Чем отличается монтаж металлической двери в доме из дерева от ее установки в каменное строение? Первое и самое весомое различие – это материал проема. Непосредственно от него зависит во многом весь процесс. Поэтому устанавливается лишь тогда, когда изучены свойства древесины.

Специфика монтажа железной двери в деревянном доме

При самостоятельной установке изделия нужно быть предельно внимательным, так как даже несущественный промах доставит множество хлопот. Древесина является достаточно капризным материалом. А деревянные строения обладают рядом особенностей, которые нельзя не учитывать при монтаже стальной конструкции:

При установке металлической двери в деревянном доме важно учитывать все эти нюансы, чтобы предотвратить деформацию и поломку конструкции.

Перечень необходимых инструментов

Принимая во внимание технологические характеристики строительного материала, для работы вам понадобится набор инструментария:

• уровень;
• средний по размеру лом;
• гвоздодер;
• ножовка либо бензопила;
• стамеска;
• анкеры;
• пена для монтажа.

Инструкция по установке

Монтаж изделия предполагает четкую последовательность действий. Пошаговая инструкция позволит получить общую картину всего объема работ и не сбиться с курса. состоит из четырех этапов.

Схема монтажа металлической двери

Подготовка проема

Места расположения проемов в строении предусмотрены проектом. Делают их на стадии строительства или вырезают бензопилой после возведения дома.

Во время строительства вырезают проем для двери

Ширина проема должна быть на 150 мм больше, чем этого требует дверная конструкция. Это нужно для установки обсадной коробки с шириной 65 мм. Вверху также необходимо оставить зазор 15 см, который со временем будет закрыт осевшими венцами.

При замене старой каркасной двери подготовка проема начинается с ее демонтажа. Разобрать конструкцию не составит особого труда. Для этого нужно:

Сборка и монтаж обсады

Окосячкой или обсадой называют брусья по периметру проема, которые формируют жесткое основание для крепления двери . Она не препятствует усадке деревянного строения, но защищает при этом проемы от перекосов, которые появляются под воздействием оседающих венцов. При установке обсадной коробки в торцах проема делается фрезером паз.

Для установки окосячки необходимо вырезать паз в торцах проема

Затем в него вставляют брус. Его еще называют планкой скольжения, по которой оседает весь дом. Контуры проема остаются при этом неизменными.

В паз устанавливается планка скольжения

Также возможно применение других , которые выполняют абсолютно ту же функцию. Выбор типа соединения – дело вкуса.

Вверху устанавливается поперечная рейка, а в зазор кладется мягкий утеплитель. Брусья по бокам наращивают досками, ширина которых равняется ширине торца. В результате этих действий получается черновая коробка, к которой будут крепить железную дверь.

Дверная обсада устраивается по аналогии с оконной
Готовая обсада

Установка коробки и полотна

Для строений из дерева выбирают обычно рамы с высокой степенью жесткости. Как правило, это сварной механизм, сделанный из листового материала толщиной не менее 2 мм.

Монтаж стальной рамы производится лишь тогда, когда диагонали окосячки совпадают. Если этого не произошло, обсаду нужно будет подправлять. Иначе каркас из металла станет неровно, что приведет к разрушению обсадной коробки.

Прежде чем вставить раму входной двери в проем, ее следует утеплить минеральной ватой и уплотнить тем самым стыки. Нередко встречаются изделия с утепленным коробом. В таком случае не требуется дополнительных манипуляций перед монтажом.

Зазор между дверной коробкой и обсадой должен быть в диапазоне от 1,5 до 3 см. Он заполняется монтажной пеной.

После того как вам удалось поставить железную коробку в проем, выровняйте ее и зафиксируйте. Чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену, рекомендуется увеличить число точек крепежа .

После установки коробки в проем производят ее выравнивание и фиксацию

Длина анкеров не должна быть больше, чем толщина лафетов. Элементы крепления устанавливают в шахматном порядке, чтобы они зашли в лафет с двух сторон от гребня.

Следующий шаг – навешивание створки. В железных дверях применяют 2 метода крепежа:

• Сварные наружные петли . Чтобы надеть полотно, его нужно приподнять и насадить верхнюю часть петли на штырь. Такое крепление считается ненадежным, так как петли легко срезаются.
• Скрытые петли . Они вставляются в створку, лутку и считаются взломостойкими. Чтобы произвести монтаж, понадобится ключ-шестигранник, которым закручиваются фурнитурные элементы.

Путем открывания и закрывания двери проверяют правильность ее навески

Правильность навески двери проверяется путем ее открывания и закрывания.

Заполнение щелей монтажной пеной

По окончании установки необходимо запенить щели вокруг железной коробки. Если не хотите, чтобы , оклейте ее края малярным скотчем.

После застывания монтажной пены убираются ее излишки. В качестве декора . Накладные планки крепятся при этом не на стену, а на стальную коробку.

Вообще дверные и оконные проемы в стенах устраиваются сразу после установки сруба . Делает это изначально строительная бригада согласно проекта. Но случаются ситуации, когда необходимо сделать дверной или оконный проем в деревянном доме, который уже полностью построен. Чаще всего это связано с необходимостью устройства дополнительного дверного проема для того, чтобы теплый воздух от системы быстрее проникал во все помещения дома. Ну или просто захотелось выпилить дополнительный оконный проем.

Вполне закономерно, что чем капитальнее стена, тем проще устроить проем в ней. Точнее даже не столько проще, сколько быстрее и с наименьшими затратами. Все зависит от .

Дверные и оконные проемы в деревянном доме из бревен или бруса

Ведь для того, чтобы устроить дверные или оконные проемы в стенах деревянного дома из бревен или бруса понадобится не так и много. Это отвес, длинная линейка (Чем длиннее, тем лучше. Вполне сгодится метровая ровная рейка), маркер или карандаш с толстым грифелем, молоток, гвозди и обычная бензо- или электропила.

На всякий случай так же стоит приготовить бруски 100х100 мм. в высоту помещения, то есть метра 2-2,5 длиной – о них чуть подробнее дальше.

Бывают случаи, когда при пропилке дверного или оконного проема стена деревянного дома начинает выгибаться в ту или иную сторону. В случае возникновения такой проблемы в этих брусках и стене дома на равных расстояниях друг от друга сверлят сквозные отверстия под болты. Затем подготовленные бруски приставляют к стене дома с обеих сторон (бывает достаточно только с внутренней стороны) от прогиба, и болтами стягивают выпершую часть кладки стены дома между брусками.

Затем работы по пропилке проема в стене деревянного дома возобновляются, а после устройства окосячки эти бруски снимают, так как окосячка уже сама укрепляет оконный или дверной проем.

К сведению. Если ваш деревянный дом из бревен, то проемы необходимо устраивать, оставляя не по целому, а по 1/5 или по 2/3 бревна сверху и снизу проема. Это делается для того, чтобы окосячка оконных и дверных проемов в дальнейшем была выполнена правильно.

Подробнее об устройстве окосячки (обсады) оконных и дверных проемов, о применении черепного бруска и об установке окон и дверей в деревянном доме читайте в .

Важно. Перед пропиливанием проема убедитесь, что над будущим проемом располагаются цельные бревна или брусья, которые будут равномерно распределять будущую нагрузку на стены по разные стороны проема.

К сведению. Если сруб деревянного дома собран из клееного бруса, то при пропиливании возможно отслоение склеенных между собой досок. Для избежания этой проблемы к стенам дома с обеих сторон от устраиваемого проема приколачиваются доски.

Дверные и оконные проемы в деревянном каркасном доме

Для того, чтобы сделать проем в стене каркасного дома для двери или окна, в месте предполагаемого проема придется сначала избавиться от обшивки, как наружной так и внутренней и удалить весь внутренний пирог из утеплителей и пр. То есть по сути необходимо оставить только каркас из брусьев.

Затем между несущими вертикальными стойками устраивается каркас для будущего окна или двери, а остальные участки стены снова зашиваются.

Как видите, при наличии необходимого инструмента, сноровки и желания, устроить дополнительный дверной или оконный проем в деревянном доме совсем не сложно. Главное здесь – правильно выбранное место в стене, твердая рука, неспешность и помощь одного-двух человек.

2014 – 2017, . Все права защищены. При копировании статьи или любого ее фрагмента ссылка на первоисточник обязательна.

Такой тип работ, как окосячка дверных и оконных проемов в деревянном доме является обязательным условием для нововозведенных зданий. Без дополнительного укрепления со временем дом может стать небезопасным, поэтому от качества работ в данном случае зависит очень многое.

Окосячка проемов — это необходимая мера в деревянных домах

Для чего нужна окосячка

Что же такое окосячка проемов? По своей сути это возведение дополнительных опор, которые предотвратят движение стен при постепенной усадке на протяжении всего срока эксплуатации здания. Для деревянных домов такая операция имеет особое значение, так как специфика материала увеличивает риски искажения плоскостей. С годами даже древесина наивысшего качества начинает рассыхаться, а давление на фундамент дома приводит к тому, что его стены и полы могут изменять свое первоначальное положение.

Какие функции выполняет подобная конструкция:

• защищает здание от последствий усадки;
• обеспечивает наличие специального технологического зазора вверху проема;
• улучшает соединение бревен;
• необходима для монтажа дверей и окон.

Сделать окосячку нужно в течение первых десяти лет после возведения здания, в противном случае целесообразность операции будет утрачена. Желательно заняться этим еще на этапе строительства.

Окосячка дверного проема защитит жилище от последствий во время усадки

Составляющие элементы

Для того чтобы выполнить качественную окосячку в деревянном доме, необходимо разобраться с основными составляющими элементами конструкции. В первую очередь нужно выделить такие детали, как:

• Боковина . Это боковые стойки, соединяющиеся со стеной дома, они выполняют своеобразную роль направляющих, по которым будут смещаться стены. При этом форма и прочность проема останутся неизменными.
• Вершник . Это верхняя поперечная планка, она соединяется с боковинами и служит горизонтальной распоркой, одновременно с этим она удерживает контуры проема и образует усадочный зазор с уплотнителем.
• Порог . Это нижняя часть дверного проема, в оконных конструкциях его роль выполняет подоконник. На него приходится основная нагрузка.

Чтобы обрамление проема выдержало ту нагрузку, которую на него окажут стены деревянного дома, лучше всего использовать клееный брус. Для шипового соединения применяется планка сечением 50х50 мм. Для отделки откосов дополнительно берется прямая доска.

Составляющие элементы конструкции окосячки для деревянного дома

Основные способы

Окосячка дверных и оконных проемов в деревянном доме может осуществляться одним из следующих способов:

• Закладной брусок . В боковых частях проема прорезается углубление, в которое вплотную загоняется планка такого же размера, затем поверх неё набивается черновая коробка, а вершник фиксируется отдельно.
• Шип монолит . В этом случае закладной брусок и часть короба представляют собой цельную деталь, она выпиливается из бруса и загоняется в подготовленный паз в стене, сверху прикладывается поперечная планка.
• В колоду . Окосячка дверных проемов выполняется противоположным принципом, теперь шип создается на стороне стенки, на него надевается короб, состоящий из планок с углублением и прямого вершника.
• В шип с готовым откосом . Принцип создания окосячки деревянного дома такой же, как и в случае с методом «шип монолит», единственное отличие – в этом случае производится монтаж уже готового короба. Детали имеют дополнительные выступы, плотно огибающие проем.

Самые распространенные способы окосячки проемов

Сегодня очень популярным методом является использование закладного бруска, в качестве его модификации также применяют методику «шип монолит». Подбирать технологию нужно в зависимости от особенностей здания и навыков строителей.

Последовательность работ

Так как сделать окосячку дверного проема в деревянном доме лучше всего в самом начале строительства, все операции можно условно разбить на несколько этапов:

1. Формирование проема . Для начала нужно определить место расположения дверного проема. Это лучше всего делать на этапе проектировки здания, так как необходимо учитывать основные принципы архитектуры и распределить нагрузку на стены. В деревянном доме точные габариты можно откорректировать уже после закладки бревен, для этого делается разметка, а затем с помощью бензопилы вырезается прямоугольник необходимых размеров.
2. Вырезание крепежей . Далее нужно подготовить места креплений. Этот этап напрямую зависит от используемой технологии. Если вы планируете загонять окосячку в подготовленный паз, в боковых участках нужно прорезать углубления глубиной и шириной в 50 мм. Если, наоборот, планки будут надеваться на выступ, нужно вырезать соответствующий элемент.
3. Монтаж боковин . В вырезанное углубление загоняется планка 50х50 мм. Сверху она должна быть несколько короче, чтобы стены имели пространство для движения, стыки прокладываются уплотнителем и к проему прибивается черновая лутка. Следите за тем, чтобы гвозди и саморезы не заходили на планку.
4. Установка вершника . На подготовленные выступы укладывается верхняя поперечная планка. Между стеной и окосячкой прокладывается утеплитель, например, минеральная вата. Пену использовать нельзя. Дополнительно окосячка скрепляется со стенами анкерными болтами, врезанными под углом. Вершник и боковины соединяются таким же образом.

Далее можно производить установку непосредственно самой двери. Перед монтажом окосячки обязательно удалите опилки и обработайте всю древесину антисептиком. Если вы все сделаете правильно, ваш дом будет вполне безопасным для проживания даже через несколько десятилетий.

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную. Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады.

Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера. Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет. Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдержать вертикальность линий.

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы. При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится.

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

Изготовление обсадной коробки

Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.

Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают. В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.

Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:

• Устанавливается нижняя часть.
• Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
• Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.

Черновая обсада или в закладной брусок

Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).

Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.

Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.

Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов

Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки

Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняка.

Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.

Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.

Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.

Это — боковины

Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.

После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.

Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм). Вот и готов шип.

Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.

Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.

Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:

• Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
• Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.

Потому делаем ступенчатые вырезы.

Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.

После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.

Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.

Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.

Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.

После установки распорки «села» и верхняя часть обсады

Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.

С каждым годом в мире становится все больше людей, выбирающих для себя дома из дерева. Этот материал хоть и не самый дешевый, но все же наиболее популярный из всех экологически чистых. При всем огромном количестве достоинств древесина имеет все же один очень существенный недостаток – она подвержена деформации. Со временем элементы дома усыхают и конструкции проседают. Для минимизации ущерба прибегают к специальному армированию стен.

Как сооружается окосячка как дверных проемов, так и оконных в новом деревянном доме? Именно об этом рассказывает данная статья.

Основные понятия

Окосячка (либо по-другому – обсада), по сути, представляет собой деревянный короб, который устанавливают непосредственно в проем дверной или же оконный. Состоит она, вне зависимости от типа, из четырех элементов:

• 2-х боковин;
• вершника;
• порога или подоконника.

Основное предназначение конструкции – защитить имеющиеся проемы в стенах от деформации. Без обсады двери со временем начинает зажимать, а стекла в окнах просто растрескиваются.

Изготавливая окосячку своими руками, крайне важно помнить об очень существенных нюансах. В частности:

• на нее идет только выдержанное сухое дерево (допустима влажность не более 10 процентов);
• ширина элементов не превышает 260 миллиметров (в противном случае растет риск образования трещин);
• классическая обсада годится только для самых обычных окон (металлопластиковые требуют добавочного элемента жесткости).

Самый простой вариант именуется «закладным бруском. Он, как показывает практика, наиболее популярный, в первую очередь благодаря относительно низкой стоимости и легкости сборки. На такую обсаду обычно пускают оставшиеся от строительных работ доски. Основой ее является квадратный брус, вставленный в подготовленный паз. Поверх него укрепляют финишную доску.

Более надежным и качественным именуют способ шип-монолит. Такую окосячку используют в коттеджах премиального класса. Здесь применяется цельно точеный деревянный профиль, напоминающий сечением литеру «Т».

Обсада в колоду предполагает использование на боковины бруса П-образного. Вершина и подоконник (порог) изготавливается из теса не тоньше 50 миллиметров.

Подготовка

Создать окосячку для своего дома не так сложно, как кажется на первый взгляд. Все что необходимо знать – это порядок выполнения работ. Также потребуется набор определенных инструментов:

• шуруповерт;
• электродрель;
• шлифмашинка ленточная;
• циркулярная пила (или обычная бензиновая);
• ручной лобзик;
• рулетка и угольник;
• набор сверл по дереву;
• респиратор и перчатки.

Подготавливая пиломатериалы, следует выбирать только наиболее качественные. И тес, и бруски годятся исключительно хорошенько просушенные и лишенные трещин. Единственный дефект, который допускается, – это наличие сучков.

Изготавливать окосячку для дверей в целом немного труднее, чем для оконных проемов. Размеры лучше использовать стандартные, чтобы в будущем облегчить подбор коробок и полотен.

Порядок действий следующий:

• при помощи водяного уровня в том месте, где должна быть дверь, рисуем ее контур карандашом;
• прорезаем отверстие бензопилой или другим инструментом;
• на боковых стенках проделываем желобки глубиной и шириной в 50 миллиметров;
• внутрь вставляем бруски (они должны быть по протяженности чуть-чуть меньше сделанного паза);
• фиксировать их ненужно, чтобы не создавать давление при усадке дома;
• степлером прибиваем к боковым торцам джутовый уплотнитель шириной в 0,5 метра;
• на саморезы крепим черновой короб – важно не попасть в установленные прежде бруски, в противном случае это со временем приведет к образованию щелей между бревнами;
• выходящие наружу края уплотняющей ткани забиваются внутрь;
• наличниками закрывают щель.

В будущем двери устанавливают самым обычным способом, используя монтажную пенку и саморезы.

Окосячка для окон

Приведенная схема показывает, как должны выглядеть отдельные элементы:

Здесь мы расскажем о самом надежном способе сборки обсады. Работы проводим в таком порядке:

• делаем оконный проем пилой (важно, чтобы поверхности были максимально ровными);
• в торцах вырезаем шип 50 на 50 мм;
• первой монтируем подоконник в нижнюю часть, положив под него джутовый уплотнитель;
• устанавливаем два вертикальных элемента также на слой изоляции;
• в самую последнюю очередь вставляем на место вершник.

Стоит указать, что последняя деталь должна монтироваться таким образом, чтобы между ней и перемычкой остался небольшой зазор. Это позволит компенсировать проседание стен дома в будущем. Данную полость также плотно забивают джутом или льняным волокном. Щели заделывают наличниками.

Важно понимать – для деревянного дома необходимо использовать только натуральные уплотняющие материалы. Монтажная пенка, примененная для установки окосячки, приводит к склеиванию ее элементов с бревенчатыми стенами, а это в итоге усиливает воздействие деформации на видимые конструкции при усадке здания.

На этом видео показано, как правильно делать обсаду: