Ogrodnicy często podchodzą do selekcji sadzonek niezwykle odpowiedzialnie, starając się zaplanować sadzenie z maksymalną dokładnością, aby uzyskać z roślin maksymalna korzyść. Biorą pod uwagę nie tylko warunki klimatyczne w Twoim regionie, ale także oświetlenie i charakterystykę gleby. Czasami jednak właściciele tereny podmiejskie Zastanawiam się czym podlać drzewko, żeby szybko wyschło. Tę metodę oczywiście trudno uznać za humanitarną, ale czasami po prostu nie ma innego wyjścia.

Na przykład, jeśli na terenie znajduje się stare drzewo o średnicy pnia większej niż 30 cm, ale nie można go wyciąć, ponieważ w pobliżu znajdują się inne konstrukcje lub rośliny. Jedynym wyjściem w tej sytuacji jest wysuszenie drzewa za pomocą specjalnych środków chemicznych.

Istnieje wiele sposobów, aby zapewnić szybkie wyschnięcie drzewa na Twojej stronie. Jednak najczęstsze z nich to te, które wymagają użycia środków chemicznych. preparaty przeznaczone do niszczenia roślin. I bez względu na to, jak szkodliwe mogą być te środki, mimo to pozwalają one działać ta praca jak najszybciej.

Dokładniej, istnieją takie metody chemiczne zniszczenie drzewa:

• podlewanie tkanek roślinnych związkami chemicznymi;
• powlekanie liści specjalnymi preparatami;
• szczepienie, które zabija drzewa;
• umieszczenie leku w ziemi obok pnia;
• całkowite zniszczenie (w tym kikut);
• nałożenie środka chemicznego na korę.

Ważna informacja! Zauważ, że większość Substancje chemiczne opisane poniżej w szczególności wpływają na system korzeniowy drzew. Wybierając konkretny skład, należy wziąć pod uwagę skład gleby. Istnieją produkty, które działają na korę lub żywe tkanki roślin.

Idealnie byłoby, gdyby drzewo zostało całkowicie wycięte, a pozostały pień odpowiednio potraktowany. W ten sposób możesz jak najszybciej pozbyć się drzewa. Tak czy inaczej, najpierw zapoznajmy się z najskuteczniejszymi środkami i funkcjami ich użycia.

Popularne chemikalia do zabijania drzew

Jeśli zamierzasz używać środków chemicznych, musisz wybrać najbardziej odpowiedni odpowiednia opcja. Poniżej znajduje się lista najskuteczniejszych (według letnich mieszkańców) środków chemicznych.

1. Azotan sodu. Z reguły służy do niszczenia pni, ale w naszym przypadku należy go aplikować nie tylko na pień drzewa, ale także na ziemię. Aby jak najszybciej uzyskać pożądany efekt, zaleca się wstrzyknięcie do zagłębienia azotanu sodu. Za około rok drzewo będzie całkowicie suche - wtedy można je spalić. A jeśli podlejesz ziemię tą saletrą, drzewo wyschnie dopiero po kilku latach.

   

2. . Bardzo przypomina poprzednie lekarstwo, ale wciąż nieco się od niego różni. Np, azotan amonowy wytwarzany z mocznika, który jest niezwykle niebezpieczny dla roślin i może znacznie przyspieszyć rozkład drewna. To przyczynia się do tego, że system korzeniowy szybko zmienia się w dobry nawóz. Wskazane jest wykorzenienie pnia, który już wyraźnie przesycha lub przeschnął, i ponowne potraktowanie odsłoniętego systemu korzeniowego tym środkiem.

   

   

3. Pikloram. Bardzo skuteczny środek, który służy do opryskiwania lub podlewania gleby w celu zabicia roślin. Pod wpływem pikloramu system korzeniowy zostaje zahamowany, w wyniku czego drzewo umiera.

   

   „Mikado RK”. Chlopyralid i pikloram są substancjami działającymi ogólnoustrojowo

4. „Łapanka”, „Tornado”. Te herbicydy stosuje się częściej niż inne, jeśli konieczne jest szybkie zniszczenie drzewa. Skuteczny w eliminowaniu plantacji zarówno liściastych, jak i iglastych.

   

5. Arsenał, Arbonal. Preparaty te wyróżniają się tym, że wnikają bezpośrednio w drewno, dlatego polecane są do stosowania przy przerzedzaniu lasów. Jednocześnie produkty te są również aktywnie wykorzystywane na plantacjach rolniczych.

   

Notatka! Drzewo to wciąż żywy organizm, który należy zabić tylko w skrajnych przypadkach. Nie daj się zbytnio ponieść tej procedurze.

