Niebezpieczeństwem dla budowy jest wybrzuszenie gruntu okres wiosenny. Wyboczenie gleby następuje głównie ze względu na fakt, że znajdujące się w niej puste przestrzenie i pory są wypełnione wodą. W okres zimowy woda zamarza, powstały lód wytwarza ciśnienie w glebie, które gdy górne warstwy ziemi rozmrożą się na wiosnę, wypycha fundament do góry.

Rodzaje fundamentów na taśmie i technologia ich budowy

Rodzaj fundamentu wybrany na podstawie projektu charakteru domu uwzględnia obciążenia fundamentu, jakość gruntu, wrażliwość projektów domów na nierównomierny ruch elementów fundamentu, podatność na zamarzanie materiałów. Minimalna głębokość podstawa zależy od bliskości wód gruntowych i grubości górnej części. Minimalna wysokość podstawy zależy od całkowitej wysokości pasa, grubości pokrywy śnieżnej, nachylenia, obecności podpola i po prostu od Twojego pragnienia. Budowę fundamentu powyżej poziomu zamarzania należy dokładnie podgrzać. Jeśli obszar z wysoki poziom wody gruntowe, należy wziąć pod uwagę ryzyko zalania piwnicy. W związku z tym wymagania dotyczące jakości betonu są tak wysokie. Na zewnątrz należy zastosować dodatkową hydroizolację. Płyty smukłe są najszybsze w budowie. Aby tego uniknąć, fundament musi być dobrze izolowany. Po usunięciu gleby należy utworzyć podbudowę z małej i mieć materiał taki jak żwir. Zimą wierzchnia warstwa gleby zamarza. Zamarzanie w pęknięciach zwiększa i niszczy konstrukcję. Dlatego dobra izolacja jest niezwykle ważna. Bardzo ważne jest również to, aby odpocząć na krawędzi odpływu fundamentowego. Musi znajdować się poniżej „dna” Fundacji. Kwota znacznie wzrośnie, jeśli zamówisz Fundament wraz z wypełnieniem instalacji ogrzewania podłogowego. Wybór rodzaju funduszu i jego struktury jest bardzo trudny ważne wydarzenie. Podkład hydroizolacyjny. Najważniejszy element każdy fundament to jego hydroizolacja. Hydroizolacja fundamentów ma różne cele i dzieli się głównie na poziomą i pionową. Wodoodporna uszczelka żyroskopowa pomiędzy fundamentem a elementy drewniane niższe wykończenie domu. Naklejka na piwnicę kilka warstw materiał dachowy. naklejka na hydroizolację Fonda. leżący na dnie cienką warstwą drobnego żwiru, namoczoną mastyks bitumiczny.

  • Wybór rodzaju funduszu.
  • Minimalna grubość ścian fundamentowych zależy od ciężaru domu i rodzaju gruntu.
Jako hydroizolacja podłogi w piwnicy.

Na wyboczenie podatne są głównie materiały ilaste i ilaste. gleby torfowe. Iły, gliny piaszczyste i piaski są mniej podatne na falowanie, a czyste gleby piaszczyste i suche żwiry na ogół nie podlegają falowaniu. Sucha, grubo porowata gleba po zwilżeniu powoduje znaczne osiadanie. Dlatego przy wyborze rodzaju fundamentu należy wziąć pod uwagę właściwości gleby, w przeciwnym razie można zastosować wielka szkoda budynków i budowli na skutek cofania się wód gruntowych lub osiadania gruntu.

Czy szalunki są konieczne?

Najbardziej dostępne metody jego użycie. Na płycie podłogowej piwnicy ułóż kilka warstw pokrycia dachowego. naklejka na wierzchu wodoodpornej płyty podłogowej piwnicy. Jak uszczelnić podłogę w piwnicy przed montażem twarde drewno lub podłogi z płytek.

