Среди многообразия кровельных материалов особенной популярностью пользуется кровля из керамической черепицы. И хоть такое покрытие является достаточно дорогим, его эксплуатационные свойства полностью оправдывают финансовые затраты на приобретение материала. О том, что представляет из себя кровельное покрытие, и как правильно проводить монтаж керамической черепицы, разбираемся в статье ниже.

Керамическое кровельное покрытие берет свое начало за много сотен лет до нашего существования. Ведь в его основе лежит исключительно глина, которая в древние века являлась чуть ли не основным строительным материалом. Сегодня черепицу также изготавливают из глины методом ее прессования и обжига при высоких температурах. А для усиления готовой продукции и придания ей привлекательного внешнего вида применяют методику глазурирования. То есть, поверхность плитки покрывается специальной глазурью, которая формирует защитный глянцевый слой материала и усиливает ее износостойкие характеристики. Черепица выпускается поштучно и реализуется поддонами.

Преимущества кровельного материала

Крыша из керамической черепицы - это не только привлекательный и богатый внешний вид дома. Помимо эстетичности такой кровельный материал обладает целым рядом других преимуществ. Таковыми являются:

• Долговечность покрытия . В целом правильно уложенная черепица способна служить до 100 и более лет;
• Устойчивость покрытия к погодным факторам . Черепице не страшны дождь, снег, ветер, мороз или солнечные лучи;
• Абсолютная экологичность материала . Такое покрытия изготавливают из исключительно природных компонентов;
• Возможность устройства кровли из керамической черепицы на крышах сложной конфигурации . Это обусловлено маленькими размерами фрагментов покрытия;
• Хорошая ремонтопригодность . В случае износа участка кровли ее можно легко заменить, используя нужное количество фрагментов;
• Высокий уровень шумопоглощения . Черепичной крыше и жильцам под ней не страшен шум дождя в грозовую ночь.

Недостатки покрытия

У черепицы, как и у любого другого кровельного материала, имеются и свои недостатки. Таковыми являются:

• Большой вес изделия . В итоговой массе вся кровля будет весить около нескольких тонн. Поэтому под кровлю из черепицы требуется усиленная стропильная система.
• Относительная хрупкость покрытия. Так при очень сильных точечных механических ударах черепица может разломиться. Но это встречается крайне редко.
• Некоторая кропотливость при укладке. Так, маленькие элементы требуют тщательного и взвешенного подхода при монтаже и черепичной кровли, что увеличивает трудоёмкость процесса.

Важно: Высокую стоимость кровельного материала также можно отнести к его недостатком. Однако это лишь на усмотрение покупателя.

Совет: Черепичная кровля лучше всего подходит для домов, возведённых на усиленном фундаменте и выстроенных из камня или кирпича. Стоит помнить, что черепица, уложенная на деревянные или пеноблочные стены дома, вызовет значительную его деформацию и усадку.

Расчетные работы

Чтобы монтаж кровли из керамической черепицы прошел грамотно и без перебоев, сначала необходимо просчитать количество требуемого материала. Для этого следует измерить длину и ширину каждого ската крыши.

Затем стоит узнать полезную площадь черепицы. Как правило, ее указывает производитель. Но при этом следует учитывать, что она может меняться в зависимости от длины нахлеста при укладке. А тот, в свою очередь, меняется в зависимости от угла уклона ската. В частности картина выглядит таким образом:

• Для ската с углом уклона 25 градусов нахлест составляет 100 мм;
• Для ската с углом 35 градусов - нахлест 75 мм;
• Для ската с углом уклона 45 градусов и больше - 45 мм.

Таким образом, из длины одной черепицы нужно вычесть необходимый в вашем случае вам нахлест и затем получившееся значение умножить на ширину черепички. Получаем полезную площадь одного элемента.

Осталось перевести площадь ската и площадь элемента в мм и поделить первое значение на второе. Получим количество черепичек, необходимых для одного конкретного ската крыши.

Важно: количество необходимой черепицы вычисляют для каждого ската отдельно. Особенно если имеются башенки, треугольные скаты и пр.

Совет: если крыша имеет угол уклона менее 22 градусов, то желательно защитить ее диффузной мембраной. Необходимо количество материала высчитывают методом умножения суммарной площади скатов крыши на 1,4. Полученное значение округляют в большую сторону.

Монтаж черепичной кровли

Подготовка

Стоит понимать, что укладка керамической черепицы требует доскональности и неторопливости. Малейшая ошибка в проведении работ и все как минимум придется переделывать снова. В худшем случае крыша потечет.

Сначала выполняют подготовительные работы в виде устройства обрешётки и гидроизоляции крыши. Последовательность действий выглядит так:

• По стропильным ногам в самом их низу (20 см от края) производят крепление капельника, который защитит дерево от намокания. Его фиксируют на саморезы по всей длине с нахлестами в стыках. Фартук подворачивают под стропильные ноги.
• Теперь в ендовах крепят по два продольных бруса с двух сторон от него. Концы спиливают заподлицо с карнизным свесом. Расстояние между брусами примерно 10 см.
• Поверх брусьев ендовы укладывают диффузионную мембрану надписью вверх. Она избавит углы крыш от протекания. Мембрану подрезают по карнизу с запасом 15 см на подворот.
• Теперь настилают мембрану на каждый скат перед укладкой черепицы. Рулон раскатывают поверх стропил и постепенно крепят степлером. На треугольных скатах мембрану крепят с нахлестами по 5 см на противоположный скат.
• По капельнику мембрану крепят при помощи двухстороннего скотча и плотно её прижимают.

