Порядок устройства полов из ламината: правила, особенности проведения работ

При капитальной отделке какого-либо помещения зачастую довольно остро встает вопрос о . Какое выбрать лучше всего? Которое прослужит дольше?

Обуславливается это тем, что современный российский рынок стройматериалов предлагает рядовому потребителю довольно широкий ассортимент товаров, а производители, в свою очередь, стремятся искать новые решения, которые бы успешно сочетали в себе функциональность, практичность и низкую стоимость.

Пожалуй, на долгое время таким решением стал . Его устройство проходит достаточно легко, а эксплуатационные качества не оставляют равнодушными даже самых придирчивых покупателей. Также стоит отметить, что ламинат отличается превосходным внешним видом – он отлично имитирует натуральные материалы, отчего выглядит не хуже керамической плиты или паркета. Как известно, ламинат имеет несколько подразделений.

Каждый вид материала отличается от другого, не только по своим характеристикам, но и по структуре доски.

Для реализации самых смелых непопулярных идей о преображении комнатного интерьера, при на пол, вам вовсе не понадобится какой-либо опыт в сфере отделки или строительства. Достаточно четко соблюдать ряд правил, и работа пройдет гладко: пол получится идеально ровным и прослужит длительное время.

Также читайте материалы:

Как устроена ламинированная доска

Ламель – это «вкусный» строительный «пирог», начинка которого напрямую связана с качеством готового изделия и сроком его «годности».

В данном напольном покрытии принято выделять несколько слоев:

  • основание половицы;
  • слой стабилизации;
  • декоративный слой, формирующий внешний вид пола;
  • защитная пленка.

Основание доски, как залог прочности

Основания половицы может быть изготовлено из нескольких материалов: ХДФ или МДФ.

Использование последнего позволяет при рядовое покрытие со средними показателями стойкости к деформации и прочности. Если в качестве основы все же используется ХДФ, можно гарантировать что характеристики ламината более высокие.


Гарант жесткости - это стабилизирующий слой

Толщина стабилизирующего слоя не превышает 0,2 мм, но это не мешает ему играть большую роль в обеспечении качества ламината. Стабилизационный слой изготавливается из пластика и бумаги, пропитанной специальным составом. Используется данный слой в основном для того, чтобы сделать материал более жестким. Именно это свойство позволяет доскам быть устойчивыми к высокой влажности, перепадам температур и большим нагрузкам.

Декоративный слой - основа дизайна

Формирует внешний вид отделочного материала, является его «лицом». Именно декоративный слой отвечает за тот или иной цвет ламината, ту или иную текстуру, рисунок. Не секрет, что подавляющее число покупателей подбирают оптимально вписывающимся в общую комнатную композицию материал.

Прочный щит - это защитный слой

Обеспечивает износостойкость и долговечность. Очевидно, что без данного слоя, ламинат не надолго сохранил свою привлекательную внешность. Это прозрачное , благодаря чему хорошо виден рисунок.

Так ламель традиционно четырехслойная. Однако устройство ламината может быть несколько сложнее, т.е. и иметь добавочные слои.

Чаще всего ими становится материал, используемый в условиях увеличенных нагрузок.

Какая основа под ламинированные полы будет достойна

Требования к черновому основанию

Ламинат – это набор многослойных панелей, со всех сторон, оснащенных специальными замковыми приспособлениями. Защелкивающиеся и надежно примыкающие друг к другу половицы облегчают работу, однако требуют особого старания во время обустройства комнаты. Так, к примеру, на неровный пол невозможна. В случае перепадов высоты основания превышающих допустимые два миллиметра на квадратный метр, в процессе эксплуатации крепежная система пола может расшататься и даже прийти в негодность. Это повлечет за собой под покрытием скопление грязи и пыли, увеличивающиеся в размерах щели, скрип и другие неприятности.


Допустимый равномерный уклон плоскости составляет четыре миллиметра на два метра в квадрате. Но стоит сказать, что на наклонных участках размещать громоздкую мебель не желательно. У предметов не будет устойчивости.

От этого, к примеру, дверцы в комодах и шкафах закрываться перестанут из-за перекосов.

Позволит ли выравнивание продлить срок службы ламината

Независимо от того, каким будет черновое основание, в соответствии со строительными нормативами оно должно быть выравнено :

  • Бетонный пол под ламинат необходимо отремонтировать, расширить и залить щели, впадины, трещины раствором из песка и цемента. Если имеются крупные отслаивающие куски, их следует удалить и заполнить выемки . После на полу либо проводят шлифовку, либо делают финишную стяжку пола под ламинат.
  • Необходимо провести грунтовку только что . Для этих целей обычно используют Церезит СТ 15-17, чтобы к верхнему слою не часто липла пыль, чтобы песок, по каким-то причинам отделившийся от бетонного основания, не скрипел под ламинированным покрытием при каждом шаге;
  • Ремонт старого – это замена испорченных детали, отчего ламинат чуть сложнее становится укладывать на . Также, обычно, если вы можете сократить высоту потолка, выровняйте его фанерой.
  • С фанерного выравнивания или нового дощатого настила «срезают» незначительные неровности, используя для этих целей шлифовальную машину. Главное, предварительно загнать шляпки гвоздей поглубже в древесину.

Выше перечисленные виды чернового основания, а также ровно уложенный кафель или линолеум без отошедших участков или волн тщательно моют непосредственно перед укладкой, убирая пыль и грязь.

Подложка и прослойка

Так как в изготовлении ламината применяют пропитанную бумагу, плиты прессованных отходов деревообработки или натуральную хвойную древесину, контакт с поверхностями, выделяющими влагу, не желателен. Поэтому вам, если вы задумали на бетонный пол, следует запомнить, что между старым бетонным полом и свежим требуется расположить пароизоляционный слой. Эту функцию отлично выполнит обычный полиэтилен или диффузная мембрана.

Обратите внимание! Изоляция необходима только бетонному основанию. На фанеру, деревянный пол, паркет или ДСП настилать полиэтилен нет необходимости.


