הנכון לבור ספיגה היא מרכיב חשוב בניקוי בזבוז מים. ישנם מספר סוגי ניקוז, ובעל הבית יכול להחליט איזה מהם מתאים לו.

טעויות בבחירת מערכת ניקוי עלולות להוביל לזיהום מי תהום, מה שישפיע לרעה לא רק על מצפונו של בעל האתר חסר המזל, אלא גם על הארנק שלו: הוא יצטרך לשלם קנסות משמעותיים על הנזק שנגרם לסביבה. הימנעות מכך היא די פשוטה: עם קצת מאמץ, אתה יכול לעשות את הניקוז בעצמך.

כיום, שלושה סוגי ניקוז הם שיטות מוכחות לסינון מים מבורות ספיגה:

• לסנן היטב;
• שדה אוורור;
• מנהרות ניקוז.

לפני קבלת החלטה על התקנה, כדאי להכיר בקצרה את המבנה של כל אחד מהם, כמו גם לברר את ההמלצות של בעלי מלאכה שכבר עשו ניקוז במו ידיהם.

מסננים היטב

לבאר מסנן יש הרבה מן המשותף עם בור ספיגה, שכן התחתית שלה אינה מבודדת. מים לא מטופלים מבור הספיגה זורמים לבאר לצורך סינון ולאחר הטיפול מגיעים לאדמה.

בשל העיצוב הפרימיטיבי למדי שלו, קל לעשות ניקוז זה עבור בור ספיגה בעצמך. התהליך מחולק למספר שלבים פשוטים:

• ראשית עליך לחפור בור שיהיה גדול מנפח בור הספיגה וממוקם בזווית ממנו;
• לעשות את קירות הבור באמצעות לבנים, טבעות בטון מזוין או חבית פלסטיק רגילה;
• החלק התחתון של באר המסנן מכוסה באבן כתוש או חול בשכבה של 10 עד 20 ס"מ;
• כדי להבטיח קצב גבוה של זרימת מים מטוהרים לתוך הקרקע, ניתן לחורר את קירות המבנה במרחק של 80 עד 50 ס"מ מהקרקעית;
• לאחר מכן, עליך לחבר את הניקוז לבור ספיגה באמצעות geotextile גמיש או קשיח צינורות ביוב, ולאחר מכן חבר צינורות אוורור נוספים ללא אוורור, כיסי אוויר עשויים להתרחש במערכת;
• הכניסה לבור הספיגה חייבת להיות אטומה;
• לְהִרָדֵם צינורות חיבורחצץ - זה יגדיל את כושר הספיגה של הניקוז אפילו יותר;
• לחפור בור.

לכן, אין שום דבר קשה לעשות לנקז היטבבמו ידיך.

מומחים מייעצים לבנות ניקוז הרבה מתחת לשכבת החרסית של האדמה, רצוי במקום שבו מפלס מי התהום אינו עולה מעל לנורמה.

לפני בחירת סוג זה של טיהור מים, עליך לשקול כי בניית באר מסנן צריכה להתבצע תוך התחשבות במאפיינים של בור הספיגה, כמו גם בסוג האדמה. עיצוב זה יכול רק להתמודד עם כמות קטנהשפכים ומתאימים רק אם האתר בשימוש נדיר או אם גרים בבית עד 1-2 אנשים.

שדה אוורור

שדה האוורור בקושי יכול להיקרא ניקוז מלא, שכן הוא מסנן שפכים רק 20-40% מהזיהום הראשוני, בעוד ש-60-80% הנותרים מגיעים למי תהום. עדיף להפוך את סוג זה של מערכת טיפול נוספת.

העיצוב הפשוט של שדות אוורור מקל ומהיר למדי להכין אותם בעצמך: כמה צינורות משתרעים מבכל הספיגה לכיוונים שונים, ומפזרים מים ברחבי האתר.

בניית שדות אוורור מתרחשת באופן הבא:

שדות אוורור הם אטרקטיביים מכיוון שתהליך ההתקנה שלהם אינו דורש מאמץ רב מצד בעל הבית.

זה יהיה גם שימושי לציין כי הצינורות חייבים להיות ממוקמים באותה זווית של נטייה, אחרת השפכים יתפזרו בצורה לא אחידה במערכת.

מיקום התסנין צריך להיות מתחת לרמת הקפאת הקרקע. אבל בחומרה תנאי אקליםיהיה קשה מאוד לעמוד בדרישה זו. עם זאת, זו לא סיבה לנטוש שדות אוורור - מספיק לנקוט באמצעים לבידוד הצינורות במהלך ההתקנה.

