Сооружение крыши над рубленой постройкой – непростая работа, требующая от мастера навыков искусного плотника и познаний в материаловедении. Исполнителю понадобится предварительно попрактиковаться в выполнении соединений. Он обязан учитывать традиционную усадку сложенных из древесины стен.

Для того чтобы двухскатная крыша на сруб была построена безупречно, нужны сведения о способах ее устройства, включая старинные кровельные технологии. Предложенная нами информация будет полезна и самостоятельным мастерам, и заказчикам услуг строительных бригад для осмысленного контроля.

Популярность рубленых бань, дач, жилых домов обоснована изумительной атмосферой, возвращающей к народным истокам. Строения из натуральной древесины отличаются превосходной теплотехникой и привлекательной ценой. Веским преимуществом признают способность самопроизвольно пропускать излишки испарений. Нельзя не отдать должное солидным экологическим плюсам.

Однако у востребованного натурального стройматериала имеется внушительный список недостатков. Кроме возгораемости и чувствительности к переувлажнению плотников-строителей и будущих владельцев обязаны беспокоить:

• Нестабильность размеров деревянных конструкций. Линейные подвижки, происходящие из-за колебаний влажности с температурой, будут сопровождать сооружение до завершения эксплуатации. В первые годы элементы деревянной системы двигаются активней, со временем «резвость» снижается, но не исчезает.
• Обязательная усадка, с учетом которой срубы не принято обустраивать в течении минимум года, лучше двух-трех лет после сборки венцов. Лес после укладки проседает в среднем на 10-20%, что необходимо учитывать при проектировании дома. Менее всего просядут стены из клееного бруса, но и его использование полностью не избавит от изменения высоты коробки.
• Разница в векторном направлении усадки. Интенсивное изменение размеров происходит поперек бревна, т.е. перпендикулярно волокнам. Вдоль волокон размер строительного леса изменяется незначительно: усушку по длине ствола даже в расчет не следует принимать.

Без учета перечисленных обстоятельств деревянная крыша обязательно «съедет». Между стопой дома и кровельной системой появятся зазоры, пропускающие дождевые капли и талую воду. Следом начнется загнивание древесины, в результате полное разрушение не только верхней ограждающей конструкции, но и дома в целом.

Учета специфики материала недостаточно для грамотного возведения крыши из древесины. Необходимо ознакомиться со всеми возможными способами строительства, чтобы выбрать рациональный по стоимости и приложению усилий вариант. Нужно понимать, какие силы будут действовать на сложенные из бревна либо бруса стены, каким методом можно погасить их действие.

Разновидности крыш углом для срубов

Крыши с двумя скатами идеально сочетаются с рублеными стопами. Две крутых скатных плоскости создают впечатление сказочной избы. Наиболее подходящий угол наклона 45º-60º, но вариации в обе стороне имеют полное право на существование.

Соперником в области обустройства срубов двухскатному сооружению может стать , имеющая аналогичную или пятиугольную конфигурацию в разрезе. Двухскатные крыши над срубами могут быть утепленными или холодными, чердачными или бесчердачными. В качестве финишного покрытия применимы все разновидности кровельных материалов, включая дранку и камыш.

В деревянном строительстве сохранены старинные технологии возведения крыш углом и появились новые методы, позволяющие древесине свободно передвигаться без угрозы разрушения постройки. Согласно способу устройства двухскатные крыши построек из древесины делятся на две основополагающие категории:

• Крыши на самцах – на рубленых и сплоченных бревенчатых фронтонах. Они завершают стенки коробки в торцах, представляя собой их естественное продолжение. Несущие детали кровельной конструкции, слеги, согласно «самцовой» методе опираются прямо на фронтоны. Поверх укладывается обрешетка под монтаж финишного покрытия.
• Крыши со стропильной системой. Сооружаются они согласно предписаниям, которые диктуют стандартные . Стропильные крыши бывают висячими и наслонными, опираются на балки перекрытия или на стенки через верхний венец. Фронтоны банально зашиваются доской, благодаря чему бюджет строительства сокращается на пару с эффектом рубленого дома.

На деле изготовители крыш редко следуют лишь одной технологии. Стропильная конструкция может совмещаться с самцовой системой. Висячая ферма может быть установлена посередине самцовой крыши, чтобы не провисали слеги под собственной массой вкупе с кровлей и снегом.

Есть схемы, которые вообще сложно отнести к определенной категории, т.к. их решающие конструктивные черты можно по-разному классифицировать.

Например, потолочная балка сруба, матица или перевод, может играть роль основы для установки наслонных стропилин или выполнять функцию затяжки, объединяющей элементы в висячий треугольник. Затяжку стропильной фермы можно перенести выше, как было предложено , описывающей возведение крыши над полумансардой. Вариантов масса, но чтобы понять принцип их устройства, надо ознакомиться с классическими схемами.

Правила изготовления крыши на самцах

Строителям крыши по самцовой схеме грех не воспользоваться бесценным преимуществом рубленых коробок. Разбирать и собирать их можно многократно как детский конструктор. Потому верхние венцы банально снимаются с положенных мест и устанавливаются на подходящую ровную площадку.

Работать на твердой почве без риска гораздо приятнее, не нужно передвигаться по шатким лесам и мосткам. Под венец устанавливаются подкладки из осиновых чурок. Они имитируют предыдущие ряды бревен, благодаря чему с выравниванием в горизонт и подгонкой узлов нет малейших осложнений.

Если условно разделить рубленый дом на три горизонтальные части, то нижние 2/3 будут приходиться на стены, а верхняя треть на сруб двухскатной крыши. По сути, это клином сходящаяся верхушка бревенчатого дома. Строят ее практически также, но постепенно уменьшают ширину торцовых стенок так, что края фронтонов напоминают лестницы со ступенями. Вместо длинных бревен, приходящихся на стены короба, врубкой укладывают слеги. Врубают их не в каждый ряд, а через два или три.

Самцы после возведения на полную высоту подпиливаются с целью формирования четкой треугольной формы. Затем на слеги монтируется обрешетка, сверху кровельный материал.

Вершины самцов соединяет коньковая слега, уложить которую можно двумя различными методами:

• С установкой слеги в вершине самца. В таких случаях бревно, завершающее фронтон, отесывается на два канта. Ступенчатые выступы самца спиливаются или отесываются в треугольник. В его верху остаются незакрытые участки, которые необходимо будет заполнить коротышами.
• С перекрытием слеги бревнами самца. Согласно этой технологии указанная коньковая балка перекрываются бревнами самца, укорачивающимися к вершине. Слеги при этом расположены ниже линии будущих скатов. Обрешетку тогда приходится сооружать из внушительных по толщине бревен, чтобы выровнять плоскость скатов с границами фронтонов. Вместо решетин можно установить стропила, толщина которых компенсирует недостачу высоты в плоскости, сформированной слегами.

