Здания, в которых стены, перекрытия и другие конструктивные элементы выполнены из древесины, называются деревянными. По требованиям пожарной безопасности высота деревянных зданий ограничена двумя этажами.

По конструкции стен различают здания:

рубленные из бревен или брусьев, образующих сруб (рис. 9.1а);

каркасные, состоящие из несущих стоек, связанных внизу и вверху элементами горизонтальной обвязки, и наружной и внутренней обшивки; пространство между обшивкой заполняют утепляющими материалами (сыпучими, плитными и др.);

щитовые и каркасно-щитовые, собираемые из щитов заводского изготовления (рис. 9.1б).

Рис. 9.1. Деревянные здания

а – дом, рубленный из брусьев; б – детские сад - ясли со щитовыми панелями.

9.1. Конструкции бревенчатых стен

Бревенчатые рубленные стены состоят из бревен, уложенных друг на друга горизонтальными рядами. Для наружных стен применяется диаметр бревен (в верхнем отрубе) – 220 – 260 мм, каждый ряд бревен называется венцом. Венцы, уложенные один на один, образуют сруб. Нижний венец называют окладным венцом: его делают на 2 – 3 см толще остальных венцов. Венцы укладывают поочередно килевой частью в разные стороны. Сплачивают венцы между собой продольной выемкой (пазом) в нижней части бревна. Венцы укладывают пазом вниз для предотвращения затекания в него воды. В пазах между венцами укладывают паклю или мох с целью предотвращения продувания и для утепления. По длине бревна соединяют с помощью вертикального гребня (рис. 9.2). В углах сруба бревна соединяют с помощью врубок, которые могут быть без остатка “в лапу” или с остатком “в чашу” (рис. 9.2д,е). Сопряжения внутренних стен с наружными при рубке с остатком аналогичны сопряжениям в углах, а при рубке без остатка выполняются сковороднем (рис. 9). Для предупреждения смещения венцов по отношению друг друга их скрепляют деревянными вставными шипами (рис 9.3а,в), расположенными в шахматном порядке по высоте сруба. Над шипами в гнездах предусматриваются осадочные зазоры.

Рис.9.2. Конструкции наружных рубленных стен:

1 - окладной венец; 2 – рядовой венец; 3 – верхний и нижний брусья оконной коробки; 4 – осадочный зазор с утеплением; 5 – чердачное перекрытие; 6 – стропильная нога; 7 – кобылка; 8 – обрешетка; 9 – дощатая кровля; 10 – просмоленная подкладка; 11 – тепловая доска; 12 – подготовка под полы на лагах; 13 – кирпичный цоколь; 14 – бутобетонный фундамент; 15 – паз между венцами, утепленный паклей; 16 – разворотная скоба; 17 – гидроизоляция; 18 – утепление шлаком; 19 – отлив

Рис.9.3. Детали рубленных стен

а– бревенчатая стена; б – брусчатая стена; в – шипы и стыкование бревен по длине; г – рубленная стена с проемом; д – рубка угла с остатком (“в обло”); е – то же, без остатка (“в лапу); ж,з – рубка углов брусчатых стен; и - примыкание внутренней бревенчатой стены к наружной; к - сжимы: 1 – бревно венца сруба; 2 – овальный паз; 3 – то же, треугольный; 4 – пакля или мох; 5 – стеска; 6 – деревянные шипы; 7 – деревянная рейка в пазу; 8 – оконные косяки; 9 – зазор на осадку сруба; 10 – подушка; 11 – вершник; 12 – нагель; 13 – доска; 14 – сковородень внутренней стены

Следующий сложный этап строительства – это

Возведение стен

Прочитайте этот отрывок, как НЕ надо делать, под ним будет и об”яснение.

“…После всех праздников, ко мне приехала бригада рабочих устанавливать обсадные коробки на окна и двери, которые я еще заказал пару месяцев назад.Вся установка заняла всего 4 дня, за это время были устранены небольшие мои косяки, одна стена была не по уровню, и выровняли венцы, т.к за жаркое лето дерево начало выгибать. Но теперь с обсадами это будет происходить минимально.Всего было установлено 74,5 м/п обсады,что по сумме составило 94000 рублей,вместе с работой…”

Коробки дверные и коробки оконные (можно и j,обсадные короба ) это неот”емные детали при возведении стен. Устанавливаются в оконные и дверные проемы , причем СРАЗУ! Или ведут кладку венцов без сплошных оконных проемов, оставляя не выпиленным среднее бревно. Упустив время, выборки четвертей (шипов) в брусе (бревнах) не совпадут с пазами в этих коробках дверей и окон. Любое из бревен (бруса) в отдельности может подкрутить при усыхании, и шип отклонится от вертикального расположения. В крайних случаях расшивают оставленные без коробок такие проемы досками крест накрест, внахлест, на несколько цельных бревен.
Небольшой ролик по данному комментарию

Продолжаем по возведению стен жилого дома.
Здесь уже не обойтись рытьем траншей с помощью одной лопаты! Есть и на фундаментах свои сложности, и если этот этап успешно пройден, можно и порадоваться залитому, надежному фундаменту. Его крепость должна соответствовать выбранному материалу стен. То есть нагрузка давления площади возводимого здания в соответствии с характеристиками опорного сооружения а именно – фундамента.
Материалы стен в настоящее время очень разнообразны. Масса предложений, и каждый кто участвует в продажах заинтересован в реализации собственного товара. Вот тут и нужно на что то опираться. Читаем внимательно ниже перечисленные строй материалы, основные их качества как по минусу, так и плюсу. Сопоставляйте – по выбору и будут возводится ваши стены.
Основными материалами для стен являются дерево материал, кирпич, блоки из различных составов, монолитное возведение из железобетона, а так же каркасное возведение. Поговорим о всех выгодах и не очень строительства с использованием – в качестве основного, выше перечисленных материалов. Начнем с дерева, или строительных дерево материалов.

Лес кругляк, и его производные.

Издревле на Руси строили как жилые дома, так и ограждения из леса кругляка. Этого материала хватало с избытком. Для этого подбирали надлежащие стволы хвойных пород – лиственничные и сосновые, как наиболее подходящие.
Подбирали соответствующий диаметр стволов, а так же руководствовались и временем года на их заготовку. Лучшим считался зимний период, когда в стволах деревьев замедлялся приток соков из земли, то есть влажность наименьшая.

Приведем данные по количеству штук пильных изделий в одном метре кубическом. Это очень помогает при расчетах и покупках материалов.
Доска обрезная длина 6 метров.
25 х 100 66 шт
25 х 150 44 шт
30 х 150 34 шт
40 х 150 28 шт
50 х 150 22 шт
50 х 200 17 шт
60 х 150 17 шт

Брус длинной 6 метров
150 х 150 7,5 шт
150 х 100 11 шт
100 х 100 17 шт
50 х 100 33 шт

Обработка заключалась в торцевании по нужной длине, ошкуривании, выборки теплового (лунного) паза и концов бревен в задуманный вид укладки сруба. Или в “лапу”,”ласточкин хвост”, “обло”, “чашу” и т.д.
В качестве прокладочного утеплителя между бревен использовали моченый мох, который подсыхая, создавал надежную теплоизоляцию между бревен. Причем экологически чистую!
Рубили срубы обычно зимой, заканчивая к весне. После давали готовому сооружению отстояться на усадку, в процессе его высыхания. На это уходило лето, и по осени люди заселялись в готовое жилье.

Процесс не изменился и в наше время. Изменились лишь качество леса, способы его обработки, средства механизации и многое другое. Но процесс строительства из дерево материалов остается прежним – фундамент, сруб, время на усадку, окончательная доводка. Конечно, материалы современные уже просто так не подберешь. Все требует определенных знаний, опыта, совета специалистов. используйте и эту возможность, из данного материала!

В данное время существуют следующие виды обработанных дерево материалов для возведения стен.

Лес кругляк
Рассматривали выше.
Бревно оцилиндрованное.
Придание бревну равномерной цилиндрической, геометрически по размерам и форме выдержанной округлости. Осуществляется с помощью станков для такой обработки. Так же сразу и нарезается продольный (лунный) паз, и концевые выборки под укладку в “чашу”


Что “подстерегает” из неприятностей строителей при таком материале? Основное – его может повести!
Очень тщательная отборка материала. Его состояние по влажности, время заготовки леса и его обработки. Пролежав некоторое время, бревно может закрутить, выгнуть, чем нарушится его плотность прилегания. Особо – при выбранном готовом продольном пазе и полукругов под чашу – это сопряженные узлы, и любые отклонения чреваты полным браком заготовки!

Оперативная, а значит НЕ в одного человека работа по срубу. Быстро использовать бревна в кладку. Посаженные в ряды, скрепленные между собой на нагелях они уже не смогут так выкручиваться при высыхании, как отдельными бревнами. Далее идет выжидание на усадку, или обязательные допуски над дверными и оконными блоками. Вот один из примеров – где наглядно показан один из таких допусков на усадку. В противном случае, окна – разлетятся от усадки, двери заклинит!

Брус деревянный, строительный.

Брус, как и кругляк выпиливают из ствола дерева. Пилят станками ленточными, рамными, и дисковыми пилами. Наиболее предпочтительный третий вид обработки, как наиболее соответствующий по качеству геометрии прилегания изделий между собой.

Сруб сооружают прототип кругляку. Различие – без выборки продольного паза, утепляют прокладочным материалом по ширине прилегания бруса,можно и с выпуском. После этот выпуск подбивают шпатлевкой в щели между брусами. Есть много различных прокладочных материалов, как например – Джутовые ленты – не единственный вид уплотнителей. Используют все, до пакли и ваты включительно. Это зависит в первую очередь от выбора, финансовых возможностей и оправданных затратах.

Крепление материала сруба между собой в рядах.
Обычно производится с помощью деревянных округленных брусочков (нагели, шканты), в диаметре 22-24 26 мм, длина по расчету толщин материала. Сверлятся сверлом и дрелью отверстия (на 2 мм меньше диаметра нагелей, шкантов по углам венцов сруба. и в середине. Расстояние выбирают из расчета длины венцовых заготовок. В любом случае угловые, на расстоянии 50 см от концов бруса (бревен) обязательны. Крепят и в полтора бревна сразу, и по одному последовательно.

Сама укладка бруса предусматривает его выравнивание, и выдерживание уровней горизонтали в рядах, и по вертикали, относительно земли, так же выдерживание углов в 90 градусов, исключение разбега (выхода) углов из уровней по вертикали. Не так и мало, как видим!
Появились некоторые конструктивные изменения в этого типа строй материалах, что позволяют более удобное, комфортное выведение стен срубов.

Это новые виды бруса, как –
Брус профилированный, и брус клееный, профилированный.
Не назвать молодой, но и не устаревшая технология изготовления бруса, на смену простому. Разница в обработке двух противоположных сторон бруса в виде гребенчатых профилей. Эти профили способны
входить фигурными выборками в такую же поверхность следующего бруса. Задача укладки венцов, благодаря такой технологии намного упрощается. Так же увеличивается теплоизоляция, в виду отсутствия прямых сквозных щелей (как в простом брусе). Это конечно при отсутствии (плохой) прокладки теплоизоляции. Но, такое бывает, поверьте.
Брус хороший, но имеет свойство терять форму при потере излишков влажности. Этого можно избежать при работе с другим видом бруса –
Брус профилированный клееный.
Размеры, профиль как и у выше описанного, но состоит не из цельного дерево-массива, а из набора определенной толщины досок склеенных вместе под определенным давлением и температурой. В результате получается готовое изделие из клеенных заготовок. Чем примечателен такой материал?
Прежде всего приобретенным важным качеством – этот брус не “ведет”, он не рассыхается, и не теряет своей формы. Сруб не требует поправок на усадку, и фактически после завершения его кладки, можно сразу приступать к внутренним отделочным работам.
Дерево и его производные – наиболее из минимально затратных строительных материалов для возведения стен. Удобны в обработке, при наличии минимальных инструментов, быстро возводимые об”емы, минимум квалифицированных, порою самостоятельное строительство, при наличии доп. рабочего (подмастерья).
Спецификацию, расчеты, и прочую информацию, в полном об”еме, можно получить, отдельно.
Рассмотрим следующие виды, не менее важных видов строительных материалов для возведения стен. Так как начали с пиломатериала, появился выбор в сравнении. Переход по ссылке –

Приступая к строительству дома на своем участке, многие размышляют над тем, что неплохо бы возвести дом из дерева, в котором будет тепло, уютно и комфортно. Кто-то просто хочет сэкономить на стройматериалах, а кто-то желает быть поближе к природе, постоянно вдыхая ароматы леса. Другие же, наоборот, отказываются от таких построек, думая о меньшей надежности и возможности возникновения пожара.

Этому вопросу и будет посвящена наша сегодняшняя статья, но мы поговорим не только о том, чем хороши или плохи такие дома. Мы рассмотрим, каких видов бывает стена деревянная, как ее правильно возводить и как при необходимости отделать.

В качестве материала для стен древесину используют при постройке одно и двухэтажных строений. При строительстве лучше всего использовать готовую заводскую продукцию, выпускаемую в регионах богатых лесом.

Сейчас предприятия предлагают сборные конструкции, которые после доставки на участок собираются квалифицированной бригадой. Наем строителей и подъемной техники в данном случае неизбежен, так как будет невозможно своими руками водружать наверх массивные бревна.

Хотя, если вы физически крепкий человек, не боящийся тяжелого труда, то вы можете найти себе такого же помощника, и пользоваться старинным методом подъема. По двум направляющим, установленных под острым углом, бревна вытягиваются наверх закольцованными веревками.

Осторожно! Неподготовленному человеку будет сложно выдержать такую нагрузку. Будьте внимательны и осторожны. Если чувствуете при подъеме, что больше держать не в силах, ни в коем случае не отпускайте веревку, иначе вашего напарника утянет вниз, вслед за тяжелым бревном. Действуйте так. Сообщите партнеру, что устали, и начинайте плавный обратный спуск. Передохните, и попробуйте повторить подъем.

Виды построек из дерева: плюсы и минусы

Конструкции из древесины могут возводиться пятью способами.

Они могут быть:

• Бревенчатыми – для постройки применяются бревна натуральной цилиндрической формы. Такие постройки имеют большую воздухонепроницаемость, высокую прочность и будут весьма долговечными. Сохранились в отличном виде старые бревенчатые постройки, которым уже не менее 200 лет.

Из недостатков нужно отметить: высокий расход древесины, благодаря чему цена на такие сооружения очень высока; невозможно выполнить отделку помещения сразу после строительства коробки, так как усадка срубов и усушка древесины продолжается около 1,5 – 2 лет.

• Брусчатые – изготавливаются из бруса прямоугольного сечения, соединенные между собой шпонками или шипами, входящими в гнезда. Обладают теми же свойствами, что и бревенчатые постройки. Дополнительно нужно отметить фигурную обработку брусьев, которая делается на заводе изготовителе материала.

• Щитовыми – стены возводятся из крупных стеновых щитов, которые являются устойчивой пространственной системой. Они являются основой для крепления на них элементов ограждения.

• Каркасными – такие здания имеют несущий каркас-скелет, который обшивается изнутри и снаружи тесом. Внутренне пространство между обшивкой и стойками заполняется сыпучими или плиточными утеплителями. Также существует технология заполнения этого пространства соломой вымоченной в жидком глиняном растворе. Она трамбуется и твердеет, образуя монолитную сердцевину конструкции.

В отличие от бревенчатых и брусчатых строений, такие дома не дают сильной усадки, и могут отделываться сразу после постройки. Очень важно, чтобы при строительстве дома использовались эффективные утеплители, которые будут справляться с морозами в той широте, где стоит дом.

• Каркасно-щитовыми – объединяет в себе два предыдущих способа. На установленный каркас накручиваются щиты из дерева или ОСП панелей, заполняются изнутри утеплителем и снова обшиваются, но уже с другой стороны.

Основным достоинством каркасно-щитового строительства является экономия материала, а значит – строительного бюджета. При соблюдении всех норм, требований и технологий, а также при правильном уходе и отделке, такое строение прослужит долгие годы.

Взять хотя бы Европу, где такое строительство очень популярно вот уже не один век. Например, немецкие дома в стиле «Фахверк». Это тоже каркасные строения, которые могут быть не только красивыми, но и теплыми.

Общим недостатком деревянных построек является боязнь огня и воды. Данные проблемы можно предотвратить, обработав материал специальными защитными составами.