מנהרות ניקוז

מנהרות ניקוז (בלוקים) יכולות לסנן כמויות גדולות של מים על פני שטח גדול. הם אינם תופסים מקום נפרד באתר, וניתן לבנות עליהם כל מבנה באופן חופשי. החיסרון העיקרי של מנהרת הניקוז הוא מחירה הגבוה יחסית. מומחים רואים בחוזק ועמידות את היתרונות של מערכת זו. היתרון הבלתי מעורער של בלוקי ניקוז הוא דרגה גבוההטיהור מים. תחזוקה של מנהרות מתבצעת לעתים רחוקות למדי, כך שהן לא יגרמו לצרות מיותרות לבעל הבית.

התקנה של מנהרות ניקוז היא די עתירת עבודה:

• עומק התעלה הרצוי עולה על שני מטרים, הרוחב צריך להיות 40-50 ס"מ גדול מקוטר המודול;
• תחתית התעלה מכוסה בשכבת חול בעומק של כ-50 ס"מ, ומעליה מניחים 30 ס"מ של אבן כתוש;
• המשטח דחוס;
• המודול מותקן;
• המנהרות מותקנות לבור הספיגה ומחוברות זו לזו;
• שכבה של geotextile מונחת על גבי;
• לאחר התקנת שקעי האוורור, המבנה מכוסה בשכבה של אבן כתוש;
• התעלה מפולסת עם האתר. כדי לעשות זאת, מלא אותו בתערובת של אדמה וחול.

יצירת מנהרות ניקוז במו ידיך היא די קשה, ותצטרך להוציא כסף על מערכת זו. אבל התוצאה בהחלט שווה את ההשקעה - בעל הבית כבר לא צריך לספור כל ליטר שנשפך לטמיון.

השטח המוקצה לקוביות ניקוז יכול לשמש למבנים רק אם מותקן גיאוגריד.

– זהו שדה אוורור (סינון) מסורתי המיועד להזרמת שפכים מטוהרים במיכל ספיגה, VOCs או מיכל אוורור לאדמה לצורך טיפול לאחר. היעילות של מתקני טיפול היא 70 - 98%, לכן, לפני הכניסה לאגמים, נהרות, נחלים, מי שפכים חייבים לעבור דרך הקרקע טיפול ביולוגי. הזיהומים שהם מכילים כבר אינם מזיקים לקרקעות. בעת יצירת מערכות ביוב אוטונומיות, פריקה לתוך בארות סינון משמשת לעתים קרובות יותר כדי להפחית את נפח עבודת החפירה.

עם זאת, חדירות המים של הקרקע לא תמיד מספיקה לכך, ולכן נדרשת הגדלת היקף היניקה. לשם כך, בור בעומק מטר אחד נעשה באתר, וכן מסנן טבעי(חצץ, אבן כתוש, סיגים, זריעת גרניט, חול), שמעליהם עוברים צינורות ניקוז מחוררים. הפריסה יכולה להיות שונה (טבעות מרוכזות, קטעים מקבילים), צינורות אוורור (מינימום 0.7 מ') בקצה כל צינור הם חובה. עבור כמויות גדולות של שפכים (לדוגמה, בית עירוני), נעשה שימוש בתכנית רב-מפלסית (מספר שדות בעומקים שונים).
טכנולוגיה לייצור שדה סינון (אוורור)

לשאלה: "איך לעשות ניקוז לבור ספיגה במו ידיך?", מומחים ממליצים ללמוד את תקני SNiP. לדבריהם, יש להסיר ניקוז בור ספיגה מחפצים משמעותיים במרחק:
בור ספיגה – 8 מ'
בסיס מבנה – 4 מ'
באר צריכת מים - 20 מ'
מאגרים טבעיים – אגם 30 מ', נחל 10 מ'
שורשי עצים בוגרים – 3 מ'
כבישים – 5 מ'
גבול האתר – 5 מ'

חבילת העבודה מתבצעת בשלבים:

