Покраска пластика автомобиля

Покраска пластика автомобиля – довольно сложная процедура, которая вполне может пригодиться при самых разных обстоятельствах, начиная от плановых кузовных работ и заканчивая ремонтом поврежденного бампера. В любом случае, окрашивание пластика — ответственное задание, потому как это главный материал в любой машине. В специальных мастерских ежедневно проводят тюнинг автомобилей:

• красят обвесы,
• красят бампера,
• красят воздухозаборники и дефлекторы.

Но в том случае, когда вы решили произвести покраску своими руками, то наша статья сможет вам помочь найти ответы на все вопросы.

При планировании покраски пластиковых деталей следует выяснить тип материала. Во всём автомобильном производстве обычно применяется всего два самых основных сорта пластика. Один не требует кропотливых подготовительных работ перед проведением покраски, а другой — требует предварительного грунтования.

Узнать тип пластика вашего автомобиля можно двумя распространёнными способами, которые основаны на свойствах плавучести и горючести. В случае, если от машины откололся кусочек пластика, то его нужно использовать для проверки, есть два способа:

1. Нужно поджечь этот кусочек. При чистом пламени – грунтовка обязательна, а при выделении копоти – не нужна.
2. Опустите фрагмент в воду. Если останется на плаву – грунтовка нужна, если утонет – можно обойтись абразивной шкуркой.

Основные материалы:

• Краска нужного цвета;
• Уайт-спирит, либо растворитель 646;
• Прозрачный акриловый лак (если будете покрывать лаком);
• Грунтовка для пластика «пластафикс»;
• Грунт для пластика;
• Шкурка Р400 — Р800;

Как правильно покрасить пластик автомобиля

Все работы, которые касаются автомобильного пластика нужно проводить в следующей последовательности:

• Шкурим поверхность пластиковой детали, чтобы убрать мелкие дефекты, если они есть;
• Далее следует обезжирить всю поверхность растворителем;
• Обработать поверхность антистатиком, его можно купить в местах продажи лакокрасочных материалов (такая жидкость сможет снять статическое напряжение, накапливающееся при трении пластика);
• Если покрасить требуется старую деталь, на которой нужно исправлять какие-либо дефекты, то для начала потребуется нанести шпатлевку (она, по сравнению с полиэфирной более эластична);
• После этого нужно затереть всё влагостойкой наждачкой все неровности, при этом обратите внимание на то, что такой процесс обязательно должен проходить при наличии воды, это поможет устранить возможные щели и трещины;
• Просушиваем полностью деталь, затем снова обезжириваем;
• Грунтуем необходимую поверхность в 2 или 3 тонких слоя специальным грунтом для пластика и ждем его подсыхания примерно 40 минут (данная процедура способствует наилучшей адгезии);
• Теперь следует перейти к покраске поверхности, для этого нужно взять акриловую краску, в составе которой есть пластификат; нанести краску примерно в 2-3 слоя с помощью краскопульта или баллончика;
• Через минут 25-30 после окрашивания можно наносить слой лака, если планируете лакировать поверхность;
• В качестве заключения наносим специальную восковую полировочную пасту, удаляющую даже самые мелкие погрешности, которые были допущены при покраске пластика.

Покраска автомобильного пластика кистью

Покраска пластика кисточкой немного отличается от иных видов окрашивания именно тем, что многие лакокрасочные материалы, которые используются именно для такого вида окрашивания, чаще всего отличаются долгим периодом высыхания. Всё это намного усложняет процесс, потому как на время высыхания, деталь нужно максимально изолировать от пылинок и ворсинок, находящихся в воздухе. Именно поэтому данный метод используют крайне редко, обычно, когда деталь не требует тщательного внимания или не находится на виду.

При этом покраска пластика своими руками имеет и некоторые преимущества. Например, такой способ отличается своей простотой, а также хорошей адгезией используемого материала. Кроме этого, данный способ, можно сказать, незаменим, если нужна довольно качественная прокраска особо мелких элементов – здесь ни один баллончик не справится.

Когда вы приняли окончательное решение покрасить пластик кистью, то обязательно учтите, что наносить всю краску необходимо более тонким слоем, в таком случае кисть придется сильно прижимать. Если работать оперативно и кисть не погружать полностью в краску, то можно добиться эффекта, который будет практически идеальным. Не стоит забывать об угле окрашивания: он должен быть всегда идеальным и одинаковым. Чаще отжимайте излишки краски о края банки.

В любом случае у вас всегда есть возможность верно произвести покраску пластика самостоятельно и на практике у вас будет возможность убедиться именно в том, что эта задача совсем не сложная если имеются все необходимые материалы.

Если вы приняли окончательное решение — покрасить пластик, то следует подготовиться к такой работе заранее.