Для изготовления слег берут наиболее ровные бревна Ø 18-20см. Крепят их простыми врубками «в лапу» или усложненными аналогами «с присеком» или «шипом». Т.к. край фронтона стесывается или спиливается, врубки с горизонтальными частями крепежных узлов типа « в сковородень» не подходят. Ведь часть несущего элемента соединения будет удалена в процессе обработки.

Длина слег обязана формировать фронтонный свес крыши. Обычно он составляет 0,5м. Если решено увеличить ширину свеса, слеги укладываются попарно или по три в каждую «ступеньку» самца, чтобы повысить несущую способность конструкции. По завершению сооружения каркаса крыши ее геометрию проверяют путем установки доски на воображаемый скат.

Выявленные доской выпуклости стесывают, углубления заполняют деревянными накладками. Однако опытные плотники советуют не нашивать «заплат», а лучше побольше стесать.

Старые мастера при изготовлении крыши на самцах крепеж не использовали вообще. Сооружения такого рода называют крышами без гвоздей. В теле древесины не было постепенно ржавеющих стержней, потому конструкции служили не одну сотню лет.

Комбинация слег со стропилами

Бывает, что сооружение традиционной самцовой крыши не представляется возможным. Например, в результате усердной стески излишков со слег и самцов могут изрядно пострадать врубленные соединения. В подобных ситуациях классический вариант просто дополняется сверху наслонными стропилинами. Необходимость стесывания горбов тогда автоматически отпадает. Окончательное выравнивание производится по верхним краям стропильных ног.

Изготовление стропилин выполняется по шаблону с отметками врубок и длины ноги. Рубят их по-простому чашами. Точность рубки соединений стропилин со слегами не нужна, наоборот чаши должны быть больше абриса слеги на 3-5см. Сруб дома неизбежно будет оседать, теряя высоту. Стропила останутся практически прежнего размера за исключением нескольких мм. Оседающая коробка потащит за собой низ стропилин, из-за чего угол соединения низа стропилины и верхнего венца будет уменьшаться. Т.е. упертые в верхние бревна или в балки перекрытия стропилины будут постепенно разъезжаться.

Безопасное для крыши смещение стропилин относительно слег обеспечит широкая врубка. Между верхами стропильных ног, опирающимися на коньковую балку, должен остаться зазор. Разъезжаясь внизу, вверху стропилины в период интенсивной усадки будут сближаться. После усадки верха соединяют деревянной накладкой и/или установленной чуть ниже затяжкой. Можно, не дожидаясь усадки соединить их шарнирным узлом, позволяющим деревянным деталям системы передвигаться без образования прорех между коробкой и крышей.

Нижними пятками стропилины в описанной схеме упираются в верхний венец, работающий как мауэрлат, или в края матиц – потолочных балок. Узлы соединений выполняются врубками с шипом, карнизный свес наращивается кобылками. Чтобы двухскатную рубленую крышу не снесло с бревенчатого дома, стропилины через одну привязывают к забитым во второй сверху венец шпилькам проволочными скрутками. В областях с высокой ветровой нагрузкой привязать нужно каждую стропильную ногу. После активной усадки деревянного сооружения, ослабевшие скрутки следует подтянуть.

Два ската с наслонными стропилами

Схема похожа на предыдущий тип, только слеги не нужны вовсе. Название наслонных стропильные ноги получили оттого, что верхом и низом они опираются на самостоятельные опоры. Нижние пятки опираются на верхний венец, служащий мауэрлатом, или на балки потолочного перекрытия. Для опирания верха элементов стропильной системы двухскатной крыши над срубом есть несколько вариантов:

• Коньковая или князевая слега, проложенная между самцами. Уложенные на слегу верха стропилин не скрепляют или соединяют шарниром по изложенным выше причинам.
• Внутренняя капитальная стена. Между верхом стропилин тоже должен остаться зазор, т.к. края их опираются на стенки разной высоты, следовательно, с разной усадкой. В устройстве самцов для подобной крыши особого смысла нет, фронтоны банально обшиваются доской.
• Установленная по матицам опорная конструкция под коньковую балку. Самцы в данном случае опять же не сооружаются. Для компенсации усадки опорные столбы устанавливаются на винтовые регулирующие устройства, позволяющие вслед за уменьшением высоты сруба уменьшать длину опорных стоек. раньше вместо компенсирующих устройств применялись деревянные подкладки, которые удалялись после усадки.

Карнизный свес наслонной крыши над срубом чаще всего обеспечивают пришивные кобылки. Хотя он может быть сформирован выносом стропильных ног, если они крепятся не врубками, а скользящими соединительными приспособлениями. Скользящий крепеж позволяет сооружать крыши над рублеными стопами не дожидаясь усадки.

Висячая схема устройства крыши

Висячие стропильные ноги получили название за то, что они словно нависают над обустраиваемой коробкой. Есть у них только стены в качестве нижних опор, а верхней опорой служит та же часть расположенного напротив стропила. Нижние пятки соединены затяжкой, благодаря чему висячие стропилины превращаются в равносторонний треугольник, называемый также стропильной аркой или фермой. Затяжка «принимает на грудь» распор, передаваемый в наслонной схеме стенам.

Компенсация действия распора затяжкой – веский плюс висячей системы. Его с удовольствием позаимствовали строители наслонных крыш, пытающиеся минимизировать силы, распирающие стены дома при увеличении нагрузки на скаты. Роль затяжки с успехом может сыграть потолочная балка. И тогда действительно станет не ясно, к наслонной или висячей категории нужно будет отнести стропильный каркас двухскатной крыши.

Бесценное достоинство висячих систем заключается в том, что для производства с борки крыши сруба необязательно подниматься наверх. Все стропильные треугольники по шаблону отлично сплачиваются и подгоняются в безопасных условиях.

В списке минусов первое место занимают ограничения по перекрываемым пролетам. Системами без центральной опоры не перекрывают большепролетные здания. При обустройстве дома шириной до 5м используется простая стропильная арка без дополнительных деталей, повышающих жесткость конструкции. Затяжки для пролетов большей величины, могут прогнуться от собственного веса. Чтобы исключить провисание в центре стропильного треугольника устанавливается бабка-подвеска.

Чтобы понять суть строительства висячей стропильной системы, рассмотрим технологию установки арок над небольшим по площади срубом. Нижние пятки стропилин будут опираться на потолочные балки, соединение верхних краев укрепим деревянной накладкой и стяжкой. Формирование карнизного свеса поручим кобылками, обязанность обеспечения жесткости конструкции поручим небольшим опорам. Самцы возводиться не будут. Созданные скатами фронтоны после проведения монтажных работ зашьем доской.