חפירת בור - התחתית צריכה להיות בשיפוע מבור הספיגה 4 - 6
מילוי המסנן - שכבה תחתונהמלא בחול (10 ס"מ), דף עם חצץ, אבן כתוש, סיגים, זריעה של גרניט, יש צורך בחיבוק
הנחת צינורות - משתמשים בצינורות ניקוז צינורות גמישיםבגיאוטקסטיל או במוצרי ביוב קשיחים 110 מ"מ (ניתן ליצור חורים, חריצים באופן עצמאי)
חיבור צינורות אוורור - בלעדיהם המערכת לא תוכל לפעול, מכיוון שהאוויר הקיים בניקוז יעכב את זרימת כוח הכבידה ( מנעול אוויר)
איטום הכניסה לבור הספיגה - חשוב במיוחד למבנים העשויים מטבעות בטון, שינויי מתכת, מכיוון שלגופים של מתקני טיפול בפלסטיק יש תותבי גומי מיוחדים שאליהם מוחדר הצינור הגלי.
מילוי צינורות בחצץ - להגברת יכולת הספיגה
מילוי הבור - החזרת השכבה הפורייה למקומה מאפשרת שימוש באתר במידת הצורך פתיחת המגרש לתיקונים או החלפת צנרת סתומה

עומק של מטר אחד הוא אופטימלי מכיוון שאינו מפריע להתרופפות השנתית של הקרקע באתר השדה. השיפוע הנדרש לזרימת כוח הכבידה מבטל את הצורך בשימוש במשאבות, מה שהופך את המערכת לבלתי תלויה באנרגיה.

סודות של שדות סינון

אם במהלך תהליך הכנת הבור יש העמקה מקרית של חלק כלשהו, ​​אסור למלא אותו באדמה. הקרקע עלולה לשקוע במהלך הפעולה, וזרימת כוח הכבידה במקום נתון תופרע. מסנן טקסטיל על גבי הצינור מבטל סתימה על ידי חלקיקי אדמה ומגדיל את חיי השירות של המבנה. המוצרים מחוברים עם אביזרי תקן, אוורור מחובר עם עיקולים 90, ומוגן מלמעלה עם כובעים.
ברוב המקרים, העמקת מטר של שדה האוורור מוצדקת - הם מצטמצמים עבודות עפר, האדמה קופאת מעט ברמה זו, מי השפכים מגיעים מבור הספיגה המחומם עקב החום המשתחרר במהלך הפעולה חיידקים אנאירוביים. עם זאת, באזורים מסוימים החורפים חמורים יותר, לכן, רצוי להשתמש בבידוד תרמי עליון או להגדיל את העומק. בניגוד למערכות ניקוז מסורתיות, שטיפת המערכת בלחץ גבוה היא בלתי אפשרית או קשה ביותר. אין בארות בדיקה או פינות, הצינורות קבורים בצורה רדודה.

ניקוז עשה זאת בעצמך עבור בור ספיגה נעשה בדרך כלל פלסטיק קלצינורות שניתן להתקין לבד. למוצרים אלה יש יתרונות שאין להכחישה:
חיי שירות ארוכים
כּוֹחַ
קשיחות הטבעת
ללא קורוזיה
יכולת ניקוי עצמי
חלקות מוגברת של הקיר הפנימי
מחיר סביר

התעשייה מייצרת פוליוויניל כלוריד גלי, פוליאתילן נמוך, לחץ גבוה:
ניקוז HDPE חד שכבתי - ניקוב עגול מחורץ תוכניות שונות, דרגת קשיות SM2 (עומק עד 2 מ'), SN4 (עד 3 מטר), מסנן סיבי קוקוס, גיאופברי
HDPE דו-שכבתי, LDPE - אנלוגי של מוצרים קודמים עם קשיחות רבה יותר SN6 (עומק עד 6 מ')
גלי PVC – לקבורה עמוקה (עד 10 מטר).
ניקוז HDPE עמוק – דרגת קשיות SN8 (עומקים עד 8 מטר) ללא פילטר
למשק בית מערכות אוטונומיותבדרך כלל בוחרים במוצרי HDPE שונים אמינות גבוהה, חיבורי שקע נוחים, אביזרים דומים. אין בעיות חיבור מערכות אוורור. תחזוקת הניקוז אינה דורשת עלויות חומר, ואין למעשה ריח מצינורות האוורור.

אחד השלבים המרכזיים בהסדרת מערכת ביוב אוטונומית ובניית בור ספיגה באתר הוא בניית מערכת ניקוז. אחרי הכל, היא זו שאחראית על הזרמת שפכים מטופלים לקרקע, על מנת להבטיח תפקוד רצוף של מערכת הביוב. הבה נבחן אילו אפשרויות קיימות לניקוז אתר וכיצד לבצע ניקוז לבור ספיגה במו ידיך.

רק חלק קטן מהשפכים המטופלים באמצעות בור ספיגה מתיישב בצורה של פסולת מוצקה. חלק הארי בצורת נוזל מובהר מוזרם לאדמה או לגוף מים סמוך.

מערכת הניקוז אחראית על הזרמת שפכים מטופלים לקרקע.

ניקוז עבור בור ספיגה יכול להיות שונה פתרונות קונסטרוקטיביים. הכי נעשה שימוש ב בנייה פרבריתקיבלו שלושה סוגים של מערכות ניקוז:

1. בארות סינון הן אפשרות הניקוז הפשוטה ביותר, שקיבלה ההפצה הגדולה ביותרבעת התקנת ביוב אוטונומי. בארות מותקנות כאשר יש שפע של נגר שיטפונות והוא עמוק מי תהום.
2. שדות ניקוז נועדו להפיץ את הנוזל הזורם ממיכל הספיגה דרך רשת של צינורות מסועפים. הם יעילים על אדמה חולית, אדמה ואדמה חולית, כמו גם באזורים עם רמה גבוההמי תהום.
3. מנהרות ניקוז הן שיטת ניקוז מתקדמת. המנהרות המחוברות זו לזו יוצרות מערכות תת קרקעיות המסוגלות לקלוט "מנות" של עד 300 ליטר בכל פעם.

בעת בחירת שיטת ניקוז, הם מונחים על ידי שני פרמטרים: הרכב הקרקע באתר ואופק מי התהום

הגורם המרכזי בבחירת סוג המערכת הוא עלות הבנייה. אם אתה יכול לבנות באר ניקוז במו ידיך, אז כדי ליצור מנהרות סינון תצטרך להוציא הרבה כסף על רכישה ציוד מיוחד.

טכנולוגיה לסידור באר מסנן

באר המסנן הוא מבנה הנדסיבצורה של באר רגילה עם פיר, רק ללא תחתית. הוא מותקן ליד מיכל האחסון, ובכך יוצר מערכת טיפול דו-חדרית. IN סינון היטבמי שפכים מטופלים מגיעים קיבולת אחסוןבור ספיגה בבאר הם עוברים סינון נוסף ומוזרמים לאדמה.

יכולת הסינון של באר ניקוז תלויה בהרכב הקרקע של השטח והשטח הכבוש

חשוב: על פי ה-SNiP הנוכחי, תחתית באר הניקוז חייבת להיות לפחות מטר אחד מעל מפלס מי התהום.

ניקוז היטב - האפשרות הטובה ביותרעבור הסדרת מערכת ביוב אוטונומית עבור קטן קוטג' כפריאו בית המיועד למגורים עונתיים. מבנה פשוט וזול שיכול להתמודד בקלות עם כמויות קטנות של מים. ניתן להתקין בארות סינון לא רק על קרקעות חוליות וחולות, אלא גם על אזורים "בעייתיים" עם קרקעות רוויות לחות.

חופרים בור

כדי לבנות באר, חפרו בור בקוטר של 50 ס"מ מהמאגר. לבאר ש"חלקה" היומי אינו עולה על 2 מטר מעוקב, מספיק בור בקוטר של 1.2-1.5 מטר ועומק של 1.5-2 מטר.

קרקעית הבור מפולסת ומרופדת בשכבת חול, ויוצרת שכבה בעובי 30-40 ס"מ.

השתמש בחול גס או אבן כתוש גרניט עדין

"כרית" החול או הגרניט נועדה להגביר את כושר הסינון של הבאר ולמנוע הרס של קירות המבנה בהשפעת התנפחות אדמה. תקופה קרה.

חָשׁוּב! אם רק מתחת לתחתית הבאר ממוקם אדמת חרסיתאו אדמה שאינה סופגת היטב לחות, יש לקדוח מספר חורים בתחתית הבור.

דִפּוּן

ניתן לעשות מהם הקירות של בארות ניקוז מסוג ספיגה חומרים שונים. למטרה זו הם משתמשים בעיקר ב:

• לבנים עמידים בפני לחות (משומש יעשה);
• בטון מזוין מונוליטי;
• מיכלי פלסטיק מוכנים;
• הֲפָקָה טבעות בטון מזוין.

קירות הבאר מותקנים על הבסיס המוכן והמפולס. קירות לבניםמוקמים בשלבים, פורסים שורה אחר שורה. הבלוקים אינם ממוקמים קרוב זה לזה, שבגללם המים יחלחלו לא רק דרך התחתית, אלא גם דרך קירות המיכל. ניתן לבצע בנייה ללא טיט.