Несмотря на некоторые технологические отличия, отнесем к категории бетонных полов все конструктивные элементы, что в составе имеют цемент:

  • Бетонные полы, отличающиеся наличием в растворе щебня и гравия или щебня, а также мощностью от стяжек;
  • Цементно-песчаные стяжки;
  • Заводские плиты и монолитные перекрытия, в теле которых круглые пустоты.

Не имеет никакого значения «возраст» бетонной основы. И старый, и новый бетонный пол одинаково хорошо впитывает воду. Изоляционная пленка же пресечет попытки проникновения воды в чувствительный к влаге ламинат. И вода не будет коробить панели.

сайт напоминает, что одну полосу подложки стелют с двадцатисантиметровым нахлестом на предыдущую. После того как ламинат будет уложен, полиэтилен останется лишь замаскировать плинтусом.

Согласно технологическим правилам укладки и указаниям производителей для , которая осуществляет ряд функций :

  • Защита от истирания тыльной части половиц, что контактируют с основой;
  • Звукоизоляция, впитывающая шум от шагов и не позволяющая греметь ламелям;
  • Устранение незначительных дефектов чернового пола;
  • Обеспечение статичности плавающего пола;
  • Изоляция влаги.

Если вы решили осуществить монтаж ламината поверх нового и идеально положенного линолеума, то он может заменить подложку. Если же таковой отсутствует, то можно использовать воздушно-пузырчатую пленку трехмиллиметровой толщиной, рулонный ЭППС и ряд других специальных композиционных материалов. Идеальным вариантом станет пробка. Однако цена ее очень высока. Поэтому многие профессионалы считают ее излишеством для бюджетного напольного покрытия.

Как определить какой толщины требуется подложка? По размеру панелей. Так, если вы обустраиваете жилое помещение, сайт настоятельно рекомендует приобретать ламели с минимальной толщиной – девять миллиметров. Под такие доски следует стелить материал толщиной в три миллиметра. Под более «толстые» модели потребуется четыре или пять миллиметров. Все необходимые рекомендации вы можете найти в инструкции производителя, которую обычно размещают на упаковке.

Монтируют ламинированные полы по плавающей схеме, т.е. доски не крепят к стенам или черновой основе, а лишь укладывают на лаги и соединяют между собой. Прослойка, расположенная под половицами, тоже не крепится ни к чему. В виде многофункциональных ковров она свободно лежит на основе, придавленная весом пола.

Порядок монтирования ламинированного пола

Определяемся с раскладкой и планируем

Для того чтобы сделать соединения более надежными и распределить общую нагрузку равномерно по всему полу запомните, что в каждом следующем ряду ламели обычно смещают относительно половиц предыдущего ряда. В готовом покрытии не должно быть крестообразных состыковок. В идеале на чертеже картина правильно уложенного ламината должна напоминать аккуратную кирпичную кладку. При этом стык швов идет над центром половиц в предыдущем и последующем рядах. Таков способ действия профессионалов. «Домашние» рукодельцы в отличие от них стык швов смещают на длину отрезка, что остается после укладки ламели в ряду предыдущем. Конечно, это и экономно, и рационально, однако менее прочно, да и не слишком красиво.

Направление укладки половиц может быть диагональным, поперечным и продольным.

Приоритетно же монтировать ламели параллельно световому потоку, льющемуся из окна.

Это позволяет идеально замаскировать стыки панелей. Если хочется оптически расширить узкое помещение, то лучше доски укладывать поперек. Диагональный, довольно сложный тип укладки, выбирают, если хочется визуально увеличить комнатную площадь.

Компании-производители советует не впадать в отчаянные эксперименты, изобретая какую-нибудь свою укладку. Хорошего результата можно добиться, придерживаясь четко сформулированных правил:

  • Минимальная ширина линии панели должна быть более пяти сантиметров после обрезки;
  • Не короче тридцати сантиметров должна быть длина параллельно обрезанной торцевой линии планки;
  • Приблизительно на треть от половицы смещаются в рядах стыковые швы.

Учтите, что в случае работы с деревянным основанием, ламели необходимо располагать «в крест» относительно половиц.

Чтобы соблюсти все выше перечисленные правила, сайт советует начертить план комнаты. Нанесите на него все предметы архитектурные детали (выступы, проемы, печи и др.). Учтите, что нужно составить один сантиметр на зазоры по всему периметру помещения. Прикиньте, сколько половиц потребуется, чтобы выложить один ряд и сколько сантиметров можно будет заполнить обрезком половицы. Оставшуюся часть обрезанной планки используйте уже в следующей линии. Учтите в расчетах, что перед укладкой заподлицо отпиливается продольный гребень стартового ряда.

Предварительная планировка и подготовка инструмента

Предположим, что проводить монтаж мы будем по экономной простейшей схеме, отрезок последней панели используя в качестве начального в следующем ряду. Не забывайте, что продольные швы должны размещаться параллельно к свету. Осуществление укладки начинается с левого дальнего угла.

Несколько хитростей, актуальных во время предварительной планировки:

  • Если ширина последнего ряда в результате перераспределения рядов не превысит пяти сантиметров, от ламели первого ряда придется отпилить не только гребень. Правильно осуществите расчет. Два крайних ряда пола должны быть равной ширины.
  • Если вам повезло собрать первый ряд из цельных половиц, отпилите отрезок от левого торца первой плашки второго ряда, длина которого должна быть равна смещению – то есть одна вторая или одна третья длины цельной панели. Все зависит от способа укладки.
  • Если в комнате есть примечательные архитектурные элементы, например балкон над эркером или большой камин, распределять ряды лучше от центральной оси.

Учтите, резать ламинат придется при любом раскладе. Чтобы сделать это качественно и аккуратно, лучше обзавестись электролобзиком или торцовочной пилой. От использования ножовки лучше отказаться, ведь она может повредить декоративный слой.

Чтобы получилась красивая линия разреза, наклейте полосу скотча на панель непосредственно перед распиливанием.

Виды напольных покрытий и их укладка (видео)

Укладка ламината на пол

Дайте материала отлежаться в комнате, где будут проходить работы, около двух суток. Он должен привыкнуть к температуре и влажности этого помещения. Только после этого можно без опасений можно приступить к покрытию пола ламинатом своими руками.