Устройство обрешетки

Теперь, чтобы керамическая черепица монтаж которой мы затеяли, устойчиво была зафиксирована на крыше, нужно грамотно устроить обрешетку. Начинают с нижнего опорного бруса. Действия выполняют в таком порядке:

• По капельнику набивают брус опорный для нижнего ряда черепицы. А оставшийся вентиляционный зазор под карнизом укрывают перфорированной сеткой. Это защитит подкровельное пространство от поселения в нем птиц.
• Теперь самое время прикрепить второй опорный брус на таком расстоянии от капельника (опорного нижнего бруса), чтобы часть черепицы свисала над водосточным каналом на 1/3 его ширины. Для этого придется приложить черепицу и примерить ее длину. Отмечаем место крепления бруса и фиксируем его.

Важно: с помощью уровня нужно следить за ровность бруса.

• Затем верхний брус обрешетки прибивается на расстоянии 3 см от пресечения бруса контробрешетки в области конька.
• Обрешетка является опорой для верха и низа каждого ряда черепицы. Поэтому важно правильно рассчитать ее шаг. Для этого нужно измерить расстояние от крайнего верхнего и нижнего опорного бруса обрешетки. Значение делим на полезную высоту одной плитки. Получаем количество опорных брусов. Их располагаем на расстоянии, равном длине одной черепицы. Все наметки наносим контрольным шнуром, чтобы потом было легче правильно зафиксировать брусы.
• Теперь набитый брус нужно срезать по краю сверху вниз в одну линию так, чтобы он выступал не более чем на 30 см от крайней стропильной ноги.
• Под брусы обрешетки также по краю монтируют брус контробрешетки. Затем на него заворачивают край оставленной мембраны и крепят его степлером.
• И осталось по брусу, укрытому мембраной, набить лобовую доску. Остаток мембраны срезают.

Вдоль карниза устанавливают крепления для водосточного желоба с шагом 70 см. Уклон желоба должен быть не менее 3 мм на каждый метр его протяженности вдоль ската. Поэтому необходимо нумеровать изогнутые крепления перед фиксацией и затем располагать их в нужном порядке.

Важно: ближняя к стене кромка желоба должна располагаться выше дальней на 1 см. Для этого все крепления нужно правильно изогнуть под заданным углом с помощью кронштейна гиба.

Все крепления фиксируют саморезами и шурупами. Затем на них устанавливают предварительно собранный желоб. Торцы желоба укрывают наконечником-заглушкой. Трубы водостока подводят к желобу в соответствии с их инструкцией.

Теперь к нижнему краю свеса нужно прикрепить пластиковый фартук, который будет заходить на край водосточного желоба и предотвращать попадание воды на стену дома.

Устройство гидроизоляции в ендове

В этом месте необходимо установить учащенную обрешетку из-за сильной снеговой нагрузки в этих местах. Технология укладки черепицы подразумевает устанаовку желоба ендовы снизу вверх. Его фиксируют в верхней части двумя саморезами. Следующий отрез желоба укладывают с нахлестом на нижний фрагмент и так же фиксируют саморезами. Желобок с обеих сторон фиксируют специальными скобами с шагом 20-30 см. стыки проклеивают герметизирующей лентой и прокатывают орликом.

Укладка черепицы

• Первую черепицу нужно укладывать на нижний крайний брус свеса так, чтобы она стыковалась своим крайним выступом с лобовой доской. При этом опорный шип черепицы сбивают молотком.
• Теперь выкладываем ряд черепицы и фиксируем каждую из них саморезом через просверленное отверстие.
• Затем укладываем столбец кровельного материала, двигаясь снизу вверх. Каждая черепица крепится в верхней части саморезом. Можно также фиксировать черепицу на специальные кляймеры, но это дольше по времени.

Важно: вся черепица укладывается справа налево и снизу вверх по нанесенной разметке.

• Чтобы уложить черепицу в ендове, следует нанести на него наметку шнуром так, чтобы нахлест на него будущих элементов составлял не менее 8 см. Черепицу нужно обрезать болгаркой под углом.

Важно: следует избегать маленьких треугольников черепицы в ендовах, которые сложно закрепить. Чтобы этого не происходило, в рядах кровли можно использовать половинчатые ее части со сдвигом в сторону от ендовы. То есть в ендове должен лежать большой отрезок черепицы, срезанный под углом.

• Видимая часть ендовы, не закрытая черепицей, должна составлять не более 13-15 см.

Совет: чтобы уложить кровлю из керамики на треугольный скат крыши, нужно наметить середину от его вершины к основанию. Потом укладку черепицы проводят, двигаясь в стороны от центра основания треугольника. Крайние черепички срезают под углом при укладке.

• Теперь устанавливаем коньковый брус и укрываем его мембраной. Торцы бруса закрывают декоративными элементами. Коньковый брус укрывают коньковой черепицей, зафиксированной на специальных зажимах. По такому же принципу укрывают и углы скатов крыши.

Совет: поскольку черепица на поддоне имеет вес около тонны, следует грамотно распределять нагрузку на стропильную систему при подъеме кровельного материала наверх. А для этого поднятое покрытие раскладывают стопками в несколько штук по всему периметру ската.