בעת שימוש בחסר בטון מזוין, הטבעות פשוט מותקנות בתחתית הבור באמצעות מנוף, מהדקים את החסר יחד. בגובה של 50-80 ס"מ מתחתית המיכל מחוררים את הקירות.

עצה: כדי למנוע סחף של נקבי הקירות, בצע מילוי חוזר של חימר מורחב או חצץ סביב היקף חומר העבודה המותקן.

כיצד להתקין טבעות בטון מזוין ללא שימוש בציוד מיוחד מודגם בסרטון:

בידוד ואוורור

החלק העליון של הבאר מכוסה במגן עשוי לוחות, ולאחר מכן מפזרים אבן כתוש, חצץ או סיגים מגורעים.

בידוד חלקו העליון של המיכל יסייע במניעת הקפאה של באר הניקוז בחורף. למטרה זו, השתמש בקצף פוליסטירן או צמר מינרלי. חומרי בידוד פשוט מונחים בחלל שבין הקירות החיצוניים של המיכל לקיר הבור. משמש כבידוד חיצוני לוחות עץ.

בעת התקנת באר ניקוז, כמו גם בור הספיגה עצמו, יש צורך לספק אוורור.

צינור האוורור יסלק גזים הנוצרים כתוצאה מתהליך פירוק הפסולת, המהווים סכנה לבריאות משקי הבית

לשם כך, נעשה חור בקיר של הטבעת העליונה עבור צינור אוורור. עִם בָּחוּץטי מותקן על הקירות אל החור בזווית של 45° ומחובר אליו צינור PVCקוטר 110 מ"מ.

צינור אנכיממוקם כך שהוא מתנשא חצי מטר מעל פני הקרקע. כדי להגן מפני משקעים מלהיכנס לחלל הצינור, הקצה העליון של הצינור מצויד במגן.

וידאו: מערכת ניקוז מצמיגים ישנים

ניתן לבנות את מערכת הניקוז מחומרי גרוטאות.

כיצד לבצע ניקוז על חלקת צמיגים מוצג בסרטון:

דקויות של התקנת שדות סינון

שדות ניקוז הם מבנים העשויים מסדרה של צינורות מקבילים הממוקמים בשכבות העליונות של הקרקע.

שדות סינון מתוכננים כהלכה יכולים לטהר עוד יותר מי שפכים בעוד 20-30%.

שדות סינון יכולים לתפוס שטח ממספר מטרים עד מאות מטרים רבועים. ביצועי המערכת תלויים ישירות באורך הניקוזים המותקנים.

בניית תא המינון

כדי להבטיח זרימה אחידה של שפכים, נבנה תא מינון ביציאה של בור הספיגה. זהו מיכל בנפח של עד 1 מטר מעוקב. לסידור שלה אתה יכול להשתמש מוכן מיכל פלסטיקנפח מתאים.

בור בשטח של 1x1 מטר נחפר להתקנת תא המינון.

קרקעית הבור מפולסת והמיכל טובל בה. לספק פעולה ללא הפרעהמערכות ביציאת המיכל מתקינות סיפון בקוטר 100 מ"מ עם גובה ברכיים של 200 מ"מ. כאשר הוא מתמלא, הוא ייטען בעצמו ולאחר מכן יתרוקן מעצמו, ויספק נוזל מובהק לצינורות החלוקה.

הנחת צינור החלוקה

לבניית רשת חלוקת הצנרת, צינורות מחוררים בקוטר 75-100 מ"מ עשויים אסבסט צמנט, קרמיקה או חומרים פולימריים. קצה כל צינור חייב להיות מצויד בשקע אוורור.

כדי לבנות את המערכת בשטח ייעודי, יש צורך לחפור מספר תעלות לעומק מתחת לרמת הקפאת הקרקע. לשונה אזורי אקליםמחוון זה שונה. אבל בכל מקרה, זה צריך להיות לפחות חצי מטר מפני השטח של כדור הארץ.

התעלות ממוקמות במרחק שווה של 1.5-2 מטר במקביל זו לזו

תחתית כל תעלה מרופדת בשכבת סינון באמצעות חצץ או חול. עובי השכבה צריך להיות 20-25 ס"מ צינורות מחוררים מונחים בתחתית התעלה, שהמשימה העיקרית שלהם היא לבצע הזרמת מים.

