קידוח מתכת

כאשר קודח חור במתכת עם מקדחה ידנית, המקדחה בדרך כלל נתקעת. זה יעזור לתקן את הפגם הזה פקק עץ, מרוקן מראש לתוך החור.

קידוח חור ביריעת מתכת דקה לא יהיה קשה. הרבה עבודה אם הוא מהודק במשנה יחד עם גוש עץ. הכי לא נוח לקדוח דק יריעות מתכת. מדי פעם מנסים לפרוץ ולפצוע את הקודח.

חתוך לעצמך "אתה" מפלדה עם ידית נוחה. מהדקים את חומר העבודה עם מהדקים למשטח העליון של ה"את".

כל מי שניסה יודע שמקדח בקוטר גדול "ישבור" את החור והוא יהיה לא אחיד. מניחים חתיכת גומי או סמרטוט מקופל בכמה שכבות מתחת למקדחה ומתחילים לעבוד. החור יהיה ישר.

כדי לחתוך חורים עיוורים בחלק, אתה יכול להשתמש בחתיכה של קובץ עגול מהודק לתוך הצ'אק של מקדחה חשמלית. כדי למנוע נזק קיר אחוריחלקים, קצה העבודה של קטע הקובץ צריך להיות מעוגל מעט על גלגל אמרי.

קידוח חור רדיאלי במוט או צינור מתכת קשה מאוד. במיוחד אם אתה מנסה לעשות את זה עם מקדחה ידנית. כך תוכלו להקל על המשימה: לקדוח חור בקוטר המתאים בגוש עץ, להכניס לשם צינור ולקדוח ברוגע, ללא חשש שהמקדחה תחליק.

אם חור עיוור (לא דרך) פנימה חלקי מתכתיוצקים פרפין, ואז החוטים שנחתכו עליו יהיו נקיים.

קידוח עץ

קידוח חור גדול בלוח בבית הוא משימה קשה מאוד, מכיוון שלא ניתן להדק את השוק של מקדחה גדולה בצ'אק של מקדחה ידנית. ניתן ליצור חור בקוטר של 15 עד 40 מ"מ באמצעות מכשיר פשוט המורכב ממוט מתכת וחתיכת להב מסור בגודל הנדרש. קצוות החיתוך שלו מושחזים בזווית של 45 מעלות, מוכנסים לתוך חריץ אורכי שנעשה קודם לכן במוט, ומולחמים או קבועים עם טריז, המונע לתוך החריץ.

אדם מנוסה לעולם לא יתחיל לקדוח יומן עגול, לפני תיקון מאובטח. הוא יודע שבלי לנקוט באמצעי זהירות, סביר להניח שהוא לא יוכל לקדוח את החור בדיוק בשביל המיועד, וחוץ מזה, הוא עלול לאבד את המקדחה.

מניחים קפיץ באורך 1.5-2 ס"מ בין הידית ל"רץ" של מקדחה ידנית לעץ, וגם בתנועות פתאומיות של ה"רץ", אצבע שבטעות מסתיימת בינו לבין הידית לא תיצבט.

בעת קידוח חור בקוטר גדול (20-30 מ"מ) בעץ, ייתכן שאין התרגיל הנדרשאו הטבות. במקרה זה, תחילה לקדוח חור בקוטר קטן יותר, ולאחר מכן להכניס מכונת כביסה שטוחה מפלדה (רצוי חדשה) לתוך הצ'אק הרוטור ולעבור שוב דרך החור. שיטה זו ישימה גם עבור חורים נגד שקיעה.

אם ב חלקי עץאם אתה צריך לקדוח הרבה חורים בזווית ישרה, אז קח קוביית עץ קשה וקדח בה חור ייחוס בדיוק רב. ואז השתמש במנצח הזה בעבודה שלך ככה. הקובייה המונחת על המקדחה תשמש גם כמגבלת עומק קידוח.

כובע קפסולה מלימונדה או בירה הוא תחליף די טוב למקדחה, כשצריך לקדוח מחטי מצפן במחזיק עץ, תפחית את הסיכון לשבירתו כשיש חור בקוטר של כ-20 מ"מ ב חומר סיבי או טיח. נקב את התקע, הנח אותו על הבריח, אבטח אותו בשני אגוזי נעילה וקדחה.

קשה לעשות חור בדיקט למינציה זה יתפצל. לִיטוֹל צינור פלדהבקוטר הרצוי, משחזים את קצה החיתוך פנימה עם קובץ עגול וחותכים עליו שיניים עם קובץ משולש. בתוך הצינור הכניסו גליל עץ עם מסמר ללא ראש. במהלך הפעולה, קצה הציפורן הבולט 1-2 מ"מ משמש כמדריך.

כדי למנוע מהם להסתובב בעת קידוח חלקים קטנים עשויים מחומר גיליון, אנו ממליצים להניח מתחתיהם נייר זכוכית.

אם תחבר מקדחה בקוטר 0.8-1.1 מ"מ, תקדח חורים בקוטר קטן בעץ, טקסטוליט ופלסטיק.

ישנם לא מעט מכשירים לחיתוך חורים בקוטר גדול חומר גיליון- פלסטיק, דיקט, סיבית וכו'. אתה יכול להשתמש בעיצוב: סוגר מכופף מרצועת פלדה בעובי 2-3 מ"מ, קצותיה טחונים, וקודחים חור במרכז, ולאחר מכן שמים את התושבת על בורג עם מנוסר מראש רֹאשׁ. להפעלה, המכשיר מהודק בצ'אק של מקדחה חשמלית.

אתה יכול לחתוך חור גדול בחומר גיליון בצורה פשוטה: מהדקים מסמר בסגחה (הוא ישמש כציר) ובחתיכה של מקדחה (זה ישמש כחותך). את העיגול חותכים על ידי סיבוב הגיליון סביב צירו.

עיגול בכל קוטר מדיקט ניתן לחתוך בצורה מדויקת, מדויקת ומהירה באמצעות פס עץ ושתי מסמרים מחודדים הננעצים ברצועה.

ניתן להשתמש בביט המחדד (נמכר בנפרד) בהצלחה לקימום חורים בעץ ובפלסטיק. הוא קבוע בצ'אק של מקדחה חשמלית ושולי החור מעובדים.

קולפן תפוחי אדמה בידיו של אומן הוא כלי כמעט מוכן לעיבוד חורים עגולים בדיקט. אתה רק צריך לחדד את קצה החיתוך שלו.

בעת קידוח קרש או דיקט, הסר את הקוצים בו-זמנית, שעבורם אתה מחבר כמה טבעות לבד עבה על המקדחה.

קידוח בטון

קל ומהיר יותר לקדוח בטון במקדח קרביד, מושחז בצורה א-סימטרית. עם זאת, אנו עדיין ממליצים לסמן ולהתחיל חורים עם מקדחה עם השחזה רגילה.

כשקודחים חור בתקרה, פירורי בטון וגבס עפים לכל הכיוונים, נכנסים לעיניים ולקולר. צור משפך מחוט קפיץ ועטוף אותו סביבו סרט פלסטיקולשים אותו על המקדחה.

אם תקדח לתוך קיר בטון או לבנים עשוי פח משחת נעליים, האבק יתאסף בו במקום לעוף לחדר.

אם אין לך מקדחה של Pobedit לקידוח בטון, אתה יכול להחליף אותו באגרוף מסט "חלום תושב חדש". מוכנס לתוך צ'אק מקדחה, זה לוקח בטון היטב.

בעת קידוח חור בבטון או לבנים, המקדחה תחזיק מעמד זמן רב יותר אם הוא יורטב מעת לעת במים. נוח להשתמש בבקבוק פלסטיק אלסטי כמאגר מים.

בעת קידוח חורים בקיר, קשה מאוד להחזיק את המקדח במצב אופקי לחלוטין. צרף אליה
יש למרוח פלס קטן או בקבוקון ולהחליף אותו בסרט חשמלי על המארז, והעניין יהיה מאוד פשוט.

אם אתה צריך לקדוח חור עובר בקיר, אבל המקדחה לא מספיק ארוכה, מה עליך לעשות? נסו לבצע פעולה זו בשני שלבים: בצד אחד ובצד השני של הקיר. לאחר קדיחת חור בנקודה המיועדת, הנח בו מגנט. לאחר מכן השתמש במצפן כדי לאתר את נקודת הקידוח בצד הנגדי של הקיר. מחט המצפן לא תטעה.

קידוח מתכת עם מקדחה הוא קצת יותר קשה מעץ, לבנים או בטון. יש גם כמה מוזרויות.

מטעמי נוחות, שילבנו עצות מעשיות על סוג זה של עבודה להוראות שלב אחר שלב.

1. תזדקק לכלים הבאים: מקדחה, מקדחה, נוזל קירור (רצוי שמן מכונה, אבל אתה יכול גם להשתמש במים), אגרוף, פטיש, משקפי בטיחות.
2. בעת קידוח מתכת על משטח אופקי, הנח אותה מתחת למוצר בלוק עץולתקן את זה כמיטב יכולתנו. כאשר עובדים במצב אנכי, קיבוע קשיח חשוב ביותר, שכן הקידוח חייב להיות מאונך לחלוטין.
3. אנחנו עושים סימונים, ואז משתמשים באגרוף מרכזי ופטיש כדי לסמן את מרכז החור העתידי.
4. יוצקים נוזל קירור לתוך מיכל קטן.
5. שמנו משקפי בטיחות.
6. בואו נתחיל לקדוח. אל תפעיל לחץ חזק על המקדחה, כי הוא עובד טוב יותר במהירויות נמוכות. אם המקדחה חזקה, אזי שיטת ההפעלה לטווח קצר מתאימה עד שהכלי יספיק להגיע למהירות מרבית.
7. אל תשכח לקרר את המקדחה לעתים קרובות ככל האפשר .
8. כאשר הקידוח מתרחש לא במאונך, אלא בזווית, יש סבירות גבוהה שהמקדחה ייתקע. אם זה קורה, הכנס את המתג למצב הפוך. כך תמנעו מפציעה ולא תשברו את המקדחה.
9. אם הכל נעשה נכון, אז אפילו פנימה תנאי החייםבאמצעות מקדחה בעוצמה נמוכה ניתן לקדוח חור במתכת בעובי של עד 5 מ"מ כולל ובקוטר של עד 10-12 מ"מ. אה יותר משימות מורכבותנספר לך למטה.

עבודת קידוח מתכת

האם ניתן לקדוח במתכת עם מקדחה בטון?

זה אפשרי, אבל זה במקרה של צורך קיצוני עבור חורים רדודים עם קוטר קטן. לא רווחי.

עדיף להשתמש במקדחי מתכת סטנדרטיים בדרגת פלדה R6M5 או משופרים - R6M5K5.

האות K בסימון מציינת שמדובר בסגסוגת בתוספת קובלט. בשוק ניתן למצוא מקדחה בשם "קובלט". אנחנו לא ערבים לכל היצרנים, נציין רק כי ביקורות על יישום מעשיברוב המכריע של המקרים - חיובי.

איך לקדוח עם מקדחה מדרגה במתכת?

מקדחי צעד הם אוניברסליים - רק אחד יכול לעשות חורים בקטרים ​​שונים (מ-2 עד 40 מ"מ). הם היעילים ביותר כאשר עובדים עם מתכת דקה, כאשר אתה צריך לקבל קצה מסודר. הם מקובעים טוב יותר במחסנית, קל יותר לחדד אותם, ולכן מתי פעולה נכונההם מחזיקים מעמד זמן רב יותר, אבל גם עולים יותר מהרגיל. עקרונות העבודה איתם זהים, אבל קל יותר לקדוח חורים בקוטר גדול מאשר במקדחי טוויסט קונבנציונליים.

האם ניתן לקדוח מתכת עם מקדחה של Pobedit?

עקרון הפעולה של מקדחות מתכת הוא לחתוך, ובאמצעות הלחמת פובדיטה, לכתוש חומרים. לבנים, בטון ואבן מתאימים יותר לכך. לכן, כפי שהוזכר לעיל, כמובן, אתה יכול לקדוח מתכת, אבל זה יהפוך במהירות לבלתי שמישה וההלחמה המנצחת תיהרס.

מהפכות

מהו קוטר החור הגדול יותר? ככל שהמהירות צריכה להיות נמוכה יותר. ככל שהעומק גדול יותר? לכן, אתה צריך בהדרגה להפחית את הלחץ על המקדחה. עם קוטר מקדחה של עד 5 מ"מ, המומנט לא צריך להיות גבוה מ-1200-1500 סל"ד. בהתאם לכך, קוטר של 10 מ"מ - לא יותר מ-700 סל"ד, 15 מ"מ - 400 סל"ד.

איך לקדוח חורים במתכת בקוטר גדול?

בְּדֶרֶך כְּלַל, רוֹבמקדחות לשימוש ביתי בעוצמה של 500 עד 800W, המאפשרת לקדוח חורים בקוטר של עד 10-12 מ"מ. במתכת בעובי של עד 2 מ"מ, באמצעות מקדחי מדרגה ניתן ליצור חורים עד 40 מ"מ. עם עובי של 3 מ"מ, כתרים דו מתכתיים מתאימים יותר.

כתר דו מתכתי

כאשר קודחים חורים עמוקים עם כל כלי, ייתכן שלעתים תזדקק למגנט כדי להסיר את השבבים.

תהליך קידוח מתכת

יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לאמצעי זהירות בטיחותיים, הקפידו להגן על העיניים מפני שבבים, ואם יש עיוות וחסימה, כבו מיד את המקדחה ושנו את המומנט לתנועה הפוכה.

במצבים בהם אין חשמל או בהם רעש הכלי הפועל עלול להפריע לאחרים ( לִקְרוֹא: ?)– פתרון אידיאליבעת קידוח מתכת יהיה מקדחה מכנית ידנית, מה שנקרא פלטה. מהירות ולחץ נמוכים, ללא התחממות יתר, בדיוק מה שאתה צריך. כמובן, יש גם חסרונות - זמן רב ועייפות קלה. בדרך ה"מיושן" הפשוטה הזו, ניתן לקדוח חורים בקוטר של עד 10 מ"מ.

אנו מקווים שהטיפים שלנו יהיו שימושיים עבורך.

מידע נוסף בסרטון זה.

בענף התיקונים, היכולת לקדוח נכון היא אחד היסודות. בנוסף לכללים הכלליים, חשוב לקחת בחשבון את כל הניואנסים בעבודה עם חומר ספציפי: בטון, אריחים, מתכת וכו'. כל הנושאים הקשורים לקידוח יכוסו במאמר זה.

כפי שכבר ציינו, קידוח הוא הפעילות הנפוצה ביותר עבור שיפוצניק, ולכן חשוב ללמוד מיד כמה כללים בסיסיים הקשורים לפעילות זו.

