Każda gospodyni domowa wie, że nawet dobrze obrobione surowe drewno z czasem staje się puszyste i trudne do wykończenia. Takie drewno jest wówczas trudne do szlifowania, a znajdujące się na nim powłoki lakiernicze i malarskie pękają i kruszą się. Wyroby wykonane z surowego drewna wypaczają się i pokrywają głębokimi pęknięciami, które powstają na skutek nierównomiernego wysychania jego warstw (faktem jest, że podczas suszenia górne warstwy tarcicy wysychają i zmniejszają objętość szybciej niż wewnętrzne).

Minimalna wilgotność drewna rosnącego drzewa występuje zimą, a maksymalna - wczesną wiosną. Oczywiście lepiej jest zbierać drewno, z wyjątkiem osiki, w czasie, gdy prawie nie ma w nim soku. W tym przypadku pęka i wypacza się mniej. Im bardziej drewno wysycha, tym liczniejsze i głębsze są w nim pęknięcia. Drewno miękkie skały wysycha mniej niż ciała stałe. Jednocześnie miękkie drewno schnie szybciej i nie wypacza się ani nie pęka tak bardzo, jak drewno twarde. W zależności od stopnia wysuszenia drewno różnych gatunków drzew dzieli się na trzy grupy: niskoschnące - świerk, wierzba, topola, sosna, cedr; średniosuszone - dąb, lipa, osika, jesion, wiąz; silnie suszące - modrzew, brzoza, klon, jabłoń.

Jak suszyć drewno, aby nie powstały w nim pęknięcia? To pytanie dla każdego mistrza. Każde drewno zawiera pewien procent wilgoci. A ten ostatni należy usunąć, aby drewno – ten szlachetny, ciepły, słoneczny materiał – nie uległo wypaczeniu. Konieczne jest pozyskanie drewna późna jesień lub zimą. W tej chwili jest w nim minimum wilgoci, mniej pęka, a mistrz może go tylko wysuszyć.

Metody suszenia drewna

Metod suszenia jest w zasadzie wiele. W zależności od warunków i okoliczności sam mistrz decyduje, co zrobi z tym materiałem. Należy pamiętać, że nie mówimy tutaj o suszeniu przemysłowym drewna, chociaż niektóre jego techniki nadają się również do suszenia „indywidualnego”.

Drewno magazynowane jest w postaci tarcicy (deski, pręty) lub tymczasowo w postaci całych kłód. Przed przechowywaniem należy usunąć korę z kłód, pod którą rozmnażają się korniki lub pojawia się grzyb, który psuje cały stos. Kłody ścięte latem usuwa się z kory dwa tygodnie po ścięciu, a kłody zebrane zimą usuwa się przed ociepleniem pogody.

Na końcach kłód należy pozostawić paski kory o szerokości 10 cm, dzięki czemu końce są mniej podatne na pękanie. Bardzo wygodnie jest obrać korę z kłody nacięciem łopatą, tak aby koniec był lekko owalny. Możesz użyć dużej łopaty wojskowej, jest trwała i cięższa niż zwykle. Kiedy kłody lub tarcica wyschną, wilgoć z nich odparowuje bardziej na końcach i właśnie od nich zaczyna się pękanie drewna. Dlatego końce należy pokryć bitumem, mieszanką smoły, smarem lub pomalować farbą olejną, gliną z wapnem lub dziewanny, gliną lub gęstym roztworem wapna.

składowanie drewna i kłód w stosach, instalowane na słupach, stojakach kamiennych lub betonowych - układane są na nich kawałki papy w celu hydroizolacji, a następnie mocne poprzeczki, na których najlepiej układa się drewno. takie same rozmiary według grubości, szerokości i jednego rodzaju. Deski lub pręty układane są pomiędzy warstwami bali wentylacyjnych. Wierzch stosu należy chronić przed bezpośrednim działaniem promienie słoneczne i opady na dachu. Odległość od górnego rzędu belek do dachu wynosi 12-15 cm, aby powietrze z góry nie pozostawało pod dachem.

Drewno, jeśli jest go mało, najlepiej przechowywać w pomieszczeniu pod sufitem. W tym celu do sufitu mocuje się poprzeczki, na których umieszcza się najpierw długie i grube deski lub pręty, a następnie krótkie.

Dla większości drewno konstrukcje budowlane i meble muszą zostać wysuszone. Po wyschnięciu drewna jego wymiary w poprzek włókien zmniejszają się o 5-12%, a wzdłuż nich prawie się nie zmieniają. Dlatego w produkcie wykonanym z wilgotnego lub niedosuszonego drewna po pewnym czasie na złączach pojawiają się pęknięcia lub szczeliny.

Wysuszenie

Suszenie może być naturalne – w stosach i sztuczne – w suszarniach.

Naturalne suszenie zawsze trwa dość długo. Kłody suszą się przez rok lub dwa, w zależności od średnicy, a tarcicy - od 10 dni do dwóch miesięcy, w zależności od grubości desek i pory roku.

Przy naturalnym suszeniu jest to niemożliwe

Zdobądź drewno o wilgotności mniejszej niż 16%, dlatego używaj go tylko do konstrukcji budowlanych. Do produkcji mebli i układania podłóg potrzebne jest drewno o wilgotności nie większej niż 10%. W tym celu suszy się go w ogrzewanych i dobrze wentylowanych komorach.

Zimą możesz suszyć drewno w domu w pomieszczeniu zamkniętym. Konieczne jest jedynie zapewnienie dobrej wentylacji, aby po wyschnięciu drewna wilgoć została usunięta z pomieszczenia. Stopień skurczu drewna zależy głównie od jego gęstości. Miękkie drewno schnie mniej mocno. Buk, grab, brzoza, modrzew i grusza bardzo wysychają. Drzewa iglaste wysychają mniej niż drzewa liściaste.

Biel ( zewnętrzna warstwa kłody) bardziej wysycha, niż rdzeń, dzięki czemu deski podczas suszenia wyginają się w stronę bieli.

Przy wykonywaniu paneli (na drzwi itp.) wraca się do desek stroną z bieli różne strony aby produkt nie wyginał się podczas suszenia.

Ogólnie rzecz biorąc, drewno w produkcie „oddycha” - jego objętość zmniejsza się pod wpływem suchego powietrza i zwiększa się po zwilżeniu. W efekcie na wyrobach pojawiają się pęknięcia, pękają złącza w czopach itp. Dlatego zaleca się suszenie wyrobów drewnianych i malowanie ich ze wszystkich stron, aby zabezpieczyć drewno przed wilgocią.