טיפ: כדי להגן על החורים של צינורות מחוררים מפני סחף, עטפו אותם בגיאוטקסטיל לפני הנחת המוצרים.

קישורי צינור החלוקה מחוברים זה לזה באמצעות אביזרי טי ביוב בתבנית דמקה.

בעת הנחת צינורות, חשוב לשמור על שיפוע של 2% בכיוון ההפוך מהבאר על מנת להבטיח זרימת כבידה ללא הפרעה של שפכים. התעלות עם צינורות מונחים מכוסות בשכבת חצץ. כדי למזער את הסיכון לפגיעה בניקוז, מונחות במות על גבי התעלות. מאותה סיבה חל איסור לשתול שיחים ועצים בסמוך למקומות בהם מונחים צינורות.

בניית מנהרות ניקוז

מנהרות ניקוז הן מבנים מורכבים יותר. הם מורכבים מחלקים בגובה 50 ס"מ, באורך 1.2 מטר וברוחב של 80 ס"מ מידות סטנדרטיותמסוגל להכיל עד 300 ליטר נוזל. לפי הצורך, ניתן להרחיב את המנהרות על ידי חיבור מקטעים זה לזה בצינורות בקוטר של 100 מ"מ עד 300 מ"מ.

העלות של מבנה מסוג זה היא די גבוהה ויכולה להשפיע באופן משמעותי על תקציב המשפחה. אבל מערכת עמידה זו, המאופיינת בביצועים מוגברים, תשרת היטב במשך יותר מחצי מאה.

היתרון העיקרי של מנהרות ניקוז הוא החוזק המבני הגבוה שלהן

מאפייני החוזק המצוינים של המערכת הטרומית מאפשרים חניית רכב מעליה, מִגרָשׁ מִשְׂחָקִים, ביתן להרפיה וכל אלמנט אחר עיצוב נוף.

טכנולוגיית ההתקנה תלויה בסוג המבנה הנבחר. באופן מסורתי, הוא כולל מספר שלבים עיקריים:

1. חפירת מנהרות ניקוז. חפור תעלות בעומק של עד 2 מטר ורוחב המתאים למידות המודול עצמו. בתחתית התעלה בנויה "כרית" חול בעובי 45-50 ס"מ ומעליה מניחים שכבה של 30 ס"מ של אבן כתוש.
2. התקנה של מודולים. המודולים מותקנים על משטח מפולס ודחוס ביסודיות. כדי למנוע סחף של הנקבים, הקירות החיצוניים של המודולים מכוסים בגיאוטקסטיל.
3. חיבור אלמנטים. כפיפות מבנים מותקניםלהתחבר לשקעים של בור הספיגה ולחבר אותם אחד אחד, לא לשכוח לשים את פקקי הקצה.
4. התקנת אוורור. מסופי אוורור מותקנים בפתחים מיוחדים של מבנים מוגמרים. צינורות פליטת אוויר מובאים לגובה הקרקע.

מבנים מוגמרים מפזרים תחילה באבן כתוש, ו שכבה עליונהמרופד בתערובת של אדמה וחול

טיפ: לשמירה על האדמה ולפיזור העומס באופן שווה על פני מנהרות ניקוז, מומלץ להתקין רשתות גיאוגרפיות.

כל מי שיש לו לפחות כמה כישורי בנייה בסיסיים יכול להתמודד עם העבודה. העיקר לגשת לנושא באחריות מלאה. עם הגישה הנכונה, זה לא יהיה קשה לבנות מערכת ניקוז אמינה ועמידה עבור בור ספיגה במו ידיך, אשר תבטיח את תפקוד ללא הפרעה של מערכת ביוב אוטונומית.

היום הנושא של המאמר שלנו יהיה ניקוז ביוב. בפרט, אספר לכם כיצד אנו מנקזים את השפכים המטופלים הנכנסים לניקוז ומקומיים מפעל טיפול, כמו גם AltaBio.

ישנן דרכים רבות לנקז שפכים מטופלים מבורות ספיגה, והשיטה שלנו היא אחת מהן. העובדה היא כי ניקוז שפכים מטופלים הוא כמעט אותו דבר כמו ניקוז סערה, רק חלקיקים גדולים כגון עלים ופסולת אחרים יכולים להיתפס בניקוז הסערה, ופסולת מטוהרת ומטוהרת ללא זיהומים גדולים זורמת אל ניקוז הביוב מבור הספיגה. המרב שיכול להגיע ממפעל טיהור הוא בוצה מעובדת.

