По выровненному основанию - стяжке или лагам - настилают финишное покрытие, так называемый чистовой пол. Видов напольных покрытий в наше время существует довольно много, различны и способы их укладки. Рассмотрим основные из них.

Дощатый пол

Дощатые полы настилают прямо по балкам, если их шаг сравнительно небольшой (рис. 77, а). При редко расположенных балках поперек их дополнительно укладывают лаги сечением от 60 х 80мм до 100 х 100мм с нужным шагом, а по ним уже устраивают дощатый пол. В любом случае под полом образуется воздушная прослойка, которой необходимо обеспечить возможность сообщаться с воздухом помещения для удаления паров из конструкций перекрытия. Для этого в полу по углам комнат устанавливают вентиляционные решетки или обеспечивают вентиляцию из-под плинтусов по периметру помещения.

Подбирать доски следует так, чтобы более чистые из них, без сучков, заколов и других дефектов, настилались в комнатах, а с дефектами - в коридорах, полутемных и темных помещениях. Причем в коридорах лаги укладывают поперек, а доски - вдоль направления движения. Доски, особенно широкие, укладывают годичными слоями в разные стороны, тогда после высыхания до-сок покрытие пола будет более ровным (см. рис. 20, а-г).

Если доски обрезные, то их лицевые стороны строгают. Кромки тоже лучше острогать и отфуговать, тогда они плотнее прилегают одна к другой при сплачивании. Кромки строгают под прямым углом или (что лучше) с незначительным уклоном внутрь (рис. 78, а). При чрезмерном скосе кромки обычно скалываются, что приводит к образованию больших щелей. При фуговании кромок доски складывают одну с другой, неточности сразу же исправляют.

Если дощатый пол настилается как черновой, между досками при настиле нужно оставлять небольшие зазоры, чтобы не допустить трения между ними. Движение деревянных деталей пола будет вызывать скрип. Чаще всего скрипит пол из плохо уложенной некачественной доски. Поскольку для чернового пола редко используют хорошие доски, зазоры в этом случае необходимы.

Половые доски укладывают поперек лаг и тщательно сплачивают с помощью клиньев (рис. 78, в). Стыки досок, если их длины не хватает, чтобы перекрыть все помещение, должны располагаться только на лагах. При досках длиннее 4м используют три сжима: один сжим устанавливают на лаге в середине помещения, остальные два - на вторых крайних лагах, считая от стен. Крепят доски к лагам гвоздями сверху - в каждую лагу по два. Головки надо утопить, так как полученную поверхность, скорее всего, придется выравнивать строганием, а оставшиеся лунки перед финальной покраской зашпаклевать.

Раскладывая доски, их предварительно выравнивают в плоскости пола. Если отдельные доски на лагах лежат не вровень с остальными, это следует сразу исправить. Под проседающую доску кладут прокладку (кусок фанеры или ДВП подходящей толщины), а выпирающую доску подстругивают в месте соприкосновения с лагой (рис. 78, б).

Чистовые полы удобно настилать из стандартных фрезерованных половых досок. Их выпускают шириной 68 - 138мм и толщиной 28 и 36мм. Внизу каждой доски выбрано продольное углубление (продух) высотой 2мм, благодаря которому достигается более плотный контакт с лагами и вместе с тем постоянная циркуляция воздуха по всему межлаговому пространству в целях предотвращения развития плесени и подсушки полового покрытия. Половые доски могут быть и шпунтованными - иметь пазы с обеих сторон - и при сборке соединяться рейкой (рис. 78, е). Плотность таких полов и качество отделки получаются более высокими, чем у фрезерованных.

При настилке пола первую доску укладывают к стене пазом с отступом 10 - 15мм, который фиксируют с помощью калиброванных прокладок (рис. 78, поз. 6). Доску крепят к лаге гвоздями, длина которых в 2 - 2,5 раза больше толщины досок. Гвозди забивают ближе к стене - так, чтобы их шляпка оказалась под плинтусом.

При установке следующей доски ее паз насаживают на гребень предыдущей молотком через деревянную прокладку, чтобы не оставлять вмятин на доске (рис. 78, г). Чтобы доска по своей длине не давала отбой, на соседней лаге укладывают шпунтованный брусок, который расклинивают с упором в стальную скобу. После этого во внутренний угол гребня в каждую лагу под углом 45° забивают гвоздь, причем шляпку утапливают в толще древесины с помощью добойника (рис. 78, д). Гвозди следует забивать сначала в крайние лаги, затем - в оставшиеся, подгоняя на каждой молотком.

Прибивать доски, особенно не имеющие гребней, можно и обычным способом - вертикально, сплющивая шляпки и загоняя их на 2 - 3мм вглубь для того, чтобы при выравнивании досок не повредить инструмент. Лунки вокруг шляпок перед окраской полов придется зашпаклевать.

Таким образом настилают все доски, кроме 2 - 4 последних, которые укладывают сначала свободно с зазором у стены 10 - 15мм, а затем осаживают на шипы. Последние доски следует прижимать клином и вбивать прямой гвоздь в зону плинтуса (рис. 79). Зазоры между правильно настланными досками не должны превышать 1мм.

Пол из деревоплит и фанеры

ДСП, ДВП и МДФ в основном используются в качестве чернового пола - основы под декоративное покрытие. Гораздо реже они служат чистовым полом, так как недостаточно эстетичны, легко впитывают влагу, деформируясь при этом, достаточно быстро протираются. Хотя нужно признать, что это самый экономичный вид напольных покрытий. Несколько практичнее, хотя и дороже, фанера. К тому же она способна принимать первоначальный вид после высыхания. Еще дороже ламинированная фанера, которая обладает повышенной водостойкостью и износостойкостью. Впрочем, и строительные плиты стали производить специально для использования в качестве половых покрытий. Они прочнее и жестче стандартных плит, имеют по торцам шпунты и гребни для стыковки, лучше переносят увлажнение и могут иметь декоративное покрытие. Плиты без такого покрытия обычно просто красят, так как лакировка не улучшит их внешний вид. Лаком вскрывают фанеру, которая имеет фактуру натурального дерева.