• שימוש בכלים מתאימים. ישנם מקדחים רבים, שכל אחד מהם מיועד לסוג מסוים של חומר. לכן, אין לנסות לקדוח בטון במקדח עץ ולהיפך. חשוב גם לשקול את התנאים שבהם הכלי ישמש. לדוגמה, לא ניתן להשתמש במקדחות תעשייתיות לתיקוני פנים (זה פשוט לא בטוח). חשוב גם לקחת בחשבון עמידות ללחות: לעבודה בחוץ תזדקק לכלי בדרגה IP34 אם האקלים באזור לח ו-IP32 אם אתה צריך לעבוד במזג אוויר טוב. IPX2/ ניתן לשימוש בתוך הבית
• סימון נכון. לפני תחילת עבודה כלשהי, חשוב לסמן בזהירות ובדייקנות את מקומות הקידוח באמצעות טוש. אפשר גם לשים סרט נייר מתחת לסמן כדי למנוע מהמקדחה להחליק על החומר.
• בחירת מהירות הקידוח הנדרשת. כאן הכל תלוי במידה שווה גם בחומר וגם בקוטר הלהב. אם אנחנו מדברים על מקדחות דקות מאוד (קוטר של פחות מ-3 מ"מ), אז אתה צריך לעבוד במהירויות נמוכות, פחות מארבע מאות לדקה. לתרגילים אחרים יש הכלל הבא: ככל שהמקדחה דקה יותר, כך מהירות הקידוח הנדרשת תהיה מהירה יותר.

כמו כן, חשוב לוודא שהידית מחוברת היטב לפיר של המקדחה הידנית. כמו כן אסור לתת למקדחה להטות.

דקויות של קידוח לחומרים שונים

כיצד לקדוח מתכת בצורה נכונה + (וידאו)

הדבר הראשון להתחיל איתו הוא בחירת מקדחות. הם נבדלים על ידי קצה חד שנועד לאפשר למקדחה להיכנס בקלות למתכת. מקדחי מתכת רגילים טובים למתכות לא קשות מדי כמו נחושת או אלומיניום, אבל עבור משהו קשה יותר (לדוגמה, נירוסטה) אתה צריך לקחת מוצרים העשויים מטיטניום קרביד או סגסוגת כרום-ונדיום.

אנחנו צריכים לדבר גם על מהירויות אופטימליות. טעות נפוצהמאסטרים מתחילים הוא גם להשתמש כמות גדולהסל"ד למעשה, למתכות קשות משתמשים במהירויות בינוניות: למשל פליז בעובי סנטימטר אחד יקודח בצורה מיטבית במהירות של 2000-2500 סל"ד.

יש עוד כמה נקודות שצריך לכסות. כָּך:

• אם צריך לקדוח פלטת ברזל דקה, יש לאבטח אותה בין שתי חתיכות עץ. זה נעשה כדי שגיליון המתכת לא ייקרע.
• צריך להשתמש מדי פעם שמן סיכה, מתן קירור של המקדחה והקל על תהליך הקידוח.
• אם אתה צריך לעשות חור בצינור, זה חייב להיות מהודק היטב. כדי למנוע את רידוד הצינור על ידי המקדחה, יש להניח בתוכו חתיכת עץ קשה.

אם אנו מודרכים על ידי אלה כללים פשוטים, אז אפילו מתחיל יוכל לבצע קידוח באיכות גבוהה.

איך לקדוח קירות בטון + (וידאו)

בחיי היומיום, אתה צריך לקדוח בקירות לרוב, כי בלי זה אי אפשר לתלות מדף, ארון או להתקין כרכוב. כמובן שעדיף להשתמש במקדח פטיש או במקדח פגיעה למטרה זו. כלים אלה חזקים מספיק כדי להתמודד עם חומרים קשים כמו בטון או לבנים. עם זאת, אם עובי הדופן אינו עולה על 10-12 ס"מ, אז אתה יכול להסתדר עם מקדחה רגילה. אבל אתה לא צריך לקחת סיכונים אם יש לך רק כלי עבודה נמוך ברשותך - אם הוא בא במגע עם בטון, הוא פשוט יכול להישבר. אם המקדחה נבחרה נכון, הטיפים הבאים יהיו שימושיים:

אמנם מקדחה קיר בטוןשימוש במקדחה אפשרי בדרך כלל, אך עדיין עליך לעשות זאת בזהירות. אחרת, הנזק יכול להיות די חמור. עדיף להשתמש בכלים מיוחדים בשביל זה.

איך לעבוד עם אריחים באמצעות מקדחה + (וידאו)

לעתים קרובות אנשים שאין להם ניסיון רב בתחום התיקונים חוששים לקדוח בחומר כל כך שביר כמו אריחים. עם זאת, זה יכול להפוך להכרח דחוף, כי אתה צריך משהו לצרף ארונות ומדפים שונים במטבח, בחדר האמבטיה או בשירותים. אבוי, מבחינות רבות מצב האריח לאחר הקידוח נקבע לא על ידי המאסטר שנוטל את המקדחה, אלא על ידי מי שהניח את האריח. רצף מוכשר מניח את האריחים כך שלא יווצרו חללים בין האריחים לקיר. במקרה זה, קידוח זהיר לא יפגע באריח בשום צורה. אם יש "כיסי אוויר" בין הקיר לאריח, אז סביר להניח שהאריח יסדק.

כדי לקדוח נכון דרך האריחים, צריך לקחת מקדחה, מסקינטייפ או מקדחה פטיש (או מקדחה חזקה עם מקדחים לבטון). בשלב הבא תצטרך לבצע את השלבים הבאים:

1. מיקום הקידוח מסומן בחתיכה מסקינטייפוסמן. הקלטת כאן כדי למנוע מהמסמר להחליק על פני האריח.
2. הקידוח מתבצע בניצב לחלוטין לחומר. מספר הסיבובים צריך לעלות בהדרגה: מהמינימום האפשרי ל-150-200 סיבובים לדקה. כך תוכלו למנוע נזק הן לחומר והן לכלי.
3. חשוב לוודא שהמקדחה לא תתחמם יתר על המידה. אם מתחיל לצאת עשן, יש לקרר את המקדחה מיד.

לאחר יצירת החורים, אתה יכול להכניס לתוכם דיבלים. זה נעשה עם פטיש.

קידוח ברזל יצוק - איך לעשות את זה נכון + (וידאו)

ברזל יצוק הוא חומר די קשה, ולכן הקידוח שלו מאוד מאוד קשה. מִלְבַד, מוצרי ברזל יצוקשבירים, לכן חשוב לא לפורר אותם. כמו חומרים אחרים, לברזל יצוק יש דקויות משלו בכל הנוגע לקידוח.

• אין למהר. זה כנראה כלל חשוב ביותרכאשר עובדים עם ברזל יצוק. הכל חייב להיעשות לאט, בזהירות ובתשומת לב יתרה.
• המקדחה חייבת להיות עשויה מסגסוגת קשיחה ועמידה מאוד, בנוסף יש להשחיז אותה בצורה מושלמת. כדי למנוע מברזל יצוק להתפורר, אתה צריך לקחת מקדחות עם זווית של 114-119 מעלות.
• זה לא מקובל שהמקדחה תתחמם יתר על המידה. לפעמים הם לא שמים לב לעובדה שהמכשיר מחומם יתר על המידה. וזה יכול להוביל לעבודה באיכות ירודה או אפילו להתמוטטות.

כיצד לקדוח בזהירות דרך עץ + (וידאו)

עץ הוא אחד החומרים ה"קלים" ביותר בעבודה עם מקדחה. עם זאת, גם כאן יש כמה דקויות.

• מהירות הקידוח תלויה ישירות בסוג העץ. סוגי עץ רופפים ולא קשים מדי יתאימו גם למכשיר בעל הספק נמוך. כמובן שגם הקוטר הצפוי של החור משחק תפקיד – ככל שהוא גדול יותר, יש צורך במקדחה חזקה יותר.
• על מנת ליצור חורים גדולים, עליך להשתמש במקדחי ליבה מיוחדים. הקוטר שלהם יכול לעלות על 120 מ"מ. באשר לעומק, בממוצע כתרים מתאימים לחומרים בעובי של עד 20-22 מ"מ, אך ישנם גם דגמים מיוחדים שיכולים להתמודד עם עובי של יותר מ-60 מ"מ.
• אם אתה צריך לעשות חור עיוור ולא חור דרך, אז מקדחי Forstner, הזמינים בקטרים ​​של 1 עד 5 ס"מ, הם מושלמים עבור זה.

אנחנו צריכים לדבר גם על קידוח עץ. למרות שנוח לתקן אותו להמשך קידוח, העובי הגדול של החומר יוצר קשיים מסוימים. קידוח עץ להמשך הידוק בחורי הדיבל. עבור קורה סטנדרטית בעובי 18 ס"מ, עדיף לקחת מקדחה בקוטר של 25 מ"מ ואורך של 36 ס"מ תצטרך לקדוח לאט, במהירויות נמוכות. מבחינת הספק, מקדחה של 1300-1500 W היא מושלמת. אם הקורה אינה ארוכה מאוד, אז שני חורים בכל צד יספיקו. אם אורך הקורה עבור הדיבלים ארוך מספיק, אז יהיה צורך לעשות חור נוסף במרכז. לאחר יצירת החורים, ניתן לתקוע את הדיבלים לתוכם באמצעות פטיש או פטיש קטן.

באיזו מהירות כדאי לקדוח?

אחד מ פרמטרים חשוביםכאשר הקידוח הוא מספר הסיבובים לדקה. המהירות בה אתה צריך לקדוח תלויה בסוג החומר ובסוג המקדחה. לֶאֱכוֹל כלל כללי: ככל שהחומר קשה יותר והמפרק עבה יותר, מספר הסיבובים לדקה צריך להיות נמוך יותר. באשר למספרים הספציפיים, ניתן לראות אותם בטבלה למטה.

שולחן זה מיועד למקדחי טוויסט קונבנציונליים. לאפשרויות ספציפיות (מקדח פרוסטנר וכו') מהירויות קידוח חומרים שוניםשונה מעט מאלו שלמעלה.

איך לקדוח חור ישר + (וידאו)

בעיה נפוצה למדי היא שהמקדחה מחליקה מהסימן והחור נעשה בכיוון הלא נכון. במקום הנכון. סרט נייר המודבק לחלק העליון של העץ יכול לעזור להילחם בזה. כמו כן, לפעמים מתעוררים קשיים דומים אם צריך לעבוד עם מקדחה עבה מדי. אז אתה צריך קודם כל לעשות שקע בחומר עם מקדחה דקה יותר, ולאחר מכן לקדוח, מונח על הסימן שעשית.

חשוב לשים לב לאיכות ההשחזה. אם הקצוות אינם חדים מספיק או מושחזים בצורה לא אחידה, עלולות להתרחש בעיות עם דיוק הקידוח.

כיצד לקדוח חור מאונך ואנכי

למרות שלפעמים יש צורך לקדוח בזווית, נהוג לעשות חורים אנכיים (כלומר בניצב לפני השטח). על מנת שהקידוח יתבצע אך ורק בזווית של 90 מעלות, יש צורך להשתמש במדריכים מיוחדים. הם יאפשרו לך לקדוח בניצב מבלי לסטות לשום כיוון.

המדריכים הפשוטים ביותר מאפשרים לך לעשות רק חורים אנכיים, אבל יש עוד עיצובים מורכביםמאפשר קידוח בזוויות מסוימות.

קידוח הוא אחת הפעולות השכיחות ביותר המבוצעות על ידי אומנים לבית. וכל מאסטר נתקל בבעיות בעת הקידוח, במיוחד אם העבודה עדינה. ועבודה עדינה מתרחשת לרוב: למקדחה חסר חצי מילימטר - דלת הרהיטים מוטה או וו מגבת פשוט בחדר האמבטיה עקום, ואי אפשר לקדוח מחדש: זה עתה הונחו האריחים. חסד ו"אלון" אינם תואמים, אז אתה צריך לדעת איך לקדוח נכון עם מקדחה.

כיצד לבחור מקדחה

בְּטִיחוּת

מבחינת בטיחות חשמלית, כלי עבודה חשמליים הזמינים מסחרית שייכים לסוג II: בידוד עבודה כפול, שימוש ללא הארקה נוספת מותר, כלומר. ניתן לחבר מקדחה כזו לשקע רגיל ולא אירופי באמצעות מתאם. ב"בזארי הברזל" ניתן למצוא כלים מסוג I ("תעשייתי"), עם מסוף הארקה על מארז מתכת. מסוכן להשתמש בו בחיי היומיום, והצ'אק שלו משמש לרוב למקדחה עם שוק חרוטי (Morse taper), שאינו מתאים לקידוח השפעה סיבובית. לכן, אל תקנו מקדחה כזו, גם אם היא חזקה וזולה.

Class I מצוין על לוחית השם של המקדחה, ואם אין ייעוד, הגוף הוא פלסטיק חלקי או מלא, והכבל עם תקע יורו הוא כלי Class II. Class III - כלי חשמלי עם מתח הפעלה של עד 42 V (מתח נמוך) ניתן לזהות על ידי ייעוד המחלקה על לוחית השם ועל ידי תקע מיוחד עם מגעים צולבים שטוחים. זה מתאים לשימוש ביתי, אבל לא נוח: אתה צריך שנאי חזק.

להגנה מפני חפצים זרים ולחות, כלים וציוד חשמלי מסומנים באותיות IP (Ingress Protection) עם שני מספרים אחריהן: הראשון - מחפצים זרים, השני - מלחות. אם ההגנה עבור כל עמדה היא אפס, האות X ממוקמת במקום המספר המתאים לפיכך, ניתן להשתמש במקדחה IP32 בחוץ במזג אוויר טוב. IPХ2 - רק בפנים, IP34 - בחוץ בערפל ובגשם מטפטף, ו-IP68 יכול לעבוד במהלך הסאום בסהרה ומתחת למים.

חָשׁוּב: הספרה הראשונה 2 פירושה שהמכשיר עמיד באצבעות; לְדוּגמָה, שקע ביתיבעל דרגת הגנה IP22. אבל זה בשום אופן לא אומר שאם אתה תופס צ'אק מקדחה עם אותה דרגת הגנה עם היד שלך בזמן העבודה, הוא יפסיק מעצמו. תקן ה-IP אינו הוכחה מטופשת.

מַחסָנִית

הצ'אק הרגיל בעל שלוש הלסתות מדויק וטוב בקידוח סיבובי. בעת שימוש במקדחה סיבובית, הוא משתחרר במהירות, והצ'אק עצמו מאבד את הדיוק ועלול להיכשל לחלוטין: מרוץ ההברגה של מנגנון הפיקה מתפוצץ. לעבודה על חומרים קשים ושבירים, הצ'אק בעל שלוש הלסתות מתאים לשימוש מזדמן או עם גוף עובד יהלום במצב סיבוב בלבד.

בצ'אק לשחרור מהיר (תוכל לזהות אותו לפי צווארון הפלסטיק הגלי שלו), המקדחה מהודקת על ידי קולט. צ'אק כזה מחזיק את המקדחה בצורה טובה יותר במהלך קידוח סיבובי, אך הוא פחות מדויק ומועיל לעבודה עדינה. מקדחות עוצמתיות מצוידות בשני שרוול צ'אק קולט- הידוק והתרופפות מתבצעים על ידי טבעות שונות.

מחסנית ה-SDS (Steck-Dreh-Sitzt, גרמנית "מוכנס-סיבוב-יושב" או מערכת ישירה מיוחדת, מערכת ישירה מיוחדת, אנגלית) הומצאה על ידי בוש. SDS אידיאלי לעבודות בנייה: מערכת החריצים המעוצבים, ראה איור, מקבעת באופן מאובטח את אלמנט העבודה על פי העיקרון של פאזל סיני; החלפת המקדחה נעשית בשתי תנועות קלות בלבד.