Чтобы отметить линии скатов, найдем центры обоих торцов и отметим их на верхнем венце. Ориентируясь на отметку, вертикально установим доску, любой продольный край которой будет повторять воображаемую центральную ось.

Оснастим досками оба торца, отметим на них высоту крыши, пользуясь водяным или лазерным уровнем. Между досками нужно натянуть строительный шнур, обозначающий коньковую линию крыши.

Порядок работ по устройству висячей крыши:

• Выравниваем перепуски балок, выходящие за пределы стопы. Забиваем в крайние балки по гвоздю согласно проектным размерам, натягиваем шнур, отмечаем излишки, отпиливаем бензопилой.
• На потолочных балках отмечаем местоположение гнезд, требующихся для установки стропильных ног. Аналогично забиваем гвозди, натягиваем шнурок и вычерчиваем линии паза для будущего зуба на стропильной ноге.
• Изготавливаем шаблон стропильной фермы. Прикладываем доску подходящих размеров нижним краем к первой матице, верхний край нужно придерживать так, чтобы ребро доски легло под шнурку, обозначающую коньковую линию. Там, где доска и шнур соприкасаются, ставим метку и проводим от нее линию вниз с помощью отвеса. По матице вычерчиваем линию нижнего запила и отмечаем на стропилине местоположение зуба там, где на балке отмечено гнездо.
• По шаблону изготавливаем стропилины и собираем их на ровной площадке.
• Переносим стропильные треугольники на крышу и устанавливаем на место. Проверяем вертикальность отвесом и крепим временными укосинами.
• На матицах внутри сруба с помощью линейки, двух гвоздей и шнурки отмечаем пазы для опор под стропильные ноги. Эту процедуру, мне кажется, удобнее сделать вместе с разметкой гнезд.
• Изготавливаем опоры путем формирования шипа в их основании. Высоту опоры отмечаем по факту, примерив ее к стропильной ноге.
• Устанавливаем стоки, верх которых крепим двумя деревянными накладками.
• Выбираем пазы в крайних матицах для установки кобылок.
• Пришиваем крайние кобылки, забиваем в них гвозди, между ними протягиваем шнур.
• По шнуру устанавливаем промежуточные кобылки, после монтажа которых оформляем свесы ветровой доской.

Изнутри стропильные треугольники следует соединить диагональными ветровыми связями. Снаружи жесткость конструкции будет поддерживать обрешетка, вид которой выбирается согласно типу финишного покрытия.

Желающим обустроить теплую крышу между стропилинами нужно будет уложить теплоизоляцию. Гидроизоляция настилается сверху стропильных ног перед устройством обрешетки независимо от того, будет ли утепляться конструкция.

Приведенные нами примеры и схемы двухскатных крыш над бревенчатыми коробками помогут определиться с наилучшим вариантом строительства. Любую из базовых версий можно доработать и приспособить к индивидуальным техническим условиям. Информация о специфике устройства полезна и тем, кто собирается собственноручно обустраивать владения, и тем, кому необходимо контролировать работу.

Крыша – важнейший и обязательный элемент любого строения, в том числе, и дома из бревна. Такие конструкции должны соответствовать определенным условиям по устойчивости, надежности, тепло- и гидроизоляции. К кровельным материалам предъявляют требования по морозостойкости, а также по химическому и радиационному противостоянию.

Конструкция кровли

Расположение крыши превращает ее в элемент, который больше других переживает воздействие природных стихий. Она должна стать надежной преградой перед попаданием влаги и выдерживать давление снежных осадков.

Крыша является важной архитектурной составляющей, играющим не последнюю роль во внешнем облике бревенчатого дома. Ее функциональность зависит от особенностей кровли и качества несущей конструкции.

Всю крышу можно разделить на несколько частей: стропила, обрешетку, кровлю.У нее имеются наклонные поверхности (ребра и скаты) и горизонтальные полотна (ендова, конек,разжелоб). Нижний край ската может быт оснащен желобами.

Форма крыши

Над бревенчатыми строениями могут быть возведены различные кровельные конструкции:

Прямая скатная

Простейший и малоиспользуемый вариант, чья конструкция опирается на разновысотные стены.

Двускатная

Самая подходящая разновидность для бревенчатого дом, отличающийся не сложной конструкцией и относительно малым весом. Состоит из стропил, мауэрлата, фронтонов, коньковых прогонов. Позволяет обустроить полноценный чердак, который можно использовать для хранения вещей или других целей.

Вальмовая

Если переставить фронтоны двускатной кровли под уклоном к центру, то и получится вальмовый вариант. Подобная кровля позволяет обеспечить широкое внутреннее пространство, 100%-ую стабильность к порывам ветра и непогодам.

Полувальмовая

Более трудоемкая разновидность, содержащая трапецевидные фронтоны, перекрытые частями вальм. Чердачная комната имеет обширную площадь. Боковые стены конструкции могут играть роль стен комнаты.

Шатровая

Имеет 4 ребра, совмещенные в одной верхней точке. Является идеальным вариантом для домов правильной геометрической формы с одинаковой протяженностью сторон. Устойчива к усадке и климатическим проявлениям.

Щипцовая

Крыша для дома из бруса может иметь необычную форму, примером которой является щипцовый вариант. Сложность конструкции требует особых строительных навыков, поэтому ее не под силу создать начинающему мастеру.

Мансардная

Самый практичный вариант кровли и чердака, который еще именуют ломаной крышей. Позволяет экономить материал, позволяя получить дополнительную квадратуру для жилья.

Заключение

Выбор крыши для дома из бревна зависит от опыта строителей, сложности строения и желаний заказчика. При самостоятельном возведении здания лучше остановиться на двускатном варианте кровли.

Для дома из любого строительного материала стропильная система крыши монтируется из дерева. Деревянные стропилы одинаково хороши для любого вида кровли. Кроме этого дерево подходит для создания любой формы крыши: одно- и двухскатной, полувальмовой или вальмовой и т.п. Каким бывает , виды и формы можно узнать, прочтя эту статью.

Каркас крыши под строительство дома из бруса зависит от выбранной формы. От того какая будет форма зависит сложность стропильной системы, устройство, материал для нее и расчет нагрузок.

Как выбрать форму крыши

На выбор формы будущей крыши для деревянных домов влияет ряд факторов:

1. Сколько выпадает осадков в регионе, где проводиться строительство. Для регионов с обильными осадками, выбирают устройство с большим уклоном, высокую, остроконечную. Для минимального, подходит более пологий и низкий вариант.
2. Вид кровли. От того какой будет кровля зависти уклон крыши, у определенного материала предусмотрен свой уклон при монтаже.

