7015 0 0

ביוב פנימי עשה זאת בעצמך בבית פרטי: דרישות רגולטוריותוהמלצות מעשיות

מסמכים נורמטיביים

כללי בנייה אלו הם גרסה מעודכנת של מסמך ישן יותר - SNiP 2.04.01-85.

בואו נסתכל על הדרישות הבסיסיות של מיזם משותף הקשור לבנייה פרטית. הרשו לי להגיב על כמה נקודות בהתבסס על הניסיון שלי:

• כדי לנקז שפכים למערכת הביוב הכללית, יש להשתמש בצינורות כבידה סגורים;

לפעמים השטח מחייב שימוש במשאבות ביוב.
במקרה זה יש להתקין את המשאבה במיכל חיץ, המאפשר הפעלת מערכת הביוב לזמן מוגבל בהיעדר אספקת חשמל.

• צינורות מונחים בקו ישר, ללא עיקולים. ניתן לשנות את כיוון הנחת רק באמצעות חלקים מחברים;

זה חל במלואו על צינורות העשויים מברזל יצוק, PVC ופוליפרופילן.
פוליאתילן מאפשר הנחה עם כיפוף מסוים (עד כ-10 מעלות זוויתי).
זה שומר על גמישות גם כאשר טמפרטורות שליליות, כך שאין צורך לדאוג מפני סדקים והרס של צינורות.

• שיפוע האטם חייב להיות קבוע;

הוראה זו נובעת מכך שכאשר השיפוע משתנה, יישמרו שברים מוצקים של שפכים באזורים שבהם הוא מינימלי.
כתוצאה מכך, הסבירות לחסימות תגדל.

• כדי לחבר את הקטע האופקי עם הגבהה, מומלץ מאוד להשתמש בצלבים וזוויות אלכסוניות. היוצא מן הכלל הוא צלבים, שהעיקולים שלהם ממוקמים בשני מישורים שונים;

זה יפשט מאוד את הניקוי אם הוא סתום.
כבל או חוט, המונחים על הקיר הנגדי של טי ישר, יכולים להתקפל או לנוע בכיוון המנוגד לחסימה.
טי אלכסוני יוביל את כלי הניקוי לכיוון הניקוז.

• ניתן לחבר שתי אמבטיות באותה קומה לעלייה משותפת רק דרך צלב אלכסוני;

זה הכרחי כדי שבמהלך פריקת מטח מים מאמבט אחד, מים לא זורמים לתוך אחר.
אם צנרת האמבטיה אינה אטומה הרמטית, הצפת הביוב עלולה להוביל להצפה של חדר האמבטיה.

• לביוב מומלץ להשתמש בצנרת ואביזרים בעלי חיי שירות של 25 שנים לפחות ומאפיינים הידראוליים שנשארים ללא שינוי לאורך חיי השירות שלהם. צינורות פולימרים עדיפים (PVC, פוליפרופילן, פוליאתילן וכו');
• במרתף, מערכת הביוב הפנימית מונחת בגלוי. בחצרים למגורים מותר להטביע אותו ברצפה, בקירות, בתעלות ובפירים;

במידת האפשר, עדיף להשאיר צינורות נגישים לבדיקה ותיקון. בתרגול שלי, נתקלתי בחסימות שניתן היה לנקות רק על ידי חיתוך חלק מהמעלה.
המקרה האופייני ביותר הוא שבר גדול של זכוכית עבה תקועה בין קירות צינור ברזל יצוק.

• המקום בו עוברות העליות בתקרה אטום לכל עוביה בטיט מלט;

IN רצפת עץקצף פוליאוריטן משמש לאותה מטרה.
המטרה היא לצמצם את התפשטות הקולות בין הקומות, לרבות דרך צינור הביוב עצמו, המשמש בתנאים מסוימים מהוד מצוין.

• אסור להטביע צינורות בתקרות סלוניםומטבחים;
• מערכת הביוב הפנימית בבית פרטי חייבת לכלול מגבי אוורור ( צינורות מאווררים), המחוברים לנקודות הגבוהות ביותר של המערכת. צינור הניקוז מותקן 20 ס"מ מעל הגג במרחק של לפחות 4 מטרים מחלון הפתיחה הקרוב. במקרה זה, חלק הפליטה של ​​העלייה לא צריך להיות דק יותר מחלק הפסולת שלו;

• התקנת מסיטים על צינור הניקוז אסורה;

עם כל הכבוד לכותבי המיזם המשותף, לא תמיד כדאי למלא את הדרישה הזו.
המסיט אמנם יגביל את הטיוטה במזג אוויר רגוע, אך הוא יגן על הביוב מפני פסולת הנישאת ברוח וימנע משקעים להיכנס אליו בזמן סופת גשמים.
לבעלי בריכות שופכין שמשלמים עבור פינוי פסולת, האחרון חשוב למדי.

• על גג בשימוש, מפלסת הפליטה מתנשאת לגובה של שלושה מטרים לפחות;
• תכנון מערכת הביוב הביתית חייב לספק אפשרות לניקוי מכני שלה במקרה של סתימות. למטרה זו מסופקים תיקונים או טי עם תקעים. בבית פרטי, הם ממוקמים בחלק התחתון והחלק העליון של כל riser, בתחילת כל חלק ישר עם שלושה או יותר אביזרי אינסטלציה, כמו גם בסיבובים;

• בקטעים ישרים ארוכים, תיקונים או טי לניקוי ממוקמים במרווחים בהתאם לקוטר הצינור:

קוטר, מ"מ	מגרש, מ
50	8-12
100 — 150	10-15

• אם מפלס דפנות מתקן האינסטלציה נמוך מהפתח של באר הביוב החצר הקרובה ביותר (לדוגמה, כאשר הוא ממוקם במרתף או קומת מרתף), קטע הביוב המתאים מצויד באטם ביוב או במשאבת ביוב אוטומטית;
• כל המכשירים ההידראוליים מצוידים באטמי מים המונעים מגזי ביוב להיכנס לחצרים;

חיבורי המרפקים והסיפונים עם מערכת הביוב אטומים בקפידה עם צמדי איטום גומי. אחרת, גזים ייכנסו לחדר דרך השקעים.

• ניתן להצטייד במספר כיורי רחצה (עד 6 יחידות) וכמה תאי מקלחת או מגשים בסיפון משותף בקוטר של 50 מ' המצויד בבדיקה או פתח (מכסה) לניקוי;
• גובה ההתקנה המומלץ עבור אביזרי אינסטלציה במקרה הכללי (בהיעדר אנשים עם מגבלות ניידות במשפחה) הוא:

תרגול

קוטרים

עבור אמבטיות, כיורים, כיורים, תא מקלחת, משתנות, מכונות כביסה ומדחי כלים, קוטר מערכת הביוב המחוברת הוא 50 מ"מ. לשירותים - 110 מ"מ.

קטרים ​​אלו מספיקים לכל מספר סביר של אביזרי אינסטלציה המחוברים במקביל לביוב, כולל שתי אמבטיות בחדר אחד, בכפוף לפריקת מטח בו זמנית.

רַעַשׁ

רעש המים הזורמים בצינורות כמעט ולא יפריע לכם תענוג גדול. מספר המלצות פשוטות יעזרו לכם להימנע מכך.

• במידת האפשר, הנח חלקים אופקיים של ביוב בתת הרצפה, במרתף או מאחורי קירות מזויפים. עדיף למקם עליות בחדרי שירות או טכניים;

• היכן שהעלייה עוברת בחלל המגורים, מכסים אותה בקופסה עשויה מגבס או לוחות קיר. רצוי למלא את הקופסה בחומר סופג קול (ככלל, צמר מינרלי משמש למטרה זו); כאופציה, ניתן לעטוף את העלייה בבידוד גליל קצף;
• במקום צינורות PVC או פוליפרופילן דקי דופן, רצוי להשתמש צינורות פוליאתילןאו מה שנקרא הביוב השקט. הודות למילוי המינרלי וצפיפות השכבות המשתנה, הוא סופג ביעילות רעידות אקוסטיות. המחיר של צינורות כאלה, לעומת זאת, גבוה פי 2 - 4 מזה של PVC רגיל, בנוסף, חלק מהיצרנים משתמשים מערכת משלוקטרים, שאינם תואמים אביזרי ויניל קונבנציונליים;
• השתמש במהדקים בולמי קול כדי לאבטח את הגבההמצויד באטמי גומי נקבוביים.

הַתקָנָה

כיצד להרכיב כראוי מערכת ביוב מצינורות פלסטיק במו ידיך? להלן כללי ההתקנה הבסיסיים:

• הצנרת מונחת בשיפוע קבוע של 2 ס"מ/מ"מ לצינור בקוטר 110 מ"מ ו-3.5 ס"מ/מ"מ לקוטר של 50 מ"מ. כל מדרון נגדי יהפוך למקום של חסימות קבועות: הוא יאסוף סחף ומשקעי שומן;
• נקודות ההרכבה של צינור אופקי צריכות להיות לא יותר מ-8 עד 10 קוטרי צינור זה מזה. אם תגדיל את הגובה בין המהדקים, החלקים הרופפים יצנחו בעוד שנה או שנתיים, ויצרו חלקים עם שיפוע נגדי;
• צינורות אנכיים מאובטחים עם מהדקים מתחת לצוואר השקעים. הידוק זה ימנע מהם לנוע תחת משקלם.

שקעים ואביזרים לצנרת חייבים להיות מכוונים נגד כיוון הזרימה של ניקוז. במקרה זה, יהיו מספר מינימלי של אי סדרים בתוך הצינור, שעליהם עלולים להיתפס פסולת בגודל גדול (ניירות, סמרטוטים וכו') שנכנסים אליו.

הדרך הקלה ביותר לחתוך צינור היא באמצעות מטחנה. ניתן להשתמש בכל גלגל שוחק לחיתוך. כשאתה עובד בתוך הבית, אל תשכח להגן על הריאות שלך עם תחבושת גזה: נשימה של אבק פלסטיק היא תענוג פחות מהממוצע.

לאחר החיתוך, הקפד לנקות את המשטח הפנימי של הצינור מכתמים ולחדד את החלק החיצוני. הקוצים יתחילו לאסוף שיער הנישא בביוב, סיבי בד ושאר פסולת. השיפוע יקל באופן משמעותי על הרכבת החיבור.

אם הצינור נכנס לשקע בכוח רב, יש לשמן אותו בסבון נוזלי או בכל חומר סיכה אחר על בסיס מים. אין להשתמש לשימון שמן מכונהושאר דלקים וחומרי סיכה: הם יגרמו לאטמים להיסדק.

עבור התקנות נסתרות (בקופסאות ובקירות מזויפים), עדיף להרכיב חיבורים באמצעות איטום סיליקון. גם אם האטמים מאבדים מגמישותם, זה לא יאפשר לשקע לדלוף.

אוורור

זה באמת הכרחי. במקום דיונים ארוכים על תנועת גזי ביוב בצנרת, פשוט אשתף ניסיון משלו.

במהלך בניית הקומה השניה הבאתי את מערכת הביוב לבור הספיגה ללא התקנה וזאת על בסיס העובדה שגובה המערכת של 4 מטר בלבד לא תיווצר בה טיוטה משמעותית. כמו כן, כל החיבורים בין גופי אינסטלציה ושקעים נאטמו בקפידה.

אין מזל כזה: לאחר זמן מה הופיע ריח ביוב אופייני בשירותים בעליית הגג. כפי שהתברר, קרה הדבר הבא:

1. בעת שטיפת האסלה, זרם מים זרם במורד העלייה, ובשלב מסוים חסם את כל לומן הצינור;
2. הוואקום שהופיע בחלקו העליון של הגבהה שאב מים מסיפון האמבטיה, ושיבש את פעולת אטם המים;
3. המחסור במים בסיפון פתח את הדרך לניחוחות בורות ספיגה להיכנס לשירותים.

הבעיה נפתרה באופן די צפוי על ידי התקנת צינור ניקוז בנקודה העליונה של מערכת הביוב.

הַסָקָה

באזורים עם אקלים חם, לעתים קרובות נהוגה הנחת קטעי ביוב פתוחה. אז, בקרים עם שלה טמפרטורה ממוצעתינואר ב-+3C לעתים קרובות ניתן למצוא צינורות ביוב מונחים בין הבית לבאר לאורך פני הקרקע. גם הנחת צינורות המספקים ניקוז מהקומה השנייה לאורך החזית מתורגלת.

לאחר שהסתכלתי על בניינים של אנשים אחרים, הנחתי גם קטע של ביוב פנימי לבור הספיגה לאורך החזית: לא רציתי לקלקל את התקרה ואת הקומה הראשונה המשופצת עם הגבהה.

אבוי, ובחמים אזור אקלימייש כפור. בחורף הראשון מבצע מערכת פנים-ביתיתמערכת הביוב הראתה שאי אפשר להסתדר בלי בידוד בכלל: כבר ב-10C החלו הניקוז לקפוא.

הבעיה נפתרה על ידי התקנת אחד עם ויסות עצמי. זוהי מטריצה ​​מוליכה המגבירה את ההתנגדות בחימום ופוחתת בקירור. כתוצאה מכך, ככל שהטמפרטורה נמוכה יותר, העברת החום גדולה יותר, כך הצינור שעליו מחובר הכבל מתחמם יותר.

ההתקנה נעשתה כך:

• הכבל מודבק לתחתית הצינור בעזרת סרט אלומיניום. משקף קרינה אינפרא - אדומה, זה מפחית באופן משמעותי אובדן חום שאינו יעד;
• מכיוון שסרט אלומיניום שביר ביותר, הכבל היה צריך להיות מאובטח בנוסף בקשרי פוליאתילן.

מספר סיבובים של כבל משמשים גם לחימום בור הספיגה הפתוח.
דרישת ההתקנה העיקרית היא להשאיר את שרוול הקצה ואת כיווץ החום בין הכבל לקצה הקר מחוץ למיכל הניקוז.
הם אגרסיביים והורסים את הצינור המתכווץ בחום תוך שנה או שנתיים משימוש, אך בידוד כבלי ויניל סובל בצורה מושלמת מגע ממושך עם סביבה פעילה כימית.

סיכום

כפי שאתה יכול לראות, התקנת ביוב אינה מסובכת במיוחד. אתה יכול ללמוד עוד על זה על ידי צפייה בסרטון במאמר זה. אנא שתף ​​את החוויות שלך בתגובות. בהצלחה, חברים!

14 ביולי 2016

אם אתה רוצה להביע תודה, להוסיף הבהרה או התנגדות, או לשאול את המחבר משהו - הוסף תגובה או תגיד תודה!

בית כפרי נעים הוא חלומו של כל תושב עיר, אשר יכול להיות מאפיל על ידי היעדר תקשורת מעשית ופונקציונלית. ואכן, בתים פרטיים מסווגים כמבני מגורים, ו אדם מודרניאני רגיל לחיות בנוחות. אתם תופסים משאבים כמו חשמל ואספקת מים לא כמותרות, אלא כצרכים טבעיים, שהם די נורמליים ואפילו טבעיים שיש בביתכם הפרטי. מיותר לציין כמה חשובה בו הביוב הרגיל.

ייעוד ובחירת ביוב

לסילוק שפכים יש משהו מסוים שם אוניברסלי– ביוב. זה יכול להיות מרוכז, כלומר, מחובר באמצעות צינורות לרשתות ביוב מרכזיות (בדרך כלל בעיר), או אוטונומי.

הצורך במערכת ביוב אוטונומית מורגש מאוד מחוץ לעיר או במגזר הפרטי, המורכב מבתים ומבנים בודדים. אלה יכולים להיות לא רק מגורים, אלא גם ציבוריים, מבני תעשייה, שפעילותם כרוכה בסילוק שפכים.

כאחת ממערכות השירות החשובות ביותר, ניתן לחלק את הביוב לשני חלקים עיקריים:

על מנת לבחור נכון ורציונלי את סוג מערכת הביוב לבית הפרטי שלך, ולא לעשות טעויות, הנח לפי הפרמטרים הבאים:

• מספר הצרכנים (התושבים) בבית;
• נפח צריכת המים לאדם, בהתחשב בכל אביזרי האינסטלציה בבית;
• מידות המגרש הסמוך;
• תכונות הקרקע;
• דרגת התרחשות מי תהום;
• תכונות האקלים.

פרטים נוספים הכל הכללים הנוכחייםהסדרי ביוב מתוארים ב-SNiP 2.04.03-85. "בִּיוּב. רשתות ומבנים חיצוניים".

סוגי ביוב אוטונומיים לבית פרטי

ישנן דרכים שונות לארגן ניקוז בבית פרטי. לכל אחת מהשיטות המפורטות להלן יתרונות וחסרונות משלה, כאשר משקלם בדרך כלל לא קשה לבצע את הבחירה האופטימלית שלך.

• בּוֹר שׁוֹפְכִין- השיטה העתיקה והפשוטה ביותר לסילוק פסולת, שלא מזמן לא היו לה אנלוגים כלל. העיצוב הפרימיטיבי של מערכת ביוב כזו הוא בור רדוד עם קירות לא מחוזקים וללא כל הגנה תחתונה. לאחר מילויו, מכסים את החור באדמה, ובמקום אחר יוצרים חדש. בניית בור ספיגה מעשית פחות או יותר עם נפח מי שפכים קטן מאוד, שאינו עולה על 1 מ"ק. גרסה מודרניתבור הספיגה מסודר עם חלקו הפנימי מחוזק בבטון או לבנים, וכרית חצץ (20 - 30 ס"מ) לטיפול באדמה לאחר מכן בשפכים. העיקרון ותוכנית הפעולה הם פשוטים מאוד: מים מהניקוז, נופלים לתחתית הבור, מחלחלים דרך בסיס החצץ, מסות צפופות צואה מצטברות בבור, ונשאבות מעת לעת על ידי משאיות ביוב. תוספת של חיידקים אירוביים, המסייעים גם הם להילחם בריחות לא נעימים, מזרזת את תהליך עיבוד השפכים. בור הספיגה מיועד למספר קטן של אביזרי אינסטלציה, ולמעשה לא נעשה בבתים כפריים מודרניים. חסרונות עיקריים: חדירות נמוכה, תחתית הבור צריכה להיות ממוקמת במרחק של מטר ממי התהום;

צילום: בור ספיגה עשוי טבעות בטון ללא תחתית

חָשׁוּב!
בניית בור ספיגה, המוסדר על ידי כללי SNiP. כדי למנוע זיהום קרקע ומי תהום, מיקומו חייב להיות לפחות:

• 3 מ' מהגדר;
• 5 מ' מבניין מגורים;
• 10 מ' מהגן;
• 20 - 50 מ' מהמקור מי שתייה.



• מיכל אחסון או מיכל– גרסה מוכנה וזולה של מיכל כזה זמינה כיום בשוק, עשויה מפלסטיק HDPE. אתה יכול גם לצייד אותו בעצמך, באמצעות טבעות בטון ומיכלי מתכת. עיקרון ותכנית הפעולה: שפכים זורמים לתוך המיכל דרך צינורות מחוברים על ידי כוח הכבידה. מיכלי ביוב מיוחדים מפלסטיק מחוזקים על פני כל השטח בצלעות מקשיחות, שגם הופכות אותם ליציבים ככל האפשר במהלך ההתקנה. הגוף שלהם די עמיד. הם מצוידים בפתח בדיקה לשאיבת שפכים, שצריך לבודד לקראת החורף. העמקת מיכלים כאלה אינה מצריכה בקרה על שפכים, ואינה מצריכה הכנה מיוחדת. החיסרון היחיד הוא שצריך לרוקן את המיכל לעיתים קרובות.



חָשׁוּב!
יש לחזות מראש את מיקומו של מיכל כזה באתר של בית פרטי, מכיוון שהוא חייב להיות נוח לניקוי לאחר מכן באמצעות משאית ביוב.

• בור ספיגה- אוטונומי מכשיר ביוב, מתן טיפול בשפכים. ישנם בורות ספיגה חד ורב קאמרית, עם תהליך ניקוי פסיבי או מאולץ. הכי פשוט - בור ספיגה חד קאמרי. בעצם מדובר באותו בור שופכין שתחתיתו זרועה כרית חול וחצץ. אתה יכול להכין את זה בעצמך ממיכל גדול, טבעות בטון מזויןאו על ידי חיזוק הבור בלבנים. הקירות של בור ספיגה כזה אטומים בקפידה כדי למנוע זיהום קרקע. חסרון: חדירות נמוכה של שפכים, החלפה תקופתית של חול סחף ומצע חצץ.

צילום: בור ספיגה חד קאמי עם מצע חול וחצץ

בור ספיגה דו קאמרי הוא עיצוב מתקדם יותר, אך העיצוב שלו פשוט. הוא מספק מספר תאים: מיכל שיקוע ובאר סינון. בור ספיגה כזה עשוי מ-HDPE או פיברגלס מוכן, המספק אטמי מים מתקדמים טכנולוגית המאפשרים לזרום שפכים בכיוון אחד בלבד. ישנם גם פתחי בדיקה וחדרים נוספים לשימור חמצן עם פתחי אוורור. זה נעשה כדי שניתן יהיה להשתמש בחיידקים אירוביים טבעיים בחדר הראשון של בור ספיגה זה, לעזור בתהליך הניקוי ולבטל ריחות לא נעימים. נדרש עבורם חמצן, שכן תהליך זה מלווה בתסיסה ופירוק למרכיבים היסודיים של הביומסה הראשית של הפסולת.


צילום: תרשים של בור ספיגה דו-חדרי

זֶה עיצוב פשוטהם עשויים לעתים קרובות במו ידיהם, מונוליטי או טרומי מטבעות בטון מזוין. החלק הפנימי שלו אטום למים בצורה מהימנה. החומר נוח יחסית, אך עמיד במיוחד עם אמצעי איטום מספקים. בור ספיגה מונוליטי יכול להתבצע די מרווח. ייצורו עתיר עבודה מאשר בטון טרומי, שכן לצורך יציקת בטון יש צורך להתקין טפסות וכלוב חיזוק חיבור המחזק את האלמנטים המבניים. תהליך היציקה עצמו קשור למילוי, דחיסה וייבוש לאחר מכן של המבנה שנוצר. עבודה כזו צריכה להיעשות רק ב תקופה חמהשל השנה. עָשׂוּי בור ספיגה מבטוןהם מורכבים מטבעות בטון נפרדות, מרתכים אותם יחד "במשכנתאות", ומצפים את החיבורים בטיט וביטומן. הבאר המתקבלת מחולקת לשני חצאים על ידי מחיצה שבה מונח שקע צינור קטן או חוסם. בורות ספיגה מפלסטיק דו-חדריים מספקים לפעמים טיפול לאחר האדמה בצורה של תא נוסף עם מפזרי מים לאדמה דרך צינורות. הפלט של בור ספיגה דו-חדרי מייצר מים מטוהרים לצרכים טכניים. את בור הספיגה עצמו יש לנקות מעת לעת מעוגת ציפה והצטברויות בוצה באמצעות משאית ביוב.


צילום: בור ספיגה בטון מונוליטי

בור ספיגה עם סינון ביולוגי הוא מבנה של מספר תאים נפרדים או מחוברים, שתהליך הסינון מתרחש במצב פסיבי. עקרון הפעולה: סינון רב שלבי באמצעות חיידקים שונים. הפתרון הטוב ביותרהשלב הראשון של הטיהור ישתמש בחיידקים אנאירוביים, שאינם זקוקים לחמצן. בחלק הפנימי של החדר האחרון שלו, הרווי בחמצן ממיכל האוורור, מוצב ביופילטר. הוא מורכב מסריג שעליו מונחת מושבה של חיידקים אירוביים, ומילוי עשוי מחימר מורחב או פולימר גרגירי. בחדר הזה הם נוצרים תנאים אידיאלייםלחיי חיידקים. המים כאן מטוהרים עד 95%, מה שהופך אותם די מתאימים לצרכים טכניים.

צילום: תרשים של בור ספיגה עם סינון ביולוגי

בורות ספיגה בני שלושה וארבעה חדרים הם המתקדמים ביותר הרגע הזהעיצובי בורות ספיגה לבתים פרטיים. הם מיוצרים על ידי חברות המייצרות ציוד מיוחד לביוב סגור אוטונומי. זה אומר שהם לא צריכים שום טיפול באדמה. מכשירים כאלה מתקדמים עד כדי כך שהכללים הרגילים של נסיגה מבנייני מגורים, חדירה לאדמה, שליטה במי תהום ושינויי אקלים אינם חלים עליהם. כל המצלמות מאוחדות באחד עמיד מארז פלסטיק, ומחוברים על ידי צינורות חוסמים, תהליך הניקוי נשלט על ידי מערכת חיישנים אלקטרונית, ותנועת מי השפכים דרך החלק הפנימי שלהם מובטחת על ידי משאבה אחת או שתיים חזקות שיכולות להתמודד בקלות עם פליטות מטח של מים. כדי לתמוך בתמיכת החיים של חיידקים אירוביים, חמצן נאלץ גם לתוך תאי בור הספיגה. יש לנקות בור ספיגה זה אחת ל-3-6 חודשים (בהתאם לנפח השפכים). וזה אפילו לא קשה לעשות את זה בעצמך ללא עזרה של מומחים. כל מה שדרוש להפעלתו הוא בור קטן מעט גדול יותר מבנק הספיגה עצמו, צינורות ואספקת חשמל. הם נקראים גם תחנות עמוקות טיפול ביולוגישפכים. החיסרון היחיד הוא שזה לא תענוג זול. עם זאת, טיפול בשפכים במערכות כאלה אפשרי עד 98%!

צילום: תרשים של מערכת ביוב אוטונומית לבית פרטי

כאשר מחליטים להתקין כראוי ביוב בבית הפרטי שלך, עליך לשים לב לתכונות הבאות:

• לפני תחילת כל העבודה, יש צורך לבצע פרויקט של מערכת הביוב כולה, אשר יציג את כל הדיאגרמה שלה, צינורות עם כל האלמנטים, בור ספיגה, כמו גם חישובים לחדירותו;
• עדיף לבודד צנרת ביוב חיצונית כדי שהמים בהם לא יקפאו במזג אוויר כפור. קוטר הצינור המומלץ הוא 100-110 מ"מ, זווית הנטייה המינימלית של ביוב הכבידה היא 5 o;
• חיבורים של צינורות ביוב חייבים להיות אמינים ואטומים, כל דליפות אינן נכללות.

לצייד בית פרטי במערכת ביוב אוטונומית חשוב מאוד ולא כך עבודה קשה. בהנחיית הכללים של SNiPs ו-SanPinas, אתה יכול להרכיב אותו בעצמך, לצייד אותו באופן אמין ונכון, לספק לעצמך וליקיריכם נוחות יוצאת דופן במשך שנים רבות.

העמידות והתפקוד הבלתי מופרע של מערכת הביוב תלויים בהתקנה ובאיכות החומרים המשמשים. זה בכלל לא הכרחי לשכור אומנים לעבודה אתה יכול לעשות מבנה עמיד בעצמך, אם אתה לוקח בחשבון את כל הנקודות החשובות. אם תחליטו להפקיד את העבודה בידי אנשי מקצוע, תוכלו לשלוט בתהליך ללא כל בעיה ובכך להימנע מליקויים ומחדלים.

התכנון הראשוני של בית כרוך בחישוב המיקום עבור מתקני טיפול בשפכים עתידיים. מחוון זה יאפשר למקם אותם בצורה הקומפקטית ביותר בבית, כך שציוד האינסטלציה ממוקם באזור אחד ומחובר לאספן אחד.

מכיוון שהמסלול הראשי של המערכת עובר בתוך הבית ובחצר, יש ליצור שתי תוכניות נפרדות.

כדי לעבוד תצטרך:

• נייר גרפי;
• סרגל;
• רוּלֶטָה;
• עיפרון פשוט.

רצף:

1. עריכת פרויקט בנייה לפי קנה מידה, תוך שימוש בפרמטרים ידועים או נמדדים.
2. קביעת מיקום העליות.
3. מיקום קונבנציונלי של אביזרי אינסטלציה, תוך התחשבות בגודלו ובשיטות החיבור לפתחים.
4. החלת סימונים צינורות חיבור(טיז, חיבורים) וצינורות החל מאביזרי ואמפים ועד מתקני אינסטלציה ואלמנטים.
5. התקנת עליות וצינורות ניקוז המחברים את מערכת הביוב לאטמוספרה.
6. שילוב כל קווי הביוב בתוך המבנה, ספירת אורכם וכמותם.
7. עיצוב ראשי חיצוני החל מצינור היציאה וכלה בבאר, סוגה וגודלה.

בעת עריכת פרויקט ביוב, יש צורך לקחת בחשבון את הגורמים הבאים:

• אם הבניין הוא רב קומות, נעשים סימונים נפרדים לכל קומה.
• אתה יכול לשלב את הפרטים של צינורות מתפתלים מכל הבניין באמצעות מרתףאו פלט ל חלקים שוניםמבנים ולאחר מכן מחוברים בנקודה תת קרקעית אחת.
• ליעילות רבה יותר בהפעלת אזורים היגייניים, עדיף לעשות את כל קווי הצינור קצרים ככל האפשר.

ללא קשר לסוג מכון הטיהור, יהיה צורך בצינורות להתקנת המערכת כולה. אבל מכיוון שהסימונים הפנימיים והחיצוניים נמצאים תנאים שונים, אז יש להשתמש בחומרים שונים עבורם.

להתקנת ביוב פנימי, נעשה שימוש בצינורות אפורים מפוליפרופילן ופוליוויניל כלוריד בקוטר הבא (במ"מ):

• 100 - riser ראשי ושקע שירותים;
• 65-75 - מזלגות אנכיים של העלייה;
• 50 - ניקוז כללי של פסולת מהאמבטיה והכיור;
• 45 - ניקוז אישי מאביזרי היגיינה;
• 32 - יציאה מהמטבח ובידה.

עבור קווים חיצוניים, נעשה שימוש בצינורות PVC או אסבסט כתומים, המאופיינים בחוזק מוגבר. מוטלת עליהם המשימה לעמוד בעומסים תוך שהם נמצאים מתחת לשכבת אדמה.

עבור ביוב בבית פרטי, שני סוגים של צינורות משמשים: פלסטיק וברזל יצוק.

צינורות ברזל יצוק

עמיד, מסוגל לעמוד בעומסים כבדים. עם זאת, עם הזמן, החלק הפנימי נהרס על ידי קורוזיה ועלול להיסתם. בנוסף, הם יקרים, כבדי משקל ושבירים.

צינורות פלסטיק

הם מחולקים לשלושה תת-מינים על בסיס הרכב. בחר את המתאימים ביותר בהתאם למקום השימוש והעומס.