למרבה הצער, SDS אינו מתאים לעיבוד מתכת ונגרות: דיוק הריכוז של המקדחה אינו מספיק. אין הגיון במתאם של צ'אק עם שלוש לסתות ל-SDS: הוא ישתחרר מרטט, בדיוק כמו מקדחה רגילה. לכן, מקדחה SDS אינה תואמת את התאמת כלי העבודה הרגילים.

פֶּתֶק: ישנם שלושה סוגים של התאמה SDS: SDS+, SDS Top ו-SDS Max. SDS Top משמש לעתים רחוקות, כאפשרות ביניים ובדרך כלל לא מוצלחת; SDS+ מיועד לכלים ביד אחת במשקל של עד 5 ק"ג; SDS Max - לדו-ידיים כבדות.

כוח ומהירות

כאשר קונים מקדחה סיבובית לעבודה כללית, אינך צריך לחסוך בכוח. יש צורך במאגר כוח כדי ליצור את המומנט הדרוש במהירויות נמוכות. מאפיינים חיצונייםמנוע חשמלי לקומוטטור עם עירור רציף המשמש במקדחים קרוב לאידיאלי, אבל המנוע בעל הספק נמוך במהירויות נמוכות מתחמם יתר על המידה מהזרם הגבוה. כמו כן, רצוי לרכוש, אם לא כלול, ידית החלקה קדמית.

המהירות המרבית של המקדחה היא גם חשובה. כלי היהלום ממש "נאכל" לנגד עינינו במהירות סיבוב של פחות מ-1600-1700 סל"ד; מהירות הפעולה הרגילה שלו היא מ-2500 סל"ד. כלי קרביד דורשים לפחות 1500 סל"ד. אם נתקלתם במקדחה ב-600-1200 סל"ד, זהו כלי מיוחד לעבודה מטרה כלליתלא מתאים.

עֲבוּר עבודה מדויקתעבור מתכת, מקדחה פשוטה, בעלת הספק נמוך עם רק סיבוב הוא הטוב ביותר - 120-200 W. מעמד שהופך את המקדחה למשטח שולחן יהיה שימושי מאוד. מכונת קידוח. ואם אתה גם מתפצל עבור פָּטֵיפוֹןלמיטה, אז ניתן יהיה לכרסם חלקים קטנים עם בור שיניים.

רשת או סוללה?

מקדחה אלחוטית שיפוצניק ביתינדרש בשני מקרים:

• אם אתה עובד מהצד, זו ההכנסה הנוספת הקבועה פחות או יותר שלך.
• אם יש לכם קוטג' או מוסך לא מחושמל.

בכל מקרה, מקדחה מקצועית יקרה עם סוללת ליתיום וזמן טעינה של 10-20 דקות לא סביר שתחזיר את עצמה. זוהי אופציה לאנשי מקצוע העובדים במשמרות מלאות יום אחר יום. סוללה אלקליין רגילה, הנטענת תוך 4-8 שעות, תתאים לך. במקרים קיצוניים, אתה יכול "לשאוב אותו" לחור או שניים תוך חצי שעה.

תקציר הסעיף

ניתן לצמצם את כל האמור לעיל להמלצות הבאות:

1. קָבוּעַ עבודות בנייה, כולל מבני מתכת - אתה צריך מקדחה פטיש ו תרגיל אימפקטב-350 W ומעלה.
2. עבודות בית מזדמנות – מקדחה סיבובית מ-250 W.
3. לקידוח מדויק - מקדחה דיוק נוספת לקידוח סיבובי ב-120-150 W; רצוי עם מסגרת.

תרגילים

הסוגים הבאים של מקדחים נמצאים בשימוש הנפוץ ביותר:

• ספירלה - עשויה מפלדת כלי, מצופה סגסוגת קשה, עם תוספת קרביד וקרביד מוצק. משמש לכל סוגי העבודה על כל חומר.
• ניתן להשתמש במקדחי ספאד לקידוח עץ, MDF ופלסטיק. מאפשר לך לקדוח חורים בקוטר גדול. הם עשויים במקשה אחת או בצורה של סט של שוק עם חריץ ומספר תוספות בקטרים ​​שונים. סט זה זול יותר מסט של ניבים מוצקים, אך פחות מדויק.
• סיבי כתר (כתרים) משמשים לחפירת חורים בחומרים שבירים קשים - אבן, בטון וקידוח חורים רחבים בלוח סיבית וסיבים. זמין עם או בלי מקדחה טוויסט מרוכזת. האחרונים זולים יותר, אך מתאימים רק לאבן ודורשים כישורי עבודה חזקים.
• מקדחה עגול (מקדחה מרכזית, מקדח בלרינה) משמשת לקדוח חורים בקוטר גדול בחומרים דקים, עמידים אך שבירים עם משטח קדמי דקורטיבי, כגון אריחים או מלוטשים. אבן דקורטיבית. ניתן לשנות את קוטר הקידוח של המקדחה העגולה בצורה חלקה. קידוח אימפקט סיבובי עם מקדחה עגול אינו מקובל.
• מקדחי יהלום הם צינורות דקים העשויים מסגסוגת מיוחדת המצופה ביהלום. ניתן להשתמש בהם לקידוח זכוכית, אבן דקורטיבית מלוטשת ואריחי קרמיקה מזוגגים. כבישים דורשים טיפול זהיר והקפדה מדויקת על טכנולוגיית הקידוח.

חידוד מקדחה

חידוד מקדחה

השחזה עצמית של מקדחים מקובלת עבור מקדחות פיתול ונוצות. את הראשונים משחיזים בקובץ יהלום - הם עשויים מפלדת כלי. סטים זולים יכולים להתבצע מפלדת פחמן רגילה; ניתן ליישר את הנוצות שלהם עם קובץ רגיל.

מקדחי ספירלה מושחזים בגלגל אמרי (קרביד - יהלום) באמצעות מכשיר - טריז בזווית של 180 מעלות מינוס חצי מזווית ההשחזה. אז, עם זווית חידוד של 120 מעלות, זווית טריז נחוצה ב-30 מעלות. בהיפוטנוזה (הצד האלכסוני) של הטריז, נוצר חור חלול או עיוור אורכי, שבו המקדחה מסובבת בצורה חלקה בעת ההשחזה. השחזה הטובה ביותר מתקבלת באמצעות גלגל אמרי עדין ("קטיפה") ידני, ראה איור. לְהַלָן.

עֲבוּר חומרים שוניםנָחוּץ זוויות שונות חידוד מקדחהא. מתכת קודחת לרוב עם מקדחים עם זווית השחזה של 116 מעלות, בטון ואבן - 90 מעלות, עץ - 60-90 מעלות. זוויות מדויקותושיטות להשחזה מקדחות סוגים שוניםעבור חומרים שונים ניתן למצוא במדריכי עזר לעיבוד חומרים.

לגבי סגסוגות קשות

סגסוגות קרביד למקדחות עשויות על בסיס תרכובות בורון, טונגסטן או זירקוניום. הזולים שבהם מבוססים על בורון, אבל מקדחה כזו תיקח בטון בקושי רב ויתבלה במהירות. מקדחות כאלה מסומנות "על ידי אבן". מקדחים איתם חומרים דקורטיבייםאתה לא יכול - הקצוות של החור ישתבבו. תרכובות טונגסטן וזירקוניום נבדלות בעיקר בעמידותן: תרכובות זירקוניום מחזיקות מעמד זמן רב יותר. הם עולים יותר בהתאם.