תיאוריה קטנה: סוגי מבני ניקוז וכללים לסידורם

על כל בעל בית לזכור כי תפקוד תקין של מערכת הטיפול מתאפשר רק כאשר השפכים המבוררים עוברים טיפול סופי בשדה הסינון, אשר על פי נסיבות ספציפיות מורכב מתעלת סינון אחת או יותר שבהן מותקנים צינורות ריסוס. אם מערכות הסינון מתוכננות ומיוצרות כהלכה, לא יהיו בעיות במהלך הפעולה. ביוב מקומילא צריך להתעורר.

כיצד פועל שדה הסינון

שפכים שעברו מספיק ניקוי עמוקבבור הספיגה המשמש בבית, היכנס לחלל צינורות ניקוז שדה סינון. מיקרואורגניזמים בקרקע הקיימים כאן מבטיחים את החמצון הסופי של החומר האורגני, תוך שימוש בחמצן המסופק להם באמצעות האוורור המותקן בדרך כלל.

תהליך הסדרת שדה הסינון נקבע בבירור על פי ההוראות תקנים סניטרייםומסמכי השלטון המקומי. הדרישות המופיעות בהם מבוססות על העובדה ששפכים מטופלים אינם צריכים להיכנס לחלל מערכות צריכת מים המספקות מים לבתים.

יש ליצור ניקוז של שדות סינון אם:

1. מי תהום שוכנים קרוב לפני השטח (עד 1.5 מ' או פחות);
2. שדה הסינון ממוקם באדמה בעלת יכולות סינון חלשות.

סוגי ניקוז ביוב

באר מסנן דומה לבור שופכין, המוכר מזמן לרוסים רבים. ההבדל הוא שאין לו תחתית מבודדת. הסדר זה של ניקוז הוא אידיאלי עבור דאצ'ות שבהן לא צפוי שימוש יומיומי בביוב. הדבר הטוב בבאר מסנן הוא שהוא דורש שטח קטן למדי להתקנה.

אם האתר שלך דורש באר, בנייתה צריכה להתבצע תוך התחשבות בנקודות הבאות:

• מיקום ההתקנה שלו מוגדר בבירור ב-SanPiN. כל הפרה כרוכה באחריות מנהלית.
• עדיף לא להתקין באר באזורים שבהם אספקת מים מסופקת מבאר, שכן תקנים קיימיםתחתית הבאר חייבת להיות נמוכה יותר מתחתית הבאר, וזה כמעט בלתי אפשרי.
• על מנת שניתן יהיה להשתמש במערכת הביוב במזג אוויר קר, מיכל הבאר חייב להיות מצויד בשכבה מתאימה של בידוד תרמי.

שדה סינון, הנקרא גם שדה אוורור

במקרה של שדה סינון או תעלה, איכות הטיפול בשפכים עולה באופן משמעותי, שכן הנוזל המגיע לכאן מבור הספיגה מופץ על ידי מערכת צינורות על כל שטחו. חלקיקים מרחפים בנוזל נתונים לעיבוד אירובי על ידי מיקרואורגניזמים, עבור חייהם ועבודתם הרגילים שדות אוורור מצוידים תמיד באוורור פשוט.

שדה הסינון עם התעלות היוצרות אותו צריך להיות ממוקם רחוק ככל האפשר מהבית ולא קרוב יותר מ-3 מ' מהגינה.

בעת סידור שדות אוורור, עליך להקפיד על ההמלצות הבאות:

• מחוץ לעונה נחשבת לתקופה האופטימלית לביצוע עבודות על יצירת שדות כאלה.
• בעת הסדר, אל תשכח שתמיד קיימת אפשרות של נזק לצינורות על ידי שורשי צמחים ועקירה של שכבות אדמה.
• אידיאליים לשדות סינון הם אותם סוגי אדמה המכילים חול.
• שכבת הסינון של השדה חייבת להיות ממוקמת מתחת לרמת ההקפאה.
• זווית השיפוע של הניקוז חייבת להיות קבועה לכל אורך הצינור.

מנהרות ניקוז

ניתן לרכוש בחנויות קמעונאיות מנהרות מוכנות ביכולות שונות. הם נוחים בשל פשטות ההתקנה שלהם, כמו גם העובדה כי אוורור אינו מסופק עבורם. זה מאפשר לצייד חניה ביתית מעליהם או להתקין ביתן.

אז בואו נעבור לפרקטיקה של הנושא: אנחנו מתחילים בהתקנה של ניקוז ביוב.