Если форма крыши задумана индивидуально, то нужно рассчитать каркас на нагрузки и предусмотреть какой материал будет использован в качестве кровли.

Виды и формы крыш

Все деревянные крыши можно подразделить на:

1. Плоские
2. Скатные

Плоские крыши имеют устройство с уголом наклона менее 10°С, более это скатные. Все эти виды подразделяют на формы.

Форма крыши деревянного дома может иметь строение:

• Односкатная. Наклон только с одной стороны.
• Двухскатная. Треугольная, с двумя гранями.
• Плоская.
• Мансардная.
• Многощипцовая.
• Вальмовая.
• Шатровая. (Под разновидность вальмовой но с одинаковыми по размеру скатами).
• Полувальмовая.
• Четырехскатная полувальмовая.

Скаты кровли и форма влияют на характеристики. Самые простые по конструкции двухскатная и плоская деревянные.

Односкатная

Это наиболее простая конструкция плоской крыши. Плоскость ее наклонена в одну сторону и опирается на несущие стены дома. С одной стороны каркас ниже, а с другой выше. Из-за простоты конструкции используют ее для хозяйственных построек.

Двускатная крыша

Плюсы двухскатной простой деревянной кровли:

Но подходит двухскатная кровля только для отдельно стоящих зданий, например под строительство дома из клееного бруса.

Плоская конструкция кровли не подходит регионам с большим количеством осадков. Это происходит по причине пологости ската. Плоская кровля применяется для небольших построек в южных регионах. Остальные варианты подходят для любой широты России.

Плоская крыша по своей форме напоминает крышу многоэтажек. Это самый экономичный вариант, так как не требуется массивная стропильная система. Состоит она из:

1. Монолитного основания из досок.
2. Пароизоляции и утепления.
3. Гидроизоляции

Вальмовая

Этот вариант крыши в местах фронтонов имеет еще 2-а треугольных ската. Эти треугольные части называются вальмами. Конструкция вальмовой крыши сложная и собрать стропильную систему без опыта самостоятельно нельзя. В верхней части вальм делают смотровое окошко.

Полувальмовая

Эти деревянные крыши по конструкции размещаются между двухскатной и вальмовой. Форма торцов фронтонов этой конструкции тропецивидная. Сверху на фронтонах расположены полувальмы, небольшие треугольные скаты. В ронтоне легко можно поместить полноценное окно, а устойчивость т ветра и дополнительная декоративность предана за счет полувальм.

Каркас с перекрытием нижней части фронтона скатом, тоже является вариантом полувальмовой кровли. В таком варианте остальная часть фронтона треугольная и в ней монтируется смотровое окно. Полувальма имеет форму трапеции. Это новое и интересное решение в дизайне кровли под строительство дома из профилированного бруса.

Вальмовая-шатровая

Эта форма напоминает шатер из треугольных скатов, которые соединены вверху одной точкой. Каркас не имеет конька и крыша симметрична со всех сторон. Удобна такая конструкция для домов правильной формы (квадрат, многоугольник).

Для примера представьте правильную беседку с крышей ровной формы из треугольников. Их может быть от трех и более. Такая конструкция хорошо выдерживает ветровые нагрузки, и снег на ней не задерживается.

Многощипцовая форма

Каркас многощуповой крыши имеет множество коньков, ребер и ендов. По своей конструкции это уникальное сооружение разработанное индивидуально под конкретное строительство. Такую крышу не стоит делать самостоятельно, а лучше доверить профессионалам.

Мансардная форма

Мансардная крыша

Эту форму крыши профессионалы еще называют ломаной. Используют эту конструкцию при монтаже мансардной крыши. Угол наклона имеет излом, который позволяет по максимуму использовать чердачную площадь. По форме каркас имеет два ската переходящие в почти вертикальные. Оконный проем в мансардной крыше встает любого размера. А высоту можно сделать любую.

Купольная

Эта форма крыши встречается крайне редко. Такие типы еще называют коническими. Имеет форму конуса, круглая без углов. В больших коттеджах конструкцию используют как отдельный элемент, например башенка или веранда. Целиком накрывать здание этой конструкцией трудоемко и дорого.

Комбинированный вариант

Это самая сложная конструкция, которая может сочетать в себе сразу несколько предыдущих видов. Подходит ля массивных строений имеющих не один уровень, с верандами и балконами, с большим количеством слуховых и потолочных окон. Дизайн комбинированного типа всегда индивидуален. Стоит такая конструкция дорого, а монтировать каркас без специалистов невозможно.

Важно понимать, что чем проще конструкция крыши, чем меньше у нее изломов и изгибов, тем она надежнее. Любая енова, околотрубный фартук или желоб зимой будут собирать снег, а это увеличивает вероятность протечки и повреждений.

Для строительства надежной конструкции нужно использовать только качественные кровлю, утеплитель и гидроизоляцию. А стропильную систему собирать из просушенного дерева.

Основные узлы конструкции

Вся конструкция крыши состоит из узлов, которые имеют свою структуру и конструкцию:

1. Стропило.
2. Обрешетка.
3. Контр обрешетка.
4. Карнизная планка.
5. Конек.
6. Кровля.
7. Утеплитель и заглушка конька.
8. Ендовая (внешняя и внутренняя)
9. Ветровая доска.
10. Система водостоков.
11. Снеговой барьер.
12. Скаты. Эти части конструкции имеют различный угол наклона.
13. Коньки. Продольные части, с их помощью соединены склоны крыши, имеют форму ребер.
14. Ребра. Это соединительное устройство у двух скатов.
15. Фронтон. Это свисающая часть кровли, которая выступает над срубом. Имеет размер от 200 мм.
16. Труба. Она делается в любых частных домах, используется для котлов и системы вентиляции.
17. Фартука (Держателя трубы).

Самыми важными частями, каркасом и несущими любой крыши считаются: стропильная система, обрешетка, мауэрлат. Есть дополнительные элементы, которые являются крепежными (стойки, подкосы, ригеля, распорки и т.п.). Крепежи отвечают за жесткость конструкции.

Мауэрлат

Стропильная система двухскатной крыши

Каркасом любой крыши является стропильная система. Ее конструкция и составляющие теми или иными элементами напрямую связаны с формой и размером строения, которое нужно перекрыть. Важно также расположение несущих внутренних стен и опор. Для изготовления используют брус, доски или бревна. От того каким будет материал зависит типы его соединения.