מה ואיך לקדוח

בכל פעם שמבצעים קידוח, יש לסמן את מיקומי החורים. עבור מתכת זה נעשה עם אגרוף, ולזכוכית, קרמיקה ואבן - או עם אגרוף יהלום מיוחד, או עם חצי גלגלת פובדיט מחיתך זכוכית ישן, מהודק לתוך מחזיק ביתי. סימון (ליתר דיוק, שריטה בסיבוב) סימני חורים בחומרים קשים שבירים חייב להיעשות באופן ידני. כעת נעבור ישירות לטכנולוגיית קידוח.

פלדה, פליז, ברונזה, דוראלומין מאסיבי

קידוח מתכת בצמיגות רגילה מתבצע במהירויות קידוח בינוניות, 400-1000 סל"ד בהתאם לקוטר החור: 400 סיבובים - בקוטר קידוח מרבי של 13 מ"מ למקדחה קונבנציונלית; 1000 - בקוטר של 3 מ"מ. עבור קטרים ​​קטנים יותר, המהירות מופחתת שוב לאותן 400 סל"ד עבור 1 מ"מ.

אנחנו מתכוונים למהירות מרבית בסרק. במהלך תהליך הקידוח, הווסת עצמו יצמצם אותם בהתאם להזנת הכלים, כלומר. לפי כמה אתה נשען עליו. בחירת ההזנה בעת קידוח ידני לפי משקל דורשת מיומנות מסוימת: אם ההזנה נמוכה מדי, יווצרו פירורים, החור יגיע לקירות לא אחידים. ומאותם פירורים המקדחה תתחמם יתר על המידה ותהפוך לקהה במהרה.

אם ההזנה מוגזמת, ייווצרו שבבי ניקוז כביכול - עבים, מתפתלים בספירלה. התוצאה זהה. כדי לפתח את מיומנות ההאכלה מהר יותר, אתה צריך לקדוח אפילו חורים קטנים בשתי הידיים, עם ידית מכסה. הצ'יפס צריך להיות דק ושביר. עבור פלדות 42 ו-44 (פלדות מבניות רגילות), מקובלים שבבים בעלי צבע כחלחל כחלחל.

ברונזה וסוגים מסוימים של duralumin דורשים תשומת לב מיוחדת: הם אינם מייצרים שבבי סומק כלל, ו- duralumin מאבד בחדות את כוחו כאשר מחומם מעל 160 מעלות. מותר לפקח על ברונזה בהכתמתה: מראהו אינו רצוי. יש לקרר את ה-duralum עם שמן מכונות נוזלי: אם הוא רותח, צריך ללחוץ עליו קלות.

אתה יכול להגדיר את מהירות הסרק על ידי לחיצה על הרגולטור. אם המקדחה ב-2800 סל"ד, והווסת נותן 14 קליקים מקצה לקצה, אז לחיצה אחת היא 200 סל"ד. מאפיין ההתאמה של הרגולטור אינו תמיד ליניארי, ולכן עליך לעקוב בקפידה אחר תהליך הקידוח ולאחר מכן לבצע את התיקון הדרוש: דע באילו לחיצות של הכלי הספציפי הזה אתה צריך לקדוח חומר נתון.

פֶּתֶק: בעת קידוח פלדה ופליז, אין צורך בשימון, זה רק ימנע היווצרות שבבים תקינים.

גיליון מתכת

עבור אותם חומרים, אך חומרי יריעה, כדי שקידוח לא יוביל לכיפוף של היריעות, ניתן להמליץ ​​על שתי שיטות:

1. כאשר קודחים מהמיטה, תנו יותר סיבובים, עד 1500-2000, ו"נקבו" במהירות את הסדין, שאמור לשכב על כרית עץ. כדי למנוע מהסדין להסתובב ולפצוע אותך, יש לאבטח אותו באמצעות מסמרים הננעצים בכרית בקצוותיה, או ללחוץ לשולחן באמצעות מהדק; טוב יותר - שניים.
2. כאשר קודחים לפי משקל, ברגע שאתה מרגיש התנגדות מוגברת להזנה (זה אומר שהמקדחה עומדת לצאת), אתה צריך לקדוח את החור בצד השני, ללחוץ על ה"פצעונים" פנימה עם אגרוף מרכזי.

אֲבָל דרך רדיקליתכדי להשיג חור רחב ביריעת מתכת דקה עם מקדחה קונבנציונלית - תחילה קדחו חור בקוטר השווה לעובי היריעה, ואז בשלב אחד או שלושה הרחיבו אותו לקוטר החור הדרוש מינוס עובי כפול של המתכת, וקדוח נקי. כל חור שלאחר מכן צריך להיות רחב יותר מהקודם בעובי כפול מהמתכת. הקוטר המרבי המותר הוא 5-6 עובי מתכת. כלומר, ביריעת 2 מ"מ ניתן לקדוח חור בקוטר 13 מ"מ, והוא יהיה עגול, ולא כמו משולש עם פינות מוחלקות מאוד.

אֲלוּמִינְיוּם

האלומיניום הוא מתכת רכה, צמיגה מאוד ומתיך: נקודת ההיתוך שלה היא רק 660 מעלות. בגלל זה, בעת הקידוח, הוא עלול להימס על קצה החיתוך, החור יתפשט, הקצוות שלו יתנפחו והמקדחה תנשך. לכן, בעת קידוח אלומיניום, המהירות צריכה להיות פחותה פי אחד וחצי מאשר למתכות אחרות, לקרר את המקדחה עם שמן מכונות נוזלי, אמולסיה או מים, ולהאכיל את הכלי לאט לאט, ללא הפרעות.

הקדח לאלומיניום חייב להיות חד, מושחז במפעל או מושחז במכונה מיוחדת. מקדחים מושחזים ביד אינם מתאימים לאלומיניום.

נירוסטה

פלדת אל חלד נקדח באותו אופן כמו פלדה מבנית, אך עם מקדח קרביד מוצק מושחז למתכת. מקדחות כאלה הן שבירות מאוד, ולכן יש להזין את הכלי בקלות וללא עיוות קל. עדיף לקדוח עם מקדחה דיוק נמוכה במעמד.

עץ, MDF ופלסטיק

עץ תעשייתי נקדח עם מקדחה פיתול או מקדחת נוצות, מושחזים כך שייראה כמו עץ. עצים צפופים (אלון, אשור, אגוז) ניתן לקדוח עם קצה ליבה ומקדחה מרוכזת. סיבובי מקדחה הם 400-600 עבור מקדחה פיתול ו-200-500 עבור נוצות וכתרים.

הִתעַמְלוּת חלונות פלסטיק, MDF, אריחי פלסטיקועץ מלוטש מיוצרים או עם מקדחת עץ מיוחדת (עם השחזה מעוצבת וחרוט הברגה מרוכז) או עם מקדחי נוצות מוצקות. במקרה האחרון, חור מרכוז של 3-5 מ"מ הוא קדח מראש; ניתן לקדוח עם מקדחה רגילה. המחזורים זהים לאלו של עץ תעשייתי; ההזנה קלה, ללא לחץ.

בטון ובטון מזוין

קידוח בטון מתבצע באמצעות מקדחות מיוחדות לבטון עם הלחמה או לינר סופר קשיח, בשיטת אימפקט סיבובית במהירות בינונית או 2/3 מהמהירות המרבית של המקדחה. האפשרות הטובה ביותר– תרגיל SDS. אם קודחים בטון מזוין, אז המקדחה הפוגעת בחיזוק מובילה לרוב לנזק שלו: הקצה הקשיח נשבר. לכן, לפני קידוח בטון מזוין, כדאי מאוד לקבוע את מיקום החיזוק באמצעות גלאי חיזוק; מכשיר זה עובד על העיקרון של גלאי מתכות.