Тем не менее один из стружечных материалов можно применять для финишного покрытия пола, сознательно оставляя поверхность незакрытой. Речь идет об ОСП, жесткость которой, что очень важно при выборе покрытия для пола, существенно превышает аналогичный показатель традиционной ДСП. ОСП в качестве элемента покрытия пола выпускают со шпунтом и гребнем, обеспечивающими их прочное соединение.

На фоне яркой структуры ориентированно-стружечных плит неизбежные при эксплуатации следы истирания и царапины почти не заметны. Если на деревянном шлифованном полу с равномерной структурой царапины или пятна четко различимы, особенно в направлении против линий текстуры, то ОСП с грубым узором такие недостатки в какой-то мере скрывает. Ее поверхность при изготовлении лишь слегка шлифуют, но окончательно не отделывают, чтобы ее можно было до¬работать и оформить с учетом индивидуальных пожеланий. После нанесения прозрачного лака необычность такой структуры еще более подчеркивается, а поверхность пола не выглядит монотонной.

Плиты и толстую фанеру можно стелить как по лагам, так и по бетонной стяжке. Если укладка будет производиться на бетонную стяжку и плита выполняет функцию выравнивающей или утепляющей подложки под линолеум, ламинат, ковролин и т. д., ее толщина может быть 8 - 10мм. Для настила по лагам или брусьям перекрытия толщину плит нужно подбирать в зависимости от расстояния между лагами. Так, при шаге лаг 0,4 - 0,6м возможно применение ОСП толщиной 15 - 18мм, а если шаг 0,7 - 1м, лучше применить 22-мм ОСП. ДСП следует брать не тоньше 18мм или укладывать в 2 слоя при большом шаге лаг.

ДСП и фанеру, если они не влагостойкие, перед настилкой следует как минимум дважды проолифить. Это повысит довольно низкую способность ДСП сопротивляться действию влаги. ОСП гораздо лучше противостоит влажности.

Для ДВП на лаги придется настелить черновой пол из досок (рис. 80, a). Именно ДВП чаще всего используют, когда хотят быстро и недорого исправить старый дощатый пол.

Настилка на стяжку

Укладку лучше начинать с порога, а обрезки стелить в местах, где будет стоять мебель, или на удаленных от входа участках помещения. Просохшие после олифы плиты к стяжке приклеивают. Предварительно стяжку рекомендуется загрунтовать и дождаться полного высыхания. Клей или мастика наносится под каждый лист в отдельности по мере укладки и равномерно распределяется по поверхности шпателем. Аккуратно уложите плиту и плотно прижмите (хотя бы постойте на ней, только прыгать не надо). Укладывая следующую плиту, смажьте клеем пазогребневое соединение и киянкой уплотните соединение плит, защитив торец бруском, как при сплачивании досок (см. рис. 78, г). Если торцы гладкие, для крепления плит между собой можно использовать мебельные шканты или гвозди с откушенными шляпками. Еще лучше профрезеровать или пропилить по торцам пазы и соединять плиты между собой на вкладную рейку.

Но одного клея для надежной фиксации плит недостаточно, и во избежание отклеивания в отдельных местах их дополнительно крепят к основе. Например, пристреливают дюбель-гвоздями из монтажного пистолета. Можно плиты вместе со стяжкой просверлить в центре и по периметру сверлом 06 - 8мм, в отверстия вставить дюбеля и прикрутить шурупами с широкими шляпками. Для стандартного листа надо не менее пяти точек крепления. Утопленные шляпки потом замазываются текстурной шпаклевкой.

ДВП на цементную стяжку приклеивают в основном битумными мастиками (рис. 80, б, в). После схватывания стяжку очищают от грязи и покрывают битумной грунтовкой. Через 40 - 48ч, когда грунтовка подсохнет и перестанет прилипать, на стяжку наносят горячую битумную мастику и укладывают твердые плиты. Горячая мастика остывает быстро, поэтому ее нужно наносить только под один лист. На сухую стяжку ДВП можно приклеить клеем ПВА или его аналогами, промазывая как поверхность стяжки, так и нижнюю поверхность листа. Основу, как указывалось выше, обязательно загрунтовать тем же составом.

Настилка по лагам

Пол по лагам более теплый, чем по бетонной или цементной стяжке. К тому же крепление плит или фанеры к лагам выполнить проще. Конструкция такого настила аналогична конструкциям дощатых полов, но лаги могут быть гораздо меньшей высоты - до 30мм. Толщина их должна позволять надежно крепить стыки, то есть должна быть не менее 80мм. Такие лаги удобно делать из толстой доски, уложенной плашмя, или пары досок, сбитых вместе и тоже уложенных плашмя. Под доски укладывают антисептированную ДВП и толь или рубероид для гидроизоляции (рис. 80, а).

Желательно, чтобы все плиты были одинакового размера для одного помещения. Их ширина должна быть кратной величине шага лаг, чтобы стыки плит располагались по центру лаг, и с необходимым припуском на опиловку кромок. Расстояние между лагами размечают в зависимости от получившейся ширины плит, но не более 400мм.

Очень важно сделать точный чертеж расположения комнат и настилки листов. Лаги следует устанавливать таким образом, чтобы стыки листов приходились точно на середину лаги, причем в местах наиболее интенсивного движения - в середине помещения, у плиты, у холодильника, в дверных проемах - стыков следует избегать.

Шпунтованные плиты следует располагать длинной стороной под прямым углом к лагам. Обрезные плиты и фанеру, наоборот, укладывают так, чтобы стыки между длинными сторонами приходились по центру балок, а в местах стыковки коротких сторон между лагами надо прибить деревянные перемычки перпендикулярно лагам. Расстояние между стеной и прилегающими лагами не должно превышать 30 - 40мм, а кромки плит не должны свешиваться с лаг более чем на 100мм.

Первую плиту укладывают от угла помещения, тщательно прижимают к основанию и рейкой с уровнем проверяют ее горизонтальное положение. У стены оставляют зазор 10 - 15мм, перекрываемый затем плинтусами. Если плиты имеют паз и гребень, первый ряд плит кладут пазами к стенам. Следите, чтобы торцы плит образовывали одну линию.

После этого плиту или лист прикрепляют к каждой лаге саморезами диаметром 4мм или гвоздями диаметром 2,5 - 3мм. Длина гвоздя подбирается в соответствии с толщиной лаг, а также плиты или листа: она составляет не меньше чем две толщины материала, в который вбивается гвоздь. Гвозди забивают по кромке плиты с шагом 150 - 200мм, шурупы - 250 - 300мм. В ДСП гвозди забивают под наклоном 45°. Шляпки гвоздей утапливают добойником. Под головки шурупов в твердых плитах, возможно, придется раззенковать лунки. Расстояние крепления от кромки листа в любом случае должно быть не менее 20 - 30мм.

Разумеется, можно укладывать ДСП исключительно на клею, но это менее надежный способ. В местах интенсивной эксплуатации плиты со временем могут отклеиться, и ремонт придется делать гораздо раньше, чем планировалось.

Настилка ДВП

Древесно-волокнистые плиты дешевы, и их легко настилать. Для большинства помещений подходят плиты толщиной 3мм. Если пол неровный, можно использовать плиты потолще - 6мм, но все же лучше предварительно выровнять основание. На первых этажах следует использовать ДВП, устойчивые к воздействию влаги и имеющие масляную пропитку. В остальных случаях перед укладкой их нужно увлажнить, иначе позже они деформируются. Чтобы довести влажность плит до уровня влажности помещения, тыльную сторону каждой плиты смачивают водой (0,6 - 0,8л на 1м2) обычной кистью. Сложите плиты попарно увлажненными сторонами вместе в том помещении, где их будут укладывать. Выровняйте штабель и оставьте плиты на двое суток.

Для устройства чернового пола применяют мягкие плиты марки М. Их укладывают тыльной стороной вверх: шероховатая поверхность обеспечивает хорошее сцепление с мастикой при укладке последующего покрытия. Для финишного покрытия используют твердые и сверхтвердые (марки Т и СТ) ДВП с гладкой, лакированной и ламинированной поверхностью.

Плиты кладут вразбежку, не допуская стыковки четырех углов соседних плит в одной точке. Старайтесь также избегать образования узкой полосы из ДВП вдоль стен. Начинайте раскладывать плиты вдоль смежных стен. Они должны хорошо примыкать одна к другой без зазоров и перекосов.

Крепить плиты можно гвоздями-скобами длиной 19мм, гвоздями для древесно-волокнистых плит или строительными скобами. Использовать длинные гвозди не рекомендуется. Но вначале ДВП стоит приклеить к основанию. Для этого используют битумные мастики, клей ПВА или другие клеевые составы, широкий ассортимент которых предоставляют магазины стройматериалов.

Закрепите первую плиту в углу, прибивая гвоздями с интер-валом 100мм вдоль кромок плиты и 150мм между рядами по всей поверхности плиты. Приложите следующую плиту встык с первой и прибейте ее. Закрепите все плиты, кроме последней целой плиты ряда - ее устанавливают после прирезки последней плиты.

Разметьте последнюю плиту. Затем положите поверх нее соседнюю незакрепленную в качестве направляющей и надрежьте нижнюю плиту резаком. В зависимости от толщины плиты сделайте поверх первого еще несколько надрезов. Встаньте на один конец плиты и резко поднимите другой, отломив плиту по линии надреза. Прибейте предпоследнюю (целую), затем последнюю (подрезанную) плиту.

Оставшуюся часть обрезанной плиты предыдущего ряда можно использовать для начала следующего ряда: это уменьшит количество отходов и автоматически сместит ряд. У дверного проема сделайте предварительную прирезку плиты по форме наличника. Для переноса на плиту точной формы можно использовать лекало или циркуль. Резаком обрежьте плиту по металлической линейке. Фигурные вырезы удобнее всего делать электрическим лобзиком.

Строительство деревянного дома изначально является выбором в пользу экологически чистых материалов. При возведении деревянного дома немаловажным вопросом остается оборудование теплого и ровного пола, который будет способствовать естественному воздухообмену и сохранению благоприятного микроклимата в помещениях. Как можно сделать пол в деревянном доме своими руками, чтобы он отвечал всем качествам надежного покрытия и долго прослужил, сохраняя при этом привлекательный вид?

Основы монтажа

Все возможные варианты полов, приемлемые для деревянного дома, подразделяются на два вида: дощатые и бетонные. Деревянные полы по своему строению похожи на слоеный пирог из нескольких составляющих:

  • Черновой пол, изоляция (теплоизоляция, гидроизоляция);
  • Чистовой пол, непосредственно напольное покрытие.

При необходимости сооружения между слоями нужно дополнительно уложить все нагревающие элементы и кабели.

Пол в деревянном доме может быть возведен на лагах или на столбах. Последний способ используется, когда сооружение построено без бетонного фундамента. С монолитным фундаментом все намного проще, но если у вас по каким-то причинам нет времени заливать бетонное основание, то придется использовать один из вариантов укладки пола на балки. Применяются либо балки, заводящиеся в стены (ширина пролета 4 м), либо балки с опорными столбами, которые выглядят как столбчатый фундамент.


Укладка на опорные столбы.

Какими бывают полы в деревянном доме, можно увидеть на фото, сделанных при проведении ремонтных работ. По типу конструкции выделяют однослойные и двухслойные полы. Покрытие в один слой устанавливается на лаги или без них – это напрямую определяется толщиной досок и шага между балками. Если межбалочное расстояние не превышает 60 см, то при строительстве дома с доски можно класть на сами балки.

При сооружении двухслойного пола дополнительно монтируется черновой пол. Что это такое? Черновой пол можно считать основанием для чистового слоя. На прикрепленный к нижней стороне балок черновой слой укладывается утеплитель. Для этой роли подходит керамзитный слой высотой в 8 см. Для полного утепления пола в пространстве между черновым и чистовым слоями помещается заполнитель, при этом обязательно оставляется зазор величиной как минимум в 2 см, обеспечивающий циркуляцию воздуха.


Обустройство и утепление чернового покрытия деревянного дома.

Пол, бетонный или деревянный, который сооружается в доме своими руками, нуждается в

Среди современных утеплителей чаще всего используют минеральные маты и минеральную вату, полиуретан. Стремление максимально утеплить пол должно соответствовать нормам строительства. Нельзя укладывать толстый слой изоляции, который заполняет все расстояние между черновым и чистовым слоями. Зазор в пару сантиметров должен быть обязательно.

