Оконные венцы рубят из укороченных бревен - коротышей, которые крепятся к "колоде" оконного или дверного проема (рис. 1). Для этого по боковым граням колод выбирают пазы, куда заводят затесанные на шип концы бревен, что обеспечивает неразрезанность .

Рисунок 1. Рубка оконных венцов

Чтобы соблюсти вертикальность стен и не допустить просветов, длину каждого коротыша нужно тщательно контролировать, а к дверной или оконной коробке лучше всего их крепить при помощи шипов, которые выполняют на концах бревен. Одновременно в соответствующих местах дверной коробки выбирают гнезда. Расстановку нагелей при креплении бревен - коротышей делают несколько чаще, чем на целых бревнах. При соблюдении всех описанных технологических процессов и точности разметки качество сруба будет отвечать предъявляемым к нему требованиям. Не рекомендуется применение коротышей от разных бревен, так как это может привести к разновысотности стены по обе стороны от дверной коробки. Кроме этого у коротышей следует соблюдать расположение комлевой части и вершины. Для этого на всех коротышах лучше всего сделать соответствующие пометки К (комель) и В (вершина). Если соблюдать последовательность комлевых частей и коротышей по длине стены, то последующее перекрытие оконных и дверных проемов упростится.

По периметру оконного проема укладывают конопатный материал, устанавливают подоконную доску. После этого устанавливают коробку (рис. 2). Надоконные венцы укладывают точно также, как и подоконные, только в обратном порядке, поэтому останавливаться на этом вопросе более подробно не имеет смысла. Над стойками и косяками оконных и дверных проемов на осадку стен оставляют зазоры, которые заполняют паклей или мхом, с расчетом 3 - 5% высоты проема. При неизбежных усадках сруба утеплитель в зазорах периодически пополняют. На рис. 3 дан полный срез бревенчатой стены с оконным проемом.

Рисунок 3. Стена из бревен с оконным проемом

Укрепление бревенчатых стен

Устойчивость рубленых стен большой протяженности достигается размещением внутренних капитальных (рубленых) стен на расстоянии не более 6,5 м при диаметре бревен 22 см и 8,5 м - при диаметре 25 см. При больших расстояниях между внутренними стенами наружные стены усиливают сжимами или коротышами.

Сжимы представляют собой парные брусья с размерами 12x14 см - 15x20 см, расстояние между которыми составляет 6,5 - 8,5 м. Соединяют сжимы болтами диаметром 16 - 20 мм, располагая их на расстоянии около 100 см по высоте. От концов сжимов болты ставят на расстоянии 25 - 40 см. Смысл установки сжимов состоит в том, что при осадке здания болты натягиваются, предохраняя стену от деформации. Вместо болтов часто устанавливают скобы, закрепляя их к стене заершенными концами в обхват брусьев.

Коротыши представляют собой короткие прорубные стены, установленные поперек основной стены и выпускаемые наружу или внутрь дома. Устанавливают коротыши на каменных ответвлениях цоколя или на отдельных стульях.

Внутренние стены врубают в наружные соединением на прямой шип или "ласточкин хвост” (рис. 4). Размеры шипов должны четко соответствовать размерам соответствующих гнезд, а скрепление шипового соединение выполняют нагелями, забивая их обухом топора.

Балки чердачного или межэтажного перекрытия врубают "глухим сковороднем" или "полусковороднем" (рис. 5). При этом над проемом или под балкой должно быть не менее одного цельного венца. Эта тема представляет особый интерес и будет более детально рассмотрена в соответствующем разделе данной книги.

Сруб из оцилиндрованных бревен

Сотни лет на Руси по описанной выше технологии, подгоняя бревно к бревну, укладывая их в стену, чередуя тонкий и толстый концы, устраняя таким образом кривизну, вызванную естественным сбегом древесного ствола. Эта технология и по сей день используется в глубинке, отнимая много времени и сил. Тот, кто сталкивался с этой проблемой, знает, как сложно подобрать бревна одинакового диаметра, чтобы получить красивую конструкцию сруба. С годами масштабы строительства возросли, потребовалось упрощение технологического процесса рубки деревянных стен. Решение было найдено еще в начале XX века и заключается оно в применении бревен с одинаковым диаметром по всей конструкционной длине, так называемые оцилиндрованные бревна. При рубке стен из стандартных оцилиндрованных бревен особо высокой квалификации не требуется, так как отпадает необходимость отесывать бревна так, чтобы сруб получился не перекошенным. Технологию оцилиндрованных бревен стали широко использовать как в России, так и за рубежом, позволяя строить престижные дома с меньшими затратами времени и усилий. При этом оцилиндровывают бревна механизированным способом в заводских условиях как на отечественном, так и на зарубежном оборудовании.

Материалом для изготовления оцилиндрованных бревен в основном служит сосна. При оцилиндровке этой классической ядровой породы срезается более рыхлая (верхняя) часть - заболонь, а остается более твердая - пропитанное смолой ядро. Механические свойства бревна при этом только выигрывают. Срезание заболони приводит еще к одному положительному эффекту - уменьшается ширина трещин на бревне при его высыхании, что улучшает теплоизоляционные свойства материала. Кроме того, высокая чистота обработки поверхности, положительно сказывается на эстетических качествах сруба. Это позволяет избежать дополнительного расхода материалов на внешнюю облицовку дома. И еще одно неоспоримое качество: дом, построенный из оцилиндрованных бревен, дает гораздо меньшую осадку, что позволяет приступать к внутренней отделке сразу же после рубки. Кроме того, в некоторых случаях благодаря практически шлифованной поверхности бревен внутреннюю отделку вообще не делают, так как никогда не повторяющийся рисунок натуральной древесины - это фантазия самой природы и заменить его нельзя ничем.

На заводе древесина проходит вакуумную антисептическую обработку, эффективность которой намного выше той, которая выполняется в условиях строительной площадки. Поэтому жизнь дома, построенного из оцилиндрованных бревен, намного долговечнее традиционных срубов.

Законодателями мод в изготовлении оцилиндрованных бревен являются финские, производители, в одном ряду с которыми стоят и некоторые российские фирмы. Бревна, изготовленные на специальном строгальном оборудовании, имеют пазы - замки, которые идеально прилегают к бревнам, улучшая теплосберегающие свойства стен. По форме пазы бывают треугольные и круглые Самым лучшим и теплым считается полукруглый паз оцилиндрованного бревна, так как он позволяет бревнам более плотно прилегать друг к другу. Паз, вырубленный топором, такого эффекта не дает.

Стены из брусьев

Брус представляет собой обработанное на четыре канта бревно. По величине теплосбережения брус шириной 16 - 14 см обладает теми же свойствами, что и ошкуренные бревна со средним диаметром 19 см. Для сооружения стен применяют бруски равной или разной высоты прямоугольной или квадратной формы сечения, с обрезными или обливными (обработанными в виде фасок концами. При этом высота бруса существенного значения не имеет, а оказывает только влияние на количество швов, теплосберегающие свойства которых ниже, чем массив древесины. Ширину брусьев подбирают в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха. Так, при температуре -З0°С используют брус шириной не менее 150 мм, а при более пониженных температурах ширина бруса не должна быть меньше, чем 180 мм. Для внутренних стен и перегородок достаточной считают ширину брусьев 100 мм при высоте, равной высоте брусьев наружных стен. Строительство из брусьев более экономично, так как древесину брусьев используют с минимальными отходами.

Дом из бруса

Сооружение брусчатых стен несколько отличается от рубки бревенчатых домов и имеет свои как положительные, так и отрицательные особенности.

К положительным можно отнести тот факт, что рубка брусчатых стен менее трудоемка, чем из бревен и возводят их с меньшими затратами труда. По этому показателю брусчатые стены эффективней бревенчатых в три раза. Если цилиндрические бревна рубят "в чашу", где необходимы определенные навыки, умения и усилия, то брусья соединяют в самый простой узел - в "полдерева", оде требуется всего лишь квалификация начинающего плотника. В связи с тем, что сруб из брусьев меньше подвержен осадке, то устанавливают его сразу на фундамент (без предварительной сборки). Углы первого венца обычно соединяют в полдерева, остальные - либо на коренных шипах, либо на шпонках. Для предотвращения вертикальных сдвигов брусья соединяют между собой вертикальными нагелями диаметром около 30 мм и высотой 20 - 25 см. Отверстия под нагели сверлят после постановки бруса на паклю на глубину, равную полуторной высоте бруса и на 2 - 4 см превышающую длину нагеля.

К отрицательным моментам в рубке брусчатых стен следует отнести тот факт, что отсутствие продольного паза делает стены более продуваемыми даже при очень хорошей конопатке. Особенно слабым местом по продуваемости в брусчатых стенах являются углы, поэтому угол желательно выполнить так, как показано на рис. 6.

Брусья прямоугольного сечения приобретают в готовом виде, так как раскрой бревен в домашних условиях приведет к повышенному расходу древесины и большим трудовым затратам. В любом случае предпочтение следует отдавать брусьям, изготовленным на специальном оборудовании. Такие брусья имеют ровные пласти, их легко подгонять друг к другу. Брусья квадратного сечения изготавливают из бревен соответствующего диаметра. Проще всего это сделать на пилораме, что значительно ускоряет и облегчает работу, или приобрести готовый брус, изготовленный в заводских условиях.

Технология возведения брусчатых стен мало отличается от ранее рассмотренных вариантов рубки бревенчатых стен, но имеет некоторые свои особенности. По высоте брусья сплачивают как бревна, но, если брусья шпунтованные, то их сплачивают, как доски пола. Различают несколько видов рубки стен из брусьев, которые наглядно представлены на рис. 7 . Самым простым и наиболее уязвимым для ветра способом считается метод соединения брусьев "впритык", с переменной стыковкой торцов Венцы сплачивают между собой при помощи нагелей, изготовленных из сухой плотной древесины. Способ настолько прост, что останавливаться на нем более подробно не имеет смысла.

Рисунок 7. Врубка стен

Сопряжение брусьев в углах "в полдерева" обеспечивают укладкой половинных срезов и скрепляют их с помощью длинного нагеля, соединяющего сразу несколько венцов. Врубку внутренних стен к наружным без остатка производят сквозным или потайным сковороднем (рис. 8) или любым Т-образным соединением, показанным на рис. 9.

Рисунок 8. Врубка внутренних стен к наружным

Рисунок 9. Т-образные и крестовые соединения брусков

В отличие от бревенчатых стен брусчатые имеют плоские горизонтальные швы, более уязвимые для проникновения внутрь атмосферных осадков, что является большим недостатком этого вида стен. Чтобы уменьшить это отрицательное явление, у каждого бруса с наружной стороны по верхней его грани снимают фаску шириной около 30 мм, а сами наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой или масляной краской. Полный срез брусчатой стены представлен на рис. 10.

Рисунок 10. Разрез брусчатой стены

Профилированный брус снижает продуваемость горизонтальных швов, повышая теплосберегающие свойства брусчатой стены (рис. 11). Самым простым профилем считается прямоугольный паз и гребень, который предусматривают в рядовых брусках. При этом в первом обкладном венце предусматривают только гребень, а в верхнем - паз. Ведущие отечественные и зарубежные фирмы, занимающиеся проектированием, изготовлением и строительством деревянных домов, освоили выпуск профилированного бруса, позволяющего добиться высоких теплотехнических характеристик брусчатых стен. Применение такого бруса значительно упрощает строительство и позволяет добиться качества, удовлетворяющего всем современным требованиям.

Следует заметить, что изготовление профилированного бруса из цельного бревна приводит к большому перерасходу древесины Кроме того, брус (как и бревно) может обладать всеми недостатками, присущими натуральной древесине (сучки, трещины, сколы, коробление и т.д.). Избавиться от всех этих недостатков позволяет применение клееного бруса, качество которого намного выше, чем у цельного. Для этого тангенциально распиленные доски (ламели) склеивают между собой таким образом, чтобы направление волокон не совпадало. Полученный по такой технологи^ монолитный брус по своим физико-механическим свойствам на много превосходит натуральную древесину. При этом многократно подчеркивается природная красота текстуры. Ограждающие конструкции, сооруженные из клееного бруса, имеют высокую стойкость к гниению и поражению насекомыми, высокие показатели пожаростойкости (по исследованиям этот материал близок к металлоконструкциям). Преимущества технологии клееного бруса дают широкий простор в разработке проектов и в строительстве домов - увеличение несущих пролетов и оконных проемов. Легкость материала позволяет обойтись без громоздких фундаментов. Естественная красота древесины и фантазия архитектора позволяют создавать из этого материала современные дома, завоевавшие большую популярность не только в России, но и далеко за ее пределами. Недостатком клееного бруса может являться только его цена.

Брусчатые дома (как, в прочем, и бревенчатые) строят не только одноэтажными. Строительство двухэтажных и трехэтажных домов раскрывает все преимущества индивидуального домостроения, о которых мы рассказывали ранее. Конструкция двухэтажного брусчатого дома представлена на рис. 12 . А на рис. 13 представлен срез стены, где предусмотрены врубки с двух сторон.

Рисунок 12. Конструкция двухэтажного брусчатого дома

Стены последующих этажей сооружают после установки балок межэтажного перекрытия и балконных конструкций, которые врубают в завершающий венец сковороднем или полусковороднем. Консольные части балконных балок можно опирать на вертикальные стойки, а под ними чаще всего устраивают крыльцо или веранду.

Рисунок 13. Схематичный срез брусчатой стены с двусторонними

Стены с вертикальными брусьями или бревнами

Вертикальное расположение брусьев или бревен избавляет бревенчатые стены от одного самого главного недостатка - от осадки в первые годы эксплуатации. Это дает возможность выполнять отделочные работы сразу же после строительства дома. Кроме того, такое расположение основных ограждающих элементов помогает в корне изменить архитектуру строений, позволяя придать зданию в плане любую форму (в том числе и криволинейную) в зависимости от архитектурного решения. Практика показывает, что бревна или брусья, установленные вертикально, сохраняются намного дольше горизонтальных.

Существует несколько конструктивных решений закрепления вертикальных брусьев (бревен) в вертикальном положении. Одним из решений является сооружение специальных пазовых фундаментов из монолитного бетона. Пример такого фундамента приведен на рис. 14.

Рисунок 14. Пазовый фундамент

Это конструктивное решение позволяет соорудить дом с подвалом, стенами которого является пазовый фундамент. Заключается это решение в том, что на земельном участке (1) роют котлован (2) необходимых размеров. На дне котлована готовят площадку-основание фундамента (3), на нее устанавливают монолитный замкнутый фундамент (4) с пазом (5), внутренними (6) и внешними (7) бортами , образуя тем самым подвальное помещение (8). При необходимости сооружается водоотвод (9) для отвода из подвала грунтовых вод. Брусья или бревна стен дома устанавливают в пазах фундамента так, чтобы внешний борт фундамента перекрывал их. Для снижения вероятности загнивания деревянных элементов брусья (бревна) устанавливают на гидроизоляционные шины.

Вертикальное расположение бревен (брусьев) возможно и на столбчатых или ленточных фундаментах. Для этого по столбчатым фундаментам устанавливают обвязку, по методике рубленых стен, в пазы которой вставляют вертикальные деревянные конструкции (рис. 15). Такая обвязка является ничем иным, как окладным венцом, и на него распространяются все ранее описанные правила установки. В верхней плоскости окладного венца изготавливают специальный паз (шпунт), в который входят гребни вертикальных конструкций. Для недопущения возможного отклонения бревен в вертикальной плоскости они скрепляются между собой шкантами. Укрепление углов обвязки выполняют заершенными скобами, которые вбивают с внутренней стороны окладного венца. Снижение продуваемости стен обеспечивают сплачиванием элементов в вертикальный шпунт с последующей конопаткой швов. Заканчивается стена верхней обвязкой, которая представляет собой зеркальное отражение нижней обвязки.

Вертикальные брусья или бревна не обязательно должны располагаться по всему периметру дома. Допускается сооружение по такой методике только части стены, представляющей собой эркер с криволинейной наружной стеной. Такой прием позволяет разнообразить архитектуру строения в зависимости от выбранного варианта.

Конопатка рубленых стен

Слой утеплителя (мох, пакля, войлок и т.д.), уложенный в процессе возведения сруба, еще не дает полной гарантии от продувания, поэтому дома конопатят уже после окончания строительства. Кроме того, особенность рубленых стен такова, что в процессе эксплуатации они дают значительную усадку, что приводит к появлению щелей между бревнами или брусьями и, как следствие, к снижению их теплоизоляционных свойств. Для устранения этого явления проводят конопатку стен, которую выполняют первый раз после и спустя 1-1,5 года. Для временной защиты сруба от продувания его закрывают толем, рубероидом или другими материалами и в таком состоянии выдерживают до полной усадки стен.

Под конопаткой сруба понимают уплотнение зазоров между бревнами паклей, пенькой, сухим мхом и т.д. (рис.16). Для этого на Руси всегда существовали артели конопатчиков, искусство которых передавалось из поколения в поколение. Качество работы конопатчиков можно было определить только в зимний период, когда избу начинает интенсивно продувать. Поэтому конопатчики образовывали своеобразные общества "на доверии", которые гарантировали безукоризненное качество своей работы. Заканчивалась конопатка образованием шва в виде аккуратного полу- кантика. Нынешняя практика показывает, что из-за дальнейшей усушки древесины и непрофессиональной конопатки сруб усаживается на 3 - 5% и поэтому возводить его надо на 15 - 20 см выше намеченной высоты. 

Начинают готовиться к первой конопатке еще в процессе возведения сруба, для чего укладываемый между венцами прокладочный материал должен выступать наружу не менее, чем на 5 мм. Этот выступающий прокладочный материал с силой забивают в швы с помощью специальных инструментов - "конопатки" и киянки - "мушеля", получая непродуваемые швы.

При этом волокнистые материалы периодически добавляют до полного заполнения зазоров. Нужно отметить, что конопатка может поднять высоту сруба до 15 см.

Выполняют конопатку одновременно по всему периметру сруба с внутренней и наружной стороны, заполняя зазоры последовательно между венцами, начиная с самого нижнего паза. Конопатка отдельно одной из стен может привести к перекосу сруба. Различают два вида уплотнения стен сруба: "в набор” и "в растяжку".

Конопатку "в растяжку" выполняют из отдельных прядей, добавляя их по мере необходимости до полного заполнения зазоров. После этого из уплотнительного материала делают валик и с силой забивают его в паз. К качеству конопатки следует отнестись со всей серьезностью, так как от этого зависят тепловые потери стен, а, следовательно, и микроклимат в доме.

Конопатка "в набор" заключается в том, что из пакли или пеньки свивают длинные пряди диаметром около 2 мм и сматывают их в клубок. Из клубка набирают петли, которые забивают в пазы между бревнами. Начинают конопатку с самого нижнего венца, постепенно перемещаясь снизу вверх. Конопатят щели последовательно по всему периметру. Пряди уплотняют сначала по верхней, а затем по нижней кромке бревна и только после этого выравнивают, добиваясь полного заполнения. Количество закладываемых прядей зависит от ширины щели, но в любом случае волокна уплотнительного материала должны выступать по обе стороны сруба не менее, чем на 5 мм.

Ремонт бревенчатых стен

Рано или поздно перед владельцем бревенчатого дома встает вопрос замены подгнивших венцов сруба. Чаще всего требуется заменить несколько бревен под окном, часть пола и половых балок. Если необходимо заменить одно-два бревна или даже весь окладной венец, необходимо разобрать верх цоколя или фундамента на глубину, дающую возможность операции по замене. Затем фундамент восстанавливают по мере укладки бревен или одновременно под всем венцом.

Сложнее заменить бревна без разборки фундамента - тогда стены нужно поднимать, заменяя бревна поочередно. Обычно поднимают стены с одной стороны, но при этом противоположные стены отклоняются, причем значительно. Это потребует разборки части пола и чердачных перекрытий с отверстием для трубы.

Следует заранее заготовить стройматериалы, учитывая, что нижние венцы как правило толще остальных бревен. Особое внимание надо уделить средствам подъема: домкратам, рычагам или клиньям, которые должны быть из твердых пород древесины.

Часть фундамента под бревном разбирают до тех пор, пока оно не опустится вниз, чтобы его можно было вынуть. Новое бревно делают по образцу старого, низ его обязательно ровно обтесывают. Если бревно кладется на подкладку, желательно его отстрогать, что обеспечит лучшее их прилегание. Подкладку делают из двух - трех слоев рубероида. Поверх бревна укладывают конопатный материал, а само бревно поднимают вверх к остальным и плотно прижимают клиньями. Затем фундамент восстанавливают, а клинья выбивают.

Окладной венец заменяют в строгой очередности. Верх фундамента разбирают на нужную высоту. Затем со стороны дома, где лежат вторые бревна окладного венца, спиливают (чаще скалывают) угловые соединения обоих бревен. Это делается с таким расчетом, чтобы второе бревно могло опуститься на фундамент. Его и убирают, заменяя новым. Клинья и подкладки используют те же, что и в первом случае. После замены вторых бревен окладного венца заменяют первые, на которых лежат вторые. Здесь очень важно соблюдать описанную последовательность.

Замена нескольких венцов технологически сложнее

Оставшуюся здоровую часть дома придется поднимать, или, как говорят, вывешивать. Когда меняют только разрушенные венцы, дом поднимать не надо, необходимо немного лишь разобрать фундамент.

Если же дом вместе с фундаментом "уходит" в землю, требуется поднять его за счет стен. В этом случае дополнительно устанавливают один - два венца или наращивают фундамент.

Вывешивают дом с использованием сжима и подкосов. Поднимаемые и неподнимаемые стены скрепляют с двух сторон сжимами - толстыми брусками, пластинами или кусками бревен, обтесанными с одной стороны. Сжимы (по два-три в зависимости от длины стены) ставят на двух противоположных длинных сторонах дома в 50 - 80 см от углов и по центру.

Стены домов каркасной конструкции

Каркасные и щитовые дома как особо массовый тип - плод конвейерного производства и строительства. Разработаны они были более 100 лет назад в Детройте Фордом для рабочих автомобилестроительного комплекса. Эти поселки сохранились и до настоящего времени. Строительство домов каркасной конструкции менее трудоемко, чем рубленых. Стены таких домов состоят из несущих стоек, обвязок, утеплителя и отделочных слоев. Срок службы каркасных домов составляет 30 лет и более, а при хорошей биологической защите его можно увеличить в два раза.

Строительство таких домов менее трудоемко, при этом каркасные конструкции более экономичны по сравнению с рублеными, так как для их изготовления требуется в 1,5 - 2 раза меньше древесины, а по своим теплотехническим характеристикам они не уступают, а в некоторых случаях даже превосходят стены сруба. К примеру, если у нас часто сооружают каменные коттеджи в стиле старофранцузских мини-замков, то в соседней Скандинавии повсеместно предпочитают традиционную , хотя и в усложненной тектонике. Поскольку скандинавы уже давно строят по новым теплотехническим технологиям (с увеличенным до 7 раз теплосопротивлением), их срубы только внешне выглядят таковыми. На самом деле это не что иное, как весьма искусная имитация: каркасно-щитовые дома заводского изготовления с мощным слоем минераловатной изоляции. После сборки такие дома обшивают с фасада шпунтованными пластинами со скругленными кромками, которые и создают вид рубленой конструкции. По углам таких зданий примонтированы столбчатые "клети" из бревенчатых коротышей с внутренними анкерными тяжами под напрягающими гайками, которые не только завершают образ бревенчатого дома, но и являются надежной опорой для легких слоистых стен.

Рисунок 17. Традиционная конструкция каркасного дома

Типичные традиционные конструкции дома с каркасными конструкциями представлена на рис. 17 и 18. Несущие стойки каркаса, обвязки и раскосы выполняют из брусков сечением 50x100 и 100x100 мм, которые устанавливают на расстоянии от 0,5 до 1,5 м друг от друга, привязывая их к дверным и оконным проемам.

Рисунок 18. Схема типового каркасного домика с высокой крышей

Стойки каркаса устанавливают на нижнюю обвязку, служащую его основанием (рис. 19). Обвязка изготавливается из бревен, брусьев или досок и опирается либо на балки цокольного перекрытия, либо непосредственно на цоколь по слою гидроизоляции. Углы нижней обвязки выполняют так, как показано на рис. 19 или, в более упрощенном варианте - на рис. 20. Соединение - гвоздями, скобами, в идеальном варианте - шипами.

Рисунок 19. Формирование каркаса на нижней обвязке

Расстояние между несущими стойками каркаса выбирают из условий жесткости и размеров обшивочного материала, используемого при строительстве дома.

Рисунок 20. Вариант нижней обвязки

При этом расстояние между балками цокольного и чердачного перекрытия должно соответствовать расстоянию между стойками каркаса, что позволяет получить конструктивную схему с четкой передачей нагрузок по несущим элементам стен и перекрытий (рис. 21). Для придания каркасу большей жесткости всегда между стойками с двух их сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязом сковороднем или полусковороднем. На стойки устанавливают верхнюю обвязку (желательно на прямых шипах), а в нее врубают потолочные балки, на которые крепятся стропила. В местах расположения окон и дверей между стойками врезают дополнительные бруски, на которые будут опираться оконные или дверные рамы. Для внутренних перегородок предусматривают установку стоек, чтобы можно было выполнить перегородки с использованием брусков нижней обвязки.

Наружная обшивка должна быть атмосферостойкой и хорошо защищать внутреннее пространство каркаса от увлажнения и продувания. Вид наружной отделки каркасных стен выбирают из архитектурных соображений, наличия материалов и т.д. Возможен вариант выполнения наружной обшивки в два этапа. Сначала наружные стены обшивают черновыми досками, а после этого устраивают декоративную облицовку. Это может быть гонт, вагонка, кирпич или один из видов облицовочных панелей, которые в большом изобилии появились на рынке. Обшивают стены с наружной стороны сосновыми, еловыми досками, которые располагают горизонтально для придания строению необходимой жесткости. Можно применять различные сочленения досок: встык, в шпунт (в четверть), внахлестку и т.д. Следует отдавать предпочтение сочленению в шпунт и внахлестку, так как такие стены менее проницаемы для ветра. При такой обшивке между досками и облицовкой размещают влагонепроницаемую строительную бумагу, что дополнительно защитит древесину от атмосферных воздействий. Лучшим решением считается устройство наружной обшивки в виде экрана, расположенного от поверхности стены на расстоянии 3 - 5 см с образованием полости для вентиляции. В этом случае каркас с наружной стороны сначала обшивают твердыми древесноволокнистыми плитами толщиной 3-4 мм, затем сверху набивают вертикальные рейки или бруски, а по ним крепят наружную обшивку. Такое решение хотя и требует дополнительного расхода материалов, однако обеспечивает более надежную защиту утеплителя от увлажнения, а древесину от биологического разрушения.