קידוח חורים בקירות עבור קופסאות שקעים נעשה עם כתר אבן (עבור קירות לבנים) או בטון, עם אותם אמצעי זהירות במקרה של בטון מזוין. אם החור נקדח עם כתר ללא מקדחה למרכז, אז הוא מוחל בחוזקה, ללא עיוות, על הקיר, לחוץ, ובלחץ חד ומהיר, הפעל את המקדחה.

יש כלי מיוחד וטכנולוגיה לקידוח דרך של קירות, אבל זה נושא.

קרמיקה ואבן

איך לקדוח אריחים זה, בלי הגזמה, מדע שלם. החומר הוא דקורטיבי שיבוץ של קצוות החור אינו מקובל. הם קודחים לתוך אריחים שכבר מונחים, כך שגם פיצוח אינו מקובל. המקדחה יכולה להחליק בקלות על משטח חלק, וזה שוב לא מקובל. קידוח - רק בסיבוב.

קידוח אריחי קרמיקה מתבצע באופן הבא:

• חור בקוטר גדול יותר מעובי רשת המקדחה למרוכז מחורר באופן ידני בעזרת אגרוף מרכזי יהלום או קרביד; הקוטר שלו הוא 2.5-3 מ"מ. בעת קידוח חור בקוטר גדול, קוטר מקדחת המרוכז צריך להיות שווה לקוטר מוט המרכז של מקדחת המצפן.
• חור מרכוז נקדח באמצעות מקדחה בטון. בעת קידוח חורים לדיבלים עד 6 מ"מ, ניתן מיד לקדוח נקי.
• באמצעות מקדחת גמר בטון קודחים לבסוף את החור.

אריחי פורצלן קדחו באותו אופן כמו אריחי קרמיקה. מהירות הקידוח היא מקסימלית, למעט קידוח עם מקדחה עגולה; הגשה - קלה, מינימלית. רצוי לספק קירור רציף אזור עבודהמַיִם. אתה לא יכול לקרר את האריחים עם שמן - כאשר מחומם, זה יכול להרוס את המשטח הדקורטיבי.

קידוח קרמיקה במקדחה עגולה מצריך טיפול מיוחד וידיים יציבות: חוסר יישור אינו מקובל, והמקדחה אינה מאוזנת. אפילו עובדים מנוסים צריכים לקדוח עם cetrobur בשתי הידיים, תוך הנחת הידית הקדמית על המקדחה. המהפכות גבוהות יותר, אך לא יותר מ-900, כי עם גדולים, מקדחה לא מאוזנת תשבור את החור ותקרע את הקצוות שלו.

וידאו: איך לקדוח אריחים

אבן מוצקה וזכוכית

יש לקדוח זכוכית, גרניט ואבן קשה אחרת (גרעינית) עם תכלילי קוורץ עם מקדח יהלום. זוהי עבודה עבור אס וירטואוז של קידוח. מקדחה בעלת עוצמה נמוכה מוגדרת למהירות מירבית, נוסתה, מיושרת אופקית ואנכית לפי העין, מופעלת מיד "מלאה" והכניסה לאט וחלקה את המקדחה לתוך החומר. לחץ ועיוות אינם מקובלים.

אם ניתן להניח את היצירה המעובדת על שולחן, אז ניתן לקדוח זכוכית ואבן מהמיטה בשיטה המצרית העתיקה: צינור נחושתעם חול קוורץ (לא קונכיות ים):

1. רולר בגובה 1-1.5 ס"מ עשוי מפלסטלינה או שפכטל מסביב לאתר הקידוח.
2. אבקה דקה מוזגת לתוך החור שנוצר. חול קוורץולהרטיב אותו לעיסה נוזלית.
3. צינור נחושת שטוח עם דופן דקה מוכנס לתוך צ'אק המקדחה.
4. המקדחה מוגדרת למהירות מינימלית.
5. מקדחים עם סדרה של ניקורים קצרים וקלים עם הלחץ הקל ביותר. חול אוכל נחושת, וקצות גרגיריו, בעלי החוזק הגדול ביותר, מכרסמים את החומר.

פֶּתֶק: לא תקבל את הקוטר המדויק, אבל תקבל כתם מט סביב החור.

וידאו: דוגמאות לקידוח זכוכית בבית

חורים בצינורות

אם ניתן להניח חתיכת צינור במרכז או להדק אותו בסגן, אז עדיף לקדוח עם מקדחה מדויקת מהמיטה. אם אתה צריך לקדוח לפי משקל, אז לאחר ניקוב יש להרחיב את הסימן לקוטר העולה על עובי גשר המקדחה. עבור מתכת, זה יכול להיעשות עם מקדחה קרביד, לסובב אותו עם האצבעות בלחץ קל; על PVC - עם קצה אולר.

ואז קצה המקדחה הראשית מוכנס לתוך החור כשהמקדחה כבויה, הכלי מפולס ומנוסה, כמו בעת קידוח אריחים, לוחצים קלות ומפעילים את המקדחה, ומגדילים בהדרגה את המהירות. אם קוטר החור הוא יותר מ-1/5 מקוטר הצינור, תחילה יש לקדוח חור מרוכז בקוטר של 2-4 מ"מ. באופן כללי, עם מיומנות מסוימת, קידוח חורים בצינורות אינו עבודה קשה. רק צריך להיזהר: כשקודחים תוך כדי תלייה, המקדחה, אם היא ניתזת, עלולה לפגוע בקיר או ברהיט.

חורים מרובעים

האם ניתן לקדוח חורים מרובעים? כן, אתה יכול, אם אתה משתמש במקדחה בצורה של מה שנקרא משולש רנו - הדמות הפשוטה ביותר, כפי שאומרים מתמטיקאים, ברוחב קבוע. מקדחות רנו מגיעות עם מסגרת קיבוע; הוא מחובר למקדחה עם מוט ומהדק. פינות החור יהיו מעוגלות, אך השטח הלא מורגש של החור יהיה רק ​​2%.

קידוח מתכת היא אחת מפעולות עיבוד המתכת הנפוצות ביותר. חיבורים ניתנים להפרדה ולא ניתנים להפרדה - מסמרות, ברגים, ברגים, ניטים - דורשים חורים. כדי לקדוח מתכת, מספיק שיש מקדחה, מקדחה בקוטר המתאים ואגרוף מרכזי עם פטיש לסימון החור.

מבחר מקדחות

אם קודחים חורים במתכת עבור חוטים, אז לפי GOST 24705-81, עבור גדלי החוטים הנפוצים ביותר (עבור צעדים גדולים סטנדרטיים): M4, M5, M6, M8, M10 ו-M12 - קוטר המקדחות יהיה שווה ל-3.3, בהתאמה; 4.2; 5; 6.7; 8.4; 10.2 מ"מ. זה די מקובל אם קידוח חוטים מתבצע עם מקדחה שקוטרו שונה מעט (ב-0.1 מ"מ) מממדי GOST בכיוון זה או אחר.

בעת רכישת מקדחות, עליך לזכור כי מקדחות קונבנציונליות העשויות מפלדת כלי מהיר (לדוגמה, P6M5) מיועדות לקידוח מתכות שאינן בעלות קשיות גבוהה. כדי לקדוח דרך מתכת בעלת קשיות מוגברת, תזדקק למקדחי קרביד. מקדחות כאלה יכולות להיות עשויות לחלוטין מקרביד או בעלות קצה קרביד בלבד.

לפעמים לפני שמתחילים בקידוח לא ידוע מה קשיות המתכת שיש לקדוח. לכן, אם אתה רואה ברגע הראשון של הקידוח שהמקדחה לא חודרת למתכת, עליך להפסיק מיד את הקידוח, אחרת המקדחה תיפגע באופן בלתי הפיך, יתחמם יתר על המידה ויאבד קשיות. עדות לכך תהיה הופעת צבע כחול כהה עליו. לפני הקידוח במתכת שקשהותה אינה ידועה, ניתן להריץ דרכה קובץ. אם האחרון אינו משאיר סימנים על המתכת, אז החומר גדל קשיות.