Стропильная система из дерева может иметь конструкцию:

1. Наслоенная.
2. Висячая.

Наслоенная стропильная система состоит из промежуточных опорных балок (одной или нескольких). Они расположены на несущей стене дома или на его перегородках.

Висячая конструкция опирается на несущие стены дома, не затрагивая перегородок. Такая система напоминает распоры для стен. Для предотвращения большего давления на несущие стены сруба делаются перемычки по концам стропил. Они сдерживают распирающую силу на стены.

Для примера рассмотрим каркас двухскатной простой крыши. Расстояние, которое рассматривается различно, так как вариантов этой стропильной системы может быть несколько.

1. Если расстояние между несущими стенами менее 6 м. Стропила опираются на брус, который монтируют по всему периметру стен сруба (мауэрлат). Жесткость такой конструкции выдержит любую кровлю, а расход материала будет маленьким.
2. Пролет межу несущими стенами более 6 м, но менее 8 м. Конструкция состоит из связанных противоположных стропил при помощи ригеля.
3. Расстояние межу несущими стенами более 8 м и менее 12 м, в редких случаях 16 м. Конструкция имеет настланную стропильную систему, но со своими особенностями. На внутренние стены будут опираться промежуточные стойки. Одна такая опора дает возможность покрыть крышей о 12 м. Если о 16 м, то опор две.

Если нет внутренних несущих стен, а промежуток между основными те же 12 м, целесообразно применить висячую систему. В этом случае стропила будут упираться на затяжку, а затяжка на мауэрлат. Затяжку делают сплошной, но если такой возможности нет, можно использовать составную.

Самые крайние стопила, устанавливаются в первую очередь. Именно от них зависит бушующая плоскость крыши. Они являются основными в стропильной системе. Промежуточные стропила устанавливают в зависимости от выбранного материала для утепления.

Обрешетка

Частота обрешетки напрямую связано с кровлей. Для мягкой рулонной можно сделать сплошную. Его делают из фанеры или ОСП. Для керамического или металлического кровельного материала подойдет обрешетка с шагом в 50-60 см. От того какой материал будет выбран для кровли зависит прочность и внешний вид крыши.

Материалы для кровли

Заказывая услугу под ключ или строя дом своими руками, встает вопрос, а какую кровлю выбрать? Для кровли деревянного дома подходят материалы различных видов:

• Рулонная кровля.
• Битумные покрытия.
• Металочерепица.
• Керамическая черепица.
• Шифер.
• Ондулин.

Для строений малоэтажных, типа одноэтажного домика лучше подойдет легкая кровля (профнастил, металочерепица, ондулин). Ремонт крыши из этих материалов делается быстро, укладывать листы просто. Стоят эти кровельные покрытия: профнастил — от 210 руб., ондулин — от 270 руб., мателочерепица от 320 руб. Выпускают материал как отечественные, так и зарубежные производители. Ондулин имеет преимущества во время осадков. Он мягкий и шумоизоляция будет выше. Металочерепица смотрится красивее и не сдерживает снежные сугробы. Профнастил экономичен. Все имеют широкий спектр цветов. Профнастил продают некрашеный, стоит такой от 170 руб.

Для массивных домов, коттеджей подойдет как легкие, так и тяжелые кровельные материалы (керамочерепица). Монтаж такой кровли сложнее, а цена от 430 руб. Но снег и вода на кровле не скапливаются, шумоизоляция повышенная, кровля долговечная и выдерживает большие нагрузки.

Для дачного домика можно использовать самые экономичные варианты (рубероид, шифер). Эти материалы выглядят не очень привлекательно, но цена у шифера от 70 руб., рубероида от 90 руб.

Какие нюансы нужно учитывать планируя каркас крыши

Коэффициент усадки у различных видов древесины отличается:

• Брус и бревно естественной влажности — усадка 10%,
• Профилированный и обрезной брус камерной сушки — не более 3-5%
• Клееный брус — не более 2-3%.

При планировании важно отметки кровле продублировать до и после усадки. Если этого не сделать ремонт нужно будет делать уже спустя первый год.

Это нужно учесть при выборе материала для каркаса стропильной системы. Чтобы крыша прослужила долго необходимо:

1. Устройство стропильной системы просчитывается.
2. Дом из дерева естественной влажности перед монтажом кровли должен выстоять не менее 1 года.
3. Выбирать материал для кровли качественный, не экономя.

После сборки деревянную крышу нужно постоянно контролировать и проверять устройство, все минимальные поломки важно чинить сразу. В противном случае потребуется капитальный ремонт, а это лишние материальные затраты.

Крыша сруба как и крыша любого деревянного дома должна быть простой. Двускатная крыша сруба с чердаком надежна и удобна в эксплуатации. Утепление чердака легко устроить, и особых затрат и дорогих материалов это не потребует, а эффект отличный. Зимой чердачная крыша сруба помогает дому сохранить тепло, а летом – прохладу.

Основные элементы крыши сруба

Основные элементы крыши:

• Стропильная система, состоящая из стропильных ферм. Фермы в свою очередь состоят из стропил (другое название – стропильная нога) и стоек. Соединяют стропильные ноги с помощью отрезков досок, называемых ригелями. Ригеля и стойки дают жесткость стропильной ферме и распределяют нагрузки от веса крыши, снега и ветра. Для устройства свеса стропильные ноги удлиняют отрезками досок, которые называют кобылками.
• Перекрытие сруба устраивается из бруса или бревен, называемых – матица. Снизу матицы подшиваются, образуя потолок, сверху настилается пол чердака. Для утепления в зазоры матиц укладывают утепляющий слой.

• Чтобы дождь и снег не попадали на стены сруба, организуют свес крыши. Горизонтальная проекция свеса составляет 750-800 мм.

• Торцы чердака оформляют подшивкой досками, образуя фронтоны. Под фронтонами располагают козырьки для отведения атмосферной воды от стен дома. Жилой чердак может быть устроен с мансардой. Утепленная мансарда очень привлекательный вариант, она увеличивает жилую площадь дома и придает дому шарма, но надо помнить, что ее ремонт довольно сложен. Чтобы утеплить мансарду, требуется заложить утеплитель между стропилами крыши, по всем скатам. В процессе эксплуатации устранить возможные протечки не всегда просто, а утеплитель высыхает очень долго, а влажный утеплитель свою задачу не выполняет. Появление инея зимой на потолках утепленных мансард не такое уж редкое явление. Об этих сложностях стоит помнить, выбирая утеплитель и тип утепления мансарды.
• Кровля может быть практически из любого материала, которых современный строительный рынок предлагает в изобилии. Шифер, ондулин, керамочерепица, металлочерепица, черепица цементно-песчаная и битумная – все они имеют массу достоинств, и неизбежные недостатки. Мягкая кровля, которой не страшны ветер и ремонт, имеет дополнительные уникальные достоинства и серьезный минус – высокую стоимость.