Hydroizolacja pionowa służąca do ochrony ścian fundamentowych przed wodami gruntowymi. Jeżeli poziom wód gruntowych przekracza głębokość fundamentu, należy zastosować wodoodporny laminat walcowany. W niektórych przypadkach zaleca się wylanie warstwy podkładowej z żwiru impregnowanego bitumem. Należy zauważyć, że powyższe podejście do hydroizolacji fundamentów jest tradycyjne i nieco przestarzałe. Ostatnio technologia penetrującej hydroizolacji opiera się na własnej zdolności do wypełniania wszystkich pustych przestrzeni powstałych w ich kryształach. Hydroizolacja piwnicy jest bardzo ważnym i niezbędnym wydarzeniem. Ale koszt hydroizolacji piwnicy jest dość wysoki! . Kiedy można zastosować system grzewczy urządzenia w drewnianym domu.

Do wznoszenia budynków na gruntach falujących zaleca się wykonanie fundamentu płytowego.

Jest to płyta monolityczna, która jest zbudowana pod całą powierzchnią budynku, przemieszczenie gleby nie jest dla niej niebezpieczne; Grubość takiej płyty zależy od rodzaju konstrukcji. Do budowy Dom z cegieł lub dom z bloków żużlowych wystarczy grubość 20 cm, a w przypadku dwupiętrowego domku wymagana jest już grubość co najmniej 35 cm.

Aby to zrobić, profesjonaliści muszą obliczyć moc każdego grzejnika, liczbę i wskazać lokalizację każdego z nich. Urządzenia grzewcze muszą być miejscami elektryczne. gniazdka lub specjalne. złącza. Grzejniki dla urody można przykryć ozdobnymi drewnianymi kratkami. Używa Różne rodzaje kotły: gazowe, elektryczne, stałe i płynne paliwo. Używaj różnych rur grzewczych: żelaznych, ocynkowanych, miedzianych, plastikowych, plastikowych.

  • Autonomiczne nagrzewnice automatyczne, zarówno konwencjonalne, jak i wentylatorowe.
  • Grzejniki dla urody można zamknąć ozdobnymi drewnianymi kratkami.
  • Liczbę, moc i lokalizację grzejników obliczają eksperci.
Nie zaleca się ukrywania się w drewnianym domu rury grzewcze w ścianach, sufitach i podłogach, ponieważ w przypadku rozlania powstają następujące problemy.

Płyta monolityczna jest jednym z rodzajów fundamentów listwowych.

Wykop

Nośność płyty monolitycznej na fundamencie listwowym jest znacznie lepsza pod względem wytrzymałości niż inne fundamenty. Są budowane płytko lub zakopane, w zależności od właściwości gleby. Przed rozpoczęciem budowy wykopuje się dół fundamentowy. Zasadniczo zawsze używa się do tego specjalistycznego sprzętu - koparki. Prace wykopaliskowe podczas budowy płyty monolitycznej należy wykonywać dość dokładnie, bez kopania. Jeśli dno wykopu nie jest wystarczająco równe, nie można go wyrównać, dodając ziemię. Może to prowadzić do osiadania zakopanej gleby, a w konsekwencji do powstawania pęknięć płyta fundamentowa i ściany budynku. Dno lepiej wyrównać dodatkowym wykopem. Jego zbocza i dno muszą być równe, co sprawdza poziom. W razie potrzeby wyrównuje się je ręcznie za pomocą łopat.

Trudno jest określić dokładne miejsce wycieku, dlatego też trudno jest je szybko zlokalizować. I, co najbardziej niepokojące, naprawić ukryty rurociąg, trzeba zdemontować podłogi, położyć sufit lub wyrównać ściany i mamy wszystko nowe i piękne!

  • Możesz nie zauważyć wycieku od razu.
  • Zawilgoca się i kurczy, tracąc przewodność cieplną i izolację.
  • Gnicie drewniane ściany, sufity i podłogi.
Rury miedziane wyglądają bardzo dobrze, więc nie można ich zamknąć. Jeśli rury grzewcze wyglądają źle lub są bardzo ważne, można je łatwo przykryć wyjmowanymi drewnianymi skrzynkami.

Zbuduj szalunki z desek. Ponieważ wylany beton wywiera duży nacisk na ściany szalunku, jest on zbudowany z przekładek, które zwiększają wytrzymałość. Pomiędzy zamontowanym szalunkiem a nachyleniem wykopu pozostaje wystarczająco dużo miejsca, aby przeprowadzić prace przy budowie monolitycznej płyty fundamentowej.

Informacje stosowane

Wprowadzanie wiadomości w drewniany dom lub kąpiel. Ponieważ dom drewniany nie wymaga głęboko zakorzenionych fundamentów i zazwyczaj jest montowany na fundamentach o małej głębokości, rurach doprowadzających wodę i odpływach rury kanalizacyjne nie wymagają specjalnej zakładki w Funduszu. Rury są po prostu układane w istniejącym fundamencie na wymaganą głębokość. Jeśli potrzebujesz drewnianego domu na parterze lub w piwnicy, instalując te konstrukcje, musisz od razu obliczyć, gdzie musisz umieścić specjalną zakładkę, aby wejść rury wodne i kanalizacja.

Zagęść dno wykopu i wypełnij je poduszką z piasku o wysokości do 20 cm. Jeśli gleba jest piaszczysta, nie ma potrzeby wykonywania poduszki. Po ułożeniu piasku zalać wodą i zagęścić. Konieczne jest zagęszczenie piasku, aby zniszczyć powstałe kieszenie powietrzne. W celu hydroizolacji na piasku układa się warstwę pokrycia dachowego lub folii. Jeśli wody gruntowe często się cofają, konieczne jest zbudowanie urządzenie drenażowe. Aby zaopatrzyć budynek w wodę, ciepło i energię elektryczną, konieczne jest ułożenie rur azbestowo-cementowych.

Fundamenty mają na celu rozłożenie obciążenia budynku Duża powierzchnia aby zapobiec potrąceniu. Podstawa powinna znajdować się poniżej linii szronu, wolna od materia organiczna i z dala od drzew. Wpływ betonu na środowisko można zminimalizować, instalując fundamenty z podkładek lub listew i używając do ogólnego wypełnienia kruszonego kamienia pochodzącego z recyklingu. Można całkowicie zrezygnować z betonu, stosując wapno hydrauliczne jako spoiwo.

Dodanie dużego kruszywa do wylewania betonu pozwala zaoszczędzić cement. Kruszywo pochodzące z recyklingu, takie jak kruszony beton, można ponownie wykorzystać z niewielkim wpływem na wytrzymałość. Bloki betonowe wykonane z nowego kruszywa lub nowej cegły układa się na najmniejszym pasie betonu. Drewniane belki, umieszczone pomiędzy drewnianymi palami lub filarami z cegły pochodzącej z recyklingu, na zagęszczonym, ponownie wykorzystanym kruszonym kamieniu. Wiadomości są ustawione bezpośrednio na minimum betonowa platforma lub krótkie stosy. Rów lub płyta żelbetowa, wykonane z nowego kruszywa, chyba że wymagają tego warunki gruntowe.

  • Wykop lub płyta żelbetowa wykonana z nowego kruszywa.
  • Krótkie pale z żelbetowymi belkami gruntowymi.
  • Fundamenty gazowe i cokoły murowane.
  • Krótkie pale z żelbetowym trawnikiem.
Zalecenia te pochodzą z książki The Whole Home Book, której nakład jest obecnie wyczerpany, ale może być dostępny w bibliotece lub z drugiej ręki.

Na piasek wylewa się warstwę żwiru lub pokruszonego kamienia, który również musi być gładki i zagęszczony. Wysokość tej warstwy wynosi do 20-25 cm.

Jeśli istnieją wystarczające fundusze na budowę, piasek można zastąpić styropianem. Wybierając styropian, preferowana jest marka o minimalnej gęstości P - 520. Podczas jego stosowania nie jest wymagana konstrukcja hydroizolacji. Aby zwiększyć nośność płyty monolitycznej, należy ją wzmocnić. W tym celu stosuje się zbrojenie o tej samej średnicy.

Jeśli w ogóle wiesz, czym są płyty waflowe, albo je budujesz, albo zostajesz zbudowany. Czy płyty waflowe są najlepszym rozwiązaniem? Talerze waflowe są fundamenty żelbetowe i płyty wmurowane w ziemię. Składają się z podpory obwodowej i szeregu wąskich belek wewnętrznych rozmieszczonych w nominalnych środkach jednego metra, biegnących w każdym kierunku. Cały system cokołu i płyty budowany jest na podłożu.

Płyta żelbetowa monolityczna na fundamencie

Szalunki okładzinowe powodują, że boki płyty i strąki styropianu tworzą uformowane puste przestrzenie pomiędzy paskami. Patrząc od dołu, system powlekania listwami wewnętrznymi wygląda jak wafel – stąd nazwa. Po ukończeniu gofrownicy deweloper buduje ziemię wokół płyty, aby zmniejszyć wysokość płyty nad otaczającą glebą.

Wróć do treści

Płyta żelbetowa monolityczna na fundamencie

Prowadnice wykonane ze zbrojenia układane są na warstwie hydroizolacyjnej. Na nich układana jest pierwsza warstwa wzmocniona siatka z drutu o średnicy większej niż 8 mm lub zbrojenia ułożonego poprzecznie. Rozmiar komórek siatki nie powinien być większy niż 15 * 15 mm. Następnie instaluje się prowadnice wsporcze, aby ułożyć drugą warstwę siatki drucianej. Prowadnice podporowe ustawia się w odstępach nie większych niż 20 cm. Wysokość prowadnic reguluje się w zależności od oczekiwanej grubości płyty monolitycznej, ale nie mniej niż 3-4 cm poniżej górnego poziomu wylanego betonu. Jeśli wysokość prowadnic jest niższa, wówczas maleje nośność płyta i jej żywotność ulegają znacznemu skróceniu.

Oto kolejny film przedstawiający płytę waflową gotową do betonowania. Płyty waflowe uzyskują swoją wytrzymałość poprzez zmianę wysokości nad podłożem. Im wyżej płyta nad ziemią, tym głębsze są promienie. Im głębsze belki, tym większa sztywność systemu. W świecie budownictwa zdecydowanie jest miejsce na płyty waflowe. Płyty waflowe sprawdzają się dobrze w obszarach prawie płaskich, naturalnych lub kontrolowanych i mają dobrą wytrzymałość powierzchniową oraz tam, gdzie naturalna powierzchnia podłoża rozciąga się od zewnętrznej strony budynku we wszystkich kierunkach.

Działają dobrze w miejscach niereaktywnych, lekko reaktywnych stanowiskach ilastych i niektórych średnio reaktywnych miejscach ilastych. Płyty waflowe nie są zalecane w obszarach o wysokiej aktywności gliniastej ze względu na wymagania dobry drenaż prawie niemożliwe do osiągnięcia.

Jeżeli stosowane jest zbrojenie o różnych średnicach, wówczas instalowane są pręty o większej średnicy najwyższa warstwa, ale o mniejszej średnicy u dołu. Ponadto w miejscach przeznaczonych do wznoszenia ścian budynków górna i dolna warstwa zbrojenia muszą mieć tę samą średnicę.

Po wlaniu betonu do szalunku zagęszcza się go za pomocą wibratora elektrycznego. Jeśli indywidualny deweloper zbuduje monolityczny fundament, nie ma sensu kupować wibratora elektrycznego. W tym przypadku beton zagęszcza się ręcznie.

Czy gofry to dobry pomysł?

Nie ma projektu „uważanego za gotowy” w przypadku płyt waflowych dla obszarów wyjątkowo reaktywnych. Czy płyty waflowe różnią się od siebie? Są to miejsca, w których płyty waflowe również nie sprawdzą się. Aby utrzymać system w prawidłowej temperaturze, wymagane są dodatkowe stanowiska wiertnicze lub stanowiska śrubowe solidne podstawy. Na pochyłych blokach należy najpierw wyrównać grunt, wykopać część lub wypełnić część. Problemy pojawiają się, gdy w wyniku niekontrolowanego zasypywania spodniej strony bloku wydostaje się część brudu. Wszystkie domy, nawet z płyt waflowych, wymagają solidnego podparcia nawet wszystkich części płyty. Wysoce aktywne i niezwykle reaktywne obszary gliny. Obszary te wymagają sztywnych systemów podpór, które podtrzymają pęczniejące i kurczące się gleby. Belki betonowe stają się mocniejsze i sztywniejsze wraz ze wzrostem głębokości belek betonowych, ale maszyny do formowania wafli mają maksymalną głębokość na głębokości 375 mm. Niektórzy projektanci próbują uzyskać dodatkową sztywność płyty, dodając więcej zbrojenia stalowego. To działa, ale proces projektowania staje się bardziej złożony. Obszary cyklonów i obszary silnych wiatrów. Silne wiatry wywierają duży nacisk na dachy, powodując bardzo skoncentrowane naprężenia w nowoczesnych dachach kratowych. W płycie waflowej siły te muszą wytrzymać jedynie ciężar systemu nośnego, ponieważ nie ma tarcia o podłoże. 5 ton betonu to około 2 metry sześcienne betonu. Jest to znacznie bardziej specyficzne niż dostępne w przypadku sił w punkcie reakcji kratownicy. Wysokie moce wiatr uniesie wystarczającą ilość płyty waflowej, aby przeciwstawić się sile, ale jest to spowodowane ugięciem płyty. W cyklonie przygotuj się na podniesienie płyty i naruszenie ścian.

Płyty waflowe Najlepszy hack dla Twojego czołgu

Płyty waflowe budowane są na płaskich powierzchniach. . NA właściwy obszar Z właściwe przygotowanie oraz na obszarach nieobjętych cyklonami.

Taki fundament wybiera się, gdy istnieją blisko wody gruntowe.

Po 3 dniach od wylania można usunąć szalunek. Do hydroizolacji poza płyta monolityczna musi być pokryta roztworem bitumu lub szklanką. Po całkowitym stwardnieniu betonu fundament zasypuje się ziemią.

Planując fundament domu, preferowaną opcją jest zastosowanie płyty monolitycznej na fundamencie listwowym.

Podkład ten jest najkorzystniejszy w porównaniu z innymi rodzajami fundamentów ze względu na dobrą stabilność na niestabilnych gruntach. Podstawa tego typu równomiernie przenosi obciążenie ze ścian budynku i dociska całą swoją powierzchnię do podłoża.

Gromadzenie i przygotowanie informacji

Aby uniknąć nieodwracalnych błędów, wykonanie pracy musi być przemyślane, a podejście do procesu poważne i wyważone. Dom zaczyna się od fundamentu i aby był niezawodny, musisz poznać szczegóły.

Każda konstrukcja zaczyna się od dużej skali Praca przygotowawcza. Zwłaszcza jeśli chodzi o fundamenty przyszłego budynku. Nie ma tu drobiazgów i należy zacząć od ankiety na stronie cechy jakościowe gleby.


Ten rodzaj podłoża jest dobry, ponieważ stosuje się go na obszarach, gdzie wody gruntowe znajdują się blisko powierzchni, gleby są torfowe i „pływające”. Niemniej jednak badania geodezyjne są obowiązkowe, ponieważ umożliwią zaplanowanie nie tylko ogólnego fundamentu domu, ale także pomogą w obliczeniach z określeniem parametry techniczne fundamentowanie, ułożenie hydroizolacji lub rezygnacja z niej itp.

Informacje stosowane

Oto jedna z opcji gleby torfowe. Instrukcja krok po kroku gradacja:

  1. Usuwa się metrową warstwę torfu i w ten sposób przygotowuje się dół.
  2. Dno jest wyrównane z dopuszczalną różnicą 3-5 cm.
  3. Piasek umieszcza się na dnie, zwilża i zagęszcza.
  4. Na przygotowaną „poduszkę” układa się geotekstylia.
  5. Kolejna warstwa składa się z pokruszonego kamienia, który również jest zagęszczany ubijakiem.
  6. Zainstalowana jest konstrukcja szalunkowa, która jest obowiązkowa w przypadku fundamentów monolitycznych.
  7. Zbrojenie jest spawane i instalowane w celu utworzenia bariery hydroizolacyjnej.
  8. Szkielet zbrojenia osadza się na dwóch poziomach: dolny dla rozciągania, górny dla ściągów.
  9. Nalany mieszanka betonowa za pomocą narzędzia wibracyjnego zagęszcza się go poprzez usunięcie pęcherzyków powietrza z betonu.
  10. Powierzchnię wygładzamy i pozostawiamy do wyschnięcia.
  11. Płyta jest gotowa i po 2-3 tygodniach usuwa się szalunek.
  12. Jeżeli budowę ścian odłożymy na wiosnę, na zimę fundamenty pokrywamy papą, a szalunki pozostają.

Poniższy opis przeznaczony jest dla gleb o różnej luźności i przemarzaniu, można to nazwać ogólnym planem działania.

Po wykopaniu dołu należy kontynuować czyszczenie dna dołu. Można to zrobić ręcznie (za pomocą łopaty) z dopuszczalnym błędem 5 cm lub przy pomocy specjalnego sprzętu (minikoparka), który jest wyposażony w łyżkę bez zębów (łyżka poziomująca), przy pomocy poziomicy laserowej do poziomowania dno przyszłego fundamentu pod monolityczną płytą.

Następnie na „wygładzone” dno należy wylać preparat betonowy. W tym celu stosuje się beton niskiej jakości, którego warstwa wynosi około 10 cm. Pomoże to zmniejszyć błąd wzdłuż horyzontu podstawy.

Technologia instalacji jest następująca. Na podkład bitumiczny nakłada się dwuwarstwową warstwę hydroizolacyjną. Jedna warstwa hydroizolacji przebiega wzdłuż, druga - w poprzek płaszczyzny monolitu.

Szalunki są obowiązkowe, bez których nie można wylać monolitycznego fundamentu. Bardzo odpowiedni materiał Do tego właśnie służy sklejka laminowana.

Monolityczna płyta na fundamencie listwowym ma tę cechę, że listwy w takim fundamencie są przeznaczone do miejsc, w których nie oczekuje się dużego obciążenia, to znaczy mówimy o przedłużeniach różnych tarasów, schodów, werand, ganków.

Bazą zastosowaną w tej aranżacji jest klasyczne wzmocnienie. Co to znaczy? Jest to proces zbrojenia dwoma siatkami. Dolny służy do rozciągania, górny do ściskania.

Po przygotowaniu hydroizolacji i zamontowaniu szalunku dolna siatka jest dziana. dolna warstwa Okucia instalowane są na specjalnych stojakach. Na ostatnim etapie wylewa się beton, który należy „zagęścić za pomocą wibracji”; ta procedura usunie pęcherzyki powietrza z mieszanki betonowej i sprawi, że monolit będzie lepszy i mocniejszy.

Ogólnie rzecz biorąc, wygląda struktura płyty monolitycznej.


Obszar zastosowań

Dość często, aby zachować bezpieczeństwo podczas budowy domu, wybiera się monolityczną płytę na fundamencie listwowym. Baza ta jest uniwersalna pod względem trwałości, zarówno na glebach mocnych, jak i tych znajdujących się blisko powierzchni wód gruntowych lub o składzie gleby torfowej. Można wymienić następujące aspekty, które zachęcają do wyboru tej konkretnej podstawy:

  • planowany dom będzie miał znaczną wagę ze względu na użyte materiały lub dużą liczbę pięter,
  • gleby luźne lub „pływające”,
  • nierówności gruntu pod kątem ściśliwości,
  • wysoki poziom stopić wodę oraz bliskość metra do powierzchni przyszłego placu budowy.

Budowa właśnie takiego fundamentu wynika z wielu pozytywnych aspektów:

  • płyta monolityczna na fundamencie listwowym jest w stanie kompensować pionowe i poziome przemieszczenia gruntu,
  • konstrukcja jest bardzo prosta w projektowaniu i uniwersalna dla wszystkich budynków na każdym gruncie,
  • możliwość budowy parter nie narażony na działanie wody.

Początkowe etapy

Teraz bardziej szczegółowo o konstrukcja monolityczna. Jest on najczęściej preferowany, ponieważ jest zdecydowanie trwalszy od opcji prefabrykowanych. Dla informacji wszystkie istniejące drapacze chmur są zabudowane fundament monolityczny, więc to jest podstawa Własny dom- Otóż to. Fundament może być płytki lub głęboki – wszystko zależy od struktury gleby na placu budowy.

Głębokość wykopu może sięgać 1,2-1,5 metra, zależy to również, oprócz gleby, od liczby pięter w planowanym budynku. Niemniej jednak wybiera się tlenek glinu i tworzy się „poduszkę”. Wykonuje się go poprzez ułożenie warstwy piasku, który zwilża się i zagęszcza, a następnie kładzie warstwę pokruszonego kamienia, który również jest zagęszczany. Podsypka ta o grubości od 20 do 30 cm zapobiegnie zasysaniu kropli wody do podstawy budynku.

Przed ułożeniem konstrukcji monolitycznej płyty na przygotowaną warstwę układa się folię PCV lub papę. Jest to konieczne, aby zaprawa betonowa nie odwodniła się podczas wylewania samego fundamentu.

Narożniki przyszłej konstrukcji i wcześniej (jeśli jest to planowane) są zaznaczane rurociągami kanalizacyjnymi i deszczowymi wzdłuż płaskiego wykopu fundamentowego.

  • Szalunki wykonane są z trwałych desek na dnie wykopu. Rama ta jest wykonana ręcznie z desek i laminowana arkusze sklejki lub po prostu z desek (o grubości ponad 2,5 cm) i skosów wzdłuż całej konstrukcji ramy.

Podczas montażu należy pozostawić niewielką przestrzeń między nachyleniem studzienki a płytą podstawy.

Poziomowanie przeprowadza się również za pomocą poziomu i sprawdza się wytrzymałość przed wylaniem zaprawy betonowej.


Konstrukcja musi być trwała, ponieważ nacisk na ściany podczas wylewania mieszanki betonowej będzie duży. Mocowanie z boków musi być szczególnie niezawodne. Lepiej sprawdzić wytrzymałość konstrukcji po ukończeniu. Aby to zrobić, po prostu wykonaj kilka kopnięć. Wytrzymała konstrukcja pozostanie w wyrównanej pozycji, ale w przypadku jakichkolwiek przesunięć lub przechyleń ramę należy wykonać ponownie.

Podstawowa procedura

  • Przed wylaniem betonu na przygotowaną „poduszkę” kładzie się warstwę hydroizolacyjną. Mogą to być nowoczesne rozwiązania budowlane lub zwykła, niedroga folia lub papa.
  • Budowa płyty monolitycznej polega na ułożeniu dwóch poziomów klatki zbrojeniowej na przygotowanych warstwach. Co więcej, są one instalowane prostopadle do siebie - jeden wzdłuż, drugi w poprzek. Dzieje się tak dlatego, że dolny pracuje w napięciu, górny w napięciu. Pierwszy poziom znajduje się 5 cm od podłoża, drugi 5 cm od górnej powierzchni przyszłej płyty monolitycznego fundamentu listwowego. Płyta ma średnio 20-40 cm grubości, chociaż w dużej mierze zależy to od rodzaju budynku, z jakich materiałów i „zachowania” gleby.

Wzmocnienie ramy przyjmuje się o przekroju 16 mm (wartość względna, ponieważ zbrojenie dobiera się na podstawie ciężaru przyszłej konstrukcji i stanu gleby), dzianego w komórki (20x20 cm) zwykłą stalą drut.

Jeżeli plan przewiduje obecność rurociągów lub innych głównych linii w samej płycie fundamentowej, wówczas otwory (biorąc pod uwagę średnicę przyszłych rur) dla takich sieci są wykonywane z wyprzedzeniem. Po zakończeniu instalacji szczeliny między ścianami fundamentowymi a komunikacją są uszczelniane.

  • NA Ostatni etap Mieszankę betonową wlewa się w przygotowaną płaszczyznę zbrojenia. Nie ma potrzeby oszczędzania na fundamencie przyszłego budynku, lepiej zastosować rozwiązanie wysokiej klasy w swojej sile. Mieszanka musi być odporna na mróz, niskie i niskie wysokie temperatury, mają wysoki stopień nieprzepuszczalności wilgoci. Aby lepiej wykonać procedurę, lepiej jest użyć pompy do betonu i napełnić całe rozwiązanie na raz.
  • Po wylaniu beton zagęszcza się za pomocą elektrycznego narzędzia wibracyjnego (w celu usunięcia pęcherzyków powietrza). Wyrównuje się go za pomocą poziomicy i pozostawia w szalunku do całkowitego stwardnienia w jedną monolityczną płytę.

Należy powiedzieć, że wybór tego podstawowego projektu jest bardzo dobry samobudowa, gdyż wyklucza wszelkie przeoczenia i błędy.