Предисловие

Осенью не у вас, а у соседа ломились погреба от плодов? А все потому, что тот не поленился выполнить обрезку плодовых деревьев весной. Это мероприятие должно войти в ваш личный настольный календарь садовода-огородника, если вы хотите использовать потенциал плодоношения по максимуму.

Зачем нужны весенние работы

Обрезка относится к главным садоводческим приёмам и входит в комплекс регулярных мер по содержанию за плодовыми деревьями и уходу за ними. Работа настоятельно рекомендуется и для совсем юных саженцев, и для взрослых экземляров, и для старых деревьев, для которых характерны затухающий рост и нерегулярный урожай.

Основной целью обрезки садовых деревьев является формирование сбалансированного малогабаритного и здорового дерева, и, как следствие, получение обильного урожая крупных плодов с высокими вкусовыми качествами.

Задачи весенней обрезки меняются на протяжении жизни плодового дерева:

• создание совокупности хорошо развитого скелета дерева и равномерно растущих по отношению к центральному стволу ветвей;
• формирование кроны дерева определенной формы, размера и высоты в соответствии с выбранной схемой;
• обеспечение хороших условий освещённости и естественной вентиляции, и как следствие, снижение риска возникновения заболеваний;
• повышение урожайности;
• увеличение размеров плодов и их вкусовых качеств;
• омоложение дерева, улучшение здоровья и долголетия дерева.

Если пренебрегать ежегодными работами, то следует быть готовыми к тому, что рост резко увеличится, количество плодов уменьшится, их качество снизится, зимостойкость дерева ослабеет.

Результат от действий по обрезке фруктовых деревьев зависит от нескольких факторов:

• способа и степени обрезки;
• погодных и климатических условий;
• сорта, возраста и состояния дерева;
• времени (срока) проведения обрезки.

Сроки

Сроки проведения весенней обрезки садовых деревьев весной приходятся на период с февраля по май, в зависимости от региона проживания, погодных условий и вида плодового дерева.

Обрезка ранней весной может проводиться в феврале и марте, до начала сокодвижения. Возможно проводить данную процедуру даже в условиях нестаявшего снега, но обязательно при отсутствии ночных заморозков. В теплых регионах в это время подлежат обрезки все садовые деревья, которые были не обрезаны еще в феврале. В средней полосе к деревьям, обрезку которых можно проводить в начале весны, относятся семечковые - яблони и груши.

Весенняя обрезка. В период с конца марта по начало мая обрезаются сначала семечковые, а затем косточковые плодовые деревья. Именно в эти сроки нужно уложиться с обрезкой молодых (до 5 лет) деревьев, чтобы они успели восстановиться после операции до начала сокодвижения.

Обрезка в мае и начале июня считается поздневесенней. Проводится во время и после цветения, иногда даже захватывая первую половину июня. Взрослые деревья можно продолжать обрезать и после начала сокодвижения, особенно при желании приостановить их рост.

Таблица сроков для разных видов фруктовых деревьев

Вид	Февраль	Март	Апрель	Май
Яблоня	Теплые регионы	Средняя полоса	Холодные регионы	–
Груша	Теплые регионы	Средняя полоса	Холодные регионы	–
Слива	Теплые регионы	–	Средняя полоса	Холодные регионы, с редняя полоса
Вишня	Теплые регионы	–	Средняя полоса	Холодные регионы, с редняя полоса
Черешня	Теплые регионы	–	Средняя полоса	Холодные регионы, с редняя полоса
Алыча	Теплые регионы	–	Средняя полоса	Холодные регионы, с редняя полоса
Персик	Теплые регионы	–	Средняя полоса	Холодные регионы, с редняя полоса
Абрикос	Теплые регионы	–	Средняя полоса	Холодные регионы, с редняя полоса

• с 03 по 16 марта, Дни плодов - 8, 9 марта;
• с 01 по 15 апреля, Дни плодов - 4, 5, 14,15 апреля;
• с 01 по 14 мая, Дни плодов - 1, 2, 3, 11, 12 мая.

Напоминаем, что работа по обрезке в эти дни будет особенно эффективна.

Варианты и способы обрезки

В зависимости от задач, которые были поставлены при обрезке, следует выбрать и соответствующий ее вид.

Задачей формирующей обрезки является формирование кроны дерева в соответствии с выбранной схемы.

Самые распространенные виды крон:

• ярусно-прореженная;
• сплюснутая;
• чашеобразная;
• веретенообразная;
• кустообразная и др.

В случае задачи увеличения урожайности применяется обрезка, направленная на плодоношение , производится укорачиванием обрастающих ветвей.

Регулирующая обрезка позволяет регулировать ежегодный прирост. Осуществляется в трех разных вариантах - укорочение сильное, среднее и слабое.

Старые и запущенные деревья подлежат омолаживающей обрезке , при которой допустимо удалять до 70% кроны.

Ежегодно должна проводиться санитарная обрезка , подразумевающая удаление сухих, подмерзших, поврежденных, болезненных ветвей.

Все способы обрезки можно разделить на два:

1. Укорачивание , при котором срезается верхняя часть побега, что позволяет перенаправить питательные потоки к оставшимся почкам. Следствием является уменьшение объема кроны при увеличении ее разветвленности.
2. При прореживании (вырезке) удаляется не часть побега, а вся ветвь в месте ее прирастания к более крупной ветви. Часто прореживание сопровождается приемом “перевода на боковое ветвление”, в случае необходимости значительного изменения направления ветви или преобразования ростовой ветви в плодовую.

Общие принципы и правила обрезки плодовых деревьев весной

Для того чтобы проводить работы правильно, следует предварительно понять сам принцип и познакомиться со строением особенностями развития садовых культур, тогда проще будет ориентироваться в терминах, которые используются в рекомендациях профессионалов или опытных садоводов-любителей.

Надземная часть дерева представляет собой крону (совокупность ветвей и побегов разных лет роста и ствола, состоящего из штамба (участок от поверхности грунта до первой нижней ветви), его продолжения, называемого центральным проводником (может иметь выраженную или невыраженную форму, в зависимости от сортовой принадлежности дерева) и верхней части ствола, которая носит название побега продолжения (как правило, подлежит ежегодному удалению).

Термин “скелетная ветвь” означает отходящую вбок от ствола хорошо развитую ветку. Если такая ветвь со временем упрочняется, и от нее отходят следующие побеги, то ее называют ветвью второго , а их, соответственно, ветвями третьего порядка . Если данные ветви значительно слабее “первопорядковых”, то они носят название полускелетных . На них, в свою очередь, ответвляются еще более мелкие побеги, (часто встречающийся термин “обрастающие ветки”) , из почек которых растут листья (ростовые ветки ) и плодовые (плодовые ветки ). Обрезкой вторых можно повлиять на их количество, а значит, и на уровень урожайности дерева. В конце мая прошлогодний прирост срезают практически до основания, чем провоцируют рост обрастающих веток.

Конкурентом называют нижерастущую боковую ветвь, которая по крепости и толщине соотносится с центральным проводником и в будущем может послужить причиной разлома дерева.

Пошаговые инструкции по проведению работ

Приступая к посадке саженца весной, будьте готовы к тому, что в это же время вы сделаете первую обрезку. Если вашему деревцу всего год, то его центральный проводник обрезают до высоты штамба 70-80 см.

Первая обрезка саженца персика при посадке весной (видео)

В случае посадки двухлетнего саженца, определяют, насколько крепки его боковые ветви. Если они слабые, то их оставляют в покое либо до осени, либо до следующего года. Если же они вполне крепкие, то их обрезают наполовину, а верхние на треть, тщательно следя, чтобы нижние в любом случае были длиннее. После этого подлежит укорачиванию и центральный проводник, что осуществляют таким образом, чтобы его высота от боковых ветвей составляла не более 15-20 см.

Если центральный проводник хорошо развит и присутствует ветвь-конкурент, ее удаляют. В случае слаборазвитого проводника или при наличии на нем сильных повреждений, конкурента оставляют или делают его из другой боковой ветви, привязав ее к подпорке в вертикальном положении.

В дальнейшем дерево ежегодно осматривается на наличие ветвей, растущих вглубь кроны или под острым углом. Если есть возможность, то следует постараться отклонить их с помощью прищепок или распорок, если такая возможность отсутствует, то эти ветви подлежат удалению.

У молодого дерева, которому больше 2 лет, обрезка помогает сформировать крону, сначала одноярусную, а затем двухярусную, при этом не следует забывать, что предпочтительная высота штамба составляет 55-65 см, а общая высота садового дерева - около 3 м. Важно также следить, чтобы старшие по возрасту ветви всегда были крепче и сильнее отрастающих на них побегов.

Выбор обрезки на наружную почку (побег будет расти наружу) или внутреннюю (рост побега произойдет внутрь кроны) осуществляется в зависимости от склонности данного сорта плодового дерева к загущению.

Формирование кроны с помощью разряженно-ярусной формировки (видео)

Чем взрослее становится дерево, тем пристальнее следует следить за отсутствием конкурентов и вырезать таковые при их появлении.

При обрезке молодых деревьев до и после вступления их в период плодоношения постарайтесь сохранить все плодовые ветки.

Омолаживающие работы со старыми и запущенными деревьями

Для любого плодового дерева по достижению 20-30 лет характерно уменьшение плодоношения, при этом появление плодов перемещается на самый его верх, иногда теряются и их вкусовые качества. Дерево, как говорят, “вырождается”. Чтобы продлить ему жизнь, повысить качественность и количественность урожая, применяется омолаживающая обрезка в комплексе с санитарной. Такой вид обрезки проводится в самом начале весны и подразумевает спиливание всех поврежденных, обмороженных, сухих, с явными признаками болезней ветвей, а также здоровых и крепких скелетных веток в области боковых ответвлений в расчете на пробуждение почек и развитие побегов вследствие притока питательных соков.

Весенняя обрезка деревьев – начало работ в саду. Это одно из первых весенних мероприятий, к нему желательно хорошенько подготовиться: выбрать время, подобрать острый секатор, осмотреть деревья.

Для чего нужно

Все слышали, что нужна весенняя обрезка плодовых деревьев, но иногда начинающий садовод жалеет дерево, поэтому не хочет его обрезать. Это совершенно неправильно. Можно сравнить дикорастущие плодовые деревья, например, яблони и груши, с культурными, теми, что растут под надзором опытного садовода. Дичка – это всегда большое заросшее дерево, в кроне его перепутались сухие и живые ветки, а вот плоды – маленькие и невкусные. Не этого же мы хотим, когда высаживаем в своем саду сортовое деревце! Мы хотим получить крупные вкусные плоды.

Вот и нужно вовремя производить обрезку фруктовых деревьев. Люди давно заметили, что удаление лишних побегов приводит к удлинению периода плодоношения, улучшению вкуса плодов. Долгие годы наблюдений и экспериментов помогли создать научный подход к выращиванию плодовых деревьев и кустарников в саду, сформировать определенные правила обрезки деревьев весной и осенью.

Следующей же весной после высадки саженца ему нужна обрезка с целью формирования кроны (формирующая). С первой обрезки закладывается желательная форма и плотность кроны будущего дерева, ему не дают расти слишком высоким, укрепляют скелет. Ежегодная регулирующая обрезка производится, чтобы поддерживать уже заданную форму кроны, не допускать роста лишних побегов, которые могут утяжелить скелетные ветви и нарушить режим освещенности. Она может осуществляться весной или осенью.

Старым деревьям необходима омолаживающая обрезка. Ее делают, чтобы заставить дерево давать новые плодоносящие побеги. В таком случае старые ветки сильно укорачивают или вовсе удаляют. Такую обрезку делают ранней весной. Санитарную обрезку делают круглый год по мере необходимости. Она заключается в удалении сломанных, засохших, замерзших веток.

Особенности процесса

Ранней весной начинается расчистка сада. Как правило, сначала хозяин подходит с секатором к яблоням и грушам. Сперва, он убирает поломанные, засохшие ветки, потом замечает замерзшие, срезает их до живого места. После этого приходит время внимательнее присмотреться к ветвям, убрать те, которые мешают другим развиваться, портят крону, например, ветви, направленные вниз.

Время роста всех плодовых культур можно условно разделить на 5 основных периодов. Чтобы обрезка была правильная – приносила пользу, а не ослабляла дерево, нужно хоть немного разбираться в этих периодах роста. Первый период роста и развития можно считать от посадки на постоянное место в саду до появления первых плодов. Понятно, что у всех фруктовых деревьев он разный. У яблони и груши (семечковых) он может длиться от 4 до 12 лет. У колоновидной яблони меньше – 1-2 года. У вишни, черешни абрикосы, сливы, (косточковых) – 4-6 лет.

В это время обрезка щадящая, направленная только на формирование кроны молодого деревца. Через год после высадки, весной слегка укорачивают побеги, все остальное время укрепляются скелетные ветви. Слабые, направленные внутрь кроны побеги нужно срезать полностью или прищипывать, а новые растущие веточки в кроне немного укорачивать. В конце периода, то есть с появлением первых плодов у деревца должны быть 5-6 сильных скелетных веток, на них - несколько веточек второго и, может быть, третьего порядка ветвления, прозрачная крона.

Второй период длиться у всех приблизительно 4-6 лет – от первых плодов до регулярного урожая. Это период интенсивного роста молодого дерева, обрезки направлены на завершение формирования кроны. Прекращается укорачивание ветвей внутри кроны, вырезается центральный проводник, что ограничивает высоту дерева. Иногда его не вырезают, а отгибают, тогда он обрастает молодыми плодовыми веточками, а в длину уже не растет. Если у дерева есть хорошая здоровая почка, из которой может вырасти ненужная ветка, этого ждать не нужно, лучше убрать эту почку пальцами или вырезать ножом. Обрезки направлены на то, чтобы крона дерева оставалось прозрачной.

Третий период – период роста и плодоношения. Он характеризуется постоянным увеличением плодов. У высокорослых деревьев длиться 10-20 лет, у карликовых – до 10 лет. В это время обрезка направлена на удержание размеров кроны, удаление старых плодовых веток, новых, которые растут внутрь кроны и затеняют другие ветки. Во время четвертого периода - активного плодоношения – обрезка забирает все больше времени и сил, она направлена на омоложение дерева. В это время активно укорачивают многолетние скелетные ветви, прореживают плодовые, вырезают смешанные плодовые. Это должно привести к усиленному росту концевых побегов. Такая усиленная обрезка параллельно с подкормкой и поливом призвана продлить срок плодоношения.

Пятый период характеризуется уменьшением урожайности и постепенным усыханием дерева. Очень активная обрезка, направленная на укорачивание скелетных ветвей, вырезание всех других многолетних ветвей может привести к развитию новых боковых плодоносящих (плодушек) побегов. Но это не продлит надолго жизнь дерева, целесообразнее его заменить.

Приблизительно по такой схеме развиваются все плодовые деревья в саду, значит, и обрезка должна быть соответствующей. Но нужно учитывать индивидуальные особенности сортовых деревьев. Например, многие косточковые растут кустообразно (сливы), обрезать их нужно соответственно. Что касается колонновидной яблони, то тут нет однозначно правильного ответа на вопрос «стоит ли ее обрезать». Одни садоводы уверены, что ей показана обрезка весной или осенью, как и всем другим яблоням, потому что формирует правильную форму кроны, позволяет ей оставаться прозрачной, способствует укреплению новых побегов.

Другие владельцы садов считают, что колонновидные яблони прекрасно растут и плодоносят без ежегодной обрезки. Они, действительно, сохраняют вполне узнаваемую форму кроны, но слишком густые ветви переплетаются и затеняют друг друга. Нет убедительных данных о том, удлиняет ли обрезка период плодоношения колонновидной яблони, так что тут каждый садовод решает сам.

Сроки обрезки

Весеннюю обрезку в саду целесообразно провести до начала брожения соков, поэтому ее начинают в солнечный мартовский день, когда снег еще не растаял, (если снега нет) не оттаяла земля. Сначала обрезают семечковые, то есть, яблони и груши. Потом переходят к косточковым – вишням, черешням, абрикосам, сливам. Слишком рано начатая обрезка может принести вред – если вернутся морозы, укороченные ветки могут замерзнуть. Слишком поздняя – есть риск замедления весенней активности. Но из этого правила имеется исключение: в южных регионах плодовые деревья обрезают в конце мая, чтобы они легче перенесли летний зной.

Многие садоводы придерживаются лунного календаря при проведении садовых работ. Согласно ему обрезку нельзя проводить в полнолуние, лучше всего заняться ею за несколько дней до конца лунного месяца, тогда деревья перенесут ее легко и быстро восстановятся. На севере и в средней полосе обрезают деревья только весной, осенью это делать опасно, не зажившие срезы могут принести болезни и общее ослабление дерева. А вот в южных регионах, где нет длинной и очень морозной зимы, весной трудно определить время между покоем и пробуждением, часто обрезают деревья именно осенью. Некоторые садоводы считают, что именно осенняя обрезка с целью омолаживания наиболее эффективна и проводят ее, когда деревья уже уснули. Осеннее прореживание кроны имеет смысл, если обильные снегопады зимой могут повредить ветки.

Секреты правильной обрезки

Яблони нуждаются в ежегодной обрезке, а вот некоторые косточковые, например, вишни и сливы, лучше иногда не тревожить, карликовые же деревья обрезают раз в несколько лет. Правильный срез – по косой над почкой. По такому срезу быстро стекает вода, он легче заживает. Срезы веток больше сантиметра в диаметре лучше обрабатывать садовым варом или хотя бы олифой. Инструмент, которым срезалась больная веточка, нужно обработать спиртом. Больные, зараженные чем-либо ветки лучше сжечь после обрезки.

Самая большая урожайность у горизонтальных веток, поэтому их рост нужно поддерживать и поощрять, а вырезать те, что растут вертикально вниз или вверх. Сливы из всех косточковых самые кустоподобные, у них нет одного ствола – центрального проводника, поэтому не стоит формировать из них ничего кроме чашеобразной формы. А чтобы получать хороший урожай абрикосов и персиков, деревья нужно сильно обрезать, причем вырезать, не жалея, нужно вершину кроны и нижние побеги. Косточковые растут очень быстро, поэтому не стоит подкармливать их после обрезки, а то они снова вернут утраченное.

Посадили сад, но не знаете, как делать обрезку? Купили дачу со старыми деревьями и хотите их омолодить? Не знаете, какую схему обрезки плодовых деревьев применять весной? Путаетесь в терминах и правилах? Если ответ хотя бы на один вопрос положительный – вы попали по адресу. Специально для вас мы собрали информацию из книг по садоводству, добавили к ней рекомендации опытных садоводов, привели все в читабельный вид, прикрепили фото и видео материалы. Читайте и учитесь вместе с нами!

Любая обрезка – это нанесение травмы дереву. От вида и качества инструмента зависит, насколько быстро восстановится плодовая культура. Чем ровнее срез – тем быстрее растение восстановится.

• садовый нож – основной инструмент;
• ножовка – для обрезания толстых, старых ветвей;
• секатор.

Привыкайте работать садовым ножом

Секатор хоть и обрезает ветви с легкостью, сжимает древесину, что увеличивает время на заживление ран.

• омолаживающая;
• санитарная:
• формирующая.

Рассмотрим их подробнее в ходе статьи.

Схема формирования кроны

Формирование кроны плодовых деревьев начинается со второго года жизни и длится несколько лет. Любая схема обрезки будет сложной, если ветви расположены неправильно. В России наиболее распространены две методики: разреженно-ярусная и безъярусная .

Рассмотрим первую: она проста, доступна начинающим садоводам и подходит для любых видов плодовых деревьев.

Первый, нижний ярус формируется еще в питомнике, это облегчает труд начинающего садовода. При посадке саженца нужно обрезать все ветви на 1/3. Корневая система повреждается при выкапывании, и такая обрезка способствует гармоничному развитию растения. В какие сроки после посадки нужно приступать к формированию кроны?

В первый год молодое плодовое дерево приспосабливается к новым условиям, развиваются корни, потому прирост небольшой. На второй год рост побегов так же будет незначительным. С третьего года после посадки приступайте к формированию кроны.

При разреженно-ярусной системе, крона плодового дерева состоит из центрального ствола и 5-6 веток, расположенных на разном уровне. В правой части схематичного рисунка видна структура: каждая ветвь следующего яруса находится посередине угла, образованного нижними ветвями. Расстояние между ярусами смотрите с левой стороны изображения.

Термин	Что означает
Штамб плодового дерева	Участок ствола между корневой шейкой и первой ветвью
Центральный проводник	Участок ствола от первой нижней ветви до верхушки
Побег	Веточка, растущая из прошлогодней почки
Волчки	Побеги, растущие вертикально, и достигающие длины до 2 метров
Побег-конкурент	Сильная ветвь, растущая из боковой почки, расположенной немного выше прироста прошлого года
Пинцировка	Манипуляция, направленная на остановку роста побега. Для этого прищипывается верхушка с 2-3 листьями.
Жировые побеги	Сильные волчки на основаниях сучьев, появляющиеся при старении дерева или неправильной обрезке.

Омолаживающая обрезка: как правильно делать

Если плодовый сад отличается преобладанием старых деревьев возрастом от 30 лет – наблюдается снижение урожайности. В этом случае необходима , которая проводится по следующей схеме:

1. Осмотрите дерево, выявите отмирающие ветви.
2. У их основания выберите сильные жировые побеги.
3. Отступите 1-2 см от основания жирового побега и срежьте (спилите) засыхающую ветвь.
4. Место среза замажьте садовым варом.

Желательно, чтобы был не один, а несколько сильных побегов возле места обрезки: тогда рана быстрее заживет. Чтобы побеги сильно не росли, нужно провести пинцировку.

что процесс омоложения старого плодового дерева должен проходить постепенно.

Если вы удалите сразу все отмирающие ветви – дерево может зачахнуть. Поэтому специалисты рекомендуют растянуть омоложение на 4 года, выполняя его по частям. Формирование кроны в дальнейшем такое же, как и для молодого дерева.

Санитарная обрезка плодовых деревьев – что нужно знать

Санитарная обрезка проводится ежегодно осенью. Ее цель – удаление засохших или больных ветвей.

Правила этого вида обрезки:

• побеги удаляйте над наружной почкой, скелетные ветви – на кольцо;
• больные и сухие ветви срезайте со здоровой частью;
• если ветвь расположена вертикально – делайте косой срез;
• после завершения обрезки все раны смажьте садовым варом либо другой замазкой.

По сути, санитарная обрезка напоминает отчасти омолаживающую, отчасти формирующую. Техника выполнения и правила такие же.

Когда и как обрезать яблоню

Ответ на вопрос, в каком месяце проводить обрезку яблони, зависит от ее возраста. Если дерево молодое – обрезайте весной, до распускания почек. Время зависит от региона – ориентировочно начало-середина марта. Для взрослого дерева, у которого движение сока и набухание почек наступают раньше, проводится зимняя обрезка в конце февраля.

Правила, которые нужно соблюдать:

• следите, чтобы толщина веток, которые отходят от проводника, не была больше 1/2 диаметра штамба;
• слишком тонкие ветки тоже недопустимы;
• угол отхождения 40 0 (его можно исправить, смотрите на рисунок);
• в нижнем ярусе не больше 3-4 веток с углом расхождения не меньше 90 0 .

Заключение

В статье использовалась следующая литература по обрезке:

• Колесников Е.В. ‘Советы садоводам’ — Москва: Россельхозиздат, 1972 — с.152;
• Виденов Б.М., Ковачев Г.Т., Манов С.Л. 700 советов садоводу любителю – 1972.

Ранняя весна этого года совсем не оставила садоводам времени на обрезку деревьев. Можно ли обрезать деревья сейчас, или уже поздно, раз сокодвижение началось? Как правильно проводить обрезку и в каких случаях ее можно избежать? Как правильно формировать крону яблонь и груш? Даем актуальные советы дачникам.

Часто садоводы спрашивают, можно ли обрезать деревья, если уже началось сокодвижение. Дачнику придется решать это самому: все зависит от состояния растений. Если за зиму какие-то ветви сломались или ствол расщепился под тяжестью снега, конечно, надо, не откладывая, привести крону в порядок. Проводить целенаправленную обрезку при сокодвижении вряд ли стоит.

Следует знать, что обрезка деревьев — вовсе не самоцель . Без этой операции вполне можно обойтись или сделать ее минимальной и корректирующей, если правильно формировать деревья смолоду.

На фото 1 хорошо видно, насколько бессмысленно обкорнали взрослое дерево. Мало того, что его не сформировали правильно, так и в дальнейшем ничего не исправили, а лишь ухудшили его состояние. Такая сильная обрезка вызовет интенсивный рост волчков, которые за 2-3 года разрастутся и образуют новые, еще более высокие этажи несуразной кроны растения. Здесь надо было целиком удалить правый конкурент или сильно укоротить его переводом на самое нижнее боковое ответвление, чтобы затормозить развитие и уменьшить крен в правую сторону. Левую часть можно было почти целиком оставить до разумных пределов по высоте, срезав лишь самый верх для снижения кроны.

Существуют различные системы формирования плодовых деревьев. Наиболее приемлемой для любительского садоводства является свободно растущая крона с некоторыми ограничениями габаритов в последующем. В кроне необходимо поддерживать правильное соотношение центрального проводника (лидера), который должен быть единственным, и скелетных ветвей.

Проводник необходим для образования на нем всех ярусов кроны, поэтому он должен доминировать над ветвями по высоте и толщине. С возрастом его укорачивают для снижения кроны и лучшего освещения. Скелетные ветви изначально должны равномерно размещаться на стволе по высоте и окружности, не мешая друг другу. Соблюдение этих известных правил позволяет постепенно формировать наиболее целесообразную для хорошего плодоношения крону, требующую минимальной обрезки.

Каковы наиболее распространенные ошибки садоводов? Основная связана с раздвоением ствола , когда растут два, а то и три одинаковых по силе развития конкурента. Разрыв между ними впоследствии неизбежен — как под тяжестью урожая, так и из-за природных явлений. Их скрепление — лишь полумера. Даже если ткани в местах разрыва срастутся, разрыв все равно повторится. Необходимо не допускать появления двух лидеров, иначе они будут тянуть в разные стороны. Если раздвоение ствола уже произошло, то один надо своевременно удалить, оставив наиболее сильный.

Садоводы часто допускают подобную ошибку из-за того, что после посадки развитие дерева пускают на самотек. Дерево на фото 2 никак не назовешь заброшенным, оно заботливо побелено. Видимо, хозяевам невдомек, что раздвоение ствола опасно. Один из стволов необходимо срочно спилить в основании. Побелка, кстати, в данной ситуации выполняет лишь декоративную функцию, она бессмысленна, так как на молодой коре закупоривает устьица и нарушает необходимый воздухообмен.

Опасными являются острые углы между стволом и скелетными ветвями . Дело в том, что ежегодно нарастающие слои древесины соединяются беспрепятственно при большом угле отхождения ветви от ствола. Именно поэтому связь между ними прочная. Такие ветви без повреждений могут гнуться до земли. Но когда ветка отходит от ствола под острым углом, слои древесины не могут соединиться. Этому препятствуют участки коры, которые не срастаются в местах наружного соприкосновения, так как растительная ткань (камбий) находится с внутренней стороны. Кора, зажатая между стволом и веткой, по мере их утолщения становится распоркой. К тому же она начинает загнивать из-за скапливающейся там влаги и микроорганизмов, что еще больше снижает прочность древесины. В результате и образуются разломы.

Нередко бывает, что у высаженных растений изначально вполне правильная конструкция кроны, но садовод ухудшает ее собственными руками. Непонятно, к примеру, зачем дерево на фото 3 огорожено высокой решеткой? Возможно, для защиты от домашних животных. Но хорошо видно, что решетка поднимает ветви вверх так, что образуются острые углы отхождения от ствола.

Еще хуже ситуация показана на фото 4, где вся крона связана. Закрепить саженец на высокой опоре можно, подвязав «восьмеркой» только ствол, а веткам нужно дать возможность располагаться отдельно. В необходимых случаях их отгибают, чтобы избежать образования острых углов.

Конструкция кроны часто ухудшается из-за неправильного размещения посадок . Например, если дерево высажено в углу участка, на расстоянии 1 м от забора. Здесь веткам со временем станет тесно. Но иногда и свободно растущие деревья, как на фото 5, формируют однобокую крону. В питомниках они растут в тесноте, поэтому часто крона и развивается неравномерно.

Это легко исправимо: саженцы при посадке надо расположить так, чтобы оголенная часть кроны оказалась в наиболее освещенном месте, то есть с южной или юго-восточной стороны. Стволик и ветки будут тянуться к солнцу, крона постепенно выровняется и разветвится во все стороны. Поможет в этом и кербовка (надрезы над некоторыми почками на оголенной части ствола).

Бывает, молодое деревце уже заваливается набок . Такую ситуацию необходимо срочно, до распускания почек, исправлять.

Откопайте землю со стороны наклона по уровню проекции кроны и острой лопатой подрубите корни с таким расчетом, чтобы дерево приняло вертикальное положение. Корни при этом приподнимутся. Под них надо подложить достаточное количество плодородной почвы, как следует полить и снова заполнить землей осевшие места (как при посадке). Далее следует закрепить дерево на прочно вбитый кол (с противоположной от подкопа стороны), подвязав к нему стволик «восьмеркой» в двух-трех местах. Подобную половинчатую травму корней растение перенесет за счет их нетронутой части.

Чтобы в будущем уменьшить обрезку деревьев, стоит в период активного роста побегов (июнь-июль) регулярно осматривать деревья на предмет волчков . Так называют побеги этого года, которые быстро растут не на концах веток, а на их одеревеневшей части, чаще всего они тянутся вертикально вверх. Если вовремя заметить появление волчка и просто отщипнуть его в точке роста, ранка на ветке быстро затянется, а вам не придется осенью убирать бесполезную молодую поросль.

Н. Ефимова кандидат сельскохозяйственных наук

Комментировать статью "Обрезка деревьев весной: как правильно?"

Обрезать деревья нужно только весной в марте. До начала сокодвижения. От этого зависит будущее развитие кроны вашего дерева и будущий урожай. Обрезка производится секатором или специальными пилами по дереву с мелким зубом, что бы не оставлять задиры на коре...

Обрезать ли деревья весной? Обрезка и обработка сада от вредителей. У яблонь он должен быть 30–40 см. Если приросты больше, то концы веток следует укоротить, а центральный проводник (ствол) вообще следует укорачивать один раз в год, давая ему подрастать всего на...

Обрезка деревьев весной: как правильно? Как правильно формировать крону яблонь и груш? Посадка плодовых деревьев весной: 3 правила и 5 мифов. А мне задание - выбрать сортов пять яблонь, и по две груши и сливы и весной посадить.

Обсуждение

имхо, белить уже не важно, снег стаял, отражаться нечему, не сгорит
надо надеть ловчие пояса, чтобы всякие жучки не полакомились
полить при посадке обильно и потом также обильно, но редко. приствольный круг замульчировать неважно чем, важно не дать жизни сорнякам
обрезать, если были не обрезаны продавцом

обрезка и побелка деревьев. всем привет. организоваил мы наконец расчитску сада, весной будем менять все заборы, так что повыкорчевали всю вековую дрянь - кустам по 15-20 лет, и обрезаем деревья. у меня 2 вопроса к многоуважаемой аудитории: 1)...

Обрезка яблонь. Умные люди, скажите мне пожалуйста, как правильно обрезать яблони(волчки и ветки, растущие внутрь кроны). Обрезать можно когда угодно, но ИМХО лучшее время - конец зимы, когда сугробы и легко достать куда угодно.

Обсуждение

Обрезать можно когда угодно, но ИМХО лучшее время - конец зимы, когда сугробы и легко достать куда угодно. Волчки я срезаю постоянно, все лето. Раньше я старалась срезать волчки "под корень", а теперь начиталась Курдюмова и оставляю 2-3 почки в надежде, что из этого побега в итоге вырастет плодушка. Ветки надо срезать если не "под корень", то до почки, направленной в желаемом Вам направлении.
Почитайте Курдюмова, "Умный сад". Правда, там слишком сложно, я для себя это намного упростила. Общий принцип: хорошая ветка - это ветка, направленная вне кроны, хорошо освещенная, почти горизонтальная и не дублирующая другую.

Обрезка деревьев весной: как правильно? Можно ли обрезать деревья сейчас, или уже поздно, раз сокодвижение началось? Во дворе лежат ненужные бруски и доски? Предлагаю переработать их на нужные пиломатериалы!

а меня очень устраивает, что они загораживаю, а именно жуткое утреннее солнце, в квартире просто пекло было, пока эти деревья не выросли. Жду с нетерпением, когда у них листики подрастут и солнце пропускать не будут. У нас тоже первый этаж, а сосед сам все по тихому порубил и никто ему ничего не сказал.

Обрезка и формирование деревьев и кустарников весной

Ранняя весна — лучшее время для обрезки плодовых деревьев и кустарников, цветущих летом. Резка необходима для обильного плодоношения и развития здоровых, красивых, хорошо окрашенных плодов и пышного цветения на сильных побегах.

Когда проводить весеннюю обрезку плодовых деревьев

Обрезку деревьев и кустарников можно начинать уже в конце феврале, но чаще всего производится со второй половины марта до конца апреля. Если процедуру провести слишком рано, места резки не затянуться, что может привести к обморожению ветвей. Большинство садоводов ждут с процедурой, пока погода не стабилизируется, не выровняется температура, и начнут набухать почки, но прежде чем листья появятся на ветвях.

Весной обрезаем (в этой последовательности) яблони, и немного позже сливы, абрикосы, персики и нектарины . Вишню и только летом — после сбора урожая – благодаря чему, можно избежать опасных болезней дерева.

Молодым деревьям в течение первых 3 лет после посадки требуются формирующая обрезка , то есть формирования правильной кроны и вырезания всех сухих и больных веточек. Удаляют все ветки ниже 50 см и те, которые растут из центрального проводника (главный вертикальный побег) под острым углом. Оставляют побеги растущие под углом, близкому к прямому, а затем подрезают до примерно 40-50 см.

Старые (старше 4 лет) уже сформировавшиеся деревья подвергаются прореживающей обрезке , т. е. удаляют чрезмерно утолщенные ветви (даже толстые ветви), ветки-дублеры и те, которые растут внутрь, чтобы обеспечить больше света в середине кроны, благодаря чему формируются крупные и хорошо окрашенные плоды. Более свободная крона также влияет на более быстрое высыхание побегов после дождя, что снижает риск заражения болезнями. Также необходимо удалить так называемые волчки – растущие вертикально, одно- или двухгодичные, длинные побеги. Старые деревья также можно регулировать по размеру — высоте и ширине с помощью обновляющей обрезки – заключается в удаление ветвей, которые уже плодоносили. После резки самых толстых побегов можете начать удалять меньшие (не наоборот). Всегда обрезаются слабые, мороженные и больные побеги.

Толстые ветви яблони, груши и сливы обрезаются на «кольцо» , т.е. как можно ближе к стволу дерева. Ветки потоньше обрезаются аналогично или сокращаются чуть выше здоровой почки, так чтобы режущая поверхность была наклонена к основанию под углом 45°.

Весенняя обрезка кустарников

Ранней весной стоит также провести обрезку кустарников, но только тех видов, которые цветут летом (со второй половины июня) на побегах текущего года — например, буддлея, кустарниковая букетная (не садовая!) гортензия, роза, спирея . Растения обрезаются на высоту 15-30 см, чтобы стимулировать создание большого числа сильных, новых побегов, на которых появятся цветы. Если не проводить обрезку – это повлечет их чрезмерный рост, сильное загущение и с каждым разом цветение будет слабеть.

Цветущие кусты на двухлетних побегах (напр. сирень, вейгела ) не требуют ежегодной резки, а цветущие на многолетних побегах (напр. барбарис ) не обрезаются так низко — вырезаются только старые ветви, больные и мороженные. Также можно омолодить виды с декоративными побегами или листьями – напр. , ива и другие. Однако в начале сезона нельзя обрезать кусты, цветущие ранней весной – напр. , миндаль, айва и смородина ! Их подрезают после цветения — летом. Если обрезать их до цветения, они не зацветут.

Самым популярным многоцветным розам обрезают все побеги над 5-7 глазком. Также удаляются мертвые, поврежденные и слабые побеги, а также те, которые слишком сгущают куст. Место резки должно быть под углом, на 0,5-1 см выше бутона (глазка), направленно наружу кроны.

Весеннею обрезку деревьев и кустарников необходимо выполнять хорошо заточенными инструментами (секаторами и пилами), чтобы поверхность резки была гладкой. Рану после обрезки стоит обработать садовой мазью FUNABEN или белой эмульсионной краской с добавлением фунгицида Топсин, который защитит от поражения болезнетворными грибками.

«Дом сад огород» www.сайт

Если статья показалась вам интересной, проголосуйте за неё,пожалуйста, с помощью вашей социальной сети. А если есть что добавить, обязательно оставьте свой комментарий на