Teraz, po zapoznaniu się z głównym chemikalia, zdolne do szybkiego wysychania drewna, zastanówmy się, które metody obróbki są najpopularniejsze. Niektóre z tych metod obejmują zastosowanie jednego lub drugiego z leków opisanych powyżej.

Główne metody niszczenia drzew środkami chemicznymi

Od razu powiedzmy, że istnieje wiele takich metod, dlatego rozważymy tylko najskuteczniejsze z nich.

Metoda numer 1. Zastosowanie środków chemicznych do żywej tkanki

Kora drzewa stanowi przeszkodę, przez którą herbicydy nie mogą przedostać się do tkanek naczyniowych rośliny. Dlatego, aby produkt dotarł do miejsca przeznaczenia, należy na powierzchni pnia wykonać nacięcia w dół, ale nie odrywać kory. Użyj do tego małej siekiery. W rezultacie należy wykonać nacięcia i nacięcia na całym obwodzie pnia.

Po wykonaniu nacięć użyj wybranego herbicydu - nałóż go na tkankę drewna.

Notatka! Nie używaj herbicydów na wiosnę, ponieważ sok wyciekający z nacięć zapobiegnie wchłonięciu środka chemicznego.

Metoda numer 2. Podlewanie gleby herbicydami

Poszczególne preparaty można stosować w celu równomiernego nałożenia na powierzchnię gleby. Po deszczu lub sztucznym podlewaniu herbicyd przedostanie się do systemu korzeniowego. Aby skoncentrować substancję chemiczną w jednym miejscu, możesz zastosować bariery w ziemi (na przykład beton).

Notatka! Metodę tę zaleca się stosować w przypadkach, gdy konieczne jest zniszczenie kilku lub wielu drzew jednocześnie.

Metoda nr 3. „Zabójcze” zastrzyki

Są one bardzo zbliżone w zasadzie działania do metody nr 1, a różnią się jedynie tym, że służą do wprowadzania substancji chemicznych do tkanek. specjalne urządzenia. Maksymalną skuteczność metod osiąga się, stosując ukierunkowany efekt na obwodzie pnia w odstępach co 5-10 cm. Iniekcje wykonuje się na wysokości około 1 m od podłoża. Metodę stosuje się w przypadku drzew, których średnica pnia przekracza 5 cm.

Krok 1. Najpierw przygotuj wiertło, a także wiertło, którego średnica wynosi 5-10 mm.

Krok 2. Wykonaj otwory o głębokości 4-5 cm, jak opisano powyżej. Ważne jest, aby podczas pracy wiertło znajdowało się pod kątem 45-50° w stosunku do powierzchni gruntu.

Krok 3. Weź prostą strzykawkę farmaceutyczną, napełnij ją produktem, substancja aktywna którym jest glifosat (na przykład „mielony”, „tornado” itp.) lub alternatywnie wlej środek chemiczny bezpośrednio do otworów. Stężenie glifosatu w produkcie musi wynosić co najmniej 200 g/l.

Herbicyd „Ziemia”

Na przykład: do wysuszenia drzewa o średnicy pnia 35 cm potrzeba 35-40 ml produktu o stężeniu glifosatu 360 g/l.

Krok 4. Zasyp otwory ziemią, aby zakryć ślady zastrzyków, usuń wióry i zobacz, czy lek wycieknie (to drugie jest dobre, ponieważ długo schnie i jest wyraźnie widoczne na korze). Wkrótce roślina zacznie wysychać.

Notatka! Można stosować inne herbicydy, ale nadal lepiej jest preferować preparaty zawierające glifosat, ponieważ po obumarciu systemu korzeniowego są one natychmiast inaktywowane przez mikroflorę glebową.

Cięższe herbicydy na bazie sulfometuronu metylowego lub imazapyru, wręcz przeciwnie, po obumarciu drzew wnikają w glebę i często zabijają rośliny znajdujące się w pobliżu. Chociaż możesz zająć się barierami opisanymi wcześniej.

Metoda numer 4. Leczenie liści preparatami

Metoda ta jest bardzo popularna przy niszczeniu krzewów, których wysokość nie przekracza 4 m. Można ją stosować od początku wiosny do końca lata (więcej dokładny czas zależy od konkretnego herbicydu). Skuteczność leków jest zauważalnie zmniejszona, jeśli pogoda jest sucha i gorąca, a drzewo cierpi na niedobór wilgoci.