Как соединять панели, обычно указывают на упаковке.

Крепиться они могут с помощью:

  • Двойных Click-замков, для фиксации, которых панель с гребнем монтируется под углом, обозначенным изготовителем. Затем нужно приложить небольшие усилия и надавить на половицу, а после слегка подтолкнуть вперед, чтобы раздался щелчок.
  • Lock-соединений. Строго по вертикали или горизонтали гребень вводится в паз.

Существует также и клеевой тип соединения. Однако в последнее время его применяют крайне редко. Согласно такой методике долевые и торцевые стороны панелей обрабатывают клеевым раствором перед соединением.

Но независимо от типа укладки следующую последовательность действий процесс укладки производится:

  • посредством присоединения отдельной половицы к предыдущему ряду через продольный гребень и к предыдущей планке в монтируемом ряду через торцевой гребень.
  • Путем сборки каждого ряда.

Собирать пол из отдельных половиц чаще начинают, если не имеют помощника и сформированная полностью полоса имеет незначительную длину. Однако многие профессионалы считают, что собирать ламинат по рядам гораздо удобнее и проще.

Главное не стучать молотком по панелям, не используя при этом в качестве прокладки брусок.

Итак, вы уже должны были определиться с наиболее приемлемым для вас методом работы. Следующие действия:

  • Подложку стелем по всей площади чернового пола. Полосы или листы укладывать нужно встык, а дальше проклеить скотчем;
  • Первый ряд ламелей собираем, предварительно обрезав гребень. Обрезанную сторону направьте к стене. Замок поверните на себя. Чтобы выложить первый ряд, быть близко от стены не обязательно;
  • К первому ряду присоединяем второй;
  • Теперь два ряда можно передвинуть ближе к стене, предварительно выставив по периметру фабричные дистанционные прокладки или распорные клинья. Они позволят создать деформационный зазор. Расстояние между клиньями должно быть не менее двадцати пяти сантиметров. Ширина зазора – 1 см. Он должен быть уже плинтуса;
  • Действует по аналогии до самого конца;
  • «Занесите» покрытие под дверную коробку, чтобы не образовалось щели между полом и косяками;
  • Сделайте в досках отверстия сверлом или перьевым лобзиком при монтаже того участка, где есть трубопровод. Диаметр отверстия должен быть больше размера трубы. Главное не превышать одного сантиметра, поскольку смотреться будет не очень красиво.

Обрезки панелей возле труб, под радиаторами и спрятанными под коробом с плавающим полом соединяются при помощи клея. Струбцина пригодится вам для присоединения отдельных панелей или завершения последнего ряда.

Обычно на упаковке расположена подобная информация по укладке ламината.

Ламинат – многослойное покрытие пола, основу которого составляет древесноволокнистая плита. Несмотря на то, что она изготавливается по особой технологии и благодаря этому приобретает особую прочность, при малейшем отклонении от варианта правильной укладки быстро проявятся все негативные свойства этого композитного материала.

Во-первых, влаги. Это касается и влагостойких разновидностей, так как страдает незащищенная боковая часть. Хранение и эксплуатация плашек в недостаточно сухом помещении может привести к хрупкости, вспучиванию и полной потере прочности в замковом соединении. Ни в коем случае не укладывают такой пол на бетон с высокой остаточной влажностью.

Во-вторых, поперечных деформаций. Прочный в массивной части, ламинат все же может сломаться, если под ним пустота, и очень уязвим к нагрузкам в области замка, там, где слой ДВП тонок. Чередующееся движение вверх-вниз очень быстро расшатывает соединение. А это происходит, если покрытие кладут на неровный пол, и оно прогибается при движении.

В-третьих, заметных бугорков на основании. Они, как правило, проминают весь лист, и самый верхний защитный слой начинает истираться в этом месте. Появляются пятно, в дальнейшем такой ламинат может разбухнуть от влаги.

Пол из ламината следует укладывать только на сухую, выведенную в плоскость и выровненную поверхность без объемных дефектов.

Так как подобные полы отличаются особым гулким звучанием, под этот материал расстилают звукоизолирующую подложку толщиной до 3 мм. Неправильно думать, что она способна сгладить явные неровности пола. Единственное, что подложка способна закрыть – небольшие трещины в бетоне.

Основание под ламинат готовят с максимальным перепадом в горизонтальном уровне, имеющем значение 3 мм на каждые 2 метра пола. Не допускается заметной волнообразности поверхности, на бетонной стяжке не должно быть и вкраплений щебня. Добиться хорошего качества основания под ламинат, это означает сэкономить деньги на его замене.

Первый этап – оценка сложности работы и выбор способа подготовки основания

Планируя укладку ламината, оценивают необходимость проведения предварительных работ и принимают решение о способе подготовки пола, исходя из таких соображений.

  1. Состояние пола.
  2. Высота комнаты.
  3. Необходимость звукоизоляции и утепления.
  4. Выделенный бюджет.
  5. Имеющееся в вашем распоряжении время.

Каждый из этих факторов может внести коррективы в избранную технологию подготовки. Если, измерив горизонтальность бетонного пола, вы заметили значительный перепад высот, то по всем правилам требуется двухслойная заливка: бетонная стяжка и самовыравнивающийся слой. Но это означает большие финансовые расходы и длительное время сушки, примерно 6-7 недель.

Можно рассмотреть более быстрый вариант укладки основания пола, сухой стяжкой или пол, поднятый на лагах. Правда, в этом случае пол станет выше, и это может оказаться неприемлимым вариантом, если высота комнаты всего 2,5 м. Тогда стоит подумать об альтернативе – выравнивании пола с помощью фанеры без использования лаг. Принять правильное решение стоит на самом раннем этапе, чтобы не усложнять последующие работы.

Способы подготовки пола бетонного под укладку ламината

Выполняется только там, где перекрытия способны выдержать бетонные полы. Если ремонт производится в доме старой постройки, этот способ не применяют.

Этапы выполнения мокрой стяжки

Ревизия перепада высот. Если перепад более 2 см, не обойтись без заливки первым слоем грубой цементно-песчаной смеси.

Бетонные работы.

Выполняется гидроизоляция или грунтование пола, если в основании нет щелей.

На расстоянии примерно 1 м друг от друга выставляются маяки с помощью лазерного уровня. Это могут быть отрезки брусков, профиля.

Раствор замешивается по инструкции и выливается на пол. Длинным правилом добиваются соответствия уровню, заданному маяками. Через несколько дней маяки вынимают и отверстия заполняют смесью. Ожидают набора прочности в 50%, чтобы продолжить работы с полом. Обычно приходится ждать 4 недели.

Нанесение финишного слоя. Если погрешность от горизонтальности на самом рельефном участке меньше 3 сантиметров, можно обойтись нанесением только слоя самовыравнивающейся смеси, без грубой стяжки.

Бетон тщательно очищают от сора и пыли. Если слой смеси будет большим, применяют армирование стеклохолстом. Тщательно размешивают смесь до сметанообразного состояния. Заливают, разравнивая широким шпателем. Прокатывают весь пол игольчатым валиком, прока смесь не застыла.

Контроль набора прочности. Пол можно настилать только при высыхании бетонной смеси. Существует прием, позволяющий оценить готовность стяжки к дальнейшим работам. На нее вечером устанавливают вниз горлом стеклянную банку емкостью 3 л. Если к утру на внутренней поверхности заметны капли, значит, пол недостаточно просушен. Ламинат нельзя укладывать на полиэтиленовую подложку для защиты от мокрой стяжки. Бетон будет разрушаться, под пленкой заведется плесень. Это вредно для людей, проживающих в квартире, и не идет на пользу полу.

Выполняется как на бетонном основании, так и поверх старого деревянного пола. У этого способа подготовки к укладке ламината есть несколько преимуществ. В качестве насыпной основы обычно применяют керамзит, легкий и обладающий малой теплопроводностью материал.

Иногда используют и сухой песок крупной фракции. У песка нет таких изолирующих характеристик, и он имеет значительный вес. Поэтому песчаную подушку стоит выполнять только в малом объеме, когда пол нуждается в незначительной коррекции. Под сухую стяжку кладут слой пароизоляции или просто полиэтиленовую пленку.

Зазор между стяжкой и стеной оформляют амортизирующей и гасящей звуки прокладкой, например, из изолона. Выставляют маяки по уровню.

На тщательно выровненный также с помощью правила горизонт настилают листы гипсокартона в два слоя с перехлестом швов. Между собой слои часто скрепляются саморезами. Не возбраняется применять и другие листовые материалы, можно класть фанеру, ориентированно-стружечную плиту, ДСП. Последний материал выделяет вредные соединения, поэтому нуждается в покраске.

Даже если выполнять настил из толстых плит, нельзя ограничиться одним слоем. Надо заметить, что сухая стяжка не настолько долговечна, как мокрая. Со временем керамзит и песок усаживается, на полу могут возникнуть неровности. Укладка более тонкого материала в два слоя сгладит нарушения геометрии. И при таком способе практически исключается вспучивание края листа, возможное при укладке одного слоя.

Если бюджет ограничивает применение двух слоев дорогого материала, но хочется достичь хорошего качества основания, можно укладывать нижний слой из гипсокартона, а верхний из фанеры. В этом случае достаточно крепить саморезы у швов через 10 см, с отступом в 5 см.

В случае достаточно ровного деревянного пола с некоторыми следами износа его просто реставрируют и застилают листами ОСП или фанеры.

Перечень необходимых работ

  1. Выявление скрипящих половиц. Их нужно притянуть к лагам саморезами.
  2. Замена лицевой стороны самых изношенных досок. Перевернуть доски – вариант исправления ситуации, если на них есть значительные повреждения.
  3. Нанесение шпаклевки на самые заметные щели и неровности.
  4. Удаление выступающих шляпок гвоздей.
  5. Затем на пол настилают фанеру или ОСП, обязательно укладывая листы таким образом, чтобы стык получался Т-образным, иными словами, швы должны лежать с перехлестом. Это поможет избежать ситуации вспучивания краев листов в месте их соединения под ламинатом. Под фанеру стоит проложить слой подложки, для лучшего выравнивания, тепло- и звукоизоляции.

Хуже ситуация, когда имеется заметное опускание части пола из-за плохих лаг. Пол нужно вскрыть и провести тщательный осмотр их состояния. Возможно, некоторые расшатаны, некоторые нуждаются в замене полностью или частично. Те элементы, которые держатся не слишком надежно, укрепляют болтами. Под лаги подкладывают прокладки для достижения нужного уровня, при необходимости добавляют утепление. Доски укладывают на место, закрепляют саморезами. После этого приступают к выравниванию путем настила листового материала.

Очень неровный, но прочный деревянный пол можно выровнять небольшим слоем сухой стяжки, обычно из песка, располагая ее прямо поверх досок. Работы проводят с подложкой из полиэтиленовой пленки, застилают такой пол фанерой в два слоя.

Но не всегда ситуация позволяет обойтись простыми средствами. Может потребоваться настил нового пола на лагах с прокладкой теплоизоляции . Это более сложная работа, которая проходит в такой последовательности:

  • укладка звукоизоляции под лаги;
  • обвязка периметра комнаты брусками в горизонт;
  • установка лаг на прокладках, по заданному уровню. Их ориентируют поперек хода движения. Для горизонтальности установки применяют различные способы крепления лаг к основанию. Можно использовать регулируемый крепеж, можно просто добавлять под них дополнительный прокладочный слой;

Важно, чтобы лаги имели зазор с основанием. Он нужен для свободной циркуляции воздуха и защиты дерева от порчи.

  • установка брусков в направлении, перпендикулярном лагам. Они будут служить опорам края листов фанеры или ОСП. Чтобы не уменьшать высоту пола, эти бруски можно прикрепить на той же высоте, что и лаги, с помощью уголков. Понятно, что устанавливаются бруски на расстоянии, выбранном в соответствии с размерами листов;
  • укладка теплоизоляции в пространство между лагами;
  • настил листов. Каждый стык должен лежать на брусках. Между листами оставляют небольшой зазор, достаточно 2 мм. Под саморезы зенкуют гнезда. Сам крепеж располагают вдоль швов с шагом около 15 см, отступ от края примерно 2 см. У стен листы должны лежать не вплотную. Допускается расстояние до 2 см, его несложно перекрыть плинтусом.

Готовое деревянное основание должно удовлетворять требованиям по горизонтальности, не проминаться при ходьбе, не иметь выступающих частей крепежа.

Подготовив ровное и прочное основание, можно приступать к укладке материалов, значительно улучшающих эксплуатацию пола из ламината. Речь идет о пароизоляции и подложке.

Укладкой слоя пароизоляции не стоит пренебрегать. Защищая основание от проникновения водяных паров, она не даст скапливаться влаге и защитит финишное покрытие от порчи. Укладку проводят, накладывая полосы с перехлестом в 15 см. И на стены нижний слой должен заходить с припуском. Класть отдельную пароизоляцию не придется в том случае, если такой слой содержит штатная подложка под ламинат. Если производители подложки не заявляют таких ее качеств, значит, придется выполнить защиту от пара самостоятельно.

Амортизирует шаги, гасит звуки, препятствует потерям тепла через пол специальная подложка под ламинат. Она выпускается в виде листов и скрученная в рулон. Может быть синтетической или пробковой.

Имея пенистую структуру, синтетическая подложка нивелирует и мельчайшие неровности основания, но со временем теряет объем, и, как следствие, свои свойства. Пробковая подложка устойчивее, прекрасно сохраняет тепло, заметно уменьшает звук шагов.

Все виды подложки под ламинат монтируются встык. Зазор нужен только у стен. После укладки подложки ее аккуратно и тщательно скрепляют между собой малярным скотчем. Основание под ламинат полностью готово.

Ламинат – отличный отделочный материал, который имеет немало достоинств. Но чтобы раскрыть качества, заложенные в покрытие, необходима тщательная подготовка пола под ламинат. От качества проведения подготовительных работ будет зависеть срок эксплуатации пола, а также его эстетические характеристики.

В качестве основы для монтажа покрытия могут служить:

Главное требование, которое предъявляется к черновому основанию перед укладкой материала – прочность и ровность. Бюджетным вариантом станет монтаж ламелей на старое и неровное перекрытие, но в такой ситуации замковые соединения очень быстро выйдут из строя, в результате чего между досками появятся тещи и трещины.

Важность подготовительной работы


Ни для кого не секрет, что ламинированное покрытие достаточно прихотливо. Это выражает как в особенностях ухода за поверхностью, так и в требованиях к черновому основанию перед укладкой. Если во время подготовительного этапа не ликвидировать все вмятины, бугорки и щели в основании, это очень скоро приведет к порче напольного покрытия.

Почему основа должна быть ровной? Подготовка под ламинат – ответственное мероприятие, которое требует тщательного выполнения всех работ. Поскольку между ламелями имеются замковые соединения, в случае их укладки на неровную поверхность, создается слишком большая нагрузка на планки, что, в конечном счете, приводит к перегрузке замковой системы и ее порче. В результате чего участки пола могут вздуваться, а планки – вырываться.

Кроме того, покрытие боится влаги, поэтому перед укладкой обязательно следует совершать дополнительную гидроизоляцию пола. По этой причине трещины и дефекты в бетонных стяжках недопустимы. Подобную угрозу для ламината представляют и прогнившие лаги деревянного перекрытия. Поэтому все имеющиеся изъяны необходимо устранить, иначе ламели очень быстро выйдут из строя.

Как проверить ровность основания?


В первую очередь основание под ламинат следует выровнять. Допустимым значением кривизны считается наличие 2-миллиметровых перепадов высоты на 1 погонный метр. Как это можно проверить?

Совет: Просто возьмите длинный уровень или же длинную ламинированную планку и уложите ее на пол. Инструмент должен располагаться между вами и светом, падающим на ребро материала. Если на поверхности имеются неровности, из-под доски будет идти свет, и щель больше 2-3 мм, придется заняться выравниванием пола.

Убедиться в том, что пол под ламинат не имеет значительных перепадов высоты, можно после проверки основания в нескольких местах. При этом неровности высотой до 3 мм вполне может компенсировать демпферный материал, который в обязательном порядке укладывается на черновое основание перед монтажом ламелей.

Способы выравнивания основы


Существует несколько вариантов, позволяющих сделать черное покрытие практически идеальным. К ним относятся:

  • монтаж фанеры;
  • укладка цементно-стружечных плит.

Каждый из этих методов имеет свои плюсы и минусы, поэтому чтобы определить какой из них подойдет лучше всего, стоит рассмотреть все способы более подробно.

Подготовка бетонной основы


Укладывать ламинат без стяжки на неровное бетонное основание ни в коем случае нельзя. Поэтому в данном деле никак не обойтись без самовыравнивающейся смеси. Для того чтобы подготовить поверхность к укладке покрытия, необходимо выполнить такие действия:

  1. Бетонную поверхность нужно очистить от пыли и грязи. Для этого используют мощные строительные пылесосы;
  2. Все имеющиеся дефекты на поверхности необходимо замазать специальным клеем. Для такой процедуры вполне подойдет клей для керамической плитки;
  3. Локальные бугры на поверхности можно «снести» долотом;
  4. Затем покрытие необходимо обработать грунтовкой, это обеспечит хорошую адгезию основы с выравнивателем;
  5. Далее разводят смесь, согласно инструкции, которая указывается на упаковке. Очень важно, чтобы она была не слишком густой по консистенции и без каких-либо комков;
  6. Заливку своими руками начинают с самой высокой точки поверхности, благодаря этому можно добиться идеальной ровности пола;
  7. Чтобы в смеси не остались пузырьки воздуха, ее прокатывают специальным игольчатым валиком;
  8. Класть ламинат на стяжку можно после полного высыхания нивелирующего слоя, которое наступает примерно на 3-4 сутки.

Обратите внимание: Укладывать ламинат на бетон, который еще не просох, категорически нельзя. Во-первых, непосредственно на черновое основание ламели не монтируются. Перед этим следует произвести дополнительную гидроизоляцию с применением полиэтиленовой пленки. А во-вторых, на нее необходимо уложить специальную подложку. И только после этого осуществляют монтаж финишного покрытия.

Подготовка деревянной основы


В данном случае выровнять пол можно с помощью фанеры. Но прежде чем ее уложить, необходимо произвести ревизию покрытия. Некоторые деревянные лаги могли прогнить или треснуть, поэтому вышедшие из строя элементы необходимо демонтировать и заменить на новые. Если же локальная замена лаг не решает проблемы с прочностью перекрытия, придется полностью перестилать пол.

Затем определяют уровень перепада высот на поверхности, при этом 2-3 мм разницы на 1 погонный метр допустимы. Но как быть, если пол все-таки нужно выравнивать? В такой ситуации выручит фанера под ламинат, которая позволяет избавиться от неровности черновой основы:

  1. Для выравнивания рекомендуется использовать листы с толщиной от 8 до 13 мм;
  2. Их распиливают на несколько частей и укладывают на пол с небольшим зазором примерно 4-5 мм;
  3. Фанера для пола под ламинат прикрепляется несколькими способами:
    • Клеевым. В данном случае материал садится на «жидкие гвозди». По завершении работы, покрытие проверяют на прочность соединения. В случае необходимости фанерные листы подклеивают;
    • Бесклеевым. Обшивка лаг происходит с помощью саморезов. После монтажа фанеры, ее необходимо простучать для обнаружения пустот. После установки листов, материалу дают несколько дней на адаптацию, благодаря чему он приобретает свои нормальные размеры;
    • Смешанным. Самый надежный способ крепления деревянных плит. Первым делом их усаживают на клей, а после этого делают «контрольный выстрел» посредством фиксации фанеры саморезами.

Монтируется ламинат на фанеру после предварительной укладки на поверхность демпферного слоя, который позволяет уменьшить ударный звук во время хождения по покрытию, а также обеспечивает защиту финишной отделки от лишней влаги.

Укладка цементно-стружечных плит


Нередко выравнивание происходит с помощью плиты под ламинат, которая состоит из цементно-стружечных материалов. При необходимости под них монтируют листы фанеры, после чего крепят ЦСП. Для качественного выравнивания основания приобретают листы различной толщины, что позволяет нивелировать все неровности на полу.

Как правило, плиты сухого строительства применяют для подготовки бетонной основы. Главное преимущество их состоит в том, что после завершения работы можно сразу же приступать к укладке ламелей. При этом нет необходимости ждать пока материал «акклиматизируется», приняв нормальные размеры, или просохнет, как в случае с выравнивателями.

Подготовка покрытия под систему «теплый пол»


При обустройстве напольного покрытия в последнее время все чаще используют дополнительную «опцию» - систему «теплый пол». В данном случае процесс подготовки основания достаточно трудоемкий и требует точного расчета. Посмотреть на процедуру подготовки черновой основы с утеплением вы можете на видео, где детально рассмотрены все стадии проведения необходимых работ.

  1. Фанерное и цементно-стружечное покрытие под ламинат боится влаги, поэтому монтировать его в помещениях с высоким уровнем влажности не рекомендуется;
  2. Если бетонный пол на протяжении нескольких месяцев не подвергался процессу выравнивания с применением жидких смесей и грунтовки, этап гидроизоляции можно опустить;
  3. Во время укладки фанеры необходимо делать небольшой зазор между листами, в условиях повышенной влажности они немного расширятся, но не деформируются;
  4. Если в основании проложены трубы или же проводка, их необходимо отметить на поверхности маркером, чтобы в процессе монтажа выравнивающих листов не повредить коммуникации.

Как сделать так, чтобы пол был надежным, красивым, легким в укладке и при этом недорого стоил? Эти, казалось бы, несовместимые качества объединены в ламинате. Потому это напольное покрытие используется все чаще. Тем не менее, чтобы пол служил долго, просто необходимо знать тонкости технологии. Например, перед тем, как стелить ламинат, необходимо проверить насколько ровное основание. Максимально допустимое отклонение — не более 1-2 мм на метр поверхности. Только при таком условии он будет лежать плотно, не будет прогибаться и скрипеть. Если перепады больше, может даже замок поломаться или треснуть доска.

Если основание имеет неровности, размеры которых превышают допустимые, его необходимо выровнять. Для цементных полов все просто — заливается выравнивающая стяжка. Стелить ламинат начинают после того, как раствор наберет не менее 50% прочности.

Если в качестве основания служит старый деревянный пол, его по технологии нужно удалить, потом сделать полноценный цементный пол, со всеми необходимыми слоями (подсыпкой, гидро- и тепло- изоляцией, армирующим поясом и стяжкой). Можно в этот пол вмонтировать систему подогрева, и уже на теплый пол стелить напольное покрытие. Только в этом случае необходимо использовать специальные сорта ламината, которые хорошо переносят нагрев. Стоимость такого пола — высока, а времени на его устройство нужно много. Потому так делают далеко не всегда. Если лаги и доски не повреждены, можно выровнять деревянный пол фанерой, а на нее уже класть ламинат.

При выравнивании деревянного пола, все сильно выступающие фрагменты стесывают рубанком или при помощи циклевки, щели заделывают шпаклевкой. На подготовленный старый деревянный пол укладывают листы фанеры (ее используют чаще, хотя можно класть любой листовой материал с ровной поверхностью). Их крепят саморезами к полу: по периметру через 15 см, в середине в шахматном порядке.

Стыки листов смещают — они не должны совпадать (смотрите на фото ниже). Так более равномерно передается нагрузка. Еще один момент — между листами оставляйте некоторые зазоры — они не должны быть пригнаны друг к другу вплотную. Древесина меняет габариты в зависимости от влажности и температуры. А эти зазоры дадут необходимую свободу, чтобы не возникало «горбов» и перекосов.

Укладка фанеры на деревянный пол под ламинат — распространенный способ подготовки основания во время ремонтов. Если древесина не была повреждена, а фанера уложена ровно, не «играет» и не прогибается, такое основание служит годами

Подложка под ламинат

На ровное и чистое основание укладывается сначала подложка. Она скрадывает те неровности в 1-2 мм, которые допустимы и делает пол менее «шумным». Служит она и для амортизации и лучшего перераспределения нагрузки.

Подложку делают нескольких видов:

  • Пробковая. Делается из пробковой крошки. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, поглощает звуки. Недостатки: боится влаги и не любит нагрева. Потому область ее применения — помещения без подогрева пола, с нормальной важностью и минимальным риском «потопа». То есть это — жилые комнаты. Пробковая подложка под ламинат используется нечасто: дорогая. Ее если и кладут, то больше под паркетную доску — для сохранности напольного покрытия.

    Пробка — самый лучший, но и самый дорогой вид подложки. Фольгированная — чуть дешевле, а ее плюс — она подходит для полов с подогревом

  • Битумно-пробковая на целлюлозной основе. На слое целлюлозы, пропитанном битумом, насыпаны мелкие фрагменты пробки. Эта подложка немного дешевле, чем пробковая, но ее главный плюс — ее можно использовать для укладки поверх системы теплого пола.
  • Из вспененного полиэтилена. Хорошо переносит повышенную влажность, плохо проводит тепло, химически нейтральна, стока к воздействию бактерий, удобна в работе (выпускается в виде рулонов), имеет небольшую цену. Недостатки: чувствительна к воздействию ультрафиолета, быстро теряет форму, имеет малый срок службы, плохо «гасит» звуки. Потому эту подложку используют под дешевый ламинат: их сроки эксплуатации сопоставимы.

  • Из пенополистирола. Имеет довольно большую плотность, из-за чего сглаживает неровности, хорошо держит форму, имеет хорошие теплоизолирующие свойства, заглушает звуки. Недостаток: не может использоваться для укладки ламинита на теплый пол. По цене находится между пробковой и полиэтиленовой, является наиболее приемлемой и используется чаще всего. Выпускается чаще в виде плит, иногда в рулонах.
  • Полиуретан на фольге. Этот вид подложки тоже может использоваться для укладки под ламинат на теплый пол. Имеет самые лучшие характеристики из всех приведенных выше, как и самые лучшие цены. Но если вы собираетесь положить дорогой ламинат, то это — оправданные расходы: от качества подложки во многом зависит срок эксплуатации этого вида напольного покрытия.

    Вспененный полистирол — среднее качество и цена

Как укладывать подложку

Подложку под ламинат раскатывают (раскладывают) вдоль той стены, с которой будет начинаться укладка. По длинне она должна перекрывать весь пол от стены — до стены. Линии стыков совмещают плотно, для удобства их проклеивают скотчем. Иногда полотнища фиксируют скобами из строительного степлера. Это быстрее, но скобы использовать не очень хорошо — они могут тереться о доски и издавать неприятный звук. Следующий слой расстилают по мере необходимости — сразу застилать весь пол не нужно: по подложке лучше не ходить.

Схемы укладки

В каком направлении уложить ламинат своими руками? Строгих правил нет, но есть рекомендации. Чтобы меньше были видны стыки вдоль досок, направление света должно идти вдоль доски. Красиво получается, если уложить покрытие под углом. Но этот способ сложнее и отходов получается больше. Можно укладывать и поперек света — это тоже практикуется, и ничем, кроме как более наглядными швами не грозит.

Укладка ламината относительно окна: схема расположения элементов

Основное правило, которое необходимо соблюдать при настиле ламината — смещение швов. Минимально поперечный шов должен находиться на расстоянии 40 см от другого. Так прочность напольного покрытия будет больше: доски под нагрузкой не разойдутся.

Минимальное расстояние между швами в соседних рядах — 40 см

Схема укладки ламината должна разрабатываться с учетом этого правила. Самая простая для самостоятельного исполнения — смещение на половину доски. Тогда каждый нечетный ряд начинается с целой, а каждый четный — с половинки (или наоборот).

Если длинна одного элемента превышает 1,2 м, то смещать можно второй ряд на 1/3, третий на 2/3 длины (как на фото выше). Получается своеобразная «лесенка». В некоторых типах ламината (дорогого) минимальное смещение рядов значительно меньше — может быть 15 см. Это указано на упаковке или в сопроводительной инструкции.

Можно уложить ламинат «лесенкой», только соблюдать нужно минимально допустимое смещение шва. Справа — схема укладки при большой длине доски и малом смещении

Возможно, вам будет интересно прочесть о или о .

Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инстукция

Технология укладки одинакова: есть только некоторые особенности при соединении элементов в зависимости от замков. Порядок действий будет таким:


Если геометрия помещения правильная, никаких сложностей. Если есть перекосы — придется подрезать. Могут возникнуть вопросы при отделке порога: доска возле косяков режется не ровно, а по дуге, с сохранением зазора в 10-15 мм. Почему по дуге? Так под дверным наличником любой формы не будет дырки.

Способы укладки ламината: два замка — два метода (видео инструкции)

Технология укладки ламината зависит от того, какой из замков на вашем напольном покрытии. Их делают двух видов — «клик» (Click) и «лок» (Lock). Вы не запутаетесь, потому что на упаковке каждой пачки написана система, а на многих нарисованы пиктограммы, поясняющие принцип укладки.

Способ без молотка — замок «клик» (Click)

При использовании замков «клик» удобнее собирать дощечки одна за одной. Названа система так из-за характерного щелчка, который слышится при вхождении шипа в паз. При такой системе сначала соединяют боковые замки, затем продольные. Происходит это так:


Как стелить ламинат с замком «клик» смотрите в видео.

Как настилать с замком «лок» (Lock)

Тут замок должен вставляться сбоку и способ сборки отличается. Понадобится кусок ламината с шипом и легкий молоток (резиновая киянка). Доски раскладывают на полу, поправляют, чтобы они лежали ровно одна относительно другой. Придвигают чтобы шип был близко к пазу, вставляют с другой стороны обрезок ламината и по нему постукивают молотком, добиваясь соединения.

Как ложиться ламинат с системой «лок»

Метод тоже несложный, но требует осторожности: молотком можно чересчур сильно ударить и сломать замок. Тогда придется использовать другой элемент.

При таком способе удобнее стелить ламинат сначала собирая отдельные ряды, а потом их соединять. Схематично это отображено в фото ниже.

Так удобнее укладывать ламинат своими руками с системой «лок»

Подробнее об этом методе смотрите в видео. Звукового ряда нет, но все и так понятно.

Описанные выше способы укладки ламината можно сделать почти герметичными, во всяком случае намного уменьшить количество воды, которая может попасть в межшовное пространство. Для этого используют специальный клей. Им промазывают шипы укладываемых досок. Свою эластичность состав сохраняет на протяжении 10 минут, потому наносят клей непосредственно перед монтажом.

Недостатком такой технологии в том, что покрытие становится почти монолитным. Если нужно будет заменить одну или несколько досок, сделать это не получится.

Как ровно отрезать ламинат

Резать доски ламината можно:

  • электролобзиком (удобнее всего);
  • ножовкой;
  • ручной дисковой пилой.

Чтобы при распиле на лицевой поверхности не образовывались заусенцы, «лицом» она должна лежать вверх. Для того чтобы рез был ровным, используют направляющие — линейки (планки) из металла или дерева. При использовании ножовки линейка не должна давать возможности «залезать» на нужную половину.

При распиле поперек удобнее пользоваться угольниками. Его прижимают к длинной стороне, вторая служит направляющей.

Ламинат имеет высокое качество стыковочных соединений. Благодаря этому, достигается простота укладки и практически бесшовное соединение панелей. Такие панели не требуют крепления к основанию пола. Они укладываются единым монолитным слоем, напоминающим ковер.

Читайте еще:

Пол из ламината известен, наверное, каждому — идеально ровное и гладкое покрытие. А вот правила укладки знакомы не многим.

При принятии решения использовать этот строительный материал, нужно понимать, что конечная цена пола будет складываться из нескольких факторов:

  • Стоимость материала,
  • Работ,
  • Доставки,
  • Величина площади помещения.

Поэтому, прежде чем принять решение об укладке ламината, нужно тщательно просчитать площадь помещения и вес упаковок ламината.

Порядок укладки ламината

Если ламинат будет уложен правильно, то в результате мы получим единую, ровную поверхность.

Для правильной укладки ламината нам потребуется:

  • Молоток;
  • Натяжное устройство длиной 30 см;
  • Ремень;
  • Поролон;
  • Пилу или электролобзик;
  • Клеящую ленту шириной 80 мм или двухсторонний скотч;
  • Водостойкую замазку;
  • Полиэтиленовую пленку

Простота укладки еще и в том, что можно не демонтировать старое напольное покрытие.

Ламинат можно укладывать практически на любую поверхность: линолеум, дощатый пол, ДВП, ДСП, фанеру, бетонный пол и плитку.

При соблюдении основных правил по укладке ламината, с этой работой справится абсолютно любой.

Вот основные правила:

  1. Купленный материал нужно распаковать.
  2. Проверить комплектность, качество и цвет.
  3. Оставить в помещении, в котором будет производиться укладка, на двое суток, для акклиматизации.
  4. Температура в помещении должна быть не ниже 18 градусов, а влажность не более 75%

Поверхность под укладку ламината.

Для того, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с ламинированной поверхностью, нужно учесть, что основание для укладки должно быть чистым, сухим, твердым и максимально ровным.

Линолеум и дощатое покрытие не требует демонтажа. Даже ковролин с коротким ворсом может послужить прекрасной подложкой.

Если вы планируете укладывать ламинат на твердое покрытие — деревянный пол или плитку — желательно уложить подложку толщиной не менее 2 мм. Такой подложкой может быть мягкий линолеум или поролон. Подложку желательно посадить на клей или монтажный двухсторонний скотч. Так же следует провести гидроизоляцию стыков стен на высоту 20-30 мм и пола.

Если укладка покрытия производится на цементный пол, то в качестве изоляции рекомендуют застилать пол полиэтиленовой пленкой с запуском на стену.

Совет! Неровный пол необходимо выровнять шпаклевкой для пола.

При соблюдении правильной укладки покрытия, не имеет значения, на что оно будет уложено.

В каком направлении производится укладка ламината

Когда ламинат планируют укладывать в большом помещении, необходимо предусмотреть деформационные швы. При входе в помещение с ламинированным полом, должно быть место, которое не будет допускать проникновения в него влаги. Нельзя забывать и открывающиеся двери. Необходимо вымерить их беспрепятственное открывание.

Совет! Ламинат следует укладывать в направлении светового луча, а в длинных помещениях — независимо от направления светового луча.

Немаловажный факт: во время работ по укладке ламината помещение проветривать запрещено!

Укладка ламината осуществляется «плавающим способом». Панели не должны крепиться к основанию пола. А вот между собой склеивать панели можно.

У стен обязательно оставляются зазоры 1-1,5 см. После монтажа ламината их закрывают плинтусом без крепления к полу.

Ниже приводится общая инструкция для укладки ламинированного покрытия. Но не нужно забывать, что для каждого основания имеются нюансы. Поэтому нужно внимательно ознакомиться с инструкцией, вложенной производителем ламината.

  1. Всю поверхность основания необходимо застелить пароизоляционным материалом. Укладывается он внахлест и дается запуск на стены 20 см.
  2. Уложить на него подложку. Подложка укладывается встык.
  3. Начинают укладывать ламинат с левого угла комнаты. Для соединения коротких сторон вкладывают в паз гребень и через колодку забивают молотком. Бить молотком по самой панели нельзя!
  4. Последующие панели присоединяют к длинному краю первой панели путем вложения гребня в паз предыдущего ряда под углом 25%.

Часть, отрезанная от последней панели, будет первым элементом следующего ряда.

Следующий ряд нужно начинать именно с присоединения длинного края. Правило: в ряду края первой и последующих панелей должны находить друг на друга так, чтобы они легко соединялись.