Делает дом стильным, изысканным и очаровательным. К тому же такая кровля , не теряя своей красоты и оттенка. Но так будет лишь при условии правильного монтажа.

Стоит помнить, что данный материал подходит для крыш с уклоном более одиннадцати градусов (оптимально – пятьдесят градусов). И сегодня мы рассмотрим технологию монтажа керамической черепицы, предложим инструкцию по укладке и цену работ и материалов за м2.

Глиняная керамика – материал, отличающийся солидным весом. Поэтому, кроме обустройства прочной стропильной системы, надо подумать и о том, как черепица будет доставляться на крышу. То есть предусмотреть подходящее подъемное оборудование.

Транспортировка черепицы осуществляется с помощью специальных поддонов (каждый весит порядка девятисот пятидесяти килограммов).

Для крепления отдельных элементов кровли к обрешетке используются оцинкованные (или выполненные из нержавейки) шурупы, а также гвозди и проволока. В черепице, как правило, есть маленькие отверстия в виде замочной скважины. Через эти отверстия и происходит крепление. Если же требуется проделать дополнительные дырочки, то применяют специальный кровельный инструмент – дырокол, предназначенный для керамической черепицы.

А особые стальные резаки позволяют ровно отрезать кусочки керамической кровли. Кроме того, для работы с этим материалом выпускаются кровельные клещи с губами различной длины. Их делают из прочной стали, закаленной индукционным методом. Остальные инструменты стандартные: отвертка, молоток, шуруповерт (для обрешетки). При отсутствии резака возможно использовать болгарку.

Про устройство ендовы керамической черепичной крыши расскажет данное видео:

Расчет материалов

Из какого бы материала ни выполнялась кровля, вся конструкция должна быть способна выдерживать нагрузочные усилия до двухсот килограммов на метр квадратный. Чтобы правильно произвести расчеты, добавим к этому значению вес из керамики (порядка пятидесяти килограммов на квадратный метр).

Учтем, что при монтаже стоит предусмотреть нахлест, зависящий от уклона крыши. Его величина равна десяти сантиметрам, если уклон меньше двадцати пяти градусов.

• Если уклон увеличить (в пределах от двадцати пяти до тридцати градусов), то хватит величины нахлеста семь с половиной сантиметров.
• А при уклоне свыше сорока пяти градусов это значение уменьшается до четырех с половиной сантиметров.

Вычислить длину материала (полезную) можно, если вычесть из общей длины керамической детали размер отрезка, который необходим для создания нахлеста. Ну, а полезную ширину обычно в инструкции указывают. Исходя из полученных чисел, вычисляют, сколько черепицы понадобится на один метр квадратный.

Число отдельных кровельных элементов, необходимых для покрытия всей длины ската, можно рассчитать, исходя из их полезной длины. Разделив эти два значения одно на другое, получаем число рядов. Умножаем это число на количество деталей в ряду и получаем общее количество черепиц для ската. Чтобы определить, сколько понадобится гидроизоляции, умножают на 1,4 общую площадь скатов.

Еще один совет: можно воспользоваться для точных расчетов всех материалов онлайн калькулятором. Их в Сети довольно много.

Про технологию устройства кровли из керамической черепицы поговорим ниже.

Технологии монтажа керамической черепицы

Первые шаги

Начнем с обрешетки. Для нее понадобятся бруски их пять на пять сантиметров (или шесть на четыре сантиметра). Вдоль участков карнизов кладем деревянные детали шире на два сантиметра, чем там, где располагаются рядовые элементы. Число горизонтальных брусков у такой обрешетки будет равно числу рядов черепицы с добавлением еще одного ряда – карнизного.

Для разметки применяют шаблоны, вырезанные по размеру (высоте) черепичных плиток, а также мелованный шнур. Горизонтальные рейки стыкуют на стропилах. Шаг обрешетки (оптимальный) обычно составляет от тридцати одного до тридцати четырех сантиметров.

Под коньком необходимо установить аэроэлемент для вентиляции. По всей длине конька кладется водонепроницаемая лента. Не следует забывать о гидроизоляции и пароизоляции. Между обрешеткой и слоем черепицы непременно должно оставаться пространство.

Перед укладкой черепицы ее распределяют стопками (примерно по пять штук) по всей поверхности крыши. Затем укладывают ряд сверху – вдоль конька крыши. После этого приступаем к фиксации нижнего ряда (вдоль свеса). Закрепляем элементы лишь после того, как проверим, правильно ли их уложили.

Инструкция по монтажу керамической черепицы представлена в видеосюжете ниже:

Непосредственная укладка

Монтаж ведем, начиная с нижней части крыши, двигаясь вверх. А также справа налево. В конце крепятся коньковые и фронтонные элементы. Причем коньковые элементы должны касаться обрезной коньковой доски лишь там, где они крепятся. Там, где кровельный конек и фронтон пересекаются, придется осуществлять подгонку, обрезая черепичные плитки.

Сама черепица может быть нескольких видов, каждый из которых имеет свои нюансы крепления.

• Так, если это пазовая черепица ленточного типа, то ее кладут с заходом рядов друг на друга, соединяя с помощью имеющихся пазов.
• Таким же образом происходит укладка пазовой штампованной черепицы (только для нее понадобится еще проволока).
• А вот плоская черепица ленточного типа пазов лишена. Ее тоже кладут внахлест снизу вверх, при этом в каждом нечетном ряду с краю находится половинка черепичной плитки (принцип кладки кирпича). Выступы снаружи и внутри, а также кровельные гвозди, помогают осуществить крепление.

Несколько советов по монтажу:

• Под карнизом обязательно делают отверстия для вентиляции.
• Когда кладется гидроизоляция, между стропилами оставляют небольшой прогиб. Водоизоляционный слой кладут с нахлестом пятнадцать сантиметров, закрепляя его гвоздиками на расстоянии двадцать пять сантиметров.
• Под ендовы кладут гидроизоляцию чуть больше метровой ширины. Нахлест на ендовы черепичных плиток составляет примерно двадцать сантиметров.
• Толщина коньковой доски (снабженной обязательными аэраторами) должна быть не менее четырех сантиметров.
• Наклеив на ендову самоклеящуюся ленту (двустороннюю), можно улучшить гидроизоляцию.
• Если ендова длиннее шести метров, необходимо выложить вентиляционный черепичный ряд.

Про стоимость монтажа керамической черепицы рассказано ниже.

Стоимость работ

Заказав профессионалам укладку черепичной натуральной кровли, придется потратиться. Это стоит порядка семисот рублей за один метр квадратный.

Это если все узлы кровельной системы стандартные. А вот при наличии сложной формы крыши понадобятся дополнительные расходы.

О том, как происходит монтаж конька и примыканий при укладке керамической черепицы, расскажет специалист в видео ниже:

Керамическая кровля – это очень красиво, но достаточно дорого. Если вы хороший мастер, можете попробовать сэкономить на монтаже. Сейчас я расскажу, как уложить керамическую черепицу самостоятельно.

Расчет материала

Для подсчета количества черепицы нужно знать размер кровли, но не только. Плитки кладут с нахлестом, величина нахлеста определяется в зависимости от уклона ската:

• До 16 градусов – от 10 см;
• До 30 – от 8;
• Свыше 30 – от 7.

Укладка керамической черепицы на кровле производится по контробрешетке и обрешетке. Вторая служит твердой основой для покрытия, первая обеспечивает необходимый вентиляционный зазор.

Для обрешетки используется хвойный пиленый брусок с влажностью максимум 25 %, без сучков (СНиП, пункт II-25-80).

• Шаг обрешетки (а значит, и количество досок) зависит от уклона крыши и от модели черепицы (порядок – от 30 сантиметров);
• Минимальное сечение брусьев для обрешетки и контробрешетки – 3 на 5 сантиметров;
• Для сложных крыш или длинных скатов используют квадратный брус со стороной 5 см.

Для подсчета количества материала и его итоговой стоимости можно воспользоваться услугами нашей фирмы.

Вентиляция и теплоизоляция

Технология укладки керамической черепицы предполагает устройство вентиляционной системы в подкровельном пространстве. Это необходимо для того, чтобы внутри кровельного пирога не скапливался конденсат, который приводит к разрушению утеплителя и стропильной системы.

Существует два варианта устройства кровельного пирога. В обоих случаях основные слои одни и те же:

• Пароизоляция (нижний слой);
• Утеплитель;
• Гидроизоляция.

Разница между однослойной и двухслойной вентиляцией в том, что в однослойном варианте воздушная прослойка только одна, непосредственно между гидроизоляцией и кровлей. Двухслойная подразумевает наличие двух прослоек, вторая – между гидроизоляцией и утеплителем.

Выбор технологии зависит от гидроизоляционного материала. Сразу на утеплитель можно класть только мембраны с паропроницаемостью не менее 750 граммов на квадрат, которые будут защищать утеплитель от влаги и отводить конденсат наружу.

Обратите внимание

Общая высота вентзазора должна быть не меньше 20 сантиметров. При двухслойной схеме от утеплителя до пленки оставляют около двух сантиметров.

Кроме устройства воздушных прослоек для вентиляции кровли при укладке керамической черепицы используются специальные элементы:

• Коньковые;
• Карнизные.

Виды элементов различны:

• Жесткие аэраторы;
• Рулонные вентиляционные пленки;
• Вентиляционные решетки;
• Вентиляционная черепица.

Элементы подбираются в зависимости от типа и уклона крыши.

Марка утеплителя и толщина слоя зависят от региона. Примеры (для кровель в Московской области):

• Минвата П175 (коэфф. теплопроводности 0,072) – 40 сантиметров;
• Стекловолокно (коэфф. 0,044) с ветрозащитной мембраной – 24 сантиметра;
• Пенополистирол (0,032) – 15 сантиметров.

Утепление и гидроизоляция

1. Пароизолирующий слой крепят к стропилам изнутри (со стороны потолка) с вертикальными и горизонтальными нахлестами не меньше двадцати сантиметров.
2. Фиксируют деревянными рейками. В дальнейшем при обустройстве потолка панели (доски) не должны соприкасаться с пароизоляцией.
3. Утеплитель режут на заготовки по ширине шага между стропилами и помещают между стропилами в распор.

Варианты монтажа верхнего гидроизолирующего слоя

1. Монтаж пленки непосредственно на утеплитель осуществляется пароотводящей стороной наружу, т.е. в сторону кровельного покрытия.
2. Раскатывать пленку следует вдоль карниза по стропилам, начиная с нижнего ряда.
3. Рекомендуемый нахлест при монтаже следующего ряда – примерно 10 см для крутых крыш. При крутизне меньше 22 градусов его увеличивают до 20 см или проклеивают стыки двусторонним скотчем.

Обратите внимание

Пленку крепят степлером или кровельными гвоздями и окончательно фиксируют досками контробрешетки.

Другие способы:

• При использовании мембран на полиэтиленовой основе пленку натягивают поверх стропил с провисанием один-два сантиметра. При этом от нее до утеплителя должно оставаться два сантиметра минимум. В мороз пленку натягивают без провисания.
• При малом уклоне крыши (в пределах 16 сантиметров) в качестве гидроизолирующего слоя может использоваться наплавляемая кровля. Для этого необходимо выполнить сплошной настил и набить на него трапециевидные рейки контробрешетки до 5 сантиметров толщиной.

Наши работы

Обрешетка и контробрешетка

1. Вдоль стропил поверх гидроизоляционной пленки укладываем бруски контробрешетки длиной примерно от 1,3 метра.
2. Фиксируем оцинкованными гвоздями через 0,3 метра не выше линии-маркера на пленке.
3. В местах стыков противоположных брусьев на коньке запиливаем доски под углом, чтобы стык был ровным. Угол запила будет зависеть от уклона вашей крыши.
4. Между брусьями ендовы или вальмового хребта и основной контробрешеткой оставляем вентзазор около 10 сантиметров.
5. Брусья обрешетки кладем параллельно земной поверхности, начиная от свесов.
6. Шаг между первыми двумя брусьями (на свесе) составляет от 32 до 39 см (измеряем по внешним граням брусков).
7. Третий брусок кладем под коньком, на расстоянии трех сантиметров от стыка брусьев контробрешетки. Если крыша круче 30 градусов – на расстоянии двух сантиметров.
8. Измеряем расстояние между вторым и третьим брусом по их верхним граням.
9. Делим полученную цифру на количество промежуточных брусьев таким образом, чтобы шаг между ними не превышал рекомендуемые параметры:

• Уклон крыши до 22 градусов – 31-32 см.
• До 30 – до 33,5;
• Свыше 30 – до 34,5.

Аналогичным образом устанавливаем обрешетку на других скатах.

Как укладывать керамическую черепицу

Внимание: в этой статье я расскажу только как класть керамическую черепицу рядовую, т.е. на скатах. Кроме скатов у кровли есть еще узлы:

• Ендовы;
• Конек (кроме шатровых крыш);
• Карнизы;
• Примыкания (к трубам, мансардным окнам и т.д.);
• У двускаток – фронтоны;
• У вальмовых и шатровых – хребты.

Монтажу всех этих элементов посвящена другая статья.

Технология укладки черепицы:

1. Проверить крышу, подготовленную к укладке керамочерепицы, на наличие отклонений от плоскости. На два метра крыши отклонения для брусьев обрешетки не должны превышать полсантиметра.
2. Разложить черепицу на противоположных скатах столбиками по пять-шесть плиток.
3. Выложить два ряда, верхний и нижний, без крепления. Если длина крыши и ширина плиток – числа некратные, используют половинки черепиц.
4. Промаркировать на обрешетке крайние ряды плиток. Дополнительная маркировка – через 3-5 рядов промежуточных.
5. Нижний ряд черепицы должен выступать на пределы крыши на треть диаметра желоба, проходящего под карнизом.
6. Класть черепицы снизу вверх. Первый ряд крепить шурупами 4,5 мм на 5 сантиметров либо противоветровыми кляймерами.
7. На двускатных крышах плитки кладут в направлении от одного торца к другому.
8. На вальмах – с середины ската, которую нужно отбить маркировочным шнурком от вершины к середине карниза.

Обратите внимание

Класть черепицы на треугольных скатах нужно в такой последовательности:

• Средний вертикальный ряд;
• Нижний горизональный ряд:
• Второй снизу ряд, от с середины к хребтам;
• Третий и т.д. до верха.

Какие черепицы следует крепить метизами?

• Нижний ряд (карнизный);
• Верхний (у конька);
• Боковые (на торцах и хребтах);
• Любые подрезанные плитки;
• На примыканиях.

Если для района характерны большие ветровые нагрузки, нужно крепить все черепицы.

Для разных моделей черепицы могут использоваться шурупы (саморезы) 4,5 на 50 оцинкованные или кляймеры универсальные из нержавейки.

Укладка керамической черепицы своими руками – процесс длительный и энергоемкий, требующий от монтажника высокой квалификации. Тем более, речь о дорогостоящем материале.

У нашей фирмы большой опыт укладки кровельных покрытий, керамочерепица – не исключение. Доверьте это дело нам, и вы получите красивую качественную кровлю быстро и недорого.

Применение для закрытия кровли современной керамической черепицы предполагает учёт ряда требований, связанных со значительным весом используемого кровельного материала. При всех несомненных достоинствах этого вида покрытий (таких, например, как надёжность, долговечность и оригинальность) монтаж керамической черепицы может производиться лишь на предварительно усиленные стропильные конструкции.

По причине большого веса натурального материала укладывать керамическую черепицу допускается лишь на кровлях, угол наклона которых не превышает значений, располагающихся в пределах от 12 до 50 градусов. При больших углах наклона появляется необходимость в усилении стропильной системы за счёт использования дополнительных элементов, повышающих жесткость всей конструкции в целом.

Подготовка основания

После усиления системы стропил и непосредственно перед укладкой керамической черепицы вам придётся выполнить ряд стандартных операций, связанных с обустройством так называемого «кровельного пирога».

Перечень этих мер традиционно включает в себя следующие стандартные операции:

• подготовка гидроизоляции, позволяющей защитить всю конструкцию от влаги и избежать грибкового поражения древесины;
• обустройство теплоизоляционного покрытия, дополнительно защищающего кровлю от утечек тепла через «мостики холода»;
• застилка слоя пароизоляции, благодаря которой кровля будет надёжно защищена от конденсата.

Гидроизоляционная защита необходима при углах наклона кровли до 22 градусов. При расчёте потребности материала (с учётом всех необходимых припусков) общую площадь скатов следует просто умножить на 1,4.

Для фиксации слоя гидроизоляции на стропильных балках можно будет воспользоваться специальным степлером, применяемым для закрепления рулонных материалов. При этом величина нахлёста каждого последующего слоя на предыдущий должна составлять не менее 10‒15 см.

Во избежание потерь тепла через кровельную конструкцию под гидроизоляцию необходимо будет уложить слой утеплителя, в качестве которого могут использоваться минеральная вата или пластины пенопласта. При формировании этого слоя «кровельного пирога» обязательно нужно будет предусмотреть вентиляционные зазоры, создаваемые искусственным образом. Такие зазоры могут быть образованы в промежутках между теплоизоляцией и гидроизоляцией (путём наращивания элементов обрешетки) или же за счёт монтажа так называемой контробрешётки.

При подготовке самой обрешётки всегда следует помнить о том, что именно на неё в дальнейшем будут укладываться заготовки черепицы, так что расстояние между отдельными брусьями должно выбираться с учётом размера черепичного листа.

При обустройстве кровли не следует упускать из виду и вопрос её пароизоляции, поскольку наличие конденсата в районе утеплителя заметно снижает эффективность тепловой защиты. Для надёжного предохранения теплоизоляционного слоя от разрушения конденсатом вполне достаточно будет нахлеста пароизоляционной плёнки в пределах 10‒15 см.

Перед началом монтажных работ в первую очередь вам необходимо будет поднять всю приготовленную черепицу на крышу; при этом, из-за большого веса материала, обязательно потребуется посторонняя помощь. По завершении подъёма черепичных листов следует разложить их небольшими стопками (по 3‒4 листа) равномерно по поверхности кровли, что позволяет избежать деформаций обрешётки под весом временно складируемого материала.

В соответствии с общепринятыми правилами черепичные листы укладываются на всех кровельных скатах одновременно с чередованием через каждые два-три ряда.

Односторонняя укладка листов на любую из скатных конструкций может привести к неравномерному распределению нагрузок на элементы снования, что создаёт опасность повреждения последних.

Строительная инструкция по монтажу натуральной черепицы содержит типовые требования по порядку её укладки, производимой по направлению от свеса крыши к её коньку и слева направо. Такой порядок предполагает формирование нижнего ряда черепицы, выкладываемого вдоль карниза крыши, без его закрепления на стропильном основании (обрешётке). Подобный приём позволяет корректировать положение элементов карнизной полосы при укладке последующего ряда.

При формировании отдельных частей кровельного покрытия советуем обратить внимание на следующие детали:

1. Для фиксации первого и второго рядов лучше всего воспользоваться специальными оцинкованными шурупами.
2. Не забудьте оставить в районе карнизного свеса небольшой вентиляционный зазор (порядка 1,5‒2 см), используемый для проветривания подкровельных пространств.
3. Для надёжного закрепления карнизного и конькового рядов черепичного покрытия желательно предусмотреть для них несколько дополнительных точек крепления.

Примыкание к дымоходам

Ещё на стадии размещения гидроизоляции используемый материал аккуратно подрезается и заводится на стенку дымохода , примыкающую к плоскости укладки. После этого его можно будет закрепить на стене любым удобным для вас способом.

Непосредственно около дымохода черепица укладывается с небольшим зазором (порядка 2‒3 см). Для получения надёжного примыкания можно будет воспользоваться специальной гофрированной лентой из алюминия или меди, выкрашенной под цвет черепицы. При этом с помощью отрезка ленты требуемой длины сначала закрывается лицевая часть трубы (с небольшим напуском), после чего те же операции повторяют для её боковых сторон.

Специалисты считают, что для защиты задней части трубы надёжнее будет использовать сразу две полосы, объединённые в одну с небольшим перекрытием. Усиление защитного слоя на тыльной стороне дымохода позволит вам получить очень надёжное примыкание, исключающее возможность попадания дождевой влаги и снега внутрь конструкции.

Подробнее о порядке укладки ниже:

Обустройство кровельного конька

При устройстве черепичного покрытия в районе кровельного конька основное внимание следует уделить грамотному размещению материала в зоне расположения конькового бруса. Для оформления коньковой зоны применяются специальные черепичные заготовки (рейки), позволяющие закруглить верхнюю грань кровли, обеспечив тем самым надёжное сопряжение всех элементов покрытия.

Отдельные заготовки коньковой зоны фиксируются на элементах обрешётки при помощи шурупов (саморезов) подходящего размера.

Положение каждой коньковой рейки выбирается с таким расчетом, чтобы между ней и листами укладываемой черепицы оставался зазор величиной приблизительно в полсантиметра.

