Канализация – немаловажная составляющая благ цивилизации, которыми хочет обладать каждый человек, вне зависимости от места проживания и удаленности от города. До последних нескольких десятилетий большинство хозяйств довольствовалось обычной выгребной ямой. Не самое оптимальное решение, которое требует регулярной траты денег на услуги ассенизатора. Кроме того, выгребная яма отравляет близлежащие грунтовые воды и является источником неприятного запаха. Теперь ее заменяют при помощи септика, который обеспечивает высокую степень очистки канализационных стоков. Подобные сооружения, произведенные на заводе, стоят дорого и способны сильно опустошить ваш кошелек. Но существует альтернатива – . И здесь вы узнаете, как его сделать.

Для чего нужен септик

Важно! Вместо поля фильтрации или дренажного колодца воду, прошедшую через трехкамерный септик, можно направить в отдельный резервуар. В силу высокой степени очистки она подходит для полива огородов, мытья машин и прочих хозяйственных нужд (но не для питья и приготовления пищи).

Выбрав конструкцию септика, нужно определиться, из каких материалов вы будете его создавать. В этом поможет таблица, представленная ниже.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, каким должно быть .

Сравнение септиков Барс-Аэро и Барс-Топас

Таблица. Классификация септиков, изготавливаемых своими руками, по материалам.

Материал и фото	Описание	Преимущества	Недостатки
	Несколько старых покрышек от грузовика, уложенных друг на друга, с тщательно герметизированными зазорами.	Наиболее дешевый и простой способ создать локальную очистную систему. Требует минимума сил и знаний, подходит для небольших дач, посещаемых периодически.	Стыки между покрышками отличаются плохой герметичностью – возможен уход канализационных стоков в землю или, наоборот, затопление септика грунтовыми водами. Также конструкция отличается низкой прочностью и долговечностью.
	Круглые или прямоугольные емкости, сложенные из кирпича и обработанные изнутри составами, обеспечивающими гидроизоляцию. Дно камер заливается бетоном.	Долговечность конструкции и отсутствие необходимости в использовании спецтехники - при наличии достаточного времени, все работы можно выполнить самостоятельно.	Обустройство кирпичной кладки требует намного больше времени по сравнению с установкой бетонных колец или еврокубов. Кроме того, у данного материала есть проблемы с гидроизоляцией.
	Отдельные два или три резервуара из бетонных колец, наложенных друг на друга. Дно и крыша залиты бетоном или укрыты плитами соответствующего размера.	Наиболее распространенная конструкция, удовлетворительные показатели прочности, долговечности и герметичности. Высокая скорость постройки ЛОС.	Для передвижения и установки колец требуется подъемный кран. Объем резервуаров септика жестко привязан к диаметру бетонных изделий, потому для коттеджей с большим количеством проживающих потребуется обустройство еще одной ЛОС.
	Прямоугольная емкость, разделенная перегородками на две или три отдельные части. Дно, стенки и крыша заливаются бетоном в опалубку.	Отличные показатели прочности, долговечности и гидроизоляции. Возможность выбирать размеры и объем септика по своему желанию.	Обустройство опалубки и заливка бетона – трудоемкие и небыстрые процессы.
	Одна, две или три пластиковые емкости, соединенные друг с другом; с канализацией и отводом воды.	Относительная дешевизна, высокие показатели герметичности и долговечности материала.	При монтаже пластиковые емкости необходимо закреплять на якоря или фундамент из бетона. Существует риск сдавливания септика из еврокубов грунтовыми водами.

В частном доме, предназначенном для круглогодичного проживания, просто необходима правильно организованная система канализации. Выгребная яма является пережитком прошлого, осложняющим жизнь тех, кто решил переселиться из многоквартирных домов в собственное жилье за городом. Многих пугает монтаж септиков, которые придется чистить от одного до нескольких раз в год. В данной статье мы расскажем, как сделать септик без откачки, а также продемонстрируем схемы.

Принципы организации

Септик для частного дома без откачки представляет собой конструкцию, помещенную в грунте. Она состоит из:

• Двух или трех емкостей, соединенных трубой.
• Вентиляционных отверстий для каждой емкости.
• Плотных герметичных крышек для всех емкостей.
• Соединительной трубы для контейнеров.

По канализационной трубе в первую емкость с бетонным дном, поступают отходы из канализации. Со временем поступившие массы отстаиваются; плотный осадок опускается на дно первой емкости.

Тяжелые осадки скапливаются на дне; они постепенно перерабатываются как анаэробными бактериями, присутствующими в самом септике, так и занесенными искусственно с помощью специальных препаратов. Извне анаэробные бактерии вводятся в первую емкость через канализацию.

Кроме того, постепенно отходы разлагаются и выделяют газ, который улетучивается через предусмотренные вентиляционные отверстия . Так как эти процессы происходят неспешно, заметного «аромата» на участке не появится.

Со временем, когда первая камера наполняется отстоявшейся водой до соединяющей емкости трубы, жидкость перетекает во вторую камеру. Если она является конечной, то не имеет твердого дна. Если последняя емкость – третья, то во второй также имеется бетонное дно, куда оседает плотный слой. Из этой камеры вода перетекает в следующую. Открытый нижний край последней камеры упирается в подготовленную подушку из щебня и песка, что позволяет отделившейся жидкости постепенно уходить в грунт.

В связи с тем, что анаэробные бактерии перерабатывают большинство твердых отходов, а вода уходит в почву с помощью последней камеры, автономная канализация без откачки такого рода может функционировать без дополнительной очистки до 15‒20 лет.

Обратите внимание! Главный момент – предупредить попадание в септик твердых, неорганических отходов.

Варианты организации

Третий способ предполагает возведение септика из кирпича с цементным раствором.

Четвертый – использование пластиковых емкостей достаточного объема.

Однако кирпичный и пластиковый септики не обеспечивают необходимую продолжительность работы канализационного очистного сооружения на срок более 10-20 лет.

Подготовка к возведению

Первоначально нужно выбрать место на участке для организации очистного канализационного сооружения. Расположение септика сильно влияет на состояние участка в целом. Если, например, конечную емкость поместить непосредственно над водоносным слоем, над которым в отдалении находится колодец, это напрочь испортит качество получаемой воды. Неправильное расположение может влиять также на состояние почвы на участке. Кроме того, близко находящийся к дому септик может способствовать размыванию и последующей деформации фундамента дома.

Принятые стандарты: 1 м от хозяйственных построек и не менее 5 – от жилых. Желательно обустраивать автономную канализацию в таком малоиспользуемом месте участка, который находится достаточно далеко от жилого дома, и в то же время поверхность обязательных пяти метров не занята ничем.

Обратите внимание! При выборе места нужно постараться отвести всю возможную воду на участке в сторону от септика. То есть никаких водостоков, искусственных водоемов или насаждений, требующих обильного полива.

Не менее важным является определение необходимого объема септика. Существуют определенные стандарты, по которым рассчитывается подходящий размер биологической канализации без откачки. Например, ежедневный расход воды на одного человека равен 200 л. То есть на семью из 4 человек необходимо две камеры, каждая объемом 3 на 3 метра. Рассчитывать объем нужно, исходя из возможного трехдневного постоянного пользования водопроводом и канализацией.

Обратите внимание! Чем больше семья, тем больше должен быть объем септика. Это означает, что конструкция должна состоять из трех емкостей. Кроме того, нельзя забывать о гостях – то есть к определенному размеру добавить лишние 20% пространства для избыточных канализационных стоков.

Монтаж на участке

Шаг №1. После определения подходящего места на участке нужно подготовить котлован под то количество емкостей, которое необходимо. Это можно сделать как собственноручно, если объемы небольшие, так и с помощью заказанной техники при организации канализационного сооружения большого объема. Если возведение септика планируется с помощью ЖБИ изделий, их толщина должна быть учтена при подготовке котлована.

Шаг№2. После земляных работ провести от дома канализационную трубу, по которой стоки будут попадать непосредственно в первую емкость. Из соображений безопасности и удобства для трубы подготовить траншею глубиной не менее метра с обязательной подушкой и щебня, песка и гидроизоляционного материала, предотвращающего попадание загрязненной воды в окружающую почву.

Обратите внимание! Главное, чтобы от входного отверстия сливной трубы в септике до дна первой емкости было расстояние не меньше 1,5 м. Это предотвратит быстрое переполнение канализации.

Шаг №3 . После подготовки котлована требуется выровнять стены для последующего монтажа септика. Если септик представляет собой пластиковые емкости, их устанавливают в котлован на заранее забетонированное дно. Вокруг пластиковой емкости оставить достаточно места для заливки бетона, чтобы предотвратить деформацию камер во время зимнего периода.

Последнюю емкость из пластика необходимо помещать только на подушку из щебня и песка, причем дно у нее должно быть удалено. Часто идеальным решением для пластиковых контейнеров является помещение в единый большой котлован с забетонированным дном сразу нескольких еврокубов , которые находятся в специальном металлическом каркасе. Это избавит от необходимости армировать заливаемую смесь вокруг пластиковых контейнеров.

Шаг №4 . Возведение кирпичного септика производится с использованием клинкерного строительного материала:

1. Сначала необходимо подготовить подушку из щебня и песка, залить дно камер для переработки твердых отходов бетонным раствором и армировать его.
2. На подготовленную площадку по периметру выкладывают стены из кирпича в виде прямоугольника. Такой септик требует использования цементного раствора не только для соединения между собой строительных элементов, но и для отделки стен будущего септика со всех сторон.
3. В последней камере дно не бетонируется; кроме того, между кирпичами должен быть минимум цементного раствора. Это помогает лучшему проникновению отфильтрованной воды в почву.

Шаг №5 . При постройке бетонных стен канализационного очистного сооружения нужно обязательно их армировать. Самостоятельная заливка бетоном котлованов для емкостей происходит следующим образом:

1. Выравнивается поверхность дна котлованов для всех емкостей – двух или трех.
2. Для каждого из них подготавливается опалубка. Если септик будет состоять из двух камер, то во второй опалубка возводится только для стен. Если три, то без дна планируется последняя камера. Для возведения опалубки можно использовать различные старые доски, скрепленные гвоздями.
3. На дно каждой камеры укладывается подушка из щебня и песка. В последней камере слой подушки должен быть значительно увеличен. Это будет способствовать лучшей фильтрации попадающей в грунт отстоявшейся воды.
4. Бетонный раствор необходимо приготовить из качественного цемента лучших марок. Он должен будет выдерживать длительное влияние как канализационных отходов, так и почвы.
5. На дно емкостей, не предназначенных для отвода переработанной воды, заливается небольшой слой бетонного раствора, в который погружается армирующая сетка. После чего заливается остальной бетонный раствор. В еще не застывшую смесь помещается арматура для стен по круговому периметру подготовленного котлована.
6. При заливке стен необходимо разделить работу на несколько этапов. Максимальная высота слоя бетонных стен, заливаемых одновременно не должна быть больше 40-50 см. Каждый слой нужно прокладывать камнями и устанавливать арматуру для следующего. Чтобы не терять время, специалисты рекомендуют проводить заливку стен всех емкостей поочередно – это позволит бетонному раствору за сутки «схватиться» до следующей итерации.
7. Если есть возможность, к месту строительства необходимо подогнать машину с готовым бетонным раствором. Если такой возможности нет, нужно подготовить вместительную металлическую емкость для замешивания бетонного раствора.
8. По достижении уровня соединительного отверстия между двумя или тремя камерами, а также вентиляционных отверстий, в них также необходимо установить опалубку, подготовить подушку из щебня и песка, и армировать заливаемый бетонный раствор.
9. После окончательной отделке бетоном всех вырытых отверстий, необходимо оставить его открытым на срок не менее двух недель для окончательной просушки.

Шаг №6 . Возведение канализационного очистного сооружения с помощью готовых бетонных колец производится следующим образом:

1. В подготовленные котлованы готовится подушка из щебня и песка. На дно всех камер, кроме последней, заливается слой бетона с армированием.
2. После просушки в течение нескольких суток на бетонированное дно устанавливаются бетонные кольца, которые соединяются с дном и между собой с помощью бетонного раствора.
3. По месту в готовых камерах проделываются отверстия как для соединительных труб, так и для вентиляционных отводов. Туда помещаются отрезки труб. В качестве соединительной трубы выступает отрезок бетонной трубы или трубы из пвх большого диаметра. Для вентиляции подойдут пвх трубы небольшого диаметра. Стыки между соединительными и вентиляционными трубами отделываются бетонным раствором.

Шаг №7. После отделки камер нужно герметично закрыть крышку на готовых камерах для канализационных стоков. Если в пластиковых контейнерах крышки уже предусмотрены, то для кирпичных или бетонных септиков крышка может быть выполнена в двух вариантах:

• люк необходимого диаметра, плотно посаженный на последнее бетонное кольцо, находящееся вровень с поверхностью грунта;
• могут подойти стальные листы, плотно уложенные на выровненные края стен септика.

Обратите внимание! Вентиляционные трубы, выходящие из камер с бетонированным дном желательно предусмотреть более широкими для того, чтобы проводить очистку твердых отходов специализированными службами. В них также можно заливать средство для переработки биологических отходов.

Видео: устройство септика на участке

Дачи и загородные дома давно уже перестали быть жильём с удобствами «во дворе». Новые технологии и материалы позволяют в короткий срок построить полноценную систему канализации, которая обеспечит отвод стоков из кухни, туалета, ванной или бани. Чаще всего подключить сливную магистраль к централизованной сети нет возможности, поэтому проблему удаления нечистот с участка приходится решать самостоятельно, пользуясь услугами ассенизатора или сбрасывая сточные воды в грунт. Конечно, в последнем случае можно соорудить простую сливную яму из подручных материалов и тем самым избежать финансовых затрат, если бы не один нюанс: прямой сброс нечистот в землю может привести к загрязнению грунтовых вод на вашем и соседних участках.

Для того чтобы «и волки были сыты, и овцы целы», стоит потратить небольшую сумму и соорудить септик, который очистит стоки и сделает их безопасными. А чтобы затраты на его изготовление и эксплуатацию не привели к истощению семейного бюджета, рекомендуем заняться строительством самостоятельно.

Септик - устройство, как работает

Аккуратно изготовленный септик абсолютно не помешает на участке, даже если установить на видном месте

Вопрос утилизации бытовых стоков на загородных участках можно решить двумя способами. Первый заключается в накоплении и последующем вывозе нечистот при помощи ассенизаторских машин, а второй охватывает целый комплекс процессов по их фильтрации, поглощению и обеззараживанию.

Септик накопительного типа требует регулярной откачки

Использование герметичной ёмкости для сбора сточных вод является хорошим вариантом в том случае, когда в загородном доме или на даче появляются по выходным и количество используемой воды невелико. Если же планируется регулярная эксплуатация ванной, туалета и бытовой техники, то объём воды увеличивается настолько, что откачивать сливную яму придётся еженедельно. Чтобы избежать этого неудобства сооружают выгребные ямы фильтрационного типа, в которых жидкость из канализации впитывается в грунт. Там она при помощи бактерий перерабатывается на воду и безопасные органические вещества. По сути, септик является именно таким сооружением, однако, его усовершенствованная конструкция позволяет обеззараживать стоки ещё до их сброса в грунт.

В зависимости от конструкции септики можно разделить на несколько видов:

1. Однокамерный септик небольшого объёма. Представляет собой ёмкость с переливной трубой и применяется в небольших домовладениях с водопотреблением не более 1 куб. м в сутки. Несмотря на простую конструкцию, эффективность очистки канализационных стоков оставляет желать лучшего.
2. Малый двухкамерный септик. Состоит из двух ёмкостей, соединённых системой перелива. Простота и эффективность подобной конструкции делает её самой популярной для изготовления своими руками.
3. Многокамерные конструкции. Благодаря наличию нескольких камер очистка стоков происходит в течение длительного периода времени. Это позволяет получить на выходе воду, которую можно безопасно сбрасывать в природные водоёмы или использовать для хозяйственных нужд. Несмотря на высокую степень очистки, многокамерные системы малочисленны на частных подворьях в силу своей сложности и высокой стоимости.

Для того чтобы понять как работает септик, рассмотрим наиболее популярную двухкамерную конструкцию.

Устройство и принцип работы двухкамерного септика

После того как нечистоты попадут из канализации в первую камеру очистного сооружения, происходит их гравитационное разделение на жидкость и твёрдые вещества. Одновременно с этим начинается переработка органических отходов аэробными и анаэробными бактериями, которые развиваются при отсутствии или избытке кислорода. При этом на воду и безвредную органику перерабатываются не только жидкие отходы, но и фекальные массы. К слову, работа микроорганизмов позволяет многократно уменьшить объём твёрдой фракции, оставляя лишь небольшой осадок в виде ила.

В верхней части первой камеры расположен переливной канал, посредством которого очищенная жидкость попадает во вторую камеру, где происходит её доочистка. Ниже уровня входного канала во втором резервуаре находится выходной патрубок, из которого производится отбор очищенной жидкости для полива огорода или отвода в грунт. В последнем случае обустраивают фильтрационные поля или колодцы, позволяющие увеличить площадь соприкосновения очищенных вод с грунтом.

Преимущества и недостатки септиков

Вопрос о том, что лучше - выгребная яма или септик, лучше всего рассматривать с точки зрения эффективности, а также стоимости изготовления и обслуживания. При этом важно помнить о безопасности сооружения.

Заметим, что по большинству параметров побеждает именно септик, который выделяется такими достоинствами:

• высокая степень очистки бытовых стоков - воду на выходе из устройства можно использовать в хозяйственных целях;
• отсутствие неприятного запаха на участке;
• герметичная конструкция снижает риск попадания нечистот в грунтовые воды и делает сооружение безопасным для окружающей среды;
• нет необходимости в регулярной откачке - удаление илового остатка можно проводить один раз в несколько лет.

К недостаткам септиков можно отнести:

• более сложную конструкцию;
• увеличение стоимости строительства;
• жёсткие требования к использованию бытовых моющих средств. Обычная химия губительна для микроорганизмов, поэтому придётся использовать специальные составы;
• уменьшение активности бактерий при снижении температуры - при 4°С и ниже процесс переработки нечистот останавливается.

Несмотря на некоторые нюансы, использование септика позволяет сохранять природу и здоровье окружающих, а это тот плюс, который не перечеркнуть никакими трудностями и финансовыми расходами.

Проектирование и подготовительные мероприятия

Кажущаяся простота конструкции септика весьма обманчива - чтобы построенное сооружение было безопасным и производительным, необходимо сделать небольшие расчёты и тщательно подойти к выбору места.

Выбор расположения на участке. Санитарные нормы

Схема с указанием требований к расположению септика на участке

При выборе места для установки септика ориентируются на нормы санитарно-эпидемиологического законодательства и акты СНиП:

• местные канализационные сооружения разрешается устанавливать на удалении не менее 5 м от фундамента жилого здания и 1 м - от построек хозяйственного и бытового назначения, расположенных на участке;
• удаление от колодцев и скважин определяется в зависимости от состава грунта и может составлять от 20 м для глинистых грунтов до 50 м для песчаной почвы;
• установка септика непосредственно у дорог и границ участка запрещается. Требуется выдержать расстояние не менее 1 м от забора и 5 м - от дороги;

Кроме этого, не надо забывать, что время от времени всё же придётся использовать илосос, поэтому необходимо обязательно продумать, каким образом ассенизационная машина будет подъезжать к сточным сооружениям.

Бытовой фекальный насос с измельчителем позволит обойтись без услуг ассенизатора

Можно обойтись без услуг ассенизатора, если откачку осадка производить приобретённым для этих целей фекальным насосом, а ил из септика использовать как удобрение для огорода.

Выбор и расчёт материала. Необходимый объём

Для устройства камер септика можно использовать как готовые резервуары, так и ёмкости, построенные своими руками:

Расчёт количества необходимого материала зависит от объёма септика, поэтому основной расчётной величиной является суточное количество сбрасываемых стоков. Точно определять этот параметр не потребуется, достаточно принять водопотребление 150–200 литров на каждого члена семьи, постоянно проживающего в доме. Этого будет достаточно для пользования ванной, туалетом, стиральной и посудомоечной машиной. Чтобы определить объём приёмной камеры септика, полученное значение умножают на три. Например, если в доме, оборудованном всеми удобствами, постоянно живут пять человек, то потребуется резервуар, рассчитанный на 3 куб. м жидких отходов (5 человек × 200 литров × 3 = 3000 литров).

Вторую камеру рассчитывают исходя из размеров приёмного резервуара. Если его объём принимают равным 2/3 всего размера септика, то габариты камеры доочистки обеспечивают оставшуюся треть объёма конструкции. Если брать пример, рассмотренный выше, то рабочий объём сооружения будет равняться 4.5 куб. м, из которых 1.5 куб. м отводят под второй резервуар.

Фотогалерея: чертежи будущих конструкций

При проектировании септика можно использовать чертежи и схемы работающих конструкций.

Схема двухкамерного септика Чертёж двухкамерного септика Чертёж двухкамерного септика

Расчёты внешних размеров ведут при использовании всем известных геометрических формул для определения объёма цилиндрической конструкции и прямоугольной ёмкости.

Следует понимать, что в большинстве регионов септик зимой не замёрзнет благодаря тёплым стокам, поступающим из дома, температуре грунта и работе микроорганизмов. Тем не менее, углублять конструкцию всё же придётся. Зазор между крышкой и верхним уровнем сточных вод принимают равным величине промерзания грунта в зимний период. Именно на этой глубине сливная труба входит в септик. Следовательно, надо опираться на то, что расчётный рабочий объём будет находиться ниже этой точки. Кроме того, при более высокой температуре бактерии будут активнее перерабатывать нечистоты, способствуя увеличению производительности септика.

Схема, поясняющая необходимость углубления камер септика

Какая форма лучше

Вопрос о том, какой септик лучше - круглый или прямоугольный, можно считать некорректным, поскольку форма совершенно не влияет на производительность и степень очистки. Тем не менее, конфигурация сооружения имеет огромное значение при выборе материалов. Все знают, что круглые строения являются наиболее оптимальными с точки зрения расхода необходимых средств. Не стал исключением и септик. Если его изготавливают из кирпича, то выбор цилиндрической формы позволит сократить расход на 10 – 15%. Кроме того, круглые стенки отлично противостоят механическим нагрузкам со стороны грунта. Если же выбирают монолитную двухкамерную конструкцию, то её лучше сделать квадратной или прямоугольной. Во-первых, армированные стенки будут противостоять изгибающим усилиям, а во-вторых, это необходимо из чисто практических соображений, связанных с изготовлением опалубки для заливки бетона.

Стоимость септиков из различных материалов. Чтобы устранить влияние девальвации, цены даны в у. е

Кстати, именно бетонную конструкцию мы рекомендуем изготовить своими руками. Если рассматривать стоимость септика, то она будет не намного выше недорогих кирпичных аналогов (см. таблицу). Что же касается долговечности и прочности сооружения, то ни о каком сравнении не может быть и речи, поэтому даже более трудозатратная технология оправдает себя многократно. О том, как построить прямоугольный двухкамерный септик из армированного бетона, расскажем детально.

Необходимые инструменты и материалы

Для постройки бетонного очистного сооружения понадобятся:

• щебень, песок и цемент для изготовления бетона;
• стальные прутья или арматура диаметром не менее 10 мм;
• металлические уголки, трубы или швеллеры для сооружения перекрытия;
• доски, брус и рейки для опалубки;
• плёнка для гидроизоляции;
• бетономешалка;
• ёмкости для сыпучих материалов и бетона;
• болгарка;
• ручная трамбовка;
• пила по дереву;
• сварочный аппарат или проволока для изготовления армопояса;
• молоток;
• строительный уровень;
• рулетка.

При необходимости утепления септика этот список должен быть дополнен применяемым теплоизолятором, например, керамзитовой крошкой.

Строительство и установка дачного септика из монолитного бетона своими руками

Котлован под септик лучше копать, попросив помощи у родственников и друзей

1. После определения размеров сооружения и выбора места приступают к рытью котлована. Размер ямы выбирают в зависимости от того, какую опалубку будут использовать. Если щиты из досок планируется устанавливать с двух сторон, то котлован делают на 40 – 50 см шире размера резервуара с учётом толщины его стенок. В случае, когда бетон будет заливаться между опалубкой и грунтом, котлован копают по внешним размерам септика. Если для этого будут использоваться наёмные люди, просчитайте стоимость их работы. Обязательно учитывайте, что грунт придётся вывозить с участка, а это повлечёт дополнительные затраты на его погрузку. Возможно, суммарная стоимость всех земляных работ приблизится к стоимости эксплуатации экскаватора. При этом он справится с работой в десятки раз быстрее.
   

   Не стоит вывозить весь грунт с участка. Обязательно оставьте его часть для обратной засыпки септика.

2. Утрамбуйте дно ямы и засыпьте её слоем песка толщиной 10 – 15 см. После этого песок проливают водой для его уплотнения.
3. Установите опалубку по периметру сооружения. Если будет использоваться одностороннее дощатое ограждение, то стенки ямы укрывают полиэтиленовой плёнкой. Это предотвратит их осыпание во время заливки стен и основания септика.

   Гидроизоляция стенок ямы

4. Уложите на днище отрезки деревянных реек толщиной не менее 5 см. Они понадобятся в качестве дистанционных проставок под пояс армирования, который будет находиться внутри бетонного основания.
5. Из металлического прутка или арматуры соорудите армопояс. Для этого на рейки укладывают продольные элементы, а поперечные крепят к ним при помощи сварки или связывая проволокой. Размер ячеек полученной решётки должен составлять не более 20 – 25 см.

   Объёмный армирующий каркас при изготовлении септика не требуется: достаточно простого плоскостного усиления.

6. Залейте основание септика бетоном и проведите его уплотнение штыкованием или трамбовкой. Толщина днища должна быть не менее 15 см. Для приготовления раствора из цемента марки 400 можно воспользоваться следующей пропорцией: 1 часть цемента смешивают с 2 частями песка и 3 частями щебня. При использовании цемента М-500 количество сыпучих материалов увеличивают на 15 – 20%.

   Заливка основания септика бетоном

7. После того как бетонное основание окончательно схватится, приступают к сооружению опалубки стенок и перегородок септика. Внутрь опалубки также устанавливают армирование для усиления конструкции сооружения.
   

   Если для сооружения опалубки на всю высоту не хватает досок, то можно использовать невысокую скользящую конструкцию, которую заливают бетоном, а после его схватывания передвигают вверх.

8. На уровне переливных каналов и мест входа-выхода канализационных труб делают окна, устанавливая в опалубку отрезки труб большого диаметра или сооружая дощатые каркасы.

   Сооружение опалубки стенок и внутренних перегородок

9. После того как камеры септика достигнут необходимой высоты, приступают к сооружению перекрытия. Для этого поверх стенок укладывают опорные элементы из стальных уголков или профильных труб. При этом важно обеспечить достаточную прочность, поскольку бетон имеет значительный вес.
10. Устанавливая опалубку и армирование, позаботьтесь о проёмах под люки.

    Установка опорных элементов перекрытия

11. Залейте бетоном крышку септика и укройте конструкцию полиэтиленовой плёнкой.

    Перед заливкой перекрытия обязательно устанавливают трубу вентиляции

12. После высыхания перекрытия в приёмное окно первой камеры заводят канализационную магистраль, а выход конструкции соединяют с дренажными сооружениями.
13. Засыпают септик грунтом, постоянно его утрамбовывая и разравнивая. Важно, чтобы уровень грунта над септиком был немногим выше уровня всего участка. Это предотвратит затопление очистного сооружения во время сильных дождей или паводка.

Обустройство фильтрационных сооружений

Для того чтобы отводить очищенные воды в грунт, используют дренажные системы различного типа. Наиболее распространёнными конструкциями считаются фильтрационные поля и дренажные колодцы.

Устройство фильтрационного поля

Первые представляют собой систему трубопроводов, размещённых в земле и подключённых к выходному патрубку септика. Благодаря установке под наклоном обеспечивается движение очищенных стоков по трубам, а их поглощение становится возможным благодаря системе отверстий и слою дренажа, в который и помещают всю конструкцию.

Вторые являются частным случаем выгребной ямы без дна и могут сооружаться из перфорированных бетонных колец, кирпича, выложенного в шахматном порядке, или старых автомобильных шин. Для обеспечения поглощающей способности днище фильтрационного колодца засыпают толстым слоем щебня. Надо сказать, что в отличие от выгребной ямы производительность конструкции, соединённой с септиком, практически не уменьшается со временем. Это объясняется отсутствием твёрдых частиц и взвесей, способных забивать дренажные отверстия и поры.

Пользуясь септиком, необходимо в корне пересмотреть подход к использованию канализации. Со дня запуска системы в эксплуатацию запрещается использовать химические моющие средства и выливать в унитаз или раковину любые агрессивные вещества. Необходимо помнить о том, что очисткой стоков отныне занимаются живые существа - бактерии и прочие микроорганизмы. Конечно же, это не значит, что для стирки и уборки теперь придётся использовать золу и простое хозяйственное мыло, подобно нашим предкам. При использовании бытовых моющих средств с пометкой «Био» или «Eco» хрупкой экосистеме септика ничто не будет угрожать, а вы получите хороший результат при уборке и стирке.

Использование моющих средств, свободных от агрессивной химии, позволит септику работать на полную силу

Не следует сливать в канализацию и неорганические отходы и мусор - для этого есть мусорный бак. Попадая в накопитель сточного сооружения, они будут собираться на дне и мешать его нормальной работе, а при откачке ила могут забивать шланги фекального насоса.

Для улучшения работоспособности септика в приёмную камеру периодически добавляют специальные биоактиваторы, в состав которых входят несколько разновидностей аэробных и анаэробных бактерий. Выбирая биопрепараты обязательно надо обращать внимание на их назначение, поскольку подобные составы выпускаются как для обычных условий эксплуатации, так и для очистки сильнозагрязнённых стенок септиков, стоков с увеличенным содержанием жира и т. д. К слову, применять составы надо в точности, как это указывает производитель на упаковке, иначе бактерии могут погибнуть.

Использование биоактиваторов улучшает работу септика

Время от времени придётся проверять уровень осадочных отложений. Дело в том, что их накопление приводит к уменьшению полезного объёма и снижению производительности септика, поэтому периодически ил надо будет откачивать или удалять при помощи илососа, фекального насоса или длинного шеста с приспособлением-черпалкой. Конечно, механизированные способы откачки будут предпочтительнее.

Поделитесь с друзьями!

Множество людей любят отдыхать за городом, практически у каждой семьи есть дачи и земельные участки, на которые можно ездить в летнее время и наслаждаться природой. Некоторые вообще стараются переезжать на постоянное место жительства подальше от городской суеты. В любом случае не в каждом дачном поселке есть все необходимые коммуникации. С водой и электричеством проблем обычно не бывает, а вот центральная канализация есть далеко не везде.

Чтобы решить эту проблемы многие делают септики на территории своего участка. Но покупка такого оборудования не всегда может уложиться в семейный бюджет, поэтому есть варианты более экономичного устройства канализационной системы - септики своими руками.

• из автомобильных покрышек;
• устройство из кирпича;
• канализационная система из пластика;
• септик из дерева.

Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы, ни один из них не является безупречным, но все достаточно экономичны в средствах на строительство и имеют длительный срок эксплуатации.

Проблема неприятного запаха может возникнуть с каждым из септиков, это больше зависит от качества его постройки. Многие из них подразумевают частые вызовы ассенизаторской машины, но это зависит от числа людей, проживающих в доме. Можно создать очистное сооружение без откачки, но это потребует гораздо больше усилий , плюс постоянная необходимость в покупке бактерий для септика , которые будут перерабатывать отходы.

Это самый экономичный вариант устройства индивидуальной канализации, так как практически не потребует никаких затрат. Автомобильные покрышки большого диаметра можно найти бесплатно, списанные на заводах и различных предприятиях, их отвозят на свалку. Лучше всего использовать большие покрышки от автомобиля «КАМАЗа» или другой спецтехники.

Сначала необходимо вырыть яму глубиной в 2−2,5 метра. Такой септик рассчитан на проживание в доме 3−4 человек, поэтому, чем больше его глубина, тем дольше не придется откачивать отходы.

Покрышки должны быть одного диаметра, их края, которые загибаются внутрь, лучше всего немного обрезать, чтобы в этих складках не скапливались отходы. Дно септика обычно засыпают толстым слоем гравия, чтобы он выполнял функцию фильтра.

Покрышки укладываются одна на другую, швы между ними можно промазать герметиком. Это позволит избежать протечки сточных вод в грунт. Если покрышки укладываются без дополнительного соединения, то в промежуток между ними и почвой также можно засыпать гравий. Функция фильтра позволит сохранить грунт чистым, верхнюю покрышку, которая будет выступать над землей, необходимо герметично заделать цементным раствором или глиной. Это позволит избежать неприятного запаха, а крышку можно сделать на свое усмотрения. Многие декорируют верхнюю часть септика как клумбу из небольшой покрышки, которую можно передвинуть в нужный момент.

Такой вариант септика является самым дешевым, так как не требует практически никаких расходов. Покрышки можно достать бесплатно, при возможности, яма вырывается самостоятельно. Финансы потребуются лишь на канализационные трубы, которые проводятся от дома к септику. Всегда стоит помнить, что канализационная труба должна иметь уклон , чтобы сточные воды могли стекать самотеком. В холодное время глубина промерзания грунта не должна превышать глубину залегания трубы, чтобы канализация могла полноценно функционировать круглый год.

Данный септик требует затрат на приобретение самих железобетонных бетонных колец для канализации , также необходимо будет задействовать спецтехнику, чтобы погрузить кольца в котлован. Такой септик предусматривает основание, можно приобрести одно кольцо с глухим дном или же забетонировать его самостоятельно.

Кольца достаточно легко устанавливаются друг на друга при помощи грузоподъемной техники. Такой вариант септика долговечен и не требует специальных навыков для его создания. Сверху конструкция накрывается специальной железобетонной крышкой, которая имеет отверстие для установки люка .

Важным условием является отверстие для канализационных труб, часто его очень сложно выполнить самостоятельно. Именно поэтому многие заказывают кольца уже с отверстиями. Нужно качественно заделать все стыки с трубами и кольцами между собой. Обычно они промазываются цементным раствором и обрабатываются гидроизоляционной мастикой.

Засыпка конструкции может производиться тем же самым грунтом, но лучше всего использовать глину, она позволит обеспечить дополнительную изоляцию. Для таких септиков рекомендуют использовать специальные бактерии, которые быстро перерабатывают отходы. Благодаря им откачивать сточные воды приходится реже. Такой септик будет иметь стоимость около 40−50 тысяч рублей, в зависимости от расценок на спецтехнику и стоимости бетонных колец в определенной области, а также их доставка. Многие заказывают экскаватор, чтобы не копать котлован самостоятельно, это также дополнительные расходы. Кроме этого, на цену повлияет размер колец и их количество, которое устанавливается в зависимости от числа проживающих людей.

Септик из пластика

Такие емкости, как еврокубы используются для транспортировки различных жидкостей. Если приобрести эти емкости не в новом состоянии, то они будут иметь низкую цену. Для септика еврокубы подойдут уже после длительного использования, главное, чтобы не была нарушена их герметичность. Еврокубы бывают различных размеров и помещаются в металлическую обрешетку. Также они имеют отверстия внизу, которые нужно будет герметизировать. Для этого достаточно промазать шов герметиком и надеть крышку.

1. В первую очередь необходимо определиться с объемом септика, скорее всего, понадобиться несколько емкостей для его сооружения.
2. Котлован должен превышать размеры емкостей, а его глубина быть примерно на полметра больше, чем их высота.
3. Каждый следующий еврокуб должен находиться ниже предыдущего, чтобы воды могли самотеком перетекать из одного в другой.
4. Между собой еврокубы соединяются металлопластиковыми трубами , для этого необходимо сделать в них отверстия. Все стыки нужно качественно заделать, чтобы не возникало течи.
5. Нижняя часть котлована должна иметь подушку из песка, кроме этого ее необходимо забетонировать или положить бетонную плиту с петлями, чтобы прикрепить септик ко дну.
6. Емкости не должны перемещаться, поэтому стоит приварить обрешетку одного еврокуба к другому, но с соблюдением высоты.
7. После того как конструкция будет готова, ее нужно поместить в котлован, закрепить к его петлям на дне.
8. Перед засыпкой остального пространства советуется набрать воду в емкости, чтобы избежать их деформации. Засыпать можно смесью песка с сухими цементом, но при рыхлых почвах лучше всего осуществить заливку бетоном.

Устройство такого септика не требует больших финансовых затрат и особых навыков, достаточно приобрести еврокубы, канализационные трубы и сделать бетонную смесь.

Устройство септика из кирпича

Септик из кирпича можно выполнить самостоятельно, он не требует больших вложений, но нужно приложить физические усилия. Его глубина может быть до трех метров, диаметр устанавливается индивидуально. Общая площадь септика зависит от количества человек, которые будут им пользоваться.

После того как вырыт круглый или прямоугольный котлован, необходимо сделать дно септика. Обычно сыпется слой щебня, на него песок, все это нужно хорошо утрамбовать. После этого кладется металлическая решетка и заливается бетон - дно готово, нужно лишь подождать, пока все затвердеет. Далее начинается работа над стенами септика, обычно их выкладывают в слой одного кирпича.

Это работа несложная, но трудоемкая. После ее окончания, все стены хорошо промазываются раствором цемента с жидким стеклом, это позволит создать наилучшую герметизацию. В заключение стены покрываются битумом, желательно несколькими слоями. Засыпку септика лучше всего делать глиной, а сверху накрыть бетонной плитой со специальным отверстием для люка. Необходимо герметично сделать все соединения труб, одна из них будет проводить сточные воды в септик, а другая, с вентиляционным клапаном - выводить неприятные запахи. Обычно вентиляцию выводят примерно на 50−60 см над землей.

Такой вариант канализации долговечен , прочен и герметичен и не требует больших затрат. Но для его устройства потребуется много времени и физической силы.

Этот вариант дешевый, но самый недолговечный, так имеет низкое качество. Септик из дерева делают достаточно редко, так как необходимо подвергать древесину обработке. В другом случае она очень быстро сгниет, септик имеет высокую проницаемость, что загрязняет грунт.

Делается по такому же принципу, как септик из покрышек или кирпича, только основным материалом выступают доски. Форму, как правило, он имеет квадратную или прямоугольную.

Общие правила установки септика

1. Он должен находиться на расстоянии не менее 30 метров от водоемов, колодцев и так далее.
2. Не стоит делать его слишком близко к дому, расстояние должно быть не меньше 4−5 метров.
3. Нужно учитывать структуру почвы и возможность возникновения грунтовых вод.
4. Септик должен иметь достаточный объем - конструкцией из кирпича глубиной в 2−2,5 метра, а диаметром в 1 м, может пользоваться 3−4 человека, но периодически раз в 1−2 месяца придется вызывать ассенизаторскую машину.
5. Не стоит размещать септик близко к заборам соседей.
6. Важно соблюдать герметичность крышки, чтобы не возникало неприятных запахов.

Сейчас большой популярностью пользуются септики без откачки и электричества , они имеют достаточно высокую стоимость, но практически не требуют обслуживания. Такое устройство можно создать самостоятельно, но это потребует много времени и силу, а кроме этого финансовые затраты.

Чтобы самодельный септик прослужил как можно дольше, стоит пользоваться дополнительным бактериями, которые будут перерабатывать отходы.

Стоит сделать вентиляцию, она очень хорошо скажется на впитываемости вод. Для этого нужно лишь вывести трубу на 0,5−0,6 м над землей.

Создание дополнительных труб в септике, уходящих вглубь почвы, позволит быстрее впитываться отстоявшимся водам. Это должны быть несколько труб, которые уходят в глубину примерно на 2 метра, сверху на них нужно установить решетку, чтобы трубы не забились твердыми отходами. Как вариант, их оборудуют инфильтраторами для септиков , для дополнительной фильтрации вод.

Создание септика своими руками - это большая экономия средств. При правильном его устройстве, септик будет долговечен, а проблем при его эксплуатации не возникнет.

Всем привет! На связи с Вами Марат Наурузбаев. Сегодня статья не на компьютерную тему, а бытовой вопрос из личной жизни. В этой статье я расскажу как построить септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи. Я расскажу как правильно построить септик с фильтрационным колодцем из бетонных колец, с высокими грунтовыми водами и каким образом построил его я, какие материалы использовал для постройки, приведу расчет стоимости, покажу септик в 3D-виде и покажу процесс постройки в фото и видео.

Септик (отстойник) предназначен для сбора и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от индивидуальных жилых домов, объектов малоэтажной застройки, коттеджей при отсутствии центральной системы канализации. В работе септика заложен принцип гравитационного отстаивания и биологической доочистки с использованием биоферментных препаратов… Ссылка на Википедию .

Кто живет в частном секторе, вопрос слива канализационных отходов стоит наиболее остро. Кто то копает простую сливную яму, кто то закапывает бетонные кольца и получается сливной колодец (таких большинство), а кто-то строит септик своими руками из бетонных колец (оптимальный вариант), как я и сделал.

Вообще, изначально я хотел сделать септик для дома постоянного проживания полностью монолитным из железобетона. Это самый лучший автономный вариант септика, хотя и трудозатратный. Почему лучший, потому что по площади дренажа отходов в грунт он максимальный. Я уже сделал все расчеты по кол-ву и цене материалов, нарисовал чертежи и 3D-эскиз данного септика, а затем из за нехватки времени на его постройку, решил сделать септик из бетонных колец 🙂

Кому интересен вариант монолитного бетонного септика, ниже я дам вам готовый файл Excel расчета материалов для септика.

Есть еще варианты покупных септиков или автономных канализаций, но этот вариант мы в статье не рассматриваем, так как они на порядок дороже и требуют электричества и регулярного обслуживания.

Я сделал однокамерный септик с фильтрующим колодцем и дополнительной фильтрующей кассеты из чугунной ванны.

В общем, ничего сложного для постройки септика из бетонных колец нет. В общих чертах строительство септика состоит из этих частей:

Расчет объёма септика

В общем я сильно не вдавался в теоретическую часть расчета септика, прочел только некоторые статьи А.Ратникова, специалиста по утилизации жидких отходов и водоснабжения дачных коттеджей.

По нормам, объём септика должен быть равен трехкратному суточному притоку стоков . За этот период бактерии должны переработать данный объём нечистотов.

Суточной нормой для одного человека считается 200 литров . От этих цифр и делается весь расчет объема септика.

Т.е. если у Вас семья из 4-человек , расчет объема септика: 4*200*3 = 2400 литров (2,4 м 3) .

Поэтому, при использовании например колодезных колец (Кс 15-9) (диаметр — 1,5 м., объём – 1,59 м 3), Вам при возведении однокамерного септика понадобится два таких кольца . Имейте ввиду, что объём колец “грязный”, то есть вы не сможете полностью задействовать объём верхнего кольца, так как он не будет заполняться стоками полностью.

Многое еще зависит от фильтрующей способности вашего грунта и уровня грунтовых вод. Септики для дачи с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ) предпочтительно строить на небольшой глубине и должны иметь неглубокий фильтрующий колодец, желательно до поверхности грунтовых вод.

Если грунт в основном из глины, нужно увеличивать площадь фильтрационного колодца в несколько раз, т.к. глина очень плохо фильтрует через себя воду.

Рабочая глубина септика, равная расстоянию от уровня сточной воды в септике до его дна, должна быть не менее 1,2 м, ширина 0,75 м (или диаметр 1 м – для круглых в плане септиков). Наибольшая рабочая глубина сточных вод в септике не должна превышать 2,5 м.

Итак, для семьи из четырех человек необходим септик объёмом минимум 2,4 м 3 + фильтрационный колодец (ФК), объёмом и площадью достаточной для вашего типа грунта + желательно фильтрационная кассета для “залпового” сброса стоков (например после слива ванны) или если ФК не будет справляться с фильтрацией стоков.

Копка котлована под септик

После того как Вы определились с объемом септика и фильтрационного колодца, а также количеством камер в септике, необходимо вырыть котлован (яму) под него. Быстрее всего это сделать экскаватором, а при невысоком УГВ это и единственный вариант копки, так как копать вручную лопатой в грязи не очень легко 🙂 .

В целях экономии средств я решил делать однокамерный септик с фильтрационным колодцем и фильтрационной кассетой (инфильтратор).

Септик будет состоять из двух железобетонных колец диаметром 1,5 метра и высотой 90 см, наставленных друг на друга. Нижнее кольцо септика должно быть с дном, так правильнее с точки зрения экологии и санэпидпроверок. Я сделал без дна, так как хотел увеличить фильтрационную способность и его эффективность в целом 🙂 .

Фильтрационный колодец (ФК) также будет из двух ж/б колец, но без дна, так как туда уже будет поступать отстоявшиеся стоки (более чистые) из септика. В ФК стоки будут фильтроваться в грунт.

Фильтрационную кассету (инфильтратор) я сделал из перевернутой чугунной ванны. Она предназначена для дополнительной фильтрации стоков, если ФК начнет не справляться со стоками или для “залпового” сброса стоков. Вы можете сделать фильтрационную кассету из двух или даже трех ванн или других емкостей, которые могут выдержать под собой массу грунта и не разрушиться в течении длительного времени.

Так вот, размер котлована должен быть под примерный размер септика + ФК + инфильтратора. У меня размер котлована составил длиной 400 см, 200 см шириной и 200 см глубиной

Рядом я выкопал еще одну яму под фильтрационную кассету длиной 200 см, 100 см шириной и 100 см глубиной. Все размеры примерные и естественно “пляшут” во время копки экскаватором 🙂

Так как у меня уровень грунтовых вод (УГВ) высокий (около 1,5 метров), вырытая котлован сразу начала заполняться грунтовыми водами! Нужно было как можно скорее засыпать дно котлована щебнем для дренажа и лучшей фильтрации сточных вод.

Засыпка котлована щебнем

Чтобы дно фильтрационного колодца (ФК) не заилилось как можно дольше и для лучшего дренажа сточных вод, необходимо дно ФК засыпать щебнем толщиной не менее 20 см. Щебень для дренажа нужен крупный (фракция 40-70 мм).

Щебень необходимо засыпать на дно котлована, на место предполагаемой установки ФК. Так как у меня септик без дна, щебень я засыпал по всей поверхности котлована. Сыпать щебень пришлось в уже залитый грунтовыми водами котлован, и разравнивать его уже в воде лопатой.

Такой же щебень я засыпал на дно ямы для фильтрационной кассеты

Установка бетонных колец

Затем устанавливаем бетонные кольца. Процесс установки я на фото не запечатлел, так как был занят и направлял ж/б кольца во время спуска их в яму манипулятором.

Кольца я посадил не идеально ровно друг на друга, но ничего, держаться будут 🙂

Вообще, нужно было стыки между ж/б кольцами загерметизировать, но я не придал этому значения и не стал заморачиваться.

Пока ставили ж/б кольца, котлован начал уже осыпаться с боков, так как грунт намокал из за повышающегося уровня грунтовых вод. Некоторое количество попало в колодец, пришлось залазить в сапогах в котлован и разбрасывать мокрый грунт по углам котлована. Некоторое количество грунта все равно осталось на щебне, что конечно не есть хорошо.

Так как въездные ворота во двор у меня узкие, КАМАЗ-манипулятор (воровайка), который мне привез ж/б кольца, еле протиснулся в них и погнул мне столбы от этих ворот. Положение усугубилось еще тем, что он не мог проехать под газовой трубой, которая проходит у меня над воротами, конец его крана упирался в трубу. Пришлось подкапывать в этом месте грунт примерно на 30 см.

Более того, манипулятор застрял на этой вырытой площадке и начал буксовать, а водитель матерится (я это заметил по злостной мимике его лица и движущимся губам J).

Матерится водителю пришлось 2 раза, так как четвертое ж/б кольцо на манипуляторе оказалось выше уровня газовой трубы и ему пришлось одно кольцо сначала разгрузить за двором, а после установки трех колец в котлован, возвращаться за ним…

В общем, все обошлось, я имею в виду газовую трубу, а вот ворота придется ремонтировать 🙂 .

Так что учитывайте габариты манипулятора и трактора при проведении работ на участке!

Установка фильтрационной кассеты

Для увеличения дренажной способности септика и фильтрационного колодца в целом, я дополнительно установил фильтрационную кассету в виде перевернутой чугунной ванны. Вместо ванны Вы можете использовать любую другую емкость, выдерживающую массу грунта и длительное время не подвергающееся коррозии.

Фильтрационную кассету также следует установить на слой крупного щебня, высотой не менее 20 см.

В сливное отверстие ванны я вставил муфту от канализационной трубы (50 мм) для установки в нее вентиляционной трубы

Вставил в эту муфту вентиляционную трубу в виде обычной канализационной трубы (50 мм) 🙂 и закрепил ее двумя саморезами

Вентиляционную трубу сделал из двух половинок, соединив их при помощи муфты, это как бы “защита от дурака”, если кто захочет выдернуть данную трубу, она оторвется в месте соединения этих двух половинок над землей, а не под землей, в месте соединения с ванной… Да и проверять уровень стоков в ванне удобнее будет через короткую трубу, предварительно их разъединив

Получилось вот такая вентиляционная труба, по нормам она должна быть установлена на 70 см. выше уровня земли

В торце ванны я болгаркой вырезал квадратное отверстие для вставки в ванную канализационной трубы (110 мм)

И соединил данную трубу с фильтрационным колодцем, просверлив предварительно отверстие в ж/б кольце фильтрационного колодца

Внутри колодца на данную трубу я надел тройник с увеличенным нижним коленом. Тройник используется для забора более нижнего слоя стоков (для задержания плавающих веществ)

Получилось все вот так (без вентиляционной трубы)

Подводка канализационных труб

Теперь осталось подвести к септику канализационные трубы от дома и соединить трубой септик и фильтрационный колодец.

Для этого роем траншею, закладываем в нее канализационные трубы и соединяем их между собой.

В качестве труб я использовал трубы наружной канализации (рыжие) диаметром 110 мм и длиной 2 м. Уклон трубы старался делать по нормам – 2 см/метр.

Расстояние от дома до септика у меня получилось приличное – 16 метров

Чтобы как можно больше использовать эффективный объём септика, канализационную трубу у дома я заложил на глубине 5 см под землей (от верхней стенки трубы). На входе в септик глубина залегания трубы под землей составила 52 см.

Отверстие для входящей трубы в септик просверлил перфоратором (со сверлом по бетону) по окружности с последующим выбиванием отверстия молотком

К началу канализационной трубы (у дома) подсоединил фановую (вентиляционную) трубу и вывел ее на крышу дома

Теперь септик и фильтрационный колодец вместе с фильтрационной кассетой будут вентилироваться входящим воздухом от вентиляционной трубы на фильтрационной кассете (ванна) до фановой трубы на крыше дома.

Выходящие трубы из дома подсоединил через тройник (110/110х90) к основной трубе

В начале и в середине трубы установил ревизии

Так как участок трубы проходит под въездом машины у ворот, одел данный отрезок канализационной трубы в асбестовую трубу

Теперь осталось соединить трубой колодец септика и колодец фильтрационного колодца. Для этого просверлил перфоратором отверстия в ж/б кольцах и вставил в них отрезок трубы 110 мм, тем самым соединив эти два колодца

В колодце септика надел на конец этой трубы тройник

С другой стороны данной трубы (в фильтрационном колодце) ничего одевать на трубу не нужно

Просверлил в стенах фильтрационного колодца несколько мелких и два крупных отверстия в противоположных сторонах колодца для дренажа сточных вод.

В одно из крупных отверстий вставил кусок канализационной трубы (50 мм). В другое отверстия ничего не вставлял. Не знаю, какое из этих отверстий дренировать будет лучше…

Заложил данные отверстия крупным бетонным камнем, оставшимся после вскопки траншеи, для улучшения дренажа

Вы можете просверлить большее количество дренирующих отверстий в фильтрационном колодце или сразу приобрести ж/б кольца с заготовленными отверстиями.

На этом основные работы по постройке септика были проведены. Осталось сделать опалубку для трубы-ревизии, закопать котлован и траншею и сделать или приобрести крышки на люки.

Бонусы

Прежде чем строить септик, я немного изучил данную тему и пообщался на форумах. Набросал рисунок монолитного бетонного септика с размерами на бумаге. Затем решил сделать его в трехмерном виде. Изучил бесплатную программу для дизайна интерьера «Sweet Home 3D » и сделал 3D-проект септика, а также в двухмерном виде с размерами. А также сделал фото и видео из данного проекта, которое вы можете посмотреть ниже.

Так как в программе «Sweet Home 3D » отсутствуют объекты канализационных труб и бетонных колец, пришлось искать их в интернете и затем переводить в формат, понятный данной программе.

Также я создал файл Excel для удобства подсчета материалов, используемых при постройке септика.

• 4.8/5
• 77 ratings