Материалы и инструменты для работы

Какая древесина лучше подойдет для монументальной конструкции из дерева?

По санитарно-гигиеническим нормам и свойствам теплопроводности, лучше всего подойдут хвойные породы. К тому же они имеют правильную форму ствола, древесина легко обрабатывается, а благодаря содержанию смол и фитонцидов, лучше переносит влажность, а значит – гниение. При этом стоимость такого леса значительно ниже, чем у твердых пород.

Чтобы изготовить бревна под строительство, лучше лес валить зимой. Такая древесина более сухая и будет легче в обработке. Со стволов сразу спиливают ветки и сучья, потом их шкурят, чтобы под корой не скапливались насекомые, способные испортить материал.

Для работы вам потребуются следующие материалы и инструменты:

	Имеют выбранные на заводе гребни для укладки их друг на друга. Круглые пазы для сбора венцов на месте выполняет мастер, поэтому сделать такую работу своими руками качественно, у неподготовленного человека мало шансов.
	Мощные брусья потребуются не только для брусчатых построек, но и для основных стоек каркаса в каркасно-щитовом строительстве. Данные элементы берут на себя основную несущую нагрузку.
	Самый надежный и проверенный временем способ скрепления деревянных элементов.
	Используются для настила чистового пола, обшивки стен и создания подкровельного каркаса. Сечение заготовок выбирается, исходя из места, куда они устанавливаются.
Бензопила	Потребуется для распила массивных бревен и брусьев.
	Отличный материал для каркасно-щитового дома - не боится огня, воды, очень прочен и может легко отделываться.
	В простонародье – «обезьянка». Широко применяется при распиле заготовок и выборе прямоугольных пазов. Иногда также может потребоваться электролобзик или ручная ножовка.
	Для высверливания различных отверстий на бревнах.
	Применяется для выдалбливания пазов любой конфигурации – от прямоугольных до округлых. Обух инструмента заменяет молоток.

Мы перечислили лишь основные материала и инструменты, остальное мы будем упоминать по ходу описания процесса строительства.

Работа с деревом

А теперь давайте опишем, как собираются те, или иные деревянные стены, про которые мы писали выше. Инструкция будет не очень подробной, но ее вполне хватит, чтобы теоретически «подковаться» в этом вопросе.

Возведение сруба из бревен

Для начала немного терминологии, чтобы неискушенный читатель не запутался в тексте:

• Венец – полностью уложенный ряд бревен, по всему периметру строения;
• Комель – нижняя часть бревна, имеющая больший диаметр, чем другая;
• Горбыль – пропиленная сторона бревна с одной стороны не на всю длину.

Стены из рубленых бревен самые трудоемкие по установке. Делаются они в виде сруба, состоящего из отдельных, связанных друг с другом венцов. Бревна в местах пересечения по углам стыкуются на врубках.

Для средней полосы России используют бревна диаметром от 22 см. Первый, самый нижний венец, делается из бревен, которые толще основных на 2 – 3 сантиметра. Данный венец называется окладным.

Чтобы сложить бревна в венец у них по краям вырубаются круглые пазы шириной от 12 до 15 сантиметром. Заготовки отесывают или опиливают горбыль со стороны бревна, которое будет обращено внутрь помещения. У бревен, укладываемых на внутренние стены, горбыль опиливается с двух сторон.

Соединяются бревна следующим образом (перечислены лишь основные методы крепления):

• а) Вертикальный гребень – применяется для соединения бревен по длине;
• б) Врубка в чашу с остатком – данное соединение применяется в углах строения;
• в) Врубка в лапу без остатка – альтернатива предыдущему методу. Для наглядности смотрите схему;
• г) Сплачивание бревен на круглые пазы с установкой дополнительных шипов.

При сборке венцов бревна укладываются комлями в разные стороны попеременно, при этом стыки венцов будут расположены вразбежку. Венцы укладываются пазами вниз, чтобы предотвратить дальнейшее затекание воды. Между бревнами прокладывается пакля или мох, с целью уплотнения соединения.

Ряды венцов соединяются между собой шипами сечением 25х50х120 мм, по всему периметру. Они вставляются в гнезда, которые предварительно вырубаются в бревнах, на расстоянии 1,5 - 2 метра. В простенках устанавливаются не менее двух шипов, которые отстоят от угла не меньше, чем на 15-20 сантиметров.

После того, как все стены сложены, швы между венцами проконопачиваются паклей. Через 1 – 2 года закончится усадка строения - дом может осесть на 5% от изначальной высоты. После усадки швы нужно проконопатить повторно.

Установка сруба из брусьев

Данный вид построек не такой трудоемкий, так как избавлен от необходимости обрабатывать детали вручную. Брус производится промышленным методом со всеми врубками и пазами для их связки. Строителям остается только собрать дом, как конструктор.

Также стоит отметить, что существенно сокращается расход древесины, что не может не сказаться на стоимости постройки.

В отличие от конструкций из бревна, такие стены собираются сразу на готовых фундаментах - без предварительной отлежки в течение 9-ти месяцев.

В зависимости от климатических особенностей региона, для строительства используют брусья сечением 150х150 или 180х180 мм. Для внутренних перегородок достаточно вариантов 100х150 или 100х180 мм.

Брусья укладываются вряд друг на друга. Между ними настилают смоляную паклю, после чего швы дополнительно проконопачиваются. Чтобы вода не проникали в стыки, с верхней грани каждого бруса снимается фаска 20х20 мм.

Соединяются в углах брусья разными способами, но все они похожи – на примыкающих деталях выпиливаются пазы, гребни, вырубки и прочее.

Ряды брусьев связываются между собой. Для этого применяют деревянные шканты толщиной в 3 сантиметра и длиной в 6, или нагелями из нержавеющей стали, такого же диаметра. Длина нагеля составляет 60 см, и он проходит насквозь через все ряды.

В отличие от бревенчатой постройки, хотя и не всегда, брусчатый дом не выглядит не так эффектно, поэтому фасад такого дома обычно облицовывают. Делать это нужно после усадки строения, и после повторного конопачения.

Для облицовки чаще всего используют следующие материалы (см. :

1. Доска или вагонка – даст дополнительную защиту стенам от влаги и ветра. Под обшивку можно при необходимости уложить дополнительный слой теплоизолятора.

1. Кирпич – еще лучше защитит стены, и добавит им огнестойкости. Кладка выполняется в полкирпича, с отступом от стены в 5 – 7 см, чтобы обеспечить достаточный вентиляционный зазор. Для этих же целей, снизу и сверху кладки оставляют продухи.

Вентиляция такого фасада крайне необходима, иначе через некоторое время бревна начнут загнивать, так как являются органическим материалом.

Каркасно-щитовое строительство

Остальные типы конструкций мы решили объединить в одну главу, так как их возведение практически идентично друг другу.

Каркасные стены деревянного дома – это несущий каркас, обшитый щитовыми или погонажными материалами (см. ).

Каркас такого строения состоит из:

• Верхней и нижней обвязки – горизонтально расположенные балки, на которые опираются все стойки.
• Стойки – основной несущий элемент всей конструкции, располагаемый вертикально. Высоте стойки соответствует высота этажа или всей конструкции.
• Раскосы – опорный элемент конструкции, располагаемый под наклоном, и связывающий между собой стойки.
• Ригеля – горизонтальные несущие элементы конструкции, располагаемые обычно над дверными и оконными проемами.

Все элементы скрепляются между собой гвоздями, анкерами, винтами, металлическими скрепами, а также устраиваются врубки, такие же, как и описанные выше.

Стойки могут располагаться на различном расстоянии – это зависит от типа заполнителя стен, и от расположения балок перекрытия. Обычно его делают равным 40, 50 или 100-та сантиметрам. Самым распространенным сечением для стойки является вариант 5х10 сантиметров.

Для раскосов достаточно использовать доски 2,5х10 см. Они врезаются в стойки заподлицо – один край упирается в нижнюю обвязку, а второй – в боковую стойку.

Поверх стоек кладутся брусья верхней обвязки, которые служат основанием для опирания стропил и перекрытий чердака. Чтобы организовать дверные и оконные проемы, в стенах устанавливают подоконные стойки, соединенные с ригелями. Подробнее показано на схеме выше.

Сегодня применяются два вида каркаса при строительстве таких домов:

1. Каркас с наружными стойками на два этажа – образует прочную монолитную конструкцию за счет связки с нижней, верхней и межэтажной обвязками. Последняя служит опорой для перекрытий между этажами.
2. Каркас с поэтажными стойками – его еще называют платформенным. Он уступает по прочности первому варианту с неразрезными стойками, но более удобен при массовом изготовлении и монтаже. Поэтому, он встречается намного чаще.

После монтажа, пустотелый каркас заполняется утеплителем, который может быть четырех видов:

• Сыпучие – к ним относятся керамзит, шлак, антисептированные опилки, термолит (смесь опилок, извести и строительного гипса). У такого утеплителя есть один весомый недостаток – он оседает со временем, образуя пустоты.

• Рулонные и плитные – различные минеральные ваты, а также соломитовые, фибролитовые, оргалитовые и шевелиновые утеплители.

• Напыляемыми – этот вид самый современный, и состоит из напыления жидкого пенополиуретана, который, затвердев, образует монолитный непродуваемый слой теплоизолятора. Выполняется машинным методом, с привлечением специалистов.

Отделка каркасного дома выполняется проще всего, так как обшивка чистовыми материалами выполняется на уже готовый каркас. Для этих целей прекрасно подойдут: вагонка, доски, гипсоволоконные или гипсокартонные листы.

Совет! Перед тем, как закрыть каркас изнутри, позаботьтесь о прокладке всех коммуникаций.

Частые вопросы и ответы

В этой главе мы поговорим о вопросах, которые часто задают наши читатели, сталкивающиеся с работой по дереву впервые.

Вопрос. Как спрятать неопрятный внешний угол, после обшивки помещения вагонкой?

Ответ . Для этого используются специальные уголки деревянные для защиты углов стен. Они прибиваются на гвозди в потай или сажаются на клей, что не так практично. Выбирайте жесткую фиксацию гвоздями, так как внешние углы часто подвергаются механическим нагрузкам.

Вопрос. Как осуществляется крепление минваты к деревянной стене?

Ответ. Обычно при строительстве каркаса заранее определяют ширину плиты или рулона минеральной ваты. На такое же расстояние относят друг от друга вертикальные стойки. После того, как внешняя сторона каркаса закрывается обшивкой, минвату вставляют в оставленные проемы. Если листы выдавливает обратно, то можно для временной фиксации накрутить на стойки куски рейки.

Вопрос . Как выполняется опирание деревянных балок на кирпичную стену?

Ответ . Балки укладываются сверху, причем можно заранее выложить из кирпича выемки под узлы опирания на наружную стену деревянных балок. Затем выполняется связка анкерами напрямую, или проволокой к забитому в стену анкеру. Если речь идет о межэтажных перекрытиях, то торцы балки замуровываются в стену. Подробнее - на схеме ниже.

Вопрос . Нужна ли деревянная обшивка стен?

Ответ . Она может потребоваться для украшения стены или для защиты ее от осадков. Также, обшивка обязательна, если требуется дополнительное утепление.

Вопрос. Как крепить плоский шифер к деревянной стене?

Ответ . На деревянный каркас шифер крепится саморезами со специальными раскладками. Предварительно, в шифере, в месте крепления просверливается отверстие. Работа напоминает прикручивание гипсокартона.

Вопрос. Чем замазать деревянную стену, чтобы не сквозило из щелей?

Ответ . Для этих целей продаются специальные герметики в тубах. Такая обмазка делается не только на стыках бревен, но и в трещинах, возникающих в них со временем. Белый герметик может дополнительно создать красивый контрастный шов.

Вопрос. Чем проложить деревянную стену у печи, чтобы защитить ее от перегрева?

Ответ . Вопрос пожарной безопасности волнует всех владельцев деревянных построек, особенно если в доме имеется печь или камин. Примыкающие стены лучше изолировать еще на этапе строительства здания, или во время ремонта. Для этих целей применяют негорючие облицовочные материалы с низкой теплопроводностью, например, панели «Нитиха», которые делаются из фиброцемента, или ГКЛВО, обложенный кафелем.

Чтобы узнать подробнее о свойствах таких материалов, смотрите видео в этой статье.

Как могут выглядеть деревянные дома

В конце статьи мы подобрали для вас небольшую галерею с деревянными домами разных конструкций. Наверняка показанные варианты заинтересуют многих из тех, кто только планирует возводить на участке деревянный домик.

Прекрасное сочетание натуральных материалов в виде дерева и камня Легкий, светлый, энергоэффективный каркасный дом – отличное решение для теплых регионов Сочетание массивного сруба и больших окон Мощь и прямые линии Настоящий терем – это красиво Дом из прямоугольного бруса Воздушный замок из дерева Роскошный деревянный дом изнутри Избушка на опушке

Да, деревянные постройки по-настоящему красивы и притягательны. Если вам хочется что-то подобное иметь под боком, но нет никакой возможности сменить свое каменное жилье, то вы всегда можете отделать помещение натуральными материалами. Деревянная стена в интерьере не только украсит его, но и наполнит комнату приятным древесным ароматом.

При выборе конструкций дома важно учитывать материал изготовления его стен и других несущих элементов, поскольку именно они будут передавать нагрузку на грунт основания. Например, для легкого каркасного дома не подойдут бетонные перекрытия и тяжелые кирпичные перегородки. Чтобы понять, какие нужны перегородки в деревянном доме, нужно ознакомиться с их разновидностями и особенностями.

Чем отличаются перегородки от стен

Прежде чем приступать к работе, необходимо освоить теорию. Часто среди не профессионалов путаются такие понятия как стены и перегородки (особенно когда вопрос заходит о перепланировке).

Чтобы внести ясность, можно привести следующие определения:

1. Несущие стены – конструкции дома, которые воспринимают нагрузку от перекрытий и кровли и передают ее на фундамент. Эти стены выполняют очень ответственную функцию, поэтому должны рассчитываться по несущей способности. Стена идет на всю высоту этажа (от пола до пола следующего), то есть словно разрезает диск перекрытия.
2. Ненесущие стены – конструкции, которые, как и в предыдущем случае, выкладываются на всю высоту этажа, но передают нагрузку на фундамент только от собственного веса (на них не опираются перекрытия или кровля).
3. Перегородки выкладываются на высоту помещения (от пола до потолка одного этажа). В отличие от стен они опираются не на фундамент, а на перекрытие. Несущей функции не выполняют, служат только в качестве ограждающих конструкций.

К перегородкам предъявляется меньше требований, чем к стенам, поэтому они могут быть более тонкими и менее прочными.

Особенности перегородок в деревянном здании

В отличие от стен, перегородки опираются на перекрытие, а не фундамент и выкладываются на высоту комнаты.

Чтобы сделать межкомнатные перегородки своими руками в доме из бревна, бруса или каркасном здании, нужно помнить о массе и прочности материала стен. В кирпичных домах часто монтируют перегородки из того же материала, что и стеновые конструкции. Но важно помнить, что элемент высотой 2,7 м и толщиной 1,2 м из керамики будет весить примерно 600 кг на погонный метр. Это примерно на 100 кг больше, чем масса наружной стены из бруса, толщиной 300 мм (оптимально по теплотехнике). То есть на стену будет приходится вес больше собственного, а если прибавить еще перекрытия и кровлю, картина получается не радостная. Именно поэтому важно запомнить одно: плотность материала для перегородок не должна превышать плотность несущих стен.

Следующий совет можно дать по поводу времени начала монтажа своими руками. Межкомнатные ограждающие конструкции стоит монтировать только после того, как стены дома дадут усадку. Если сделать это раньше, то возникнет следующая ситуация:

1. Стены, которые нагружены весом перекрытий и кровли начинают усыхать и просаживаться.
2. В это же время дают усадку перегородки (если они сделаны из дерева), но поскольку нагрузка на них меньше, чем на стеновые ограждения, процесс происходит медленнее.
3. Разница приводит к тому, что перекрытия, опирающиеся на стеновые конструкции, давят на межкомнатные ограждения и приводят к их отклонению от вертикали, выпору и изгибу.

Для предотвращения этого явления, требуется выждать время после сборки своими руками дома из бруса или оцилиндрованного бревна. Щитовые и каркасные дома практически не дают усадки, поэтому устанавливать межкомнатные элементы можно сразу после сборки.

Типы перегородок и технология их изготовления

Перегородки в деревянном доме из бруса или оцилинрованного бревна, а также каркасных зданиях могут быть следующих видов:

• каркасные и каркасно-щитовые;
• щитовые и столярные;
• бескаркасные.

Все приведенные выше типы относятся к конструкциям из древесины. В качестве дополнительных вариантов можно сделать ограждения из гипсокартона или пазогребня. Они тоже имеют достаточно небольшую массу и просты в установке.

Схема сборки перегородки из гипсокартона

Чтобы понять, как изготовить межкомнатные элементы для дома из бруса или оцилиндрованного бревна своими руками, нужно рассмотреть каждый тип в отдельности.

Перегородки по каркасу

Такие перегородки в деревянном доме из бруса или бревна могут применяться по желанию будущего владельца, а для каркасных зданий они станут наиболее оптимальным вариантом.

Технология изготовления следующая:

1. Обмеры помещения и размечивание на полу, где будут располагаться межкомнатные конструкции.
2. Изготавливают бруски нижней обвязки, руководствуясь полученными размерами. Крепят элементы к полу шурупами или саморезами.
3. Далее выпиливают по замерам стойки и поперечные элементы каркаса. Монтаж их в проектное положение своими руками может осуществляться двумя способами: по отдельности или установка рамы после сборки ее на полу. Крепления выполняют шурупами или саморезами. Крайние стойки фиксируются непосредственно к стене.
4. Раму расклинивают в верхней части и фиксируют крепежными элементами.
5. После между элементов каркаса укладывают утеплитель (если он нужен для звукоизоляции) и выполняют обшивку. Обшить можно гипсокартоном или вагонкой. При этом листы и элементы обшивки раскраивают так, чтобы их стык приходился на середину стойки каркаса.

Щитовые и столярные

Чтобы сделать своими руками межкомнатные ограждения такого типа для дома из бруса или бревна нужно руководствоваться следующим порядком действий:

Дощатые перегородки в доме

1. Обмеры помещения и разметка.
2. Изготовление дощатых щитов (сплошных) из досок толщиной 20-40 мм.
3. На поверхность пола и потолка прибивают бруски, которые образуют пазы для установки щитов. Щит может быть двухслойным или трехслойным. При изготовлении трехслойной конструкции для внутреннего слоя используются доски меньшей толщины.
4. Собирают перегородку из щитов по высоте. Вставляя их в пазы, образованные брусками.
5. Между слоями можно уложить звукоизоляционный материал.

Размеры столярных перегородок зависят от назначения. Они похожи на дверные полотна, могут быть глухими или остекленными.

Изготавливаются как на всю высоту помещения, так и с зазором 30-50 см от верхнего обреза до потолка.

Бескаркасные

При изготовлении своими руками простейших конструкций такого типа работу производят в следующем порядке:

1. Обмеры помещения и разметка.
2. Закрепление нижней обвязки.
3. Изготовление на брусе обвязки паза путем прибивки двух брусков. Паз должен быть равен толщине досок перегородки.
4. К потолку выполняется крепление бруса треугольной формы. Он будет случить составной частью паза для крепления сверху, поэтому расположение должно соответствовать нижнему креплению.
5. Устанавливают вертикальные доски, начиная с той, которая расположена у стены. Ее поджимают и прибивают к треугольному бруску сверху.
6. Устанавливают все доски по очереди. Пространство между отдельными элементами заполняют паклей, монтажной пеной или изоляционным шнуром.
7. После завершения монтажа досок прибивают к потолку второй треугольный элемент паза.
8. Выполняют обшивку перегородки.

Вместо брусков для крепления к полу и потолку можно использовать металлические уголки.

Чтобы грамотно изготовить перегородки для дома из бруса или других деревянных элементов своими руками, необходимо правильно подобрать их тип, смонтировать без отклонений по вертикали и горизонтали и надежно скрепить части конструкции между собой. Для изготовления рекомендуется выбирать древесину первого или второго сорта хвойных пород. Вся древесина в обязательном порядке обрабатывается антисептиками для предотвращения гниения. По желанию можно обработать элементы антипиренами для повышения сопротивляемости возгоранию.

Оконные венцы рубят из укороченных бревен - коротышей, которые крепятся к "колоде" оконного или дверного проема (рис. 1). Для этого по боковым граням колод выбирают пазы, куда заводят затесанные на шип концы бревен, что обеспечивает неразрезанность .

Рисунок 1. Рубка оконных венцов

Чтобы соблюсти вертикальность стен и не допустить просветов, длину каждого коротыша нужно тщательно контролировать, а к дверной или оконной коробке лучше всего их крепить при помощи шипов, которые выполняют на концах бревен. Одновременно в соответствующих местах дверной коробки выбирают гнезда. Расстановку нагелей при креплении бревен - коротышей делают несколько чаще, чем на целых бревнах. При соблюдении всех описанных технологических процессов и точности разметки качество сруба будет отвечать предъявляемым к нему требованиям. Не рекомендуется применение коротышей от разных бревен, так как это может привести к разновысотности стены по обе стороны от дверной коробки. Кроме этого у коротышей следует соблюдать расположение комлевой части и вершины. Для этого на всех коротышах лучше всего сделать соответствующие пометки К (комель) и В (вершина). Если соблюдать последовательность комлевых частей и коротышей по длине стены, то последующее перекрытие оконных и дверных проемов упростится.

По периметру оконного проема укладывают конопатный материал, устанавливают подоконную доску. После этого устанавливают коробку (рис. 2). Надоконные венцы укладывают точно также, как и подоконные, только в обратном порядке, поэтому останавливаться на этом вопросе более подробно не имеет смысла. Над стойками и косяками оконных и дверных проемов на осадку стен оставляют зазоры, которые заполняют паклей или мхом, с расчетом 3 - 5% высоты проема. При неизбежных усадках сруба утеплитель в зазорах периодически пополняют. На рис. 3 дан полный срез бревенчатой стены с оконным проемом.

Рисунок 3. Стена из бревен с оконным проемом

Укрепление бревенчатых стен

Устойчивость рубленых стен большой протяженности достигается размещением внутренних капитальных (рубленых) стен на расстоянии не более 6,5 м при диаметре бревен 22 см и 8,5 м - при диаметре 25 см. При больших расстояниях между внутренними стенами наружные стены усиливают сжимами или коротышами.

Сжимы представляют собой парные брусья с размерами 12x14 см - 15x20 см, расстояние между которыми составляет 6,5 - 8,5 м. Соединяют сжимы болтами диаметром 16 - 20 мм, располагая их на расстоянии около 100 см по высоте. От концов сжимов болты ставят на расстоянии 25 - 40 см. Смысл установки сжимов состоит в том, что при осадке здания болты натягиваются, предохраняя стену от деформации. Вместо болтов часто устанавливают скобы, закрепляя их к стене заершенными концами в обхват брусьев.

Коротыши представляют собой короткие прорубные стены, установленные поперек основной стены и выпускаемые наружу или внутрь дома. Устанавливают коротыши на каменных ответвлениях цоколя или на отдельных стульях.

Внутренние стены врубают в наружные соединением на прямой шип или "ласточкин хвост” (рис. 4). Размеры шипов должны четко соответствовать размерам соответствующих гнезд, а скрепление шипового соединение выполняют нагелями, забивая их обухом топора.

Балки чердачного или межэтажного перекрытия врубают "глухим сковороднем" или "полусковороднем" (рис. 5). При этом над проемом или под балкой должно быть не менее одного цельного венца. Эта тема представляет особый интерес и будет более детально рассмотрена в соответствующем разделе данной книги.

Сруб из оцилиндрованных бревен

Сотни лет на Руси по описанной выше технологии, подгоняя бревно к бревну, укладывая их в стену, чередуя тонкий и толстый концы, устраняя таким образом кривизну, вызванную естественным сбегом древесного ствола. Эта технология и по сей день используется в глубинке, отнимая много времени и сил. Тот, кто сталкивался с этой проблемой, знает, как сложно подобрать бревна одинакового диаметра, чтобы получить красивую конструкцию сруба. С годами масштабы строительства возросли, потребовалось упрощение технологического процесса рубки деревянных стен. Решение было найдено еще в начале XX века и заключается оно в применении бревен с одинаковым диаметром по всей конструкционной длине, так называемые оцилиндрованные бревна. При рубке стен из стандартных оцилиндрованных бревен особо высокой квалификации не требуется, так как отпадает необходимость отесывать бревна так, чтобы сруб получился не перекошенным. Технологию оцилиндрованных бревен стали широко использовать как в России, так и за рубежом, позволяя строить престижные дома с меньшими затратами времени и усилий. При этом оцилиндровывают бревна механизированным способом в заводских условиях как на отечественном, так и на зарубежном оборудовании.

Материалом для изготовления оцилиндрованных бревен в основном служит сосна. При оцилиндровке этой классической ядровой породы срезается более рыхлая (верхняя) часть - заболонь, а остается более твердая - пропитанное смолой ядро. Механические свойства бревна при этом только выигрывают. Срезание заболони приводит еще к одному положительному эффекту - уменьшается ширина трещин на бревне при его высыхании, что улучшает теплоизоляционные свойства материала. Кроме того, высокая чистота обработки поверхности, положительно сказывается на эстетических качествах сруба. Это позволяет избежать дополнительного расхода материалов на внешнюю облицовку дома. И еще одно неоспоримое качество: дом, построенный из оцилиндрованных бревен, дает гораздо меньшую осадку, что позволяет приступать к внутренней отделке сразу же после рубки. Кроме того, в некоторых случаях благодаря практически шлифованной поверхности бревен внутреннюю отделку вообще не делают, так как никогда не повторяющийся рисунок натуральной древесины - это фантазия самой природы и заменить его нельзя ничем.

На заводе древесина проходит вакуумную антисептическую обработку, эффективность которой намного выше той, которая выполняется в условиях строительной площадки. Поэтому жизнь дома, построенного из оцилиндрованных бревен, намного долговечнее традиционных срубов.

Законодателями мод в изготовлении оцилиндрованных бревен являются финские, производители, в одном ряду с которыми стоят и некоторые российские фирмы. Бревна, изготовленные на специальном строгальном оборудовании, имеют пазы - замки, которые идеально прилегают к бревнам, улучшая теплосберегающие свойства стен. По форме пазы бывают треугольные и круглые Самым лучшим и теплым считается полукруглый паз оцилиндрованного бревна, так как он позволяет бревнам более плотно прилегать друг к другу. Паз, вырубленный топором, такого эффекта не дает.

Стены из брусьев

Брус представляет собой обработанное на четыре канта бревно. По величине теплосбережения брус шириной 16 - 14 см обладает теми же свойствами, что и ошкуренные бревна со средним диаметром 19 см. Для сооружения стен применяют бруски равной или разной высоты прямоугольной или квадратной формы сечения, с обрезными или обливными (обработанными в виде фасок концами. При этом высота бруса существенного значения не имеет, а оказывает только влияние на количество швов, теплосберегающие свойства которых ниже, чем массив древесины. Ширину брусьев подбирают в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха. Так, при температуре -З0°С используют брус шириной не менее 150 мм, а при более пониженных температурах ширина бруса не должна быть меньше, чем 180 мм. Для внутренних стен и перегородок достаточной считают ширину брусьев 100 мм при высоте, равной высоте брусьев наружных стен. Строительство из брусьев более экономично, так как древесину брусьев используют с минимальными отходами.

Дом из бруса

Сооружение брусчатых стен несколько отличается от рубки бревенчатых домов и имеет свои как положительные, так и отрицательные особенности.

К положительным можно отнести тот факт, что рубка брусчатых стен менее трудоемка, чем из бревен и возводят их с меньшими затратами труда. По этому показателю брусчатые стены эффективней бревенчатых в три раза. Если цилиндрические бревна рубят "в чашу", где необходимы определенные навыки, умения и усилия, то брусья соединяют в самый простой узел - в "полдерева", оде требуется всего лишь квалификация начинающего плотника. В связи с тем, что сруб из брусьев меньше подвержен осадке, то устанавливают его сразу на фундамент (без предварительной сборки). Углы первого венца обычно соединяют в полдерева, остальные - либо на коренных шипах, либо на шпонках. Для предотвращения вертикальных сдвигов брусья соединяют между собой вертикальными нагелями диаметром около 30 мм и высотой 20 - 25 см. Отверстия под нагели сверлят после постановки бруса на паклю на глубину, равную полуторной высоте бруса и на 2 - 4 см превышающую длину нагеля.

К отрицательным моментам в рубке брусчатых стен следует отнести тот факт, что отсутствие продольного паза делает стены более продуваемыми даже при очень хорошей конопатке. Особенно слабым местом по продуваемости в брусчатых стенах являются углы, поэтому угол желательно выполнить так, как показано на рис. 6.

Брусья прямоугольного сечения приобретают в готовом виде, так как раскрой бревен в домашних условиях приведет к повышенному расходу древесины и большим трудовым затратам. В любом случае предпочтение следует отдавать брусьям, изготовленным на специальном оборудовании. Такие брусья имеют ровные пласти, их легко подгонять друг к другу. Брусья квадратного сечения изготавливают из бревен соответствующего диаметра. Проще всего это сделать на пилораме, что значительно ускоряет и облегчает работу, или приобрести готовый брус, изготовленный в заводских условиях.

Технология возведения брусчатых стен мало отличается от ранее рассмотренных вариантов рубки бревенчатых стен, но имеет некоторые свои особенности. По высоте брусья сплачивают как бревна, но, если брусья шпунтованные, то их сплачивают, как доски пола. Различают несколько видов рубки стен из брусьев, которые наглядно представлены на рис. 7 . Самым простым и наиболее уязвимым для ветра способом считается метод соединения брусьев "впритык", с переменной стыковкой торцов Венцы сплачивают между собой при помощи нагелей, изготовленных из сухой плотной древесины. Способ настолько прост, что останавливаться на нем более подробно не имеет смысла.

Рисунок 7. Врубка стен

Сопряжение брусьев в углах "в полдерева" обеспечивают укладкой половинных срезов и скрепляют их с помощью длинного нагеля, соединяющего сразу несколько венцов. Врубку внутренних стен к наружным без остатка производят сквозным или потайным сковороднем (рис. 8) или любым Т-образным соединением, показанным на рис. 9.

Рисунок 8. Врубка внутренних стен к наружным

Рисунок 9. Т-образные и крестовые соединения брусков

В отличие от бревенчатых стен брусчатые имеют плоские горизонтальные швы, более уязвимые для проникновения внутрь атмосферных осадков, что является большим недостатком этого вида стен. Чтобы уменьшить это отрицательное явление, у каждого бруса с наружной стороны по верхней его грани снимают фаску шириной около 30 мм, а сами наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой или масляной краской. Полный срез брусчатой стены представлен на рис. 10.

Рисунок 10. Разрез брусчатой стены

Профилированный брус снижает продуваемость горизонтальных швов, повышая теплосберегающие свойства брусчатой стены (рис. 11). Самым простым профилем считается прямоугольный паз и гребень, который предусматривают в рядовых брусках. При этом в первом обкладном венце предусматривают только гребень, а в верхнем - паз. Ведущие отечественные и зарубежные фирмы, занимающиеся проектированием, изготовлением и строительством деревянных домов, освоили выпуск профилированного бруса, позволяющего добиться высоких теплотехнических характеристик брусчатых стен. Применение такого бруса значительно упрощает строительство и позволяет добиться качества, удовлетворяющего всем современным требованиям.

Следует заметить, что изготовление профилированного бруса из цельного бревна приводит к большому перерасходу древесины Кроме того, брус (как и бревно) может обладать всеми недостатками, присущими натуральной древесине (сучки, трещины, сколы, коробление и т.д.). Избавиться от всех этих недостатков позволяет применение клееного бруса, качество которого намного выше, чем у цельного. Для этого тангенциально распиленные доски (ламели) склеивают между собой таким образом, чтобы направление волокон не совпадало. Полученный по такой технологи^ монолитный брус по своим физико-механическим свойствам на много превосходит натуральную древесину. При этом многократно подчеркивается природная красота текстуры. Ограждающие конструкции, сооруженные из клееного бруса, имеют высокую стойкость к гниению и поражению насекомыми, высокие показатели пожаростойкости (по исследованиям этот материал близок к металлоконструкциям). Преимущества технологии клееного бруса дают широкий простор в разработке проектов и в строительстве домов - увеличение несущих пролетов и оконных проемов. Легкость материала позволяет обойтись без громоздких фундаментов. Естественная красота древесины и фантазия архитектора позволяют создавать из этого материала современные дома, завоевавшие большую популярность не только в России, но и далеко за ее пределами. Недостатком клееного бруса может являться только его цена.

Брусчатые дома (как, в прочем, и бревенчатые) строят не только одноэтажными. Строительство двухэтажных и трехэтажных домов раскрывает все преимущества индивидуального домостроения, о которых мы рассказывали ранее. Конструкция двухэтажного брусчатого дома представлена на рис. 12 . А на рис. 13 представлен срез стены, где предусмотрены врубки с двух сторон.

Рисунок 12. Конструкция двухэтажного брусчатого дома

Стены последующих этажей сооружают после установки балок межэтажного перекрытия и балконных конструкций, которые врубают в завершающий венец сковороднем или полусковороднем. Консольные части балконных балок можно опирать на вертикальные стойки, а под ними чаще всего устраивают крыльцо или веранду.

Рисунок 13. Схематичный срез брусчатой стены с двусторонними

Стены с вертикальными брусьями или бревнами

Вертикальное расположение брусьев или бревен избавляет бревенчатые стены от одного самого главного недостатка - от осадки в первые годы эксплуатации. Это дает возможность выполнять отделочные работы сразу же после строительства дома. Кроме того, такое расположение основных ограждающих элементов помогает в корне изменить архитектуру строений, позволяя придать зданию в плане любую форму (в том числе и криволинейную) в зависимости от архитектурного решения. Практика показывает, что бревна или брусья, установленные вертикально, сохраняются намного дольше горизонтальных.

Существует несколько конструктивных решений закрепления вертикальных брусьев (бревен) в вертикальном положении. Одним из решений является сооружение специальных пазовых фундаментов из монолитного бетона. Пример такого фундамента приведен на рис. 14.

Рисунок 14. Пазовый фундамент

Это конструктивное решение позволяет соорудить дом с подвалом, стенами которого является пазовый фундамент. Заключается это решение в том, что на земельном участке (1) роют котлован (2) необходимых размеров. На дне котлована готовят площадку-основание фундамента (3), на нее устанавливают монолитный замкнутый фундамент (4) с пазом (5), внутренними (6) и внешними (7) бортами , образуя тем самым подвальное помещение (8). При необходимости сооружается водоотвод (9) для отвода из подвала грунтовых вод. Брусья или бревна стен дома устанавливают в пазах фундамента так, чтобы внешний борт фундамента перекрывал их. Для снижения вероятности загнивания деревянных элементов брусья (бревна) устанавливают на гидроизоляционные шины.

Вертикальное расположение бревен (брусьев) возможно и на столбчатых или ленточных фундаментах. Для этого по столбчатым фундаментам устанавливают обвязку, по методике рубленых стен, в пазы которой вставляют вертикальные деревянные конструкции (рис. 15). Такая обвязка является ничем иным, как окладным венцом, и на него распространяются все ранее описанные правила установки. В верхней плоскости окладного венца изготавливают специальный паз (шпунт), в который входят гребни вертикальных конструкций. Для недопущения возможного отклонения бревен в вертикальной плоскости они скрепляются между собой шкантами. Укрепление углов обвязки выполняют заершенными скобами, которые вбивают с внутренней стороны окладного венца. Снижение продуваемости стен обеспечивают сплачиванием элементов в вертикальный шпунт с последующей конопаткой швов. Заканчивается стена верхней обвязкой, которая представляет собой зеркальное отражение нижней обвязки.

Вертикальные брусья или бревна не обязательно должны располагаться по всему периметру дома. Допускается сооружение по такой методике только части стены, представляющей собой эркер с криволинейной наружной стеной. Такой прием позволяет разнообразить архитектуру строения в зависимости от выбранного варианта.

Конопатка рубленых стен

Слой утеплителя (мох, пакля, войлок и т.д.), уложенный в процессе возведения сруба, еще не дает полной гарантии от продувания, поэтому дома конопатят уже после окончания строительства. Кроме того, особенность рубленых стен такова, что в процессе эксплуатации они дают значительную усадку, что приводит к появлению щелей между бревнами или брусьями и, как следствие, к снижению их теплоизоляционных свойств. Для устранения этого явления проводят конопатку стен, которую выполняют первый раз после и спустя 1-1,5 года. Для временной защиты сруба от продувания его закрывают толем, рубероидом или другими материалами и в таком состоянии выдерживают до полной усадки стен.

Под конопаткой сруба понимают уплотнение зазоров между бревнами паклей, пенькой, сухим мхом и т.д. (рис.16). Для этого на Руси всегда существовали артели конопатчиков, искусство которых передавалось из поколения в поколение. Качество работы конопатчиков можно было определить только в зимний период, когда избу начинает интенсивно продувать. Поэтому конопатчики образовывали своеобразные общества "на доверии", которые гарантировали безукоризненное качество своей работы. Заканчивалась конопатка образованием шва в виде аккуратного полу- кантика. Нынешняя практика показывает, что из-за дальнейшей усушки древесины и непрофессиональной конопатки сруб усаживается на 3 - 5% и поэтому возводить его надо на 15 - 20 см выше намеченной высоты. 

Начинают готовиться к первой конопатке еще в процессе возведения сруба, для чего укладываемый между венцами прокладочный материал должен выступать наружу не менее, чем на 5 мм. Этот выступающий прокладочный материал с силой забивают в швы с помощью специальных инструментов - "конопатки" и киянки - "мушеля", получая непродуваемые швы.

При этом волокнистые материалы периодически добавляют до полного заполнения зазоров. Нужно отметить, что конопатка может поднять высоту сруба до 15 см.

Выполняют конопатку одновременно по всему периметру сруба с внутренней и наружной стороны, заполняя зазоры последовательно между венцами, начиная с самого нижнего паза. Конопатка отдельно одной из стен может привести к перекосу сруба. Различают два вида уплотнения стен сруба: "в набор” и "в растяжку".

Конопатку "в растяжку" выполняют из отдельных прядей, добавляя их по мере необходимости до полного заполнения зазоров. После этого из уплотнительного материала делают валик и с силой забивают его в паз. К качеству конопатки следует отнестись со всей серьезностью, так как от этого зависят тепловые потери стен, а, следовательно, и микроклимат в доме.

Конопатка "в набор" заключается в том, что из пакли или пеньки свивают длинные пряди диаметром около 2 мм и сматывают их в клубок. Из клубка набирают петли, которые забивают в пазы между бревнами. Начинают конопатку с самого нижнего венца, постепенно перемещаясь снизу вверх. Конопатят щели последовательно по всему периметру. Пряди уплотняют сначала по верхней, а затем по нижней кромке бревна и только после этого выравнивают, добиваясь полного заполнения. Количество закладываемых прядей зависит от ширины щели, но в любом случае волокна уплотнительного материала должны выступать по обе стороны сруба не менее, чем на 5 мм.

Ремонт бревенчатых стен

Рано или поздно перед владельцем бревенчатого дома встает вопрос замены подгнивших венцов сруба. Чаще всего требуется заменить несколько бревен под окном, часть пола и половых балок. Если необходимо заменить одно-два бревна или даже весь окладной венец, необходимо разобрать верх цоколя или фундамента на глубину, дающую возможность операции по замене. Затем фундамент восстанавливают по мере укладки бревен или одновременно под всем венцом.

Сложнее заменить бревна без разборки фундамента - тогда стены нужно поднимать, заменяя бревна поочередно. Обычно поднимают стены с одной стороны, но при этом противоположные стены отклоняются, причем значительно. Это потребует разборки части пола и чердачных перекрытий с отверстием для трубы.

Следует заранее заготовить стройматериалы, учитывая, что нижние венцы как правило толще остальных бревен. Особое внимание надо уделить средствам подъема: домкратам, рычагам или клиньям, которые должны быть из твердых пород древесины.

Часть фундамента под бревном разбирают до тех пор, пока оно не опустится вниз, чтобы его можно было вынуть. Новое бревно делают по образцу старого, низ его обязательно ровно обтесывают. Если бревно кладется на подкладку, желательно его отстрогать, что обеспечит лучшее их прилегание. Подкладку делают из двух - трех слоев рубероида. Поверх бревна укладывают конопатный материал, а само бревно поднимают вверх к остальным и плотно прижимают клиньями. Затем фундамент восстанавливают, а клинья выбивают.

Окладной венец заменяют в строгой очередности. Верх фундамента разбирают на нужную высоту. Затем со стороны дома, где лежат вторые бревна окладного венца, спиливают (чаще скалывают) угловые соединения обоих бревен. Это делается с таким расчетом, чтобы второе бревно могло опуститься на фундамент. Его и убирают, заменяя новым. Клинья и подкладки используют те же, что и в первом случае. После замены вторых бревен окладного венца заменяют первые, на которых лежат вторые. Здесь очень важно соблюдать описанную последовательность.

Замена нескольких венцов технологически сложнее

Оставшуюся здоровую часть дома придется поднимать, или, как говорят, вывешивать. Когда меняют только разрушенные венцы, дом поднимать не надо, необходимо немного лишь разобрать фундамент.

Если же дом вместе с фундаментом "уходит" в землю, требуется поднять его за счет стен. В этом случае дополнительно устанавливают один - два венца или наращивают фундамент.

Вывешивают дом с использованием сжима и подкосов. Поднимаемые и неподнимаемые стены скрепляют с двух сторон сжимами - толстыми брусками, пластинами или кусками бревен, обтесанными с одной стороны. Сжимы (по два-три в зависимости от длины стены) ставят на двух противоположных длинных сторонах дома в 50 - 80 см от углов и по центру.

Стены домов каркасной конструкции

Каркасные и щитовые дома как особо массовый тип - плод конвейерного производства и строительства. Разработаны они были более 100 лет назад в Детройте Фордом для рабочих автомобилестроительного комплекса. Эти поселки сохранились и до настоящего времени. Строительство домов каркасной конструкции менее трудоемко, чем рубленых. Стены таких домов состоят из несущих стоек, обвязок, утеплителя и отделочных слоев. Срок службы каркасных домов составляет 30 лет и более, а при хорошей биологической защите его можно увеличить в два раза.

Строительство таких домов менее трудоемко, при этом каркасные конструкции более экономичны по сравнению с рублеными, так как для их изготовления требуется в 1,5 - 2 раза меньше древесины, а по своим теплотехническим характеристикам они не уступают, а в некоторых случаях даже превосходят стены сруба. К примеру, если у нас часто сооружают каменные коттеджи в стиле старофранцузских мини-замков, то в соседней Скандинавии повсеместно предпочитают традиционную , хотя и в усложненной тектонике. Поскольку скандинавы уже давно строят по новым теплотехническим технологиям (с увеличенным до 7 раз теплосопротивлением), их срубы только внешне выглядят таковыми. На самом деле это не что иное, как весьма искусная имитация: каркасно-щитовые дома заводского изготовления с мощным слоем минераловатной изоляции. После сборки такие дома обшивают с фасада шпунтованными пластинами со скругленными кромками, которые и создают вид рубленой конструкции. По углам таких зданий примонтированы столбчатые "клети" из бревенчатых коротышей с внутренними анкерными тяжами под напрягающими гайками, которые не только завершают образ бревенчатого дома, но и являются надежной опорой для легких слоистых стен.

Рисунок 17. Традиционная конструкция каркасного дома

Типичные традиционные конструкции дома с каркасными конструкциями представлена на рис. 17 и 18. Несущие стойки каркаса, обвязки и раскосы выполняют из брусков сечением 50x100 и 100x100 мм, которые устанавливают на расстоянии от 0,5 до 1,5 м друг от друга, привязывая их к дверным и оконным проемам.

Рисунок 18. Схема типового каркасного домика с высокой крышей

Стойки каркаса устанавливают на нижнюю обвязку, служащую его основанием (рис. 19). Обвязка изготавливается из бревен, брусьев или досок и опирается либо на балки цокольного перекрытия, либо непосредственно на цоколь по слою гидроизоляции. Углы нижней обвязки выполняют так, как показано на рис. 19 или, в более упрощенном варианте - на рис. 20. Соединение - гвоздями, скобами, в идеальном варианте - шипами.

Рисунок 19. Формирование каркаса на нижней обвязке

Расстояние между несущими стойками каркаса выбирают из условий жесткости и размеров обшивочного материала, используемого при строительстве дома.

Рисунок 20. Вариант нижней обвязки

При этом расстояние между балками цокольного и чердачного перекрытия должно соответствовать расстоянию между стойками каркаса, что позволяет получить конструктивную схему с четкой передачей нагрузок по несущим элементам стен и перекрытий (рис. 21). Для придания каркасу большей жесткости всегда между стойками с двух их сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязом сковороднем или полусковороднем. На стойки устанавливают верхнюю обвязку (желательно на прямых шипах), а в нее врубают потолочные балки, на которые крепятся стропила. В местах расположения окон и дверей между стойками врезают дополнительные бруски, на которые будут опираться оконные или дверные рамы. Для внутренних перегородок предусматривают установку стоек, чтобы можно было выполнить перегородки с использованием брусков нижней обвязки.

Наружная обшивка должна быть атмосферостойкой и хорошо защищать внутреннее пространство каркаса от увлажнения и продувания. Вид наружной отделки каркасных стен выбирают из архитектурных соображений, наличия материалов и т.д. Возможен вариант выполнения наружной обшивки в два этапа. Сначала наружные стены обшивают черновыми досками, а после этого устраивают декоративную облицовку. Это может быть гонт, вагонка, кирпич или один из видов облицовочных панелей, которые в большом изобилии появились на рынке. Обшивают стены с наружной стороны сосновыми, еловыми досками, которые располагают горизонтально для придания строению необходимой жесткости. Можно применять различные сочленения досок: встык, в шпунт (в четверть), внахлестку и т.д. Следует отдавать предпочтение сочленению в шпунт и внахлестку, так как такие стены менее проницаемы для ветра. При такой обшивке между досками и облицовкой размещают влагонепроницаемую строительную бумагу, что дополнительно защитит древесину от атмосферных воздействий. Лучшим решением считается устройство наружной обшивки в виде экрана, расположенного от поверхности стены на расстоянии 3 - 5 см с образованием полости для вентиляции. В этом случае каркас с наружной стороны сначала обшивают твердыми древесноволокнистыми плитами толщиной 3-4 мм, затем сверху набивают вертикальные рейки или бруски, а по ним крепят наружную обшивку. Такое решение хотя и требует дополнительного расхода материалов, однако обеспечивает более надежную защиту утеплителя от увлажнения, а древесину от биологического разрушения.

В качестве утеплителя могут быть использованы органические и неорганические материалы. Применяя тот или иной утеплитель, следует обеспечить его эффективность в процессе длительной эксплуатации дома. Поэтому нельзя допускать уплотнения и осадки сухих засыпок, а также намокания и загнивания органических утеплителей. Утеплители, применяемые для каркасного домостроения должны обладать плотностью не более 500 - 600 кг/м³. Наиболее часто используемые для этой цели утеплители и их характеристики отражены в таблицах 1 и 2.

Как видно из таблицы самыми эффективными являются минераловатные плиты и пенопласты. При этом пенопласты имеют единственный недостаток - плохую огнестойкость. Другие утеплители из-за относительно высокой теплопроводности можно применять лишь в районах с расчетной температурой до -25°С. Варианты засыпки полостей каркаса показаны на рис. 22.

Органические утеплители перед засыпкой нужно антисептировать, смешивать с минеральными вяжущими (цемент, известь, гипс) и во влажном состоянии укладывать с легким трамбованием. Основной недостаток сухих засыпок заключается в их осадках, вследствие чего могут образоваться пустоты. Поэтому при их использовании стены поднимают на 200 - 300 мм выше потолочных балок. Через некоторое время засыпку добавляют. Для этого же устраивают выдвижные подоконники или под окнами применяют только плитные или волокнистые материалы. Плитные утеплители крепят к стойкам каркаса двумя прижимными брусками сечением 20x30 мм. Их прибивают по всей длине стоек так, чтобы они образовали пазы, в которые плотно без зазоров можно было вставлять вырезанные в плите гребни. Углы строения, а также коробки дверей и окон с внешней и внутренней сторон обшивают досками и наличниками. Для предохранения от гниения наружную сторону стен покрывают олифой и окрашивают.

Для защиты засыпки от па