Отметим, что такие коньковые заготовки должны монтироваться поверх специальной уплотняющей ленты, позволяющей образовать небольшой зазор, необходимый для вентиляции подкровельных пространств. При этом каждая отдельная рейка крепится на несущей конструкции с помощью небольшой скобы, входящей в комплект конькового покрытия. По окончании их монтажа устанавливаются специальные доборные элементы, закрывающие торцевую часть конька.

Видео

Подробнее правила монтажа керамической черепицы рассмотрены ниже:

Самым популярным материалом для устройства кровли является черепица. Она бывает различных видов, в зависимости от них и выполняется ее установка. Самым известным кровельным материалом является натуральная черепица. Это довольно дорогостоящий материал, однако кровли, выполненные из нее, не имеют себе равных. Натуральная черепица имеет множество достоинств, основные из которых - водонепроницаемость, огнестойкость, морозоустойчивость и долговечность.

Кровля из металлочерепицы очень надежная и долговечная. Она способная выдерживать высокие и низкие температуры.

Если выполнить правильно монтаж черепицы, она надолго сохранит свои эксплуатационные качества.

Натуральная черепица является штучным материалом. Причем он настолько древний, что использовался задолго до нашей эры. В зависимости от исходного материала, существует несколько видов натуральной черепицы - керамическая, песчано-цементная, известково-цементная. На сегодняшний день наиболее распространена глиняная черепица, производимая из легкоплавких пластичных глин. Окраска черепицы зависит от состава глины и режима обжига и бывает разных натуральных оттенков: от кирпичного до желто-серого. Чтобы придать материалу декоративность, его покрывают иногда разноцветной глазурью.

К существенным недостаткам натуральной черепицы можно отнести ее хрупкость. Ее легко расколоть при неаккуратном монтаже, поэтому доверять эту работу лучше всего специалистам - на монтаже черепицы экономить не стоит. Нарушение технологического процесса и неверный расчет нагрузок могут привести к печальным последствиям - протечкам кровли и даже ее обрушению.

Монтаж натуральной черепицы

Это достаточно трудоемкий и сложный процесс, с которым под силу справиться только профессионалу. От качества монтажа будет напрямую зависеть и качество кровли в готовом виде.

Монтаж черепицы начинается с подготовки основания. На этом этапе необходима установка обрешетки, шаг которой зависит от габаритных размеров черепичной плитки, ее веса, то есть величины предполагаемой нагрузки. Учитывая возможную нагрузку от снега, возможно, придется усилить стропильную конструкцию. Как правило, величина усиления составляет приблизительно 20-30 % в сравнении со стропильной системой кровли из более легкого материала.

Каждая плитка натуральной черепицы уже имеет два или три специальных монтажных отверстия и прикрепляется к обрешетке шурупами. Сегодня выпускаются такие модели, которые снабжены замками, значительно облегчающими монтаж. К тому же они предотвращают протекания кровли. Установка первого ряда черепицы считается самой ответственной. Для этого рассчитывают и выполняют шаблон, по которому размещается начальный ряд оцинкованных шурупов, на который и прикрепляют первый ряд плиток. Как правило, монтаж кровли из натуральной черепицы ведется снизу вверх в направлении справа налево, начиная от свеса крыши.

Особенности укладки натуральной черепицы

Из натуральной черепицы.

Установка натуральной черепицы зависит от формы плитки и ведется по-разному. Монтаж черепицы плоской, волнообразной и желобчатой формы зависит от многих факторов, основным из которых является угол наклона ската кровли. Для большинства моделей натуральной черепицы необходим угол в диапазоне 22-60 градусов. Если угол кровли менее 22 градусов, то следует выполнить ее дополнительную гидроизоляцию. В этом случае придется крепить плитки черепицы по сплошному настилу, а не по обрешетке. Если же угол кровли, наоборот, более 50 градусов, требуется дополнительное крепление черепицы шурупами или кляймерами самих плиток по фронтонам, свесам, по краям, около конька. Натуральную черепицу укладывают с обязательным выполнением вентиляционных каналов.

Если кровля имеет сложную конструкцию, то некоторые плитки потребуют резки. Выполнить эту операцию следует до момента их укладки на крышу. Под карнизный ряд подкладывают особую карнизную доску, а пластинки дополнительно закрепляют гвоздями или саморезами.

Особое внимание следует уделить гидроизоляции в ендовах. Необходимо, чтобы ось гидроизоляционного полотна совпадала с осью ендовы. Причем следующие полотна укладываются "внахлест". На обрешетку по оси ендовы закрепляется доска (10 х 50 мм), по которой будут укладываться элементы из жести для стока воды. Они располагаются "внахлест" с расстоянием 20 см. В случае выхода ендовы на скат кровли необходимо установить дополнительную пластину для стока.

Доборные элементы необходимы для того, чтобы смонтировать листы металлочерепицы между собой. Они обеспечивают герметичные и прочные стыки.

На коньке кровли закрепляется коньковая доска толщиной не менее 4 см с вентиляционными аэраторами. В этих местах черепицу следует закрепить дополнительно.

Фронтоны закрывают торцевой доской с краевыми желобами. На скатах черепицу крепят при помощи кляймеров, если же строение находится в районе с неблагоприятными климатическими условиями, рекомендуется всю черепицу закрепить дополнительно.

В настоящее время производители натуральной черепицы предлагают различные доборные элементы, облегчающие монтаж - коньковые конструкции, вентиляционные проходы, чтобы произвести монтаж примыкания, понадобится дополнительная обрешетка - ведь черепица в этих местах должна на что-то опираться. Добавочный уплотнитель в этих зонах не позволит воде проникнуть под детали примыканий.

Второе место по востребованности среди собственников частных домов занимает металлочерепица. Она представляет собой листы, выполненные из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Толщина листов находится в пределах от 0,4 до 0,6 мм. Покрытие, одновременно являющееся защитой от коррозии, может быть различного цвета, а метод поперечного штампования листов позволяет получить имитацию натуральной черепицы.

Металлические карнизные планки прибиваются гвоздями к гидроизоляционному материалу. Это позволяет защитить торцевые части и края обрешетки от внешних явлений.

Монтаж черепицы такого вида несколько отличается в зависимости от типа кровли (вальмовых и шатровых) и от производителя, выпускающего листы разного размера. Однако принцип укладки металлочерепицы остается одинаковым.

Вначале выполняются подготовительные работы. Рассчитав количество листов в соответствии с размерами кровли, приступают к изготовлению обрешетки, от которой зависит вентиляция пространства под кровлей. Как гидроизоляцию рекомендуется применять антиконденсатные пленки, крепящиеся брусками вдоль карниза. Для обрешетки используют деревянный брус (30х100) мм 2 , устанавливаемый с шагом от 30 до 60 мм. Размер шага определяется размером волны и уклоном кровли.

С нижней части стропил прибивается при помощи степлера пароизоляционный материал, препятствующий проникновению пара в слои утеплителя. Рулон его раскатывается по горизонтали от низа крыши к коньку с "нахлестом" приблизительно 20 см. На стыках материал проклеивается лентой для придания им герметичности. Утеплитель укладывается сверху пароизоляции так, чтобы он не входил за границы стропил. Сверху располагается гидроизоляция. Она не должна соприкасаться с утеплителем. Следующим располагается гидроизоляционный материал, служащий для вывода конденсата в водосток. Он должен укладываться с провисанием между стропилами и не касаться утеплителя.

Отличительные черты установки металлочерепицы

Монтаж на двускатной крыше начинают с левой или с правой стороны. При укладке листов слева каждый следующий лист укладывается «внахлест» под последнюю волну предыдущего. При укладке справа - поверх волны предыдущего листа. Производя монтаж черепицы на шатровой крыше, установка листов делается с середины ската, направляясь во все стороны.

Листы металлочерепицы крепятся к обрешетке специальными саморезами, имеющими резиновые уплотнительные шайбы.

Передвигаться по уложенным листам металлочерепицы надо с большой осторожностью, наступая исключительно во впадину волны. Для работы мастерам следует использовать мягкую обувь.

Чтобы обеспечить дополнительную вентиляцию, под планкой конька необходимо оставить между листами зазор, по краю металлочерепицы наклеить уплотнитель и закрепить конек саморезами. Стыки вертикальных поверхностей и листов черепицы закрывают планками посредством саморезов и дополнительно обрабатывают герметиком.

Кровля, выполненная из металлочерепицы, имеет внешние и внутренние изломы, которые отделывают карнизной планкой и планкой примыкания, приклеенными на уплотнитель.

Используемые инструменты

В принципе, для монтажа любой кровли набор инструментов не так уж велик. Обязательным является инструмент для резки, который отличается для разных видов черепицы. К примеру, металлочерепицу следует резать ножницами по металлу, а мягкую кровлю - кровельными ножницами.

Для обмеров применяется рулетка. Шурупы закручиваются шуруповертом или дрелью со специальной насадкой. Также при установке пригодится плотницкий инструмент, например, молоток.

Мягкая кровля

Схема монтажа мягкой кровли "Катепал".

Особой популярностью в России пользуется гибкая черепица "Катепал". Этот материал идеально подходит для сурового российского климата, а выпускает его известная скандинавская фирма. При производстве данной черепицы используется модифицированный битум, обладающий рядом преимуществ. Он эластичен при любых температурах, устойчив к ультрафиолету и перепадам температур, долговечен. Гибкая черепица обладает низкой теплопроводностью и повышенной звукоизоляцией.

Кровлю из нее можно уложить даже одному, а монтаж настолько прост, что гарантирует не только полную герметичность кровли, но и большой срок ее эксплуатации. Вначале следует подготовить поверхность: очистить ее от пыли, выровнять и хорошо высушить. Под гибкую черепицу используют сплошную обрешетку, выполненную из влагостойкой доски или фанеры. После установки плитка буквально «слипается» в монолитный пирог. При уклоне кровли 1:3 подкладочный ковер укладывать нет необходимости.

Технологический процесс состоит в следующем: укладка карнизного ряда и первого листа, укладка последующих листов и . Дорогостоящий конек можно заменить плиткой, порезанной на лепестки. Однако полная герметичность конька при этом не гарантируется. Самым сложным местом при выполнении монтажа черепицы является ендова. После установки в этой зоне плитку обязательно надо приклеить. Причем под ендову во всех случаях необходимо выполнять подкладочный ковер. Если вентиляция пространства под кровлей плохая, следует установить вакуумный вентилятор, одного которого будет достаточно для площади 100 м 2.

В заключении следует отметить, что какая бы черепица ни применялась для отделки кровли, она всегда придаст дому привлекательный и благородный вид.