Drzewa rosnące pojedynczo lub na krawędzi mają słoje roczne o nierównej szerokości w przekroju - z Południowa strona są szersze. Dlatego deski wykonane z południowej strony kłody wypaczają się bardziej podczas suszenia niż te z północy. Dlatego zaleca się układanie kłody na wykopie szeroką częścią słojów do góry lub do dołu. Wtedy wszystkie deski będą miały szerokie i wąskie słoje i równomiernie wyschną.

Specjalne przetwarzanie

Drewno jest zabezpieczane przed gniciem (grzybem) i owadami żywiącymi się drewnem (szaszel), aby zapewnić mu odporność na ogień. Chroń drewno przed grzybem, który atakuje głównie słabo wentylowane i wilgotne części budynków, stosując rozpuszczalne w wodzie lub oleiste środki antyseptyczne.

Rozpuszczalny w wodzie środek antyseptyczny ma następujący skład (w częściach wagowych):
fluorek sodu… 3,0
barwnik ………………… 0,05
woda…………………………… 97

Rozpuszcza się fluorek sodu i barwnik gorąca woda(80°C). Zamiast fluorku sodu można stosować fluorek sodu lub fluorek amonu. Barwnik jest potrzebny jedynie do kontroli równomierności obróbki drewna. Może to być barwnik anilinowy do tkanin lub nawet tusz.

Lepiej jest moczyć drewno w kąpielach przez 20-30 minut. Jeśli nie ma kąpieli, roztwór nakłada się na drewno dużym pędzlem 3-4 razy po wyschnięciu poprzedniej aplikacji.

Można również leczyć pastą o tej kompozycji (antyseptyczną), części masowe:
wywar gorzelniany z alkoholu siarczynowego…. 1, 2-2

fluorek sodu…. 1-3

pył torfowy… 0,2-0,3

woda……………………. 1,6-2,2

Pasta ta służy do pokrywania drewna pędzlem w ilości 400-750 g na 1 m2 powierzchni. Obie powyższe rozpuszczalne w wodzie kompozycje stosuje się do obróbki drewna, które będzie narażone na działanie wody, w przeciwnym razie środek antyseptyczny zostanie wypłukany.

Olejowy środek antyseptyczny jest bardziej odporny na wilgoć, ma następujący skład, części masowe:
bitum naftowy klasy 3-4.. 1,5
olej zielony (rozpuszczalnik bitumiczny naftowy) ……………. 0,35
pył torfowy……….. 1.5

Na 1 m2 drewna zużywa się 335-350 g pasty.

Możesz chronić drewno przed robakami roztworem chlorofosu (10%), nasyconym roztworem fluorku sodu, roztworem naftalenu w benzynie, mieszaniną terpentyny i nafty (3:1), a także boraksu i kwas borowy(1:1) stężenie 10-20%. Rozwiązanie to jednocześnie sprawia, że ​​drewno jest ognioodporne.

Filary zakopane w ziemi zabezpiecza się przed gniciem poprzez wypalanie na głębokość 1-1,5 cm a długość jest o 15-20 cm większa niż głębokość zakopania. Dobrze spalone miejsce należy posmarować zużytym olejem silnikowym lub roztopionym bitumem i owinąć papą lub papą, którą mocuje się drutem do słupa.

Na tę część należy zwrócić szczególną uwagę, który wystaje z ziemi. Tutaj drut jest bardzo mocno dokręcony, aby woda wzdłuż pnia nie przepływała za izolacją, ale przepływała w ten sposób.

Płynne roztwory nakłada się na dotknięty produkt za pomocą pędzla. Jeśli w drewnie jest niewiele dziur, możesz wstrzyknąć do nich roztwór za pomocą strzykawki.

Aby drewno było ognioodporne, powleka się je również płynnymi, masowymi częściami:
siarczan amonu ………… 4
brązowy…………………………….. 1
woda …………………………… 15

Przed rozpuszczeniem w nim składników wodę należy podgrzać do 70 ... 80 ° C.

Drewno staje się kwasoodporne, jeśli jest sukcesywnie traktowane następującymi roztworami:
chlorowodorek aniliny…………………. 160

chlorek amonu (amoniak) .... 24

woda……………………………………………. 1000

Roztwór ten nanosi się na drewno na gorąco, a po wyschnięciu pokrywa je innym roztworem, np.:

siarczan miedzi……….. 160
Sól Berthollet’a…. 80
woda………………………. 1000

Drewno pozostawiono do wyschnięcia i ponownie pokryto pierwszym, potem drugim roztworem i tak dalej cztery razy. Po ostatnim suszeniu powierzchnię drewna traktuje się drobnym papierem ściernym i pokrywa olejem schnącym. Staje się czarny.

Jak chronić drewno przed wieloma wpływami zewnętrznymi? Oto lista produktów, które zapewniają ochronne i często kompleksowe właściwości przed różnymi czynnikami niszczącymi materiały drewniane oraz produkty do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

Ochrona drewna: farby, glazury, przeciwgniciowe, przeciwwilgociowe, UV. Jak wybrać?

Cenimy ten materiał za jego piękno i wytrzymałość, za łatwość obróbki i zdolność do zachowania kształtu, za trwałość i łatwość konserwacji. Drzewo jest jednym z najstarszych towarzyszy człowieka. Był to powszechny środek do budowy jego domów, dawał mu ciepło i światło, a także służył jako materiał do budowy łodzi i statków, na których przemierzał rzeki, morza i oceany oraz eksplorował swoją planetę. Nawet pierwsze samoloty, które dały człowiekowi skrzydła, były w dużej mierze wykonane z drewna. Ale ma też słabości, ma wrogów.

Drewno jest higroskopijne, tj. w zależności od warunków środowiskowych może wchłaniać lub uwalniać wilgoć. W zależności od zakresu zmian wilgotności i temperatury otoczenia, w różny sposób dla różnych gatunków drewna, może to prowadzić do odwracalnych lub nieodwracalnych deformacji materiałów i wyrobów drewnianych. Narażenie na wilgoć oraz infekcje bakteryjne i grzybicze mogą powodować gnicie i choroby drewna, zwłaszcza gdy drewniane materiały budowlane są bezpośrednio narażone na działanie warunków atmosferycznych.

Drewno podlega zużyciu mechanicznemu, co szczególnie wpływa na trwałość podłóg drewnianych. Ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe (UV) może powodować blaknięcie lub zmianę koloru drewna. Szkodniki nie mają nic przeciwko żerowaniu na drewnie, niszczeniu go.

Najpoważniejsze próby poddawane są wykładzinom drewnianym, zarówno na etapie, gdy jest to jeszcze materiał, jak i gdy jest to już wykończona podłoga, na której toczy się życie wielu jej właścicieli. Na etapie zabezpieczenia materiału podczas przechowywania i transportu parkietu, solidna deska, deski parkietowe wielowarstwowe i szereg innych wyrobów z drewna podawane są wyłącznie w odpowiednich opakowaniach, jeżeli ich produkcja nie wiąże się z zastosowaniem podkładowych powłok ochronnych. Sytuacja jest bardziej skomplikowana w przypadku stosowania podłóg montowanych. Lakiery ochronne, powłoki olejowe lub olejowoskowe radykalnie zmniejszają wpływ wilgoci na drewno powłoka lakiernicza i w pewnym stopniu powłoka olejowo-twardego wosku tworzy również warstwę chroniącą drewno przed naprężeniami mechanicznymi. Celem zapewnienia hydroizolacji jest również uszczelniacz, który umieszcza się w rowku ściennym i chroni koniec parkietowego „ciasta” przed wilgocią. Kolejną kategorią o trudnym losie są materiały do ​​użytku zewnętrznego, w tym m.in wykładziny podłogowe takie jak tarasy i ścieżki ogrodowe.

Przez wieki rozwoju rzemiosła i nauki ludzie nauczyli się chronić drewno tworząc na jego powierzchni powłoki ochronne, impregnując je związkami hydroizolacyjnymi i antyseptycznymi, eliminując zanieczyszczenia powierzchni ściernymi, opracowując technologie jego utwardzania i w razie potrzeby obróbki cieplnej. Zachowując naturalną strukturę drewna i jego właściwości naturalne piękno i nie czyniąc go całkowicie odpornym na ogień, eksperci nauczyli się znacznie opóźniać moment jego zapłonu, nawet gdy jest wystawiony na bezpośredni ogień. A to wszystko stworzyło cały przemysł chemiczny – chemię parkietów i szerzej chemię powłok ochronnych do materiałów drzewnych. Specjalizujące się w tej dziedzinie firmy badawczo-produkcyjne opracowują i produkują różną gamę sprzętu ochronnego do tradycyjnych materiałów budowlanych. Niektórzy z nich mają arsenał wyposażenie ochronne, z powodzeniem stosowany w budownictwie i praktyka produkcyjna, ma dziesiątki różnych produktów. Wśród nich możemy wymienić wielu producentów z Niemiec, Włoch, Francji i innych krajów, ale szczególnie duże sukcesy w roli ochraniaczy drewna osiągnęli SAICOS i Berger-Seidle z Niemiec. Jako przykład przyjrzyjmy się produktom firmy SAICOS.

Jej produkty z powodzeniem znajdują zastosowanie nie tylko w różnego typu budownictwie oraz prace wykończeniowe, ale także w warunkach produkcyjnych materiały budowlane z drewna, gdzie tworzone są powłoki wykończeniowe tych materiałów, które następnie są dostarczane na miejsca montażu w formie chronionej przed większością wpływów. Produkty SAICOS wykorzystują naturalne oleje roślinne i naturalne woski i obejmują farby, powłoki ochronne i systemy aplikacji do wszystkich rodzajów drewna, materiałów drzewnych i wszelkiego rodzaju obróbek powierzchniowych, a także produkty do pielęgnacji powierzchni impregnowanych. SAICOS wyróżnia się na tle innych przede wszystkim innowacyjnością swojej działalności oraz wysokim potencjałem naukowo-produkcyjnym, który pozwala na wytwarzanie uniwersalnych produktów przyjaznych środowisku, przeznaczonych dla szerokiego grona konsumentów.

Należą do nich nie tylko ci, którzy zajmują się wykładzinami podłogowymi, ale także producenci drewnianych elementów dekoracyjnych - mebli, paneli ściennych, drzwi, sufity kasetonowe, schodów, a także budowniczych, którzy stoją przed zadaniem stosowania powłok ochronnych drewniane fasady Budynki, deski tarasowe, meble ogrodowe i altanki oraz ogólnie drewniane elementy budynków i konstrukcji. A wszystko to w dość trudnych warunkach, w tym pod wpływem czynników klimatycznych i promieniowania UV.

W swojej praktyce firma VERNISAGE wykorzystuje i oferuje swoim klientom i nabywcom gamę około 22 odmian produktów tego producenta wyłącznie do ochrony drewna, nie mówiąc już o produktach o skomplikowanym lub innym przeznaczeniu. Poniżej znajduje się lista produktów firmy zapewniających ochronne i często kompleksowe właściwości przed różnymi czynnikami niszczącymi dla materiałów drewnianych oraz produktów do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

Extra Dunn Grundierol (angielski: Extra Thin Ground Oil) – odporny na wilgoć podkład na bazie naturalne oleje do drewna egzotycznego i drewna termodrzewnego.

Hartwachsol Premium Pur (angielski: Premium Hardwax-Oil Pure) to szybkoschnąca powłoka olejowo-woskowa, która zmniejsza pęcznienie i kurczenie się drewna, nie powoduje zapłonu i nie zmienia koloru.

Ol-Grundierung DuoTop (angielski: Oil Ground Coat) - przezroczysty podkład na bazie naturalnych olejów do stosowania we wnętrzach jako powłoka ochronna dla wszystkich powierzchnie drewniane i rodzaje parkietu.

Holz-Impragnierung biozidfrei (angielski: Impregnacja drewna bez biocydów) – impregnacja do gatunki iglaste drewno, gdy jest używane mokre obszary w tym w łazienkach i kuchniach. Naturalny środek zapobiegawczy przeciwko niebieskiej zgniliźnie drewna i mączniak. Produkt odporny na wilgoć, zmniejszający pęcznienie i kurczenie się drewna, przeznaczony do wyrobów drewnianych we wnętrzach, jak również do stosowania na zewnątrz.

Obszary zastosowania do użytku wewnętrznego: ściany i panele sufitowe, okna, drzwi, belki, listwy przypodłogowe, meble (szafy, komody, półki z drewna litego lub drewna fornirowanego), podłogi (parkiet, drewno lite, wielowarstwowe deska parkietowa). Do użytku na zewnątrz: boazerie drewniane, konstrukcje drewniane, zwisy dachowe, konstrukcje nośne, balkony, werandy, okna, rolety. Konstrukcje drewniane w ogrodzie: altany, ścianki działowe, kraty, płoty, drzwi, domki letniskowe i pawilony, wiaty samochodowe, meble ogrodowe.

Hartwachsol Premium (angielski: Premium Hardwax-Oil) to wykończeniowa powłoka olejowa do wszystkich podłóg drewnianych i korkowych oraz do wszystkich powierzchni drewnianych. Po nałożeniu powierzchnia nabiera właściwości wodoodpornych i odpornych na zabrudzenia. Materiał idealnie nadaje się do pomieszczeń o dużej wilgotności, m.in. łazienek i kuchni.

Obszary zastosowania do wnętrz: podłogi ze wszystkich twardych i miękkich gatunków drewna, wielowarstwowe deski parkietowe, płyty OSB itp., wszystkie rodzaje podłóg korkowych - parkiety i moduły korkowe. Dobrze nadaje się do innych intensywnie używanych powierzchni drewnianych, takich jak stoły i blaty. Polecany także do zabawek dziecięcych i innych elementów drewnianych.

Ecoline Hartwachsol (angielski: Ecoline Hardwax-Oil) to specjalna powłoka o trwałej powierzchni. Obszary zastosowania: wszystkie rodzaje podłóg drewnianych – podłogi z litego drewna, parkiet, wielowarstwowe deski parkietowe oraz powierzchnie w różne strefy wnętrza (stoły i blaty robocze, meble i inne elementy drewniane). Ponadto produkt można stosować do drewna liściastego, egzotycznego i poddanego obróbce cieplnej.

Ecoline MultiTop to lakier do każdej podłogi i do bardzo dużych obciążeń w domu. Opracowany specjalnie do podłóg drewnianych i bambusowych oraz do mocno obciążonych powierzchni mebli. Dzięki dodatkowi UV - Schutz (ochrona przed promieniowaniem UV) znacznie ogranicza naturalne zmiany koloru drewna.

Ecoline Future 2K Premium Sport z utwardzaczem to wysoce odporna na zużycie powłoka do podłóg sportowych.

Mobel-Ol (ang. Furniture Oil) – oleje meblowe, które wnikają głęboko w drewno i zachowują jego elastyczność, a także zapewniają wodoodporność.

Zastosowanie: meble drewniane, stoły, blaty, drzwi, ramy, zabawki drewniane, wszelkiego rodzaju listwy przypodłogowe i inne przedmioty drewniane. Materiał idealnie nadaje się do meble drewniane w pokojach z wysoka wilgotność np. kuchnie i łazienki.

UV-Schutzlasur Innen (UV Protective Wood Finish Interior) to przezroczysta powłoka ochronna z ochroną UV przed żółknięciem do wszystkich drewnianych elementów wyposażenia wnętrz, także w wilgotnych pomieszczeniach. Jest bardzo odporna na uszkodzenia mechaniczne (zarysowania) i nadaje się do wszystkich drewnianych elementów wyposażenia wnętrz. Produkt przeznaczony jest dla każdego elementy drewniane wnętrza: drewno na ściany i sufity, meble, drzwi, listwy przypodłogowe, drewno wielowarstwowe i klejone oraz inne przedmioty drewniane.

Colorwachs (angielski: Color Wax Classic) to olejowoskowa powłoka wykończeniowa na bazie naturalnych surowców, która w naturalny sposób chroni drewno. Po zastosowaniu produktu drewno staje się wodoodporne i odporne na zabrudzenia, odporne na zużycie i łatwe w użyciu.

Zakres zastosowania: wszystkie gatunki i możliwości wykorzystania drewna we wnętrzu: panele ścienne i sufity, meble, drzwi, listwy przypodłogowe, belki, blaty i blaty stołów oraz wszelkie inne przedmioty drewniane, a także drewno laminowane i laminowane. Produkt idealnie nadaje się do mebli drewnianych i zabudowanych w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak kuchnie i łazienki.

Klarwachs (angielski: Clear Wax) to bezbarwna, szczególnie penetrująca i łatwa w aplikacji powłoka z otwartymi porami, opracowana specjalnie do ochrony drewna i mebli w wilgotnych pomieszczeniach.

BelAir (angielski: Bel Air Special Wood Color) to innowacyjna powłoka o wysokiej odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne. warunki pogodowe, promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne (zadrapania). Oferuje zalety trwałego produktu mikroporowatego, a jednocześnie jest odporny na zabrudzenia i rozpuszczalny w wodzie. Doskonała powłoka do prac wewnętrznych i zewnętrznych ze wszystkimi rodzajami produktów drewnianych.

UV-Schutzlasur Aussen (UV Protective Wood Finish Exterior) to chroniąca przed promieniowaniem UV powłoka wykończeniowa do wszystkich elementów drewnianych na zewnątrz i wewnątrz, która ma również właściwości wodoodporne i odporne na zabrudzenia. Jego właściwości hydrofobowe i wymieniające wilgoć zmniejszają pęcznienie i kurczenie się drewna.

Obszary zastosowania: można aplikować na wszystkie zewnętrzne (i wewnętrzne) elementy drewniane, które muszą zachować „naturalny” wygląd, np.: bocznica drewniana, zwisy dachowe, podłogi drewniane, okna, drzwi.

Klarlazur (angielski: Clear Oil Finish) to powłoka wykończeniowa do surowego drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych dla wszystkich gatunków i uniwersalna do stosowania na zewnątrz i wewnątrz. Produkt o doskonałych właściwościach odpornych na zabrudzenia i wodę, przeznaczony do produktów, które muszą zachować swój naturalny wygląd, charakteryzujący się wysoką odpornością na zarysowania i otarcia. Oleje wnikają głęboko w drewno, zachowując jego jakość i elastyczność oraz chroniąc jego powierzchnię przed wpływami klimatycznymi i wilgocią. Zmniejsza się pęcznienie i kurczenie się drewna.

Holzschutz-Impragnierung Aqua (angielski: Wood Impregnation 9005 Aqua) - impregnacja - środek antyseptyczny do stosowania pod wszystkimi powłokami na na bazie wody Przez wyroby drewniane na zewnątrz, przeznaczony do profilaktycznej ochrony przed sinizną drewna, zgnilizną, pleśnią i szkodnikami owadzimi.

Holzschutz-Impragnierungen 9003 (angielski: Wood Impregnation 9003) - impregnat - środek antyseptyczny do stosowania pod wszystkimi rozpuszczalnikowymi powłokami na wyrobach drewnianych na zewnątrz, przeznaczony do zapobiegawczej ochrony przed sinizną drewna, zgnilizną, pleśnią i szkodnikami.

Effekt-Lasur (angielski: Effect Wood Stain) to specjalna odporna na warunki atmosferyczne powłoka do elewacji, która nadaje drewnu zewnętrznemu gładką, półprzezroczystą powierzchnię z eleganckim metalicznym efektem. Najlepiej wygląda na nieheblowanym drewnie.

Haus&Garten-Farbe (angielski: House & Garden Color) to mikroporowata powłoka do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Tylko dwie warstwy (bez podkładu) farby pokrywają naturalny odcień i fakturę drewna, ale pozostawiają widoczną strukturę drewna. Powłoka staje się częścią drewna i nie pęka, nie łuszczy się, nie łuszczy się ani nie pęcherzykuje. Naturalne oleje roślinne wnikają w powierzchnię drewna, utrzymując jakość i elastyczność drewna oraz chroniąc jego powierzchnię przed uszkodzeniami spowodowanymi wpływami klimatycznymi. Dzięki dużej odporności promieniowanie ultrafioletowe barwienie zapewnia piękno powłoki przez długi czas.

Powłoka ta nadaje się do wszystkich drewnianych elementów konstrukcji domu. Należą do nich: poszycie zewnętrzne, pokrycia dachowe, konstrukcyjne elementy drewniane, zwisy dachowe, krokwie, belki, balkony, okna, okiennice, drzwi, werandy, wiaty samochodowe oraz drewniane tarasy i pokłady. Nadaje się do wszystkich drewnianych konstrukcji ogrodowych: otwarte altanki, kraty, kraty, ogrodzenia, drzwi, domy letnie, meble ogrodowe. Produkt można stosować również na powierzchnie drewniane we wnętrzach.

Stirnkantenwachs (angielski: End-Grain Sealing Wax) to powłoka na bazie naturalnych olejów i wosków, która chroni krawędzie natarcia i końce przed wnikaniem wilgoci, minimalizując w ten sposób pękanie, pękanie, rozwarstwianie, podnoszenie się włosia i uwalnianie żywicy z desek tarasowych i okładzin zewnętrznych. Drewno jest lepiej chronione przed przebarwieniami, pleśnią, wypaczeniami i zwijaniem się, ponieważ drewno słojowe pochłania około 20 razy więcej wilgoci niż drewno licowe.

Holz-Spezialol (angielski: Specjalny olej do drewna) – Farba olejna do ochrony i konserwacji tarasów i tarasów drewnianych, mebli i innych elementów drewnianych budynki ogrodowe. Dotyczy to zwłaszcza produktów wykonanych z drewna liściastego, drewna iglastego impregnowanego ciśnieniowo oraz drewna termodrzewnego. Materiał jest mikroporowaty i odporny na działanie skutki klimatyczne, odporny na wodę i brud.

Zastosowanie: Materiał nadaje się do drewna twardego, szlachetnego, termodrewna i drewna impregnowanego ciśnieniowo, które wymagają naturalnego wyglądu. Dotyczy to szczególnie podłóg drewnianych, mebli ogrodowych, drewnianych elementów tarasów i balkonów. Materiał nadaje się również do użytku wewnętrznego.

Holzlasur (angielski: Wood Stain) to przezroczysta glazura na bazie naturalnych olejów do wszystkich produktów drewnianych przeznaczonych do użytku na zewnątrz, o powierzchni wysoce odpornej na wpływy klimatyczne. Materiał zapewnia piękny naturalny kolor drewna, posiada otwarte pory, jest wodoodporny i trwały. Zmniejsza wysychanie i pęcznienie drewna. Oleje wnikają głęboko w drewno, zachowując jego elastyczność i chroniąc przed wilgocią i czynnikami atmosferycznymi. Pigmenty barwiące o wysokiej odporności na promieniowanie UV zapewniają piękno powierzchni drewna przez długi czas.

Włókna drewna, które gniotą się pod naciskiem, tworzą pod piętą wgłębienie o głębokości 0,1-0,2 mm. Przy odpowiednim oświetleniu, patrząc z góry, taki niepozorny otwór jest charakterystyczny zarówno dla dębu o twardości Brinella 3,7-3,9, jak i np. oliwki o twardości 6. Ponadto oba te gatunki drewna należą do tzw. kategoria twardego drewna. Dlatego przy regularnym (co 5-7 lat) szlifowaniu i lakierowaniu drewna podłogowego rzemieślnicy szlifują 0,3-0,4 mm powierzchni, usuwając ślady wtargnięcia „ćwieków” i przygotowując „czysty łupek”, na którym naznaczone są kolejne pokolenia fashionistek.

Ślady obcasów fashionistek drugiej połowy XX wieku. można zaobserwować nawet w Sali Św. Jerzego na Kremlu. Mają nieco większą powierzchnię (wtedy szewcy nie osiągnęli jeszcze poziomu standardu „żądła szerszenia”), ale nadal są zauważalne jako małe kwadratowe wnęki na podłogach tej oficjalnej sali, gdzie odwiedzały deputowane i żony dyplomatów.

Można przytoczyć opinię najbardziej autorytatywnego portalu parkietowego (USA), która jest wielokrotnie powtarzana na różnych portalach parkietowych, w tym krajowych. W części „Czego nie można oczekiwać od podłogi drewnianej z powłoką ochronną” czytamy: „Pomimo określenia „ twarde drewno» podłoga dębowa zostanie wciśnięta pod wpływem wysokie szpilki(zwłaszcza jeśli obcasy są wadliwe). Ochronna wykładzina podłogowa nie chroni przed wgnieceniami.” W tym przypadku dąb jest po prostu częstym przykładem gatunku o wysokiej właściwości operacyjne. Cóż, trzeba zgodzić się, że nie stworzono jeszcze środków na tego typu „szkodników” parkietów. Pozostaje tylko uwierzyć w nieograniczone możliwości nauki.

Przeczytaj wszystkie porady profesjonalistów. Z całego serca pragniemy pomóc Państwu w wyborze parkietu i jak najbardziej odpowiednie materiały do wykonywania wszystkich etapów prac parkietowych.

Aby zapobiec uszkodzeniu drewna podczas procesu pracy, konieczne jest ułożenie planu na przedmiocie obrabianym, który należy przygotować wcześniej. Najlepiej jednak pracować z materiałami drzewnymi, które już całkowicie wyschły. W przeciwnym razie cała twoja praca może pójść na marne i wszystko będzie musiało zostać przerobione.

Przed rozpoczęciem procesu drewno należy wysuszyć. Nigdy nie reguluj materiału, który jest jeszcze surowy. Nie przyspieszy to procesu suszenia. Co więcej, istnieje ryzyko poważnego uszkodzenia materiału ze względu na fakt, że włókna drewna będą się różnie ściskać podczas suszenia. Materiał kurczy się najmniej w kierunku wzrostu włókien, a przede wszystkim w poprzek.

Stopnie skurczu drewna

Wszystkie materiały drzewne dzielą się na trzy kategorie, biorąc pod uwagę stopień wysuszenia.

2) Umiarkowanie

Najbardziej wysychają drewno dębu, lipy, wiązu, olchy i klonu. Drewno wierzby, osiki, topoli i sosny charakteryzuje się umiarkowanym stopniem wysuszenia. Ale modrzew i świerk wysychają najmniej.

Suszenie drewna w pomieszczeniu

Proces suszenia trwa dość długo. Najbardziej najlepsze miejsce do przechowywania drewna - jest to pomieszczenie o niższej temperaturze powietrza niż w salonie. Drewno należy przechowywać z dala od przeciągów. Nie należy go także zostawiać na słońcu. To pozwoli zaoszczędzić Naturalny kolor drewno i pozostawić do równomiernego wyschnięcia.

Gdy drewno trochę wyschnie, jego końce należy pokryć warstwą odmiana ogrodowa. Jeśli go tam nie ma, możesz użyć kleju PVA. Drogie drewno całkowicie pokryte tymi substancjami. Zapobiegnie to pękaniu kawałków drewna. Jeśli nie możesz znaleźć kleju, owiń pręty zwykłym papierem. Należy go przykleić do materiału za pomocą pasty skrobiowej.

Teraz, gdy materiał jest gotowy do użycia, umieść go w pobliżu źródła ciepła. Jako źródło nadaje się grzejnik i tym podobne. Okresowo belki należy odwracać. Pamiętaj, że temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna być utrzymywana na tym samym poziomie. Należy pamiętać o zabezpieczeniu drewna przed przeciągami, aby zapobiec powstawaniu pęknięć. Czas całkowitego wyschnięcia materiału zależy od wielkości przedmiotu obrabianego. Im są grubsze i dłuższe, tym dłużej będą schnąć.

Jak suszyć drewno na zewnątrz

Jeżeli drewno schnie na zewnątrz, to przede wszystkim należy je zabezpieczyć baldachimem. Chroni materiał przed negatywnym wpływem słońca, deszczu, śniegu i tak dalej. Grunt pod belkami należy dokładnie wypoziomować, aby materiał nie odkształcił się podczas suszenia. Następnie należy położyć na nim papę. Następnie zaleca się umieszczenie określonej liczby wiązek w poprzek, aby uzyskać efekt wentylacji. Główny materiał jest umieszczany bezpośrednio na nich w celu dalszego przechowywania.

Ochrona drewna przed gniciem i pękaniem

Wszelkie działania mające na celu ochronę materiałów drewnianych należy wykonywać terminowo i ze szczególną starannością. To ochroni materiał przed różnymi uszkodzeniami. Aby zrozumieć, jakie środki ochrony należy podjąć, należy wziąć pod uwagę kilka czynników.

1. Rodzaj i stopień negatywny wpływ– to wilgoć, ogień i tak dalej.
2. Wybór gatunku drewna, który będzie w pełni odpowiadał celowi.
3. Wstępna obróbka materiału.
4. Możliwe skutki uboczne w wyniku obróbki chemicznej.
5. Termin wykonania prac ochronnych.
6. Konieczność dalszej ochrony drewna.
7. Monitorowanie zalecanych środków ochronnych.

Aby zapobiec niszczeniu materiałów drewnianych, konieczne jest stosowanie środków antyseptycznych. Substancje takie są zwykle bardzo toksyczne. Dlatego przed ich użyciem należy dokładnie przestudiować właściwości wybranego leku. Substancje antyseptyczne nie powinny:

• Zniszcz drewno
• Utrudniają późniejszą obróbkę materiału.
• Zawiera lotne składniki.
• Mają ostry zapach.

Należy pamiętać, że do leczenia drewna środkami antyseptycznymi należy kupić specjalną odzież ochronną - szlafrok, fartuch wykonany z gumowanego materiału, gumowe rękawice, okulary ochronne i respirator. Ten ostatni można po prostu zastąpić bandażem wykonanym ze zwykłej gazy, którą należy najpierw zwilżyć wodą.

Proces obróbki materiałów drzewnych należy przeprowadzać w opuszczonym miejscu. Idealnie byłoby to zrobić świeże powietrze. Po zakończeniu zabiegu należy umyć twarz mydłem i umyć ręce ciepłą wodą.

Rodzaje środków antyseptycznych

W sprzedaży dostępnych jest wiele środków antyseptycznych, które są uważane za podstawowe. Jeden wystarczy do rozpuszczenia zwykła woda, podczas gdy inne są hodowane tylko za pomocą specjalnych komponentów. Te pierwsze są uważane za najwygodniejsze. Są praktycznie całkowicie bezwonne i bardzo łatwe w użyciu. Środki antyseptyczne można nakładać pędzlami, jeśli nie ma specjalnego opryskiwacza.

Włączone środki antyseptyczne na bazie oleju bardzo toksyczny, ale skuteczny. Przyczyniają się do całkowitego zniszczenia wszystkiego, co może doprowadzić do zniszczenia drewna. Substancje takie nie ulatniają się. Mocno wnikają w czyszczoną powierzchnię, nieprzyjemnie pachną i zmieniają kolor drewna. Ponadto substancja ta sprawia, że ​​drewno łatwiej się zapala. Ze względu na te czynniki ten rodzaj środka antyseptycznego jest stosowany niezwykle rzadko. Ale substancje na bazie pentachlorofenolu są stosowane znacznie częściej. Nie ulatniają się i są odporne na wilgoć. Drewniane belki potraktowane podobnym środkiem antyseptycznym można bez problemu kleić, polerować i malować.

Do najczęściej stosowanych środków antyseptycznych należą:

1)Fluorek sodu. Sprzedawany w postaci proszku biały. To nie pachnie niczym. Rozcieńcza się go wodą do stężenia 4%. Substancja ta nie zmienia koloru drewna i nie wpływa na jego wytrzymałość. Ten środek antyseptyczny jest najczęściej stosowany, gdy konieczne jest przetworzenie elementów już gotowych konstrukcja drewniana lub produkty.

2) krzemofluorek sodu. Substancja ta jest również proszkiem. Jego kolor może być biały lub jasnoszary z nutą żółtego. Do rozpuszczenia tego środka antyseptycznego używa się również wody. Aby jednak lepiej się rozpuścił, można go zmieszać z sodą kalcynowaną lub płynnym szkłem. Krzemofluorek sodu stosuje się w taki sam sposób jak fluor.

3) Fluorek krzemu amonu. Ten środek antyseptyczny ma postać białego proszku, który nie ma zapachu. Zachowuje kolor drewna i nie wpływa na jego wytrzymałość. Jednocześnie jest w stanie zwiększyć poziom odporności ogniowej materiału. Krzemofluorek amonu stosuje się w postaci roztworu o stężeniu 8%. Ten środek antyseptyczny jest dość toksyczny i ma tendencję do wypłukiwania.

4) Chlorofos. Substancja ta ma nieprzyjemny zapach. To prawda, że ​​​​szybko znika. Środek antyseptyczny rozcieńcza się zwykłą wodą do 10% roztworu. Bardzo skutecznie chroni drewno przed chrząszczami i chrząszczami drążącymi drewno.

5) Chlorodan. Ten środek antyseptyczny nie pachnie. Do jego rozpuszczenia potrzebne będą rozpuszczalniki. pochodzenie organiczne. Ale trafia do sprzedaży jako 65-procentowy koncentrat, który można rozcieńczyć zwykłą wodą do wymaganego stanu.

Warto zauważyć, że substancje wapniowe, cementowe, gipsowe i kredowe mają zły wpływ na fluorek sodu i fluorek sodu. Wchodząc w interakcję z tymi składnikami, te środki antyseptyczne całkowicie tracą swoją skuteczność.

Drewno należy obrabiać w trzech przejściach co trzy godziny. Nie ma nic złego w tym, że pomiędzy wizytami upływa więcej czasu. To jest jeszcze lepsze. Substancje antyseptyczne są w stanie wniknąć w drewno na głębokość 2 mm. Niszczyć szkodliwe owady, na wiosnę należy zastosować środek antyseptyczny na materiały drewniane. Proces leczenia należy powtarzać cztery razy co dwa tygodnie. Jeśli drewno jest dotknięte miejscami, należy z nich całkowicie usunąć małe trociny. Za pomocą strzykawki wstrzyknąć mała ilośćśrodek antyseptyczny na dotknięty obszar.

Jak przechowywać drewno

Drewno należy układać w stosy, wstępnie posortować według długości i szerokości. Stos jest wzniesiony tak, aby zapewnić w nim cyrkulację prądy powietrzne. Jest to konieczne dla lepszego suszenia. W zależności od ich grubości drewniane półfabrykaty pomiędzy nimi co pół centymetra umieszcza się dodatkowe przekładki. Ich rozmiar powinien być taki, aby między przedmiotami obrabianymi znajdowała się szczelina 10 cm.

Ułóż stosy dłuższą stroną w kierunku wiatru. Ich końce należy pokryć wapnem. Nie pozwoli im pęknąć. Budowanie bardzo wysokich stosów byłoby nierozsądne. Aby chronić drewno przed kaprysami pogody, należy zbudować baldachim z papy i papy. Powinien wystawać pół metra poza granice stosu.

Klasy odporności materiałów drzewnych

Jeśli mówimy o umiejętnościach materiał drzewny oprzeć się różne rodzaje uszkodzeń, należy je podzielić na trzy kategorie.

Uszkodzenie drewna przez szkodniki

1) Do pierwszej klasy zalicza się drewno jodłowe, brzozowe, bukowe, grabowe, klonowe, olchowe, topolowe i jaworowe.

2) Druga klasa to większość gatunków drewna iglastego, dębowego i jesionowego.

Uszkodzenia drewna przez grzyby

1) Do pierwszej klasy należą gatunki jodły, dębu, klonu, wiązu, jawora i jesionu.

2) Druga klasa to drewno świerkowe, sosnowe, liściaste, cedrowe, olchowe, osikowe, topolowe, brzozowe, bukowe, grabowe i lipowe.

1) Do pierwszej klasy zalicza się drewno świerkowe, sosnowe, jodłowe, olchowe, osikowe, lipowe, topolowe i brzozowe.

2) Druga klasa to materiały z drewna liściastego, bukowego, grabowego, wiązu, jawora, klonu, dębu i jesionu.

O poziomie wilgotności drewna

Świeże drewno sosnowe lub świerkowe ma wilgotność około 60%. Po półtora roku suszenia liczba ta spadnie do 18%. Wtedy drewno można nazwać tylko w połowie suchym. Jeżeli wilgotność procentowa jest jeszcze niższa, możemy założyć, że drewno jest całkowicie wysuszone.

Do budowy stosuje się materiały o wilgotności poniżej 20%. W przeciwnym razie drewniane belki gniją. Trzeba wziąć pod uwagę, że stała dodatnia temperatura powietrza przyczyni się do jeszcze większego wysuszenia materiału. Dla prace wewnętrzne spróbuj użyć całkowicie suchego drewna. Zapobiegnie to powstawaniu pęknięć i zniekształceń.

Przechowywanie drewna

Firma Kompleks magazynowy „Newski” świadczy następujące usługi:

• wynajem biura,
• usługi transportowe,
• służby celne.

Drewno drzewa owocowe- jest to cenny materiał, który można wykorzystać w budownictwie, ale częściej wykorzystuje się go do wykańczania, produkcji elementy dekoracyjne i narzędzia, ponieważ tak jest piękna tekstura.

Aby gotowy przedmiot był nie tylko piękny, ale i trwały, szczególną uwagę przywiązuje się do obróbki materiału. Istnieć Cechy suszenia drewna owocowego, które należy wziąć pod uwagę, aby obrobiona powierzchnia nie miała później wad.

Drewno drzew owocowych odpowiednio wysuszone jest bardzo trwałe, nie pęka, jest łatwe w obróbce, cięciu, piłowaniu, polerowaniu i szlifowaniu.

Jak suszyć drewno jabłoni

Drewno jabłoni jest najpopularniejszym materiałem spośród wszystkich rodzajów drewna drzew owocowych. Jest to powiązane z rozpowszechniony samą roślinę.

Zanim jak suszyć drewno jabłoni, musisz utworzyć odpowiednie warunki i odebrać reżim temperaturowy co zapewni bezpieczeństwo konstrukcji. Po obróbce rdzeń powinien uzyskać czerwonobrązowy odcień i żółto-różowy biel, promienie rdzenia powinny być niepozorne.

Drewno jabłoni jest silnie schnące, ciężkie, twarde, ma średnią odporność na uszkodzenia biologiczne, a także ma średnią gęstość. Stopień skurczu jest jeszcze wyższy niż w przypadku twardego drewna.

Wszystko to na to wskazuje suche drewno jabłoni konieczne jest w specjalnym trybie, aby uniknąć wypaczeń i pęknięć.

1. drewno jest układane w miejscu chronionym przed wpływami atmosferycznymi;
2. suszenie atmosferyczne przeprowadza się aż do osiągnięcia określonego poziomu wilgotności (20-25%);
3. przeprowadza się obróbkę cieplną wilgocią i miękkie suszenie;
4. Końcowe suszenie odbywa się w temperaturach do 60 stopni przy wilgotności 12%.

Przy prawidłowym przeprowadzeniu procesu zajmuje to 25-30 dni, co zajmuje dużo czasu. Ale zmuszanie suszenie drewna jabłkowego prowadzi do obniżenia jakości.

Jabłoń o pięknej fakturze i niezwykłych właściwościach wykorzystywana jest głównie do tworzenia:

• produkty dekoracyjne;
• designerskie meble;
• instrumenty muzyczne;
• drogie dania.

Nawet zrębki i gałązki znalazły zastosowanie; używa się ich do wędzenia wyrobów, aby nadać im specjalną złotą skórkę.

Jak suszyć drewno gruszy

Grusza jest trzecim po jabłoni najpospolitszym drzewem owocowym. Drewno gruszy po prawidłowym wysuszeniu ma miękką teksturę, w miejscu cięcia są słabo widoczne naczynia, promienie i słoje. Odcień jest bardzo przyjemny, może zmieniać się od różowego do brązowego, od żółtego do czerwonego, w zależności od wieku ściętego drzewa i sposobu użytkowania przedmiotu, czy był wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Jeśli suche drewno gruszy to prawda, ma duża gęstość, a jednocześnie zachowuje elastyczność, łatwo daje się malować, szlifować i polerować. Gruszka silnie wysycha i łatwo oddaje wilgoć, mimo że świeżo ścięta ma wilgotność 90-100%.

Proces suszenie drewna gruszy należy przeprowadzić według następującego schematu:

1. parowanie w temperaturze 110 stopni aż do rozjaśnienia (optymalny kolor to jednolity różowo-brązowy) i osiągnięcia wilgotności 130%;
2. suszenie w temperaturze 70 stopni do wilgotności 30-35%;
3. suszenie w temperaturze 50 stopni do wilgotności 22%;
4. obróbka cieplno-wilgotnościowa i suszenie w temperaturze 30 stopni do osiągnięcia wilgotności 9%.

Suszenie drewna gruszy Idealnie zajmuje to 20-25 dni, po czym można rozpocząć przetwarzanie. Materiał ten jest najbardziej poszukiwany do produkcji:

• meble do salonu;
• Mebel sypialniany;
• pudełka i artykuły dekoracyjne;
• imitacja hebanu.

Jak suszyć wiśnie

Na specjalne różowy odcień Popularna jest wiśnia i drewno wiśniowe. W niektórych krajach, zwłaszcza w Niemczech, drzewa te są hodowane specjalnie na drewno. W Rosji hodowla przemysłowa prowadzona jest w regionie Krasnodaru.

Szczególną różnicą między wiśniami a czereśniami jest ich różowobrązowy odcień, który staje się głębszy i bardziej nasycony w miarę starzenia się drzewa, a czerwony kolor jest dobrze widoczny. Struktura drewna jest jednolita, włókna proste, słoje roczne wyraźnie widoczne. Rzemieślnicy szczególnie cenią wiśnię, ponieważ podczas polerowania nawet bez użycia specjalne związki zyskuje charakterystyczny błyszczący połysk.

Prawidłowy suszenie drewna owocowego Cięcie wiśni pozwala uzyskać materiał łatwy w obróbce, cięciu i odporny na gnicie.

Ponieważ drewno czereśni jest niskoschnące i praktycznie nie wypacza się, proces suszenia jest dość prosty:

1. układanie;
2. suszenie w rozproszonym świetle słonecznym do 12 dni;
3. gotowanie na parze;
4. miękkie suszenie w temperaturze 40 stopni;
5. druga faza suszenia w temperaturze 70 stopni do 15 dni;
6. obróbka cieplno-wilgotnościowa i suszenie do wilgotności 8-10%.

Suszenie wiśni trwa zwykle około 30 dni. Właśnie tego potrzeba, aby naprawdę coś osiągnąć wysokiej jakości drewno, z którego możesz wykonać:

• parkiet;
• pamiątki;
• fornir cięty;
• ekskluzywne meble;
• instrumenty muzyczne (fortepiany, fortepiany);
• fajki;
• naczynia o niewielkich rozmiarach.

Suszenie innych gatunków owoców

Oprócz jabłek, gruszek i wiśni szeroko stosowane jest drewno:

• śliwki;
• morela;
• pigwy;
• brzoskwinia;
• morwy;
• czeremcha;
• jarzębina;
• persymony;
• orzech włoski.

Cechy suszenia drewna owocowego związane z cechami konstrukcyjnymi, gęstością, wilgotnością, odpornością na czynniki biologiczne. W każdym razie warunki są indywidualne dla każdej rasy, a właściwy proces suszenia trwa od 20 do 40 dni.

Chociaż suszenie przemysłowe jest optymalne dla uzyskania idealnego rezultatu, możliwe jest również w domu, jeśli przeanalizujesz cechy procesu, posiadasz profesjonalny miernik wilgotności i dobierzesz dobre suszarki.