פוליפרופילן (PP)

אם הכל נעשה לפי טכנולוגיה, אין להם כמעט חסרונות. קל משקל וגמיש, ולכן הנפוץ ביותר. יכול לעמוד בטמפרטורות גבוהות וגבוהות ללא קושי טמפרטורה נמוכה מי ביוב.

פוליוויניל כלוריד (PVC)

משמש לצינורות ביוב חיצוניים. סביר וקל משקל. החסרונות שלהם: שבריריות, וגם לא עמיד בפני טמפרטורה גבוהה(הִתפָּרְצוּת).

בעת הבחירה, שימו לב למראה המוצר. לחומרי בניין איכותיים יש קצוות וחיבורים חלקים ללא כתמים. איכות יכולה להיקבע גם לפי משקל הצינור: ככל שהוא כבד יותר, כך עובי הפלסטיק והרכב החומר גדלים.

פוליאתילן

משמש להתקנה של החלק החיצוני של מערכת הביוב. הם יכולים להיות בכל קוטר, מתאים להנחה באדמה בעומק של עד 15 מטרים. אינו עמיד בחום, עלול להתרחב בעת חשיפה לטמפרטורה.

כל קו הביוב מחולק לשני חלקים: פנימי וחיצוני, שיש לטפל בסידורם בנפרד. חלק מהמערכת בתוך הבית מורכב מצינורות העוברים מהצנרת לעלייה, העוברת לשקע החיצוני. הכלל הבסיסי בעת הנחתו הוא לשלב את כל המזלגות בצורה כזו שניקוז נוזלי הפסולת יהיה חלק ככל האפשר. על מנת שהמבנה ישמש לאורך זמן וביעילות, לא כדאי לחסוך בחומרי בניין.

רכיבים נחוצים לביוב:

• עיקולים;
• טי (להסתעפות);
• מצמצמים או מתאמים (להרכבת ענפים בגדלים שונים);
• תקעים לשקעים (לסתום חורים נוספים);
• הידוק לתיקון פעמונים;
• סיליקון בשפופרת לחומר סיכה אטמי גומי- אוטם את החיבור ומקל על חיבור חלקים.

ביוב בבית פרטי - שלבי הנחת צנרת

יש להקפיד על רצף הנחת קווי ניקוז ביוב.

1. לְשַׁחְרֵר. זהו חלק הגבול של המערכת, המשלב צינורות היוצאים מקיר הבית והולכים למיכל האגירה. הוא מותקן קודם כל כדי למנוע חוסר עקביות אפשרי בין המטוסים בשלבים האחרונים ולהבטיח את השיפוע הנדרש (2 ס"מ על 1 מ').

פתח נעשה בקיר או ביסוד. מניחים בתוכו צינור נסיגה עם שרוול (מקטע מגן בקוטר 110-130 מ"מ; האורך תלוי בעובי הקיר: עדיף לבחור 10-20 מ"מ יותר מהעובי) ומקובעים עם טיט מלט-חול. השרוול הוא בעיקר מתכת.

1. חיבור הצנרת עם אטם מים (יגן על הבית מפני ריחות לא נעימים) וצינור דמוי נחש.
2. חיבור השקע הראשון אליהם.
3. באמצעות זוג מרפקים זוויתיים (45 מעלות עיקול), אחד אופקי מחובר לצינור האנכי.
4. אם אביזר זה או אחר ממוקם רחוק מהעלייה, צינורות אליו מונחים בזווית (3 ס"מ על 1 מ').
5. מרווח השיפוע הנדרש מותאם על ידי מהדקים המחוברים לקיר או לרצפה ותומכים בסימונים במיקום מתאים. הרווח בין המהדקים נשמר על כ-2 מטרים.
6. אם ענפי הניקוז ממוקמים מעל מפלס הרצפה, אז לאחר כל סיבוב מותקנת בדיקה (חלק עם כיסוי להסרת סתימות).
7. בבניינים רב קומות, אותם ברגים מותקנים על כל riser.
8. חיבור צינורות בקטרים ​​של 5 ו-10 ס"מ נעשה באמצעות מתאם מיוחד.

נקודות חשובות בעת התקנת ביוב:

• כדי להבטיח חיבור קומפקטי של מפרקי הצינור, הם מטופלים באיטום, כאשר החיצוניים משומנים מבפנים, והפנימיים מבחוץ.
• יש לדאוג לאוורור לגובה, ולכן גובהו חייב להתאים לגובה הבניין. החור העליון מובא אל הגג ומכוסה בסורג פי שניים מקוטר עצמו. סיכת רקע זו לא תשמש רק כאוורור, היא תתמוך לחץ אטמוספירהויאריך את חיי השירות.
• השיפוע של צינור בקוטר של 5 ס"מ צריך להיות - 3 ס"מ לכל 1 מ' אורך; ו-10 ס"מ זה 2 ס"מ ל-1 מ'.

לפני המעבר לשלבים נוספים של בניית ביוב בבית פרטי, יש צורך לזהות:

• מספר תושבים;
• נפח כולל של מים בשימוש יומי;
• עומק מי התהום;
• שטח האתר והמקום להתקנת מבני ביוב;
• סוג הקרקע והמבנה שלה.

אז אתה צריך לנווט בין סוגי מכולות הפסולת.

מִצטַבֵּר

לבזבז מכולות סוג מצטברכוללים מיכל אטום ובור ספיגה ללא תחתית.

בור ספיגה ללא תחתית

משמש לעתים קרובות להסדרת ביוב בבית פרטי. זה מרוצף היטב בבטון או לבנים. פסולת נוזלית שנכנסת למיכל מחלחלת לאדמה, וחומר אורגני וצואה שוקעים.

עם הזמן הם מצטברים ונשאבים החוצה באמצעות ציוד מיוחד. אם מסת הפסולת היומית עולה על מטר מעוקב אחד, עדיף לבחור עיצוב אחר.

מיכל אטום בצורת מיכל

הכנת מערכת ביוב כזו בבית פרטי במו ידיך היא פשוטה מאוד:

1. חופרים בור באדמה.
2. החלק התחתון שלו בטון.
3. טבעות בטון מונחות זו על גבי זו, מטופלות מראש עם מלט או איטום.
4. הוא מכוסה במכסה מתכת, שיש בו חור לצינור גלי.

העיקר שהמיכל אטום לחלוטין. נפח המיכל תלוי בכמות המים הממוצעת בשימוש ביום, אך עומקו לא יעלה על 3 מ', אחרת הצינור לא יגיע לתחתית (בעת הניקוי). מתאים לאזורים שבהם נמצאים מי תהום שכבות עליונותאדמה (עומק 5-10 מ').

חסרון: תצטרך לרוקן אותו לעתים קרובות על ידי שכירת רכב מיוחד, אז אתה צריך לספק גישה להובלה.

בורות ספיגה

הם מיכל שיקוע שפכים תת קרקעי עם תא אחד או מספר תאים שדרכו עוברים שפכים ומטופלים באופן מכני וביולוגי. לאחר מכן, הם נכנסים לניקוז המסנן, שם מנקים אותם בשכבת אבן כתוש. מתאים לקרקעות סינון (חול, אדמה חולית) בעומק קבורה של 2 מ' לפחות.

התקנת ביוב עשה זאת בעצמך בבית פרטי מבטון מונוליטי

1. חופרים בור המתאים לגודל תא המלט.
2. התחתית דחוסה ומפולסת.
3. מיוצרת כרית בולם זעזועים מחול בעובי 30 ס"מ.
4. מניחים רשת (20*20 ס"מ) של חיזוק (קוטר 10 מ"מ).
5. למעלה יוצקים כדור בטון באורך 3 סנטימטר (דרגה B15).
6. התיישן 14 ימים עד להתקשות מלאה.
7. ממלאים את הקירות. עובי הדופן הוא 20 ס"מ, ו מחיצות פנימיות - 15.
8. לאחר הייבוש בונים את הרצפות. מותקנות טפסות עץ עם תומכים ורשת של מוטות מתכת (12 מ"מ).
9. מצוידים שדות סינון משופעים (ניקוז) העשויים מאבן כתוש וחצץ, אליהם יזרום נוזל מעובד בכוח הכבידה לצורך טיפול לאחר.

לא משנה באיזה מבנה בטון תבחרו למערכת הביוב (טבעתית או מונוליטית), רצוי לטפל בו מבפנים לצורך איטום. לציפוי משתמשים באיטום, למשל LAKHTA או Penetron. נעשה שימוש גם בשרף מחומם, אך הוא מתקלף עם הזמן ואינו מרווה את קירות המבנה.

שורה תחתונה

השאלה איך לעשות מערכת ביוב בבית פרטי היא מאוד רלוונטית, אבל לא מציגה קשיים מיוחדים. התקנה והצטיידות של מבנה ניקוז היא למעשה קלה - עקבו אחר ההוראות שלנו ותצליחו.

ביוב בבית פרטי הוא הכרחי לחלוטין אם אתה מתגורר בו דרך קבע, ורצוי מאוד אם אתה גר שם רק בחודשי הקיץ. אעזור לכם להבין את הפריסה הבסיסית של מערכות הביוב, וביחד ננתח את האלגוריתם לביצוע שלבי עבודה מרכזיים.

תכנית ביוב

ביוב לבית פרטי הוא תנאי חיוני עבור שהות נוחה. אתה יכול להשתמש בבורות רחוב ואשפה רק באופן זמני. במוקדם או במאוחר מובנת השאלה של יצירת מערכת מקיפה.

לפני ביצוע מערכת ביוב בבית פרטי, אתה צריך להחליט על התצורה שלה. הדרך הקלה ביותר לעשות זאת היא ברצף:

1. ניתוח תקשורת קיימת.אם ליישוב יש רשת ביוב מרכזית, העבודה מפושטת בסדר גודל. אנחנו רק צריכים להגיע לצינור הקולט ולהתחבר אליו.

כדי להתחבר לאספן משותף, נדרש אישור מהמינהל המקומי, ועדיף להפקיד את העבודה עצמה למומחים. אבל בכל מקרה, זה יהיה הרבה יותר זול מאשר להכין מיכל ביוב בעצמך.

1. קביעת סוג הטנק.כאן יש לנו רק שתי אפשרויות: בור ספיגה או בור ספיגה. זה יותר קשה ויקר לעשות בור ספיגה, אבל זה צריך לשאוב לעתים רחוקות יותר בור ספיגה הוא ההפך. בחירה אופטימלית- בור ספיגה בשילוב תחנת טיפול ביולוגי, אך העלות הגבוהה מהווה גורם מגביל.

1. בחירת מיקום למיכל.בעניין זה, אתה צריך להיות מונחה על ידי הסטנדרטים הנוכחיים, הקובעים את המרחק המינימלי מבור או בור ספיגה לחפצים שונים. רצוי למצוא נקודה בחלק התחתון של השטח (פחות חפירה) במרחק של לפחות 10 מ' מהבית ולפחות 15 מ' מהבאר/קידוח.
2. הקצאת חדר.מערכת הביוב של בית פרטי חייבת לחבר את כל נקודות ניקוז המים. כדאי לאסוף אותם כמה שיותר קרוב זה לזה, אז אנחנו קובעים היכן ימוקם חדר האמבטיה. רצוי למקם אותו בסמוך לקיר החיצוני, בצד הבית בו יהיה המיכל - כך נבזבז פחות מאמץ וכסף על הנחת צינורות.

1. תכנון מראש.על סמך המידע המתקבל אנו בונים תכנית לכל המערכת ומחושבים מראש כמה ואיזה חומרים נצטרך. על סמך החישובים אנו מתכננים את התקציב (כוללים בו מיד עודף של 30%) ומעריכים האם הפרויקט יהיה בר ביצוע.

במידה והשלב המקדים הסתיים בהצלחה, ניתן להמשיך לרכש ולעבודות מקדימות.

חומרים ליצירת מערכת ביוב אוטונומית

התקנת ביוב עצמאית במשק בית פרטי היא פרויקט עתיר משאבים למדי. אילו חומרים מינימום יידרש ליישומו?

סעיפי ההוצאות העיקריים מוצגים בטבלה:

אִיוּר	אלמנט עיצובי
	בור ספיגה מוכן. הפתרון האופטימלי למערכת ביוב אוטונומית הוא התקנת בור ספיגה תעשייתי (טנק, טריטון ואנלוגים). מוצרים כאלה מצוידים במיכלים רב-חדריים בנפח מספיק ובכל המכשירים הדרושים לטיפול בשפכים ראשוני, כך שכל מה שעלינו לעשות הוא פשוט להתקין אותם. חסרון עיקרי- מחיר גבוה.
	מיכל פלסטיק לבור ספיגה. מיכל פלסטיק (פוליאתילן, פוליפרופילן) לאחסון פסולת יכול לשמש כמאגר. אתה יכול גם לרכוש את מה שנקרא "Eurocube". ועוד- אטימות מלאה של המערכת. מִינוּס- עלות גבוהה למדי והצורך להתקין מכשירי ניקוי נוספים.
	טבעות בטון. אם חיסכון בעלויות הוא בראש סדר העדיפויות בעת יצירת מערכת ביוב, אז ניתן לייצר מיכלים לאחסון וטיפול בשפכים מטבעות בטון סטנדרטיות. פְּגָם- הצורך לאטום בנוסף את המיכלים ומורכבות ההתקנה. כנראה שאי אפשר לעשות בלי שימוש במנוף.
	צינורות עבור ביוב חיצוני. לחיבור בור הספיגה או בור הספיגה לבית משתמשים בצינורות חיצוניים מיוחדים (צבע כתום). הם סובלים היטב שינויי טמפרטורה ואינם מתעוותים אפילו בלחץ משמעותי כשהם מונחים בעומק.
	צנרת ואביזרים לביוב פנימי. חלוקת ביוב פנימית נוצרת מצינורות פוליפרופילן (אפור) בקוטר של 110 עד 40 מ"מ. יחד עם הצינורות, רצוי לרכוש את מספר האביזרים הנדרשים לתכנון סיבובים, עיקולים, תיקונים וכו'.
	בידוד תרמי לצינור. בעת הנחת החלק החיצוני של הרשת, כמו גם בעת התקנת תקשורת ב חדרים לא מחוממים(מרתף, מרתף) קיים חשש לקפיאת צינורות. כדי להימנע מכך, רצוי לבודד את מערכת הביוב באמצעות פחיות עשויות צמר מינרלי, פוליאתילן קצף, פוליאוריטן קצף וכו'.

בנוסף לחומרים הבסיסיים המשמשים ישירות ליצירת המערכת, יהיה צורך בחומרים נוספים:

• חצץ וחול לעבודות חפירה והנחת שכבת ניקוז;
• טיט מלט;
• איטום על בסיס סיליקון עמיד בפני לחות;
• בארות בדיקה - אם אתה צריך להניח צינור ארוך או מפותל.

עבודות חיצוניות

שלב 1. עקרון הפעולה וחישוב נפח בור הספיגה

התקנת ביוב בבית פרטי כוללת שני סוגי עבודות:

• חיצוני- מורכב מבניית מאגר (בור ספיגה או בור ספיגה) והנחת צינור לבית;
• פְּנִימִי- כרוכים בהתקנת צנרת בבית וחיבור אליו נקודות צריכת מים.

אם אפשר, אז עבודות אלה מבוצעות במקביל, אבל אם לא, אז אתה צריך להתחיל עם בניית החלק החיצוני.

העיצוב היעיל ביותר לביוב אוטונומי בבית פרטי הוא בור ספיגה. בניגוד לבור ספיגה, הוא אינו צובר פסולת, אלא מבטיח את מיחזורה. התפוקה היא מים נקיים יחסית, המסוננים לתוך האדמה ומזהמים אותה בחומר אורגני ברמה מינימלית.

בור הספיגה עובד די פשוט:

1. פְּרַקְלִיטוּת. ראשית, מי שפכים נכנסים למיכל הראשון - מיכל שיקוע. הוא מפריד שפכים לשברים: חלקיקים מוצקים משקעים (סחופת), חומר אורגני קל צף על פני השטח, ונוזל מובהר נאסף בחלק האמצעי. כאן, פירוק חיידקי של פסולת מתרחש עם שחרור תוצרי תגובה גזים ומינרליזציה של שאריות.

1. הצפה. חור הצפת עשוי בדופן המיכל הראשון, הממוקם ברמת המילוי. דרך צינור ההצפה, מים מובהרים זורמים מהבור לתוך החדר השני, ושאריות מוצקות נשמרות.
2. סִנוּן. בתא השני (באר סינון או ניקוז), מי שפכים מובהרים עוברים בשכבת ניקוז בתחתית. הניקוז גם שומר על חלק מהמזהמים, ולכן מים כמעט נקיים נכנסים לאדמה.

כמעט כל בורות הספיגה פועלות על עיקרון זה - הן תוצרת בית והן מפעל. ההבדל טמון בעיצוב הטנקים, כמו גם במספרם. לפעמים לבור ספיגה אין שניים אלא שלושה תאים - ואז מתווסף מיכל נוסף בין הבור למכל הסינון לניקוי יעיל יותר.

לפני התקנת בור ספיגה, אתה צריך לחשב את הנפח האופטימלי שלו.

נפח בור ספיגה מחושב באמצעות הנוסחה:

V = n * Q * 3 / 1000, איפה

• V- הנפח הנדרש של בור הספיגה במטר מעוקב;
• נ- מספר האנשים המתגוררים דרך קבע בבית;
• ש- שיעור צריכת המים לאדם, ליטר ליום;
• 3 - משך ממוצע של ניקוי שפכים, ימים.

אם ניקח 200 ליטר המאושר ב-SNiP כשיעור הצריכה, אז, למשל, עבור 4 אנשים הנפח יהיה כדלקמן:

V = 4 * 200 * 3 / 1000 = 2.4 מ"ק.

שלב 2. התקנה וציוד של מיכל ביוב

עכשיו בואו להבין איך להתקין כראוי מערכת ביוב בבית פרטי. האלגוריתם להתקנת בור ספיגה נמצא בטבלה:

אִיוּר	שלב העבודה
	חופרים בור. במיקום הנבחר, אנו מיישמים סימונים על השטח, ולאחר מכן אנו חופרים בור להתקנת המיכלים. אנו בוחרים את מידות הבור בשוליים - כך שניתן להניח בתחתית שכבת מצעים ואיטום/ניקוז וליצור טירת חרס בצדדים. עבור בורות ספיגה בנפח קטן, הבור נחפר באופן ידני עבור מבנים בקנה מידה גדול, עדיף להשתמש בשירותיו של מחפר.
	הכנת הבסיס. אנו מיישרים את תחתית הבור, ולאחר מכן מניחים מצעים של חול בעובי של עד 20 ס"מ. אנו דופקים את המצעים. מתחת לאתר ההתקנה של הבור (המיכל הראשון), אתה יכול להניח מראש כרית איטום עשויה חימר או דיסק בטון, שקוטרו יתאים לקוטר הבאר.
	התקנת מכולות. אנו מורידים טבעות בטון לתחתית הבור, שממנה אנו יוצרים שתי בארות. אנו אוטמים את החיבורים בין הטבעות כדי למנוע כניסת פסולת לא מטופלת לקרקע.
	בניית תחתית מיכל. אנו הופכים את החלק התחתון של מיכל השקיעה לאטום על ידי יציקת שכבת בטון בעובי של עד 10 ס"מ בנוסף, ניתן לטפל בבסיס במסטיק ביטומן ולהניח חומר איטום. לתחתית סינון היטבלמלא את הניקוז: חלוקי נחל, חצץ, לבני קרמיקה שבורות וכו'. אתה יכול גם לעשות חורים טבעת תחתונהטנק זה או השתמש בריק בטון מזוין מחורר מיוחד.
	עיצוב הצפה. אנו מחברים את שני הטנקים עם צינור הצפת, אותו אנו מכניסים לתוך החורים במרחק של כ 1.5 מ' מהתחתית. כדי להבטיח שפסולת אורגנית לא תגיע מהבור לתוך מיכל הסינון, אנו מתקינים על הצינור אביזר בצורת T. בשל נוכחות של צינור תחתון, אבזר כזה מאפשר בחירה של נוזל מובהר מתחת לסרט פני השטח של חומר אורגני. אתרי ההתקנה של צינור ההצפה אטומים בקפידה.
	חפיפה וצוואר. על הבארות מותקנים לוחות רצפה עם חורים לפתחים. אם בור הספיגה ממוקם עמוק, אז ניתן להשתמש בצוואר נוסף - טבעות צרות יותר המספקות גישה לניקוי, בדיקה ותיקון.
	אוורור ופתחים. אנו בונים צינור אוורור לתוך התקרה. רצוי להעלות אותו יותר - כך הריח הלא נעים יתנדף מהר יותר. אנו מכסים את הבארות או הצווארים המרוקנים בנפרד עם פתחים בקוטר מתאים, מאבטחים אותם בטיט מלט.