• Подберите довольно просторное и прекрасно вентилируемое помещение.
• Купите специальную рабочую одежду, перчатки, респиратор и защитные очки.
• Купите необходимые материалы и инструменты.
• Приготовьте старые газеты либо другой материал, на котором можно окрашивать, а затем сушить отдельные детали.
• Изучите все инструкции, написанные на упаковках с материалами.
• Подробно попытайтесь ознакомиться со всей технической документацией.
• При первых попытках не стремитесь к экстремальному тюнингу.
• Не красьте материал, который внешне похож на пластик, но не является таковым.
• Для обновления дизайна выбирайте более приятные тона.

Если вы сможете отнестись к задаче покраски ответственно и серьезно, то у вас всё получится!

Окрашивание изделий из пластика является непростой задачей, ведь гладкая поверхность провоцирует стекание краски. Но справиться с ней на самом деле несложно, если правильно подготовить обрабатываемую зону и использовать подходящий метод нанесения декоративного покрытия. Как покрасить пластик – расскажем в данной статье.

Общие правила окрашивания пластика

Прежде всего стоит выяснить, какие пластмассовые поверхности можно покрывать краской, а какие нельзя. Пластиковый материал бывает разных видов в зависимости от используемого в процессе изготовления сырья. Каждый из них обладает определёнными характеристиками, что обусловлено уникальными свойствами полимеров.

Если нужно окрасить пластик на основе полипропилена или полиэтилена (РЕ), то не стоит зря тратить время. Красящий состав будет стекать по поверхности, не изменяя цвета. Из такого сырья изготавливаются, к примеру, металлопластиковые . Приобретая их, нужно сразу подбирать подходящую тональность.

Под окраску подходят различные детали, сделанные из пластмассы. Такие поверхности подразделяются на два типа:

Читайте также: Облицовка цоколя искусственным камнем

Нуждающиеся в предварительной подготовке (ПВХ, АБС);

Не требующие обработки перед нанесением краски.

Определить необходимость подготовительных работ можно самостоятельно. Для этого используют один из следующих способов:

Деталь из пластика опускается в ёмкость с водой, если она не погружается на дно, грунтовка нужна, при утоплении предварительная обработка не проводится;

Если есть такая возможность, то кусочек пластика нужно поджечь, наличие копоти и чёрного дыма указывают на готовность материала к окрашиванию, а в случае обнаружения чистого и ровного пламени на горящем фрагменте необходимо нанести на поверхность грунтовку.

Материалы и инструменты

Для выполнения покрасочных работ нужно подготовить всё необходимое:

Грунтовочный состав;

Цветное покрытие;

Наждачную бумагу мелкой фракции;

Малярный скотч;

Пульверизатор.

Этапы окрашивания

При окрашивании пластиковой поверхности соблюдается такая последовательность:

Рабочая поверхность очищается от старого защитного покрытия, если имеются сильные загрязнения, то её следует вымыть мыльным раствором;

После просушки зачистить деталь из пластика наждачной бумагой мелкой фракции, устраняя мелкие царапины и другие изъяны;

Читайте также: Мозаичная штукатурка (фото): преимущества, применение, особенности нанесения

Для улучшения адгезии поверхности нужно убрать сухой ветошью пыль и обезжирить спиртовым раствором (подойдёт также растворитель на ацетоне);

Те зоны, которые не подлежат окрашиванию, рекомендуется закрыть малярным скотчем;

Нанести грунтовку на пластик с помощью кисти (состав выбирается на акриловой основе);

После просушки нанести на поверхность краску с помощью кисти или пульверизатора.

Просушивание проводится естественным или принудительным методом (с помощью строительного фена). Температурный режим сушки – 18-60 градусов при уровне влажности до 80%. Полимеризация нанесённого слоя завершится спустя неделю, поэтому окрашенную деталь не рекомендуется использовать по назначению раньше этого срока.

В качестве грунтовочного состава можно использовать грунт для пластика, который реализуется в автомагазинах.

При подготовке поверхности нужно тщательно очистить её от грязи и пыли. Не менее важно удалить маслянистые пятна. Сделать это можно с помощью растворителя.

Грунтовой слой можно не наносить, если для окрашивания планируется использовать краски на акриловой основе.

Даже на премиальных автомобилях пластиковые элементы не отличаются особой надежностью, поэтому случаи ремонта и окрашивания здесь встречаются значительно чаще, чем с металлическими элементами. Кто уже знаком с процедурой , тот может не переживать – технология практически одинакова, за исключением некоторых особенностей, связанных с химическим составом пластмасс. В целом, внешний вид, как компонентов интерьера, так и пластмассовых элементов экстерьера легко восстанавливается в домашних условиях, без посещения специализированных автосервисов.

Выбираем материалы или как покрасить на своем автомобиле пластик и не пожалеть

Если решено восстановить внешний вид пластмассовых изделий, то важно предварительно выяснить тип материала. В автомобильной промышленности используются два типа пластмасс. Рассматривать их химические составляющие мы здесь не будем, нас интересует только особенности предварительной обработки и последующего нанесения ЛКП.