איך לקדוח מתכת

מהירויות נמוכות ובינוניות אופטימליות לקידוח רוב המתכות - 500-1000 סל"ד. מהירויות גבוהות מחממות במהירות את המקדחה, מה שעלול לגרום לחישול וריכוך. בעת הקידוח, אל תלחץ חזק מדי על המקדחה, ההזנה צריכה להיות איטית וחלקה.

בעת קידוח מתכת ישנה חשיבות רבה לחדות המקדחה, והמקדחה נעשית משעממת מהר מאוד. קצב קהותו של המקדחה תלוי, במיוחד, במהירות, בכוח ההזנה, בקירור ובגורמים אחרים, אולם לא משנה כמה תנסה, אם אתה קודח סגסוגת שאינה אלומיניום, הזמן שלוקח למקדחה להפוך לא מספק נמדד בדקות.

לפני הקידוח, אתה צריך לסמן את החור על ידי הקשה עליו. כדי לעשות זאת, אתה צריך למקם את קצה האגרוף המרכזי (או הדיבל) במרכז הצפוי של החור ולהכות בו בפטיש. ניקוב הכרחי כדי למנוע מהמקדחה להחליק ברגע הראשון של הקידוח. אם סימן הליבה אינו גדול מספיק כדי להחזיק מקדחה בקוטר גדול, תחילה הרחב את החור עם מקדחה בקוטר קטן.

ליצור תנאים טובים יותרבעת הקידוח, רצוי לטבול את קצה המקדחה בשמן מכונות או להפיל אותו לאתר הליבה. שמן באזור הקידוח עוזר קירור טוב יותרמקדחת ומקלה על חיתוך מתכת. מקדחה המשמשת לקידוח באמצעות שמן הופכת פחות עמומה, דורשת פחות השחזה ומחזיקה מעמד זמן רב יותר. תחליב מיוחד, מי סבון ונפט משמשים גם כנוזל קירור. לדברי כמה בעלי מלאכה, חומר סיכה וקירור טוב הוא שׁוּמָן. לפני הקידוח טובלים מקדחה מסתובבת בחתיכת שומן חזיר, הנמסה במהלך הקידוח ובעלת אפקט סיכה וקירור. אבל עדיין התרופה הפשוטה והנוחה ביותר היא מי סבון. הוא לא מתלכלך, ובכל בית יש סבון. מספיק להפיל אותו פעם אחת בתחילת הקידוח ובמהלך התהליך. אתה יכול מעת לעת לטבול את המקדחה בתמיסת סבון.

כאשר עוברים קידוח עם הזנה גדולה, נוצר בור (ברור) ביציאה מהחור, אליו נצמד המקדחה עם חותכי הצד שלו. כתוצאה מכך עלולה להיווצר חסימה חדה של המקדחה ושבר שלו או שבר של החותכת, וגם ברגע זה המקדחה מקהה במיוחד. לעצירות כאלה יש גם השפעה שלילית על מצב המקדחה. כדי למנוע היווצרות של קוצים, אתה צריך לסיים קידוח חורים במתכת עם הזנה נמוכה. כמו כן, רצוי להניח גוש עץ מתחת לחלק הנקדח, המונע היווצרות של קוצים. יש ללחוץ את הבלוק וחומר העבודה בחוזקה זה כנגד זה. להשפעה רבה יותר, אתה יכול להניח לא גוש עץ, אלא צלחת מאותה מתכת קשה או פחות, אותה יש ללחוץ בחוזקה עד לנקודת היציאה של המקדחה.

לרוב יש צורך לקדוח פלדה, אך לעיתים קרובות יש צורך לקדוח מתכות אחרות בעלות מאפייני קידוח משלהן. אלומיניום, למשל, עוטף את המקדחה, מקשה עליו לחדור לעומק ומרחיב את החור שנוצר. אם אתה צריך לקדוח חור מדויק באלומיניום (לדוגמה, עבור חוט), עליך להשתמש בנוזל קירור ולעתים קרובות להסיר את המקדחה מהחור כדי לנקות אותו. מקדחי ברזל יצוק אפור רגילים בקלות יחסית ואינם דורשים נוזל קירור או סיכה. אבל קידוח בברזל יצוק יכול להביא הפתעות. ישנם ברזלים יצוקים אפורים בעלי חוזק גבוה שיש לקדוח במקדחה קרביד. ברזל יצוק לבן, שהמרכיב המבני העיקרי שלו הוא צמנטיט, הוא קשה מאוד ודורש מקדחה בעלת חוזק גבוה.

יש לקדוח חורים בקוטר גדול בשלבים. ראשית אתה צריך לקדוח את החלק עם מקדחה דקה, ואז לקדוח את החור לקוטר גדול יותר. לדוגמה, עדיף לקדוח חור בקוטר של 12 מ"מ בשניים או שלושה שלבים - ברצף עם מקדחות של 5, 10 ו-12 מ"מ.

יש להשחיז מקדחים משעממים מייד. עדיף לעשות זאת עם מכשיר השחזה, אבל אתה יכול להסתדר בלעדיו. במקרה זה, אתה צריך לשים לב לסימטריה של קצה המקדחה. אם הקצוות המושחזים אינם נפגשים בדיוק במרכז, החור שנקדח במקדחה כזו יהיה בעל קוטר גדול יותר, שכן קצה חיתוך אחד יהיה ארוך יותר מהשני. זווית קודקוד סטנדרטית (זווית בין קצוות חיתוך) הוא 118°. לקידוח אלומיניום, הזווית האופטימלית היא 130-140°, ברונזה רכה ונחושת אדומה 125-130°. עם זאת, את כל המתכות הללו ניתן לקדוח עם מקדחה זווית סטנדרטית. קרא עוד על חידוד מקדחה.

בעת הקידוח, עליך לשמור על המקדחה אנכית ביחס למשטח המתכת (אם אין צורך לקדוח חור משופע). כאשר עושים חורים פנימה סדינים דקיםדרישה זו אינה רלוונטית כמו עבור חלקים עבי דופן או חלולים. קידוח צינורות, למשל, מוביל לרוב לכך שחורי הכניסה והיציאה נעקרים זה ביחס לזה - ככל שקוטר הצינור גדול יותר, כך יותר. די קשה לשמור על הניצב של המקדחה לפי העין, אז אתה יכול להשתמש בגיגים או מדריכים קידוח תוצרת בית או קנוי המבטיחים את הניצב של המקדחה.

יש צורך גם מוליכים לקידוח שני או יוֹתֵרחורים בחלקים מתאימים. הדרך הטובה ביותרהבטחת התאמת החורים היא על ידי קידוחם יחד. בעת קידוח חורים למסמרות, קידוח המכלול הוא חובה. לאחר שקדחת את החור הראשון, אתה יכול להשתמש בו כדי להבריג את החלקים יחד כך שתוכל לקדוח את החורים הנותרים מבלי לדאוג שהחתיכות יזוזו זה ביחס לזה. אם קידוח חלקי ההזדווגות במכלול הוא בלתי אפשרי או לא נוח, אז יש להשתמש בג'יג או מדריך. כדאי לדעת שלא משנה עד כמה חורי ההזדווגות מסומנים ומפותלים, הם עדיין לא יתאימו באופן מוחלט, שכן כאשר קודחים אפילו חור עם ליבה, המקדחה יזוז מעט הצידה.

בעת שימוש בתוכן של אתר זה, עליך לשים קישורים פעילים לאתר זה, גלויים למשתמשים ולרובוטי חיפוש.