Aplikowanie preparatów na liście roślin o dużym rocznym wzroście może skutkować pojawieniem się nadmiernego wzrostu (wyjątkiem są gatunki wyjątkowo wrażliwe). Jeśli zastosujesz tę metodę, nie ma potrzeby impregnowania beczki chemikaliami.

Metoda nr 5. Jednoczesne niszczenie pnia i pnia

Tutaj najpierw usuwa się samo drzewo za pomocą siekiery lub piły łańcuchowej, a następnie wytwarza się środek chemiczny. usuwanie pniaków (więcej szczegółów na ten temat na końcu artykułu). Jeśli korzystasz z tej metody, aplikuj herbicyd wyłącznie na świeży kikut. Jeśli średnica pnia jest duża, traktuj tylko zewnętrzną krawędź pnia (nie więcej niż 5-10 cm), w tym kambium - tkaniny wewnętrzne Większość tych drzew jest już martwa.

Jeżeli średnica pnia jest mniejsza niż 10 cm, środek nanieść na całą powierzchnię cięcia. Zastosuj lek natychmiast po ścięciu drzewa - w ten sposób skuteczność będzie maksymalna.

Metoda numer 6. Przetwarzanie kory drzewa

Odmierz 30-35 cm od powierzchni ziemi, zrób znak na pniu i przeprowadź obróbkę obszaru poniżej tego znaku przygotowanie chemiczne. Wskazane jest zorganizowanie wydarzenia wiosną lub latem. Przed nałożeniem produkt należy wymieszać z olejem, następnie potraktować korę aż do całkowitego nasycenia. Charakterystyczne jest to, że metodę tę można zastosować do wszystkich drzew, niezależnie od ich rodzaju i wielkości.

Prace związane z czyszczeniem szklarni rozpoczynają się od usunięcia gruzu i umycia konstrukcji. Pierwsze etapy przeprowadzane są jeszcze przed nadejściem mrozu. Więcej na ten temat przeczytasz w.

Poniżej są przydatne porady, które pomogą Ci w niszczeniu niechcianych drzew.

Notatka! Uważa się, że po stronie wschodniej system korzeniowy dorasta do wysokości korony, natomiast po stronie zachodniej do ½ tej wysokości. Możesz zastosować tę praktyczną zasadę.

Metody alternatywne

Jest ich także kilka alternatywne sposoby, pozwalając drzewu szybko wyschnąć. Przyjrzyjmy się tym najskuteczniejszym, a przez to popularnym. Dla wygody odwiedzających poniższe informacje przedstawiono w formie tabeli.

Tabela. Jak jeszcze można zaimpregnować drewno, aby wyschło?

Metody, ilustracje	Opis działań
	Od dawna wiadomo, że sól, gdy dostanie się do gleby, niszczy roślinność. Dlatego sól może łatwo zniszczyć korzenie i samo drzewo. Jeśli obawiasz się, że roślinność w pobliżu drzewa może zostać zniszczona, zaleca się użycie roztworu soli. Podlewaj glebę roztworem, dopóki go nie wchłonie. Stężenie soli zależy od wielkości drzewa (im jest większe, tym powinno być większe).
	Możesz zablokować dopływ wilgoci i tlenu do korzeni - aby to zrobić, wystarczy wypełnić je betonem aż do samej podstawy pnia. Po 2-4 tygodniach korzenie umrą, a samo drzewo zacznie wysychać. Ta metoda jest wskazana, jeśli w miejscu drzewa planuje się budowę ścieżki.

Pielęgnacja jabłoni okres wiosenny można podzielić na cztery etapy: przycinanie gałęzi, leczenie ran drzew, nawożenie gleby i leczenie korony przed szkodnikami. Wszystkie te etapy podane są dokładnie w kolejności, w jakiej są przeprowadzane, począwszy od wczesnej wiosny.

Przycinanie gałęzi jabłoni

Zima minęła, mrozy ustąpiły, a ogrodnicy pospieszyli na swoje działki, aby zapewnić swoim zielonym „dzieciom” należytą opiekę. Dla jabłoni początek wiosny, czyli koniec marca - początek kwietnia, to okres przebudzenia. Śnieg prawie się stopił, a pąki zaczną kwitnąć. Czas uzbroić się w nożyce ogrodowe, małą piłę, cierpliwość i podręczniki dla ogrodników-amatorów. Chyba że jesteś guru z 30-letnim doświadczeniem! Opieka nad jabłonią na wiosnę rozpoczyna się od wstępnej kontroli i usunięcia uszkodzonych gałęzi i pędów. Mogą być tylko dwie przyczyny wad: silne mrozy i szkodniki. Usuwanie gałęzi odbywa się w następujący sposób:

1. Jeśli jabłoń rośnie na tym miejscu przez długi czas (ma ponad 7 lat), najpierw usuwa się gałęzie korony. Te gałęzie są bezużyteczne; służą jedynie do wzrostu. Praktycznie nie dają plonów. Jeśli sadzonka jabłoni nie jest starsza niż 3-4 lata, należy pominąć ten etap.
2. Następnie usuwa się uszkodzone gałęzie jabłoni: połamane, suche, chore.
3. Pędy roczne są przycinane. Główną zasadą przy usuwaniu takich gałęzi jest obcięcie tego, co rośnie ściśle w górę lub w kierunku „w koronę” drzewa, czyli tzw. skierowany w stronę pnia.

Ważny: Najbardziej owocne gałęzie to te, które są równoległe do ziemi lub nieco wyższe. Gałęzie znajdujące się poniżej horyzontu mogą w czasie owocowania odrywać się.

Leczenie „obrażenia ciała” jabłoni

Procedura leczenia uszkodzeń jabłoni ma na celu przede wszystkim zapobieganie chorobom, które mogą wystąpić na świeżych kawałkach lub kłodach, a nie zwalczanie szkodników i chorób jako takich. Do obróbki stosuje się specjalne lakiery ogrodowe lub szpachlówki. Nakłada się je na wszystkie zidentyfikowane ślady uszkodzeń. Przepis na najprostszy, bezchemiczny napar ogrodowy:

1. Główną częścią przepisu jest żywica drzewna. Jest on podzielony na 50 części. Żywicę powoli ogrzewa się na małym ogniu i doprowadza do stanu ciekłego.
2. Dodajemy małymi porcjami 20 części terpentyny i wszystko dokładnie mieszamy.
3. Dodać 13 części słoniny wieprzowej lub jagnięcej.

Stosowanie szpachlówek kupowanych w sklepie jest uważane za nieskuteczne, ponieważ często zawierają one substancje szkodliwe dla jabłoni: olej suszący i kalafonię. Przeciwnie do ogromna liczba przepisy na lakier ogrodowy w Internecie, zdecydowanie odradzam dodawanie kalafonii do szpachli do pielęgnacji drzew!

Nawożenie gleby pod jabłonią

Nawożenie jabłoni zawsze rozpoczyna się od usunięcia chwastów z gleby. Następnie ziemia jest ostrożnie poluzowana. Jeśli jabłoń jest młoda, możesz użyć małej ręcznej łopaty i grabi. Niektórzy ogrodnicy używają wideł. Jeśli jesteś nowy w tej branży, lepiej nie używać dużej łopaty, w przeciwnym razie ryzykujesz uszkodzenie korzeni drzewa. Po poluzowaniu w glebie wokół drzewa powstają małe rowki, w których zostaną zastosowane nawozy. Najpopularniejsze nawozy dla jabłoni:

• Obornik rozcieńczyć w proporcji 1 część na 10 części wody,
• Ptasie odchody (1 część na 15 części wody),
• Roztwory mikroelementów, na przykład siarczanu miedzi lub kwas borowy(do 2g na 1l wody),
• Popiół (1 szklanka na 1 litr wody).

Po zastosowaniu nawozu gleba jest ponownie lekko poluzowana, wyrównując rowki.

Zwalczanie szkodników jabłoni

Pod koniec wiosny, kiedy na jabłoni pojawiają się pierwsze liście, należy ją leczyć specjalne rozwiązania przeznaczony do ochrony drzew owocowych przed szkodnikami i chorobami. Do takich rozwiązań zaliczają się: „Fury”, „Inta-Vir”, „Strobe”, tlenochlorek miedzi. I oczywiście nie możemy zapomnieć o podlewaniu jabłoni. Podczas suchej wiosny pierwsze podlewanie przeprowadza się przed zakwitnięciem pierwszych pąków na drzewie. Jeśli wiosna jest mokra, pierwsze podlewanie przeprowadza się kilka tygodni po przekwitnięciu jabłoni. Lepiej podlewać rzadziej, ale obficie, aby woda dotarła do warstwy korzeniowej gleby - to około 40-60 cm.

Dla wielu uczestników FORUMHOUSE ta zima po prostu nie miała końca, a przy wszystkich zimowych „bonusach” - silne mrozy, niespotykane opady śniegu, duże zmiany temperatur, najazdy myszy... Nadejście wiosny cieszy bardziej niż kiedykolwiek, a jednocześnie bardzo przeraża możliwe problemy. Czy da się uratować jabłonie i grusze zniszczone przez mróz? Jak „leczyć” drzewa nadgryzione przez myszy? Jak przy takim śniegu zabezpieczyć śliwki przed zgnilizną? Kiedy i jak prawidłowo usunąć z roślin schroniska zimowe? Odpowiedzi na te i inne pytania szukamy wspólnie z użytkownikami i ekspertami FORUMHOUSE.

Jeśli masz sad owocowy przeniósł mroźna zima

W mroźne zimy zagrożone są najmłodsze rośliny, do pięciu lat. Są uszkodzone, ale pozostają żywe (z wyjątkiem odmian najbardziej odpornych na zimę).

Lepiej tolerują rośliny, które zaczynają owocować w wieku od sześciu do dziewięciu lat niskie temperatury. Nawet te odmiany, które są zauważalnie uszkodzone przez mróz, odzyskają siły po kilku latach.

Stare drzewa w wieku 12 i więcej lat nie tolerują przemarznięcia. Najprawdopodobniej nigdy nie wyzdrowieją. Jeśli odmiana jest ci bliska, poczekaj kilka lat i możesz wykorzenić drzewo.

Jeśli Twój ogród znajduje się w zaśnieżonym regionie

Należy o tym pamiętać podczas sadzenia. Naukowcy-ogrodnicy zawsze przypominają amatorom: produktywność zbiory owoców można zwiększyć prawie dwukrotnie, jeśli podzielimy je na dwie grupy - te, które potrzebują śniegu, aby chronić je przed mrozem, oraz te, które ulegają uszkodzeniu w warunkach głębokiego śniegu.

Uprawy wymagające ochrony przed śniegiem na zimę: porzeczki, maliny, agrest, truskawki.

Uprawy normalnie tolerujące głęboki śnieg: rokitnik zwyczajny, grusza, jabłoń.

Uprawy, które „nie lubią” głębokiego śniegu: śliwka i wiśnia. Rokitnik ma ambiwalentny stosunek do głębokiego śniegu - toleruje pokrywę śnieżną tylko do półtora metra.

Najważniejszą rzeczą do zrobienia w ogrodzie w marcu jest obejrzenie wszystkich drzew i krzewów i ocena, jak przetrwały tę zimę.

Po tym musimy:

1. Pomóż roślinom radzić sobie z zamarzaniem

Tak myszy ucztowały w ogrodzie Członek FORUMHOUSE Szturmowik. Od tego czasu zainteresował się szczepieniem drzew

4. Ściółkuj porzeczki, aby zwiększyć plony

Czarna porzeczka jest jedną z najbardziej odpornych na zimę roślin, ale nie toleruje nawracających chorób. wiosenne przymrozki. Syberyjski Instytut Ogrodnictwa znalazł sposób na poradzenie sobie z tym problemem. Aby to zrobić, teraz, gdy śnieg jeszcze się nie stopił, krzewy porzeczki są ściółkowane humusem, torfem lub słomą. Opóźniając topnienie śniegu, opóźniamy sezon wegetacyjny. W ten sposób porzeczki rozpoczną sezon wegetacyjny po powrotnych przymrozkach, co znacznie zwiększy plon jagód. W przyszłości porzeczki w drodze na żniwa stoją przed kolejnym niebezpieczeństwem - roztocz nerkowy, Ale

5. Chroń rośliny przed uszkodzeniami spowodowanymi mrozem

Kiedy temperatura w ciągu dnia stale utrzymuje się powyżej zera, wiosną drzewa bielą się. Zwykle wybielanie przed szkodami mrozowymi przeprowadza się jesienią, ale ostatniej jesieni w niektórych regionach zima nagle nadeszła w październiku i wielu po prostu nie miało czasu na wybielanie drzew owocowych.

mila_pav Członek FORUMHOUSE

Jesienią nie miałam czasu na wybielenie drzew; temperatury poniżej zera. A jeśli drzewa nie zostaną wybielone, główne szkody mrozowe wystąpią w marcu. Możesz go wybielić teraz, gdy jest ciepło, i prace ogrodnicze Jeszcze nie.

Do wybielania użyj specjalnego farba akrylowa sprzedawaną w sklepach ogrodniczych lub zwykłą zaprawą wapienną.

Na zdjęciu poniżej drzewa po wiosennym wybielaniu. Członek FORUMHOUSE Le Solei L Drzewa Belida o takim składzie budżetowym:

Roztwór wapna + roztwór siarczanu miedzi (od szkodników i daje piękny odcień) + klej PVA (aby się nie zmywał), w proporcji 8 l: 0,5 l: 0,5 l.

Przed bieleniem pnie i gałęzie szkieletowe roślin oczyszcza się z nieożywionej kory.

6. Chroń rośliny przed chorobami

W marcu - na początku kwietnia, aż do zakwitnięcia pąków, tzw. wczesny oprysk„, pierwsze przetwarzanie upraw owocowych siarczan miedzi(100 g na 10 litrów wody). Zabieg ten ma charakter profilaktyczny, uodparnia plony owocowe na parch, różne plamistości, moniliozę i przesuszenie. Przetwarzanie odbywa się jednorazowo.

7. Podlewaj ogród stopionym śniegiem

Aby przyspieszyć topnienie, śnieg posypuje się cienką warstwą gnijącego obornika lub starych liści. Zaletą tej metody jest nasycenie gleby stopioną wodą. Jednocześnie ważne jest, aby woda nie zatrzymywała się w grządkach truskawek i korzeniach upraw owocowych – utrudnia to dostęp tlenu, a rośliny obumierają.

8. Stosuj nawozy mineralne

Najbardziej sprzyjający do stosowania jest okres, w którym śnieg topnieje pełną parą nawozy mineralne(mówimy o roślinach o potężnym, rozbudowanym systemie korzeniowym). Nawozy rozrzucane są bezpośrednio na śniegu. Wiele osób posypuje śnieg popiołem i upiecze dwie pieczenie na jednym ogniu – karmią one drzewa owocowe i przyspieszają topnienie śniegu.

Przepiórka Członek FORUMHOUSE

Kiedy mieszkałem w prywatnym domu, rozsypałem popiół na łóżkach na śniegu, ale kiedy już zaczęła się wiosna. Śnieg topi się szybciej, a ziemię można przykryć w celu dalszego ocieplenia.

toliam1 Konsultant FORUMHOUSE

Do popiołów – z szacunkiem. Ponieważ to za mało, stosuję go jedynie pod owoce pestkowe. Wystarczająco do posypania koło pnia według obszaru, tj. Zmniejszam kwasowość i dodaję wapń, który jest wciągany głębiej przez topniejący śnieg).

9. Usuń schronienia zimowe

Zimowe schronienia z roślin usuwa się dopiero wtedy, gdy cały lub prawie cały śnieg z danego obszaru stopi się, a ziemia całkowicie rozmarznie. Warto pamiętać, że wczesną wiosną pogoda jest wyjątkowo kapryśna i niestabilna. Właśnie świeciło słońce, było ciepło - a teraz znów pojawiły się przymrozki i opady śniegu. Pod osłonami rośliny przetrwały zimę w mikroklimacie, do którego przywykły i należy je usuwać z tego mikroklimatu stopniowo, bez stresu. Jeśli mówimy o schronieniach powietrznych, najpierw lekko otwieramy końce na jeden dzień, aby rośliny przyzwyczaiły się do wilgoci i światło słoneczne i dopiero wtedy, po okresie adaptacyjnym, całkowicie usuwamy wiaty.

Mróz dosłownie „rozdarł” pnie wielu drzew owocowych, „dekorując” je przerwami mrozowymi - pęknięcia podłużne kora i drewno. Podobne rany pojawiły się na drzewach leśnych.

I z wewnątrz Widły gałęzi drzew, najczęściej od południowego zachodu lub południa, tu i ówdzie widać dziury mrozowe innego typu - wgłębienia zamierające kory. Na jabłoniach i gruszach mają kolor brązowy lub jasnobrązowy, na drzewach pestkowych są pomarańczowe lub czerwonawe, z wystającymi na powierzchnię kroplami zamrożonego soku - gumy. Kiedy martwa kora wyschnie, odpadnie, odsłaniając ciemne drewno, wokół którego wyrasta wał nowej kory.

Oczywiście możesz pozwolić, aby sprawy toczyły się własnym torem. Być może drzewo stopniowo samo zagoi rany - jeśli oczywiście uda mu się to zrobić, zanim do otwartych ran dostaną się zarodniki grzyba krzesiwa, który powoduje gnicie serca lub jeszcze groźniejsze infekcje. Z tych powodów staram się jak najszybciej „załatać” otwarte rany. Przygotowuję się do „operacji” jak prawdziwy chirurg: myję ręce mydłem i ostry nóż, dezynfekuję je alkoholem lub wódką. Sam zabieg jest dość prosty – ranę należy oczyścić do zdrowej tkanki i zdezynfekować 3-4% roztworem siarczanu miedzi. I możesz nasmarować górę lakier ogrodowy lub pasta ogrodowa. Osobiście stosuję opatrunki heteroauxinowe od kilku lat tj. Brzegi rany przykrywam kawałkami gazy nasączonymi roztworem leku, szczelnie przykrywając górę kawałkiem przezroczystego polietylenu i mocując niezbyt mocno bandażem elastycznym. Drzewo „popisuje się” w takim bandażu przez około miesiąc, po czym można je usunąć.

Swoją drogą, bardzo duże rany goją się szybciej, jeśli się je... wycina. Należy to robić w okresie aktywnego przepływu soków, tj. około kwietnia (w strefie środkowej). Za pomocą ostrego i cienkiego noża wzdłuż rany na głębokość 1-2 mm należy wyciąć bruzdę z każdej strony, cofając się o 0,5-0,7 cm od krawędzi i przykryć miejsce operacji polietylenem. Zabieg ten przyspiesza powrót do zdrowia „pacjenta”.

Niestety, mroźne zimowe wiatry znacznie przerzedziły pąki drzewa owocowe. Na początku wydają się kwitnąć, ale jakoś powolnie, a do czerwca całkowicie wysychają. Martwe gałęzie z korą, która zrobiła się brązowa lub poczerniała (w miejscu cięcia), należy odciąć, pokrywając powstałe rany lakierem lub pastą. Zamiast tego możesz użyć farby naturalny olejek schnący, ale w żadnym wypadku - farby zawierające oleje mineralne: zapobiegają gojeniu się ran.

"Gratka"

Niektóre drzewa iglaste również wyglądają smutno po zimie - szczególnie płaczące, wąskie piramidalne, kuliste i rozłożyste formy, które na zimę pozostały bez wiązania. Spod śniegu wyszły mocno połamane. Leczenie w tym przypadku jest dość proste - małe, połamane gałęzie należy obciąć, duże gałęzie z niewielkimi uszkodzeniami należy zebrać i zabezpieczyć w pierwotnym położeniu, pokrywając miejsce złamania lakierem ogrodowym. Teraz pozostaje zapewnić roślinę korzystne warunki i poczekaj, aż odzyska swój kształt. Aby „zmontować” rozproszoną koronę niskiego drzewa, stosuję tę metodę: na wiosnę zawiązuję ją dość mocno bandażem z gazy i bezpośrednio na koronę wylewam podgrzaną na słońcu wodę, aby gałęzie stały się bardziej elastyczne. Wiązanie można usunąć po kilku tygodniach. Najczęściej drzewu udaje się powrócić do dawnej świetności.

Wiecznie zielone problemy

Nawiasem mówiąc, jasne wiosenne słońce, ogrzewając nas ciepłymi promieniami, często pali igły niektórych gatunków i odmian drzew iglastych, w szczególności jagody cisu, wielu odmian jałowca pospolitego, chińskiego i średniego (zwłaszcza tych z niezwykle kolorowymi igłami ). Karłowate formy kosodrzewiny, świerka pospolitego i świerka często „płoną” Kanadyjska Conica, Jodła koreańska i jej formy dekoracyjne. Nawet świerk pospolity(i jej formy) i tuja occidentalis - bardzo odporne i przyzwyczajone do warunków strefa środkowa rośliny - nawet te mogą się poparzyć, jeśli zostały posadzone mniej niż 2-3 lata temu. Niektóre rośliny, zwłaszcza te posadzone otwarte miejsca, spalone przez zimno: ich igły z reguły są uszkodzone od północy lub wschodu - stamtąd zimą zwykle wiały palące wiatry. Teraz patrzenie na takie rośliny jest bolesne aż do łez, ale nie ma nic do zrobienia. W końcu należy je chronić przed wiatrem (a raczej częścią, która pozostaje nad zaspą) przed wiatrem jesienią i chronić przed „oparzeniami słonecznymi” nie później niż na początku lutego. W kwietniu pozostaje tylko ustalić straty i ożywić to, co pozostało z luksusowej fabryki. Leczenie każdego oparzenia – słonecznego lub zimnego – jest takie samo. Jeśli pąki na gałęziach obumrą, takie pędy będą musiały zostać pocięte na słoje, aż osiągną zdrowe (zielone) drewno. Pędy z żywymi pąkami będą mogły się zregenerować.

Leczenie uszkodzonych przez zimę drzew iglastych zaleca się rozpocząć wczesną wiosną, choć w kwietniu nie jest jeszcze za późno. Jeden z najbardziej skuteczne sposoby moim zdaniem polega na dokładnym opryskiwaniu osłabionych zimą roślin ze wszystkich stron stymulatorem biogennym. „Przebieg leczenia” - miesiąc; zabiegi należy wykonywać raz w tygodniu, wcześnie rano lub późnym wieczorem, ponieważ na słońcu lek szybko traci swoją skuteczność. Gdy gleba się rozmrozi, należy dokładnie podlać glebę pod rośliną tym samym roztworem. I oczywiście zadbaj o to, aby podobny problem nie pojawił się w przyszłym roku, tj. przykryj rośliny maminsynek w odpowiednim czasie.

Rośliny zimozielone - rododendrony, bukszpan, mahonia oraz irga i prostatka Dummera - dobrze znosiły tę zimę, ponieważ jesienią były obficie podlewane, gdy gleba nie była jeszcze zamarznięta, a część, która pozostała nad śniegiem, zimowała pod płótnem. W przeciwnym razie możliwe są opcje. Jasne słońce od lutego do marca wysusza je, podobnie jak wiele drzew iglastych, ponieważ korzenie nie mogą jeszcze pobierać wilgoci z zamarzniętej ziemi.

Kilka lat temu wrzuciłam do kompostu ten pozornie uschnięty krzew mahoniowy. A w połowie lata ożyła pod baldachimem dyni, które tam rosły. Teraz nie spieszę się z wyrzucaniem takich „martwych” niegdyś zimozielonych roślin, ale stosuję wobec nich te same metody, co w przypadku osłabionych drzew iglastych, tj. Podlewam pień stymulatorem wzrostu, osłaniam krzew przed dominującymi wiatrami, a latem utrzymuję wilgotność gleby. W połowie lata na pozornie martwych gałęziach często pojawiają się żywe pąki. Swoją drogą warto pomyśleć o przeniesieniu tej rośliny do nowego miejsca zamieszkania. Często takie krzaki można uratować promienie słoneczne, przeszczepiony do wschodniej lub północno-wschodniej ściany budynku.

Ambulans dla „Królowej Kwiatów”

W większości przypadków róże są przykryte na zimę. Co często je rujnuje. Pod grubą warstwą śniegu powietrze w schronisku staje się zbyt wilgotne, a róże stają się „stółem pokarmowym” dla wielu grzybów chorobotwórczych. W rezultacie na wiosnę królowe kwiatów znajdują się w opłakanym stanie: z poczerniałymi pniami, pokrytymi plamami i pleśnią. Nawiasem mówiąc, jeśli zbyt późno usuniesz osłonę, nawet dobrze zimujące rośliny, gotowane na parze, nabawią się podobnych objawów. Zaczynam więc wietrzyć ogród różany już od pierwszych dni marca, wybijając łomem kilka dziur w ubitym śniegu.

Nadchodzący kwiecień przyniesie różom wolność. To prawda, że ​​\u200b\u200btutaj nie trzeba się spieszyć. Jeśli otworzysz róże natychmiast po zimowaniu, zniszczysz je. Wiosenne ciepło jest zwodnicze: powtarzające się przymrozki, suszące wiatry i gorące słońce często powodują wysuszenie nawet pomyślnie przezimowanych pędów. Należy więc wypuszczać „pustelników” wieczorem lub przy pochmurnej pogodzie i chronić je przed oparzenie słoneczne, przez pierwsze dziesięć dni krzewy powinny być zacienione. Ale oczywiście poczerniałe, spleśniałe, popękane i połamane gałęzie należy natychmiast przyciąć do żywej tkanki, a cięcie należy pokryć lakierem ogrodowym lub pastą ogrodniczą. Po nieudanej zimie często konieczne jest przycięcie krzaka dosłownie „do zera”. I przywróć, zrzucając stymulator wzrostu. Najszybciej kształtują się róże półpnące i floribundy: w tym sezonie mogą nawet zakwitnąć. A oto kwiaty z odmiany pnące Będę musiał poczekać jeszcze rok.

Do rehabilitacji!

Wszystkie rośliny, które ucierpiały po zimie, będą musiały latem zorganizować życie w „ośrodku” - monitorować wilgotność gleby, usuwać chwasty, karmić wiosną i wczesnym latem nawozy azotowe. Tylko drzewa iglaste nie potrzebują azotu - mogą umrzeć. Pod koniec lata warto zafundować zabieg wszystkim roślinom pozostałym na zimę. nawozy potasowe- zwiększają zimotrwalosc i mrozoodporność roślin. I oczywiście nie warto polegać na ciepłym futrze ze śniegu, ale zadbaj o przytulne płaszcze z płótna i ciepłe „filcowe buty” z kompostu lub przynajmniej trocin.