Любая покраска пластика автомобиля своими руками на видео выглядит как простая операция. На практике сначала определяют вид пластмассы по следующим двум признакам:

1. Горение – взять небольшой кусочек от ремонтируемого компонента и поджечь его, при этом на нем не должно быть остатков краски или загрязнений. Если пламя сопровождается черным дымом и копотью, то в предварительном грунтовании нет нужды (только обработка мелкоабразивной шкуркой). Если же пластмасса горит чистым пламенем, то грунт для пластика необходим.
2. Плавучесть – полное погружение детали из пластмассы говорит об отсутствии необходимости в грунтовании, если деталь осталась на поверхности воды, то без нанесения грунта не обойтись.

Основные материалы

Перед тем, как покрасить пластик на автомобиле, нужно озаботиться приобретением расходных материалов, в число которых входят:

• Ацетон или уайт-спирит.
• Грунтовка для пластмассы (при необходимости).
• Влагостойкая наждачная бумага (Р300 – Р800).
• Краска для пластмассовых изделий.
• Прозрачный акриловый лак.

Практика уже показала, что при восстановлении ЛКП на отдельных участках кузова рационально делать с аэрозольной краской. Такой подход также рационален и в нашем случае, потому что обрабатываемые площади невелики, а приобретение краскопульта и компрессора – дорого. Кроме этого, нельзя исключать вариантов, когда не обойтись без обычной малярной кисти.

Как демонтировать детали из пластмассы?

Одна из важных предварительных процедур – аккуратный демонтаж нужных компонентов из салона и наружной плоскости кузова. Сложность заключается в том, что варианты их крепления для каждой модели индивидуальны, и в некоторых случаях может понадобиться специальный инструмент. Например, чтобы снять приборную панель на некоторых авто не обойтись без штыря особой конфигурации.

Наличие набора универсальных инструментов значительно упростит процедуру окраски. Важно не допустить при демонтаже поломки защелок и потери мелких деталей. Для этого используют вилочки из стали, а также полиуретановые лопатки и ключи для демонтажа автомагнитол и климатических систем. Чтобы в дальнейшем не забыть расположение всех элементов, рекомендуется делать промежуточные фотографии процесса разборки.

Технология покраски пластика автомобиля своими руками в домашних условиях и видео рабочих процессов

Последовательность и доскональное выполнение технологии окраски элементов из пластмассы гарантирует качество и долговечность ЛКП. С методикой при желании можно ознакомиться по доступным видеоматериалам, которые предоставляют мастера. Вкратце список работ состоит из пунктов:

• Обезжиривание поверхности при помощи растворителя или уайт-спирита.
• Обработать пластмассовую деталь антистатиком (например, Plak или Liqui Moly) для того, чтобы при окрашивании на плоскость не притягивала пыль.
• Перед тем, как покрасить на автомобиле старый пластик, нужно устранить дефекты при помощи специальной шпатлевки, которая более эластична, чем стандартная полиэфирная.
• После просушки убрать все неровности при помощи наждачной бумаги Р300 – Р400 , при этом процесс нужно проводить с использованием воды.
• Тщательно высушить деталь и опять обезжирить ее поверхность.
• Загрунтовать поверхность в 2-3 слоя, избегая появления потеков.
• Высохшую грунтовку следует зачистить под окраску при помощи абразивной шкурки Р400 – Р500 .
• На очищенную поверхность наносится 2-3 слоя акриловой краски с пластифицирующими добавками, каждый слой нуждается в просушке в течение 15-25 минут.
• После окончательной просушки наносится слой лака.
• Отполировать полировочными пастами готовую поверхность ЛКП.

Методика уже давно отработана, для ее выполнения желательно иметь шлифмашину и соответствующие аксессуары. Но при необходимости небольшие площади вполне можно обработать вручную.

Применение кисти при окраске пластмассовых деталей авто

Бывает, что окраска при помощи кисточки выглядит удобнее и выгоднее, чем баллоном с аэрозольной краской. Такой способ покраски штатного пластика автомобиля своими руками на видео не увидишь. Однако это не говорит, что на него не стоит обращать внимание, наоборот, он гарантирует качественную адгезию и хорошее покрытие мелких фрагментов. Однако при работе следует учитывать ряд особенностей:

• Краска, нанесенная с использованием кисти, дольше сохнет, поэтому срок сушки нужно увеличить на 15-20 минут.
• При окрашивании нужно стараться обеспечить минимальную толщину слоя. Для этого в процессе кисточку следует хорошо прижимать к поверхности и работать быстро.
• Тщательно убирать излишки краски о край банки.
• При работе следует выдерживать одинаковый угол окрашивания.

На заметку

Не стоит забывать, что нитроэмаль из баллончиков в своем составе имеет агрессивный растворитель. Если наложить толстый слой такой краски, то пластмасса может раствориться, не вся деталь, разумеется, но поверхность – весьма вероятно.

Чтобы не допустить такого результата, лучше воспользоваться специальной грунтовкой. Кроме этого, нельзя допускать нанесения последующего слоя краски без полного высыхания предыдущего.

Обычное дело: нужно покрасить бампер. Покрасили. И вроде бы все делали по технологии: нанесли и отшлифовали грунт-наполнитель, затем базу, лак… Ничего не забыли, даже обезжиривали на совесть. Но несмотря на все старания, спустя некоторое время краска начинает «сползать» с бампера, как кожа после чрезмерного загара. Кого винить? Производителя ЛКМ? А вот и нет. Мы же забыли, что имеем дело с пластиком, а с ним не все так просто.

Сегодня вы узнаете

Легко ли покрасить пластик?

Первое требование к лакокрасочному слою, нанесенному на пластмассовую поверхность — высокая адгезия к этой поверхности.

Но дело в том, что изначально после литья свойства поверхности пластика отнюдь не способствуют прочному сцеплению с будущим лакокрасочным покрытием.

Наибольшие трудности при окрашивании создают поверхности неполярных пластмасс. Они имеют химически инертную, непористую поверхность с низким поверхностным натяжением — а чем ниже поверхностная энергия пластика, тем хуже его «сцепляемость» с наносимыми лакокрасочными материалами.

Среди всех пластмасс самую низкую поверхностную энергию имеют полипропилен и полиэтилен — эти пластики и их модификации считаются наиболее трудноокрашиваемыми.

При окраске других видов пластмасс проблемы, связанные с адгезией, выражены не так явно, но авторемонтникам от этого не легче, поскольку именно полипропилен, является самым востребованным и применяемым в автомобилестроении типом пластика. Практически все бампера (а это основные окрашиваемые пластмассовые кузовные детали) изготавливаются из различных модификаций полипропилена — обычно темно-серого материала, поддающегося пайке и инертного к растворителям.

Попробуйте взять полипропиленовый бампер и сразу нанести на него лакокрасочное покрытие — что получится? Знающий человек ответит сразу: ничего хорошего… И действительно, адгезионные свойства покрытия будут очень слабыми. Как быть?

В автомобильной индустрии для предварительной подготовки пластика перед нанесением ЛКМ чаще всего применяется три основных способа: обработка коронным разрядом, низкотемпературной плазмой или газовым пламенем.

Эти операции разительно отличаются от традиционно принятых методов подготовки поверхности. Например, обработка коронным разрядом представляет собой воздействие на обрабатываемую поверхность электрического разряда, рождающего «струи» плазмы. Плазменная обработка осуществляется за счет воздействия на пластик потока плазмы, генерируемого плазменной горелкой, а обработка пламенем — за счет пламени газовых горелок.

Цель такой обработки — увеличить смачиваемость поверхности пластика, улучшая тем самым ее способность к образованию связей с красками. Чтобы поверхность хорошо смачивалась жидкостью, поверхностная энергия пластика должна быть выше поверхностного натяжения этой жидкости. Если поверхностное натяжение жидкости (краски) будет больше, она будет собираться в капли, вместо того, чтобы равномерно смачивать поверхность. Поэтому все методы обработки направлены, прежде всего, на повышение поверхностной энергии полимера.

Смачиваемость. Слева обработанная поверхность, справа — необработанная

В результате такой обработки в поверхностном слое пластика происходят изменения: в ранее неполярном полимере образуются полярные молекулы, увеличивающие поверхностную энергию материала. Поверхность на микроуровне становится шероховатой, и ее полезная площадь сцепления с краской увеличивается.

Не стоит объяснять, насколько сложное и дорогостоящее оборудование применяется для указанных методов обработки. Его эксплуатация оправдана только на крупных заводах, в серийном производстве, а вот для условий автосервиса все это слишком дорого и сложно. Из-за этого полипропилен долгое время считался неокрашиваемым.

Пораскинув мозгами, ученые-химики разработали альтернативные, более простые способы подготовки поверхностей полимеров — так называемые «мокрые» химические методы. Самым удобным и применяемым из них является грунтование поверхности пластика. Специальный адгезионный грунт, нанесенный на поверхность пластика, служит эффективным посредником между полимером и последующими покрытиями, а адгезия в некоторых случаях может даже превышать заводскую!

А теперь оставим в стороне сложные химические формулировки и перейдем к делу.

Подготовка пластмассовых деталей к покраске

Приступая к ремонту пластиковой детали, первым делом следует определить, с какой деталью нам пришлось иметь дело. Это может быть:

• новая деталь;
• старое дефектное покрытие.

Новые пластиковые элементы, в свою очередь, могут поставляться с уже нанесенным заводским грунтом либо в «чистом» виде.

Если вы не можете понять, загрунтована детали или нет, потрите небольшой участок детали какой-нибудь негрубой шкуркой, например P500. Если шлифовальная пыль есть, значит деталь загрунтована.

С загрунтованными деталями проблем минимум, но об этом мы поговорим позже. Сейчас нас интересует порядок работы с «чистыми», незагрунтованными пластмассовыми элементами.

Новая незагрунтованная деталь

Пластмассовые детали изготавливаются методом литья под давлением, и для того, чтобы после отливки деталь можно было корректно отделить от пресс-формы, в процессе производства применяются специальные смазки. Естественно, оставаясь на поверхности пластика, они не способствуют адгезии лакокрасочного покрытия.

Существует два вида таких смазок:

• наружные,
• внутренние.

Наружные смазки используются в разбавленной форме и напыляются перед каждым новым циклом производства в пресс-форму. Наносятся они не всегда, а через 3-4 раза, поэтому на некоторых деталях смазки больше, на других — меньше. Все эти смазки в условиях автомастерской можно удалить подходящим обезжиривателем.

Внутренние же смазки вводятся в состав самой пластмассы, поэтому необходимость в отдельном напылении в пресс-форму отпадает. Такие пластмассы сложнее в окрашивании, так как они сами по себе «жирные». Тот же полипропилен относится к представителям именно жирных пластмасс. Внутренние смазки не растворяются и не удаляются водой, и максимально полно удалить их из пластика можно только методом прогревания.

Но так или иначе, первым шагом для удаления загрязнений с поверхности пластика должна стать мойка.

Мойка

Идеальным решением в данном случае станет мойка высокого давления, но за неимением таковой вполне подойдет ведро горячей воды с любым активным моющим средством (жидким мылом, автошампунью) и какая-нибудь щетка или жесткая малярная кисть.

Деталь нужно вымыть как снаружи, так и изнутри, а после этого ополоснуть большим количеством чистой, теплой воды.

Выпаривание

Чтобы быть на сто процентов уверенными, что никакие смазки и грязь не помешают созданию прочной адгезии с будущим лакокрасочным покрытием, по технологии незагрунтованную деталь нужно прогреть в камере при температуре +60°С в течение 30-40 минут. За это время смазки, находящиеся в порах пластмассовой детали, поднимутся на поверхность, где мы их уберем салфеткой, смоченной обезжиривателем. Делать это надо оперативно, пока деталь еще не успела остыть.

Если деталь имеет грубую структурную поверхность или сильно загрязнена (например, старый бампер), то процесс выпаривания желательно повторить. И затем — повторная процедура с салфеткой и обезжиривателем. Для лучшей очистки таких деталей при обезжиривании можно применять скотч-брайт (серый).

Помимо удаления смазок прогревание помогает уменьшить внутреннее напряжение в пластмассе, которое впоследствии может стать причиной непредвиденного растрескивания лакокрасочного материала. Также термообработка помогает выявить усадочные раковины (включения воздуха) и удалить их затем шпатлеванием.

Для экономии времени и энергоресурсов камеры можно загрузить несколько пластиковых деталей и прогреть их одновременно.

В гаражах проделать трюк с прогреванием может быть довольно затруднительно, поэтому в таких случаях лучше работать с уже загрунтованными деталями.

Обезжиривание

Перед первой шлифовальной операцией на пластиковых элементах, будь то подготовка к грунтованию или к шпатлеванию, поверхность детали должна быть обязательно обезжирена.

Помимо очевидных целей, преследуемых этой операцией, обезжиривание также помогает снять значительную долю статического заряда с детали. Это важно, поскольку при нанесении грунта опыл, обычно отлетающий от поверхности, к «заряженному» пластику будет быстро прилипать, в результате чего грунт будет ложиться не на сухую очищенную подложку, а на уже запыленную.

Для обезжиривания желательно использовать только фирменные обезжириватели, лучше всего специальные — антистатические обезжириватели для пластиков. Они не агрессивны к пластику и прекрасно снимают статический заряд.

Обезжиривание нового пластикового элемента рекомендуется проводить как с внешней, так и с внутренней стороны.

Матирование

Для подготовки под грунтование нового не имеющего повреждений пластикового элемента достаточно заматировать его скотч-брайтом или аналогичным материалом. Для жестких типов пластмассы рекомендован красный (Veryfine) скотч-брайт, а для мягких/эластичных — серый (Ultrafine).

Матирование можно выполнять как на сухую, так и с водой. Если применяется матирующая паста, после нее нужно тщательно промывать деталь большим количеством теплой воды — остатки пасты могут препятствовать нормальной адгезии с ЛКМ, с чем мы до сих пор успешно боролись.

Если на поверхности присутствуют незначительные повреждения, полученные при транспортировке (например, неглубокие царапинки), то они шлифуются при помощи шлифмашинки и абразивных кругов Р320-Р400-P500, после чего вся остальная поверхность обрабатывается скотч-брайтом.

После шлифования деталь еще раз обезжиривается.

Грунтование

Раз и навсегда избавиться от проблем с адгезией лакокрасочных материалов на пластиковых поверхностях поможет одно простое правило. В качестве первичного грунта на чистом (незагрунтованном) пластике должен использоваться специальный адгезионный грунт по пластику (он же праймер, активатор адгезии).

Как правило, такой грунт представляет собой очень жидкий материал, изготовленный на основе полиолефиновых смол, чаще прозрачный с небольшими добавками частиц металлика — для контроля нанесения. Толщина слоя минимальна — всего несколько микрон. В большинстве своем эти материалы однокомпонентные, хотя имеются и 2К-праймеры.

Разработаны такие грунты, прежде всего, для применения на пластиках полипропиленовой группы (PP/EPDM, PPC, PPE, PPO и др.), но большинство из них могут применяться и на остальных типах пластмасс: ABS, PA, PC, PVC, PRO, PUR, стеклопластиках (GFK, BMC, SMC) и т.д. Современные праймеры практически не имеют никаких ограничений по химическому составу пластиков, за исключением, разве что, чистого полиэтилена (PE).

Пластиковые кузовные детали (крылья, капоты, бампера и т.п.) для улучшения свойств и гарантии окрашивания выпускаются в модифицированной форме, а значит могут быть окрашены, несмотря на то, что иногда маркируются как PP и PE. В действительности немодифицированные полиэтилены (PE) и полипропилены (PP) могут быть окрашены только после активации газовым пламенем или коронным разрядом. В противном случае, адгезия будет очень слабой! Из «чистого» PP или PE изготавливаются различные бачки и прочие расширительные емкости, одноразовая посуда и т.д.

Праймеры выпускаются как в банках, так и в аэрозольных баллончиках. Аэрозольный грунт очень удобен при незначительном ремонте, например, когда при шлифовке бампера небольшие участки оказались прошкуренными до пластмассы. Форма выпуска в баллончике позволяет не тратить время на подготовку грунта к распылению из краскопульта и на его последующую мойку. Не забывайте только энергично взбалтывать баллончик перед применением.

Наносится праймер одним-двумя тонкими равномерными слоями широким факелом по всей поверхности детали. При нанесении будьте аккуратны! Так как материал очень жидкий, следует опасаться возможного превышения нанесенного слоя и стекания грунта (оно наиболее возможно на торцах и ребрах жесткости, по периметру детали). Значительное превышение толщины слоя может стать причиной ухудшения адгезии всего покрытия и «сжатия» последующих наносимых слоев.

Стоит также учитывать, что после нанесения праймер изменяет химическое состояние подложки только на некоторое время, в течение которого следует нанести следующий материал. Поэтому для достижения наилучшей адгезии приступать к нанесению последующих слоев системы нужно уже через 15-20 минут.

Большинство праймеров могут сразу перекрываться непосредственно покровной эмалью, но для повышения защиты от сколообразования рекомендуется дополнительно нанести на поверхность слой акрилового выравнивающего грунта, не забыв добавить в него необходимое количество пластификатора, в зависимости от жесткости пластика.

Только нужно помнить, что такие толстые слои грунта-наполнителя, как при ремонте металлических деталей, наносить нельзя. Пластик — материал эластичный, и излишне толстый слой элементарно может не выдержать механического воздействия и последствий деформации.

После нанесения наполнителя — окраска. Либо « «, если грунт допускает таковую, либо с .

Кстати, помимо классических праймеров во многих линейках встречаются и универсальные грунты для пластмасс, сочетающие в себе свойства одновременно и праймера и наполнителя с пластификатором. Они имеют хорошую адгезию к пластику и в то же время позволяют выравнивать незначительные неровности (например, мелкие риски от абразивной шлифовки). Такие грунты не требуют предварительного применения активатора адгезии, и таким образом позволяют в некоторых случаях сэкономить целый слой и операцию.

Об эпоксидном грунте

Итак, проводя аналогию с антикоррозионными грунтами, наносимыми на металл, и выступающими эффективным посредником между поверхностью и последующими покрытиями, на пластике для этой цели применяются соответствующие адгезионные грунты.

Раз уж мы упомянули о грунтах для металла, хотелось бы еще немного порассуждать на этот счет и вспомнить об .

Те, кто работал с этим материалом знают, какими прекрасными адгезионными свойствами он обладает. И не смотря на свое прямое предназначение для нанесения на металл, грунт на эпоксидной основе вполне мог бы использоваться в качестве первичного материала на многих типах пластиков. Однако ограничения в этом не совсем логичном действе все же есть. Дело в том, что эпоксидный грунт не обладает достаточной эластичностью, а пластификатор с ним не используется.

И тем не менее, если вам придется иметь дело с ремонтом жестких пластмасс, например, стеклопластиков или углепластика гоночных болидов (Carbon fibre), применение эпоксидника на этих типах пластмасс не только допускается, но и рекомендуется. Можете не сомневаться: его адгезия с поверхностью будет отличной!

Новая загрунтованная деталь

Практика показывает, что качество нанесенного на пластиковые детали заводского грунтовочного покрытия может сильно варьироваться от случая к случаю. С оригинальными деталями проблем обычно не бывает, а вот грунт на деталях сомнительного происхождения может запросто иметь слабую адгезию или повышенную чувствительность к растворителям. Проверить это несложно: возьмите пропитанную расворителем салфетку или ветошь и приложите к детали на минуту-другую.

Если покрытие размягчилось, его нужно либо полностью удалить механическим способом (P150-P240-P320), либо нанести слой грунта-изолятора, предварительно обработав деталь серым скотч-брайтом, после чего покрасить.

Если же получен удовлетворяющий результат теста, применяется обычная технология. Деталь обезжиривается, матируется, еще раз обезжиривается и красится. Для матирования можно применять:

• серый скотч-брайт (ultrafine);
• абразивный материал градации P400-P500 (при работе шлифмашинкой «по сухому»);
• материал градации P800-P1000 (при работе вручную «по мокрому»);

Перед началом любых работ деталь должна быть тщательно вымыта и высушена, а перед операцией матирования, как и после нее — обезжирена.

Поврежденный пластиковый элемент

Под ремонтом поврежденной пластиковой детали будем понимать ремонт различных царапин, вмятин, сколов и тому подобных повреждений лакокрасочного слоя. О более сложных случаях восстановления пластиковых деталей, таких как трещины или существенные деформации, мы поговорим в отдельной статье.

Перед началом работ выполняется стандартный набор процедур: деталь моется, сушится и обезжиривается. Следующий шаг — подготовка поврежденных мест к шпатлеванию.

Шлифование

Прежде, чем приступать к шпатлеванию повреждений на пластиковой детали, ЛКП с поверхности дефектных участков следует удалить — это позволит избежать таких дефектов, как отслаивание и просадка шпатлевки.

Для расшлифовки поврежденных участков подойдет эксцентриковая шлифмашинка и абразивный круг градации P180.

При шлифовке старайтесь избегать чрезмерного нажима и высоких оборотов. Помните, что термопласты при нагреве начинают плавиться.

Шпатлевание

Труднодоступные места обрабатываются абразивной губкой (P600-P800) и/или серым скотч-брайтом (Ultrafine).

Покраска пластиковых деталей

Подробно останавливаться на этом этапе смысла нет, так как загрунтованные поверхности пластика и металла абсолютно идентичны. Не стоит только забывать о добавлении в 2K краску или прозрачный лак необходимого количества пластификатора.

А вот на пластификаторах и некоторых других добавках стоит остановиться поподробнее.

Пластификаторы

Добавлять пластификатор в стандартные 2K акриловые грунты, эмали и лаки необходимо по двум причинам. Во-первых, добавка делает материал эластичным, а значит покрытие не будет трескаться при деформации пластмассы.

Во-вторых, при изменении температуры пластиковой поверхности ЛКП будет расширяться и сжиматься одинаково с ней.

Вам часто приходилось видеть микротрещины на поверхности краски бамперов в местах, казалось бы совершенно не подвергающихся деформации? Это — следствие именно температурного расширения материала и отсутствия в ремонтных материалах пластификатора.

Коэффициент температурного расширения у пластиков ведь значительно выше, чем у металла. Покровные эмали и особенно грунты, чей коэффициент расширения крайне низок, без пластификатора просто не выдерживают больших перепадов температур и трескаются.

Важную роль играет количество добавляемого пластификатора, которое всегда указывается в технической документации к продукту. Это количество зависит от жесткости пластмассы — чем жестче пластик, тем меньше пластификатора добавляется. И наоборот, чем более мягкий/гибкий пластик, тем больше.

Например, для окраски эластичного бампера это количество может составлять 30%, для мягкой полиуретановой накладки — 50%. При окраске стеклопластиков добавление пластификатора, как правило, не требуется.

В базовые эмали пластификатор не добавляется!

Последовательность смешивания

Готовить материал при добавлении пластификатора рекомендуется в определенной последовательности: cначала к основному материалу, будь то грунт, эмаль или лак, добавляется пластификатор, а затем на общий объем получившейся смеси добавляется стандартное количество отвердителя и, если нужно, разбавитель.

Такая последовательность обусловлена тем, что пластификатор также содержит связующее, требующее полимеризации. И если в материал сначала добавляется отвердитель, а затем пластификатор, это может негативно повлиять на сушку, прочностные и эксплуатационные характеристики покрытия.

Матирующие и структурные добавки

Хорошо отполированный лак или покровная эмаль имеют гладкую поверхность и отличный глянец. Это очень хорошо.

Однако эти качества востребованы не всегда. Дело в том, что на некоторых автомобилях пластиковые элементы могут иметь не такой блестящий вид, как у всего остального кузова. Более того, они могут иметь некоторую фактуру. Часто так окрашиваются пластиковые бамперы внедорожников, многие пластмассовые накладки «мерседесов» имеют такую зернистую, как бы «шершавую» поверхность.

Сымитировать такую поверхность позволяют специальные структурные добавки к 2K покровным эмалям и бесцветным лакам. Как правило, они выпускаются двух видов: грубые (grob) и тонкие (fein). В результате применения структурной добавки лакокрасочная поверхность становится матовой и приобретает нужную степень шероховатости.

При добавлении структурных добавок дополнительное добавление пластификатора обычно не требуется.

Также есть добавки, которые не изменяют структуру поверхности, а предназначены исключительно для понижения уровня глянца покрытия. В зависимости от добавленного количества степень глянца может быть изменена в очень широких пределах, позволяя достичь разного эффекта матовости — от шелковистого до полностью матового.

Сушка

Для сушки окрашенного пластика часто рекомендуют использовать естественную сушку или температуру не выше 40-45°С. Стоит признать, что такая «перестраховка» не лишена смысла. Пластик лучше сушить дольше, чем металл, но при более низкой температуре. Нужно также учитывать, что введенные пластификаторы и прочие добавки увеличивают время высыхания.

Но все же, при правильном подходе к ремонту, который мы так подробно рассмотрели выше, более интенсивный прогрев при 60°С не вызовет никаких проблем. А качество покрытия от этого только выиграет.

Будьте осторожны с ИК-сушкой, поскольку температуру нагрева поверхности пластмассовых деталей вы не сможете контролировать.

Об адгезии после покраски

Еще одна особенность пластика заключается в том, что адгезия на нем достигает своих нормальных параметров не сразу, а по прошествии определенного времени. Поэтому не удивляйтесь, если случайная царапина на свежеокрашенном бампере влечет за собой дальнейшее «слезание» покрытия. Пройдет несколько дней и адгезия придет в норму.

По этим же причинам старайтесь не подвергать свежеокрашенный пластиковый элемент мойке под высоким давлением в течение 3-4 недель после ремонта.

Полезности

Полноразмерные версии изображений откроются в новом окне при нажатии на картинку!

Порядок ремонта пластиковых деталей

Обозначения наиболее распространенных пластиков

Классификация пластиков в зависимости от жесткости

Основные модификации полипропилена и области их применения в автомобиле

Не знаем, как вы, но нам в редакции хочется провести хорошие летние вечера на лужайке у дома. Представьте, как здорово в саду или на даче сидеть с напитком в руке и смотреть на природу… Только вы уверены, что у вас есть красивое место, где присесть? У многих есть эти дешевые пластиковые стулья. Прежде чем избавиться от них, можно попробовать их исправить! Кто знал, что можно распылить краску из баллончика и примерно через час стулья станут красивыми? Потребовалось около часа, чтобы полностью сделать 6 стульев. Итак, вот как это было:

• Нам нужна краска в баллончике, на которой написано, что она подходит для пластика. Оттенок вы выбираете сами на свой вкус, конечно. Расход приблизительно 1 банка на 1 стул. В примере использовалась краска фирмы Painter"s Touch в расцветке Лазурный берег и Зеленое яблоко. Если на стуле есть небольшие дефекты, можно подобрать краску с молотковым эффектом, это позволит немного обновить поверхность.

Не сильно беспокойтесь о блеске. Тут использовалось 2 разных покрытия: глянец и сатин - но поверхность получилась примерно одинаковой. Так что просто подбирайте краску по оттенку.

Как покрасить пластиковые стулья

Очистите их : в примере стулья просто помыли из шланга под небольшим давлением. Если вы имеете возможность помыть их в ванной со средством для мытья посуды - лишним это не будет.

Высушите их : мы дали стульям полностью высохнуть на солнце.

Подготовьте пространство вокруг: мне не нравится потом убирать за собой, после очередного проекта, так что я стараюсь избегать загрязнений заранее. Лучше красить прямо на газоне (перед кошением, потому что следы все же останутся) или выстелить балкон/веранду газетами, защитной пленкой или старыми тряпками.

Покрасьте их : нанесите на каждый стул тонкий слой краски. Держите банку на расстоянии около 25 сантиметров от поверхности стула и не давайте баллончику направлять краску долго в одну точку. Его нужно постоянно перемещать во время распыления. Не беспокойтесь о полном покрытии во время первого слоя краски.

• Совет . Лучше начать с той части стула, что скрыта от глаз, чтобы потренироваться на ней. Но вы вообще можете не красить дно.

Второй слой : первому слою следует дать высохнуть 30 минут, прежде чем нанести второй слой. (Я полагаю, что инструкции говорят, что нужно подождать немного дольше, но мы тут все нетерпеливы).

Финальное покрытие : у вас может появиться несколько пятен или неровностей тут там, и второй слой - самое время, чтобы это подправить. Покройте стул краской, а потом обойдите его и осмотрите со всех сторон, чтобы убедиться, что все видимые части окрашены.

Дайте им высохнуть ПОЛНОСТЬЮ : Единственное, что может быть хуже, чем исходный скучный цвет, смазанная краска. Поэтому я дала им высохнуть в течение оставшегося дня, а затем подождала пару дней, прежде чем дать кому-то сесть на свежеокрашенный стул.

Вот так стулья выглядели через год. Зеленая краска выцвела (дело было в Южной Калифорнии, а эти стулья часто находились на солнце).

В ответ на вопрос «Можно ли покрасить пластиковую мебель для улицы краской?» отвечаем «Да!» Это работает и считается отличным способом освежить свой задний двор.