אם בור הספיגה ממוקם מתחת למפלס מי התהום, אז רצוי לאטום אותו מבחוץ באמצעות חומר קירוי או מסטיק ביטומן. כמו כן, הנחת שכבת חימר צפופה סביב היקף המיכלים - מה שנקרא טירת חימר - תסייע במניעת חדירת לחות לחדרים.

שלב 3. הנחת צינורות מהמיכל לבית

האלמנט הבא של מערכת הביוב החיצונית הוא הצינור המחבר את המיכל לבית. הוא יוביל מי שפכים למתקן הטיפול/אגירה.

טכנולוגיית הנחת צינור:

אִיוּר	פעולה שיש לבצע
	חפירה והכנת תעלה. בין הבית לבור הספיגה אנו חופרים תעלה בעומק של 50 ס"מ עד 1.5 מ' (ככל שהאדמה קופאת עמוק יותר בחורף, כך תצטרכו לחפור יותר). לניקוז היעיל ביותר, אנו יוצרים שיפוע לעבר בור הספיגה של כ-2 ס"מ ל-1 מ'. אנו מניחים מצעי חול עד 15 ס"מ על התחתית אנו מרטיבים את המצעים ומדביקים אותו.
	הנחת צינור. מניחים צינור בתעלה כדי לנקז את הפסולת. קוטר הצינור האופטימלי לחלק החיצוני של מערכת הביוב הוא 110 או 160 מ"מ.
	בידוד תרמי לצינור. אם בור הספיגה ממוקם רדוד יחסית, ולא ניתן לקבור את הצינור יותר מ-1 מ', המעגל דורש בידוד נוסף. לשם כך, אנו עוטפים אותו בחומר מגולגל על ​​בסיס צמר זכוכית או סיבים מינרליים, או משתמשים במארזים גליליים בקוטר מתאים.
	כניסה לבור הספיגה. אנו רואים קצה אחד של הצינור לתוך בור הספיגה דרך חור בקיר הבטון של הבאר. כמו בהתקנת הגלישה, אטום בזהירות את החור.
	נכנסים לבית. ניתן לעצב את הכניסה לבית בדרכים שונות, אך לרוב הצינור מוכנס דרך חור בבסיס או ביסוד. רצוי להכניס לחור שרוול מתכת שיגן על הביוב מפני נזקים בזמן תנועות ושקיעה. כמו כן, צומת הקלט צריך להיות מבודד.

לאחר השלמת העבודות הללו, אנו ממלאים לחלוטין את כל התעלות והבורות, ולאחר מכן מניחים אדמה פורייה או שכבת דשא על גבי המילוי.

כמו כן, רצוי לעשות סימנים על קיר הבית בכניסה. סימנים אלו יהיו נחוצים כאשר אנו מחפשים היכן בדיוק מונחות צנרת הביוב.

איך לעשות קו ביוב בצורה נכונה

שלב 4. אלמנטים בסיסיים של הרשת הפנימית

השלב הבא הוא הסדרת הביוב הפנימי. התצורה שלו תלויה ישירות במקום שבו נמצאים מקורות הפסולת, אז כאן אתן תיאור של המרכיבים העיקריים שלה:

1. Riser- מרכזי צינור אנכי, קוטר גדול (מינימום 110 מ"מ), המאחד את כל קווי המתאר יחד. ככלל, בבית פרטי יש riser אחד, אבל בבניינים גדולים עשויים להיות כמה. בחלק התחתון, דרך המרפק, הוא מחובר לצינור הביוב לשקע.
2. צינור מאוורר- מותקן בחלק העליון של הגבהה, משמש להסרת גזים המצטברים בצינורות מהמערכת לסביבה החיצונית. משוחרר לפיר אוורור נפרד או מחובר אליו צינור אוורורממוקם מעל מפלס הגג.

ללא צינור ניקוז, הלחץ במערכת יגדל, מה שעלול להוביל לפעולה לא נכונה של שסתומי הסגירה. בנוסף, גזים מצטברים גורמים לריחות לא נעימים.

1. סניפים עיקריים- צינורות בקוטר של כ-50 מ"מ (2 אינץ'). משמש לחיבור אביזרי אינסטלציה ומקורות ניקוז אחרים לעלייה. מכיוון שבדרך כלל הביוב המקומי מוזן באמצעות כוח הכבידה (כלומר פועל ללא לחץ נוסף), הצינורות מונחים בשיפוע לכיוון הניקוז. עבור צינורות שני אינץ' שיפוע אופטימליהוא כ-3 ס"מ ל-1 מ'.
2. צינורות אספקה- משמשים לחיבור שקעים של גופי אינסטלציה לרשת החשמל. הקוטר של צינור כזה לא יכול להיות גדול מקוטר הקו הראשי.

1. ביקורת- אביזרים מיוחדים, שהם טי עם יציאה אחת המצוידת בצוהר סגירה. הבדיקה ממוקמת בבסיס המעלה, בפניות, בענפים ובקצות כבישים מהירים. הוא מספק גישה בתוך הצינור כדי להסיר חסימות או תחזוקה מונעת.

שלב 5. חיבור צינור

כל הצינורות מחוברים זה לזה באמצעות אביזרים, המאפשרים ליצור סיבובים, עיקולים, ענפים וכו'. בהתקנת המערכת רצוי להימנע מפניות בזוויות חדות וישרות, יצירת קשתות חלקות – כך נצמצם את הסיכון לחסימות באזור בו קצב הזרימה יורד.

טיפוסי צינורות מודרניים, מצויד בפעמונים ובחפתים אלסטיים, קלים להתקנה במו ידיך :

אִיוּר	פעולת התקנה
	חיתוך צנרת. חותכים את הקצה הישר של הצינור בעזרת מסור בעל שיניים עדינות לגודל הרצוי.
	שיוף. אנו מנקים את אזור החיתוך, מסירים קוצים מהחלק החיצוני בְּתוֹך- הם יכולים לגרום לחסימות.
	הכנת הפעמון. הכנס טבעת גומי לשקע. אנחנו מיישרים את האיטום, מניחים אותו בחריץ ומוודאים שאין עיקולים או קמטים.
	חיבור צינור. אנו מכניסים את הצינור לשקע ודוחפים אותו פנימה עד שהוא נעצר. במידת הצורך, סובב את הצינור כך שהשקע או חור הבדיקה יהיו במצב הרצוי.

לאחר ההרכבה, כל הצינורות מותקנים על משטחים תומכים. ההוראות מאפשרות גם התקנה נסתרת (בחריצים או מאחורי המעטפת) וגם פתוחה. במקרה השני, מלחצי פלסטיק עם תפס או קיבוע בורג משמשים לאבטחת הצינורות.

שלב 6. חיבור לגופי אינסטלציה

בשלב האחרון, ציוד האינסטלציה מחובר:

1. שֵׁרוּתִים- מותקן בדרך כלל בסמיכות לעלייה. יציאת השירותים מחוברת באמצעות גלי או פיסת צינור ליציאת הגבהה או לשקע ראשי קצר בקוטר של לפחות 110 מ"מ.

1. דוכן אמבטיה או מקלחת- מחובר לביוב באמצעות סיפונים קומפקטיים, המונחים מתחת לחורי הניקוז. הקוטר האופטימלי של צינור היציאה הוא לפחות 50 מ"מ.

דגמים מסוימים של בקתות מקלחת ושירותים דורשים אספקת ביוב אנכית - יש לקחת זאת בחשבון מראש בעת תכנון המערכת.

1. כיורים במטבח ובאמבטיה- מובנה במערכת באמצעות סיפונים עם אטמי מים. הסיפון הוא בדרך כלל בצורת בקבוק והוא ממוקם מתחת לכיור, והוא מחובר לשקע הביוב באמצעות צינור גלי גמיש.
2. מכונות כביסה ומדחי כלים- מותקן גם באמצעות צינורות גליים גמישים. כדי לחבר מכשירים כאלה, יש להתקין שקע נפרד צינור ביוב, מצויד בשקע עם צווארון איטום גומי.

סיכום

הטכנולוגיה להתקנת מערכת ביוב כוללת מספר ניואנסים המשפיעים ישירות על התוצאה הסופית. עכשיו אתה גם מכיר אותם. אתה יכול לראות בבירור את המורכבויות של הנושא בסרטון במאמר זה. אתה יכול לקבל תשובות לכל שאלה שיש לך בהערות לחומר זה.

סוף העשור השני של המאה ה-21 מעיד שבבית פרטי מודרני, כולל דאצ'ה, בית שימוש מתקדם יותר מבחינה טכנולוגית מאשר תא עץ צנוע בסוף העלילה. לכן אין זה מפתיע עד כמה הפכו מערכות הביוב למתקדמות היום עבור בתים כפרייםוחומרים עבורם. וכל זה די סביר ואפשרי לאומן ביתי להתקין במו ידיו.

כל מערכת לניקוז ולסילוק שפכים בבניין מגורים, קטנה ככל שתהיה, צריכה לבנות תרשים שידגים את גודל המערכת בקנה מידה ויעזור בבחירה:

• סוג הצנרת והצבתה, לרבות ספקים נוספים של שפכים, כגון בית מרחץ;
• תוואי ניתוב צינור פנימי;
• נקודות יציאה של מערכת הביוב מהבניין;
• מעבר קו הביוב מחוץ לבניין;
• סוג הציוד ומיקומו באתר;
• חומרים הדרושים ליצירת המערכת.

התרשים מציג גם את קוטרי הצנרת, אפשרויות החיבור שלהם ומידע נוסף הדרוש להרכבת הרכיבים הפנימיים והחיצוניים של מערכת הביוב.

סוגי מערכת ביוב

מערכות הביוב הפופולריות ביותר כיום מבוססות על שימוש ב:

• בורות שופכין;
• מיכלי אחסון;
• בורות ספיגה דו קאמרית;
• בורות ספיגה עם סינון;
• בורות ספיגה עם ביופילטר;
• בורות ספיגה עם אספקת אוויר כפויה.

האם ידעת?כפי שקבעו ארכיאולוגים, קווי המתאר המוקדמים ביותר בעולם של מערכות ביוב, שהופיעו במסופוטמיה, הם בני כמעט חמשת אלפים שנה. עם זאת, מערכת ביוב הדומה לזו המודרנית הופיעה ברומא העתיקה במאה ה-6 לפני הספירה.

השיטה שנבחנה בזמן לניקוז שפכים היא פשוטה וזולה. לבניית בור ספיגה בצורת באר ללא תחתית יש צורך בטבעות בטון, לבנים וחומרים דומים.
מכיוון שקרקעית הבאר הזו מורכבת מאדמה חשופה, פסולת נוזלית ביתית זורמת דרך הבאר אליה, מחלחלת החוצה ומתחילה לנקות אותה. החלקים המוצקים יותר של פסולת זו נשמרים בבור ומשקעים. כאשר הרבה מהם מצטברים בבאר, נדרש ניקוי.

מערכת זו פועלת בצורה אמינה ומצדיקה את קיומה אם נפח השפכים מהבית ביום אינו עולה על מטר מעוקב. כמות זו מאפשרת למיקרואורגניזמים באדמה להתמודד עם עיבוד יסודות אורגניים ובכך לטהר את המים הנכנסים לאדמה דרך קרקעית הבאר.

כשחורגים מנפח זה, למים כבר אין זמן לטהר ומתחילים לזהם מי התהום. זה הגיוני לבנות בור ספיגה אם הדאצ'ה לא ביקר כמות גדולהאנשים רק בסופי שבוע. בכל מקרה, סוג פרימיטיבי זה של מערכת ביוב הופך פחות ופחות פופולרי בקרב בעלי בתים כפריים כיום.

מיכל לקליטת פסולת המותקן בסמוך לבית יכול להיות עשוי מפלסטיק, לבנים, בטון או מתכת בתנאי שהמכל אטום הרמטית.

הדבר נכון במיוחד עבור חלקות קרקע בהן מפלס מי התהום גבוה. סגור הרמטית מיכל סגוריגן הן על הקרקע והן על מי התהום מפני זיהום. אי הנוחות היחידה של מערכת זו היא התלות שלה בקריאות תכופות עבור שואבי אבק, וזו הסיבה שעלות פעולתה גבוהה למדי.

מכשיר זה מורכב משני טנקים, הראשון שבהם מצויד בתחתית אטומה, והשני אינו מצויד, מכוסה בשכבה של תערובת אבן כתוש בחול מלמטה.

האם ידעת?הגאון הכלל לאונרדו דה וינצ'י אפילו המציא אסלת סומק ב-1516. אבל אפילו המלך הצרפתי לא הצליח להביא את הרעיון המהפכני לחיים, שכן באותה תקופה לא הייתה אספקת מים או מערכת ביוב כלל.

מי השפכים זורמים למיכל הראשון, שם שוקעים חומר אורגני מוצק, חלקיקי שומן עולים למעלה ובאמצע נמצאים מים מטוהרים חלקית.

שני הכרכים מחוברים זה לזה בצינור עם שיפוע קל לכיוון המיכל השני. דרכו זורמים המים, שכבר נעשו חלקית נקיים יותר, אל המאגר השני. והנה היא עוברת תערובת אבן כתוש בחול, וגם דרך האדמה, הוא מטוהר עוד יותר.
ברור כי בתא הראשון, שהוא בור, מצטברות בהדרגה המוני פסולת על מנת לסלק אותה יש צורך להיעזר בשירותי משאיות ביוב.

אבל מומלץ לצייד מיכל שני רק כאשר יש לפחות מטר מרחק מקרקעיתו, מלא בתערובת של אבן כתוש וחול, למי התהום. יתר על כן, תערובת אבן כתוש זו צריכה להשתנות כל חמש שנים.

הוא מורכב ממיכל המחולק למספר חלקים המחוברים זה לזה בצינורות משופעים מעט. ככלל, טנק כזה מיוצר במפעל.

המיכל הראשון משמש ליישוב פסולת נוזלית. ממנו זורמים מים מובהרים חלקית לתוך תא נוסף של המיכל. ושם, חיידקים אנאירוביים שמפרקים יסודות אורגניים הופכים את המים לטהורים עוד יותר, ולאחר מכן הם זורמים למאגר השלישי.
וממנו, דרך האדמה, מגיעים המים לשדות סינון שנוצרו במיוחד מתערובת אבן כתוש בחול, שם הם מטוהרים עד 80% ומוזרמים לתעלות או מכלים מיוחדים. שיטה זו לטיפול בפסולת נוזלית מומלצת רק כאשר יש שטח אדמה גדול.

אחרי הכל, רק משדות הסינון עד הבית או מקור מי השתייה המרחק צריך להיות לפחות 30 מ' בנוסף, אתרי הסינון עצמם תופסים הרבה מקום, למרות שהם מתחת לאדמה. בנוסף, מי התהום צריכים במקרה זה לעלות לא יותר מ-3 מ'.

סוג זה של מכשיר ניקוי שונה בכך שניתן להשתמש בו חלקות קרקעשבו מפלס מי התהום גבוה. זהו מיכל המורכב מארבעה חלקים המחוברים זה לזה בצינורות בעלי שיפוע קל.

במיכל הראשון שוקעים מי השפכים וזורמים לתא נוסף בצורת מים מטוהרים חלקית. שם המים מטוהרים עוד יותר באמצעות מיקרואורגניזמים אנאירוביים ובצורה מובהקת יותר, נשלחים לתא המפריד השלישי, ומשם לתא הרביעי.
ושם זה כבר מעובד חיידקים אירוביים. הם דורשים אספקה ​​קבועה אוויר צח, מגיעים לכאן באמצעות צינור שמוציאים לגובה של חצי מטר. הודות לטיפול בחיידקים אלו המים מגיעים לטוהר של עד 95% ודי מתאימים להשקיית צמחים, שטיפת מכוניות ושאר צורכי בית.

שיטה זו של טיפול בשפכים מבוקשת ביותר בבתים כפריים עם אנשים המתגוררים שם באופן קבוע, שכן חיידקים זקוקים לאספקה ​​רציפה של פסולת נוזלית, שבלעדיה הם מתים. ולמרות שניתן להוסיף בקלות חיידקים למערכת דרך האסלה, יעברו כשבועיים עד שיחזרו במלואם את פעילותם.

התקנה זו, באמצעות חשמל, משפרת משמעותית את הטיפול בשפכים. הוא עושה זאת על ידי כפיית אוויר אטמוספרי, שעבורו משמשים משאבה חשמלית ומפיץ אוויר.

סוג זה של מכשיר ניקוי יכול להיות מורכב ממיכל אחד המחולק לשלושה תאים, ושל שלושה שוניםטנקים המחוברים זה לזה באמצעות צינורות משופעים.

שפכים מטוהרים ראשוניים מהתא הראשון מוזגים לתוך מיכל האוורור, שהוא החלק השני. יש בוצה אירובית, בתוספת צמחים ומיקרואורגניזמים. הם אלה שדורשים אספקה ​​מאולצת של אוויר צח.

לאחר מכן, הנוזל המטוהר יותר יחד עם הבוצה נשפך למיכל שלישי, שבו לאחר השקיעה הוא עובר ניקוי טוב יותר, והבוצה שנמצאת במשקעים מוחזרת למיכל האוורור באמצעות משאבה.
אוויר כפוי משמש כזרז יעיל לתהליך, וכתוצאה מכך מים מטוהרים הרבה יותר מהר ויעילה.

ולמרות שהמתקן צורך מעט חשמל, הוא מצריך בכל זאת רשת חשמל, וזה בחלקו החיסרון שלה. הפעלת מערכת זו מחייבת גם מגורים רצופים של אחד מבני הבית בבית.

כיצד להתקין מערכת ביוב במו ידיך

עם תכנית איכותית של מערכת הביוב העתידית ועם נוכחות של כולם חומרים נחוציםאתה יכול להמשיך ישירות לבנייה השלבית שלו.

ישנם שלושה שלבים, הכוללים:

• התקנת מערכת ביוב פנימית;
• הנחת צינורות מחוץ לבית;
• בניית מתקני טיפול.

וידאו: ביוב ביתי

ניתוב צינור ומעלה

חיווט פנימי כולל צינורות הממוקמים אופקית המחברים בין אביזרי אינסטלציה לצינור הניצב אנכית, שהוא המעלה. והוא מתחבר לקו הראשי המוביל את הביוב החוצה.

באופן אידיאלי, רצוי לשלב התקנת מערכת ביוב עם בניית בית, אבל אפשר בהחלט להרכיב את החיווט הממוקם בפנים בבית שכבר בנוי, במיוחד אם הוא קטן.

במקרה זה, יש להקפיד על הדרישות הבאות:

1. מאז שפכים מ אביזרי אינסטלציהנפלטים על ידי כוח הכבידה, יש להניח את הצינורות שעוברים מהם לעלייה בשיפוע מסוים.
2. ציוד סניטרי חייב להיות מופרד מצינורות על ידי אטמי מים בצורת סיפונים, שהם צינור מעוקל עם מים כל הזמן בתוכו, אשר אינו מאפשר לריחות לחדור מהביוב לתוך המקום.
3. הצינור המחבר את האסלה לעלייה לא יעלה על 1 מ'.
4. מערכת הביוב הפנים-ביתית דורשת אוורור, שעבורו יוצאת העלייה החוצה בהגבהה קלה מעל הגג.

חָשׁוּב!האסלה חייבת להיות מחוברת לחיווט האופקי בחלקה הנמוך ביותר ברצפה.

ניתוב צינורות

אם צינורות מונחים בבית שכבר בנוי, אז יש שלוש דרכים להניח אותם:

• בעזרת גרידה נעשות תעלות בקירות, שבהן מסתתרים צינורות;
• להניח אותם על הרצפה;
• קבוע לקירות באמצעות מלחציים.

הצנרת מורכבת, החל מהעלייה וכלה בצנרת. הדבר העיקרי בעת הנחת צינורות אופקיים הוא לקבוע את זווית הנטייה הנדרשת.