Полы в деревянном доме должны характеризоваться высокой прочностью, а также быть хорошо проветриваемыми. Для этого и делают черновой слой. Возведение черновых полов в деревянном доме считается необходимостью по нескольким причинам. Во — первых, обеспечивают каркас жесткости и служат основой для утеплителя, изоляции и настила чистового слоя. Также они создают воздушную прослойку, которая обеспечивает сохранение тепла внутри здания, исключает процессы гниения досок и перекос дома. Все это обеспечивает сохранение и долговечность всего напольного покрытия.

Устройство чернового слоя

Выбор варианта возведения чернового пола своими руками определяется типом основания, сформированным еще при строительстве самого дома. Черновой слой можно устанавливать как на перекрытия в виде железобетонных плит или балок, так и на землю. При любом раскладе сначала требуется осуществить подготовительные работы.


Важный элемент подготовки — сделать вентиляционные отверстия.

Подготовительный этап перед монтажом чернового пола включает в себя устройство вентиляционных отверстий в стенах здания, которые снаружи оформляются декоративными решетками. Все деревянные конструкции, включая стены сруба, необходимо в обязательном порядке обработать антисептиком.

Расчет и приобретение материалов для чернового слоя производят исходя из имеющегося основания для его укладки. Если пол укладывается на землю, то необходимо использовать конструкцию, предполагающую двойной настил чернового пола. Изначально лаги устанавливают на подпорки (можно использовать кирпичи), на них стелют в качестве амортизатора небольшие куски доски и только потом укладывают бруски и лаги. Каждый этап работы должен сопровождаться постоянным контролем за уровнем горизонта, чтобы смонтированный пол не имел уклона.


Для того чтобы деревянный пол служил долго нужно обработать все детали антисептиком.

Материалы, используемые для черновых полов в деревянном доме, обычно требуют дополнительной обработки. Лаги и брус предварительно обстругивают или обрезают на станке, убирая скосы и уклоны. В идеале они должны быть абсолютно ровными. Перед монтажом все детали подвергаются обработке антисептическими препаратами для исключения образования грибка и преждевременного разрушения дерева.

Черновой пол в деревянном доме собирается из следующих материалов:

  • Кирпич – из него делаются столбы с параметрами 40х40х20 см, которые ставятся на раствор цемента;
  • Гидроизоляционный материал – для этого выбирают плотный полиэтилен или другой аналогичный материал, способный предотвратить гниение лаг;
  • Доски или фанера – применяются непосредственно для настила слоев чернового пола (первый слой можно сделать из досок, второй – из фанеры);
  • Углы и болты (металлические) – на них к кирпичным столбам крепятся лаги;
  • Утеплитель – укладывается вместе с еще одним слоем гидроизоляции на нижний слой чернового пола.

Количество всех материалов рассчитывают на основании площади постройки и параметров устанавливаемых лаг.

Монтаж чернового пола

Как сделать пол в деревянном доме самостоятельно? Начинать следует с монтажа черновой части. Лаги обязательно устанавливаются, если балки изначально закреплены по стенам сруба, причиной тому – большое расстояние между самими балками. Для придания будущему полу жесткости под лаги заранее устанавливаются опоры из кирпича.


Монтаж лаг для чернового пола.

Крепление лаг является важнейшим этапом при сооружении пола. От качества проведенных работ будет зависеть качество будущего полового покрытия. Лучше всего прикреплять лаги к фундаменту. Для этого сначала по всему периметру делают обвязку из длинных досок, а затем уже на нее металлическими углами или болтами прикрепляют сами лаги.

На этом этапе установки черновых полов в деревянном доме от каждой стены требуется отступить на 2 см. Все образовавшиеся щели прокладываются утеплителем. Жесткого крепления лаг в этот момент не требуется, они должны быть закреплены так, чтобы не было смещения в процессе работы.

Этот способ применяют, когда расстояние опоры лаги превышает 10 см, если это расстояние меньше, то лаги устанавливаются также, но сверху дополнительно кладется брус, который и крепят в стенах дома. Места, где брус соединяется со стеной сруба, замеряют, после чего делают врез в соответствии с размерами, добавляя 2 см на расширение дерева от влаги.

Когда лаги установлены, можно крепить черепные бруски, которые по размеру меньше лаг. Бруски крепятся сбоку в нижней части лаг. Затем на них кладутся доски, которые не закрепляются. Подобный настил обеспечивает дереву возможность естественного расширения.

При соблюдении технологии укладки чернового пола даже при расширении деревянных элементов от влаги конструкция не повредится.

После укладки первого слоя черновых полов своими руками осуществляется настил изоляции. Сначала на всю поверхность пола укладывают гидроизоляцию, которую закрепляют на стенах. Ширина ее слоя на стене должна быть равной высоте всей конструкции пола вплоть до чистовой отделки. Рекомендуется сделать закрепление гидроизоляции выше этого уровня, а потом просто отрезать лишнее. Места соединения материала скрепляются строительным степлером.


Теплоизоляция — обязательна.

Все уложенные слои накрываются пароизоляцией, которую также прикрепляют к стенам сруба. Стыки материала проклеиваются скотчем, а его крепление осуществляют строительным степлером. Если утеплитель был уложен так, что остался вентиляционный зазор, то после окончания монтажа пароизоляции можно переходить к настилу второго слоя чернового пола. Если утеплитель был уложен по уровню лаг, то сначала требуется становить по бокам специальные рейки — они будут придавливать утеплитель, чтобы образовывался необходимый зазор. Подробное руководство о том, как укладывается пол в обычном деревянном доме, можно найти на различных видео-уроках.

Настил второго слоя чернового пола из досок или фанеры делается аналогично тому, как были закреплены лаги. От стен также отступается 2 см, в получившиеся зазоры укладывается утеплитель.

Установка чистового пола

После того, как черновой пол в деревянном доме установлен, можно переходить к обустройству чистового слоя. Для настила чистового пола рекомендуется использовать доски, изготовленные фрезерованием. Этот слой пола укладывается на высоте до 5 см от чернового настила.