В качестве утеплителя могут быть использованы органические и неорганические материалы. Применяя тот или иной утеплитель, следует обеспечить его эффективность в процессе длительной эксплуатации дома. Поэтому нельзя допускать уплотнения и осадки сухих засыпок, а также намокания и загнивания органических утеплителей. Утеплители, применяемые для каркасного домостроения должны обладать плотностью не более 500 - 600 кг/м³. Наиболее часто используемые для этой цели утеплители и их характеристики отражены в таблицах 1 и 2.

Как видно из таблицы самыми эффективными являются минераловатные плиты и пенопласты. При этом пенопласты имеют единственный недостаток - плохую огнестойкость. Другие утеплители из-за относительно высокой теплопроводности можно применять лишь в районах с расчетной температурой до -25°С. Варианты засыпки полостей каркаса показаны на рис. 22.

Органические утеплители перед засыпкой нужно антисептировать, смешивать с минеральными вяжущими (цемент, известь, гипс) и во влажном состоянии укладывать с легким трамбованием. Основной недостаток сухих засыпок заключается в их осадках, вследствие чего могут образоваться пустоты. Поэтому при их использовании стены поднимают на 200 - 300 мм выше потолочных балок. Через некоторое время засыпку добавляют. Для этого же устраивают выдвижные подоконники или под окнами применяют только плитные или волокнистые материалы. Плитные утеплители крепят к стойкам каркаса двумя прижимными брусками сечением 20x30 мм. Их прибивают по всей длине стоек так, чтобы они образовали пазы, в которые плотно без зазоров можно было вставлять вырезанные в плите гребни. Углы строения, а также коробки дверей и окон с внешней и внутренней сторон обшивают досками и наличниками. Для предохранения от гниения наружную сторону стен покрывают олифой и окрашивают.

Для защиты засыпки от па

Здания, в которых стены, перекрытия и другие конструктивные элементы выполнены из древесины, называются деревянными. По требованиям пожарной безопасности высота деревянных зданий ограничена двумя этажами.

По конструкции стен различают здания:

рубленные из бревен или брусьев, образующих сруб (рис. 9.1а);

каркасные, состоящие из несущих стоек, связанных внизу и вверху элементами горизонтальной обвязки, и наружной и внутренней обшивки; пространство между обшивкой заполняют утепляющими материалами (сыпучими, плитными и др.);

щитовые и каркасно-щитовые, собираемые из щитов заводского изготовления (рис. 9.1б).

Рис. 9.1. Деревянные здания

а – дом, рубленный из брусьев; б – детские сад - ясли со щитовыми панелями.

9.1. Конструкции бревенчатых стен

Бревенчатые рубленные стены состоят из бревен, уложенных друг на друга горизонтальными рядами. Для наружных стен применяется диаметр бревен (в верхнем отрубе) – 220 – 260 мм, каждый ряд бревен называется венцом. Венцы, уложенные один на один, образуют сруб. Нижний венец называют окладным венцом: его делают на 2 – 3 см толще остальных венцов. Венцы укладывают поочередно килевой частью в разные стороны. Сплачивают венцы между собой продольной выемкой (пазом) в нижней части бревна. Венцы укладывают пазом вниз для предотвращения затекания в него воды. В пазах между венцами укладывают паклю или мох с целью предотвращения продувания и для утепления. По длине бревна соединяют с помощью вертикального гребня (рис. 9.2). В углах сруба бревна соединяют с помощью врубок, которые могут быть без остатка “в лапу” или с остатком “в чашу” (рис. 9.2д,е). Сопряжения внутренних стен с наружными при рубке с остатком аналогичны сопряжениям в углах, а при рубке без остатка выполняются сковороднем (рис. 9). Для предупреждения смещения венцов по отношению друг друга их скрепляют деревянными вставными шипами (рис 9.3а,в), расположенными в шахматном порядке по высоте сруба. Над шипами в гнездах предусматриваются осадочные зазоры.

Рис.9.2. Конструкции наружных рубленных стен:

1 - окладной венец; 2 – рядовой венец; 3 – верхний и нижний брусья оконной коробки; 4 – осадочный зазор с утеплением; 5 – чердачное перекрытие; 6 – стропильная нога; 7 – кобылка; 8 – обрешетка; 9 – дощатая кровля; 10 – просмоленная подкладка; 11 – тепловая доска; 12 – подготовка под полы на лагах; 13 – кирпичный цоколь; 14 – бутобетонный фундамент; 15 – паз между венцами, утепленный паклей; 16 – разворотная скоба; 17 – гидроизоляция; 18 – утепление шлаком; 19 – отлив

Рис.9.3. Детали рубленных стен

а– бревенчатая стена; б – брусчатая стена; в – шипы и стыкование бревен по длине; г – рубленная стена с проемом; д – рубка угла с остатком (“в обло”); е – то же, без остатка (“в лапу); ж,з – рубка углов брусчатых стен; и - примыкание внутренней бревенчатой стены к наружной; к - сжимы: 1 – бревно венца сруба; 2 – овальный паз; 3 – то же, треугольный; 4 – пакля или мох; 5 – стеска; 6 – деревянные шипы; 7 – деревянная рейка в пазу; 8 – оконные косяки; 9 – зазор на осадку сруба; 10 – подушка; 11 – вершник; 12 – нагель; 13 – доска; 14 – сковородень внутренней стены

Важно знать, что каркасные перегородки монтируются только через несколько месяцев после строительства деревянного дома, т.е. после полной усадки. При строительстве межкомнатных стен преследуется нескольких целей:

• осуществляется зонирование помещений;
• выполняется хорошая звукоизоляция в изолированных помещениях;
• решаются эстетические вопросы путем отделки подходящим материалом.

Основой конструкции является каркас, изготовленный из деревянных брусков. Здесь есть свои тонкости, обусловленные усадкой деревянного дома: стойки не должны доходить до потолка, необходимо оставить технологический зазор. Далее выполняется обвязка, соединяющая стойки между собой. И только потом уже выполняется обшивка. Наличие свободного пространства между стойками позволяет прокладывать слой утеплителя, гарантирующий надежную звукоизоляцию. Кроме этого, данное пространство часто используют для прокладки и установки инженерных коммуникаций.

Самым популярным вариантом обшивки межкомнатных перегородок в деревянных домах являются каркасные сооружения, выполненные из деревянных стоек и обшитых подходящим по стилю материалом. Наиболее распространёнными являются имитация бруса, блок-хаус, вагонка, планкен, деревянные панели. Выбор обшивки обуславливается основным материалом, из которого построен дом.

Помимо деревянных отделочных материалов, во влажных зонах чаще всего используется влагостойкий гипсокартон. Этот строительный материал чаще всего используется при отделке душевых и помывочных в банях, а также для ванных комнат и санузлов. На лист гипсокартона без проблем монтируется керамическая плитка или мозаика.

Если вас интересует цена работы за монтаж каркасных перегородок, специалисты нашей компании помогут вам рассчитать стоимость услуги, исходя из ваших данных и пожеланий. Для этого вам необходимо будет прислать ваш проект или поэтажные планы, с указанием где именно вы планируете делать перегородки, а также указать высоты и пожелания по отделочным материалам. Выше представлен наш прайс, где указаны расценки на разные виды работ. Это поможет вам сделать предварительный расчет стоимости услуг.

Мы продолжаем разговор о особенностях строительства деревянных домов начатый в материале Строительство бревенчатых домов. Влияние усадки древесины и осадки стен на конструкцию бревенчатого дома.>>

Крепежные системы, компенсирующие осадку конструкции дома

Некоторые фирмы, выпускающие комплекты готовых деревянных домов, начали применять в деревянных стенах усложненные крепежные системы, начиная от пружин, надеваемых на обычные оцинкованные костыльные гвозди (в результате чего образуются узлы, работающие на сжатие), и кончая нарезными штангами, которые проходят по высоте стены и натягиваются гайками.
Эти системы рассчитаны на поддержание плотности деревянной стены, т. е. на создание условий, при которых стена не будет "разъезжаться" или "расходиться" на отдельные бревна. (Почти всякий специалист, проводивший сколько-нибудь серьезные исследования деревянных домов, хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда владелец дома говорил примерно следующее: "Я руку могу спокойно просунуть между бревнами!" Тут снова - как всегда в подобных случаях - влияние оказывают все факторы: и порода древесины, и конструктивная система дома, и строительные методы, и качество.)
Следует указать, однако, все эти крепежные устройства эксплуатировались пока еще на протяжении очень непродолжительного времени, а те проблемы, которые они призваны устранять, проявятся лишь по истечении довольно длительного времени, так что сейчас еще "суд присяжных" пока не решил, насколько они эффективны. Советуем вам самим внимательно прислушаться к словам представителя фирмы, использующей такие системы, когда он будет убедительно обрисовать вам достоинства этих изделий, после чего вам неплохо было бы выслушать и "контрдоказательства" "противной стороны", а именно представителя какой-нибудь другой фирмы, которая такими изделиями не пользуется. Задавайте свои вопросы так, чтобы из "свидетельских показаний" вам стало ясно, простояла ли та или иная конструкция в течение, по меньшей мере, пяти-семи лет. И, наконец, примите во внимание тот факт, что существует множество деревянных домов, прекрасно "обходящихся" без этих высокотехнологичных инноваций.

Осадка: внутренние перегородки деревянного дома

Осадка деревянной стены может оказать воздействие не только на саму эту стену, но и на конструкцию всего дома в целом . В большинстве домов, изготавливаемых в промышленных условиях, для внутренних несущих и ненесущих стен используются обычные каркасные конструкции. Такие конструкции дают меньшую осадку, чем некоторые бревенчатые стены.

Если не принимать этого во внимание при проектировании и строительстве деревянного дома, могут появиться неприятные последствия, начиная от небольшого "горба" на коньке крыши и кончая ситуацией, когда стропильная ферма опирается лишь на внутренние перегородки. В двухэтажных домах на втором этаже может постепенно образоваться уклон. Например, в доме шириной в 7,2 м, бревенчатые стены которого оседают на 100 мм за десять лет, на втором этаже может возникнуть уклон величиной 50 мм на длине 3,6 м, что немного меньше, чем 21 мм/м.
Дверной проем шириной в 0,9 м, расположенный параллельно плоскости, в которой образовался уклон, постепенно даст перекос с отклонением от прямоугольной формы на величину 19 мм. А это значит, что потребуется или переделывать дверную коробку, или строгать рубанком дверь, с тем чтобы придать ей неправильные "косые" очертания. В более широком доме уклон будет меньше, в более узком - больше.
Некоторые фирмы, занимающиеся строительством деревянных домов, ввели в конструкцию элементы, которые должны устранять малейшие расхождения между расположением соответствующих друг другу точек на наружных стенах и на внутреннем каркасе. Как правило, эти элементы выполняются в виде регулируемых домкратов или регулировочных прокладок, которые можно вынимать из внутренних опор по мере оседания наружных стен. Для таких систем требуется, чтобы внутренние перегородки не крепились прочно к потолочному каркасу, а свободно "плавали". В этих случаях перегородки каким-то образом удерживаются на месте, но при этом как бы плавают, оставляя, таким образом, свободным зазор для компенсации осадки - где-то между полом и потолком. Пространство между перегородкой и потолком маскируется декоративными элементами отделки, которые будут "скользить" по поверхности перегородки по мере того, как будет происходить осадка наружной стены. Для таких систем технический уход будет заключаться в периодической проверке величины осадки и в удалении регулировочных прокладок и домкратов, а также в подтяжке резьбовых элементов согласно рекомендациям изготовителя.

Стройтесь со строителями - профессионалами своего дела

Имейте в виду: если вы считаете, что строительная фирма гарантирует вам простое решение всех проблем, когда ваши бревна поведут себя в эксплуатации не так, как бы вам хотелось, вы можете ошибиться в своих ожиданиях, и поэтому вам надо поостеречься в этом отношении. Поскольку подобные ситуации с бревенчатыми конструкциями имеют отношение к природным явлениям, они могут возникать независимо от воли и стараний фирм, изготавливающих комплекты бревенчатых деревянных домов, строящих такие дома, и в связи с этим большинство фирм не распространяют на них свои гарантии, рассматривая их как результат непреодолимого действия сил природы. Полагаться на какую-либо гарантию строительной фирмы, если дело касается бревенчатого дома, означает идти по пути ложной экономии. Вместо этого вам лучше сделать упор на "исследовательский" способ (например, осмотреть какие-нибудь деревянные дома и поговорить с их владельцами, а также и со строителями этих домов), то есть, иными словами, рассчитывать на свой собственный здравый смысл, а также на репутацию людей, с которыми вы собираетесь вступить в деловые отношения. Учтите, что если какая-либо строительная компания сообщает вам, что усадка древесины и осадка дома не представляют для нее никакой проблемы и данные явления не грозят изделиям, которые она производит, у вас нет ни малейшей возможности проверить правдивость этих утверждений, - если только вы сами не проведете тщательные исследования данного вопроса. И наоборот, когда строительная компания признает наличие этих факторов, влияющих на поведение конструкции, и при этом указывает, какие именно методы проектирования и строительства деревянного дома она использовала, чтобы решить данную проблему, вы можете быть уверены, что имеете дело с людьми, заинтересованными в качестве своей продукции. Ведь никакая фирма-производитель, строительная фирма или торговый представитель без веских на то оснований не будет тратить усилия на то, чтобы продать изделие, которому соответствует потенциально отрицательная точка на диаграмме экономической целесообразности продажи.

Строительство деревянного дома - ознакомьтесь с технологией строительства своего дома

Подводя итог, можно повторить еще раз, что усадка древесины и осадка бревенчатой конструкции - это именно те моменты, которыми приходится особенно тщательно заниматься при проектировании и строительстве деревянных домов. Однако большое количество имеющихся на рынке систем, предназначенных для решения этих задач, а также большое число переменных факторов, влияющих на ситуацию, не позволяют сказать с определенностью, какая именно система окажется лучшей в каждом конкретном случае. Поэтому слушайте, что говорят торговые представители, и читайте торговые печатные издания и материалы, предлагаемые фирмами. Помните: это не просто вопрос той или иной технологии, это еще и вопрос о том, что больше всего подойдет именно вам. В качестве ориентира руководствуйтесь общим правилом, которое гласит : чем меньше и проще конструкция, тем меньшее воздействие на дом будут оказывать усадка древесины и осадка бревен.
Осадка ставит перед большинством людей ряд трудных вопросов. К сожалению, простых ответов на них нет, поскольку на осадку могут влиять слишком многие факторы. Самый лучший способ оценить какую-либо конструктивную систему бревенчатых домов и то, насколько успешно данная система "справляется" с осадкой (или же, в других случаях, проверить правдивость утверждений какой-либо фирмы о том, что осадка не представляет для ее продукции никакой проблемы), - это осмотреть соответствующие деревянные дома, которые стоят как минимум уже три года. Перед тем как войти внутрь, обойдите вокруг дома по всему периметру и проверьте, нет ли щелей между бревнами или же слишком "выпирающих" заделанных стыков. Внимательно рассмотрите участки поверхности бревенчатых стен у вершин фронтонов, чтобы проверить, не отошли ли самые высокие бревна от остальных бревен фронтона. Затем отступите, назад и приглядитесь к главному коньку крыши: не свисает ли он по краям в тех местах, где примыкает к фронтонам. Когда войдете в дом, опять посмотрите, плотно ли лежат ряды бревен и не отделились ли бревна друг от друга в каких-либо местах. Обследуйте угловые стыки и выясните, достаточно ли они герметичны и не дует ли из них. Когда будете подниматься по лестнице на второй этаж, "прислушайтесь" к тому, что вы ощущаете: не показалось ли вам, что у вас под ногами какие-то неровности или что верхняя ступенька какая-то неудобная? (Эти признаки свидетельствуют о том, что второй этаж осел.) Взойдя на второй этаж, станьте на то место, где проходит главная центральная балка - чтобы проверить, не "прощупываются" ли и здесь какие-либо неровности. Пройдитесь от центра дома до наружных стен и обратите внимание на следующее: не возникает ли у вас ощущение, что вы ступаете по наклонной плоскости? Все эти признаки указывают на то, что конструкция деревянного дома дала усадку, которая не была скомпенсирована. Простое решение, это взять с собой стеклянный шарик, который можно специально положить на пол, на втором этаже, где-нибудь поближе к центру пола. Если шарик катится еле-еле, причин для тревоги не нет, но если он сразу же быстро катится в сторону стены, это говорит о том, что с домом кое-какие проблемы.
Имейте в виду, что признаки осадки, обнаруженные в конструкции деревянного дома, не обязательно означают, что в этом виновата сама конструктивная система здания. Очень многие строительные фирмы, игнорируют некоторые явные вещи, связанные с постройкой, черным по белому прописанные в любом учебнике по строительству деревянного дома. Работникам этих организаций или некогда выполнять эти простые правила, или же просто лень их выполнять. (Если работник строительной фирмы начинает сомневаться в правильности инструкций, приведенных в строительном учебнике, владельцу будущего дома следует позвонить представителю компании, занимающемуся вопросами технической поддержки, и затем внимательно прислушаться к разговору, который будет происходить между ними. Иногда бывает даже, что приходится судиться со строительными фирмами - что не очень характерно для обычной практики в строительстве, - однако вы должны сделать все, чтобы быть уверенным, что техническое решение, принятое в отношении вашего дома, обеспечит в результате необходимое качество постройки.

Строительство деревянного дома на сайте компании ПАРФЕНОН;

Следующий сложный этап строительства – это

Возведение стен

Прочитайте этот отрывок, как НЕ надо делать, под ним будет и об”яснение.

“…После всех праздников, ко мне приехала бригада рабочих устанавливать обсадные коробки на окна и двери, которые я еще заказал пару месяцев назад.Вся установка заняла всего 4 дня, за это время были устранены небольшие мои косяки, одна стена была не по уровню, и выровняли венцы, т.к за жаркое лето дерево начало выгибать. Но теперь с обсадами это будет происходить минимально.Всего было установлено 74,5 м/п обсады,что по сумме составило 94000 рублей,вместе с работой…”

Коробки дверные и коробки оконные (можно и j,обсадные короба ) это неот”емные детали при возведении стен. Устанавливаются в оконные и дверные проемы , причем СРАЗУ! Или ведут кладку венцов без сплошных оконных проемов, оставляя не выпиленным среднее бревно. Упустив время, выборки четвертей (шипов) в брусе (бревнах) не совпадут с пазами в этих коробках дверей и окон. Любое из бревен (бруса) в отдельности может подкрутить при усыхании, и шип отклонится от вертикального расположения. В крайних случаях расшивают оставленные без коробок такие проемы досками крест накрест, внахлест, на несколько цельных бревен.
Небольшой ролик по данному комментарию

Продолжаем по возведению стен жилого дома.
Здесь уже не обойтись рытьем траншей с помощью одной лопаты! Есть и на фундаментах свои сложности, и если этот этап успешно пройден, можно и порадоваться залитому, надежному фундаменту. Его крепость должна соответствовать выбранному материалу стен. То есть нагрузка давления площади возводимого здания в соответствии с характеристиками опорного сооружения а именно – фундамента.
Материалы стен в настоящее время очень разнообразны. Масса предложений, и каждый кто участвует в продажах заинтересован в реализации собственного товара. Вот тут и нужно на что то опираться. Читаем внимательно ниже перечисленные строй материалы, основные их качества как по минусу, так и плюсу. Сопоставляйте – по выбору и будут возводится ваши стены.
Основными материалами для стен являются дерево материал, кирпич, блоки из различных составов, монолитное возведение из железобетона, а так же каркасное возведение. Поговорим о всех выгодах и не очень строительства с использованием – в качестве основного, выше перечисленных материалов. Начнем с дерева, или строительных дерево материалов.

Лес кругляк, и его производные.

Издревле на Руси строили как жилые дома, так и ограждения из леса кругляка. Этого материала хватало с избытком. Для этого подбирали надлежащие стволы хвойных пород – лиственничные и сосновые, как наиболее подходящие.
Подбирали соответствующий диаметр стволов, а так же руководствовались и временем года на их заготовку. Лучшим считался зимний период, когда в стволах деревьев замедлялся приток соков из земли, то есть влажность наименьшая.

Приведем данные по количеству штук пильных изделий в одном метре кубическом. Это очень помогает при расчетах и покупках материалов.
Доска обрезная длина 6 метров.
25 х 100 66 шт
25 х 150 44 шт
30 х 150 34 шт
40 х 150 28 шт
50 х 150 22 шт
50 х 200 17 шт
60 х 150 17 шт

Брус длинной 6 метров
150 х 150 7,5 шт
150 х 100 11 шт
100 х 100 17 шт
50 х 100 33 шт

Обработка заключалась в торцевании по нужной длине, ошкуривании, выборки теплового (лунного) паза и концов бревен в задуманный вид укладки сруба. Или в “лапу”,”ласточкин хвост”, “обло”, “чашу” и т.д.
В качестве прокладочного утеплителя между бревен использовали моченый мох, который подсыхая, создавал надежную теплоизоляцию между бревен. Причем экологически чистую!
Рубили срубы обычно зимой, заканчивая к весне. После давали готовому сооружению отстояться на усадку, в процессе его высыхания. На это уходило лето, и по осени люди заселялись в готовое жилье.

Процесс не изменился и в наше время. Изменились лишь качество леса, способы его обработки, средства механизации и многое другое. Но процесс строительства из дерево материалов остается прежним – фундамент, сруб, время на усадку, окончательная доводка. Конечно, материалы современные уже просто так не подберешь. Все требует определенных знаний, опыта, совета специалистов. используйте и эту возможность, из данного материала!

В данное время существуют следующие виды обработанных дерево материалов для возведения стен.

Лес кругляк
Рассматривали выше.
Бревно оцилиндрованное.
Придание бревну равномерной цилиндрической, геометрически по размерам и форме выдержанной округлости. Осуществляется с помощью станков для такой обработки. Так же сразу и нарезается продольный (лунный) паз, и концевые выборки под укладку в “чашу”


Что “подстерегает” из неприятностей строителей при таком материале? Основное – его может повести!
Очень тщательная отборка материала. Его состояние по влажности, время заготовки леса и его обработки. Пролежав некоторое время, бревно может закрутить, выгнуть, чем нарушится его плотность прилегания. Особо – при выбранном готовом продольном пазе и полукругов под чашу – это сопряженные узлы, и любые отклонения чреваты полным браком заготовки!

Оперативная, а значит НЕ в одного человека работа по срубу. Быстро использовать бревна в кладку. Посаженные в ряды, скрепленные между собой на нагелях они уже не смогут так выкручиваться при высыхании, как отдельными бревнами. Далее идет выжидание на усадку, или обязательные допуски над дверными и оконными блоками. Вот один из примеров – где наглядно показан один из таких допусков на усадку. В противном случае, окна – разлетятся от усадки, двери заклинит!

Брус деревянный, строительный.

Брус, как и кругляк выпиливают из ствола дерева. Пилят станками ленточными, рамными, и дисковыми пилами. Наиболее предпочтительный третий вид обработки, как наиболее соответствующий по качеству геометрии прилегания изделий между собой.

Сруб сооружают прототип кругляку. Различие – без выборки продольного паза, утепляют прокладочным материалом по ширине прилегания бруса,можно и с выпуском. После этот выпуск подбивают шпатлевкой в щели между брусами. Есть много различных прокладочных материалов, как например – Джутовые ленты – не единственный вид уплотнителей. Используют все, до пакли и ваты включительно. Это зависит в первую очередь от выбора, финансовых возможностей и оправданных затратах.

Крепление материала сруба между собой в рядах.
Обычно производится с помощью деревянных округленных брусочков (нагели, шканты), в диаметре 22-24 26 мм, длина по расчету толщин материала. Сверлятся сверлом и дрелью отверстия (на 2 мм меньше диаметра нагелей, шкантов по углам венцов сруба. и в середине. Расстояние выбирают из расчета длины венцовых заготовок. В любом случае угловые, на расстоянии 50 см от концов бруса (бревен) обязательны. Крепят и в полтора бревна сразу, и по одному последовательно.

Сама укладка бруса предусматривает его выравнивание, и выдерживание уровней горизонтали в рядах, и по вертикали, относительно земли, так же выдерживание углов в 90 градусов, исключение разбега (выхода) углов из уровней по вертикали. Не так и мало, как видим!
Появились некоторые конструктивные изменения в этого типа строй материалах, что позволяют более удобное, комфортное выведение стен срубов.

Это новые виды бруса, как –
Брус профилированный, и брус клееный, профилированный.
Не назвать молодой, но и не устаревшая технология изготовления бруса, на смену простому. Разница в обработке двух противоположных сторон бруса в виде гребенчатых профилей. Эти профили способны
входить фигурными выборками в такую же поверхность следующего бруса. Задача укладки венцов, благодаря такой технологии намного упрощается. Так же увеличивается теплоизоляция, в виду отсутствия прямых сквозных щелей (как в простом брусе). Это конечно при отсутствии (плохой) прокладки теплоизоляции. Но, такое бывает, поверьте.
Брус хороший, но имеет свойство терять форму при потере излишков влажности. Этого можно избежать при работе с другим видом бруса –
Брус профилированный клееный.
Размеры, профиль как и у выше описанного, но состоит не из цельного дерево-массива, а из набора определенной толщины досок склеенных вместе под определенным давлением и температурой. В результате получается готовое изделие из клеенных заготовок. Чем примечателен такой материал?
Прежде всего приобретенным важным качеством – этот брус не “ведет”, он не рассыхается, и не теряет своей формы. Сруб не требует поправок на усадку, и фактически после завершения его кладки, можно сразу приступать к внутренним отделочным работам.
Дерево и его производные – наиболее из минимально затратных строительных материалов для возведения стен. Удобны в обработке, при наличии минимальных инструментов, быстро возводимые об”емы, минимум квалифицированных, порою самостоятельное строительство, при наличии доп. рабочего (подмастерья).
Спецификацию, расчеты, и прочую информацию, в полном об”еме, можно получить, отдельно.
Рассмотрим следующие виды, не менее важных видов строительных материалов для возведения стен. Так как начали с пиломатериала, появился выбор в сравнении. Переход по ссылке –