ככל שהצינור גדול יותר, זווית צריכה להיות קטנה יותר. לדוגמה, עם קוטר צינור של 50 מ"מ, קצה אחד של קטע המטר שלו צריך להיות גבוה ב-30 מ"מ מהשני, ובקוטר של 200 מ"מ, גובה זה הוא רק 7 מ"מ.

וידאו: ניתוב צינורות ביוב במבט ראשון נראה שככל ששיפוע הצינור גדול יותר, כך הניקוז יזרום דרכו בצורה טובה יותר. עם זאת, במציאות, שיפוע מוגזם גורם למים להתגלגל במורד הצינור מהר מדי, והחלקים הקשים יותר של השפכים אינם יכולים לעמוד בקצב שלהם ונשמרים בצנרת.

התקנה והרכבה של הגבהה

התקנת מערכת ביוב פנימית מתחילה בהתקנת קולט פנים-ביתי בצורת עלייה. בחלקו התחתון המחוברת הגבהה לצינור העובר דרך היסוד ומוביל את השפכים החוצה, ובחלקו העליון הוא עטור אוורור העולה מעל הגג.

חָשׁוּב! האופציה הטובה ביותר, כאשר יש רק הגבהה אחת לכל הבית.

התקנה והתקנה של הגבהה מבוצעות ברצף הבא:

1. על הקיר, שבו יעבור העלייה העתידית, אתה צריך לצייר את הציר שלו בעיפרון. אם תרצה, נוצרת שקע בקיר, הרוחב והעומק עולים מעט על קוטר צינור העלייה. בעת הצמדת הצינור חיצונית לקיר, משתמשים במהדקים וסוגריים. יש להתקין את המחברים מתחת לשקעים המחברים את הצינורות המרחק בין המחברים לא יעלה על 4 מ'.
2. לאחר מכן יש צורך להרכיב מראש את הגבהה ולחבר אותה לקיר כדי לבדוק אם כל הממדים נשמרו כהלכה, תוך התחשבות באביזרים לחיבור החלק האופקי של המערכת. גם מיקומי ההתקנה של רכיבי ההידוק, אם מסופקים, נקבעים התקנה חיצונית riser על הקיר. יש לקחת בחשבון שלא ניתן להתקין את הצינור קרוב לקיר הרווח ביניהם חייב להיות לפחות 3 ס"מ.
3. לאחר ביטול כל השגיאות בהתקנה של צינורות, הגבהה מורכבת באמצעות אטמים ומאובטחת עם מלחציים, אם מסופק הידוק חיצוני.
4. לאחר מכן, אתה צריך לחבר את הגבהה לצינור שמוביל את מי השפכים החוצה ואת הקצה העליון של הגבהה ניתן לחבר לצינור פסולת העולה מעל הגג.

וידאו: טיפים להתקנת מגבי ביוב

צינורות מאווררים המשמשים לאוורור מערכות ביוב מתחברים מערכת פנימיתעם הסביבה החיצונית, עוזר:

• להוציא גזים מזיקים ומסריחים הנוצרים במערכת הביוב לאטמוספירה;
• לשמור על הלחץ הנדרש בתוך המערכת.

עם כל התועלת שלהם, צינורות אוורור אינם נחוצים כלל בכל מבני הבית ללא יוצא מן הכלל. בבית כפרי קטן בן קומה אחת, שבו נפח השפכים קטן, אפשר בהחלט להסתדר בלי המכשיר הזה. אבל בבתים גדולים, עם שתי קומות או יותר, עם מספר לא מבוטל של תושבים, מכשירי מאווררים בהחלט נחוצים.

הם עובדים על העיקרון של יניקת אוויר אטמוספרי למערכת הביוב כאשר האוויר בתוכה נדיר. בכך הם נעזרים בשסתומי ואקום, שפשוט מכניסים פנימה אוויר אטמוספריכאשר הלחץ שלו במערכת יורד, אך מונעים מהגזים המצטברים במערכת לברוח החוצה.
התקן צינורות ניקוז עם שסתומי ואקוםעל גגות הבניין, שם הם בדרך כלל מתנשאים לגובה של 20 ס"מ מעל הגג. לפעמים מותקן אוורור זה חללים בעליית הגגמבנים.

יציאת הביוב היא מערכת צינורות הנמצאת מתחת ליסוד הבית ומשמשת כהמשך לעלייה. זהו חוליית ביניים בין הקולט הפנימי לחלק החיצוני של מערכת הביוב.

הנקודה הקשה ביותר בבנייתו היא היציאה החוצה מתחת לקרן או דרך התשתית לחיבור לצנרת החיצונית.

ציוד היציאה דורש צינורות בקוטר זהה לזה של הגבהה, כמו גם עיקולים המעבירים את הצינור האנכי למצב אופקי, בו הוא נשפך דרך הקרן החוצה.

רשת הביוב החיצונית מתחילה מהשקע היוצא מהקרן והולכת למכשיר הטיפול, שם הוא מעביר פסולת נוזלית מהבית.

כדי להתקין מדור ביוב חוץ-ביתי, עליך להקפיד על הכללים הבאים:

• הצינור החיצוני חייב להיות ממוקם בעומק כזה שאינו קופא בחורף;
• אם לא ניתן לחפור תעלה עמוקה, הצינור חייב להיות מבודד;
• כל עשרה מטרים על קטעים ישרים של הצינור ובתורו יש צורך להתקין בארות בדיקה.

מלבד חפירת תעלה לעומק נטול כפור, הנחת הצינור אינה דורשת מאמץ רב:

1. ראשית מכינים את התעלה המורכבת מהעומק והשיפוע הנדרשים לכיוון מכשיר הניקוי.
2. על הקרקעית שלו יוצקים שכבה של 10 סנטימטר של תערובת של חול וחימר.
3. על שכבה זו מניחים צינור.
4. הפער בינו לבין קירות התעלה מתמלא גם בתערובת זו.
5. התעלה מלאה באדמה שנחפרה בעבר.
6. הנוף שנפגע מפעולות אלו נמצא בשיקום.

קדמונים בורות שופכיןללא תחתית משמשים כעת פחות ופחות. במקום זאת, נעשה שימוש בהתקני אחסון וניקוי. הראשון שבהם מייצג מיכל גדול, אטום הרמטית, וכתוצאה מכך תוכנו אינו בא במגע עם האדמה שמסביב.

סרטון: בחירת בור ספיגה לבית פרטי

רכיב זה של ביוב פרברי משמש בצורה הטובה ביותר באזורים עם רמות מי תהום גבוהות, כמו גם בבתים כפריים ודאצ'ות שאליהם מבקרים לעתים רחוקות ועל ידי מספר קטן של אנשים.

אם הבית הכפרי גדול, מצויד בסוגים רבים של אינסטלציה ומאוכלס כל הזמן על ידי מספר רב של תושבים, אז יש צורך להתקין בור ספיגה עם טיהור קרקעניקוז או עם אוורור מאולץ.

התקן

סוג האגירה של מערכת הביוב עובד בצורה פשוטה מאוד: פסולת נוזלית זורמת למאגר ומצטברת בו מבלי לבוא במגע עם הקרקע שמסביב. לאחר מילוי המיכל במלואו בשפכים, יש צורך לפנות לשירותיהם של שואבי אבק כדי להסיר אותו.

הן מיכלי פלסטיק גדולים מתוצרת המפעל והן אלו המיוצרים באופן עצמאי מלבנים, בטון, טבעות בטון או חביות ברזל מרותכות יחד משמשים כמיכלי אחסון.
סוגים שונים של בורות ספיגה מורכבים יותר. הם מורכבים ממספר קטעים, בראשון שבהם משקעים יסודות פסולת מוצקים, העוברים טיפול אנאירובי על ידי מיקרואורגניזמים, ומים מטוהרים חלקית זורמים אל הקטע הבא, שם הם מטוהרים באמצעות בדרכים שונותסִנוּן.

הבחירה בבור ספיגה כזה או אחר נקבעת לפי מפלס מי התהום במקום, גודל האתר עצמו וכן הבית, מספר התושבים הקבועים בו וצנרת האינסטלציה בה הם משתמשים.

בְּנִיָה

לבנייה מיכל אחסוןכדלקמן:

1. לחפור בור.
2. התקן בו בסיס בטון.
3. בנה סביבו קיר לבנים, המספק חור לצינור הביוב בחלקו העליון. על גבי כיסוי הבטון צריך להיות חור נוסף לצינור הביוב, שאמור להיות סגור היטב בכל שאר הזמן.
4. במקום לבנים, אתה יכול להשתמש בטבעות בטון או מתכת מרותכת.

וידאו: בניית בור ספיגה לבניית סוגים שונים של בורות ספיגה, טבעות בטון, מיכלי מתכת, יורוקובים ומיכלי פלסטיק אחרים משמשים.

הם מורכבים בצורה שונה, אבל ההתקנה שלהם דומה במידה רבה:

1. ראשית אתה צריך לחפור בור, אשר צריך להיות כחצי מטר גדול באורך ורוחב מהמיכל המותקן בו.
2. לאחר מכן יש ליישר את תחתית הבור ולכסות אותו בשכבת חול של 2 סנטימטר.
3. לבטון ו מיכלי פלסטיקנדרש בטון של הבסיס.
4. לאחר מכן, אתה צריך להתקין את הטנק.
5. המיכל המותקן חייב להיות מחובר לצינורות, שדרך אחד מהם מסופק ביוב, ומהשני יוצאים מים מטוהרים.
6. לאחר מכן, במידת הצורך, ניתן להוסיף אלמנטים לטיהור מים באמצעות אדמה.
7. יש להתקין גם פתחים.
8. ולבסוף, אתה צריך למלא את המיכל באדמה שהוסרה בעבר.

אפשרויות חלופיות

אם מישהו לא רוצה או עדיין לא מסוגל להתקין אצלם בית כפריאו מערכת ביוב בדאצ'ה, יש לו הזדמנות לעשות בלי זה באמצעות ארונות יבשים. הם מייצגים מכשירים עצמאיים, שאינם דורשים חיבור למערכת הביוב.

נכון לעכשיו, ישנם סוגים רבים של שירותים כאלה, אך הפופולריים ביותר ביניהם הם:

כבול, כפי שקל להבין מהשם, משתמשים בכבול מיוחד עם ביו-פעילים לקומפוסטציה של פסולת. בנוזל, פתרונות מיוחדים משמשים כדי להאיץ את העיבוד של פסולת. אתה יכול להמליץ ​​על מאמר זה לחברים שלך!