Для проведения работ берутся доски толщиной 4-5 см и шириной в 10-15 см, изготовленные с соединение типа «паз-шип» — такое соединение облегчает монтаж и гарантирует надежность укладки пола. В досках с обратной стороны изначально делают специальные выемки — продыхи, которые обеспечивают свободный воздухообмен под покрытием. Для чистового пола подойдут и другие виды досок: шпунтованная с фальцем или с трапециевидным или прямым сегментным шипом. Собирать чистовой пол из таких досок в деревянном доме сложнее, потому что они не имеют продыха с обратной стороны, а их тыльные части не обработаны, вследствие чего будут неплотно прилегать к лагам.

Пол, установленный из такого материала, будет менее надежным. Наиболее сложным вариантом в плане трудозатрат считается установка чистового покрытия из необрезной доски. В этом случае лучше всего потратить время на обработку лицевых сторон материала.

Доски чистового пола кладутся на лаги, их необходимо размещать годичными слоями в разные стороны, это сделает ваш пол ровным, прочным и долговечным. Часто для чистового пола применяют листы ДВП. В этом случае пространство между стенами и полом придется закрывать рейкой.

Плинтусы стыкуют по прямым углом, затем по длине и углам их обрезают и соединяют под углом в 45 градусов. Их прибивают к стенам гвоздями на расстоянии в 70 см, дополнительно крепятся места стыков.

После окончания всех работ по монтажу чернового и чистового пола можно постепенно заниматься финишной отделкой. Итоговая отделка пола в деревянном доме может быть осуществлена разными способами. Для деревянного дома логичным будет выглядеть выбор напольного покрытия из такого же материала. В этом случае у вас есть три варианта отделки пола: паркет, паркетная доска или ламинат.

Паркетное покрытие называют не только самым респектабельным, но также и одним из самых долговечных. Элементы паркета прикрепляются к основанию пола на клей, при необходимости дополнительно фиксируются саморезами. После проведения работ по укладке паркета он покрывается специальным лаком, для наибольшей защиты от истирания лак можно наносить не в один слой, а в несколько. Грамотная произведенная укладка паркета гарантирует его эксплуатацию на протяжении 20 лет.

Паркетная доска является разновидностью паркета, но делается не из массива дерева. Это особая конструкция их трех слоев, верхний из которых – шпон ценных пород дерева, обработанный лаком. Такую доску легче монтировать, при необходимости гораздо легче провести и демонтаж.

Третий вариант отделки пола для деревянного дома – ламинат с рисунком «под дерево». В его основе – панель ДВП, защищенная снизу влагостойкой бумагой. Над панелью из ДВП располагается декоративная бумага, имитирующая рисунок древесины, которая сверху покрывается акрилатной смолой. Ламинат является самым бюджетным вариантом отделки пола из всех вышеперечисленных.

Когда речь заходит о деревянном доме, сразу возникают ассоциации особого тепла и уюта. В таких домах всегда царит особый микроклимат.

Однако, дом, сделанный из натуральной древесины требует особого внимания и ухода. Основное требование к полу - его идеальная ровность. Не имеет значения и материал, из которого сделан пол - цемент, камень, бетон, он должен отвечать определенным требованиям. Если пол не соответствует хотя бы одному из них, то это может впоследствии негативно сказаться на качественных характеристиках всей конструкции.

Требования к полу деревянного дома:

  • санитарно-гигиенические;
  • эксплуатационные;
  • конструктивные;
  • декоративные.

Все покрытия делятся на:

  • теплый пол (используется для жилых помещений);
  • средний (плитка, линолеум - для ванной и кухни);
  • холодный (бетон, камень - подсобные помещения).

Из каких материалов можно изготовить пол

  • доска (лиственница, сосна, кедр);
  • керамика (в основном используется для санитарных зон);
  • паркет;
  • ламинат;
  • линолеум.

Укладка полов в деревянном доме - это начальный этап внутренней отделки. Начинается сразу после окончания строительных работ. Утепление пола является обязательным условием. Очень важен правильный выбор метода теплоизоляции. На этом этапе необходимо учитывать конструкцию чернового пола в доме: многослойный (доски, бетон, плитка и лаги), бетонная стяжка или деревянный пол на лагах . Также учитывается наличие подвала или цокольного помещения.

Если цокольное помещение отсутствует, то подразумевается обустройство многослойной конструкции:

  1. Укладывается гидроизоляционный слой (рубероид) на бетонную стяжку или на землю.
  2. Сверху кладутся деревянные лаги.
  3. Между лагами укладывают утеплитель и накрывают пароизоляционной пленкой. Для улучшения характеристик пленка укладывается внахлест 0,10 -0,15 м. Края не обрезаются, а выводятся на стены по всему периметру, на высоту 10 см и прибиваются плинтусом.

Хорошо зарекомендовал себя, как утеплитель - пеноплекс, который можно укладывать без пароизоляционной пленки. Это вспененный полистирол. По сути, это хорошая современная замена пенопласту. Отличается низкой теплопроводностью, имеет хорошую шумоизоляцию и влагостойкость. Пеноплексом можно утеплять любую часть помещения.

При наличии подвала, пол требует утепления снизу. Обычно используется пенная изоляция, исключающая любое появление щелей.

Для максимального эффекта пол делают двойным:

  1. Черновой пол - как правило, делается из необработанных досок (25−60 мм). Он позволяет сохранить чистовой пол, в случае небольшого смещения конструкции. Укладывается на перекрытия - деревянные балки. Он не прибивается гвоздями, а укладываются в пазы в балках. Дерево используется преимущественно хвойных пород.
  2. Чистовой пол - используется водостойкая фанера или ДСП, ДВП. Толщина от 28 до 44 мм, ширина - от 98 до 145 мм.

Оба настила монтируются на расстоянии друг от друга.

Утепление пола на лагах. Между лагами выкладывается гидроизоляционная пленка. В шахматном порядке выкладывается утеплитель. Швы задуваются монтажной пеной. Сверху на утеплитель прибивают покрытие.

Такой пол практически не пропускает тепло, но для лучшей энергетической эффективности используется пенофол. Для изготовления этого материала используется вспененный полиэтилен и алюминиевая фольга.

Если соединить пеноплекс и пенофол, то можно добиться 100%-ного энергосбережения.

Обустройство пола в деревянном доме можно поделить на 3 этапа:

  1. Во-первых, тщательно изучается качество «пирога» пола.
  2. Необходимо ознакомиться с разными технологиями монтажа.
  3. Определиться с самым приемлемым вариантом настила пола.

Разновидность пола в деревянном доме

В деревянном доме возможны только 2 варианта пола: дерево или бетон.

Очень редко устанавливается в деревянном доме бетонный пол, он не самый подходящий вариант для деревянной конструкции.

Благодаря современным технологиям, независимо от типа пола, можно установить систему «теплого пола».

Бетонный пол

Достоинства:

  • экономичность;
  • быстрота монтажа;
  • возможность провести все работы самостоятельно.

Недостатки:

Деревянный пол

Достоинства:

  • экологичность;
  • возможность применения любых дизайнерских решений;
  • при необходимости, ремонт осуществляется подручными средствами и материалами.

Недостатки:

Укладка пола в деревянном доме напрямую зависит от технических особенностей. Обычно устанавливаются многослойные конструкции, напоминающие пирог. Состоит из следующих элементов:

  • черновой пол;
  • гидро- и теплоизоляция;
  • чистовой пол;
  • напольное покрытие.

Пространство между черновым и чистовым слоями идеально подходит для монтажа системы «теплый пол».

Деревянный пол делится на одинарный и двухслойный. Для одинарного пола монтаж осуществляется без применения лаг. Качественный монтаж, в этом случае, зависит от толщины доски и расстояния между балками.

Многослойность пола обеспечивает неподвижность и прочность верхнего напольного покрытия в случае небольшого смещения деревянного строения.

Лаги необходимы в нескольких случаях. Во-первых, если в стены домазаводятся балки (размер лаг должен быть 5×5 см или 6×6 см). Во-вторых, лаги обязательно применяются, когда для настила используются опорные столбы. Расстояние между лагами и балками составляют 1 м. На расстояние между балками влияет непосредственно толщина досок.

Пирог пола в деревянном доме состоит из:

Между слоем теплоизоляции и чистовым полом остается воздушная подушка толщиной 1,5 - 2 см. Она необходима для обеспечения естественной циркуляции воздуха.

Также для хорошей циркуляции воздуха и проветривания подполья делаются отверстия диаметром 4−5 см в плинтусах или в углах помещения.

Доски для чистового пола

Для чистового пола используются фрезерованные доски с соединением «шип-паз». Тыльная сторона доски имеет продольные выемки - «продухи» высотой 0,2 см. Также используются доски с трапециевидными, прямыми или сегментными шипами.

По причине того, что тыльная сторона доски необработанная, это существенно осложняет процесс настила. Возможны возникновения неровностей. Если не устранить вовремя, то впоследствии доски провиснут.

Устройство опорных столбов - это первый этап укладки пола в деревянном доме. Для получения хорошего результата, нужно соблюсти следующие этапы:

  1. Производится выемка грунта на глубину 50 см.
  2. Полученное пространство заполняется прослойкой из стройматериалов. Используются щебень, песок, гравий.
  3. Обязательна утрамбовка прослойки. Для этого необходимо тщательно пролить прослойку водой. Высота верхней линии должна быть выше основного грунта на 20 см.
  4. Устанавливаются опорные столбы. Используемый материал - кирпич или бетон. Размеры бетонных опор - высота до 250 мм: 400×400, 450×450, 500×500. Размер кирпичных опор - «полтора кирпича», «два кирпича».
  5. Опоры монтируются внутри дома. Шаг (расстояние) между ними равняются 70−100 см.
  6. Укладывается слой гидроизоляционного материала. Используется 3 слоя рубероида.
  7. Сверху на изоляцию укладываются балки. Материалы и приспособления необходимые для работы: клинья, прокладки, гвозди, нивелир.

Холодный пол без подвала

Условия для устройства такого пола:

  • низкий уровень грунтовых вод;
  • высокий цоколь;
  • сухой грунт основания.
  1. Длина гвоздей должна в 2,5 раза превышать толщину доски.
  2. Крепеж вбивается в нижнюю часть паза под углом 45 градусов.
  3. Зазор между досками не должен превышать 1 мм.
  4. К лагам рекомендуется прибивать сразу по 4−5 досок.

Теплый пол с холодным подвалом

  • высокий уровень грунтовых вод;
  • сухой грунт основания.

Для финишной отделки пола в деревянном доме можно использовать любой материал. Но специалисты советуют 4 вида, наиболее подходящих для деревянного дома:

  • массивная доска или паркет;
  • пробковое покрытие;
  • ламинат.

Все эти покрытия являются натуральным материалом и имеют отличные характеристики. Отличаются только в стоимости и оформлении.

В зависимости от того, где устанавливается пол, он должен быть ровным, ударостойким, иметь гидро- и шумоизоляционные свойства.

Каким же сделать пол в деревянном доме? Однозначного ответа нет и быть не может. Сколько людей - столько и мнений, выбор всегда остается за покупателем.

Устройство чернового и чистового пола вы всегда можете заказать у нас и получить безупреный результат.

Полом называется нижний настил в доме, помещении, по которому ходят.

Чистый пол обычно накладывается на черный пол. В качестве чистого пола применяются хорошо обработанные шпунтованные или паркетные доски. В тех местах, где пол присоединяется к вертикальным стенам, прибивается плинтус, который прикрывает возможные неровности, различные шероховатости.

Перед укладкой чистого пола необходимо подготовить стяжку, исходя из строения пола, его вида. Нередко стяжка может служить полом. Стяжкой пользуются как полом в помещениях больших предприятий. Но на стяжку обычно укладывают чистый пол, например, в жилых помещениях. В жилых домах повсеместно используется стяжка плавающая или стяжка на слое звукоизоляции. Она обычно укладывается на слое звукоизоляции и гарантирует добротную звукоизоляцию и теплоизоляцию. Изоляционный материал в таком случае может быть многослойным, нередко и однослойный. Он может состоять из нескольких слоев разнообразного материала. Покрытиями для пола могут служить полимерные материалы: линолеум, рулонные материалы из синтетических волокон, пергамин, полиэтиленовые пленки и др.

Стяжка на теплоизоляционном слое - это стяжка теплого пола (S-H). Такого рода стяжка является своеобразной прокладкой отопительных частей напольного отопления. Стяжки теплых полов делятся на несколько видов исходя из местонахождения отопительных элементов. Это виды А, B, С.

К плавающим стяжкам предъявляются определенные требования. Вид стяжки определяет толщину слоя стяжки. Что касается покрытия отопительного типа, то оно должно быть не менее 45мм.

Требует, чтобы несущее основание пола было соразмерным требованиям, которые предъявляются к различным типам стяжек, и чтобы оно было абсолютно чистым и свободным от всякого рода неровностей и шероховатостей. Если на несущем основании имеют место трубопроводы, их следует закрепить и перекрыть разравнивающим слоем. Следует произвести механическую обработку бетона, чтобы несущее основание освободилось от остатков бетонного раствора.

Установка составных стяжек будет продуктивной в том случае, если мостики связи будут гарантировать необходимую связь с нижним пластом стяжки. Плоскость основания может быть обработана в этом случае эмульсией из синтетической смолы или другим материалом, обогащенным синтетической смолой.

Между стяжкой и основанием обычно располагается разделительный и теплоизоляционный слой. Разделительный слой предусматривает применение различных гидроизоляционных материалов, полиэтиленовой пленки, пергамина и т.д.

Выбор разделительного материала диктуется видом стяжки. Необходимо помнить, что правильная, отвечающая всем требованиям укладка материала на конструкцию является гарантией прочности и долговечности пола. Если для укладки применяется жидкая стяжка, то в качестве изоляционного слоя может быть использована полиэтиленовая пленка, которая укладывается на растворную стяжку, при этом следует склеить или сварить края пленки.

Слой изоляции может быть уложен в несколько слоев. При этом плиты должны быть основательно состыкованы. Их необходимо уложить с перевязкой. Если укладка плит двухслойная, то они должны быть перекрыты в двух слоях. Если при монтаже чистого пола применяются сухие стяжки, разравнивание поверхности основания происходит при помощи засыпок. Для засыпок используются такие материалы, как мелкозернистый керамзит, перлит - вид вулканической породы.

Следует обратить особенное внимание на в зданиях с чрезмерной влажностью. В таких случаях следует использовать особую пленку, которую укладывают на всю площадь пола. Края пленки должны иметь напуск на стены. По пленке проводиться бетонная стяжка толщиной 30-50мм. Стяжка должна быть усилена арматурной сеткой. Однако, зачастую для укладки пола армирование не применяется, поскольку оно не гарантирует абсолютную надежность пола, хотя благодаря армированию предотвращается появление осадок по высоте, сокращается появление значительных трещин. Для армирования можно использовать стальные каркасы с ячейками 50х50мм. и диаметром стержней 2мм.

В стяжке нередко могут появиться трещины. Виною этому появлению нештатной ситуации может быть деформация основания, непредвиденная усадка. Чтобы предупредить эти процессы, необходимо образовать швы. Различают два вида швов: деформационные и ложные. Деформационные швы следует располагать над швами уже имеющимися в основании. Ширина данного шва должна быть не менее 8-10мм. Стороны стяжки не должны быть по длине 8м. Далее необходимо заполнить деформационные швы эластичной мастикой и в конце их необходимо закрыть пружинистым эластичным материалом.

Следует помнить, что стяжки на цементно-песчаном растворе или на легком и тяжелом бетоне твердеют в условиях влажности. Исходя из этого, через 24 часа после укладки их следует засыпать слоем песка, опилками толщиной не менее 30мм. На протяжении 7-10 дней их необходимо поливать водой 1-2 раза в сутки.

Монтаж пола в деревянном доме может начаться лишь после того, когда подготовлена и проверена стяжка. Это дает возможность определить вид и строение чистого пола. Необходимо провести грунтовку и шпаклевку, которые должны соответствовать виду стяжки. Перед укладкой пола необходимо проконтролировать состояние влажности стяжки, которая должна составлять от 2 до 3%.

Если перед укладкой чистого пола применяются сборные стяжки из древесно- волокнистых плит, то их следует укладывать на элемент пола, лежащий ниже, по горячему битуму. Плиты можно укладывать насухо, не оставляя зазоров, вплотную. Если древесно- волокнистые плиты будут наклеиваться на цементно-песчаный раствор или на железобетонные покрытия, то необходимо провести следующую подготовку. Покрытия, на которые будут наклеиваться плиты, следует огрунтовать раствором битума в бензине или в керосине с соотношением 1:3.

Предусматривает укладку антисептированных лаг, досок, прокладок.

Монтаж теплых полов требует или, точнее сказать, диктует применение стяжки на теплоизоляционном слое.

Предисловие

Отделка пола в доме - это этап чистовой отделки, во время которой помещения подготавливаются к последующей активной эксплуатации.

Необходимые инструменты и материалы

Брус Доска строганная ДСП Ламинат Ленолиум ОСБ Паркетная доска Плинтус Плитка Фанера

Развернуть

Cодержание

Отделка пола в доме - это этап чистовой отделки, во время которой помещения подготавливаются к последующей активной эксплуатации. Как сделать отделку пола, рассказано в этом материале. Приведены примеры и варианты напольных покрытий. Рассказано про укладку лаг и выбор напольного покрытия. Также представляем вашему вниманию видео по укладке штучного паркета.

Чистовой пол своими руками

Сделать чистовой пол своими руками не так сложно, как кажется. Когда готовы стяжка, гидроизоляция полов, выполняется отделка помещения. В большинстве случаев предпочтительнее выполнять отделочные работы сверху вниз. Сначала окрашивают, оклеивают или устанавливают подвесные потолки, затем красят стены или наклеивают на них обои и, наконец, заканчивают отделочные работы укладкой паркета, кафеля или другого напольного покрытия. При такой очередности вы не рискуете испортить полы. В любом случае до чистовой отделки любых поверхностей помещения все подстилающие слои пола должны быть уложены полностью.

Выбор напольного покрытия пола

Выбор напольного покрытия пола, безусловно, связан с вашими задумками относительно интерьера дома. Также необходимо учесть характер эксплуатации помещений. Если в дом предусмотрен вход с улицы, покрытие должно быть влагоустойчивым и легко мыться, как, например, керамическая плитка или керамогранит. А вот открытую террасу отделывать таким материалом не стоит: в зимнее время пол будет достаточно скользким. Здесь лучше использовать массив дерева, предварительно пропитанный антисептирующими составами, предотвращающими гниение.

Для санузла и кухни подойдет плитка - крупноформатная или мозаичная. Ковролин всех видов можно постелить в жилых помещениях, причем в тех, которые расположены выше первого этажа. Это покрытие притягивает пыль, и его очень трудно чистить.

Для жилых помещений предпочтительны также полы, отделанные деревом, например штучный паркет или массивная доска. Такой пол устойчив к загрязнениям и хорошо сохраняет тепло.

Материалы для отделки пола

Выбирая материалы для отделки пола, следует обратить внимание на их технические характеристики. Для санитарных узлов и кухонь это может быть кафель, для жилых комнат - ламинат или паркет. Рекомендации по выбору напольного покрытия приведены в таблице:

Помещение

Керамическая плитка, керамогранит

Линолеум

Паркет, деревянный массив

Ковролин

Ламинат

Входная зона

Коридор

Санузел

Кухня

Спальня

Гостиная

Детская

Кабинет

Кладовая

Открытая терраса

Варианты отделки полос: фото и описание

Рассмотрим варианты отделки полов в зависимости от выбранного материала. Также можно посмотреть на фото отделку пола в готовом виде:

Полы из керамической плитки следует укладывать сразу после нанесения соединительной прослойки из цементно-песчаного раствора (толщиной 15-20 мм), бетона или мастики.

До укладки плитку следует выдержать не менее двух суток при температуре воздуха не ниже + 10 °C. На полу ее размещают ровными рядами, оставляя швы шириной 5-8 мм. Выступивший из швов раствор или бетон удаляют с покрытия до того, как он затвердеет. Во влажных помещениях (ванной, санузле, кухне) перед укладкой плитки располагают слой гидроизоляции и выполняют выравнивающую стяжку.

Рулонные материалы (ковролин и различные виды линолеума) приклеивают к подготовленному основанию, поэтому заранее стоит выполнить утепление вспененным пенополистиролом и выравнивающую стяжку. Перед тем как приклеить покрытие, его раскатывают и оставляют на некоторое время до исчезновения волн. Это обеспечит более плотное прилегание.

Материалы, которые транспортировали и хранили при температуре воздуха 0…+10 °C, раскатывают не ранее чем через сутки. Если температура составляла ниже 0 °C, то не ранее чем через двое суток после выдержки в теплом помещении. Влажность стяжек на цементном вяжущем растворе должна быть не более 4 %.

Укладка линолеума на фото.

Приклеивание ковролина на фото.

Перед укладкой ковролина и линолеума неровные поверхности стяжки шлифуют, грунтуют и при необходимости шпаклюют. После шпаклевания стяжку просушивают.

Укладку производят вдоль планируемого направления движения людей по помещению. Толщина клеевой прослойки не должна превышать 0,8 мм.

При выполнении работ необходимо следить, чтобы покрытие ложилось ровно, без волн и вздутий, и чтобы на нем не было перегибов и прорезов.

Устройство чистововго пола

Укладка деревянных полов на фото.

Для устройства деревянных полов доски покрытия, стыкуемые торцами, выбирают не менее 2 м длиной, а паркетные доски не менее 1,2 м. Длина лаг пола должна быть не менее 2 м. Толщина лаг, опирающихся нижней поверхностью на плиты перекрытия или звукоизоляционный слой, не менее 40 мм, ширина - 80-100 мм. Толщина лаг, укладываемых на отдельные опоры, - 40-50 мм, ширина - 100-120 мм. Расстояние между осями лаг, укладываемых по плитам перекрытий, выдерживают в пределах 0,4-0,6 м. Это самое простое устройство чистового пола в доме.

Укладка деревянных лаг: видео и технология

Укладку лаг выполняют перпендикулярно планируемому движению людей в помещении. Лаги стыкуют между собой вплотную торцами в любом месте помещения со смещением стыков в смежных лагах не менее чем на 0,5 м. Между лагами и стенами оставляют зазор шириной 20-30 мм. Поверхность лаг выравнивают по всей их ширине и длине. Укладка деревянных лаг проводится на начальном этапе работы.

Доски покрытия крепят к каждой лаге гвоздями длиной в 2-2,5 раза больше толщины доски, а паркетные щиты - гвоздями длиной 50-60 мм. При этом гвозди забивают под наклоном в доски и в нижние части паза на кромках паркетных досок и паркетных щитов, а шляпки гвоздей утапливают. Забивать гвозди в лицевую поверхность паркетных досок и паркетных щитов недопустимо.

Стыки торцов досок, равно как и стыки торцов и боковых кромок с торцами смежных паркетных досок, а также стыки смежных паркетных щитов, параллельных лагам кромок, следует располагать на лагах.

Посмотрите на видео укладку лаг:

Доски покрытия и паркетные доски, соединяемые между собой боковыми поверхностями в шпунт, а также паркетные щиты, соединяемые шпонками, необходимо сбивать, чтобы они плотно укладывались друг к другу.

Укладка штучного паркета: видео и пояснения

Укладка штучного паркета проводится следующим образом: клей наносят толщиной не более 1 мм на не менее чем 80 % площади каждой паркетной плитки; клеевую мастику полосами шириной 100-200 мм по периметру плит и в средней зоне с интервалом 300-400 мм. До начала укладки паркета или массивной доски элементы деревянных полов - лаги и доски - необходимо обработать антисептиками, за исключением лицевой стороны. Влажность лаг при укладке полов не должна превышать 18 %, а влажность досок покрытия и основания при укладке наборного и штучного паркета, досок и паркетных щитов - 12 %. Посмотрите на виде укладку штучного паркета:

Сборка ламината на фото.

Ламинат: составные части и вид после укладки на фото.

Обход труб при укладке ламинированного паркета на фото.

Ламинированный паркет укладывают с предварительным устройством теплоизоляции из пенополистирола.

Правильная укладка штучного паркета на видео: