© הוצאה לאור "Socium", 2012

מהעורך

קוראים יקרים!

בכל רחבי העולם, ענבים הם אחד הגידולים העיקריים ששטח האדמה להם גדל מדי שנה. גידול גפנים מתפתח גם באזור האדמה השחורה, בעיקר באמצעות מאמצים של חובבים.

חוברת זו מסכמת את הניסיון של כורמים מעשיים באזור וורונז'. מוצג התהליך הטכנולוגי של גידול ענבים.

אנו מאחלים לך בהצלחה!

היכן שיגדלו עגבניות יצמחו ענבים!

התואר הזה לא נבחר במקרה. בכל הארץ מגדלים את הירק הידוע הזה, אבל הענבים קשורים רק לדרום הארץ.

אבל הניסיון של גידול ענבים הן בארכנגלסק והן באזורים צפוניים אחרים, לפעמים אפילו בחממות לא מחוממות, נהוג כבר עשרות שנים. תקופת ההבשלה של ענבים זהה לזו של עגבניות.

קרסניקוב פטר אלכסייביץ'

לפני מספר שנים, גידולי פירות רבים שלא נחשפו (עצי תפוח, אגסים, דובדבנים, משמשים) סבלו מכפור של 40 מעלות. לאלה שלא קפאו היה יבול מופחת עקב הקפאת ניצני פרחים. אבל הענבים אפילו לא שמו לב לכפור הזה, וכאילו צהלו, הניבו יבול גדול עוד יותר. הוא חורף מתחת לשלג כאילו מתחת למעיל פרווה, לפעמים אפילו טוב יותר מאשר באזור רוסטוב, שם ההפשרה מפנה מקום לכפור חמור.

בכל רחבי העולם, ענבים הם אחד הגידולים העיקריים ששטח האדמה להם גדל מדי שנה. החקלאי היקר ביותר האדמה היא הארץ מתחת לכרם. אך יש לזכור שענבים המובאים מחו"ל מכרמים תעשייתיים גדלים למכירה. וכדי להיות מובטח לקבל יבול גבוה ואיכותי צריך: מינונים גבוהים של דשנים מינרליים, טיפול כימי נגד מזיקים ומחלות במרווח של פי 10-13 + מרחיבים צרור ופירות יער + משפרי ברק + טיפול נגד נרקב. אז תחשוב על זה, אולי אתה עדיין יכול לשתול משלך ולא לפחד לפנק את הילדים שלך בזה. מבחינת התוכן של חומרים שימושיים, זה פשוט יבול ייחודי. ואם אתה מחשיב שהיין שלנו הפך לרוב אבקה, אז זה עוד יתרון לטובת פיתוח התרבות הזו.

אגב, עוצמת העבודה של גידול עגבניות גבוהה בהרבה מזו של ענבים (זריעה שנתית, קטיף, שתילת שתילים בחממה, ואז מקום קבוע, בירית, התרופפות, עיבוד, צביטה, השקיה).

מבנה של שיח ענבים

חלקים מהגבעול של צמח ענבים:

1 - בול תת קרקעי;

2 - שורשים עיקריים;

3 - שורשים לרוחב;

4 - שורשי פני השטח;

5 - ראש השיח;

6 - שרוולים;

7 - קשרי החלפה;

8 - חיצים;

9 - יורה שומן;

10 - יורה כוסית;

11 - בן חורג.

הכנת שתיל

ברכישת שתיל מאזורי הדרום (והם נמצאים בעיקר בהסגר נגד מזיק מסוכן מאוד: פילוקסרה), יש לנקוט במספר אמצעים. זֶה:

1. להשרות לילה במים בתוספת רעל מזיקים (מנה כפולה);

2. לשטוף תחת מים זורמים t °50-5 מעלות צלזיוס במשך 10-15 דקות. במקביל, נקו את השורשים והגפנים מעובש וחיידקים;

3. לבדוק את השתיל ולחתוך את כל האזורים החשודים;

4. לטבול לכמה שניות בתערובת בורדו או בתמיסת אשלגן פרמנגנט;

5. לעדכן את החתכים בקצוות השורשים, לקצר שורשים ארוכים ל-30 ס"מ, החיתוך צריך להיות קל;

6. לקצר את החלק האווירי ל-4-5 ניצנים;

7. ממש לפני השתילה טובלים את השורשים בתערובת שמנת: חימר + זבל פרות + ממריץ צמיחה (כל).

נקודות 1 ו-2 מחמירות את שיעור ההישרדות של שתילים חלשים.

אל תמהרו לחפור שתיל שלא התחיל לצמוח באביב. הוא עשוי להתעורר באוגוסט-ספטמבר ואפילו באביב של שנה הבאה.

שתילת שתיל ענבים

קשיחות החורף והפרודוקטיביות של השיח תלויות באופן שבו שתלתם את הענבים. שמעתי שוב ושוב שגננים רבים אומרים שמילאו חורי שתילה כניקוז בפסולת בניין, זכוכית שבורה וכו'. זה גורם לשיער שלך להזדקף. אחרי הכל, ענבים נטועים יותר משנה ויותר מפעם אחת, אולי לא תאהבו את הזן, אבל את האדמה הזו כנראה יעבדו הילדים שלכם, ואולי אפילו הנכדים. איזה "תודה" יגידו לך על הזכוכית השבורה. נגד המכות לבני חול-סידאני לא אגיד שום דבר רע, אבל עדיף להחליף אבן כתוש בחימר מורחב (חימר שרוף).

כל אזור במדינה משאיר את חותמו על היבטים רבים של טכנולוגיה חקלאית ענבים. עדיף לשתול את השתיל בזווית, תוך השארת שקע של 30 ס"מ זה משיג יתרונות רבים, אשר משחקים תפקיד גדול בעתיד:

1. נותרו כל השורשים, כולל שורשי טל, השתיל אינו מקבל לחץ לאחר גיזוםם ומתפתח טוב יותר;

2. השורשים בחור שוכבים בעומק רדוד ומתחממים טוב יותר, עם יותר גישה לאוויר;

3. קל יותר לכסות את השתיל הצעיר לחורף. החור מלא במחטים, ומעליו מניחים לוחות וצפחה.

בעומק זה (30–40 ס"מ) מתפתחים עיקר השורשים. הם יהיו עמידים יותר לחורף, כי הם יקפאו פחות. לאחר שנתיים, יש ליישר את החורים הללו בהדרגה (עם רמת האדמה, אם הם אינם מפריעים, ניתן לחבר אותם לתעלות ולהניח בהם את הגפנים). כאשר שותלים בבור, יש צורך לספק הגנה מפני כניסת מים ושלג לחור זה, כי כאשר הם קופאים, הם יגרמו קרום קרח, והשתיל, במיוחד הצעיר, עלול למות. למטרות אלה, חרוז נעשה סביב הבור.

המקום הפגיע ביותר של ענבים הוא השורשים. השורשים הממוקמים בשכבת האדמה העליונה נתונים להקפאה, והדבר משפיע על התפתחות השיח בקיץ ובקציר.

כדי למנוע זאת, משתמשים בשתילה עמוקה כשהשורשים ממוקמים בעומק של 30-35 ס"מ, וכדי למנוע היווצרות שורשי טל עליונים משתמשים בכיסויי פוליאתילן. עם זאת, באותו זמן, חום השמש מחמם בצורה חלשה את השורשים בעומק כזה והאוורור הרבה יותר גרוע. באזורים הצפוניים הרבה יותר נוח לא לכסות אותו בשכבת אדמה גדולה, אלא להשאיר שקעים של 25-30 ס"מ, תוך הנחת השתיל באלכסון בזווית של 20-400. זה יאפשר למלא חלק מהיורה ולא לקרוע את שורשי הטל (לפי הכלל המקובל), אלא להיפך, לעורר את התפתחותם בעומק זה. ככל שיותר שורשים, כך השיח חזק יותר. זה טוב לשפוך גזרי קש מתחת לשורשים זה יספק אוויר נוסף, כאשר נרקב, חום. השאר רק 2-3 ניצנים בשלים חשופים. בשיטה זו ניתן ליצור שרוולים בזווית עבור מחסה טוב יותרבחורף. השורשים מתחממים היטב, יש הרבה אוויר, מה שאומר שהם גדלים טוב יותר.

בעוד שנתיים, השורשים העיקריים יתפתחו בעומק זה, ובעתיד ניתן למלא דיכאון זה בהדרגה בחומוס.

טכנולוגיית נחיתה

בור בגודל 80x80x80 נחשב לסטנדרטי. אבל כאשר שותלים באופן קומפקטי, עדיף לעשות חורים ברוחב 50 ס"מ, אורך 1 מ' 30 ס"מ, עומק 0.7-1 מ' במקרה זה, אתה יכול לשתול 2 שתילים לאורך קצוות החור. עומק - תלוי במבנה הקרקע: על אדמה חולית - עד 1 מ', אך על קרקעות כבדות קרקעות חימרלא כל אחד יכול לעשות זאת. העיקר ליצור תנאים להתפתחות טובה של שורשים ב-2-3 השנים הראשונות, כלומר מתחת לשורשים צריך להיות חפור, רופף, לחות ונושם. אדמה מזינה. בתחתית הבור, קומפוסט רקוב מעורבב עם חומוס, בחול - עם chernozem או שכבת אדמה עליונה; על קרקעות חרסית - עם חול נהר. מוסיפים אפר, אשלגן גופרתי, סופרפוספט (200-300 גרם). כשנותרים 40 ס"מ לגובה האדמה יוצקים שכבה של 5 ס"מ של אדמה נקייה ומניחים את השתיל לפי השרטוט. מפזרים אדמה כך שיישארו 25-30 ס"מ לגובה הקרקע לקצב הישרדות טוב יותר וצמיחה מואצת, מיד לפני השתילה, טובלים את השורשים מחית חימרבתוספת זבל פרות וקורנבין. חומרים מזינים אלו ישפרו את שיעור ההישרדות של הצמח בעת ההשתלה. בהקשר זה, אני מעדיף שתילת סתיו (מחצית שנייה של אוקטובר - נובמבר), כאשר הצמח נרדם, ולא כאשר הוא מתעורר ונשלף ממקומו הרגיל.

הדבר העיקרי בעת השתילה בסתיו הוא לבודד את מערכת השורשים היטב. לרוב מדובר בכבול מחט, אך ניתן להשתמש גם בשבבים. הם ממלאים את החור בשכבה של יותר מ-10 ס"מ, ומעליהם שמים לוחות וצפחה. יש צורך לבודד ולסגור אותו כמה שיותר מאוחר. באזור האמצעי, זהו אמצע, סוף נובמבר, כאשר שכבת האדמה העליונה תהיה מכוסה בכפור. אל תפחד מהכפור הראשון שאחריהם יש בדרך כלל הפשרה ארוכה. בשלב זה, הגפן רק מתקשה ומוכנה טוב יותר לחורף. אם הם סוגרים אותו מוקדם יותר, אז הניחו לבנה מתחת לפינה אחת, כך שהשתיל לא יחנק ויתמוטט. בעת כיסוי, יש צורך ליצור הגנה מפני כניסת לחות לבור, שכן נסורת רטובה אינה שומרת על חום, והניצנים יכולים להירקב. יתרון שתילת סתיודבר נוסף הוא שהניצנים רדומים, והשורשים משתרשים. הצמיחה העיקרית של השורשים מתרחשת לא בקיץ, אלא באביב ובסתיו.

כדי לעשות זאת, באביב, ברגע שהשמש מתחממת, אתה צריך לפתוח את השתיל לאחר השלג האחרון, להסיר את מחטי האורן או הנסורת, ולשפוך מים (רצוי חמים) כדי להפשיר את האדמה.

ניצנים רדומים שעמדו בכפור בחורף אינם מפחדים מכפור אביב הם מפחדים מהם מרגע התנפחות הניצנים (אפריל). ברגע זה יש צורך לפקח על בטיחותם. במהלך הכפור, שתילים צעירים יכולים להיות מכוסים בבגדים ישנים או בחומר אחר לשימור חום. עבור שיחים בוגרים, אני ממליץ לך להשתמש בסורג שפיתחתי עבורו אזורי הצפון, המשלב התכונות הטובות ביותרסבכות של אזורי הדרום.

שתילת שתיל וגטטיבי

שתיל וגטטיבי שותלים באביב לאחר שהאדמה התחממה ל-10 מעלות. אם החלקה ממוקמת ליד הבית וניתן לבודד אותה בנוסף בלילה, אז יש צורך לשתול אותה מוקדם ככל האפשר, לפעמים באמצע אפריל. אתה בהחלט צריך להכין מיני חממה ולכסות אותה בחומר כיסוי לא ארוג, אולי ב-2 שכבות. זה יכול להיות גם נטוע בזווית, אבל זה לא רצוי לכסות את תחילת הצמיחה לירות אתה צריך להשאיר 1.5-2 ס"מ.

1 - קשת (מוט מתכת)

2 - חומר כיסוי לא ארוג

3 - קרטון

IN מזג אוויר שמשיבמשך שבועיים יש צורך להצל מקרניים ישירות, שכן עלים עדינים ולא מוקשים יכולים להישרף תוך כמה שעות. עדיף לשתול בערב.

לאחר מכן, כדי להאיץ את הצמיחה, שים דקים על החור, כלומר צור תנאי שמש-צל-שמש. במקביל, הפוטוסינתזה עולה פי 4-6. במקום דקים, אתה יכול להשתמש בקופסת פלסטיק ירקות.

זה טוב לזרוק חופן שעורה לתוך החור בעת השתילה. במהלך הגידול, phytoncides של שעורה גם לעורר את הצמיחה של שתילים. המשימה של השנה הראשונה היא לגדל 1 או 2 יורה חזקים. כדי לעשות זאת, בתחילת הצמיחה, כל יורה מלבד 1-2 הטובים נצבטים.

נדרשת בירית אנכית של יורה צעיר - ברגע שהוא סוטה הצידה, הצמיחה שלו פוחתת. במחצית השנייה של הקיץ (אוגוסט), הטה את המוט, ואיתו את היורה (בזווית של 45°) לאורך השורה. זה נעשה על מנת להרגיל את היצר הלא-ליני להתכופף במהלך מחסה החורף לפני שהגפן מתחילה להבשיל. לאחר הטיית המוט, הצמיחה של יורה לא צריך להיות קשור לתלייה חופשית.

חלק מהכורמים אפילו משתמשים במשיכה חלשה, זורקים חוטים עם משקולת על החוט התחתון (אבל זה מסתכן בניתוק היורה החלש).

סבכת ענבים

1 - צינור בקוטר של 25-50 מ"מ

2 - צינור בקוטר 15-20 מ"מ

3 - חתיכת צינור בקוטר של 25 מ"מ

4 - חוט מגולוון בקוטר 2-2.5 מ"מ

5 - אביב

6 - חומר כיסוי לא ארוג בצפיפות של 60 גרם/מ"ר

מי שכבר גידל ענבים יודע שהבציר העיקרי נמצא במרחק של עד 1 מ' מהאדמה. גפני פרי נקשרים אופקית באביב, כך שאשכולות עתידיים לא נוגעים באדמה.

המבנה העיקרי של הסורג עשוי בגובה של 1 מ' 20 ס"מ גודל זה מיועד לחומר כיסוי סטנדרטי ברוחב 3-3.2 מ', שניתן להשתמש בו כדי לכסות את המבנה הזה לפני כפור האביב. כל השחלות ממוקמות בגובה זה.

ענבים, מטבעם, נוטים לגדול כלפי מעלה, ולכן בסוף מאי - תחילת יוני מוכנסים למבנה זה קטעי צינורות באורך הנדרש (0.8–1.5 מ'). אורך זה תלוי במרץ הצמיחה של השיחים הנטועים.

היתרונות של עיצוב זה:

1. ניתן לקשור ענבים לסבכה בתחילת האביב - זה מונע שבירת זרעים צעירים גדלים בעת הרמתם מהקרקע בשיטה הרגילה של הגנה מפני כפור.

2. יכולת התאמת גובה המבנה.

3. קבל יבול מוקדם יותר.

4. מחסה בסתיו מהכפור הראשון מאפשר לזנים מאוחרים יותר להבשיל עם הזדמנות להשאיר חלק מהקטיף עד אמצע אוקטובר, מה שמאפשר לשמר את הצרורות הללו בחורף למשך חודשיים נוספים בקור חֶדֶר.

5. תקופת ההדבקה על ידי מחלות פטרייתיות באביב נדחית, כי במהלך גשמי האביב האדמה עם ניתזים לא נופלת על הגפן.

6. הזדמנות של 100% להציל ענבים מכפור וכפור, דבר שחשוב מאוד לכל אזורי הארץ, במיוחד למי שחלקותיו ממוקמות באזורים נמוכים.

במהלך הכפור, השתמש בחומר כיסוי בצפיפות של 60 גרם/מ"ר. בכפור של -6 ... -8 מעלות צלזיוס, סרט נזרק למעלה כדי לשמור על חום, וכל תנורי חימום בפנים מופעלים: נורות, תנורי מאווררים, מחממי אוויר. אם אין חשמל, הניחו מכלים עם נרות מים ופרפין. זה מגביר את עוצמת העבודה, אבל מבטיח יבול עתידי. בעת שימוש בצינורות, ודא שהם מתאימים זה לזה בקלות. בשביל זה קל יותר להשתמש בצינורות חלקים. לאורך שבילים, ליד בתים, שבהם לא ניתן להתקין סבכה דו מישורית, אתה יכול להשתמש במישור אחד. גובה העמודים החיצוניים הוא 2.4 מ', והבינוניים - 1.2 מ' בגובה זה מרותך צינור בקוטר 15–20 מ"מ, לעמודים האמצעיים - בקוטר 25 מ"מ, אורך 100 מ"מ. , להתקנת צינורות נשלפים בקוטר 20 מ"מ בתוכם.

בהערה

יש לזכור שהחלק העמיד ביותר לכפור בצמח ענבים הוא השורשים, שבענבים אירופאים מתים בטמפרטורה של -5-7 מעלות צלזיוס. לכן, התפתחות שורשים בשכבות עמוקות יותר של אדמה מגבירה את עמידות הענבים לטמפרטורות נמוכות.

1. צינור בקוטר 32–50 מ"מ.

2. קפיץ, L = 100 מ"מ, S = 20(25) מ"מ. אולי ממיטות ישנות.

3. שרשרת עם וו.

a - אום M12 - M16 (טבעת) עם חריץ

4. צינור נשלף בקוטר 20 מ"מ עם וו (מתיל נפול).

5. צינור בקוטר 15–20 מ"מ.

6. חתיכת צינור בקוטר 25 מ"מ, L = 100 מ"מ. מוט.

7. תומכות ביניים L = 1 מ' 20 ס"מ.

8. חוט מגולוון בקוטר 2-2.5 מ"מ. המרחק בין תמיכות ביניים הוא 3-5 מ'.

גיזום ענבים

באזורנו, הגיזום העיקרי צריך להיעשות רק בסתיו. באביב, אתה יכול לחדש את החתך לחלקים של גפנים קטנות. זה שימושי, חומרים פלסטיים מסופקים לניצנים, והכורמים שמחים על בכי הגפן, מה שאומר שהשיח חי, מה שאומר שיש תקווה לבציר. אבל תראה, אם אתה כורת הרבה ענפים או חותך עץ בן 2-3 שנים, כל השרוול, ולפעמים כל השיח, עלולים להיעלם. אם מסיבה כלשהי לא היה ניתן לגזום בסתיו, אז המתן עד שהעלים יתחילו לפרוח, ואז גזמו.

אחד המכשולים העיקריים לצמיחה גֶפֶןהוא בורות ופחד מגיזום גפנים, כמו גם כיסוים בחורף. לפעמים אפילו גננים שמגדלים ענבים שנים רבות ניגשים לשיח ולא יודעים מה לעשות איתו.

אני מציע בסיס פשוט לכל עיצוב וגיזום של שיחי ענבים:

1. עיקר היורה הגדל גזום, כלומר, 5-8 ניצנים בוגרים נותרים על כל גפן;

2. מהזרעים הנותרים, כל היורים הדקים והבוסרים נחתכים;

3. כדי למנוע מהשרוולים להיות ארוכים מדי, כל הגפנים הרחוקות מנותקות;

4. יורה במיקום לא נוח נחתכים.

כתוצאה מכך, 80-90% מהצמיחה מנותקת. מ 20 עד 100 ניצנים נשארים על שיחים בוגרים, תלוי במרץ הצמיחה. יחד עם זאת, בחודש מאי, אם השיח נעשה עבה מאוד, אתה עדיין יכול לפרוץ חלק מהזרעים הנותרים ביד בלחיצה קלה של האצבעות. הם צריכים לגדול במרחק של כ-7 ס"מ אחד מהשני לאחר גיזום כזה, אתה יכול לחשוב על קשרי החלפה וגפני פרי. (המושג הזה מותנה: פחות מ-4 ניצנים וקרוב יותר לתחילת השרוול הוא קשר חלופי; יותר הוא גפן פרי.) עלינו לשאוף לגיזום נכון, אבל ענבים בלתי צפויים מדי שנה. לעתים קרובות מאוד, יורה חלש גדל על קשרי החלפה, והרחוקים ביותר מתגלים כחזקים ביותר. השארתם תאריך את השרוולים. לפתח גפנים טובותעל קשרי החלפה, הקשר חייב להיות גבוה יותר מגפן הפרי. באביב, ממש לפני הפריחה, צובטים גפנים נושאות פרי. בנוסף, ניתן להשתמש גם בגיזום קצר של 4-5 ניצנים, כלומר במקום להשאיר 8-10 ניצנים על גפן אחת, עדיף להשאיר 2 גפנים עם 4-5 ניצנים כל אחד להפקה. למרות שזה עלול להוביל לירידה בתשואה. יש צורך להתנסות: בחלקו כך, ובחלקו אחרת.

1 - שרוול (חייב תמיד להיות נקי מיורים)

2 - קשר החלפה

3 - גפן פרי

שאריות עלים

החיתוך הראשוני של עלים נעשה בחודש מאי.

1. החלק העליון של כל הנבטים נקרע יומיים לפני הפריחה, למעט נצרים המיועדים להחליף גפנים נושאות פרי (על קשרי החלפה וכו'). זה נעשה כדי שחומרי הזנה יושקעו לא על צמיחה, אלא על האבקה איכותית, יחד עם זאת, לניצנים המחליפים יהיה זמן לגדול מעט בתקופה זו ולשפר את התפתחותם. על יורה צבוט, אל תשכח לקרוע את כל הבנים החורגים למעט העליון בעתיד.

2. לפני הפריחה על זנים נוטים אפונה ועם פונקציונלי פרח נשי, מסירים חלק מהעלים שמסמיכים את החבורה. זה נעשה כדי לשפר את האבקה, שכן ענבים מואבקים על ידי הרוח ולא על ידי חרקים. אם אין אוורור, תהיה "אפונה". כדי לשפר את חילופי האוויר (במיוחד בחממות), אתה יכול להפעיל את המאוורר מעת לעת.

3. מהחצי השני של הקיץ, התמוטטות הדרגתית של הכי הרבה עלים תחתונים. בזמן ההבשלה, האשכולות משוחררים לחלוטין או חלקית מעלים. זה נעשה כדי להגן על הצרורות מפני מחלות פטרייתיות על ידי שיפור האוורור. זנים בצבע כהה נפתחים לחלוטין לקבלת צבע, זנים בצבע בהיר נפתחים לחלוטין קרני שמשאינם נחוצים, ולעיתים מזיקים (הם שורפים, פוגעים באחסון). בשום פנים ואופן אסור לשבור עלה ליד הגפן עצמה: זה רצון דלת נפתחהכל הזיהומים! לשבור את העלה, להשאיר את הפטוטרת, שתיפול מעצמה בהדרגה.

4. על שתילים צעירים, כדי לזרז את הבשלת החלק התחתון של היורה, גם העלים בחלק התחתון נקרעים בהדרגה מסוף אוגוסט וצבטת החלק העליון של היצרים באמצע ספטמבר.

בנושא הילדים החורגים

היו וממשיכות להיות המלצות מגוונות מאוד בנושא זה, לא רק בקרב "חובבים", אלא גם ממוסדות מדעיים שונים. יש מי שממליצים לא לנתק את הבנים החורגים בכלל, אחרים - לקרוע אותם לגמרי, אחרים - לצבוט לאחר עלה 1, ואחרים - להשאיר עלים נוספים על הבנים החורגים. אגב, לכל הדעות הסותרות הללו יש זכות לחיים.

1. אם השתיל צעיר ואנחנו מניעים אותו למעלה, כלומר אנחנו צריכים לגדל נורה עוצמתית (שרוול עתידי), אנחנו צריכים להסיר את כל מה שיסיח את דעת התזונה (אלה בנים חורגים ושפמים). יש לשמור על היורה במצב אנכי (בירית או השארת שפם 1 לכל 50-70 ס"מ), יש לנתק את החלק העיקרי של היורה לחלוטין.

2. אם יש לנו אדמה פורייה, דשן חזק, שיחים חזקים, ללא מחלות (או טיפול כימי איכותי), גם בנים חורגים יכולים להישבר כשהם מופיעים. בנים חורגים חדשים לא יתפתחו יותר במקומם. כתוצאה מכך, יהיה פחות עבודה מעורב בתחזוקה. השאירו ילדים חורגים עלה אחד בכל פעם רק על גפנים המיועדות להפריה שנה הבאה.

3. טוב מאוד לחתוך את הבן החורג לאחר הגיליון הראשון. עלה הבן החורג, כשהוא גדל, מספק תזונה נוספת לניצן בית השחי, שנכנס לחורף. זה יותר קרוב ל הטבע הטבעיגידול ענבים. במחצית השנייה של הקיץ, חלק מהעלים הישנים מאבדים את יכולת הפוטוסינתזה שלהם (טיפול כימי, מחלות), והבן החורג מחליף אותה. עלה ישןניתן לבחור כדי לשפר את האוורור סביב הצרורות וכאשר מעבים את השיח עצמו (כלומר, אנחנו אוהבים צעירים... סתם כך).

בשיטה זו של צביטה של ​​בן חורג, יש חיסרון אחד: מהר מאוד מופיע בן חורג חדש מהציר של עלה החורג, שגם אותו צריך לקרוע, וזה מגביר את מורכבות הפעולה.

4. כדי להפחית את עוצמת העבודה ולהזיז את תחילת הצביטה, משתמשים בצביטה לאחר הגיליון השני או השלישי. בשיטה זו מתווסף זמן לצמיחת העלה השני ולאחר צביטה של ​​העלה השני או השלישי גדל זמן הגידול של שניים או שלושה בנים חורגים בבת אחת. יורה מהבנים החורגים מוסרים לחלוטין, אחרת השיח יהפוך לעבה מאוד והעלים הצעירים יהיו רגישים יותר למחלות.

למי שאין זמן לגדל ענבים: הצמח יגדל ללא עזרתנו, כל עוד יש תמיכה לגידול בקרבת מקום. ועמידות למחלות 2-2.5 נקודות.

בעניין ההטבעה והצביטה

זה מתייחס לצביטה ורדיפה, מה שמקדם הבשלה טובה יותר של יורה וצרורות. צביטה היא חתיכה מהחלק העליון של היורה. זה נעשה כדי לעצור את הצמיחה של היורה במשך זמן מה ולהעביר את ההאכלה חומרים מזיניםלחלקים אחרים של הצמח (לחבורות, לזרמים חלופיים). צביטה שנעשתה בצורה לא נכונה לא תגרום נזק רב. יכול להוביל רק לעיבוי חמור. אבל אם נעשה בזמן הלא נכון (גזם אורך גדול של החלק העליון של היורה - 3-6 פנימיות או יותר) יכול להזיק מאוד לצמח. על פי הכלל המקובל, הטביעה נעשית לאחר יישור עטרת היורה, כפי שכותבים בכל הפרסומים. הטביעה נעשית על מנת להחליף חומרי הזנה בצורה חדה להבשלת הצרורות. אבל העניין הוא שהכתר מתחיל להתיישר בסוף אוגוסט, והאשכולות מתחילים להבשיל ביולי ובאוקטובר.

בהקשר זה, הטביעה, בהתאם לזן, צריכה להיעשות מבלי לשים לב ליישור הכתר, כ-20 יום לפני שהגרגרים מתחילים להבשיל (בתחילת ריכוכם).

על חלקם - ביולי, על אחרים - בסוף אוגוסט. עד לרגע זה, השיח חייב לצבור את הכמות המקסימלית של מסה ירוקה, כלומר השורשים עובדים במלוא העוצמה. לאחר רדיפה חזקה, השורשים מספקים גם את כל זרימת התזונה הזו, אך במקבצים ולתוך העלים הנותרים. אי אפשר להשאיר מעט מדי עלים, כי חייבת להיות תגובה הפוכה לשורשים. כאן אנחנו צריכים לחפש דרך ביניים. בפועל, השיח נגזם בדרך כלל בגובה של 1.8–2.2 מ'.

אחסון שתילים ויחורים

אחסון שתילים

בסתיו 2008 ערכתי ניסוי. את שורשי השתילים שנחפרו עטפתי ב-3 שכבות של עיתון, הרטבתי אותם במים ובתמיסה חלשה של אשלגן פרמנגנט, וקשרתי את החלק העליון בשקית ניילון קרוב ככל האפשר לעקב השורש כדי שהגפן לא תקפא . השתילים הונחו פנימה מרתף קר. באביב הוצאתי אותו והרטבתי אותו שוב. השתיל נשאר בצורה זו עד סוף אוגוסט, אז שתלתי אותו. אני מאמין ששיטה זו נוחה למי שרוכש שתילים, ולמוכרים וגם למשלוח. דרך נורמליתאחסון: שורשי השתיל במרתף מכוסים בחול נקי ומשקים פעם אחת. טוב מאוד לשתול שתילים חלשים בדליי פלסטיק דקים בנפח של 3-8 ליטר. הרכב הקרקע צריך להיות קל וחדיר ללחות. בדרך כלל זו אדמה שחורה/ חול נהר/כבול - 1 / 1 / 2. ניתן להוסיף נסורת ספוגה בתמיסת אוריאה חלשה.

אחסון ייחורים

על פי הכלל המקובל, ייחורים מאוחסנים במרתף או באדמה. ניסיתי לאחסן ייחורים ברפת כבר כמה שנים. אני גוזם את שיחי הענבים בנובמבר. אני אוספת ייחורים בשקיות ניילון של 60-120 ליטר. במזג אוויר קר מאוד, אני מכסה אותם בנוסף בסמרטוטים. לפני הנביטה, אני משרים אותם למשך יומיים. ואז אני טובל אותו בתמיסה של 3-5% של גופרת נחושת (ברזל) למשך כמה שניות.

מחלות ומזיקים עיקריים

מחלות

המחלות העיקריות של הענבים הן (בדיוק כמו רוב העולם החי) ויראליות, פטרייתיות וחיידקיות. בהתאם לכך, התרופות חייבות להיות יעילות.

המחלה החיידקית העיקרית היא סרטן חיידקי. הדרך הפשוטה והאמינה ביותר להילחם היא לחתוך את השרוול בבסיס בזמן.

פטרייתי: שקר ו טחב אבקתי(טחב ואוידיום). המשימה העיקרית במניעת מחלות אלו היא ריסוס. בסתיו או באביב, לאחר פתיחת גפן הענבים, יש לרסס בנחושת (ברזל) גופרתית (30 גרם לליטר מים). בתחילת מאי, על העלה החמישי, לרסס בתערובת בורדו 0.5% או אשלגן פרמנגנט. לפני הפריחה יש לרסס בתכשיר סיסטמי (טיובית). לאחר הפריחה עובי השחלות פחות מ-1.5 מ"מ - ריסוס נוסף בתכשיר סיסטמי. בעתיד, השתמש במוצרים ביולוגיים כמו Fitosporin. צרורות צפופות מאוד רגישות להירקב. דרך עממיתהגנה מפני מחלות - 100 גרם חומץ שולחןעבור 10 ליטר מים. אמצעי מניעה נגד מחלות הוא גם אוורור טוב של הכרם והענבים, דילול, כריתת עלים ישנים שאיבדו את יכולת הפוטוסינתזה, בעיקר בחלק התחתון של שיחי הענבים. אבל המטרה העיקרית היא לשתול זנים עם חסינות גבוהה. אשכולות של זנים כהים משתחררים בהדרגה מהעלים (הם צוברים צבע טוב יותר). האשכולות של כמה זנים בהירים עשויים לקבל כֶּלֶף, לכן רצוי להשאיר חלק מהעלים בצד הדרומי. אין צורך, אבל אתה יכול להסיר קליפה רופפת משרוולים ישנים.

המסקנה העיקרית מהאמור לעיל היא: אין להשאיר גפנים ושרוולים חולים בתקווה לקבל מהם יבול נוסף. אתה תאבד גם את הבציר וגם את שיח הענבים, והשיחים השכנים יחלו.

מזיקים

הרגיש, קרדית עכבישומעט מתואר, אבל מקבל הכל תפוצה גדולה יותרעלון גבן. קרדית לבד מדביקה עלי גפן בְּתוֹך. עַל בחוץ- פקעות קטנות ובולטות. בחלק הפנימי של פקעות אלה יש קורי עכביש לבנים (לבד).

אמצעי בקרה.

הכי פשוט ו דרך אמינה- זוהי שאלת יד של עלים מושפעים. במקרה זה, קורה שכל העלים הצעירים נקרעים. אבל המזיק יושמד בדור הראשון, ועלים חדשים יצמחו.

התבוסה ההמונית השנייה מתרחשת באמצע יוני. אתה לא יכול לקרוע את כל העלה, אלא רק את הפקעות, אם הן בודדות. בין השיטות הכימיות בהן נעשה שימוש ניתן למנות את TIOVIT JET (תכשיר גופרית קולואידי), FUFANON, ALATAR וכו'.

העלים מדביק את האינטרנודה על יורה ירוקים צעירים, לעתים קרובות מאוד קרוב לאדמה. בעתיד, מופיעה היצרות באינטרנודים, ואז צמיחה. שתילים צעירים מושפעים במיוחד.

אמצעי בקרה. חיתוך הגפנים ושריפת האזור הפגוע. טיפול מקדים ברעלים (FUFANON, ALATAR וכו') מסוף מאי.

רִוּוּי

והכי חשוב, לא להשקות את הצמחים על ידי העלים! אם אתה אוהב להשקות עם מפזר, אז מיד לאחר מכן לטפל במחלות פטרייתיות. אתה יכול רק להפרות את העלים ולהאביק באפר. כרמים תעשייתיים לרוב אינם מושקים או נמצאים בהשקיה בטפטוף. בְּ השקיה נכונההתשואה תהיה הרבה יותר גבוהה. יש צורך להשקות לפחות 1-2 פעמים בחודש, למעט הרגע שבו גרגרי היער מבשילים. אתה צריך להיות זהיר כאן. על זנים רבים, השקיה מוגזמת בשלב זה תוביל לפיצוח של הגרגרים. השקיה נוחה מאוד דרך פלסטיק צינורות ביוב, אשר ממוקמים 50 ס"מ מהשיח. הם מבודדים לחורף על ידי סגירתם עם פקקים. בדקתי השקיה דרך מיכלי פלסטיק קבורים של 10 ליטר עם חור בתחתית. זה נוח לשפוך לתוכו דשן, לסגור את המכסה מלמעלה, לשנות את המיקום מדי שנה, כלומר להפרות בהדרגה את כל אזור ההאכלה. לקראת החורף מסירים ומכסים.

על שיחים צעירים, חור שתילה מספיק להשקיה ללא מכשירים נוספים.

1– סרט, פח, לבד קירוי

דשנים

זבל בקר נחשב לדשן הטוב ביותר. הוא משחרר את החומרים המזינים שלו לאדמה במשך זמן רב. האדמה "זוכרת" זבל סוסים עד 10 שנים. אבל אתה צריך לדעת שאם נסורת ולא קש שימשה כמצע, איכותה תהיה ירודה. זה טוב להחדיר כל זבל במשך שבוע במיכלים, למלא אותם במים. אתה יכול גם להחדיר דשא טרי שנקטף בחביות. ברגע שמתחיל לתסוס אפשר להתחיל להשקות. כדאי להוסיף לחבית גיר ותרכיז חיידקים "Baikal", "Siyanie" וכו' לפני השקיה, לדלל גם זבל וגם דשא 1:10. אין צורך בתסיסה של מוליין, אך יש לדלל אותו ב-1:15 (1.5 דליים לחבית של 200 ליטר מים). אתה צריך להשקות אותו קודם.

מבין המינרלים, הקפידו להשתמש בסופרפוספט (בדרך כלל יש חוסר זרחן באדמה), ובאפר. הם משמשים במחצית השנייה של הקיץ והסתיו. אתה יכול להשתמש אשלגן חנקתי (חומצה גופרתית). דשני חנקןמיושם באביב ב-3 מנות: הראשונה - על אדמה קפואה, השנייה והשלישית - באפריל, מאי.

כדאי לדשן את העלים בדשנים Kemira Lux + Albit + Potassium Humate. זה נעשה על צמחים מוחלשים או לאחר טיפול כימי. מעבד. אם שתיל צעיר גדל בצורה גרועה מאוד, השקה אותו עם אוריאה.

ריבוי ענבים

100% השתרשות של שתיל מתקבלת על ידי שכבות משיח שכבר נושא פרי. לשם כך, נוצר חריץ בעומק 10 ס"מ ליד השיח, הגפן של השנה שעברה מונחת בו וננעץ בשני מקומות. כאשר היורים גדלים 5-10 ס"מ מעל פני הקרקע, התעלה מתמלאת בחומוס. במהלך הקיץ יש צורך להרטיב את המקום הזה. בסתיו, חופרים ומחלקים לפי מספר היורים. זוהי הדרך הקלה ביותר להפיץ את הזן האהוב עליך. כדי להבטיח השתרשות אמינה, אתה יכול להשאיר את החפירה לשנה נוספת.

על מנת להפיץ את הזן על ידי ייחורים, לאחר הטיפול המתאים שתואר קודם לכן, יש צורך לעטוף את תחתית העקב בעיתון לח, לעטוף את כל השתיל בצלופן ולהניח את החלק התחתון לכיוון הרדיאטור (לקראת החזרה) למשך 18 ימים. הטמפרטורה ליד העקב צריכה להיות 25 מעלות צלזיוס (יש להקפיד לבדוק עם מדחום).

זה חייב להיעשות בדצמבר, כי לשורשים אין תקופת מנוחה, אבל לניצנים יש. בזמן זה, כאשר ההנבטה מתבצעת בשיטה טבעית, התפתחות השורשים מתרחשת לקראת נביטת הניצנים.

לאחר 15-20 ימים, ברגע שמופיע יבלת, שותלים את הייחורים במצע טוב (שרנוזם, חול נהר, נסורת ספוגה בתמיסת אוריאה חלשה, כבול). הרכב האדמה צריך להיות כזה שכאשר השקיה, מים מחלחלים מהר מאוד דרך החורים בתחתית, כלומר נושמים. אחרת, השורשים ייחנקו וירקבו.

לפני הופעת היורה, יש לכסות את הייחורים בשקית ניילון שקופה. בדרך כלל, עד לשתול שתיל כזה (במאי), 1-2 ניצנים תחתונים התבגרו, והשורשים מקבלים גוון חום טבעי (לא לבן). ניתן לשמור את השתיל בחדר חם במשך 2-3 שבועות בדצמבר, ואז להוריד אותו למרתף למשך חודשיים.

לשתיל הנטוע יש אספקה ​​גדולה יותר של חומרים מזינים והוא קל יותר להשתלה. היה מקרה שבערב לאחר השתילה שכחתי להצל על שתיל כזה. למחרת הטמפרטורה הייתה 35°. נזכרתי בערב, חשבתי שזה נעלם, הסתכלתי - זה עדיין שם, לא משנה מה. אבל רצוי לא להתנסות בדרך זו. שבועיים לאחר שתילת השתיל, אין לחשוף את העלים לאור שמש ישיר.

אחסון פירות

זנים שמבשילים בספטמבר מתאימים לאחסון. קודם כל, מדובר ב-Original pink, Blagovest, Kamelot, Buffalo, וגם הזן המוקדם White Delight נשמר היטב. את הצרורות יש לקטוף כמה שיותר מאוחר, רצוי עם חתיכת גפן בגודל 40 ס"מ. בשלב זה עדיין חם במרתף, ולכן עדיף לאחסן אותם ברפת עד שייכנס כפור יציב. הרבה יותר קריר שם. מגש בצורת V מחובר לחלק העליון. מניחים בתוכו חצילים עם מים. ייחורים עם צרורות מוכנסים לתוכם כדי שלא יגעו זה בזה, וכדי שציפוי הפרואין על הגרגרים יישאר פחות פגום. כאשר הטמפרטורה בתוך האסם יורדת ל-0°, העבירו את הצרורות למרתף או לחדר קריר אחר. זה בהחלט אפשרי לשמור את הגרגרים שלך עד חג המולד.

מבחר מגוון

מדי שנה שואף הכורם לרכוש ולשתול זן חדש אחד או יותר. זה כמו מחלה יפה, זה השאיפה לשלמות, זה החיפוש אחר המגוון האידיאלי. אבל אני אגיד לך מיד - אין מגוון אידיאלי. אבל יש מטרה וזנים חדשים. יש כאלה שעושים אותך עצוב, אחרים משמחים אותך. ככה זה צריך להיות.

למתחילים, אני יכול לייעץ לשתול 80% זנים מוקדמיםמבשיל בחודשים יולי - אוגוסט (בעיקר זה White Delight (נטוע רק על מקום שמשי) ו-Kodryanka), 20% מהזנים שמבשילים בספטמבר (זהו, כמובן, הורוד המקורי) - לאחסון. בין שאר הזנים אני יכול להמליץ ​​על זנים מוקדמים מאוד - GF 342, White Miracle; מוקדם - לזכרו של מנתח, לורה, אוגוסטין, יוריקה, גולבנה לא, קישמיש זפורוז'סקי, נאדז'דה אקסאיסקאיה; יחסית לא כיסוי - פלטובסקי, קריסטל, באפלו; סתיו - בלגווסט, פנינת מולדובה, הרקולס, קמלוט. אגב, עבור Camelot אני רוצה לומר תודה למגדל L. A. Maistrenko הזן מדהים עם טהרת הגפנים, העלים ופירות היער. בסתיו הוא עומד לבדו עם עלים ירוקים נקיים, כשהכל כבר הצהיב והתפורר. אתה חייב באמת לאהוב את המקצוע שלך ולהיות מומחה טובלפתח מגוון כזה. זה יהיה נחמד לקבל מגוון של איכות זו למעלה תאריך מוקדםהַבשָׁלָה.

שוב אני רוצה לאשר שבאזור מרכז כדור הארץ השחור, בתנאי שהגפנים מבשילות, ענבים בוגרים אינם קופאים. זה יכול להירקב, להתייבש, אבל לא להקפיא. השיחים הבוגרים שלי מכוסים במשטחי עץ. הם לוחצים על השיח עם משקלם, ומבטלים את הצורך להצמיד את השרוולים. רק הסרט נזרק למעלה. קצוות המקלט אינם סגורים היטב לצורך אוורור. על גפנים שאינן מכוסות בסרט נעלמים חלק מהניצנים. אם השיח קפוא, חפרו אותו עד 15 ס"מ והשקו אותו במים חמימים. ניצני השינה על השורש צריכים להתעורר.

לסיכום, אני רוצה להגיד תודה לכל הכורמים שחלקו איתי את הידע שלהם, כי הכל מתחבר טיפין טיפין. לפעמים אתה קורא ספר, נראה שאתה יודע הרבה, אבל פסקה אחת חדשה - תודה! אז אתה אוסף אותו בקופת חזירים כדי לתת אותו לאנשים מאוחר יותר.

Voronezh, pos. פרידונסקוי, פר. זפוליארני, 5

לייעוץ חייגו: 8(4732)43–86–18; 8–903–653–93–53.

קרסניקוב פטר אלכסייביץ', גלינה דמיטרייבנה

ריבוי ענבים על ידי ייחורים

"ענבים - נס אמיתי. הוא מושך, מדבק, מעניין ובלתי נדלה. גידול ענבים הוא תענוג ואומנות".

בעת ריבוי ענבים על ידי ייחורים, יש צורך לבצע את האמצעים הארגוניים והאגרוטכניים הבאים:

1. הכנת ייחורים.

2. אחסון ייחורים.

3. הכנת ייחורים לשתילה.

4. קילצ'ינג.

5. הכנת המצע והכוסות.

6. שתילת ייחורים כבושים בכוסות (מכולות).

7. טיפול בייחורים נטועים במיכלים.

8. שתילת ייחורים בבית הספר וטיפול בבית הספר.

קצירת ייחורים

אני מתחיל לקצור לאחר נפילת העלים, בדרך כלל לאחר כפור קל (סוף אוקטובר - תחילת נובמבר), שכן בשלב זה אספקת החומרים המזינים בגפן היא הגדולה ביותר. אני בוחרת ייחורים מגפנים שנשאו אשכולות גדולים ופירות יער.

אני לוקח ייחורים מהחלק הבוגר של הגפן. הגפנים חייבות להיות נקיות, ללא תצורות או סדקים. ייחורים עקומים, מוכתמים באודיום, סדוקים וחולים נדחים. חתכתי את הייחור לשלוש עיניים בבת אחת, בעובי 6-12 מ"מ. אני מחטא את הייחורים בתמיסה של 3%. ברזל גופרתיוקושרים אותו ללחמנייה עם חוט. אני תולה תג בגודל 2X4 ס"מ המציין את מגוון ומספר הייחורים בחבורה. חתכתי את הייחורים, משני הצדדים בזווית של 60 מעלות. אני מבצע חתכים בערך באמצע הדרך בין הצמתים, כפי שמוצג באיור.

אחסון ייחורים

לאחסון ייחורים אני משתמש במרתף מאובזר במיוחד לענבים, שבו הטמפרטורה נשמרת על 0...+4 מעלות צלזיוס עם לחות של יותר מ-80%. המרתף מצויד באוורור אספקה ​​ופליטה.

לאחר קצירת הייחורים והשרייתם, הכנסתי את הצרורות לשקית סוכר (אני מוציאה את תוספת הפלסטיק). אני שופך נסורת רטובה (בערך 1.5 דליים) לתוך השקית עם הייחור. אני לא לוקח נסורת טריה, אלא כזו שיושבת באוויר 2-3 שנים. אני קושר את התיק בצורה רופפת ומניח אותו בשקית קניות שחורה. אני סוגר את שקית הקניות בחפיפה, כלומר פתוחה, כפי שמוצג באיור.

בבדיקת (בקרת) ייחורים במהלך האחסון, אני שם לב לתכולת הלחות של הנסורת והייחורים ובמידת הצורך מוסיפים 1-2 כוסות מים בטמפרטורת החדר.

במהלך האחסון עלול להיווצר עובש על הייחורים ואז יש לאוורר את הייחור ולטפל בתמיסה של 2% של סולפט ברזל.

אם יש מספר קטן של ייחורים, ניתן לאחסן אותם בחלק התחתון של המקרר, לאחר שעטפו אותם בעבר בסמרטוט רטוב או בניילון נצמד.

הכנת ייחורים לשתילה והידוק

בסוף ינואר - תחילת פברואר, אני מוציא את הייחורים מהמרתף (לגידול שתילים צמחיים) ושוטף אותם היטב בתמיסת אשלגן מנגן (צבע ורוד בהיר) או נחושת גופרתית(כף אחת לכל דלי מים). כדי לקבוע את כדאיות החיתוך, אנו מבצעים חתך על פני החיתוך ולאורך הניצן. אם לאורך קו החיתוך של החיתוך והניצן אנו רואים צבע ירוק, אז זה מצביע על כדאיות החיתוך. אם צבע החתך חום או בהיר, החיתוך נדחה. כדי לגדל שתילים צמחיים, אני חותך את הייחורים באופן הבא: אני חותך את הקצה התחתון 3-5 מ"מ מהניצן. אני לא חותך את הקצה העליון, מכיוון שהוא נחתך ב-2-3 ס"מ בסתיו בחיתוך אלכסוני.

כדי לגדל שתילים בשקולקה, אני עושה את החתך התחתון בחיתוך אלכסוני 5 ס"מ מהניצן. לאחר הפעולה הזו אני מקמט את הייחורים. התלמים מתבצעים באופן הבא: אני לוקח מסור עץ עם שן קטנה ביד ימין, וידית ביד שמאל ומורח שריטות קלות מעל העין התחתונה (אורך השריטות 2-3 ס"מ).

לאחר הפעולות הללו, אני קושר את הייחורים לצרורות ומניח את הצרורות במי שלג (או רגילים, ללא כלור) למשך יומיים-שלושה (אפשר יותר).

אני שולט בהשרייה באופן הבא: אני לוקח גבעול, חותך את החלק העליון ולוחץ קלות על הגבעול; אם מופיעות טיפות מים, השריית הייחורים נפסקת. לאחר מכן, מניחים את הייחורים בממריץ צמיחה.

ממריצי גדילה הם כדלקמן:

1. מוסיפים כף דבש פרחים ונתרן חומטה לדלי מים לפי ההוראות.

2. אני משתמש במיץ אלוורה (חלק אלוורה לשני חלקים מים).

3. אני משתמש בהטרואוסין ומדלל לפי ההוראות. אני שומר את הייחורים בממריץ גדילה במשך שש שעות עד יום.

לאחר כל הפעולות אני מצרף תג המציין את זן הענבים לכל ייחור.

את הייחורים שטופלו בצורה זו ניתן לשתול מיד במיכל, תוך יצירת תנאים מסוימים לצמיחתו. כלומר, בחלק התחתון של המיכל הטמפרטורה צריכה להיות 20-25 מעלות צלזיוס, ובחלק העליון של החיתוך - 15-17 מעלות צלזיוס. זה מושג בדרך הבאה: המיכלים ממוקמים מעל הרדיאטור, והחלק העליון של המיכל נמצא מתחת לחלון, ולכן, בחלק העליון, פתיחת הניצנים מאטה, אז כדאי לעקוב אחר הטמפרטורה בחלק העליון והעליון. חלקים תחתונים של המיכל. אני משקה אותו פעם בשבוע במים בטמפרטורת החדר.

בהערה

התנאי הבסיסי ביותר בבחירת זן הוא שלגרגרים יהיה זמן להבשיל היטב במהלך הקיץ. ליד וורונז', תקופת ההבשלה נעה בין 90 ל-120 ימים. באופן ספציפי, "תקרה" זו מתרחשת בסוף אוגוסט. אם אתה יודע שתקופת ההבשלה של הזן נופלת אפילו בעשרת הימים הראשונים של ספטמבר, עדיף לסרב לה, לא משנה כמה הוא מענג אותך עם הפרמטרים שלו מבחינת גודל הצרורות, פירות יער, טעם, וכו '

חישוב הגבול הזה הוא פשוט מאוד. למשל, אם לזן שאתם אוהבים לוקח 120 יום מפתיחת העיניים ועד הבשלת פירות היער, תקבלו את הדברים הבאים. בסביבת וורונז', בתחילת האביב, העיניים מתחילות להיפתח בסוף אפריל, ובסוף האביב, כפי שהיה בשנה שעברה, בתחילת מאי. נניח שלזן שלנו יש תקופת הבשלה של 120 יום, כך מסתבר - אוגוסט.

לא צריך לקוות לחמימות ספטמבר: השמש זורחת, אבל היא כבר לא מתחממת ולא יכולה להשפיע באופן משמעותי על העלייה בתכולת הסוכר של פירות היער. בנוסף, רק לאחר בציר הענבים מתחילות הגפנים להבשיל ולצבור חומרי תזונה לחורף. כתוצאה מכך, אנו אוכלים בשר חמוץ, ומעמידים את השיחים בסכנת הקפאה או מוות מוחלט מכפור, מכיוון שהגפנים לא הספיקו להתבגר מספיק ולצבור חומרים פלסטיים.

כבישת ייחורים

קילינג של ייחורים מתבצע על מנת להאיץ את היווצרות הקאלוס והשורשים. הכנתי את הקילר כפי שמוצג בתמונה.

ניתן לווסת את הטמפרטורה בשורשים על ידי חיבור המטפח לרשת באמצעות LATR או על ידי הפעלה וכיבוי של המטפח לאחר שהטמפרטורה בבסיס הייחורים מגיעה ל-25 מעלות צלזיוס. לאחר כיבוי ה-kilchevator, הטמפרטורה נשארת כ-12 שעות.

קופסאות השתילים מלאות בנסורת מאודה. הייחורים מוכנסים לנסורת עם הקצה התחתון. הקילצ'בטור ממוקם בחדר קריר בטמפרטורה של 8-12 מעלות צלזיוס, והחלק התחתון מחומם. יש להרתיח את הנסורת המשמשת בקילצ'ר על אש נמוכה במשך 30-40 דקות.

קופסת שתילים מכילה 100-110 ייחורים. 400–450 ייחורים משופדים במכונת כבישה בבת אחת. כדי למנוע מהגזרים להתייבש, אני מכסה אותם בניילון. לאחר 15-20 יום אני בודק את היווצרות השורשים. אנחנו מתחילים לשתול ייחורים מהמטפח לתוך מיכלים (מיכל הוא שקית ניילון או בקבוק פלסטיק עם הצוואר חתוך).

שתילת ייחורים במיכלים

אני עושה זאת באופן הבא: אני לוקח שקית, יוצק לתוכה 2-3 ס"מ של חול נהרות גס או הקרנות חימר מורחבות לניקוז. אני יוצק 3-4 ס"מ מהמצע המוכן, מניח בזהירות את הייחור עם שורשים על האדמה וממלא אותו עד מחציתו במצע. את שאר המיכל ממלאים בנסורת מאודה (כדי להקל על משקל המיכל).

אני מכין את המצע באופן הבא: אני לוקח 2 דליים של אדמה (נלקחים מתחת לצפצפה או אספן בסתיו), 2 דליים של חול נהר, דלי חומוס, דלי אפר עץ ומערבב הכל ביסודיות.

את הייחורים שנשתלו במיכל שמים פנימה מקום חמים. פעם בשבוע (במידת הצורך) אני משקה אותו במים חמימים. כאשר עלים מופיעים, אני מאכיל אותם עם דשן חנקן-זרחן (1 גרם לליטר מים).

כאשר מופיעים 5-7 עלים, יש צורך לטפל נגד קרדית, טחב, אוידיום וריקבון אפור.

בהערה

ילדים חורגים מופיעים כאשר היורה הראשי גדל. בנים חורגים מפותחים יותר נמצאים בצמתים התחתונים והאמצעיים, ופחות מפותחים נמצאים בצמתים העליונים. ילדים חורגים משחזרים את החלק האבוד של היורה, והם משמשים למעשה כדי להאיץ את השיקום של שיחי ענבים פגומים. ילדים חורגים הם לרוב סטריליים ולעתים רחוקות יותר עם תפרחת. ניצן בית השחי קטן יותר לכל אורכו עונת הגידולנשאר רדום ומתעורר רק באביב הבא. ניצן זה נקרא ניצן החורף (עין).

במרכזו נמצא הניצן הגדול והעיקרי, ובצידיו ניצנים חלופיים (חילופיים) פחות מפותחים. כאשר הניצן הראשי מת, מתחיל לצמוח הניצן הרזרבי הראשון והמפותח יותר, ממנו צומח לעתים קרובות יותר נורה פורה, אך עם גודל אשכול קטן יותר. סביב ניצני העתודה מהמסדר הראשון (המפותחים יותר), נוצרים ניצני חילוף פחות מפותחים מהמסדר השני ואחרים.

שתילת ייחורים בבית הספר

מאז הסתיו אני מכין את הקרקע לבית הספר. אני מחטא את כדור הארץ בתמיסה ורודה של אשלגן פרמנגנט או בתמיסה של 3% של סולפט ברזל.

אני מורחת דשנים אורגניים ואי-אורגניים, מוסיפה חול נהר ומשתמשת בטרקטור הליכה כדי לעבד את השטח לבית הספר.

בתחילת האביב אני מבצע עיבוד אדמה מוקדם (עם טרקטור הליכה מאחור, סוף מרץ). בתחילת אפריל אני מיישר את השטח ומכסה אותו באגריל כדי לחמם את האדמה לפני השתילה. אני שולט בטמפרטורה מתחת לאגריל עם מדחום. כשהטמפרטורה מגיעה ל-18-20 מעלות צלזיוס, אני מתחיל לשתול את הייחורים בבית הספר. הכנתי מרקר למטרה זו.

אני לוקח טוש, שם אותו על האגריל, דורך על הסמן עם הרגל ומצמיד אותו לקרקע - אני מקבל 10 מקומות לשתילת ייחורים. אני שותל גזרי ענבים בחורים שנוצרו.

לפני שתילת הייחורים בבית הספר, אני טובלת אותם פנימה מים חמים(טמפרטורה 45-50 מעלות) למשך 30 דקות. לאחר 30 דקות, אני מוציא את הייחורים מהמים ומפזר את החלק התחתון בתערובת של אפר עץ ואשלגן הומט.

הייחורים גדלים עם עשבים שוטים, אשר בגידול האגריל יוצרים מעין חממה ובכך יוצרים משטר אופטימלי לצמיחת הייחורים. בהיעדר גשם, אני משקה את הייחורים באמצעות אגריל. אגריל מאפשר למים לעבור בחופשיות, ומבטיח זרימה אחידה של מים לייחורים. באמצע יוני, אני מסיר את הכיסוי ומעשב את בית הספר, נפטר מעשבים שוטים. IN שתילים נוספיםאני עשב ומשקה באופן שיטתי.

ביולי אני מאכיל את השורשים בתמיסה של זרחן ואשלגן (קופסת גפרורים אחת לכל דלי מים). באוגוסט אני מרסס את העלים בתמיסת אחוז אחד של אשלגן וזרחן. על העלה החמישי או השישי יש צורך לטפל נגד טחב, אוידיום וריקבון אפור. בסוף ספטמבר ותחילת אוקטובר השתילים מוכנים לשתילה במקום קבוע.

מחלות ענבים

המחלות הנפוצות באזורנו הן: טחב, אוידיום, סרטן חיידקים, עובש אפור, כלורוזיס.

טַחַב

הופעת כתמים ירוקים בהירים על כל האיברים הצומחים - עלים, יורה, תפרחות ופירות יער - הוא הסימן הראשון למחלה זו. ואז נוצרים כתמים לבנים בצד התחתון. על גרגרי היער המושפעים (עד גודל אפונה), מופיעים כתמים אפורים מלוכלכים בבסיס, ואז הם הופכים לצבע שוקולד מריר. הענבים מתכווצים ונושרים. גדול ו פירות יער בשליםאינם מושפעים.

המחלה מתחילה להתפתח לפני פריחת הענבים, ולכן יש לבצע טיפול בתמיסה של 2% של תערובת בורדו לפני הפריחה, הטיפולים הבאים מתבצעים בתמיסה של 1% של תערובת בורדו.

ניתן לטפל בשיחים ב-Radomil בריכוז של 0.25%. פעולות הגנה של רדומיל -14 ימים. טיפולים הבאים עם אותה פתרון. הטיפול האחרון ב-Radomil מופסק 14 ימים לפני הקטיף.

אוידיום

המחלה מתפתחת במקומות של לחות גבוהה וטמפרטורה גבוהה (מעל 24-26 מעלות צלזיוס). ציפוי אפור עם ריח קל של הרינג מופיע על הניצנים ופירות היער הירוקים, ואז מופיעים כתמים חומים מתחת לציפוי האפור. עם הדבקה מאוחרת יותר, גרגרי הענבים נסדקים וחושפים את הזרעים. ריקבון אפור מתפתח ראשון על גרגרים כאלה.

אמצעי בקרה: אספו את שאריות העלים והגפנים, שורפים הכל. טפל סביב השיחים עם תמיסה של 3% של ברזל סולפט או 4% פתרון של נחושת סולפט. לאחר מכן, השיחים מטופלים בגופרית קולואידית לאחר 7-12 ימים. יש צורך לשבור באופן שיטתי יורה ירוק, לקשור את הענפים לסורג, לצבוט ולרדוף כדי למנוע הצללה.

ריקבון אפור

תנאים נוחים להתפתחות המחלה הם גשמים, כלומר, לחות גבוהה. פירות היער מתכסים בציפוי אפור ונרקבים. אמצעי בקרה: טיפול בשיחים עם תמיסה של סודה לשתייה. ניתן לחסל מחלה זו על ידי ביצוע פעולות ירוקות, כלומר ביטול עיבוי השיח.

סרטן חיידקי

המחלה מתבטאת בצורה של גידולים כדוריים. עד סוף עונת הגידול, הכתמים הבהירים משחימים, מתקשים ונושרים. בשנה הבאה הוא מופיע שוב במקום הזה. כתוצאה מכך, השיח נחלש, וזה יכול להוביל למותו. הגורם הסיבתי הוא חיידק החודר לצמח דרך פצעים. כאשר נמצא סרטן חיידקיהשיח נחתך למקום בריא, והפצע מטופל בתמיסת 5% של סולפט נחושת, ואחריו מרק עם מגרש גינה.

לאחר חיתוך המכשיר מחוטא בתמיסת 5% של פורמלין או אלכוהול דנטורטי, או אלכוהול.

יֵרָקוֹן

זה נגרם מחוסר איזון של חומרים מזינים בצמחים: העלים מצהיבים ונוצרים יריות. יש צורך למצוא את הגורם למחלה ולהפרות אותו בזבל בשורש, ולטפל בעלים בתמיסה של 1-2% של סולפט ברזל. הוסף מיקרו-דשנים לאדמה.

V. V. MESHCHERYAKOV

אני מוכר שתילים של זני עילית של ענבים

טל. 80920–468–47–02

אזור וורונז', עמ'. Nechaevka, st. וינוגרדנייה, 9.

משצ'ריקוב ולנטין ואסילביץ'

מאפיינים של זני ענבים

אוגוסטין (או תופעה).נִמרָץ. האשכולות גדולים - עד 1000 גר' השוקלים 7-8 גר', ענברי-לבן. תכולת סוכר עד 21%. עמידות למחלות גבוהה. עמידות לכפור -25 מעלות צלזיוס. הצרורות ניתנות להובלה. מוקדם.

אלשנקין.נמרץ, בעל תשואה גבוהה. האשכולות גדולים - 700-1000 גרם, גרגרי היער שוקלים 4-5 גרם, בעלי גוון קרמי, העיסה בשרנית - עסיסית, טעימה מאוד. תכולת סוכר עד 21%. עמיד בפני מחלות. מוקדם.

נס לבן.בגודל בינוני, בעל תשואה גבוהה. צרורות 600-800 גרם או יותר. פירות היער הם לבנים-ענבריים, עגולים, גדולים וגדולים מאוד - עד 9 גרם, עם שיזוף חום בשמש. תכולת סוכר עד 24% עם חומציות 5-7 גרם/ליטר. עמידות לכפור - 24 מעלות צלזיוס. עמיד בצורה יוצאת דופן למחלות.

DELIGHT WHITE.נִמרָץ. האשכולות גדולים וגדולים מאוד - עד 1.5–2 ק"ג. פירות יער עד 5-6 גרם, טעם לבן, הרמוני. תכולת סוכר - עד 25%. עמידות לכפור -26 מעלות צלזיוס. יכולת ההובלה טובה מאוד, ניתן לאחסן את הצרורות תנאים רגיליםעד שלושה חודשים או יותר. עמיד בפני מחלות. מוקדם.

גולבן יודע.נִמרָץ. האשכולות גדולים מאוד - עד 700 גרם, משקל הגרגרים 7–8 גרם, צהוב שמנת, בטעם מוסקט. תכולת סוכר 23%. עמידות לכפור -27 מעלות צלזיוס. עושה ללא טיפולים כימיים. מוקדם.

הפנינה ממולדביה.הבשלה מוקדמת. גובה בינוני. המשקל הממוצע של צרור הוא 300-400 גרם הצרורות צפופות בינוניות או משוחררות. ברי הוא עגול, אדום-כחול, גדול, עם טעם אגוז מוסקט. הסחירות, ההובלה והפרודוקטיביות טובים. עמיד בפני מחלות פטרייתיות. עמידות חורף עד -25 מעלות צלזיוס.

קישמיש זפוריז'ה.נִמרָץ. האשכולות גדולים וגדולים מאוד - עד 1.5 ק"ג. פירות יער - עד 3 גרם, אדום כהה או סגול כהה, טעם הרמוני. עמידות לכפור -27 מעלות צלזיוס. תכולת סוכר 20%. אינו מצריך טיפולים כימיים. מוקדם.

KODRYANKA-218.נִמרָץ. צרורות עד 1 ק"ג או יותר. פירות היער גדולים - עד 7-9 גרם, מאורכים, סגול כהה, טעם פשוט. תכולת סוכר 16%. פירות היער הם בעלי זרעים קטנים או אפילו חסרי זרעים. עמידות למחלה 3 נקודות, עמידות לכפור -22 מעלות צלזיוס. מוקדם.

גָבִישׁ.זן ענבים טכני בעל תשואה גבוהה. תקופת ההבשלה מוקדמת מאוד (110-115 ימים). השיחים בגודל בינוני. האשכולות בינוניים, בצפיפות בינונית, במשקל 170-200 גרם הגרגרים בינוניים, סגלגלים, צהובים-ירוקים או לבנים עם ציפוי שזיפים, טעם הרמוני, משקל 1.5-2.1 גרם, הקליפה חזקה . תכולת סוכר - 17–18%. עמידות חורף עד -29 מעלות צלזיוס. עמיד בפני מחלות פטרייתיות: הענבים משמשים לייצור יינות שולחניים יבשים כמו שרי.

לזכרו של מנתח.הבשלה מוקדמת. שיחים בעלי מרץ צמיחה רב. הגרגרים צהובים-ורודים, במשקל ממוצע של 7.4 גרם, סגלגל, המשקל הממוצע של חבורה הוא 400 גרם.

פלטובסקי.בגודל בינוני, פרודוקטיבי. צרור של 200 גרם, פירות יער במשקל 3 גרם, לבן וורוד, טעם הרמוני. תכולת סוכר 20%. עמידות למחלות גבוהה. עמידות לכפור -29 מעלות צלזיוס. מוקדם.

אולטרה אלגנטי.השיחים בגודל בינוני. צרורות 400-500 גרם או יותר. פירות היער שוקלים 5-6 גרם, רכים, עם טעם אגוז מוסקט. תכולת סוכר יותר מ-25%, עמידות לכפור -25 מעלות צלזיוס. עמיד בפני מחלות.

אמצע מוקדם

אלקסה.תקופת הבשלה מוקדמת-בינונית, 120-125 ימים. שיחים בעלי מרץ צמיחה רב. האשכולות גדולים מאוד, 700–1000 גרם, בודדים עד 1.8 ק"ג, בצפיפות בינונית. פירות היער לבנים, גדולים מאוד, 10-14 גרם, סגלגלים. העיסה בשרנית, צפופה, עם צבירת סוכר טובה. הטעם הרמוני. עמידות לכפור עד -25 מעלות צלזיוס.

BLAGOVEST.גובה בינוני. אשכולות עד 2500 גרם, פירות יער עד 15 גרם, ענבר, טעם הרמוני. תכולת סוכר 20%. עמידות לכפור -23 מעלות צלזיוס. עמיד בפני מחלות. אמצע מוקדם.

תְאוֹ.זן ענבים רב תכליתי. התבגרות מוקדמת-אמצעית. המרץ של השיחים טוב. האשכולות בגודל בינוני, משוחררים, חרוטיים. פרי היער שחור, מעט סגלגל, בגודל בינוני. בעל טעם תות מקורי. תכולת הסוכר נעה בין 18 ל-21%, עם חומציות בין 5.4 ל-9.9 גרם לליטר. עמידות חורפית גבוהה יחסית, עמידה לטחב וריקבון אפור של פירות יער.

קמלוט.זן ענבי שולחן. עמיד לחורף. נִמרָץ. פירות יער גדוליםצבע ענבר-לבן, טעם הרמוני.

לורה. השיח הוא בגודל בינוני. החבורה גדולה - 2 ק"ג או יותר. פירות היער לבנים, גדולים - עד 14 גרם, הטעם נעים, הרמוני, הזרעים קטנים. תכולת סוכר 23%. עמידות לכפור -23 מעלות צלזיוס. העמידות למחלות גבוהה.

NADEZHDA AKSAYSKAYA.צורת שולחן של הבשלה מוקדמת של ענבים. שיחים בעלי מרץ בינוני. האשכולות גדולים וגדולים מאוד, במשקל 700-1200 גרם, בודדים עד 2 ק"ג. משקל פירות היער הוא 8-12 גרם או יותר, מוארך, עם ארומה קלה של אגוז מוסקט כשהם בשלים. תכולת סוכר - 16–18%. עמיד יחסית לטחב, אוידיום וריקבון אפור. הסחירות והניידות טובות. עמידות לכפור -23...-24 מעלות צלזיוס.

THR HEYERDAHL.שָׁחוֹר. גובה בינוני. האשכולות גדולים מאוד - עד 3 ק"ג, עד 0.45 מ' אורך הגרגרים גדולים - 5-6 גרם, בצבע אדום-כחול. העיסה בשרנית ועסיסית עם ארומה של אגוז מוסקט. עמיד בפני מחלות, עמידות לכפור -26 מעלות צלזיוס. מניב גבוה, דורש נורמליזציה. אמצע מוקדם.

EUREKA.גובה בינוני. צרורות עד 1.5 ק"ג. פירות היער גדולים - 6 גרם, ירוק-לבן, טעם נעים. תכולת סוכר 19%. התשואה גבוהה מאוד. עמיד למחלות, אינו זקוק לטיפולים כימיים. חסר יומרות. אמצע מוקדם.

אמצע-מאוחר

הֶרקוּלֵס.זן ענבי שולחן הבשלה בינונית-מאוחרת. פרי היער עגול, במשקל ממוצע של 6-7 גרם, בצבע ורוד מעט מלוכלך. אשכולות 1000–2000 גרם הבשר פריך והטעם טוב מאוד. הרקולס אינו עמיד בפני מחלות פטרייתיות, במיוחד בפני אוידיום במזג אוויר רטוב הענבים יכולים להירקב.

RIZAMAT.נִמרָץ. האשכולות גדולים וגדולים מאוד - עד 3 ק"ג. הגרגרים חסרי גרעינים, גדולים מאוד - מ-15 גרם ומעלה, הגדולים ביותר הם עד 25-30 גרם, ורודים, עם צד צבעוני עז, טעים מאוד. תכולת סוכר 25%. עמידות לכפור - 18 מעלות צלזיוס. ניתן לייבש לסולטנות. עמיד בפני מחלות. אתה צריך לשתול במקום שטוף השמש, מוגן מרוחות צפוניות.

גנן מתחיל שהחליט להתחיל לגדל ענבים פשוט צריך ללמוד את הביולוגיה והמבנה של הצמחים המדהימים האלה. ענבים הם צמח מטפס, דורש תמיכה על מנת להתפתח. עם כל זה, לענבים יש גם יכולת להשתרש בשל העובדה שהגפן שלו מתפשטת לאורך האדמה.

החלק העליון של הגפן גדל מהר מאוד. גפן ענבים בוגרת מגיעה לגדלים גדולים ללא התערבות אנושית. ענפיו גדלים באורכים שונים ובסדרים שונים. זה גורם ליבול לא יציב וקטן.

ניתן להשוות גפן לעץ קטן. כי כמו עץ, לגפן יש:

• שורש;
• חדק;
• כתרים

הגזע הוא החלק העיקרי של השיח, שממנו נוצרים אז ענפים פוריים. מעליו נוצרות עיניים, ומתחתיו נוצרים שורשים. במהלך 4 שנים נוצרים שרוולים, זה הבסיס של השיח. במהלך התקופה שבה הצמח מתחיל להיווצר, אתה צריך להשאיר מ 1 עד 6 שרוולים. בנוסף, חשוב מאוד לדעת איך לשרש נכון שיח כדי שיגדל ויתפתח היטב.

הראש הוא החלק העליון של גזע תת קרקעי. כאשר הצמח מגיע לגיל שנתיים, הראש, הכתפיים והשרוולים מקבלים את השם - עץ ישן. נבטים פוריים הם נבטים מגפן בת שנה. לכן, כדי לקבל יבול עשיר, יש צורך לבצע גיזום בזמן. גפן הענבים גזומה בפעם הראשונה שנתיים לאחר השתילה. במקרה שהשיח קופא או הגיזום אינו מוצלח, ניצנים רדומים ממוקמים בראש השיח. הם מתעוררים רק במקרים שהוזכרו קודם לכן. על הכתרים עם צד הפוךהעלים מתפתחים ומצמיחים קנוקנות, בעזרתן קושרים את הגפן לתמיכה כזו או אחרת.

זה הכרחי כדי שהתפרחת תקבל יותר חומרים מזינים. התפרחות מופיעות בסתיו, כאשר הפרח הראשון מופיע בתחילת העשור.

פרחי הגפן הם נקבים או זכרים. ישנם גם פרחים בעלי 2 מגדרים בו זמנית: הראשון הוא זכר והשני הוא נקבה. אם השיח הוא נקבה, אז יש צורך לשתול צמח זכר או שיח דו מיני לידו. כיצד לגלות מהו המין של צמח? זה לא קשה: הצמח סוג זכרהאבקנים שולטים, אבל האבקנים נשארים לא מפותחים, הגידולים פוגעים בשיח. בצמחים נקביים, ההיפך הוא הנכון: הבודים מפותחים בצורה מקסימלית.

תהליך הניצנים

תהליך פתיחת הניצנים הוא פתיחת העיניים שנשארות לאחר ברית המילה, טיפול נכון בזמן זה הוא הדבר החשוב ביותר, אנו זקוקים לאמצעי הזנה והגנה. העלים הראשונים בוקעים מהם וגדלים במהירות תוך פרק זמן קצר. תהליך זה מתרחש רק כאשר האוויר מתחמם עד 8 מעלות צלזיוס. אבל יש גם זנים שבהם ההבשלה מתרחשת הרבה יותר מהר. הגפן סופגת פחמימות ממאגרי הסתיו עד לתחילתו של שלב וגטטיבי זה.

כאשר העלה מגיע לשיא התפתחותו, הגפן מתחילה להזין את עצמה באמצעות פוטוסינתזה. העובדה שתקופת הפסקת הניצנים כבר החלה מסומנת ב"בכי". בכי נקרא בפי העם מיץ חסר צבע המופיע דרך אזורים פגומים וחתכים. בסוף ה"בכי" ניכר בעין בלתי מזוינת שהכליה גדלה משמעותית.

לִפְרוֹחַ

תקופת הפריחה של גפנים מתרחשת בממוצע לאחר 75 ימים, תלוי בזן. תהליך הפריחה כמעט בלתי נראה. תהליך ההאבקה מתבצע על ידי כניסת האבקה לפתח הפיסיל. אם היה גשם, ברד או רוח בזמן ההאבקה, מתרחש מה שהייננים מכנים "שטיפה של פריחה". לאחר ההפריה, אבקה נופלת על הצד התחתון של עלים חדשים. ברגע זה משתחררת הפרשת רוק היונקת את כל המיץ וכתוצאה מכך ניתן להבחין בשחפת על העלה.

הגדרת פירות

פירות יער מבשילים

הצביעה עצמה מתחילה בכך שהברי מקבל צבע טבעי למגוון שלו. סוגים ענבים בהיריםלרכוש גוון צהבהב. זנים אדומים הופכים לכחלחלים כשהם בשלים, אך לא כל הענבים מבשילים בו זמנית. החלק של השיח שקיבל יותר חום ואור צובר סוכר הרבה יותר מהר מאלה שגודלו בצל. עם צביעת הגרגרים מתחיל השלב הקריטי ביותר בעונת הגידול של הגפן.

גידול ופיתוח של ענבים

ענבים הם צמח בעל חיים ארוכים. בְּ תנאים טוביםכאשר הוא גדל באקלים נוח, הוא יכול לחיות בממוצע 25-35 שנים. אם לוקחים ולומדים גפן, הגזע והשרוולים מעל הקרקע מתחילים להזדקן ראשונים, הסיבה לכך היא נזק מתמיד עקב כריתת ענפים ישנים או פגיעות פשוטות המתרחשות כתוצאה מעבודת אדמה. המקומות העקשנים ביותר של גפן הענבים הם הגזע והכתר התת-קרקעיים. שנה אחר שנה חווה הכרם את אותו מחזור של צמיחה והתפתחות. המחזור מחולק לשתי תקופות, הנקבעות לפי תקופה כזו או אחרת בשנה.

תקופת התרדמה מתחילה בנובמבר ונמשכת לאורך כל החורף עד זרימת הצבר. לעין התרדמה יש את סוגי התרדמה הבאים:

1. מותנה היא תקופה שבה שיח הענבים עדיין מתפתח, אבל כבר מניח עיניים, ובכך מתכונן לחורף. בתנאים נוחים, הם ייפתחו רק באביב הבא, אם כי אם נפגעים היורים או מסירים את נקודת הגידול, הם יכולים להגיח הרבה יותר מוקדם, וייתכן שבאותה שנה.
2. תרדמה עמוקה של ניצני חורף מתרחשת בעיקר ב אזורי הדרום, שבו הניצנים לא יתעוררו אפילו עם מזג אוויר נוח, מספיק מים ודשן.

כתוצאה מכך, שינה עמוקה נמשכת עד נובמבר. ברגע של שינה עמוקה, כל שלבי ההתפתחות והצמיחה על פני השטח מושעים, מה שלא ניתן לומר על מערכת השורשים. לאורך כל החורף, השורשים סופגים מים עם חומרים שימושיים, ומשלימים את אובדן במהלך גיזום הסתיו. יתר על כן, כדאי לזכור: ככל שהשיח נגזם יותר, כך הוא יצטרך להתאושש יותר מים.

עונת גידול של גפני ענבים

זרימת המוהל מתחילה בזמן שטמפרטורת כדור הארץ בעומק השורשים העיקריים מגיעה ל-10. זוהי טמפרטורת ההתחלה הביולוגית של זני ענבים רבים באירופה. באזורים שונים, האדמה מתחממת בצורה שונה, כך שזרימת המוהל מתחילה באותו זמן עבור כולם.

כפי שכבר ציינו, זרימת המוהל בוכה. הוא נקבע על ידי הפרשה מרובה של נוזל חסר צבע מפצעים שנוצרו כתוצאה מברית מילה. לכן מומחים לא ממליצים בחום לכופף או לשבור ענפים בעת כיסוי. לדברי מדענים, ההשפעה השלילית יש הפרשה חזקה pasok. זה קורה רק במהלך בצורת אדמה, ולכן יש צורך לקשור אותו בצורה נכונה כך שהמוהל הזורם יוכל ליפול אנכית.

צמיחה של יורה ותפרחות

צמיחת נצרים ותפרחות נמשכת מפתיחת הניצנים ועד לפריחה. תחילתו של שלב זה תלויה בטמפרטורת האוויר ובזן הענבים. בשלב זה מתפתחים לפתע יריות ועלים. תפרחת מלאה מתקבלת בזכות החומרים השימושיים שהתקבלו בעבר שהצטברו בעץ של גפני הענבים. לאחר מיצוי המאגרים של גפני הענבים, הם ישאבו חומרים מזינים מהפחמימות המיוצרות על ידי שורשי הגפן.

מומלץ להתכונן לפריחה מראש. 2-3 שבועות לפני הפריחה, אתה צריך לבצע הכנת שורש ועלווה, לעקוב אחר מספר התפרחות. תהליך הפריחה מתחיל אחרת אצל כל אחד, בסביבות סוף מאי - תחילת יוני. הכל תלוי ישירות באיזו מהירות הגפן מגיעה לכמות הנדרשת של טמפרטורות פעילות. הפריחה נמשכת בממוצע 15-20 ימים, הכל תלוי תנאי מזג אוויר. אם הטמפרטורה לא יציבה והענבים לא מקבלים מספיק חום, תהליך ההפריה באבקה לא יתאפשר.

גשם, ברד וערפל יכולים גם למנוע הפריה טובה. האבקה נרטבת, וזה גורם להעברה גרועה לפרחים. אבל הבצורת גם לא תורמת להאבקה טובה. הבודים פשוט מתייבשים והאבקה לא מתרחשת.

גידול פירות יער

אם ברי גדל בגודל 4-5 מ"מ, הנקבוביות שלו הופכות צפופות יותר, והטיפול במקרה זה יהיה יעיל. במהלך תקופת הצמיחה, עלים מופיעים באופן פעיל על הגפן, פירות יער מתפתחים, אך באותו רגע הצמח מכין את עיניו לחורף. במהלך שלב פעיל כזה של התפתחות, אתה לא צריך לאבד ערנות אתה צריך לפקח על פירות יער כך לא מופיע ריקבון כתמים לא להיווצר על העלים. כדי למנוע אסון כזה לקרות לגפן, אתה צריך להאכיל את הגפן בזמן.

פירות יער מבשילים

בתקופה הראשונית של השלב, כאמור, גרגרי היער משנה את צבעו וצורתו האופייניים לזן, הופך רך ומתוק יותר, ובתום ההבשלה הוא מתכסה בציפוי שעווה. יחד איתו מגיעה הבשלה של נצרים, שהופכים לצהובים-חום, בהתאם לזן. ראוי לציין כי אין תאריכים ותקופות ספציפיות להבשלת פירות יער. הכל תלוי במיקום הכרמים, מזג האוויר והתנאי האקלים, מכונות חקלאיות ודישון קרקע.

יש לזכור שמספר רב של יורים על הגפן, השקיה מוגזמת או מאוחרת וגשמים מפריעים לצמיחה של גרגרי יער עסיסיים ובסופו של דבר משפיעים על איכותם.

במהלך שלב ההבשלה, יש צורך לבצע האכלה שורשית ומשטחית בנוסף, חשוב לעקוב אחר האות מתחנת הגנת הצומח ולדאוג בזמן לענבים מגלגל העלים ומקרדית הזאב.

נפילת עלים

זהו השלב האחרון של עונת הגידול, שכמעט אף פעם לא עובר ללא עזרת כפור הסתיו. לאחר נפילת העלים, הענבים נשארים בשלב של תרדמה עמוקה.

ברגע זה, אתה צריך למהר עם גיזום, הכנת ייחורים להתרבות, החדרת דשנים מינרליים וחישוב השיעור הנדרש עבור כל שיח. טיפול נכון ומלא של הצמח בהחלט יספק פריחה טובה, צמיחה, התפתחות, הבשלה של פירות.

עד לאחרונה, תנאי אקלים קר היו התוויות נגד משמעותיות לגידול ענבים. לאחר הופעת זנים עמידים לכפור של הצמח הזה, זה הפך פופולרי יותר ברחבי העולם. זה נובע מהעובדה שהגרגרים של גפן כזו יכולים להבשיל אפילו בטמפרטורות של עד +18 מעלות צלזיוס. אך יחד עם זאת, חשוב מאוד לדעת כיצד לגדל ענבים בצורה נכונה, כדי שתוכלו לאחר מכן להשתמש בפירותיהם, הן להכנת יינות והן לצריכה בצורתם ללא שינוי, ללא עיבוד.

לִקְנוֹת מגוון טובענבים הם די קשים. זה נובע הן מהעלות הגבוהה שלו והן מהעובדה שלא תמיד אתה יכול להיות בטוח ביושרה של המוכר. זו הסיבה שמומחים רבים ממליצים להפיץ גפנים באמצעות ייחורים. תהליך זה אמור להתחיל בסתיו. אי אפשר לומר זמן מדויק יותר, מכיוון שזה תלוי מתי מופיע הכפור הראשון בלילה. לפני תקופה זו כדאי לדאוג להכנה. זה נובע מהעובדה שניצני ענבים מתים בקלות בגלל קור חייבים להיות בריאים ככל האפשר.

כדאי לבחור ייחורים רק מאותם זנים שבאזור בו יגדלו מניבים פירות טובים ומרגישים טוב.

כדי לחתוך ייחורים, עליך לבחור רק את האזורים הבשלים של הענבים. הם נבדלים בכך שהם אינם ירוקים, אלא חומים. אורך החלקים הנבחרים של הגפן עשוי להשתנות. זה תלוי במרחק מאחד לשני מהאינטרנודים שלו. צריך להיות לפחות 3-4 מהם. הכמות המרבית היא עד 8 יחידות. כך, לרוב אורך החיתוך הוא כ-2-4 עשרות סנטימטרים, בעוד שהרוחב הוא 7-10 מילימטר בלבד. הקליפה צריכה להיראות שלמה, ללא כל נזק מכני. לא אמורים להיות סימני מחלה ישירות על האינטרנודים עצמם.

יש לעבד חלקים חתוכים מהגפן ולהכינם לחורף מיד לאחר קבלתם. ככל שהם נשארים זמן רב יותר בתנאים לא נוחים, כך גדל הסיכוי שהם לא ישרדו עד האביב.

הכנת ייחורי גפן לחורף היא כדלקמן:

1. בתחילה, יש לשמור את הגבעול החתוך במשך 24 שעות במים נקיים בטמפרטורת החדר.
2. לאחר השקיה של כחצי שעה, יש לשמור את הגפן בתמיסה של אשלגן פרמנגנט או ויטריול.
3. לאחר ההוצאה מהנוזל, כדאי להרטיב את הענבים במפית, להסיר עודפי טיפות מים.
4. כאשר הצמח יבש, יש לעטוף אותו בניילון ולחבוש אותו.
5. כדאי בהחלט גם לצרף תג המציין את שם הענבים ואת התאריך שבו הוכנסו לאחסון.

ניתן לאחסן את הגפן בצורה זו כל החורף ללא בעיות. זה נעשה בצורה הטובה ביותר בטמפרטורות אוויר הנעות בין +1 ל +5 מעלות צלזיוס. כדי לעשות זאת, אתה יכול להניח את הייחורים במקרר, על אכסדרה, במרפסת או במרתף.

ראוי לציין כי יש לבדוק את מצב גפני הענבים אחת לחודש בחורף. במקרים מסוימים, ייחורים עלולים להתייבש. זה דורש להחזיר אותם למים, לייבש אותם שוב ולעטוף אותם בניילון. אם מופיע עובש, יש לנגב את האזורים הפגועים בתמיסה של אשלגן פרמנגנט.

חשוב לזכור שכאשר טמפרטורת האוויר עולה, הגפן מתחיל להתפתח במהירות. לכן, ברגע שהאביב מחליף את החורף, כדאי להתחיל מיד לגדל בבית.

העברת ייחורי ענבים למקום חמים והקפדה עליהם

גידול ייחורי ענבים הוא תהליך אחראי למדי. חשוב מאוד להקפיד על כללים מסוימים, שכל אחד מהם מגדיל את הסיכוי להשתרשות נוספת של הצמח. לאחר תרדמת החורף, יש להעביר את הענבים למקום חמים. לאחר שהדבר נעשה, יש לנקוט בצעדים הבאים:

1. יש לחטא את הייחורים בתמיסה של אשלגן פרמנגנט.
2. יש לשטוף את גפן הענבים במים בטמפרטורת החדר.
3. יש לחתוך את הצמח בגובה של 0.5-2 סנטימטרים מהניצן התחתון. זה חייב להיעשות בזווית ישרה.
4. יש לחתוך ייחורים גם מלמעלה על הניצן בזווית.
5. ובסוף צריך להשרות את הענפים בתמיסת הממריץ למשך כ-48 שעות. יש לדלל אותו בנפח של 1 כף לכל 10 ליטר מים. זה יעזור עם השתרשות בעתיד.

בתור ממריץ גדילה, אתה יכול להשתמש הכי הרבה חומרים שונים: דבש, מיץ אלוורה או הומט. גננים ממליצים על ציפוי החלק העליון של הייחור במי גינה או בפרפין שהוכן במיוחד.

על מנת שהשורשים יופיעו מהר יותר בגפן, יש צורך לבצע מספר חתכים בחלק התחתון. זה חייב להיעשות ישירות לאורך האינטרנוד התחתון. יש לפזר את החלק העליון של התלם בהטרואקסין. אם זן הענבים קשה להשתרש, אפשר אפילו לשפשף מעט את החומר לתוך החתכים. ראשית, ייווצר עליהם קאלוס (קלפוס). זהו סוג של קאלוס שורש, המבטיח היווצרות נוספת של שורש מן המניין.

ראוי לציין שבבית לא תמיד גדל הקאלוס לפני תחילת צמיחת השורשים. במקרים כאלה, הם נוקטים בשיטת הקילצ'ינג. מדובר בהנחת חלקם התחתון של ייחורי הענבים בסביבה חמימה ומזינה, ואת החלק העליון בסביבה קרירה יותר ולא נוחה. כדי לעשות זאת, בעת ביצוע טיפוח תנאי חיים, אני משתמש בשני מיכלי פלסטיק עם מים (כולל בקבוקים רגילים). אחד מלא בנוזל חם, והשני בנוזל קר. אתה יכול גם להשתמש בפוליאתילן.

בעת ההשמדה, החלק התחתון של הגפן נרטב במים חמימים ועטוף בניילון. החלק העליון פשוט מכוסה ללא הרטבה. בצד אחד של הצמח יש בקבוק עם מים חמים, ומצד שני - מיכל עם קור. עדיף לעשות זאת בחלל סגור כלשהו כמו קופסה. זה יעזור לשמור על הטמפרטורה הרבה זמן. ייחורים עם בקבוקים צריכים להיות מכוסים גם בנסורת רופפת. לאחר שלושה ימים כדאי לבדוק האם הופיעו גידולי שורשים בחלק התחתון. בהתחלה הם נראים כמו צניחת לבנה קטנה על החתך. אם הם נמצאים על הייחורים, ניתן להכין אותם להמשך השתרשות באדמה. במקרה שאין יסודות של מערכת השורשים, לאחר החלפת המים, יש להשאיר את הגפן למשך מספר ימים נוספים בקופסה סגורה, ובכך להמתין לרגע בו סיכויי ההישרדות של הצמח משמעותיים.

שיטות השתרשות וגידול ייחורי ענבים

בבית, ישנן מספר שיטות להשתרשות ייחורי ענבים, הפופולריות מאוד בקרב גננים. השיטות הנפוצות הן:

• שיטת R.P רדצ'בסקי עם מיכלי מים;
• שיטת נ.ל Puzenko עם גידול "על הארון";
• השתרשות באמצעות חומר מילוי.

לשיטת R.P רדצ'בסקי יצטרך את סוגי הנוזלים הבאים:

• מי שלג;
• מי גשמים;
• להמיס מים;
• מים רותחים.

אתה צריך להשתמש במיכלי זכוכית או פלסטיק. יש למלא אותם במים מוכנים לגובה של כ-2-3 ס"מ. אין לשים יותר מתריסר ייחורי גפן בנוזל זה. ניתן לכסות את החלק העליון של המיכל בניילון, שימנע אידוי. יש למקם אותו על אדני החלונות בצד הדרומי או הדרום מערבי של הבית.

תוך שבועיים בלבד, יורה יתחילו לצמוח, ולאחר מכן יופיעו שורשים קטנים על הגפן. אי התאמה כזו אינה מובילה למוות של נבטים, שכן הצמח נמצא תמיד במים ויכול להשתמש בו גם ללא מערכת שורשים. ראוי גם לציין כי אם יש כמה יורה, חלק מהם יהיה צורך להסיר אם אין שורשים עדיין. זאת בשל העובדה שבמקרה זה הענבים פשוט לא יוכלו לספק לכל הנבטים שלהם את הכמות הנדרשת של חומרים מזינים.

כאשר השורשים העדינים כבר מספיקים, יש להעביר את הייחורים לאדמה להמשך צמיחתם. כאשר עושים זאת, אתה צריך להיזהר לא לפגוע בגפן.

גידול ענבים "על המדף" לפי שיטת N.L פוזנקו גם די קל. לשם כך, עליך להשתמש במגבת ישנה או בפיסת בד כלשהי. יש להרטיב אותו במים ולכרוך אותו סביב הייחורים. הם לא צריכים לגעת אחד בשני - חייב להיות רווח ביניהם מלא בחומר רטוב.

החלק העליון של הגפנים צריך להיות חופשי. החלק העליון של הצמח צריך להיות מכוסה בניילון נצמד. מניחים את הבד עם גזרי על ארון, מקרר, מדף וכו'. יש לכוון את חלקם העליון של הענבים לכיוון החלון, כלומר לכיוון קרני השמש.

שיטת Pusenko מרמזת שיש לרסס מחדש את הבד במים כל כמה ימים, שכן הוא יכול להתאדות גם עם שימוש בסרט. לאחר 2-3 שבועות, ניתן להבחין בהופעת השורשים המלאים הראשונים, אך קטנים למדי, על הענבים. כשהם מגיעים ל-3 מילימטרים, יש לשתול את הייחורים באדמה טובה. בו, הגפן מתחיל לגדול בקצב מואץ למדי, מקבל כמות גדולהחומרים שימושיים.

השיטה באמצעות חומר מילוי כרוכה בהכנתו מראש. כדי לעשות זאת, גנן בבית צריך לעשות את הפעולות הבאות:

• יוצקים מים רותחים על נסורת;
• השאר את החומר עד שהנוזל מתקרר לחלוטין;
• לסחוט את כל המים מהנסורת.

כשהכל מוכן, כדאי לשפוך את החומר לתוך מיכל בשכבה של מספר סנטימטרים. יש להחדיר לתוכו את החלק התחתון של גזרי הגפן. החלק העליון של הצמחים צריך להיות מכוסה שוב בפוליאתילן. כל כמה שנים יש להרטיב את הנסורת במים רגילים. במקרה זה, שורש הענבים גדל די מהר. לאחר שבועיים בלבד, ניתן להשתיל את הגפן באדמה.

מערכות סריג תיל מתאימות יותר לענבים. אבל גידול על גדר מאפשר לענבים לצמוח מרחב מוגבל. גידול ענבים על הפרגולה מספק גוון טוב, לשהייה נעימה ונוחה.

עַל הרגע הזהפופולרי בכל הארץ. יותר ויותר אנשים מנסים לגדל "נופים אכילים" משלהם כי... הם מבינים שענבים מתאימים בצורה מושלמת לכל נוף ועיצוב. הענבים מניבים פרי תוך מספר שנים לאחר השתילה, הגפן צומחת מהר מאוד, אך ניתן להכיל אותה כך שתתאים לחלל קטן, ישנם זנים המותאמים כמעט לכל אקלים בארץ, הענבים מאריכים ימים, מה שמאפשר להשיג ענבים עסיסיים ליין, מיץ וסתם אוכל, במשך שנים רבות.

באזור טרנסקרפטים ראיתי כרמים בני יותר מ-50 שנה, והגפן עדיין חיה ומניבה יבול טוב מאוד מדי שנה.

ועדיין, ישנם גננים שעדיין מתעלמים ממנו, בשל העובדה שהוא זקוק לגיזום. במבט הראשון קִצוּץעשוי להיראות קשה עבור גנן חסר ניסיון. עם זאת, אתה יכול ללמוד די מהר, עם מידה טובה של טיפול וניסוי וטעייה, כיצד לגזום גפן ענבים כך שתוכל לשמור עליה בשליטה ולהפיק יבול טוב.

עַנָב צמח חזקוזקוק לגיזום טוב, הסרת יותר מ-70% מהגפן בחורף נותנת ביצועים טובים יותר.

ענבים במרפסת

ברית מילה שלך זָרקודם כל, זה תלוי איך אתה מגדל את זה. אם אתה מגדל אותו למאכל או, לפרודוקטיביות מרבית, "מאלף" אותו להתכרבל לאורך הגדר שנוצרה (רשת). אם השטח קטן, אז אתה יכול לגדל גפנים באזורים נפרדים. כדי להעניק מראה נעים ואווירה נעימה, צל או כקישוט, ניתן לנסות לגדל ענבים על פרגולה. אתה יכול פשוט לעשות מסגרת בצורה של ביתן, ואז פשוט להתאים את הגפן. במיוחד, אני מגדל ענבים על החלקה, ועל, ואפילו במוסך, אשר מספק לא רק את הענבים עצמם, אלא גם צל טבעי בימי הקיץ החמים.

אבל לא משנה איך אתה מגדל אותם, ענבים צריכים להיות בכל חצר. אל תתנו לגיזום הדרוש למנוע מכם לנסות לגדל את הענבים שלכם.

גֶפֶן.

עלינו להבין שהמפתח לגיזום ענבים טמון בהרגל שלהם לשאת פרי. ענבים נושאים פרי בצורה הטובה ביותר על יורה שנתיים. אם יש לך הרבה גפנים ישנות (מחוסר גיזום), אז יהיו לך פחות ענבים. אם תגזום את הענבים כל שנה, תקבל יותר ניצנים חדשים, אבל שוב, רק כמה ענבים.

במהלך השנים הראשונה והשנייה, זה זהה לכל שיטות הגידול המפורטות. המטרה היא לפתח מערכת שורשים וגזע חזקות.

לשתול את הענבים ליד היתדות, לחבר אותם ולוודא שהם גדלים בצורה אנכית, ואז לבחור את היצרים החזקים ביותר ולהשאיר אותם - לתת להם לגדול. לאחר מכן, שיטות הגיזום שונות.

ענבים על הגדר.

לאחר שבחרתם את הגפן הראשית, אפשרו לשתי גפנים נוספות לצמוח, שנוצרות משני צידי הגפן הראשית, בערך בגובה החוט האופקי הראשון שלכם (כמטר). תנו לגפן הראשית לגדול עוד יותר עד שהיא מגיעה למטר וחצי. ויתפתחו השניים האחרים משני צידי הגפן הראשית.

בחורף הראשון, חתכנו את יריות הצד עד הברך השלישית, סופרים מהחוט. אנו קושרים את הגפן הנותרת לחוט ומסירים את כל הנבטים והאשכולות על מנת לתת אנרגיה לשורשים ולגזע הגדלים.

בחורף השני, אנחנו חותכים את יריות הצד, שיש להם כ-10 ניצנים כל אחד. בשנה הבאה הם יגדלו שוב, אבל עם אשכולות. אנו בוחרים ארבעה יורה אחרים הקרובים יותר לגזע הראשי וגוזרים אותם. הם יתאוששו בשנה הבאה.

בחורף השלישי חותכים את נצרי הצד המניבים פרי וגוזמים אותם - זה יאיץ את חידוש הנבטים לשנה הבאה.

חזור על תהליך זה לפני כל חורף יש להסיר עד 70% מהענבים.

ענבים על פוסטים

אם יש לך מעט מקום פנוי, אתה יכול לנסות לגדל ענבים על עמודים. תקוע יתד ליד הגפן ואבטח אותו היטב. תן לגפן לגדל אותו, עד הסוף. השאר 4-5 זרעים לצמוח והסר את השאר.

בחורף ראשון, צמצמו את הגפן בצדדים - שלוש ברכיים על כל אחת. הם ייצרו נצרים שייצרו אשכולות בשנה הבאה. הסר כל גידול חלש או דק, במיוחד בחלק התחתון של תא המטען.

בחורף השני, אנחנו גוזמים כך - אנחנו בוחרים שני ניצנים לחידוש וגוזרים אותם לשלושה ניצנים על כל אחד, אנחנו מסירים את כל שאר הנבטים. אנו חוזרים על גיזום זה לפני כל חורף. הגפן שלך אמורה להיות מסוגלת לתמוך ב-4 עד 7 זרעים, שיישאו פרי ככל שהגפן עצמה תגדל ותתחזק משנה לשנה.

. (פרגולה היא חופה, הרחבה להגנה מפני השמש.)

פרגולה בחורף (טרנסקרפטיה)

האם אתה אוהב את המחשבה על אשכולות ענבים תלויים על חופה, בצל, ביום קיץ חם, אז זה בשבילך.

תוודא שאתה בונה עיצוב אמין, המסוגל לתמוך במשקל הגפן. זה יכול להיות שניים, ארבעה או שישה עמודים, תלוי איך והיכן מחברים את החלק העליון של המבנה. החלק העליון יכול להיות מורכב מקרשים בחתך של 5-10 ס"מ באמצעות דקים מעץ זה הבסיס והוא "נקשר יחד" עם קרשים בחתך של 3-5 ס"מ ליצירת סריג שלאורכו הגפן; אריגים. ייתכן שתצטרך פינות קשירה עבור אמינות רבה עוד יותר.

לגדל ענבים אתה צריך לבחור את היורה החזקים ביותר. אפשרו להם לגדול בשנה הראשונה להתבסס על הפרגולה. במהלך החורף הראשון, אפשרו ליריות צד לצמוח בחלק העליון של המבנה. אם רק תתנו לגפן להמשיך לגדול, תקבלו צל סמיך אך מעט ענבים. לפני כל חורף, צמצמו זרעים חד-שנתיים, הסר נצרים המניבים פרי לחמישה עד שישה אשכולות, והשאירו את אלו שהיו להם 2-3 אשכולות. המטרה היא לשמור על מרחק של 50 - 70 ס"מ אחד מהשני. נסו שיהיו מספיק גפנים להפרי על הסורג ולמלא את כל הפרגולה, אבל לא כל כך הרבה שהגפנים יהפכו לבלגן וכאוס.

יש גם שיטה הגדלת יבול הענבים , על ידי הגדלת מערכת השורשים

זה הכל. הלוואי שזה יגדל באותו אופן באתר שלך, אבל איך בדיוק, הבחירה היא שלך.

אם יש לך משהו להוסיף, אנא הקפד להשאיר תגובה.

כשראה אשכולות בגודל מלא תלויים על שיחי ענבים ירוקים מפוארים, כמעט כל גנן רוצה לא רק ליהנות מהטעם המדהים של ברי, אלא גם לגדל את הנס הזה בעצמו. אפילו כורם חסר ניסיון יכול לעשות זאת.

שיח ענבי הגן הוא גפן מסועפת עם גבעולים עצים אך גמישים הנמתחים לכיוון השמש.

הענפים הרב-מטרים הללו באביב מייצרים נבטים צעירים הנקראים גפנים, שעליהם נוצרים אשכולות של ענבר ספוגים בשמש, אודם ופירות יער שחורים. ראוי לציין כי יורה צעירים הם הנושאים פרי.

במהלך הקיץ, הצמיחה שלהם היא כ -3 מטרים, ולכן היווצרות של שיח היא משימה דחופה עבור הגנן.

עם גישה מוכשרת לפעולה זו ו טיפול טובכבר שיח בן שלוש מייצר יבול מלא.

טכנולוגיית הגיזום כרוכה בהשארת לא יותר מ-5 ניצנים על השיח בסתיו על הענפים הצדדיים, ובאביב רק שמירה על היורה הצעירים התחתונים והעליונים עליהם. כל השאר מוסרים, אחרת השיח יתעבה והגרגרים יהיו קטנים ולא בולטים.

הענבים אינם בררנים במיוחד לגבי האדמה שבה הם גדלים, וכרמים אפילו נטועים באזורי ביצות, למעט מלוחים בלבד לשימוש.

חשוב לבחור את המקום הנכון בעת ​​השתילה, כי יבול עשיר נקטף מהמדרונות הדרומיים והדרום-מזרחיים שטופי השמש.

יש להימנע מאזורים נמוכים, שכן יש שם סבירות גבוהה לערפל וגוש אוויר קר.

כל מה שאתה צריך עבור הגפן:

• אוורור טוב של שורות שיחי הענבים;
• תאורה מקסימלית;
• חימום קרקע טוב.

לגפן, כמו לכל נציגי עולם הצמחים, יש קצב השקיה משלה. זה תלוי ישירות בלחות הקרקע ובכמות המשקעים.

ככלל, אדמה חולית דורשת מחזוריות של 7-10 ימים, וחרסית וצ'רנוזם - כ-14 ימים.

יחד עם השקיה, רצוי לדשן עם דשנים חנקני, זרחן-אשלגן הם מיושמים שלוש פעמים במהלך הקיץ.

דשנים מינרליים נחוצים לפיתוח ופרי של צמחים, אך הקרקע דורשת גם טיפול: מבנה ושיקום הביוקנוזה.

הוספת חומרים אורגניים יכולה לעזור בכך: חומוס, צואת ציפורים, כבול או קומפוסט.

חומר אורגני ממקור בעלי חיים, כגון זבל, מוכנס אך ורק במצב רקוב.

חובה בטיפול בגפנים ו נהלים כלליים: עישוב יסודי, התרופפות שיטתית וטיפול בזמן עם סוכנים למלחמה במחלות ומזיקים.

כדי להשיג את היבול הצפוי, חשוב לחתוך זרעים מיותרים בזמן, כי רק השניים שנותרו באביב צריכים להתפתח על השיח.

זה נעשה כאשר יורה מגיע לאורך של 2-3 ס"מ זמן סתיולגבעול ניצני פרי צעירים בעובי של כ-7 מ"מ. גיזום בתקופה זו של השנה מבצע שתי פונקציות: שלב נוסף בעיצוב השיח והכנתו לחורף.

היעדר גזע בגפן כרם - השלד הנוקשה של הצמח - מחייב שימוש במסגרות שנוצרו באופן מלאכותי או בניית סבכות מסוגים שונים.

בעת שימוש באפשרות השנייה, בירית האביב מובילה לכיפוף חזק של הגפן באזור הניצן הראשון ליצירת יורה חזק במקום זה - חץ. הוא יהפוך לגפן פורה בשנה הבאה.

כללים לגפנים חורפים

בדרך כלל בסוף אוקטובר, באזורים שבהם החורף מביא שלג וכפור, מתחילה העבודה להכנת ענבים לתקופה קשה זו. לאחר השקיה בשפע של האדמה מתחת לשיח, היא מכוסה בנסורת, מחטי אורן, וכמה גננים משתמשים באדמה לשם כך.

השימוש בחומרי בידוד טבעיים כאלה דורש איטום נוסף. אבל כאן יש סכנה ממשית ממכרסמים, עלינו לזכור זאת. הגפנים של זני ענבים עדינים יותר נקשרים בצרורות, מונחות בחריצים ורק אז מבודדות.

הם גם עובדים בקפדנות על פתיחת הענבים לאחר הגמר תקופת החורף. ראשית, מסירים את הבידוד, מרימים צרורות גפנים מהאדמה ומהתעלות, ולאחר מכן מנערים אותן. ואז הם תולים אותו על סבכה ומייבשים אותו בו זמנית טיפול מונעהאדמה והגפנים עצמם.

עדיף לפתוח את הענבים בערב או במזג אוויר מעונן כדי למנוע התחממות יתר והתייבשות. והדבר החשוב ביותר בתהליך זה הוא למנוע מכפור באביב לפגוע בניצנים הנפוחים ובנבטים הצעירים.