התקנת רצפה מחוממת בפני עצמה נחשבת למשימה הנדסית מורכבת. אם הרצפה נמצאת במגע ישיר עם הקרקע ומשמשת כחלק ממערכת חימום נוזלי, הסבירות לטעות עולה משמעותית. היום נדבר הן על החומרים המשמשים והן על העיצוב שלב אחר שלב.
הנחת רצפות מחוממות על הקרקע היא משימה הנדסית מורכבת. המשמעות היא שהמבצע נושא באחריות לא רק ליעילות ו לטווח ארוךשירות מערכת חימום, אלא גם עבור ההתנהגות הרגילה של כיסוי הרצפה בתנאי חימום מחזוריים. לכן, פעל בעקביות ובקפדנות לפי ההמלצות לטכנולוגיית המכשיר.
אילו צינורות מתאימים לרצפות מחוממות?
הדבר הראשון שעליך לעשות הוא להחליט על סוג הצינורות המוליכים חום. בעוד נושא הרכישה נמצא בפתרון הסוג הנכוןמוצרים, יהיה לך זמן לבצע את כל הדרוש עבודת הכנה. בנוסף, את מערכת הידוק הצינורות תכיר כבר מההתחלה, ותספק את כל הדרוש לכך.
אז בואו נתחיל בכך שננטוש צינורות שאין להם מטרה כמו שימוש במערכות חימום תת רצפתי. זה כולל מתכת-פלסטיק צינורות פוליאתילן, מחובר במערכת אביזרי לחץ וצינורות PPR להלחמת צינורות מים מפלסטיק. הראשונים אינם מתפקדים טוב מבחינת אמינות, האחרונים מוליכים חום גרוע ויש להם מקדמי התפשטות תרמית גבוהים.
בתחילה נבחרה מערכת התקנה נוחה ואמינה לחיזוק צינור זמני. זו יכולה להיות גם רשת חיזוק שאליה קושרים את הצינורות בחוט, אבל דמיינו להתקין אותה כך על שטח של 100 מ"ר או יותר, או אם לפתע יתנתקו כמה קשרים במהלך תהליך יציקת הבטון. לכן, יש להשתמש בבסיס הרכבה או במערכת מסילות. הם מחוברים לבסיס הרצפה בזמן שהצינורות עדיין לא מונחים, ואז הצינורות מקובעים במדריכים עם קליפס או מהדקים.
מערכת ההידוק עצמה יכולה להיות פלסטיק או מתכת. אין הרבה הבדל בזה, הדבר היחיד שאתה צריך לשים לב אליו הוא עד כמה הקיבוע אמין והאם המדריכים עצמם יכולים לפגוע בצינורות.
לבסוף, אנו מחליטים על חומר הצינור. ישנם שני סוגי מוצרים מומלצים לשימוש במערכות חימום תת רצפתי. עבור שניהם, טכנולוגיית ההתקנה מבטלת את השפעת הגורם האנושי בעת כיפוף וחיבור.
נְחוֹשֶׁת. למרות העלות המוגדלת, צינורות נחושת קלים להתקנה עבור הלחמה תצטרך בקבוק של שטף; מבער גז. נְחוֹשֶׁת בצורה הטובה ביותרמתבטא במערכות חימום תת רצפתי "מהירות", הפועלות במקביל לרדיאטורים, אך לא באופן שוטף. לְכּוֹפֵף צינורות נחושתמבוצעים על פי תבנית, לכן השבר שלהם אינו סביר ביותר.
פוליאתילן. זהו סוג נפוץ יותר של צינורות. פוליאתילן הוא כמעט בלתי שביר, אבל ההתקנה תדרוש כלי כיווץ מיוחד. לפוליאתילן יכולות להיות צפיפויות שונות, אך מומלץ לא נמוך מ-70%. נוכחות של מחסום חמצן פנימי חשובה גם היא: פוליאתילן מתנגד בצורה גרועה לחדירה מפוזרת של גזים, ובמקביל, מים בצינור באורך כזה יכולים לסחוף כמויות משמעותיות של חמצן מהסביבה החיצונית.
הכנת קרקע
בעת התקנת רצפה מחוממת על הקרקע, מכינים "פשטידה", שעוביה ומילויה נקבעים בנפרד. אבל הנתונים הללו חשובים כבר בשלב הראשון של העבודה, על מנת, במידת הצורך, להעמיק את רצפת העפר ולא להקריב את גובה החדר.
באופן כללי, האדמה מוסרת 30-35 ס"מ מתחת למפלס חיפוי הרצפה המתוכנן, נלקחת כנקודת האפס. המשטח מפולס בקפידה במישור האופקי, שכבת הגיאוטקסטיל ממולאת בחומר בלתי דחיס, ברוב המקרים משתמשים ב-ASG לשם כך.
לאחר דחיסה ידנית קפדנית של המילוי, ההכנה מתבצעת עם בטון בדרגה נמוכה. עבור בידוד תרמי נוסף, שכבה זו עשויה להיות מורכבת מבטון חימר מורחב קל משקל. חשוב שהמשטח יובא למישור משותף הממוקם מתחת לסימון האפס בעובי הפאי ועוד כ-10-15 מ"מ.
בחירת בידוד
פשטידת רצפה מחוממת מים מורכבת מבידוד המחובר בחוזקה בין שתי שכבות של מגהץ חול צמנט. הבידוד עצמו כפוף לטווח צר למדי של דרישות.
חוזק הלחיצה הוא בעיקר סטנדרטי. קצף פוליסטירן שחול עם צפיפות של 3% ומעלה הוא אידיאלי, כמו גם לוחות PIR ו-PUR כעמידים יותר לאש. אם תרצה, אתה יכול להשתמש בלוחות צמר מינרלי בדרגה 225 על פי GOST 9573-96. צמר גפן נטוש לעתים קרובות בשל מורכבות ההתקנה שלו והצורך לכסות את הבידוד עם hydrobarrier (סרט פוליאמיד). זה מאפיין את זה עובי מינימליהלוחות הם 40 מ"מ, בעוד שכאשר בונים מסך רפלקטיבי עשוי EPS, העובי של האחרון רק לעתים רחוקות עולה על 20-25 מ"מ.
חומרים פולימריים קצף משמשים גם מחסום טוב לנדוד הלחות מהאדמה הם אינם דורשים איטום. רבים עשויים להיעצר בגלל הבטיחות המפוקפקת של חומר המכיל סטירן או המחיר של לוחות יקרים יותר עם אינרטיות כימית מלאה (PUR ו-PIR).
עובי הבידוד נקבע חישוב תרמוטכני. אם נעשה שימוש בטון עם חימר מורחב כחומר מילוי, 10-15 מ"מ של EPS או 60 מ"מ של צמר מינרלי יספיקו. בהיעדר הכנה מבודדת, יש להעלות ערכים אלו ב-50%.
מגהץ הכנה וצבירה
חשוב מאוד שהבידוד יהיה מהודק בחוזקה בין שני קשרים וכל תנועה או רטט לא ייכללו. הכנת רצפת הבטון מפולסת עם מגהץ הכנה, ולאחר מכן מוחלת עליה באמצעות דבק אריחיםלוחות בידוד מודבקים מתחת למסרק. כל המפרקים אטומים בדבק. אם נעשה שימוש צמר מינרלי, תחילה יש לצפות את תכשיר הבטון בשכבת איטום חודר.
שכבת המגהץ מעל הבידוד חייבת להיות בעובי כזה שהמוליכות התרמית הכוללת שלה נמוכה לפחות פי 3-4 מזו של מגן החום. באופן כללי, עובי המגהץ הוא בערך 1.5-2 ס"מ מהגובה הסופי של התקרות, אבל כדי להתאים את האינרציה של הרצפה המחוממת, אתה יכול בחופשיות "לשחק" עם הערך הזה. העיקר לשנות את עובי הבידוד בהתאם.
השכבה העליונה של המגהץ, נתונה לחימום, נשפכת לאחר גידור הקירות עם סרט מנחת. מטעמי נוחות, יציקת המגהץ המצטבר יכולה להתבצע בשני שלבים. על הראשון, כ 15-20 מ"מ הוא שפך עם חיזוק עם רשת דלילה. זה נוח לנוע לאורך המשטח המתקבל ולחבר את מערכת התקנת הצינורות יוצקים לרמה של סימן האפס, מינוס עובי כיסוי הרצפה.
1 - אדמה דחוסה; 2 - מילוי חוזר של חול וחצץ; 3 - הכנה מגהץ מחוזק; 4 - מחסום אדי מים; 5 - בידוד; 6 - רשת חיזוק; 7 - צינורות חימום תת רצפתי; 8 - מגהץ חול מלט; 9 - רַצָפוּת; 10 - סרט הדמפר
התקנת מערכת, פרופורציות וגובה לולאה
הנחת צינורות חימום תת רצפתי צריכה להתבצע לפי תרשים מתוכנן מראש המשורטט על הרצפה. אם לחדר יש צורה שאינה מלבנית, התוכנית שלו מחולקת למספר מלבנים, שכל אחד מהם מיוצג על ידי סיבוב נפרד של הלולאה.
אותו עיקרון חל בעת ייעוד הרצפה. לדוגמה, ב אזור משחקיםניתן להניח את הצינורות במרווחים תכופים יותר, ורצוי לא להניח אותם מתחת לריהוט הארון כלל. בכל סיבוב צורה מלבנית, בהתאם לעדיפות החימום, ניתן להניח את הצינורות או כנחש או חילזון, או שילוב של אפשרויות. כלל כלליפשוט: ככל שנקודה מסוימת נמצאת יותר מתחילת הזרימה, הטמפרטורה שלה נמוכה יותר בממוצע, יש ירידה של 1.5-2.5 ºС כל 10 מטר, בהתאמה, האורך האופטימלי של הלולאה הוא בטווח של 50; -80 מטר.
המרחק המינימלי בין צינורות סמוכים נקבע על ידי היצרן בהתאם לרדיוס הכיפוף המותר. הנחת צפופה יותר אפשרית באמצעות דפוס "שבלול" או עם היווצרות של לולאות רחבות בקצוות הנחש. זה אופטימלי לשמור על מרחק שווה פי 20-30 מקוטר הצינור. אתה גם צריך להתחשב בעובי המגהץ המצטבר וקצב החימום הרצוי של הרצפה.
מערכת ההתקנה מוצמדת לאורך מסלול ההנחה דרך הבידוד לשכבה הכנת בטוןבהתאם, אורך המחברים (בדרך כלל דיבלים BM מפלסטיק) צריך להיות גדול ב-50% מהמרחק לפני השטח של המגהץ ההכנה.
בעת הנחת הצינור, כדאי ליצור סליל מאולתר לפירוק, אחרת הצינור יתפתל כל הזמן וישבר. כאשר כל הלולאות מאובטחות פנימה מערכת התקנה, הם נבדקים לחץ גבוהואם תוצאות הבדיקה משביעות רצון, הוא מוזג שכבה עליונהמגהץ צובר.
כולל רצפות מחוממות במערכת החימום
מומלץ להניח קטעים שלמים של צינור ללא חיבורים בשכבת המגהץ. ניתן להוביל את זנבות הלולאות לאספנים מקומיים או להוביל ישירות לחדר הדוודים. האפשרות האחרונה נוחה בדרך כלל כאשר הרצפה המחוממת נמצאת במרחק קצר מהדוד או אם לכל החדרים יש מסדרון משותף, הדורש חימום עקיף.
קצוות הצינורות מגולגלים עם מרחיב ומחברים באמצעות כיווץ או הלחמה אביזרי הברגהלחיבור ליחידת הקולט. כל אחד מהשקעים מסופק שסתומי סגירה, מותקן על צינורות האספקה שסתומי כדורעם גלגל תנופה אדום, בחזור - עם כחול. נדרש מעבר הברגה עם שסתומי סגירה עבור כיבוי חירוםלולאה נפרדת, טיהור או שטיפה שלה.
דוגמה לתרשים לחיבור רצפה מחוממת מים למערכת חימום: 1 - דוד חימום; 2 - מיכל הרחבה; 3 - קבוצת אבטחה; 4 - אספן; 5 - משאבת מחזור; 6 - ארון סעפת לחימום רדיאטורים; 7 - ארון סעפת לחימום תת רצפתי
החיבור של אספנים לחימום הראשי מתבצע באנלוגיה לרדיאטורי חימום דו-צינוריים וערכות חיבור משולבות. בנוסף לתרמוסטט, ניתן לצייד יחידות אספן במערכות מחזור התומכות טמפרטורה נוחהנוזל הקירור באספקה הוא בערך 35-40 ºС.
בתהליך בנייה וסידור מרתפים, מוסכים, מבנים חיצוניים שונים, ולפעמים אפילו בתי מגורים (כמובן, באזורים עם אקלים חם ומתון), מפתחים מעדיפים לעתים קרובות טכנולוגיה הכרוכה בהתקנת רצפת בטון על הקרקע.
לאחר קריאת המידע למטה, תקבלו את כל המידע הדרוש לביצוע עצמאי של האירוע המדובר תוך סירוב לערב אומני צד ג' בעבודה זו וחיסכון משמעותי בבניית הרצפה.
לפני מתן העדפה לטכנולוגיית הבנייה של העיצוב המדובר, הכר את דרישות הקרקע העיקריות הניתנות בטבלה הבאה.
לוּחַ. דרישות הקרקע לבניית רצפת בטון אמינה
בנוסף, דרישות מוטלות ישירות על הבניין עצמו. חשוב שהבית ישמש מגורים קבועיםאו לפחות מחומם בעונה הקרה. אחרת, הקרקע תקפא, ותגרום לעיוות של מבנה הבטון.
טכנולוגיה להתקנת רצפות בטון על הקרקע
אנו מייצרים את הרצפה לאחר סיום בניית הקירות וסידור הגג/רצפה. העבודה בפועל על בניית המבנה המדובר על הקרקע מורכבת מכמה שלבים טכנולוגיים, שרצף הביצוע שלו ניתן להלן.
שלב ראשון. סימון מפלס הרצפה
ראשית עלינו להגדיר את רמת האפס של הרצפה העתידית. לשם כך אנו עושים את הפעולות הבאות:
שלב שני. פינוי ודחיסת האדמה
בואו נעבור לבמה הכנה מוקדמתאֲדָמָה. ראשית עלינו להיפטר מפסולת בניין אם יש כזו. לאחר מכן אנו מסירים את כדור האדמה העליון. באופן מסורתי בנייה רב שכבתיתלרצפת הבטון יש עובי של כ 30-35 ס"מ אנו חופרים עד שהמרחק בין קו רמת האפס שהונח בעבר לתחתית הבור מגיע לערך שצוין.
לאחר מכן, עלינו לדחוס ולפלס את פני השטח. הכלי הטוב ביותרלביצוע עבודה זו, השתמש בצלחת רוטטת מיוחדת לדחיסת אדמה. אם אין דבר כזה, אנחנו לוקחים בול עץ פשוט, מסמרים עליו ידיות חזקות, מסמרים לוח מתחת ומשתמשים במכשיר שנוצר כדי לדחוס את האדמה. אנחנו עובדים עד שנקבל בסיס די צפוף ואחיד. אין צורך בבדיקות מיוחדות: פשוט ללכת על הקרקע, ואם לא נותרו בה שקעים מכפות הרגליים, נמשיך לשלב הבא של העבודה.
חפירה ידנית לעולם אינה מדויקת לחלוטין. אם עומק הבור גדול מהעובי הנדרש של מבנה הבטון העתידי, מלאו את ההפרש בשכבת חול ודחוס אותו ביסודיות.
עצה שימושית! ניתן להשתמש בפתרון אחר לבעיה הנ"ל על ידי הנחת שכבת חימר, יציקת מים, דחיסה, מילוי חול ועוד דחיסה. מערכת כזו תספק איטום נוסף של מבנה הבטון העתידי, מניעת מי תהוםלחדור למבנה שלו.
שלב שלישי. ביצוע המילוי
אנו ממלאים שכבת חצץ בגודל 5-10 ס"מ. אנו שופכים את המילוי במים ודוחסים אותו ביסודיות. לנוחות רבה יותר, נוכל תחילה להכניס כמה שורות של שאריות חיזוק או חומר דומה אחר באורך הנדרש לתוך הקרקע - זה יקל עלינו להבטיח את גובה המילוי הנדרש. חשוב שהגזרות יהיו מיושרות לחלוטין. לאחר סידור כל שכבה מתוכננת, ניתן להסיר את היתדות.
מניחים על החצץ שכבה של כ-10 ס"מ של חול. היתדות מהשלב הקודם יעזרו לנו לשלוט בעובי המילוי. כדי לבצע פעילות זו, אין צורך להשתמש בחומר מנופה - אפילו חול ערוץעם זיהומים קלים. אנחנו גם דוחסים את החול ביסודיות.
מניחים שכבה של אבן כתוש על גבי החול. באופן אופטימלי חומר מתאיםשברים 4-5 ס"מ דחסו את האבן המרוסקת. יוצקים שכבה דקה של חול מעל, מיישרים אותה בזהירות ודוחסים אותה היטב. אם אתה מוצא אבן כתוש עם קצוות חדים בולטים, הסר אותה או ארגן אותה מחדש כך פינות חדותנעדרו בכל המטוס.
חָשׁוּב! כל שכבה של מילוי חוזר חייבת להיות מפולסת. דרישות דומות חלות על שכבות ה"פאי" המסודרות עוד יותר.
שלב רביעי. אנו מתקינים חומרי בידוד לחות וחום
כדי להגן מפני בטון השפעות מזיקותלחות, אנו משתמשים בממברנת איטום מיוחדת או בסרט פוליאתילן רגיל. חומר בעובי של 200 מיקרון הוא אופטימלי. העבודה מתבצעת ברצף פשוט ביותר: אנו מניחים את הסרט על הבסיס, מביאים את הקצוות שלו כמה סנטימטרים מעל רמת האפס שצוינה בשלבים הקודמים, מניחים את יריעות הבידוד ישירות עם חפיפה של 10-15 סנטימטרים. , ולתקן את המפרקים עם סרט.
ניתן לבודד את המבנה באמצעות מגוון רחב של חומרים, להלן רשימה קצרה:
- חימר מורחב;
- לוחות צמר מינרלי;
- קֶצֶף;
- איזולון מגולגל וכו'.
אנו מניחים את החומר הנבחר, בהתאם להוראות הטכנולוגיה המתאימה, וממשיכים לעבודה נוספת.
שלב חמישי. אנו מסדרים את שכבת החיזוק
מבנה בטון רב שכבתי כפוף לחיזוק חובה. אנו מחזקים את הרצפה עם רשת PVC או מתכת לבחירתכם. חוטי מתכת ומוטות חיזוק מתאימים גם הם לפתרון בעיה זו. תחילה יש לקשור אותם לרשת (אנו בוחרים את גודל התאים בהתאם לעומסים הצפויים: עבור גבוהים אנו לוקחים 10x10 ס"מ, עבור בינוניים - 15x15 ס"מ, עבור נמוכים יספיקו 20x20 ס"מ), באמצעות גמישות חוט פלדה להדק את המפרקים.
מסגרת החיזוק מונחת על קדם- מעמדים מותקנים, בעל גובה של כ 20-30 מ"מ.
הערה חשובה! במקרה של התקשות שימוש רשת פלסטיק, החומר נמתח על יתדות שננעצו בעבר לתוך הבסיס.
שלב שישי. אנו מתקינים מדריכים וטפסות
מילוי נכון תערובת בטוןברמת אפס אי אפשר בלי שימוש במדריכים. אנו עושים את הפעולות הבאות:
חָשׁוּב! לפני שתמשיך לשלב הבא של העבודה, הקפד לבדוק את ההתקנה הנכונה של המדריכים והטפסות באמצעות פלס. אם יש הבדלים, אתה פשוט לא יכול לעשות רצפה שטוחה. כדי לחסל אי סדרים, זה מספיק כדי לקצץ את המקומות הבולטים. הרם את המדריכים ל במקומות הנכוניםאתה יכול על ידי הנחת סורגים מתחתיהם גודל מתאיםאו אותו דיקט.
הקפידו לטפל לפני המזיגה אלמנטים מעץשמן מיוחד. הודות לכך, בעתיד נוכל להסיר את הלוחות מהפתרון ללא כל קושי.
שלב שביעי. יוצקים בטון ויוצרים מגהץ
מלא את "המפות" שנוצרו בעבר טיט בטון. אם אפשר, ננסה למלא את כל המסה בבת אחת - כך נקבל את העמיד ביותר מבנה מונוליטי. אם אין הזדמנות או רצון להזמין בטון מוכן, אנחנו מייצרים אותו בעצמנו.
יציקת בטון לאורך משואות (אפשרות ללא מפות)
לשם כך, נצטרך מערבל בטון או מיכל מתאים גדול לערבוב ידני, מלט (אנו משתמשים בדרגות חומר M400-500), חפירה, אבן כתוש, חול. אנחנו עובדים לפי המתכון הבא: חלק אחד של מלט, 2 חלקים של חול, 4 חלקים של אבן כתוש וכ-0.5 חלק של מים (עשוי להשתנות, אנו נדריך אותך תוך כדי העבודה). מערבבים היטב את החומרים עד תערובת הומוגניתולהמשיך לעבודה נוספת.
הכי נוח למזוג מהזווית הפוכה דלת הכניסה- במקרה זה לא תצטרך ללכת על בטון. ממלאים מספר קלפים ב-1, מקסימום 2 שלבים, מיישרים את התמיסה ומתחים את התערובת. אם יש לך ויברטור מיוחד, השתמש בו כדי לדחוס את התערובת.
טפסות סביב צינורות
לאחר שמילאנו מספר "קלפים", אנו מתחילים ליישר את הבסיס. חוק שני מטר (או יותר) יעזור לנו בכך. אנו מתקינים את הכלי על המדריכים שהותקנו בעבר ומושכים אותו לעבר עצמנו. כך נפטר מעודפי בטון.
אנו מוציאים את המדריכים והטפסות מה"קלפים" המעובדים (מומחים עושים זאת בדרך כלל יום לאחר המזיגה, חלקם עושים זאת מוקדם יותר, אנו מתמקדים במצב). ברצף דומה, מלאו את כל האתר בבטון. לאחר מכן, מכסים את הבסיס בניילון נצמד ומשאירים אותו להתחזק למשך חודש. תוך כדי ייבוש מבנה בטוןאתה צריך להרטיב אותו באופן קבוע במים כדי למנוע ממנו להיסדק.
לבסוף, כל שעלינו לעשות הוא למלא את המגהץ. לשם כך אנו משתמשים בתערובת מיוחדת לפילוס עצמי - הכי הרבה אפשרות נוחה, שסידורו אינו דורש ידע ומאמץ מיוחדים.
תערובת הפילוס תבטל פגמים קלים במשטח ותאפשר לך להשיג בסיס מפולס לחלוטין. באופן מסורתי אנו מתחילים לעבוד מהפינה ממול לכניסה לחדר.
הכינו את התמיסה לפי הוראות היצרן, שפכו אותה על הרצפה ופזרו אותה באופן שווה על פני השטח באמצעות שלטון ארוךאו אחר כלי מתאים. אנו מציינים את זמן הייבוש של התערובת בהוראות, בדרך כלל זה 2-3 ימים.
רצפת הבטון על הקרקע מוכנה. כל שעלינו לעשות הוא להניח את חיפוי הרצפה הנבחר. הודות לבסיס מסודר כמו שצריך, הגימור ייראה יפה ויחזיק מעמד זמן רב ככל האפשר.
עכשיו אתה יודע הכל על התקנת רצפת בטון על הקרקע ויכול לעשות זאת בעצמך אמצעים הכרחיים. אתה רק צריך לעקוב אחר המדריך והכל בהחלט יסתדר.
בהצלחה!
וידאו - התקנת רצפת בטון על הקרקע
אנשים רבים עושים בחירה חומרים ידידותיים לסביבהולבנות בתי עץ. פתרון זה מאפשר לך ליצור דיור נעים עם מיקרו אקלים מעולה וחילופי אוויר טבעיים. אבל לעתים קרובות עולה השאלה אם אפשר לעשות רצפה חמה בבית עץ, ואם כן, איך ליישם את זה במו ידיך?
רצפות בבית עץ יכול להיות על בולי עץ או על מוטות, שכבה אחת או שתיים.במקרה זה, אתה יכול להתקין הן מים והן רצפות מחוממות חשמליות. עבור סוג זה של חימום מומלץ טמפרטורה מקסימלית 29 מעלות, אם זה יותר, אז זה לא נוח ומזיק לבריאות.
אם אנחנו מדברים על צפיפות הספק גופי חימוםואז היא מוגבל ל-80-130 W/m2,אבל זה אולי לא מספיק כדי להשתמש בחימום תת רצפתי כמקור החום העיקרי. בעיות יכולות להתעורר הן בחדרים עם חלונות גדולים, ובחדרים קטנים עמוסים ברהיטים, שכן שטח הרצפה השמיש יהיה חסר משמעות.
בבית עץ, בדרך כלל כל הרצפות הן מעץ, ואם מחליטים להניח רצפת מים חמים במגהץ בטון, נוצר עליהן עומס נוסף. לפני קבלת החלטה כזו, יש צורך לחשב את העומס ולוודא שהתקרה יכולה לעמוד בו.
יצירת רצפה מחוממת בבית דורשת השקעה כספית די רצינית, אבל אתה מקבל אפקטיבי ו חימום איכותיחדר שיהיה בו נעים ונעים להיות, ללא קשר לתנאי מזג האוויר.
מאחר והבית הוא עץ, על מנת למנוע סדקים ופגיעה בריצוף עקב הימצאות רצפה מחוממת, יש להקפיד על הכללים הבאים:
- כוח רצפה מחומם לא יעלה על 130 W/m2;
- הכבל מונח באופן שווה לכל אורכו אזור שמישמִין;
- חיפוי עץ לא צריך להיות עבה מ-22-24 מ"מ;
- חומרים מגנים בצורה מהימנה מפני לחות;
- יש להשתמש בתרמוסטט, חיישן טמפרטורת רצפה ואוויר;
- תַחַת חיפוי עץ, טמפרטורה כרית אווירלא צריך להיות יותר מ-40 מעלות;
- לפני ההתקנה ריצוף עץ, מומלץ לשכב מספר ימים על רצפה מחוממת, ולאחר מכן ניתן לאבטח אותו;
- על רצפה חמה לא ניתן להניח שטיחים, המכסים את כל השטח המחומם.
העלות הגבוהה יותר של רצפה מחוממת קשורה לצורך בהתקנת מערכות בידוד תרמי, ויסות ובקרה. עבודת התקנהיעלה יותר.
אם יש לך כישורי עבודה בסיסיים, אתה יכול להתקין מערכת מים חמים או רצפה חשמלית בבית עץ במו ידיך.
בעת בניית רצפה מחוממת על הקרקע, הכספים שהושקעו יהיו קטנים, והם יפוצו על ידי חום ונוחות. אם אתה עושה רצפה מחוממת בהתאם להוראות והמלצות של מומחים, אז ללא קשר אם זה מים או חשמל, מערכות כאלה מאוד אמינות ועמידות.
אפשרויות עיצוב וטכנולוגיית בנייה בבית עץ
ניתן להתקין כל סוג של רצפה מחוממת בבית עץ, אך רצפת מים נחשבת לבטוחה יותר. אם החלטתם להתקין רצפה אקלקטית, אז אם תעקבו אחר הכללים להתקנה ותפעול שלה, היא גם בטוחה לחלוטין ויעילה ביותר.
בעת בחירת רצפה מחוממת חשמלית לחימום, ניתן ליישם אותה בכמה דרכים:
- כבל חימום;
- מחצלות;
- סרט אינפרא אדום;
- מוטות פחמן.
איזה מהם עדיף?
לכל האפשרויות יש החסרונות והיתרונות שלו, והבחירה שלהם תלויה במידה רבה איך זה יהיה מעיל גמר . שכן, עדיף להשתמש בכבל או מחצלות.
עבור למינציה, פרקט או שטיח, מתאים יותר סרט אינפרא אדום או מוטות פחמן.
התחבר לדוד, בדיוק כמו חימום חשמלי, ניתן להשתמש בו כחימום ראשי או כחימום נוסף בית עץ.
בדרך כלל מימי רצפות חמותמסודר במגהץ מלט, אבל במקרה של בית עץ, לעתים קרובות הם עשויים שטוחים.
על היומנים
בולי העץ מונחים במרחק של 60 ס"מ ומוצמדים היטב לבסיס. זה נוח לעשות זאת על תומכים מגולוונים, אשר ממוקמים תחילה ומאובטחים לבסיס, ולאחר מכן יומנים מקובעים אליהם. תת רצפת מחוברת לתחתית הקורות;
לאחר יצירת תת הרצפה, להניח סרט איטום ושכבת בידוד תרמי.בדרך כלל משתמשים בלוחות מינרלים בעובי של 10 ס"מ. לוחות או רצועות סיבית מונחות על הלוחות, תוך התחשבות בפריסה של צינורות או כבלים.
בתור מחזיר חום, אתה יכול לרכוש צלחות מיוחדות או לעשות אותם מברזל מגולוון הם מחוברים לסיבית עם מסמרים וכפופים כך צינור פלסטיק מתאים.
בעת הנחת הצינור, הוא לא צריך לבלוט מעל גובה הרצפה, אחרת זה יפריע להתקנה חומר הגמר, לכן עובי הסיבית או הלוחות חייב לעלות על קוטר הצינור. לאחר הנחת הצינורות, פני השטח מכוסה ביריעות של דיקט ועליו מונח ציפוי גימור.
בעת הנחת יריעות של דיקט, הקפד להשאיר רווחים של כ-5 מ"מ ביניהן, שכן בעת חימום, חומרי עץיתרחב. ולפי היומנים, יש לעשות רצפה מחוממת חשמלית עם מרווח אוויר.
משתמשים רק בדיקט עמיד לרטיבות, ועוביו חייב להיות לפחות 10 מ"מ. ניתן למלא תפרים באיטום, אבל אתה יכול להשאיר את זה ככה. אחרי זה להתחיל להניח את ציפוי הגמר.
על יריעות פוליסטירן מורחב
בעץ בית עץלעתים רחוקות הם מייצרים רצפות מחוממות במגהץ, בדרך כלל נעשה שימוש בפלטות מיוחדות לבידוד חום, המורכבים מפוליסטירן מורחב ומכוסה בחומר בעל צדודית אלומיניום. 
זְמִינוּת ציפוי אלומיניוםמאפשר פיזור אחיד של החום, וקצף פוליסטירן מונע מהחום להתפשט כלפי מטה.
כאשר משתמשים בסדינים כאלה על בסיס עץ, גובה הכבל צריך להיות כ-10 ס"מ, ושלו כוח לכל מטר מרובעלא יותר מ-100 W.הבסיס לצלחות יכול להיות בטון או עץ, העיקר שהוא חלק ועמיד.
יריעות פוליסטירן מורחבות מותקנים רק במקום הרצפה שבו היא תחומם במקומות אחרים, נעשה שימוש בלוח דיקט עמיד ללחות או בסיבי גבס בעובי מתאים.
בעת הנחת הצלחות, אתה צריך לוודא כי החריצים שלהם הם מחוברים זה לזה באמצעות מלחציים מיוחדים. אם אתה צריך לחתוך צלחת בגודל מסוים, אז זה לא יהיה קשה. במקום בו יותקן חיישן טמפרטורת הרצפה, חלק מהצלחת נחתך באמצעות סכין רגילה.
לאחר התקנת הפלטות, הנח את הכבל בחריצים ובדוק את הפונקציונליות של המערכת. כל שנותר הוא להניח את המצע וניתן להניח את חיפוי העץ.
מגהץ רצפה חם מונח על בסיס עץ
לפעמים יש צורך לעשות מגהץ על רצפת עץ, למשל, כאשר הקורות מותקנות על עמודים גבוהים. ישנם מספר תנאים שחייבים להתקיים על מנת שניתן יהיה להניח מגהץ בטון על בסיס עץ:
- עליו להיות חזק ולא ניתן להזזה;
- המרחק בין הפיגורים צריך להיות קטן כדי שהרצפה לא תצנח מתחת למשקל המגהץ. אם תנאי זה לא מתקיים, אז תצטרך לפרק את הרצפה ולהוסיף קורות כך שהמרחק ביניהן יקטן. כדי להפחית את העומס על הרצפה, אתה יכול להשתמש מגהץ מלט, ומפלסים אנהידריט;
- יש צורך להשתמש ברשת חיזוק, מספיקה רשת עם תאים בגודל 10x10 ס"מ.
אֶל סרט איטוםלא נוצרה זיעה, כל התפרים אטומים במרק אפוקסי, מכיוון שהוא אינו מאפשר ללחות לעבור דרכו. זה קורה שהחיבורים בין חיפוי העץ לקירות הם די גדולים, במקרים כאלה יש לאטום אותם תחילה עם קצף, ואז עם שפכטל אפוקסי, או שאתה יכול להשתמש באיטום נוזלי.
תחילה על בסיס עץ להניח סרט איטום, ואז בידוד, זה יכול להיות, למשל, penofol. בשלב הבא שכבו רשת חיזוק, צינורות או כבל על זה, חבר אותם ובדוק את הפונקציונליות של המערכת, ולאחר מכן מלא בטיט חול-צמנט.
אתה לא יכול להניח את המגהץ על לוחות טריים הם חייבים להחזיק מעמד בחדר מחומם לפחות שנה.
מסקנות
עבור בית עץ, רצפה חמה יכולה להתבצע או מים או חשמלי ישנן מספר אפשרויות ושיטות להתקנתה. כל העבודה חייבת להתבצע בהתאם לטכנולוגיות והמלצות מפותחות, ואז תוכל ליצור חימום יעיל ובטוח בעצמך, והבית שלך יהיה חם ונעים.
סרטון שימושי
רצפה מחוממת יבשה על קורות, וידאו:
בתנאי בנייה מסוימים, קומות קרקע יכולות להיות אופציה חסכונית ועמידה יותר מאשר סוגי ריצוף אחרים. מהם התנאים הללו? ברור ששכבות אדמה צפופות ללא חומר אורגני, שישמשו כבסיס לרצפות, חייבות להיות בעומק מקובל כך מילוי חוזרלא התברר כעבה מדי. גובה שכבת הקרקע בתפזורת (חול, אבן כתוש, כמו גם אדמה חולית וחרה עם מי תהום נמוכים) לא יעלה על 0.6 מטר, שכן סוללה גדולה תתכווץ יותר מדי במהלך הפעולה. אם קיימים תנאים גיאולוגיים מתאימים, כל שנותר הוא לעצב את הרצפות בצורה כזו שתגן בצורה מהימנה על חלל המגורים של הבית מפני רטיבות וקור. ראשית, בואו נסתכל על האופציה החסכונית ביותר לריצוף על הקרקע לבית פרטי.
אפשרות חסכונית ללא שכבת בידוד
מומלץ לשלב כל ריצוף על הקרקע עם בידוד חיצוני של הקיר, הבסיס והתשתית מתחת למפלס הרצפה לפחות 1 מטר. זה מבטל הקפאה של הבסיס וכן גשר משמעותי של קור מהבניין דרך הרצפות, האדמה ואז אל הבסיס והאוויר החיצוני.
התקנים דורשים אפשרות בידוד מעט שונה - הנחת בידוד מתחת לבסיס הרצפות לאורך הקירות ברצועה ברוחב 0.8 מטר, ועמידות העברת החום של בידוד זה לא צריכה להיות נמוכה מזו של הקירות. הָהֵן. גשר קור מוסר דרך הרצפות לאורך הקרקע עד לבסיס.
לפיכך, בידוד תרמי אנכי של הבסיס והמרתף לאורך היקף הבית הופך את שכבת האדמה מתחת לרצפה מבודדת תרמית מהרחוב. שכבות האדמה העליונות מתחת לרצפה יחוממו על ידי חום מהבית, בעוד שאיבוד החום דרך הרצפה לא יעלה על דרישות הרגולציה. כמובן, רצפות כאלה לא יכול להיקרא חמים. עם זאת, לעיצוב יש זכות קיום ללא שכבת בידוד מיוחדת מתחת לכל פני הרצפות.
האיור מראה עיצוב טיפוסישילוב רצפות פשוטות על הקרקע והקירות עם הבסיס.
כאן 2 הוא איטום רציף.
3 – תשתית ומיסד.
4-5 – שכבת טיח.
6 - אזור עיוור.
9 – קומה על הקרקע.
ספיגת החום של רצפות לא תעלה על דרישות התקן - לא יותר מ-12 W/m2*° עבור מגורים. במילים אחרות, קצב ספיגת החום ברצפה, למשל מרגלו של אדם, לא צריך להיות גבוה מדי כדי שהרצפה לא תיראה "קפואה". לכן, יש להשתמש בחומרים בעלי מוליכות תרמית נמוכה עבור כיסוי הרצפה והמגהץ בעיצוב זה. מומלץ להשתמש פרקט עץ, שטיח, לינוליאום עבה.
המגהץ מבוצע ב אפשרות חסכונית- מגהץ יבש על שכבת פילוס של חול. נעשה שימוש ביריעת סיבי גבס כפולה.רצוי לרצפות כאלה להשתמש בחול חימר מורחב, בעל מקדם מוליכות תרמית נמוך יותר, שרק יקטין את ספיגת החום של הרצפה.
איך לעשות רצפות פשוטות על הקרקע
באופן כללי, יצירת רצפות חסכוניות על הקרקע מתבצעת כדלקמן.
- מילוי חוזר נעשה עם אדמה, ולאחר מכן עם אבן כתוש גס. יש לדחוס כל שכבה ואבן כתוש באופן מכניבִּיסוֹדִיוּת. יש צורך באבן כתוש כדי ליצור את צפיפות הדחיסה הנדרשת.
- הכנת בטון של בסיס הרצפה מתבצעת - שכבת בטון מ-6 ס"מ, סוג בטון B22.5. לפני יציקת בטון מניחים סרט פלסטיק על הקרקע כדי שהקרקע לא סופגת מיד מים מהבטון.
- האיטום מותקן - הממברנה חופפת, עוטפת את הקירות, ויוצרת מחסום אדי מים בלתי ניתן להפרדה עם איטום אופקי של התשתית. איכות הבידוד הזה נשלטת תחילה.
- יוצקים שכבת פילוס של חול (פרלייט, חול חימר מורחב) בעובי 50 - 100 מ"מ, אך לא יותר.
התרשים מציג:
1,2,3 – חיפוי רצפה.
4.5 – מגהץ יבש.
6 – פילוס מצעי חול.
7, 8,9,10 – צינור במעטפת מתכת מאובטחת בדיבלים.
11 – איטום ממברנה.
12 – בסיס בטון
13 - אדמה דחוסה
- המגהץ היבש המוכן מונח. - קרא עוד.
- משככים את המגהץ ומניחים עליו את חיפוי הרצפה. המגהץ עשוי צף ומופרד מהקיר לאורך ההיקף סרט קצהברווח של 10 מ"מ.
- ללא חימום, על שכבת בידוד, קצף פוליסטירן שחול בעובי של 7 ס"מ (מומלץ לפחות לצמצום אובדן החום הכולל של הבית ולהפחית את ספיגת החום (הקור) של הרצפות);
- מחומם על ידי צינור מים, בעוד שעובי הבידוד שצוין מומלץ להיות לפחות 12 ס"מ, מכיוון שהפרש הטמפרטורה גדל. בנוסף, המגהץ המחומם חייב להיעשות בתוספת חומרי פלסטיק וסיבים ולשבור לשברים קטנים יותר בהשוואה למגהץ קר.
- נקבעים רמות שכבה, מילוי והנחת מתבצעות תוך שמירה על אופקיות, מונחות על ידי משואות...
- להנחת כבלים וצינורות מתחת לרצפה במצעי החול, ניתן להתקין קופסת מתכת בה תתמקם התקשורת.
- בין הקירות לבסיס הבטון של הרצפות נותר חיבור אשר ממולא בחומר איטום שאינו מייבש. כל הפתחים הטכנולוגיים במפלס הרצפה לכל התקשורת אטומים אף הם.
- אם אתה מתכנן להתקין מחיצות קלות משקל (שאינן דורשות בסיס), הן יכולות לנוח ישירות על בסיס בטון. במקרה זה, הבסיס במקום הזה והממשק בהכרח מחוזקים באמצעות טכנולוגיות ידועות.
- בעת ביצוע עבודה, הקפד לשלוט באיכות של כל שכבה, שכן היא תהיה מוסתרת על ידי השכבה הבאה ולא יהיה ניתן לבטל את הפגמים. הקמת שליטה וקבלת שכבות באתר הבנייה.
התוצאה היא רצפה פשוטה למדי אך אמינה שניתן להכין בבית פרטי במו ידיכם.
יתרון בולט של רצפות על הקרקע הוא שהן אינן מצריכות תחזוקה או מעקב אחר מצבן במהלך הפעולה, כמו רצפות עם תת רצפת מאווררת.
אפשרות עם מגהץ בטון עמיד
רצפות אלו נבדלות בעובדה שהן עשויות עמידות רשת מחוזקת מגהץ בטוןעובי מ 5 ס"מ זה יכול להתבצע בשתי גרסאות:
בנוסף, אתה יכול לקרוא - מאמר סקירה -
האיור מציג את השכבות והבנייה של רצפות על הקרקע עם מגהץ בטון.
1 - אדמה.
2 - שכבות בתפזורת של אדמה.
3 – שכבת חול ואבן כתוש.
4 – שכבת פילוס בטון.
5 - איטום בלתי שבור.
6 - בידוד EPS.
7 – מגהץ מחוזק חול צמנט.
יצירת בסיס עם מגהץ חזק
כללי בנייה
חשוב לעקוב בעקבות הכלליםבעת בניית רצפות על הקרקע.
ההליך הכללי לביצוע העבודה הוא כדלקמן: ראשית, מוקמים בסיס מבודד תרמי, מילוי בור היסוד שלו, לאחר מכן ממלאים ודחוסים אדמה ואבן כתוש. הנחת בסיס הבטון. לאחר מכן, איטום מונח על גבי הבסיס ( איטום אופקיבסיס) ועל גבי הכנת רצפת הבטון, יוצרים ציפוי רציף.
בדרך כלל, קומות קרקע נעשות יחד עם יסודות רדודים. בנושא -
צהריים טובים, אשת הארץ.
אתחיל בתשובה לשאלות לפי הסדר:
1. ניתן לעשות רצפות על הקרקע. לא יכולה להיות קפואה בתוך הבית. כמובן, אתה לא מציין את הפרמטרים של הקרן ולא מצרפים תוכניות, אבל אני יכול לומר שבהחלט לא תהיה הקפאה שם. הקומות ממוקמות בתוך הבניין. גם במרתף מתחת לבית יהיו טמפרטורות מעל האפס. אבל כמובן, הרצפות והמרתף יצטרכו להיות מבודדים לפי כל הכללים כדי שלא יהיה איבוד חום. יש צורך גם לאטום את הרצפה על הקרקע. למען השם, הפוך את הרצפה לרמה כפי שאתה צריך, אין התוויות נגד.
2. באופן אידיאלי, כל המצעים האלה צריכים להיעשות עם חול, מכיוון שהוא כמעט אינו מתכווץ אם נדחס. אם האדמה כבר נדחסה וניתן לפרק אותה עם ברזל, אז אתה רק צריך לעבור דרכה חבלה ידניתמלמעלה, אל תחפור את זה שוב. אם האדמה הזו היא חימר, אז זה יהיה טוב להכניס אותה לתוך החימר אבן כתוש גדולה, פשוט הכנס אותו פנימה ותקבל בסיס אדובי לרצפה. זהו בסיס צפוף מאוד ו הכנה טובהמתחת למגהץ. כל שכבות אדמה או מצעים נדחסות בדרך כלל כל 10 ס"מ מכיוון שכבר שפכת אותה, עכשיו פשוט דחסו אותה מלמעלה. ואתה לא מציין כמה עבה השכבה הלא דחוסה. האם תוכל להבהיר את הנקודה הזו? אתה יכול לשפוך עובי גדול של אדמה, אבל עדיף להוסיף חול או אבן כתוש ממש מתחת למשטח המגהץ, כדי לעשות הכנות, כביכול. שוב, יהיה תמונה טובהאת המילוי הזה באדמה, אפשר יהיה לומר משהו יותר מדויק. אבל לפי דבריך אני מבין שסביר להניח שיש שם חימר. איזה סוג אדמה חפרת?
תמונה של חבלה ידנית:
3. אני ממליצה להוסיף 5-10 ס"מ מצעים. ראשית, זה יסדר את כל האי אחידות והחורים. שנית, זה לא רע עבור מגהץ גס בטון זה יהיה לא נוח עבורך לשפוך את המגהץ על הקרקע ולרטוט אותו. ואם יש שכבה קטנה, אז אתה יכול לרטוט אותה בבטחה עם מגהץ רוטט. אבל שכבה זו היא אופציונלית לחלוטין רצוי להוסיף חול. תראה בעצמך. סרט פוליאתילןאתה צריך אחד עבה ועדיף ב-2 שכבות (סרט טכני, שרוול פוליאתילן, LDPE משני (1500x120µn x100m)). תראה את Prom.UA, ראיתי אותה שם. ניתן להשתמש לבד קירוי ישןאו לבד קירוי. רצוי לבצע חפיפה על הקיר של לא יותר מ-10 ס"מ תהיה גם חפיפה מהאיטום (לבד קירוי). כשמניחים אותו חופפים גם את השכבות ב-5 ס"מ ואוטמים עם סרט. אין צורך לתקן את זה, רק לשפוך את זה למעלה, זה יידבק כמו שצריך.
לאחר שהבסיס של הרצפה מוכן ליציקת המגהץ, אתה יכול להתחיל להתקין את המשואות. משואות נחוצות כמדריכים שלאורכם מיושרים המישור האופקי ומשטח המגהץ. אם בחספוס אפשר איכשהו לעשות בלעדיהם, אז בגימור יש צורך להעלות את רשת החיזוק מהקצה התחתון ולפלס את רמת הרצפה.
4. מגהץ גסמורכב מבטון, שכן הוא חלק נושא עומס והוא משמש כמעין לוח רצפה. לכן, דרגת הבטון M150 תספיק. לייצור בטון M150 משתמשים בחלק אחד של מלט, 3.5 חלקים של חול ו-5.7 חלקים של אגרגט (אבן כתוש). אם אתה הולך להכין את התערובת בעצמך, אז אתה צריך לרכוש חול נהר (מגהץ חול מלט) ושבריר אבן כתוש 5-10 ( מגהץ בטון), כמו גם מלט M300 או M400.
שכבות הרצפה יהיו כך:
1. מילוי חוזר, אתה לא צריך לעשות את זה, למרות שהייתי מיישר את זה עם חול.
2. הסרט מונע דליפה של מלט מלט, הוא שומר חלקית על המשטח, אבל זה בדרך כלל מספיק לבטון. הם לא ייקרעו, זה פוליאתילן עבה. גם אם יש חורים קטנים, תשימו אותו ב-2 שכבות.
3. מגהץ גס 7-10 ס"מ ללא חיזוק עשוי בטון M150. הוא מתייבש ומתחזק ב-70% תוך 7 ימים, כלומר לאחר 7 ימים ניתן ללכת ולבצע את השלב הבא בעבודה.
4. איטום לבד קירוי, רצוי ב-2 שכבות, כי אבן כתוש הבולטת מבטון עלולה לפגוע בשכבה אחת, אבל מספיקות 2. שכבת איטום מונחת על הקיר בכ-10 ס"מ מוצמדת לקיר לאורך כל היקף הרצפה. זה יפצה על ההתרחבות התרמית של הרצפה כאשר היא מחוממת. כתוצאה מכך, אתה יכול לקצץ את עודפי האיטום וסרט הדמפר. זה קשור לשאלה 5.
5. פלסטיק קצף או EPS, עובי 50 מ"מ, חוזק 35 ק"ג/קוב. הם לא מתקנים את זה, הם רק מדביקים את זה כדי שזה לא יזוז. באופן אידיאלי, זה, כמובן, EPS עם מנעולים, אבל בדרך כלל זה יקר יותר מקצף פוליסטירן. זה פשוט מונח בצורה מסודרת על כל הרצפה ואז מגהץ גימור מוחל בזהירות. אפשר ללכת עליו, אבל גם בזהירות רבה. הנח רשת חיזוק על הבידוד.
6. גימור המגהץ בחימום תת רצפתי וחיזוק רשת (בקלפים או בגלילים) בקוטר חוט של 3-6 מ"מ, בתא של 100X100 מ"מ, חפיפה של 100 מ"מ בגלגול. במקרה שלך, הרשת מונחת ישירות על הרצפה ויוצקים מגהץ דק ביניים, שעוביו הוא 2-3 ס"מ יש צורך שהמשטח הדק יקבל את החוזק הנדרש. זה ייקח בין יומיים לחמישה ימים (אם טמפרטורת החדר). במקרה זה, סרט הדמפר אינו הגיוני, שכן הוא אינו עובד עם שכבות דקות של המגהץ. נעדיף להניח אותו בשכבה עם איטום. אגב, אפשר להחליף אותו בגב למינציה חתוך לרצועות של 5-8 ס"מ ולהדביק בסרט דו צדדי.
לִשְׁאוֹל. אולי פספסתי משהו.
תְשׁוּבָה