Простенки – это межкомнатные перегородки, которые позволяют зонировать одно большое помещение на несколько маленьких. Другими словами, возведение простенок – это перепланировка жилого помещения. Благодаря этому улучшается шумоизоляция. Межкомнатные стены не несут нагрузку на фундамент, с целью поддерживания здания как несущие, они созданы исключительно для функционального размещения. Они могут быть выполнены из разного материала, но преимущество кирпичных бесспорно. Когда речь заходит о монтаже электропроводки, водопровода или канализации, то идеальным вариантом считаются возведенные из кирпича стены. Помимо функционального исполнения, перегородки могут быть частью интерьерной задумки. Это позволит придать помещению неповторимость и уникальность, тепло и уют.

Однако добровольное возведение простенка ограничивается бюрократическими прениями. Необходимо взять разрешение на перепланировку квартиры. Вы должны представить в соответствующие органы план будущего разделения, и, только после того, как разрешение получено, можно приступать к делу.

Для кирпичного простенка используется стандартный кирпич, размеры которого определены ГОСТом – 65*120*250 миллиметров. Высота ребра полуторного – 88, а двойного 140. Традиционно используется кладка в полкирпича. Этот вид кладки подразумевает укладывание материала в одну линию. Если требуется повысить шумоизоляцию, то можно увеличить стену до 25 миллиметров и укладывать в целый кирпич. Но это значительно удорожит постройку. Иногда, в целях экономии, кирпич ставят на ребро, что позволяет сохранить размеры и уменьшить расход материала. Однако такие простенки ненадежны и слишком тонкие – от 6,5 до 8,8 сантиметров.

Рассчитываем затраты материала

В тот момент, когда речь заходит о требуемом количестве расходного материала, многие теряются и не знают с чего начинать. Для начала определите размеры кирпича и перегородки. Если делать швы размером 1-1,2 сантиметра, тогда на 1 метр кирпичной кладки уходит 51 стандартный кирпичик, если класть в один кирпич, тогда -102 штуки. Для полуторного кирпича 39 и 78 штук. Теперь изменяем высоту и ширину простенка, вычисляем его квадратуру и умножаем. Опытные каменщики прибавляют к полученному результату 5% и округляют в большую сторону. Так вы получаете точное количество материала, и можете быть уверенным в том, что этого количество хватит, а излишек будет по минимуму.

Черновые работы

Не зависимо от того, что постройка не передает нагрузку от потолка в полу, ее вес все-таки нужно учитывать. Если вы не уверены в прочности фундамента создайте армированную стяжку из цементно-песчаной стружки. Обратите внимание, что она должна быть идеально ровной, иначе вы получите кривую стену.

Не забудьте про гидроизолятор и шумопоглатитель. С его ролью отлично справляются настильные, рулонные материалы, по типу рубероида. Для увеличения показателей сложите его в два раза и оставьте припуски с обеих сторон.

Идеально, если вы сможете создать в перпендикулярных стенах углубления от 3 до 5 сантиметров и
«встроить» стену в выемку. Но если это не возможно, тогда добавьте в список необходимых материалов угловые скобы, чтобы на финальном этапе постройки зафиксировать простенки.

Не пренебрегайте черновой кладкой. Именно она поможет избавить вас от дальнейших проблем. Выложите на сухую первый ряд из цельных кирпичей на сухую. Затем внимательно и аккуратно формируем краевые углы в 3-5 рядов. Когда цель достигнута — измерьте ровность кладки, вертикаль углов должна быть ровно 90 градусов без малейших отклонений.

Готовим раствор

Существует огромное количество растворов для кладки кирпича. Есть специализированные, подходящие для уличной или внутренней отделки. Но в случае с простенками, перед нами не ставится задача уберечь кирпич от сильного перепада температуры, ветра, воды и прочего. Нам нужно скрепить материал и не более того. Поэтому используем традиционный «рецепт» цементного раствора.

Для его приготовления необходимо смешать:

• 4 части строительного песка;
• 1 часть цемента;
• 1 часть воды.

Если строительный песок найти не удалось, тогда берем обычный, но уменьшаем количество до 3 частей.

Сначала смешиваются сухие смеси, а только после этого добавляется вода. Этот вариант не единственный, существует огромное множество добавок и пластификаторов. Главное в этом деле, подобрать правильную консистенцию.

Приступаем к укладке

Как и для других работ с кирпичом, сначала вымачиваем его в течение полминуты, а только затем начинаем складывать. Так, материал не отберет влагу у раствора. Приступайте к первому ряду начиная от стены или дверного косяка, соблюдая размеры швов около 1 сантиметра. Обратите внимание, что горизонтальные швы немного толще вертикальных, примерно на 0,2-0,4 миллиметра.

После этого, начните укладывать второй ряд в шахматном порядке, плотно прижимая новый блок к уже уложенным. Для того, чтобы кладка была аккуратной и ровной, после каждого положенного кирпичика, носиком мастерка обтирайте излишки раствора. Если вы не сделаете этого сразу, они засохнут и аккуратно убрать, не повредив швы, будет практически не возможно.

Так как стена находится внутри дома, то и на вид она должна быть приятной и красивой. Уложив несколько рядов, пройдитесь расшивкой. Если в дальнейшем стену планируется заштукатурить, то этот этап можно пропустить.

В течение всей работы следите за ровностью стены, как по горизонтали, так и по вертикале. Для удобства, когда осуществляете кладку кирпича, можно использовать натянутый шнур или леску, только натяните шнур с идеальной точностью.

Таким образом, можно сложить любую по размерам простенку своими руками, за несколько дней.

Самым лучшим способом, позволяющим визуально выделить на фасаде дома проёмы – это обрамление окон кирпичом. При желании, это можно сделать, даже если стены дома возводятся из бетонных блоков, а уж если они кирпичные, то, как говорится: «сам бог велел». К тому же, облицовка кирпичом оконных проёмов, может носить не только декоративный характер, но и конструктивный, так как наряду с металлом и бетоном, кирпич применяется для устройства перемычек над проёмами.

Для человека несведущего, произвести всё это своими руками, прямо скажем, не просто. Но для тех, кто хочет этому научиться, нет ничего невозможного. Знакомьтесь с представленной далее информацией, смотрите видео в этой статье – и всё у вас получится.

Зачем обрамляют окна

При возведении стен проектируемого здания, все кладочные работы ведутся согласно чертежам. Наверняка, в таком строении не будет никаких диспропорций, чего не скажешь о домах, которые возводятся «на глазок».

Тем, кто самостоятельно занимается строительством, следует иметь в виду, что внешний вид фасада во многом зависит от размеров и симметричности проёмов, и вот на это нужно обратить основное внимание.

Роль проёмов в эстетике фасада

Габариты окон, ширина простенков между ними, высота подоконной зоны – всё это регулируется стандартами. Но даже если размеры проёмов им не соответствуют, большой беды в этом нет — любая фирма сегодня изготовит оконные блоки по индивидуальным размерам.

Итак:

• Залог гармонии фасада заключается в том, чтобы окна располагались на стенах симметрично, и сами по себе были пропорциональными. Чтобы понять, о чём идёт речь, достаточно взглянуть на представленное ниже фото. На наш взгляд, здесь на редкость неудачные формы и размеры окон, а так же их расположение на стене, отчего фасад совершенно не радует взгляд.

• В подобных ситуациях, декоративная облицовка проёма кирпичом, только усугубит диссонанс, и асимметрия будет бросаться в глаза ещё больше. В любом случае, отделку проёмов выполняют не в процессе кладки стены, а после того, как она уже полностью выведена на проектную высоту.
• Случается так, что коробка дома была возведена ранее, а прочие работы, в том числе и оформление кирпичных оконных проёмов, выполняются уже после усадки дома. Если у вас именно такая ситуация, то перед тем как приступить к этой работе, необходимо проверить, симметрично ли располагаются оконные проёмы в кирпичной кладке.

• Если есть незначительные отклонения, то перед началом работ по облицовке, их можно устранить. Чтобы обеспечить симметрию разношироких окон, потребуется подрезать кирпичи вдоль вертикальных линий более узкого проёма. Делается это ручным инструментом с алмазным отрезным кругом.

Обратите внимание! Действовать нужно предельно аккуратно, не нарушая целостности кирпичной кладки, и стараясь обеспечить простенку ровный контур. Если учесть, что оконная перемычка перекрывает проём с каждой стороны на 50 см, подрезка, к примеру, в четверть кирпича, не создаст каких-либо конструктивных проблем. Кстати, та же четверть, только выложенная вдоль простенка, наоборот, поможет немного уменьшить его ширину.

Расширение проёма

Итак, удаление 6 см простенка – а именно такова по размеру четверть кирпича — не предполагает каких-либо мер по обеспечению опоры для перемычки. Совсем другое дело, если требуется кардинально расширить имеющееся окно, объединить два проёма в один — или вообще, вырезать проём в кладке там, где его изначально не было.

• Облицовка кирпичом оконного проёма не всегда ведь выполняется именно в строящемся доме. Иногда здание просто перестраивается, капитально ремонтируется, и расширение проёмов при этом становится неотъемлемой частью работ. Поэтому, в данной главе будет представлена небольшая инструкция на эту тему.
• При значительном расширении проёма, демонтируется не только оконный блок. Чтобы сделать новую, более длинную перемычку, старую перемычку чаще всего приходится удалить. Задача номер один, которую при этом нужно решить — обеспечение для новой перемычки надёжных опор.

Обратите внимание! Когда несущая способность старой кладки под сомнением, то по длине будущей перемычки могут быть сразу удалены целые фрагменты кладки, а по бокам проёма выложены новые откосы. Если же с кладкой всё нормально, то боковые стенки проёма просто подтёсывают. В этом случае, под новую перемычку — сначала с наружной стороны и до середины стены, вырубают пазы, а их опорную часть выравнивают высокопрочным цементным раствором.

• После затвердевания поверхности пят, в пазы устанавливают балку, расклинивают её и устраивают подпорки. Далее, всё то же самое проделывают и со стороны помещения, после чего простенок разбирают; поддерживающие стойки удаляют; образовавшиеся в стене гнёзда заделывают; и монтируют раму нового окна.
• Конечно, сделать в такой ситуации красивые перемычки из кирпича, невозможно – это делается в процессе строительства дома. При расширении проёмов, используют либо железобетонные изделия, либо стальной металлопрокат. В частном строительстве, чаще всего используется второй вариант, поэтому именно на нём мы и заостряем внимание.

• После того, как металлическая балка установлена — она, и кирпичная кладка над оконным проёмом, заклиниваются, и только потом начинается демонтаж старых откосов. Аналогично монтируется и перемычка для нового большого проёма, объединяющего два небольших старых окна. Только здесь, кроме боковых откосов нужно подпереть и центральный простенок.
• После того, как пазы под новую перемычку будут вырублены, а пяты зацементированы, простенок между двумя проёмами подрезают. Полностью его разбирают, удаляя попутно стойки и подпорки, уже после того как балки перемычки будут смонтированы. Если стена толстая, то перемычка должна состоять их трёх балок: две по внешним контурам, и одна центральная, которую вставляют со стороны проёма, снизу.

Потом всё это стягивается поперечинами и выполняется облицовка оконного проёма кирпичом. Обратите внимание, что новые откосы выкладывают на растворе марки М50, перевязывая их с существующей стеной всеми доступными способами.

При этом чаще всего выполняют один из самых популярных сегодня вариантов обрамления проёма, который называется «четверть». Во всяком случае, это наиболее простой вариант.

Выкладка декоративных элементов

Оформление проемов в четверть кирпича, может быть выполнено как при возведении стены, так и в процессе замены окон. Выполнить четверти на прямоугольном окне, проще всего по стальной перемычке, и удобнее всего, если это будет уголок размером 120*120 мм.

Металл, кстати, должен быть обязательно покрыт антикоррозийным составом ещё перед монтажом.

• Если окну нужно придать сферическую форму, то вместо стального проката используют деревянные шаблоны-кружала — именно по ним и производится кладка кирпича над оконным проёмом.

• Чтобы получилась четверть, кирпич выдвигают за общую плоскость стены, тычком вперёд, на 5-6 см. Это составляет четверть длины кирпича, что и дало название данному архитектурному элементу. Кстати, с появлением пластиковых окон, он стал выполняться уже не просто в качестве декора. Четверть на проёме позволяет прикрыть стыки между кладкой и рамой окна, тем самым улучшая качество теплоизоляции проёма.
• Наличие четвертей на проёме – отличный вариант не только с эстетической точки зрения. Они позволяют использовать для заделки зазоров между рамой окна и простенком любые уплотнители и теплоизоляционные материалы. Хотя, для того чтобы рельефно выделить на фасаде оконные проёмы, существуют и другие, более декоративные способы укладки кирпича.

• Выдвигаться вперёд при возведении кладки, может не только тычковая, но и ложковая сторона. При этом сам кирпич может лежать не на ребре, а располагаться вертикально. Положение кирпичей, как и их цвет, и даже форма, могут чередоваться, создавая орнамент похожий на зубцы или шахматное поле.

Да что там говорить: опытный каменщик может выложить не только приоконные зоны, но и вообще всю стену, как сейчас модно говорить: в «3Д формате». Именно такое, без преувеличения, искусство, мы и видим на картинке сверху.

Обход проёма и кирпичные перемычки

Как правило, проём окна в кирпичной стене начинается от 14-го ряда кладки. Последним в подоконной зоне, должен быть тычковый ряд.

Границы проёма обязательно должны совпадать с вертикальными швами в кладке. После того, как простенки выведены на высоту окна, и на них обустроены опорные гнёзда под перемычку, их соединяют стальным уголком.

• Стальной металлопрокат является жёстким основанием, и своеобразной страховкой для укладки перемычки. Она может быть, конечно, и железобетонной, но в кирпичных домах, перемычки чаще всего выкладывают из кирпича – это и смотрится красиво, и цена конструкции получается ниже. Кирпичная перемычка может быть рядовой, иметь арочную, клинчатую или лучковую форму.

• Для обустройства рядовой перемычки, используют полнотелый одинарный кирпич. Его укладывают горизонтальными рядами, сообразуясь со стандартными правилами перевязки. Как и в случае с другими видами перемычек, длина кирпичной превышает длину проёма на 50 см (два кирпича) с каждой стороны. Её высота соответствует пятью-шестью рядам кладки.
• При выкладке рядовой перемычки, применяется временная опалубка из досок или фанеры. По ней, нижний ряд кирпичей укладывают на постель из раствора, в которой утоплены три арматурных стержня толщиной 6 мм. Концы арматурин выводят за границы проёма, и огибают ими крайние кирпичи. При ширине проёма более полутора метров, опалубку подпирают по центру трубами или досками, установленными на ребро.

• Для выкладки клинчатых перемычек, используется кирпич, имеющий клиновую форму. В отличие от рядового кирпича, сечение у него не прямоугольное, со сторонами 120*65 мм, а трапецеидальное, с размерами 114*65*45 мм. Две последних цифры соответствуют широкой и узкой сторонам трапеции. Длина такого кирпича тоже отличается от обычного – 230 мм.
• Его укладывают по предварительно установленной опалубке-шаблону, который и обеспечивает необходимую кривизну кладки. Её ведут от края проёма к центру, делая для создания распора небольшой наклон. Так как кирпич устанавливается вертикально, на узкий торец, то и толщина швов снизу и сверху получается разной (в норме 5 мм и 25 мм).

• Перед началом выкладки перемычки, по установленному над проёмом шаблону производят разметку. Её цель – рассчитать, с учётом толщины швов, количество кирпичей, и сделать это таким образом, чтобы получилось нечётное количество рядов. Так как кирпич в клиновых и арочных перемычках укладывается вертикально, то ряды кладки следует считать по горизонтали. Нечётный ряд располагается по центру перемычки, и называется замковым.

Так как в перемычках кладка работает не столько на сжатие, сколько на изгиб, все швы в ней должны быть полностью – без пустот, заполнены кладочным раствором. В противном случае, со временем произойдёт сдвиг кирпичей – а там уже недалеко и до разрушения перемычки.

Очень сложным и многоэтапным процессом является возведение зданий и различных сооружений. Конструкция построенного дома должна быть прочной, сейсмоустойчивой и, конечно же, долговечной. Уже давно создали специальные стандарты (ГОСТы), которым должен соответствовать в том числе и оконный проем. Размеры, указанные в них, требуется строго соблюдать. Стандартами строительства регламентируются материалы, размеры зданий, оконных и дверных проемов.

Оконные проемы при строительстве жилых домов

Для проектирования и постройки многоквартирных домов существуют стандартные размеры оконных проемов. Такие же правила необходимо использовать и при возведении частного жилого дома. С помощью этого можно сэкономить много денежных средств, а также большую часть времени. Именно поэтому многие задают следующий вопрос: «Каковы ГОСТ-размеры оконных проемов?»

На самом деле каких-то особо жестких стандартов, касающихся размеров оконных проемов или же их высоты относительно пола, нет. Поэтому никто не мешает проектировать окна так, как понравится. Но все-таки есть некоторые правила, которых рекомендуется придерживаться. К тому же типовые оконные проемы обладают рядом преимуществ:

1. Стандартные стеклопакеты на самом деле дешевле эксклюзивных.
2. подобрать будет намного проще.
3. Ремонт и обслуживание можно производить гораздо быстрее.

Оконный проем, размеры которого должны соответствовать ГОСТу, состоит из определенного количества створок. В настоящее время в основном устанавливаются либо двухстворчатые, либо трехстворчатые окна. С помощью них можно с легкостью обеспечить отличный обзор и открыть доступ в квартиру

Оконный проем: размеры

Самыми распространенными для двухстворчатых оконных проемов являются следующие размеры (высота*ширина):

1. 1300*1350 мм.
2. 1400*1300 мм.
3. 1450*1500 мм.

Самые распространенные стандартные размеры оконных проемов с тремя створками следующие (высота*ширина):

1. 1400*2050 мм.
2. 2040*1500 мм.
3. 2040*1350 мм.

Помимо стандартов, которым должен соответствовать оконный проем, ГОСТ также регламентирует которая рассчитывается исходя из типа помещения. Одним из важных факторов является наличие отопительных приборов или же других дополнительных элементов декора. В производственном помещении окна должны начинаться от пола и соответствовать по высоте человеческому росту, что обеспечивает лучшее освещение.

Стандартная высота подоконников в жилом доме

1. Спальная комната - 700-900 мм, такая высота обеспечивает отличный обзор и освещение. Следует помнить о том, что расстояние от радиатора до подоконника должно обязательно быть не менее 80 мм.
2. Кухня - 1200-1300 мм, в этом случае высота обусловлена необходимостью размещения кухонной мебели.
3. Ванная комната или баня - не менее 1600 мм, это поможет оградиться от посторонних взглядов, именно поэтому окна делают так высоко.
4. Хозяйственные помещения - 1200-1600 мм, такая высота обусловлена тем, что появляется большая вероятность избыточной влажности из-за притока холодного воздуха.

Типы оконных проемов

В настоящее время существует всего 11 типов оконных проемов:

1. Обычное прямоугольное окно.
2. Окно с вращающейся рамой.
3. Окно в нише.
4. Панорамное окно.
5. Французское окно.
6. Окно эркер.
7. Окно с изогнутым верхом.
8. Выгнутое окно.
9. Окно со скользящей рамой.
10. Окно со створным переплетом.

Как правильно выполнить замеры?

Оконные проемы бывают двух видов: с четвертями и без - это влияет на выбор размера окна. В панельном или кирпичном доме необходимо замерять проемы с обеих сторон.

Для того чтобы выполнить замер, следует подготовить следующие инструменты: рулетку, металлическую линейку, отвертку, а также лист бумаги и ручку, чтобы зафиксировать полученные результаты. Используя эти советы, можно с легкостью замерить оконный проем, размеры которого должны соответствовать ГОСТу:

1. Необходимо определить ширину проема между внутренними откосами в непосредственной близости к деревянному окну и, соответственно, по их краям.
2. Далее обычно замеряется высота оконного проема между верхним внутренним откосом и подоконником в непосредственной близости к окну, а также высота между краем верхнего внутреннего откоса и подоконником.
3. Затем следует открыть окно и измерить оконный проем с уличной стороны. Необходимо замерить ширину оконного проема между Ширину же следует измерить как снизу, так и сверху проема.
4. Отверткой, которая уже была подготовлена, необходимо демонтировать снаружи проема (все равно его придется убирать).

Отделка оконных проемов

Отделку откосов можно производить с помощью нескольких материалов. Такой отделочный материал, как сайдинг, обладает следующими техническими характеристиками:

• Долговечность.
• Практичность.
• Огнеустойчивость.
• Влагостойкость.

Сайдинг можно использовать не только для внутренних работ, но и для наружных. Для того чтобы прикрепить сайдинг, не нужно выравнивать поверхность, а это является плюсом, ведь потратится меньше времени.

При использовании штукатурки необходимо иметь опыт работы с этим материалом. Отделка откосов оконных проемов штукатуркой - это самый надежный и практичный способ. Для работы вам понадобятся:

• Большой и маленький шпатели.
• Раствор стартовой штукатурки.
• Раствор финишной штукатурки.
• Наждачная бумага.
• Уровень.

Пластик обладает хорошими техническими характеристиками:

• Долговечность.
• Практичность.
• Влагостойкость.
• Прочность.

Очищать пластик необходимо только влажной тряпкой, нельзя применять абразивные средства, так как они могут его поцарапать.

Совсем недавно появился такой материал для отделки оконных проемов, как лепнина. С помощью нее можно придать окнам роскошный и богатый вид. Но нужно помнить о том, что поверхность должна быть идеально ровной. Такую сложную работу сможет сделать только профессионал. Состоит лепнина из штукатурки и гипсового раствора. Именно из-за этого лучше всего будет обратиться к специалисту.

В каждом виде отделки есть своя изюминка, подбирать его необходимо в зависимости от интерьера помещения.

Часто, при самостоятельном строительстве или проектировании возникают ситуации когда на участок стены, ослабленный проемами под окна или двери, приходится большая нагрузка. В этом случае, необходимо проверить прочность кирпичной стены. Она определяется формулами и зависит от двух факторов: марки (прочности) кирпича и раствора, а также от размеров стены (простенка, колонны). Расчет состоит из определения прочности сечения конструкции, и от ее устойчивости. Расчетные формулы достаточно громоздки, поэтому для облегчения труда проектировщика, особенно во времена калькуляторов, были сделаны таблицы.

Марка
кирпича	раствора	25	38	51	64	77	90	100	103	116	129	142	155
50	10	3	4	6	7	9	10	10	11	12	17	19	21
50	25	4	6	7	9	11	13	14	15	17	24	26	29
75	50	5	8	11	14	16	19	21	22	25	34	38	41
100	50	6	9	13	16	19	22	25	25	29	40	44	48
100	50	11	17	23	28	34	40	44	46	51	71	79	86

Марка		Прочность (в тоннах) при ширине простенка, см
кирпича	раствора	168	181	194	207	220	233	246	259	272	285	298	311
50	10	23	25	27	28	29	31	33	35	37	39	40	42
50	25	31	33	36	38	41	43	45	48	50	53	55	57
75	50	45	48	52	55	59	62	66	69	72	76	79	83
100	50	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96
100	50	92	100	107	115	122	129	136	143	151	158	165	172

В них занесены значения полученные из тех же формул. Таким образом, если конструкция совпадает по параметрам с табличной, можно за 2 секунды определить прочность простенка. Если же размеры находятся между какими-либо из табличных значений, за фактическую прочность берется минимальное из двух значений. А вот если размеры выходят за пределы табличных, ничего не поделаешь, прийдется считать.

Обратите внимание на последнюю строчку таблицы. В прочих строках даны значения прочности для простенков из неармированной кладки. В нижней, приведены значения прочности простенков из кладки кирпичом марки М100 на растворе М50 армированной сеткой из проволоки диаметром 3 мм класса В-1 с ячеёй 3 см. выполняется через каждые 2 ряда кладки. Нетрудно заметить что применение сеток дает прирост прочности порядка 40%. Также заметим, что расчеты выполнялись для простенков высотой 2,8 м. Это соответствует высоте этажа в типовых жилых домах. Если данное условие не выполняется, нужно выполнить расчет на устойчивость с учетом большей высоты. Прочность будет меньше.

Слабые участки в стенах — еще одна причина обратиться к проектировщику прежде чем . Дело в том, что проектировщик видит эти моменты на бумаге (чертежах) и может вовремя изменить схему. Например, не меняя , изменить схему раскладки плит. Часто бывает так, что на узкий простенок опирается балка, на которую в свою очередь приходится значительная нагрузка от плит перекрытия. В результате, в одну точку передается нагрузка порядка 9 тонн. В зависимости от конкретной ситуации этого можно избежать. Например, заменив сборное перекрытие монолитным, или «повернув» плиты.

Косяки в деревянных домах, являясь составной частью проема, конструктивно закрепляют венцы сруба. Устройство их сложней устройства коробки. Верхний и боковые бруски — рассветные (отсюда и название «косяка»).

В таблицах настоящих методических рекомендаций приводятся не абсолютные данные, а оптимальные, наиболее приближенные к гипотетическому идеалу; числовые данные таблиц могут корректироваться творческим процессом авторского проектирования конкретного окна на конкретном объекте. Неизменной, не подлежащей корректировке должна оставаться криволинейная профилировка (калевки обвязочные, горбыльки, нащельники, отливы, подоконные доски), т. к. характер кривизны обломов является функцией от времени и от параметров окна.

Изменения, даже незначительные, могут решительным образом повлиять на стилевую ориентацию а также художественные и хронологические характеристики заполнения.

Проектные работы. Настоящая работа позволяет создавать вероятностные модели оконных проемов и заполнений с максимальным приближением к возможному подлиннику при наиболее нейтральных и непретенциозиых формах. Такие решения бывают необходимы при реставрации музеев и мемориальных объектов, т. е. памятников, где требуется одновременно стилевая чистота и непрерывность форм. В памятниках, приспосабливаемых к нуждам современного использования, возможны, а порой и необходимы отклонения от идеальной модели, например: все переплеты створные и открываются внутрь.

В работе рекомендуется метод последовательного проектирования, начиная от общих пропорций и пространственно-координатной привязки проема и кончая профилировкой криволинейных деталей. Этот метод позволяет начинать проектирование с любой стадии. Например, если сохранился проем с откосами, перемычкой, притворными фальцами, подоконником, наличниками и коробкой, то проектирование начинается с переплетов. При отсутствии одного элемента, скажем, наличника или отлила, можно пользоваться только соответствующим разделом.

В ряде случаев, например, при выборе расстекловочных схем, профилировки подоконников, калевок проектировщик вправе пользоваться свободой творческого выбора в определенных границах, предлагаемых работой. Параметры некоторых проектируемых элементов жестко привязаны к исходным условиям (так, форма нащельников зависит от калевки и датировки). В отдельных случаях типология намеренно сужена до одного — двух наиболее представительных типов. Например, отливы представлены двумя типами, внутренний наличник — одним.

Если исследованиями выявлены иные типы, то в проектировании следует опираться на материалы натурных изысканий.

Рекомендуемые параметры в настоящей методике разработаны на основании анализа обмеренных в натуре датированных элементов, а часть из них (калевки, горбыльки, наличники, габариты сечений обвязки, пространственные характеристики, размеры и координатная привязка приборов) — с привлечением математического аппарата (условно назовем это методом ретроспективного прогнозирования).

Проем. Собственно проемы воссоздаются в исключительных случаях. Проектирование их сводится к определению общих габаритов и координатной привязке к пространственной структуре.

Проектирование всех типов проемов в доме — задача многосложная, главным образом, за счет взаимной координации и увязки всех окон между собой и с деталями фасадов и интерьеров.

Последовательность проектирования

Определение общей световой площади проемов в помещении. Исходная величина — площадь пола. Ориентировочное отношение суммарной площади оконных проемов к площади пола: в зале — 1:4; в гостиной и парадной спальне — 1:5, в жилых комнатах бельэтажа — 1:7, в антресольных комнатах — 1:9.

Определение высоты проема (окна) ведется по исходной величине — высоте помещения (табл. 39).

Ширина окна определяется делением высоты парадного окна примерно пополам, т. е. общие пропорции парадного окна должны составить соотношение, близкое к 1:2. Абсолютно точных соотношений рекомендовать нельзя — размеры корректируются в процессе проектирования.

Ширина простенка должна быть больше ширины проема. Ширина, высота и количество проемов дают возможность проконтролировать общую световую площадь проемов по отношению к площади пола.

Высота подоконника над уровнем пола (табл. 40) зависит от исходной величины — высоты окна. Высота подоконника одинакова в пределах этажа, даже если высоты окон различны: наружные подоконники должны быть на одном уровне. В отдельных случаях высота подоконника над полом может значительно отличаться от табличных данных.

В классных комнатах окна могут быть иод потолком, а в антресольных — всего на 20—30 см выше уровня пола. Бывают случаи, когда парадное окно делится перекрытием на две неравные части: створки — в бельэтаже, фрамуга — в антресолях. В антресолях в этом случае подоконник находится на уровне пола или ниже.

Подоконные ниши желательны в зданиях конца XVIII в. Глубина ниши должна учитывать толщину промерзания: толщина стены в самом тонком месте ниши должна составлять не менее 2,5 кирпича. В памятниках первой половины XIX в. подоконные ниши делать не следует.

Рассветы. Для проектирования в каменных домах исходная величина — датировка (табл. 41, 42). При расчете рассвета в косяках исходной величиной служит ширина проема.

Таблица 39

Высота оконного проема

Таблица 40

Высота интерьерного подоконника над уровнем пола

Высота, м
	от пола до подоконника		от пола до подоконника

Пазы и четверти для закладных и прислонных коробок. Пазы для закладных колод допустимо делать лишь в тех случаях, когда в натуре обнаружены следы этого тина конструкции. В эксплуатации этот тип непрактичен, а замена его требует растески притворных фальцев. Поэтому проектировать лучше четверти для прислонных коробок (рис.).

Таблица 41

Рассвет в каменных домах

Таблица 42

Рассвет в косяках

Ширина проема, м		Ширина проема, м

Коробки

Прислонные и закладные коробки имеют одинаковую форму и конструкцию. Коробка принимает форму проема, чаще всего — прямоугольного. Выступает из стены на 20—30 мм как с фасадной, так и с интерьерной стороны.

Угловое соединение обвязочных брусков — двойной либо тройной шип на клею и нагелях. При соединении обвязочных брусков в коробках толщиной до 70 мм делают одинарный или двойной шип, 70—120 мм — двойной или тройной, более 120мм — тройной.

В сечении обвязка коробки представляет собой прямоугольный брусок с выбранными в ней с лицевой стороны двумя четвертями — для зимней и летней рам.

Ширина четвертей соответствует толщине летней и зимней рам. Глубина наружной четверти — 14 мм, глубина внутренней четверти для зимней рамы определяется по табл. 43.

В холодных помещениях (холодные сени, ретирады, чердаки, холодные ризалитные лестницы, чуланы и пр.) в коробке выбирается четверть только для одной рамы — наружной.

Ширина заглушины определяется согласно табл. 44.

Профилировка заглушины — явление не ординарное, поэтому применять этот способ декорировки коробок следует не в каждом доме. В отдельных случаях, в парадных помещениях, заглушина может профилироваться. В памятниках первой половины XIX в. профилировка заглушин чрезвычайно проста и представляет собой прямоугольную в сечении нишу.

Таблица 43 Глубина зимней четверти коробки и косяка, мм, в зависимости от датировки

Таблица 44

Ширина заглушины, мм

Датировка, годы
В коробках каменных домов
В косяках деревянных домов

Сборка коробки. Прямоугольность, взаимная перпендикулярность брусков коробки проверяется диагоналями — до окончательного скрепления их нагелями и клеем.

Закладные коробки устанавливаются на заранее определенном подоконном ряду кладки, жестко закрепляются раскосами (строго вертикально), а затем обкладываются кладкой.

Прислонные коробки вводятся в готовые проемы после возведения стены таким образом, что одной стороной они примыкают к притворному фальцу проема. С другой стороны коробки расклиниваются и закрепляются специальными ершами, которые вбиваются в швы, или, лучше, в бобышки.

Каждый вертикальный брус коробки крепится не менее, чем двумя ершами. Расстояние между ершами не должно превышать 1 м. Положение прислонной коробки в стене также должно быть строго вертикальным.

Влажность древесины оконных коробок не должна превышать 18%, а нагелей, скрепляющих брусья, — 15%.

Перед установкой тыльные поверхности коробки антисептируют, а затем смолят битумом или обивают в два-три слоя толем или рубероидом.

В процессе установки и регулировочной подготовки коробки в проеме ее закрепляют клиньями.

Зазор между коробкой и стеной обычно конопатят паклей. Со стороны помещения на величину 1/4 глубины зазора конопатят паклевым жгутом, смоченным в алебастровом молоке. С наружной стороны зазор между коробкой и притворным фальцем заделывают герметиками.

Косяки

Косяки в деревянных домах, являясь составной частью проема, конструктивно закрепляют венцы сруба. Устройство их сложней устройства коробки. Верхний и боковые бруски — рассветные (отсюда и название «косяка»). Тангенс рассветного угла косяков см. табл. 41. Косяк в рубленных стенах вынесен с наружной стороны на величину толщины прибоины, т. е. примерно на 14—16 см. Вынос выполняет ту же функцию, что и прибоина — на него нашивается тесовая обшивка. Косяк соединяется с венцами сруба «в гребень», для чего с тыльной стороны косяка выбирается продольный паз. Верхний брус косяка (вершник, перекладина) лишен этого паза. Над перекладиной в срубе оставляется зазор, учитывающий последующую усадку венцов. Зазор составляет от 10 до 20% высоты проема.

Боковые брусья устанавливаются шипами в специально выбранные проушины подушки, которая одновременно является подоконником. Подоконная доска устанавливается с уклоном 2-3° в сторону интерьера. Ширина наружной четверти косяка соответствует толщине летних рам, глубина ее — 15 мм.

Глубину прислонной четверти зимней рамы см. табл. 43, ширину заглушины верхних и боковых косяков см. по табл. 44.

В подушке выбирается наружная четверть для летних рам, адекватная четверти в стояках и вершине. Четверть для зимней рамы в подушке не выбирается, таким образом подоконник с нижней заглушиной составляет единую плоскость.

Прислонная калевка

Применяется как в коробках, так и в косяках. Несет исключительно декоративную функцию: при снятой зимней раме (которая в средней полосе России отсутствует в проеме около полугода) прислонная калевка зрительно смягчает и декорирует четверть зимней рамы. Прислонные калевки близки к калевкам дверей: чаще это выкружка, реже каблук (рис. 676.1, 676.8).

Рис. 676. Прислонные калевки. Образцы.

1 — 7 выкружки. Первая половина XIX в.;

8 — каблук. Вторая четверть XIX в.;

9 — четвертной вал. Вторая четверть XIX в.;

10 — четвертной вал с выкружкой. Третья четверть XIX в.

Прислонная калевка употреблялась не часто, ее можно встретить на старых окнах всего в 5% случаев. Она сопутствует коробкам во всех функциональных зонах: в парадной, жилой, антресольной и прочих.

В период раннего ампира предпочитали каблук. Ближе к середине XIX в. стал применяться четвертной вал (рис. 676.9) (калевка, близкая к профилю остекления). В третьей четверти XIX в. мог применяться профиль «четвертной вал с выкружкой» (рис. 676.10).

Наличники

Наружные наличники. В каменных домах первой половины XIX в. наличники практически не применялись ни с фасадной, ни с интерьерной стороны. В деревянных домах наличники нашивали с обеих сторон. Наружные наличники в конце XVIII — начале XIX вв. в отдельных случаях заменялись декоративными нишами (в подражание каменным на величину 1/4 кирпича — около 6 см), либо штукатурка подходила заподлицо к рейке, набитой на коробку. Варианты и типы наружных наличников в деревянных домах выбираются по рис. 677—686.

Внутренние наличники в деревянных домах — непременная принадлежность оконных проемов. Основной тип (около 90% всех случаев) представлен на рис. 687. Выбор наличников производится в зависимости от датировки и ширины проема по табл. 45. На месте, обозначенном пунктиром на рис. 687, следует вычерчивать калевку оконных переплетов.

Следует учитывать, что элементы архитектуры интерьера составляют ансамбль. Обязательна типологическая близость наличникам дверей, а также идентичность форм.

Рис. 677. Наружный наличник окна в деревянном доме. Образец. 1820—1830-е годы

Рис. 678. Наружный наличник окна в деревянном доме. Образец. Вторая четверть XIX в.

Рис. 679. Наружный наличник окна в деревянном доме. Образец. Середина XIX в.

Рис. 680. Наружный наличник окна в деревянном доме. Образец. 1850-е годы

Рис. 681. Наружные наличники окна в деревянном доме. Образцы. Вторая четверть XIX в.

Рис. 682. Простой наружный наличник окна в деревянном доме. Образец. 1830 — 1840-е годы

Рис. 683. Желобковый наружный наличник окна в деревянном доме. Образец. 1830-е годы

Рис. 684. Желобковый наружный наличник окна в деревянном доме. Образец. Вторая четверть XIX в.

Необходимо также помнить, что проектирование каждого элемента, в том числе наличников, целесообразно лишь в том случае, когда в натуре они полностью утрачены, а также утрачены их следы. В большинстве случаев такие элементы, как внутренние наличники и подоконники, сохраняются.

Наличники прибиваются к коробке костыльковыми гвоздями вдоль волокна в самое тонкое место наличника, с шагом 50—70 см. Наличники раннего амнира — 1800—1810-е годы — упираются в пол, развитого и зрелого амнира — 1820—1840-е годы — в подоконник. Соединение взаимно перпендикулярных частей наличника производится «в ус» с запиловкой соединяемых кромок под углом 45°.

Если наличники доходят до пола, то в нижней части они упираются в тумбы (как дверные).

Бумажные контрналичники шириной 14 см наклеиваются по периметру наличников, соединяя их под углом «на ус». Контрналичники, как обои, заводятся на торцевую кромку наличника и спускаются ниже подоконников до плинтуса.

Рис. 685. Наличник и угловой «конверт» в деревянном доме. Образец. Вторая четверть XIX в.

Рис. 686. Наличник и угловой «конверт» в деревянном доме. Вторая четверть XIX в.

Рис. 687. Наличник внутренний: А — ширина; Б — толщина наличника

Таблица 45

Общие габариты внутреннего наличника окон в деревянных домах (см. рис. 687) в 1800—1850-е годы, мм

Ширина проема,

Подоконники

Наружные подоконники предохраняют и нижележащую стену от влаги, собираемой окном. Верхняя плоскость наружного подоконника делается с уклоном в нужную сторону.

На рис. 688—695 в масштабе 1:1 для общей ориентации приведена профилировка наружных подоконников в деревянных домах. В отдельных случаях их можно использовать в качестве аналогов.

Наружные деревянные подоконники применялись не при всех тинах наличников. Иногда они могут принимать форму наличника. Выносные наружные деревянные подоконники могут крепиться на кронштейнах, вводимых в сруб подоконника «в сковородень». Нередко деревянные профилированные подоконники могли набиваться на обшивку (рис. 689, 691,692).

Белокаменные подоконники в каменных домах (сечение см. на рис. 693 694, 695) укладываются на верхний ряд подоконья и заводятся в массив кладки по сторонам проема. Белокаменный подоконник редко бывает единым монолитом, чаще всего он состоит из двух отдельных блоков, соединенных «в четверть».

Внутренние подоконники, как в деревянных, так и в каменных домах в подавляющем большинстве случаев изготавливаются из древесины хвойных пород. Образцы профилировки приведены на рис. 696—718. Толщина подоконника не зависит ни от общих габаритов, ни от датировки.

Рис. 688. Подоконник наружный в деревянном доме. Бельэтаж. Образец. Конец XVIII — начало XIX в.

Рис. 689. Подоконник наружный и деревянном доме. Образец. М 1:1. Вторая четверть XIX в.

Рис. 690. Подоконник наружный в деревянном доме. Образец. М 1:1. 1840-е годы

Рис. 691. Подоконник наружный в деревянном доме. Образец. Первый этаж. М 1:1. 1850—1860-е годы

Рис. 692. Подоконник наружный в деревянном доме. Образец. М 1:1. Бельэтаж: (первый этаж). 1860-е годы

Рис. 693. Наружный белокаменный подоконник. Образец. М 1:1. 1816 г.

Рис. 694. Наружный белокаменный подоконник. Образец. М 1:1. Бельэтаж (второй этаж). 1816 г.

Рис. 695. Наружный белокаменный подоконник. Образец. М 1:1. Бельэтаж (2-й этаж:). Вторая четверть XIX в.

Рис. 696. Внутренний подоконник. Образец. Первая половина XIX в.

Рис. 697. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. 1800-е годы

Рис. 698. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. Вторая четверть XIX в.

Внутренние подоконники раскреповываются, т. е. заходят торцевой частью на внутреннюю поверхность стены. Торцы раскреповки могут иметь ту же схему профиля, что и лицевая часть, по не абсолютно идентичны ему по кривизне (рис. 701—704) плоскими.

При сопряжении наличника и внутреннего подоконника нижний торец наличника упирается в плоскую верхнюю поверхность подоконника, а не в профиль (рис. 38).

Рис. 699. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. Третьи четверть XIX в.

Рис. 700. Внутренний подоконник Образец. 1850—1860-е годы

Рис. 701. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. Вторая четверть XIX в. Лицевой профиль

Рис. 702. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. Вторая четверть XIX в. Боковой профиль

Рис. 703. Внутренний подоконник. Образец. "М 1:1. 1830-е годы. Лицевой профиль

Рис. 704. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. 1830-е годы. Боковой профиль

Рис. 705. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. Вторая четверть XIX в.

Рис. 706. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. Вторая четверть XIX в.

Рис. 707. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. Середина XIX в.

Рис. 708. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. 1810-е годы

Рис. 709. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. 1850—1860-е годы

Рис. 710. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. Вторая четверть XIX в.

Рис. 711. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. 1820—1840-е годы

Рис. 712. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. 1820-е годы

Рис. 713. Внутренний подоконник. Образец. М 1: l . 1820—1830-е. годы

Рис. 714. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. Вторая четверть XIX в.

Рис. 715. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. 1830-е годы

Рис. 716. Внутренний подоконник. Образец. Вторая четверть XIX в.

Рис. 717. Внутренний подоконник. Образец. 1830—1849-е годы

Рис. 718. Внутренний подоконник. Образец. М 1:1. 1870-е годы

Переплеты

Выбор конструктивных типов. Основной тип переплетов в окнах жилых домов первой половины XIX в. — подвижные наружные рамы и глухие внутренние.

Подвижные рамы могут быть распашными (створными) или подъемными. Подъемные в настоящей работе не рассматриваются: это архаичный, чрезвычайно редкий тип для первой половины XIX в., крайне трудный в исполнении. В исключительных случаях, когда документально засвидетельствована рама подъемной конструкции, аналоги можно найти в каталоге обмерных чертежей (Архив НИМП В/О «Союзреставрация», шифр 314, т 21). В тех случаях, когда переплеты полностью утрачены, а также утрачены следы, лучше проектировать створные окна. Даже в тех случаях, когда в первоначальной коробке или косяке не обнаружены следы вколотных петель, весьма вероятно, что в наружную четверть была вставлена общая с фрамугой рама с распашными створками.

Летние рамы могут быть с фрамугой или без нее. У заполнений распашной конструкции существует пороговый количественный показатель, равный 1,95 м. При высоте верхнего света над уровнем пола ниже 1,95 м, фрамуга отсутствует, если верхний свет выше, — следует проектировать переплеты с фрамугой.

Фрамуга монтируется в верхней части проема, створки — в нижней. Иногда фрамуга делается в нижней части проема, а створки — в верхней. Это бывает целесообразно в случаях, когда в антресолях подоконник над уровнем пола расположен на величину, значительно меньшую нормативной (например, 30—40 см).

Внутренние, зимние рамы — глухие. Если летние рамы любой конструкции стационарны, то зимние вставляются в проем только на холодный период (примерно с октября по апрель). Зимние рамы в большинстве случаев цельные, но бывают и составные: фрамуга и цельная нижняя часть.

Внутренние рамы в очень редких случаях могут быть аналогичны наружным, т. е. створные, с открыванием внутрь.

В итальянских окнах средняя часть заполняется обычными переплетами; наружная рама распашная, внутренняя — глухая. В боковых узких частях обе рамы (внутренняя и наружная) — глухие.

Окна с одинарным остеклением делаются с переплетами наружу, т. е. четверть в коробке с наружной стороны. Эти переплеты могут быть как подвижного типа (подъемные и створные), так и глухие (например, на лестницах и в недоступных местах).

Верхний ярус окон в двухсветных залах заполняется двойными переплетами. На внутренних стенах переплеты ложных проемов заполняются зеркалами.

Расстекловочная схема прямоугольных переплетов зависит от пропорций проема и датировки проектируемого заполнения. Натурные исследования позволяют с достоверной точностью определить рисунок переплетов, наличие и местоположение фрамуги, пропорции рам и ячеек. Если исчерпаны все исследовательские средства (иконографический и натурный материал по объекту), расстекловку окон с пропорциями 1:2 можно выбрать по рис.

В окнах непарадных этажей по главному фасаду с пропорциями 1:1,5 желательно проектировать переплеты, у которых пропорции ячейки близки переплетам парадных окон. Помимо этого, количество горизонтальных членений в непарадных окнах необходимо выбирать таким образом, чтобы пропорции их ячеек приближались к пропорциям ячеек парадных окон.

Переплеты окон второстепенных фасадов могут отличаться от расстекловки главного фасада, то есть, быть более архаичными по рисунку.

В окнах с полуциркульным верхом фрамуга часто делается с двумя горбыльками, которые могут быть как прямыми, так и дуговыми. Во втором случае они образовывают подобие стрельчатой формы.

В окнах 1840—1860-х годов с верхом лучковой формы фрамуги, как правило, чистые, без горбылька, или средника.

Зимние рамы повторяют расстекловочную схему летних: вертикальный и горизонтальный средники, имитирующие фрамугу и створки, а также горбыльки. Рамы в боковушках итальянских окон имеют те же членения, что и средний переплет, в том числе и горизонтальный средник, имитирующий фрамужный.

Форточки. Переплеты могут содержать в своем составе форточки. Несмотря на то, что устраивали их не всегда даже в конце XIX в., для приспособления к современным функциям форточки нужно проектировать повсеместно, даже если предлагается использование принудительной вентиляции или кондиционеров. Следует учитывать, что в эпоху зрелого классицизма форточка устраивалась только в одном из окон комнаты — это стилевой признак, который не противоречит и современным санитарным нормам (разумеется, только для обычных жилых комнат и помещений для офиса). Если переплеты отворяются в разные стороны (а также при летних рамах, отворяемых наружу, и зимних, вставляемых изнутри), то и форточки также рекомендуется отворять в разные стороны. Если переплеты отворяются в интерьер, то и форточки следует делать открывающими внутрь.

Форточку делают но возможности выше, однако форточная завертка не должна превышать 1,8 м над уровнем пола.

Конструкция переплетов. Переплеты могут состоять из одной или нескольких рам. Каждая рама собирается из контурных обвязочных брусков и внутренних средников — как широких, так и тонких (горбыльков).

Варианты сечения форточных обвязочных брусков, а также их сопряжений с рамой представлены на рис. 719—722.

Рис. 719. Сопряжение форточки с рамой. Образец. М 1:1. Первая половина XIX в.

Рис. 720. Сопряжение форточки с рамой. Образец. М 1:1. Первая половина XIX в.

Рис. 721. Сопряжение форточки с рамой. Образец. М 1:1. 1820 -1830-е годы

Рис. 722. Сопряжение форточки с рамой. Образец. М 1:1. Вторая четверть XIX в.

У летних рам контурные обвязочные бруски переплетов — прямоугольные в сечении. У зимних рам скошены притворные кромки, если они вставляются в косяки. Правильное определение размеров сечения контурных обвязочных брусков в значительной степени обеспечивает прочностные качества и целесообразность расхода пиломатериалов. Определяются габариты сечения но табл. 46, исходя из значений датировки и общей площади проема. Ширина обвязки зимней рамы в косяках принимает значения только для лицевой плоскости (тыльная плоскость, ориентированная наружу, имеет меньшее значение, так как притворная кромка обвязки скошена и зависит от угла рассвета). Толщина зимней рамы меньше толщины летней, зимняя рама несет значительное меньше силовых механических нагрузок, не соприкасается непосредственно, как летние рамы, с влиянием атмосферно-влажностного режима и эксплуатируется по времени вдвое меньше.

Толщина контурных обвязок определяет общую толщину переплетов, в том числе средников. Толщина горбылька зависит от ширины и в определенных условиях может зависеть от формы и размеров калевки.

Ширина горизонтального и вертикального средников зимних и летних переплетов определяется по табл. 46. Средники зимних рам по ширине меньше летних, горизонтальный и вертикальный равны между собой. Необходимо следить, чтобы средники зимних и летних переплетов находились на одной оси.

Горизонтальный средник летних рам (сумма притворных контурных обвязок) шире вертикального за счет необходимости разместить отлив фрамуги нужных габаритов.

Соединение контурных брусков между собой производится в один, два или три шипа. При толщине брусков до 40 мм — одинарный или двойной, свыше 40 мм — двойной или тройной шип. Шиповые соединения производят на клею и нагелях, изготовленных из древесины более твердых пород, нежели обвязка, либо из мягкого некоррозируемого металла. Перед введением нагелей шипы засверливают.

Допустимая влажность переплетов — не более 18%, а нагелей — не более 15%.

Горбыльки и неразъемные средники глухих рам (фрамуги, зимние переплеты) соединяются с контурной обвязкой в гнездо или в паз с расклинкой торца.

Основной тип притворного узла — косой с четвертью, значительное реже — около середины XIX в. — применялся валик.

Притворы петлевых обвязок, как правило, прямые, в косяках — косые, и в очень редких случаях — «в шпунт». В четверть петлевая обвязка соединяется с коробкой в тех случаях, когда внутренние и наружные рамы створные.

При больших размерах рам, а также при исполнении их из древесины тяжелых и твердых пород (дуба) места соединений обвязочных брусков дополнительно укрепляются наложением на шипы металлических (чаще латунных) наугольников (угольников).

Таблица 46

Габариты сечения контурной обвязки летних и зимних рам 1800—1870 годов, мм

Площадь проема,	Летние рамы		Зимние рамы
1800-е годы
1810-е годы
1820-е годы
1830-е годы
1840-е годы
1850-е годы
1860-е годы
1870-е годы

Фальц (четверть остекления) отбирается шириной 7 и глубиной 14 мм. Стекла в фальцы кренятся на двойной замазке или на штапиках.

Крепление на двойной замазке. На постель фальца наносится слой мягкой рыхлой замазки толщиной 2—4 мм, на него кладут стекла и придавливают, после чего крепят его шпильками или 12—20-милллиметровыми гвоздями. Затем сверху накладывают замазку уголком таким образом, чтобы шпильки (гвозди) и постель фальца не были видны снаружи, а замазка не просматривалась из интерьера.

Крепление на штапиках. На постель наносится замазка, накладывается стекло, приживается, накладывается еще слой замазки, на который кладут штапик и закрепляют его гвоздями либо шурупами.

В первой половине XIX в. использовалась исключительно замазка, поэтому применение штаников в реставрируемых и воссоздаваемых переплетах нежелательно. Если переплеты подлинные, первоначальные, то недопустимо заполнять их стеклом толщиной более 2 мм, так как толщина ампирного стекла составляла около 1,5 см. Для более толстого стекла требуется углубление, растеска фальца, который в указанный временной период делали около 7x12 мм. Толстые стекла значительно утяжеляют вес рамы, усиливая нагрузку на петли.

Притвор фрамуги со створными рамами — прямой, в четверть. Притворы средников см. на рис.

Профилированные детали. Калевка отбирается с интерьерной стороны. Основные калевки первой половины XIX в. — каблук и четвертной вал. Оба этих типа могут быть рекомендованы для оконных переплетов эпохи позднего классицизма. В отдельных случаях может быть применен редкий тина калевки — четвертной вал с одной четвертью (рис. 723.1).

Для 1800— 1820-х годов более характерен каблук (рис. 724), для 1830— 1850-х годов — четвертной вал, который со временем уменьшается в размерах и распластывается (рис. 725).

В парадных и жилых комнатах памятников раннего ампира (1810— 1820-е гг.) применяется каблук, как более репрезентативный; в помещениях второстепенного назначения (например, непарадная лестница) — четвертной вал. В 1820—1840-х годах четвертной вал — парадная калевка. В этот период особого разнообразия в профилировке обвязок не наблюдается: четвертной вал отбирается как в парадных окнах, так и в жилой и подсобной зонах.

В подсобной зоне (чуланах, ретирадах и пр., в слуховых окнах) можно окалевывать переплеты фаской (рис. 723.2, 723.3). Калевка может быть только на горбыльках или средниках, контурные же обвязки остаются непрофилированными. Весьма распространенная ошибка реставраторов — употребление в переплетах первой половины XIX в. калевки «четвертной вал с выкружкой» (рис. 723.4,723.5).

Эту профилировку можно употреблять в окнах, начиная со второй половины 1850-х годов. В дальнейшем она получила наиболее широкое распространение в 1860-х годах и в несколько видоизмененном виде — в 1870 — 1880-е годы.

Профилировка горбылькон производна от калевки обвязочных брусков.

Рис. 723. Калевка. Образцы. М 1:1:

1 — Четвертной вал с одной четвертью. Конец XVIII — первая треть XIX в.;

2,3 — Фаска. Конец XVIII — первая половина XIX;

4, 5 — Четвертной вал с выкружкой. 1860—1870-е годы

Рис. 724. Калевка каблук. М 1:1. Площадь проема:

Таблица 47

Ширина вертикального и горизонтального средников зимних и летних рам в 1800—1870-е годы, мм

Площадь проема, м 2	Средник зимних рам		Средник летних рам
	вертикальный	горизонтальный	вертикальный	горизонтальный