ניקוז ביוב לבור ספיגה: התקנה

ניקוז הביוב שלנו יהיה בצורת תעלה. אנו מרבים להשתמש בשיטה זו, שכן התעלה יכולה להוביל שפכים לקצהו ולשכוח מגלישה (אם כי הצפת תעלת ניקוז אפשרית. עוד על כך בסוף).

להתקנה נצטרך:

1. השטח מתחת לתעלה,
2. טבעת קיר בטון מזוין אחת - 1000 רובל,
3. שבריר אבן כתוש 5-20 (עדיף לקחת חלק גדול יותר, סביר להניח שהוא יסתם) 750 רובל/טון,
4. גיאופברי (במקרה הזה דורנית, אני לא זוכר את השבר) 5*2 מ' - 1000 רובל,
5. גיליון penoplex 200 לשפשף,
6. כוח עבודה בדמותי
7. מחפר 1200 שפשוף/שעה.

הרשו לי לומר לכם מראש שהרבה תלוי בניסיון של מפעיל המחפר במקרה הזה, נתקלתי בנהג טרקטור מחפר אידיאלי והוא עשה את עבודתו בכבוד, והכי חשוב, במהירות.

עומק התעלה שלנו היה קצת יותר מ-5 מטרים בבסיס 1 מטר ובנקודה הרחוקה ביותר 1.5 מטר. אנחנו עושים את המדרון בכוונה כך שלא יהיו שפכים באתר ההזרמה ויתרה מכך, הוא לא יקפא בחורף. באופן הגיוני, מים נכנסים לטבעת וזורמים לאורך ההריסות עד לקצה תעלת הניקוז. כפי שאתם רואים המקום צר מאוד, עדיין חששתי שיהיו בעיות בהנחת אבן כתוש, אבל הטרקטור הראה לי את נפלאות מילוי אבן כתוש.

ובכן, לפני מילוי האבן המרוסקת, אנו מניחים גיאופבריק בתעלת הניקוז המוגמרת כדי להפריד את האבן המרוסקת מהאדמה. באופן זה אנו מגנים מפני סתימה מיותרת של אבן כתוש באדמה, במיוחד עבור אדמה חולית.

אנו יוצקים אבן כתוש לתוך התעלה, מיישרים אותה ומכסים אותה בגיאוטקסטיל.
פנופלקס מונח על גבי הגיאופבריק, כך אנו מגנים מפני הקפאת אבן כתוש ושפכים הנכנסים לתעלה במהלך החורף.

מותקן בבסיס טבעת בטון, שלתוכו תזרום הפסולת המטוהרת ותתפזר דרך האבן הכתושה אל התעלה. אנו ממלאים את תעלת הניקוז.

כך נראית טבעת ניקוז בחלק מהמקרים עושים באר ניקוז במקום תעלה (אנו חופרים בור של 3 מטר, ממלאים 1 מטר אבן כתוש ומעליו 2 טבעות בטון).

לאחר מכן, אנו מתקינים צינור שדרכו יישאבו מי השפכים בכוח אל מחוץ לתחנת האוורור של טופאס ואל טבעת הניקוז. הצינור משמש 25 HDPE פלוס כבל חימום, עבור תקופת החורף, בידוד energyflex למעלה.
כל שנותר הוא להתקין את הצוהר על טבעת הבטון מזוין ולאחר הוצאת צינור היציאה מבור הספיגה והכנסתו לטבעת, הניקוז נחשב מוכן.

הצפת תעלת ניקוז

התרגול הראה שניקוז לא תמיד עובד ביעילות, למשל, אם אתה עושה שדה ניקוז או תעלת ניקוז באזור שנמצא על תחום לשעבר, אז תתכונן שהביוב יתנקז הרבה יותר לאט מאשר במקרים אחרים. פעם נתקלתי באזור שבו באר הניקוז לא הספיקה לספוג את הנגר וכל הזמן עלתה על גדותיה. החלטנו לחפור תעלת ניקוז בשיטה הנ"ל. אורכה של התעלה 10 מ' והונחה בתוכה לבנה.

בסופו של דבר, בשל תנאי מזג האוויר, והגשמים שלנו כבדים עכשיו, התעלה הזו גם התמלאה והפסיקה להפיץ נגר לאדמה.

נ.ב. כפי שהבטחנו בכותרת המאמר, לא אמרנו מילה על מי שאין לו מערכת ביוב בדאצ'ה שלו והולכים מתחת לשיח