Прочность материалов сруба – бревен и бруса – позволяет применять любой тип кровельного покрытия.

Монтаж строительной системы для крыши сруба

Особенности монтажа стропильной системы сруба

• Опорами для стропил служат матицы. Их выступы за стены сруба выравнивают «по шнуру», а для приведения верхних поверхностей матиц к горизонтали их плоскости или стесывают, или поднимают, прибивая досточку нужной толщины. Толщина выравнивающих досок и глубина стесывания определяется также при помощи натянутого шнура.
• Для сборки первой стропильной фермы нужна особая точность, потому что после подгонки эта ферма будет использоваться как шаблон для всех последующих ферм. Сборку ферм делают на гвоздях длиной 100 мм (сотки).
• Важно обеспечить плотность установки стропильных ног в углубления на концах матиц, для этого делают шаблон шипа на конце стропильной ноги и по нему обрезают все концы стопил. Инструменты для устройства углублений матиц – молоток и стамеска. Углубления выбирают по шаблону шипа стропильной ноги, на равных расстояниях от концов в каждой матице.

• После разметки углублений первую, шаблонную ферму разбирают и по ее деталям готовят нужное количество элементов для всех ферм, также заготавливают кобылки в нужном количестве – по две на ферму. Кобылки заготавливают длиной в один метр из досок 50*100 мм.
• Вся сборка ферм делается внизу, также гвоздями- сотками. Особое внимание уделяют контролю расстояний по шипам стропил. Они должны соответствовать расстояниям между нижними точками углублений матиц.
• Для монтажа стропильных ферм требуется двое рабочих, поскольку установка делается с корректировкой вертикальности по отвесу. Временная жесткость достигается фиксацией досками – распорками.
• Крепление стропильных ног к матицам делают гвоздями 200 мм, с засверливанием 6-8 мм, чтобы не допустить раскалывания древесины концов стропильных ног.
• Когда все фермы установлены, монтируют стойки. Стойки крепятся к стропильным ногам вверху с помощью двусторонних накладок. Вертикальность стоек выверяется отвесом, затем стойка вставляется шипом в углубление матицы и подгоняется по высоте обрезкой по месту.
• Для устройства свеса устанавливают кобылки с выпуском за стропильные ноги около 300 мм, при этом проекция свеса крыши на поверхность земли будет около 800 мм, но не менее 750 мм для организации надежной защиты стен дома от дождя и снега. Конечно, выпуск кобылок может быть и другой длины, это зависит от особенности конструкции примененной стропильной системы. Но в любом случае свес нерационально делать меньше, чем 450 мм дома из кирпича и меньше 600 мм для деревянного.

• Для установки кобылок делают выемки на концах матиц, рядом со стропильными ногами, используя стамески и молоток (киянку). Гвозди для прибивки кобылок применяются также – сотки, а установка кобылок по длине выставляется «по натянутому шнуру».

Устройство подкровельной конструкции крыши сруба

Традиционно данная конструкция состоит из чернового настила, гидроизоляции и обрешетки с контробрешеткой и должна обеспечивать надежность крепления кровли, равномерное распределение всей нагрузки от кровли на систему стропил, и еще вентиляцию чердачного помещения.

1. Для устройства чернового настила используют обрезную доску, фанеру, ДСП И ДВП, как эконом-вариант возможна необрезная доска с подтеской при укладке. Чтобы настил создавал дополнительную жесткость, в местах соединений досок настила забивают по два – три гвоздя в уровне стропильных ног. Настил служит основанием для гидроизоляции и контробрешетки, образует свесы фронтонов, а для крыш с малым углом наклона настил выполняет роль обрешетки. Нижние доски настила берут обрезные и ровные, а напуск свесов фронтона делают больше 600 мм, для дальнейшей обрезки по месту.
2. Для гидроизоляционного ковра годятся любые рулонные материалы. Но если гидроизоляция устраивается для утепленной мансарды, то материал должен обладать и водозащитными свойствами, и паропроницаемостью. Укладка рулонного материала делается снизу, горизонтально, нахлест по технической характеристике материала, но не меньше 150 мм.
3. Контробрешетка набивается снизу наверх, поверх гидроизоляционного слоя и состоит из брусков 25*60 - 30*70 мм. Шаг контробрешетки составляет от 30 до 60 см и зависит от типа кровельного покрытия, эта информация дается производителем в руководствах по укладке материала.
4. После устройства подкровельной конструкции выполняют монтаж кровли.

Фронтоны и фронтонные козырьки завершают устройство. Фронтоны сруба возможно выполнять из разных материалов – асбестоцементная плоская плита, металлочерепица, пластик, фанера, все зависит от бюджета стройки и предпочтений.

Под крышей дома моего …

Выбор кровельного материала и особенности технологии монтажа крыши рубленного дома

Каждый застройщик мечтает возвести красивую надежную крышу и … забыть о ней, если не навсегда, то хотя бы надолго. О том, как реализовать эту мечту мы и поговорим сейчас.

Все статьи данного автора, опубликованные в журнале "Землевладелец" 1. И опыт - сын ошибок трудных... (Советы новичку) , 2. Каждый выбирает для себя (технологию и строительную компанию), 3. Чашки, стяжки, шпильки - секреты ручной рубки, 4. Канадская чашка - преимущества технологии, 5. Кое-что о подводных камнях (Советы по строительству фундамента) , 6. Под крышей дома моего (опыт строительства крыши), 7. Личное подземелье. Нужен ли нам подвал и как его построить (часть 1) 8. Проектирование и строительство подвала, 9. Практика строительства подвала, Полный цикл статей (более 50) этого автора о своем доме и бане

В результате анализа осталось две кандидатуры: металлочерепица и мягкая черепица. Не случайно эти два кровельных материала сейчас наиболее распространены. За металлочерепицу ратовала моя супруга, а мягкая черепица нравилась мне. И тот и другой материал имеют свои недостатки, что и останавливало нас в окончательном выборе.

Шумоизоляция крыши из метеллочерепицы оставляет желать лучшего. Утеплитель, в лучшем случае, изменит только тон шума дождя, ветра или шагов наших пернатых соседей. Второй недостаток - повышенное образование конденсата, что повышает риск проникновения влаги в утеплитель и усиливает коррозию самой кровли. Дело в том, что металлочерепица в большей степени защищена с наружной стороны. Когда саморезы обнажают незащищенную часть металла, да к тому же в местах крепления профиля к обрешетке скапливается конденсат, то создаются все условия возникновения коррозии. Причем коррозия развивается скрытно и даст о себе знать в самый непредсказуемый момент. Из бесед со строителями выявился еще один неприятный фактор. Металлочерепица требует деликатности при монтаже. Достаточно кровельщику развернуться на каблуке, находясь на металлочерепице с напылением, как эта минеральная крошка сработает как наждачка – срезая все слои защиты. Конечно, все эти царапины можно закрасить, но вы уверены, что это будет сделано?

Однажды, еще на этапе изготовления сруба, мы разговорились с Денисом Мигачевым (генеральным директором компании «Русь Бревенчатая», построившей нам сруб, ). Послушав наши страшилки то про ворону, пробивающую клювом мягкую черепицу на коньке, то про барабанный шум дождя по металлочерепице (у нас с супругой шло шуточное «перетягивание каната») Денис спросил, а не задумывались ли мы о натуральной черепице. Мои слова, что я не Рокфеллер, он счел неуместными, объяснив, что речь идет не о керамической, а о цементно-песчаной черепице (ЦПЧ). С его подачи мы стали изучать это направление и выяснили, что действительно цена вопроса оказалась сопоставима со стоимостью качественной мягкой и металлочерепицы. Так для нашей двускатной крыши, площадью в 125 кв.м, полный комплект материалов черепицы «Франкфуртская» компании «Braas», составил около 70 тыс. руб. (цены 2008 года ) И это включая все минимально необходимые доборные элементы, а они как раз и являются самыми дорогими.

Почему мы не обратили внимания на ЦПЧ раньше? Я сам с удивлением задавал себе этот вопрос. Наверное, сработали стереотипы, что натуральная черепица недоступна для среднего обывателя. К счастью времена меняются, и если в лихих девяностых редкие сотовые телефоны были лишь обязательным дополнением к малиновым пиджакам, то сейчас повсеместно бабушки отправляют sms-ки внукам (по ним чадо и изучает азбуку), а любимыми игрушками малышей стали «мобильники» родителей. Видимо то же произошло и с натуральной черепицей, просто я к этому еще не был готов.
Цена ценой, но нам хотелось разобраться, в том, что представляет собой ЦПЧ. Чем она отличается от керамической черепицы, и если она существенно (в 2-3 раза) дешевле, то почему. Какие достоинства и недостатки имеет этот кровельный материал.

Как выяснилось, история вопроса восходит к послевоенным годам. После второй мировой войны нужно было восстанавливать Европу. По кровельному материалу вопрос даже не стоял – только натуральная черепица. Но существующие технологии производства керамической черепицы не могли обеспечить требуемых объемов, да и цена была неподъемна высока. Решение было предложено Рудольфом Браасом (его именем и названа компания “Braas”). Вместо трудоемкой и энергоемкой технологии производства керамической черепицы была предложена технология создания цементно-песчаной черепицы модели «Франкфуртская». В чем разница?

При производстве керамической черепицы в специальной пресс-форме, под большим давлением глиняной заготовке придают необходимую форму, потом заготовку сушат, сверху наносят окрашивающее покрытие, а затем черепица обжигается в печи при температуре около 1000 градусов. Первую процедуру сложно поставить на поток и это становится «узким горлышком» для резкого повышения объемов производства.

Предложенная Браасом методика наоборот очень технологична и при этом не требует больших расходов на обжиг. Состав ЦПЧ также натурален: кварцевый песок, портланд-цемент, вода, железо-окисный пигмент (он окрашивает всю структуру черепицы) и акриловый краситель (для окрашивания поверхности черепицы). В основе всего лежит конвейер. В непрерывную линейку форм заливается окрашенная бетонная масса, на конвейере прокатывающими валиками ей придается необходимая форма, по влажной поверхности наносится акриловый краситель и далее, в течение 12 часов, заготовка затвердевает при температуре около 60 градусов. После этого акриловый краситель наносится повторно.

Это фото описываемой в статье крыши, сделано уже в 2013 году из спальни мансардного этажа. Кстати, большая часть статей автора, опубликованная позже, уже не вошла в журнал "Землевладелец", но опубликована на страницах нашего сайта. В частности, рассказ о завершении создания кровельного пирога в доме и отделке потолка мансарды

Как и обычный бетон, черепица со временем только увеличивает свою прочность. К преимуществам ЦПЧ можно отнести прокрашивание всей массы черепицы (на сколах или запилах не будет резкого изменения цвета) и отсутствие незаполненных пор (обычно органические включения выгорают при обжиге) – черепица меньше впитывает влагу.

Кроме того, что черепица натуральна и поэтому экологична, она обладает рядом дополнительных достоинств: хорошо приглушает шум дождя и ветра, не так сильно нагревается в жару, обеспечивает лучшую вентиляцию кровельного пирога, легко ремонтируется (к обрешетке прикручиваются только черепицы по периметру, остальные лежат свободно). По сроку эксплуатации позиционируется, как «вечная».

Пусть вас не пугает большой вес такой крыши. На самом деле стропильная система рассчитывается на значительную снеговую и ветровую нагрузку (около 200 кг/м2) и доля веса самой крыши, даже черепичной (50 кг/м2), здесь не так велика. Например, нам даже не понадобилось корректировать проект стропильной системы дома.

Итак, с кровельным материалом мы определились, теперь встал вопрос, как строить и кому это можно доверить. Мы знали, что строительство крыши для бревенчатого дома операция весьма специфическая. Рассмотрев несколько коммерческих предложений, мы остановились на компании из Выборга, которая ранее достаточно качественно сделала нам фундамент (о строительстве фундамента и сруба рассказано в августовском номере «Землевладельца»). Личностный фактор и взаимное доверие много значит, а в их способности решать возникающие сложные вопросы мы уже убедились. Кроме того, компания, изготовитель сруба, была готова дать необходимые консультации.

Для начала нужно было определиться с порядком решения двух вопросов, обусловленных особенностями бревенчатого дома (наличие усадки сруба, неровные поверхности стен и др.):
- как соединять стропила между собой и с элементами сруба (коньковым бревном, слегами и верхними бревнами стен);
- как обеспечить в дальнейшем изящную стыковку наклонного потолка мансарды с вертикальными бревенчатыми стенами;

Дело в том, что стропильная система бревенчатого дома отличается от классических схем наслонных и висячих стропил. В первые годы своей жизни сруб дает усадку в 5-10% своей высоты. В ходе усадки мансардного этажа стропила должны плавно скользить вдоль слег (это бревна, параллельные коньковому бревну) и верхних бревен стен, на которые стропила опираются. Неподвижное соединение стропил допустимо только с коньковым бревном. У конька стропила могут соединяться между собою встык или внахлест. Для соединения стропил лучше использовать стальные пластины с болтами, в крайнем случае – гвозди. Применение саморезов нежелательно, поскольку они сравнительно хрупки и могут не выдержать большую нагрузку.

Сами стропила представляют собой обрезные доски сечением 150..200 на 50 мм. Стропила и обрешетку желательно покрыть средствами огне- и биозащиты. Поскольку применяются антисептики на водной основе (для внутренних элементов конструкций), я категорически не советую использовать красящие препараты. На этом обожглись многие застройщики. Дело в том, что между монтажом стропил и укладкой кровельного материала пройдет время, и первый же дождь окрасит ваши бревенчатые стены в цвет антисептика, что, скорее всего, не входит в ваши планы.

Самый тонкий момент в такой стропильной системе – использование подвижных соединений («скользяшек»), скрепляющих стропила и верхние бревна стен (на слегах стропила не фиксируются, а лежат просто под своим весом). Подобное соединение в современном исполнении представляет собой уголок, закрепляемый на бревне, и, соединенную с уголком направляющую линейку, которая крепится к стропилам и позволяет им перемещаться относительно уголка.

Правильная установка этих элементов крайне важна, иначе может «зависнуть» вся крыша, что приведет к плачевным последствиям. На что нужно обратить внимание:
- направляющая линейка должна крепиться параллельно стропилам;
- под уголок на бревне обычно готовится площадка, сам уголок должен быть строго перпендикулярен линейке, а значит и стропилам;
- уголок должен быть расположен в нижней части линейки, обеспечивая возможность стропилам скользить вниз на 7-8 см;
- шурупы, закрепляющие уголок, не должны проникать в стропила.

Для решения второго вопроса – красивого и надежного соединения потолка мансарды со стеной возможно два подхода. Если вы планируете укладывать утеплитель сразу и формировать кровельный пирог снизу вверх, то лучше воспользоваться норвежским способом. При этом в стенах делается пропил и в него последовательно укладываются облицовка потолка мансарды, пароизоляция, стропила, между ними утеплитель, потом сверху гидроизоляция, еще выше обрешетка и, в заключение, выбранный кровельный материал.

Если вы решили сначала возвести саму кровлю, а позже (например, после основной усадки сруба) сформировать оставшуюся часть кровельного пирога (т.е. формировать его уже сверху вниз), то стоит использовать немецкую технологию, получившую широкое распространение и в России. В этом случае, после монтажа стропил, во всех внутренних стенах, параллельных фронтону, выпиливаются пазы, параллельные нижним краям стропил. Ширина паза берется равной толщине материала, которым планируется обшить потолок мансарды. Глубина паза обычно составляет 3-5 см и зависит от толщины бревен. Это очень трудоемкая процедура, требующая высокой квалификации плотников и качественного инструмента. Поначалу я опасался, что строительная бригада не сможет за это взяться, но они оказались на высоте.

Конечно, строители могут предложить вам менее трудоемкие варианты: фигурно обрезать вагонку (огибая бревна) или разместить декоративные уголки в местах стыка потолка и фронтонных стен. Но это не очень здорово. Во-первых, вагонка тоже усыхает и в будущем образуются щели, во-вторых, как мы помним, крыша вместе с потолком мансарды будет перемещаться вследствие усадки сруба и фигурно вырезанную вагонку может просто оторвать, в-третьих, декоративные уголки хорошо смотрятся на ровных стенах, а на бревенчатых, увы – не очень.

Кстати строителями была решена еще одна проблема. Для обеспечения беспрепятственного скольжения потолка мансарды относительно слег было решено приподнять стропила над коньковым бревном и слегами на толщину вагонки. Для этого под стропила на коньковом бревне и на слегах были подложены специальные дощечки, по толщине соответствующие толщине будущей облицовки потолка. На нижней точке опор стропил – бревнах стен, на эту же величину была уменьшена глубина паза.

Остальные операции строительства стропильной системы и укладки кровельного материала более-менее стандартны и уже не раз описывались в литературе. Отметим лишь некоторые моменты.

Особое внимание следует уделить гидроизоляции крыши. После выравнивания плоскости стропил, поверх них укладывается материал гидроизоляции. Это может быть либо паропроницаемая мембрана (паропроницаемость за сутки 750 - 1000 г/м2) либо прочная пленка. Специалисты советуют использовать мембраны. Несмотря на то, что мембраны в 2-3 раза дороже, но их паропроницаемость в 200-300 раз выше. В стоимости квадратного метра кровли стоимость гидроизоляции минимальна. Что это дает? Используя мембрану, вы можете укладывать ее непосредственно на утеплитель, создавая однослойную вентиляцию (между черепицей и мембраной), не беспокоиться о вентиляционном зазоре на коньке и пр. Если использовать простую пленку, то нужно создавать уже двухслойную вентиляцию, создавая обязательный зазор не менее 2 см. между теплоизоляцией и пленкой. Если пленка соприкоснется с теплоизоляцией, то образовавшийся конденсат проникнет в теплоизоляцию и резко ухудшит его характеристики. Проблема еще в том, что, укладывая кровельный пирог сверху вниз, вам будет сложно оценить величину этого зазора и велика вероятность касания теплоизоляции пленкой.

Как ни странно, но укладку черепицы нужно начинать с монтажа элементов водосточной системы, а именно кронштейнов крепления желобов. Вообще допустимо верхнее и нижнее крепление этих желобов. В первом случае они крепятся на уровне обрешетки, во втором – на уровне стропил. Для снежных регионов рекомендуется верхнее крепление. При разметке и загибе кронштейнов нужно обеспечить наклон желоба в сторону водосточной трубы (не менее 3 мм на 1 метр желоба).

После установки кронштейнов переходят к непосредственной укладке черепицы. Разумеется, до этого должны быть проведены расчеты по размещению брусков обрешетки, за которые и будет зацепляться черепица.

Кстати компания из Выборга очень добросовестно справилась со своей, достаточно сложной задачей. Я с удивлением увидел специально подготовленные технологические карты выполнения отдельных операций, дополненные подробными чертежами. Как результат - крыша получилась очень красивой. Попутно был решен еще ряд задач, требующих профессионализма – снаружи дважды покрашен сруб (для этого пришлось построить целую систему дополнительных лесов), напилены и установлены балки первого этажа, приведена в порядок крыша вагончика и пр.

Хотите узнать больше о строительстве крыши? Тогда рекомендуем Вам следующие материалы: - особенности строительства скатной крыши ; - подробный

Задайте вопрос или получите бесплатный расчет проекта по Вашему эскизу