Se una casa viene costruita su terreni asciutti, è consigliabile che lo abbia seminterrato o sotterraneo altamente sfruttato.

Nel caso di fondazioni a nastro e piani interrati, tale soluzione è giustificata non solo strutturalmente, ma anche economicamente: i costi aggiuntivi associati in questo caso alla costruzione di un seminterrato o di un seminterrato sono 3-5 volte inferiori a quelli necessari per ottenere la stessa superficie utile in un ambiente interno appositamente costruito per questo scopo.

L'altezza del seminterrato è di 1,9-2,2 m. Ciò è sufficiente per ospitare locali di servizio e magazzini e, se necessario, installare un generatore di calore dell'appartamento (caldaia) utilizzando combustibile liquido o solido.

Muri del seminterrato

Le pareti del seminterrato sono solitamente combinate con fondazioni a strisce, ed il soffitto è con controsoffitto a basamento. Lo spessore delle pareti quando sono interrate per più di 1 m viene determinato tenendo conto della pressione laterale del terreno.

In terreni asciutti e non pesanti, le pareti del seminterrato sono realizzate in pietra, mattoni e cemento; in terreni pesanti e saturi di umidità, solo in cemento e cemento armato. Per aumentare la resistenza delle pareti in mattoni e blocchi di cemento, nei giunti orizzontali delle murature vengono poste delle reti di armatura, ogni 30-40 cm di altezza, e delle cinture in cemento armato, alla sommità e alla base delle pareti, lungo la loro perimetro.

Oltre alla stabilità, le pareti del seminterrato devono avere buone qualità di isolamento termico e impermeabilizzazione affidabile. Come è noto, il suolo ad una profondità di 1,5–2 m dalla superficie terrestre ha una temperatura pressoché costante di circa 5–10 °C. Con una protezione termica sufficientemente efficace delle pareti (ma non del pavimento), questa temperatura può rimanere nel seminterrato quasi per molto tempo tutto l'anno. Come materiali di protezione dal calore vengono utilizzati argilla espansa, lana minerale e plastica espansa. Esistono molti modi per installare la protezione termica per le pareti. I più efficaci sono quelli in cui lo strato isolante si trova all'esterno. Con questa soluzione le pareti del seminterrato non si congelano e, di norma, non si inumidiscono. Il miglior materiale per l'isolamento esterno è presente il polistirolo espanso. Paragonato a lana mineraleè 2-3 volte meno conduttivo termicamente e ha un assorbimento d'acqua 100 volte inferiore. La sua scarsa resistenza al fuoco e una certa tossicità non hanno importanza in questo caso.

Impermeabilizzazione del seminterrato

In tutti i casi viene eseguita l'impermeabilizzazione esterna delle pareti del seminterrato o del sottopavimento. Per i terreni poco umidi, quando le acque sotterranee si trovano al di sotto del piano interrato, è sufficiente un doppio rivestimento delle pareti con bitume caldo. Per terreni molto umidi è necessaria l'impermeabilizzazione adesiva utilizzando materiale di copertura o pellicola di polietilene. Inoltre, in questo caso, è anche auspicabile costruire un castello di argilla fatto di argilla grassa compattata. I lavori di impermeabilizzazione più difficili si verificano quando il piano interrato si trova al di sotto del livello della falda freatica. In questi casi è necessaria un'ulteriore impermeabilizzazione interrata mediante pannelli di polietilene saldati o tappetini in feltro multistrato con la posa di sottopavimenti senza giunzioni realizzati in cemento armato monolitico. Considerato che tale lavoro complesso dovranno inevitabilmente essere eseguiti in fosse allagate dall'acqua (il che non ne garantisce la qualità), bisognerebbe sforzarsi di garantire che i pavimenti dei locali sotterranei si trovino al di sopra del livello della falda freatica.

Ventilazione a pavimento

Ogni seminterrato deve avere una ventilazione che prevenga l'umidità e la favorisca migliore conservazione verdura, frutta e generi alimentari. Di solito a questo scopo si dispongono attorno al perimetro della base, fori di ventilazione o comunque finestre che vengono periodicamente aperte per ventilare i locali sotterranei la migliore soluzioneè la ventilazione attraverso appositi canali disposti in blocchi di evacuazione dei fumi che si estendono oltre piano mansardato o tetti. Maggiore è la sezione trasversale del condotto di scarico, meglio è. A muratura sezione minima 140x140 mm. Il flusso d'aria è solitamente assicurato da perdite nelle strutture di recinzione, ma possono essere installati anche canali speciali con presa d'aria sia dalla strada che da spazi chiusi (sotterraneo, vestibolo, tettoia, veranda). I condotti di alimentazione e di scarico si trovano sui lati opposti del seminterrato, il primo vicino al pavimento e il secondo vicino al soffitto.

Progettazione del sottopavimento

Piani interrati può avere una varietà di design. Su terreni asciutti, la preparazione dei pavimenti è solitamente costituita da pietrisco, ghiaia o mattoni rotti, posati con compattazione su terreno continentale (non toccato). Su terreni umidi, per evitare la risalita capillare dell'umidità, la preparazione viene effettuata su uno strato impermeabilizzante di argilla grassa o pietrisco impregnato di bitume. Inoltre, si consiglia di realizzare la base per i pavimenti (preparazione). calcestruzzo monolitico o cemento armato. In entrambi i casi, il rivestimento del pavimento è realizzato con qualsiasi materiale: malta cementizia-sabbia, cemento e piastrelle di ceramica, pavimentazioni in assi, ecc. Su terreni umidi, indipendentemente dal dispositivo di impermeabilizzazione, è da evitare la posa di un rivestimento dell'ultimo piano in materiali organici.

Soffitti del sottopavimento

È preferibile che il soffitto sopra il seminterrato sia realizzato in cemento armato, soprattutto nei casi in cui il terreno presenta un'elevata umidità e la ventilazione non garantisce un ricambio d'aria sufficiente. Se il seminterrato è in legno, travi portanti sopra il basamento dovrà essere lasciato aperto e l'isolamento posto sopra di esso.

Quando le acque sotterranee sono alte, per evitare difficoltà lavori di impermeabilizzazione, gli spazi interrati gestiti possono essere realizzati poco profondi, sotto forma di spazi interrati semi-passanti con un'altezza interna di 120-150 cm metropolitana uguale al piano interrato, chiuso con al di fuori basamento o raccoglitore (se fondazioni colonnari) e ha un soffitto seminterrato, tuttavia, a differenza dei piani interrati, ha un regime termico interno meno costante: il pavimento di un sotterraneo poco profondo, rispetto a un seminterrato, è più suscettibile alle escursioni termiche stagionali.

L'altezza di qualsiasi interrato situato sotto un piano interrato isolato dovrebbe consentire l'ispezione delle strutture che lo racchiudono, soprattutto nei casi in cui il piano interrato è disposto secondo travi in ​​legno. La distanza minima dal contrassegno di progettazione interrato al fondo delle strutture sporgenti è di 40 cm.

IN case rurali i pavimenti sono spesso disposti su tronchi posati su colonne di mattoni, che a loro volta poggiano direttamente sul terreno. In questo caso, sotto le assi del pavimento si forma un sottosuolo caldo con un'altezza di 150-250 mm. Ad altezze maggiori nel sottosuolo aumenta la perdita di calore, ad altezze inferiori la sua ventilazione peggiora. Dall'interno, lungo il perimetro delle pareti esterne, la base è isolata con scorie, argilla espansa e lana minerale. Va tenuto presente che una tale progettazione di pavimenti a terra con un sottosuolo caldo è controindicata per le dacie e le casette da giardino con funzionamento occasionale: senza riscaldamento dei locali residenziali in orario invernale il terreno sotto il pavimento può gelare e deformarsi insieme al pavimento, anche su terreni non sollevati.

Il pavimento in legno è soluzione classica nella costruzione e riparazione. Non moderno materiali compositi non sostituirà il calore di casa e la purezza ecologica del legno. Nonostante il fatto che il legno sia inferiore al cemento o ai compositi in termini di resistenza e affidabilità, la sua naturale attrattiva rimarrà popolare tra i costruttori per molto tempo. Installazione a pavimento in casa di legnoè stato elaborato per molte generazioni, quindi non dovrebbe causare particolari problemi anche agli artigiani non molto esperti.

Sistemare il pavimento edificio in legno possibile da varie tecnologie. Consideriamo la procedura di esecuzione del lavoro, i materiali, gli strumenti e le attrezzature utilizzate.

Schema del pavimento di una casa in legno su supporti a pilastri

La realizzazione di un solaio di questo tipo è consigliabile se non intendete inserire travi di sostegno o portanti nelle pareti della vostra casa per la realizzazione del solaio. In questo caso il pavimento sarà realizzato secondo uno schema libero “galleggiante” e non sarà collegato in alcun modo alle pareti esterne dell'edificio. Inoltre, questo design del pavimento viene utilizzato nella costruzione di pavimenti in edifici in legno su terreni ad alto livello acqua sporca.

Il pavimento di una casa in legno con questo design può essere diviso in due tipologie.

• Pavimento a plancia unica. Questo tipo di pavimento è il più semplice da realizzare e successivamente da utilizzare e riparare. Si consiglia di utilizzare questo disegno in piccole case nelle dacie costruite per uso stagionale.
• Doppio pavimento. Questo tipo di pavimento è realizzato negli edifici destinati residenza tutto l'anno. Quando si utilizza questa tecnologia, vengono realizzati due pavimenti: nero e finito, tra di loro viene posizionato un isolamento per evitare perdite di calore e penetrazione di umidità.

Tecnologia per la costruzione di pavimenti in case realizzate con materiali in legno su supporti

Passo 1. Scava il terreno nel sottopavimento. La fossa dovrà essere scavata ad una profondità superiore a mezzo metro dal livello inferiore del pavimento previsto. Posizionare un cuscino di pietrisco, ghiaia o privo di materia organica nella fossa scavata. sabbia di fiume. Si consiglia che il bordo superiore del cuscino si alzi dal livello del suolo nella zona vicino alla fondazione di circa 20 centimetri.

Passo 2. I pilastri di supporto del pavimento possono essere formati da mattoni rossi bruciati. Quindi, se prevedi di posare il pavimento su supporti alti 25 centimetri, allora fallo larghezza ottimale saranno 1,5 mattoni. Se l'altezza del supporto è superiore a 25 centimetri, il pilastro viene posizionato su due mattoni.

Esistono altre tecnologie per l'installazione dei supporti. Ad esempio, puoi posizionare monolitico pilastri di cemento. In questo caso, la soluzione cementizia viene versata in una cassaforma di legno prefabbricata, all'interno della quale è montata una struttura metallica di rinforzo.

La malta cementizia può essere versata anche in installazioni verticali e incassate letto di ghiaia segmenti tubi in cemento-amianto, all'interno del quale è posto anche un telaio di rinforzo.

In ogni caso, quando si sceglie una tecnologia per costruire pilastri di supporto, è necessario prestare attenzione al loro livello superiore uniforme. Il miglior dispositivo per il controllo - questo livella laser o livello. La distanza tra i pilastri di sostegno orizzontalmente e verticalmente è di circa un metro.

Passaggio 3. Su ciascun pilastro di sostegno viene steso uno strato di impermeabilizzazione. Il modo più semplice per farlo è utilizzare due strati combinati di fogli isolanti, ad esempio cartone catramato.

Passaggio 4.Sullo strato impermeabilizzante viene posizionata una piastra in legno di spessore 30 mm.

Passaggio 5.Sui pilastri di sostegno vengono posate le travi in ​​legno. Di solito sono costruiti con spesse travi di legno tagliate specie di conifere legno e trattato con un antisettico. I punti di connessione dei ritardi dovrebbero trovarsi sui pilastri di supporto. Durante la costruzione, controllare la posizione orizzontale della superficie superiore dei travetti. La posizione dei travetti può essere regolata mediante controcunei. A seconda della larghezza delle assi di legno utilizzate nella costruzione del pavimento, la distanza tra i tronchi adiacenti può variare nell'intervallo 60-80 cm.

Passaggio 6.Sui travetti posati viene posato il tavolato. Per creare un aspetto estetico, tavole di legnoÈ meglio posarlo parallelo alle direzioni della luce che cade dalle finestre della stanza. La prima tavola viene posata con una distanza dalla parete fino a 15 mm. Quindi questo spazio sarà coperto da un basamento, ma l'intercapedine garantirà il movimento dell'aria nello spazio sotterraneo.

Passaggio 7.Le tavole di legno massiccio vengono fissate ai travetti mediante chiodi. La lunghezza minima del chiodo di collegamento deve essere pari al doppio dello spessore della tavola. I chiodi vengono piantati ad angolo in modo che l'asse di rotazione del chiodo non coincida con il piano di interfaccia tra tavola e trave di supporto. L'angolo di inclinazione ottimale è di 30-45 gradi rispetto alla verticale. Le teste dei chiodi vengono completamente incassate nella tavola con colpi dal lato affilato del martello. Quindi, dopo il processo di stuccatura e verniciatura, le teste dei chiodi scompariranno dalla vista.

Inchiodiamo le assi ad angolo acuto

Passaggio 8.Una striscia dello zoccolo viene inchiodata sopra le assi lungo il perimetro delle pareti. Vicino a due pareti della stanza una di fronte all'altra viene installato uno zoccolo temporaneo, che viene fissato a un paio di centimetri dalle pareti. Le fessure forniranno ventilazione fino all'asciugatura finale della serie di assi, dopodiché verranno coperte con uno zoccolo permanente.

Si prega di notare che se una stanza con pavimento su pilastri-supporti in cemento o mattoni non viene riscaldata in inverno, i supporti potrebbero essere influenzati dalla geometria struttura in legno il pavimento sarà rotto. Uno strato di scorie può fornire un ulteriore isolamento termico al vano interrato, ma deve esserci uno spazio di almeno 5 centimetri tra il suo bordo superiore e il pavimento in legno per garantire la ventilazione.

Come costruire un pavimento ad assi singole in una casa in legno

Se, quando si costruiscono i muri in una casa in legno, si prevede la posa di travi di supporto, il modo più economico per costruire un pavimento sarebbe quello di posare un unico pavimento in assi. Di solito l'intervallo tra travi di sostegnoè almeno un metro.

1. I tronchi per la posa del pavimento sono montati sopra le travi di supporto. Per la loro costruzione vengono utilizzati travi in ​​legno con un lato di 50-60 millimetri. La distanza tra i travetti dipende dalla larghezza del pannello maschio-femmina utilizzato per la pavimentazione:
   - se si utilizza una tavola con uno spessore di 30 mm, la distanza tra i ritardi non deve essere superiore a mezzo metro;
   - se si utilizza una tavola maschio-femmina con uno spessore di 400 mm o più, la distanza ottimale tra i tronchi sarà di 50-60 centimetri.
2. Quando si posa la guaina dai tronchi, assicurarsi di controllare l'orizzontalità del livello superiore delle travi. Si consiglia di utilizzare laser o convenzionale livello dell'edificio, regolando l'altezza del tronco mediante controcunei battuti sotto di esso.
3. I tronchi vengono fissati alle travi portanti mediante chiodi lunghi o graffe da falegname.

1. Il tavolato di una struttura unica viene posato direttamente sui travetti. Per posare il pavimento finito in uno strato, viene utilizzata una tavola maschio-femmina. Il suo fissaggio è tradizionale: la tavola successiva viene inserita nella serratura della precedente, regolata battendo con un mazzuolo, e poi inchiodata al travetto con un lungo chiodo che entra nel corpo della tavola con una leggera pendenza. Le teste dei chiodi sono incassate nel corpo della tavola. Se si prevede di posizionare un unico strato di finitura sul pavimento pavimentazione– allora è possibile utilizzare tavole non refilate.

1. Il pavimento maschio e femmina finito viene levigato e poi verniciato o verniciato. Sullo strato grezzo del pavimento viene posato lo strato di finitura. rivestimento decorativo, ad esempio, linoleum.

Questo è un modo molto veloce ed economico per costruire un pavimento in un edificio in legno. Tuttavia, l'isolamento termico di una tale struttura lascia molto a desiderare e in una casa progettata per essere utilizzata tutto l'anno è meglio costruire una struttura a doppio pavimento.

Realizziamo un solaio a due strati in una struttura in legno

A differenza di un pavimento singolo, un pavimento doppio è composto da due strati: finitura e grezzo.

Passo 1

I tronchi sono montati sulle travi portanti di supporto, alle quali sono inchiodate barre craniche aggiuntive.

Passo 2

Alle barre craniche aggiuntive vengono inchiodate le tavole dello strato grezzo del pavimento in direzione trasversale. È possibile utilizzare tavole di legno tenero non tagliate vari spessori(15-45mm). Prima della posa, le tavole vengono trattate con un antisettico. Le tavole posate sono strettamente fissate l'una all'altra in modo che rimangano spazi minimi.

Passaggio 3

Sul pavimento grezzo viene posato uno strato di barriera al vapore in polietilene resistente. Le sue strisce si sovrappongono.

Passaggio 5

I tronchi vengono posati sul sottopavimento. La loro altezza viene selezionata in base al livello di isolamento richiesto (solitamente 50 mm).

Passaggio 6

Tra i travetti è presente uno strato isolante. La scelta del materiale isolante dipende esclusivamente dal budget e dalle preferenze:

• rotolo srotolato di lana minerale;
• pannelli in polimero espanso (ad esempio polistirene espanso);
• uno strato di materiale di riempimento, come argilla espansa o una miscela di argilla e segatura;
• sistema di tubazioni dell'acqua riscaldata a pavimento.

Passaggio 7

Un altro strato impermeabilizzante viene posato sopra lo strato di isolamento termico. Se stai costruendo un pavimento ad acqua calda dello spessore di un pavimento in legno, strato superiore non viene utilizzata alcuna impermeabilizzazione. Quando si costruisce un pavimento con isolamento termico passivo, tra il bordo superiore dello strato di isolamento termico viene lasciato uno spazio di 1-1,5 centimetri.

Passaggio 8

Sopra l'intero "sandwich" vengono posate tavole con linguetta e scanalatura. La tecnologia per la loro installazione è già stata descritta sopra.

Passaggio 9

Durante l'installazione, negli angoli della stanza, che sono chiusi, vengono lasciati fori di ventilazione con una sezione trasversale di circa 5 centimetri griglie decorative. La superficie dei grigliati è rialzata rispetto al pavimento di un paio di centimetri. Questa elevazione protegge la griglia dall'umidità.

Anche il sottosuolo è ventilato attraverso finestre nelle pareti del seminterrato. In inverno tutti i tipi finestre di ventilazione sovrapposizione.

Caratteristiche della realizzazione del solaio al primo piano degli edifici in legno

Quando si installa un pavimento sul primo inferiore o piano terra casa di legno Ci sono alcune caratteristiche sopra gli scantinati non riscaldati.

Pavimento freddo situato direttamente a terra (senza interrato)

Un pavimento freddo situato direttamente a terra (senza interrato) viene realizzato quando sotto casa c'è terreno asciutto e quando il soffitto del primo piano dell'edificio è alto. Il sottosuolo di un tale piano è composto da 4 strati:

• cuscino di sabbia compattata;
• sabbia asciutta, pulita, calcinata;
• ritardo (travi composte da conifere con spessore superiore a 15 centimetri), interrato nel basamento di terreno colato e poggiante su scavi in pareti esterne locali;
• pavimento a plancia unica con spessore 30-40 mm.

Pavimento coibentato con vano interrato non riscaldato

La procedura per la realizzazione di un pavimento coibentato con uno spazio sotterraneo non riscaldato

1. Posizionamento nel sottosuolo di un cuscino costituito da sabbia compattata e ripulita dalla sostanza organica (spessore 10-15 cm).
2. Installazione di pali di sostegno alti almeno mezzo metro. Molto semplice e in modo economico l'installazione dei supporti sarà riempita malta cementizia in segmenti verticali tubi in piedi Con cornice metallica dentro.
3. Posa di un doppio strato di impermeabilizzazione sulla superficie dei supporti.
4. Posizionamento trafile in legno spessore 30 mm.
5. Posa travetti portanti.
6. Per realizzare l'isolamento termico del pavimento quando si utilizza questa tecnologia, alle estremità laterali dei travetti vengono inchiodate delle lamelle (di circa 15 mm di sezione) su cui viene steso uno strato di pavimento grezzo tagliato tavole bordate.
7. Sullo strato grezzo della pavimentazione (il livello della pavimentazione è appena sotto il pavimento finito) viene posata una pellicola barriera al vapore e uno strato isolante. Sopra le travi viene posato un pavimento in assi o un rivestimento in assi di legno.

Pavimento freddo con spazio sotterraneo riscaldato

Un pavimento freddo con uno spazio sotterraneo riscaldato viene utilizzato nella costruzione su terreni con bassi livelli d'acqua nel suolo. La tecnologia per la sua installazione è la stessa della precedente, fino alla fase di installazione del sottopavimento. Dopo aver installato i tronchi, sopra di essi viene montato un pavimento finito senza creare uno strato termoisolante.

Guarda il video didattico per saperne di più sulle fasi di costruzione.

Video - Installazione di un pavimento in una casa di legno

Per più area utilizzabile V casa di campagna(nella dacia) spesso viene installato uno spazio sotterraneo sotto il tradizionale pavimento in legno. Questo è il nome dato allo spazio chiuso libero situato tra la fondazione, il terreno e il sottopavimento della stanza. La profondità del sottosuolo raramente supera 1 m (solitamente 50-60 cm), questo lo distingue dai seminterrati più grandi.

I pavimenti fuori terra con interrato permettono di risolvere tanti importanti problemi che rendono più confortevole la vita in casa.

• posa di tubi di comunicazione - come locale tecnico;
• conservazione di verdure, cibo in scatola, attrezzature domestiche, ecc.;
• semplificazione della costruzione quando si costruisce una casa su terreni in pendenza, con alto livello acque sotterranee, con un'elevata probabilità di inondazioni.

Tipi di locali sotterranei

Il sottosuolo può essere caldo o freddo. Per le dacie e le case non riscaldate in inverno è preferibile un sottosuolo freddo con un pavimento isolato. La temperatura di un sottopavimento di questo tipo non dipende dalla temperatura della stanza (sopra il pavimento) ma è determinata in larga misura dalle condizioni esterne. condizioni climatiche. Non c'è scambio d'aria con la stanza e con il sottosuolo. La ventilazione avviene tramite prese d'aria nella base.

Nelle case riscaldate è installato un pavimento con un sottosuolo caldo. La sua temperatura è direttamente correlata a quella della stanza, grazie ai fori di ventilazione nel pavimento. Per limitare la perdita di calore, l'interno della base è coibentato.

Non è saggio creare un sottosuolo caldo nelle stanze che non sono riscaldate in inverno. In inverno, il terreno inizierà a congelare, provocando la deformazione del pavimento. La profondità di un sottopavimento caldo è solitamente di 15-25 cm. A una profondità maggiore la perdita di calore aumenta, a una profondità minore la ventilazione si deteriora.

Consideriamo il processo di installazione di un pavimento con sottosuolo, prestando attenzione alle differenze tra le opzioni fredda e calda.

Tecnologia del lavoro

Il sottosuolo viene solitamente installato sotto il pavimento del corridoio, della cucina o della veranda.

Passo 1. Scavo

Per cominciare, taglia strato di vegetazione terreno, scavare una fossa della profondità richiesta (20-30 cm in più rispetto alla profondità prevista del sottosuolo). La superficie terrestre è compattata.

Passo 2. Impermeabilizzazione

Su terreni umidi impermeabilizzare il sottosuolo. Per fare questo, adagiare su terreno compattato materiale impermeabilizzante in 2 strati. È preferibile il feltro per tetti; sono adatti anche film spessi di polietilene, impermeabilizzazione, ecc. Invece di impermeabilizzazione in rotoli Puoi usare l'argilla grassa. Viene versato sul terreno e compattato, creando una sorta di “serratura” per proteggere dalla penetrazione dell'umidità nello spazio sotterraneo.

Passaggio n.3. Preparare la base

L'impermeabilizzazione viene ricoperta con uno strato di sabbia asciutta, spesso 5-10 cm. Uno strato di pietrisco, spesso 10-15 cm, viene versato sopra la sabbia e compattato.

In questo caso, la base del sottosuolo sarà un cuscino di pietrisco. Ma quando si utilizza il sottosuolo come deposito per verdure, conserve o altro, una base più adatta è un massetto in cemento magro. Viene versato sul pietrisco e livellato con una livella.

Passaggio n.4. Installazione di posti

Le colonne vengono posizionate sullo strato di pietrisco o di cemento su cui verranno successivamente posati i tronchi. Le colonne di 25x25 cm sono realizzate con mattoni di argilla, utilizzati per la muratura Malta cementizia grado M10 e oltre. Altro opzioni pratiche: pali gettati in calcestruzzo M75 o supporti metallici già pronti. I pali meno resistenti e pratici possono essere realizzati con tronchi di legno d=200-300 mm. Prima dell'installazione, sono impregnati di antisettici o cotti.

Le colonne sono disposte su più file (minimo 2 file) con incrementi assiali di 70-90 cm. La distanza tra le file è di 100-120 cm.

Per evitare che il legno del tronco marcisca nel punto di contatto con i supporti, sulla piattaforma superiore di ciascuna colonna viene installata un'impermeabilizzazione a due strati in feltro per tetti o feltro per tetti. Sulla parte superiore viene posizionata una guarnizione della tavola pretrattata con un antisettico. I bordi del materiale del tetto dovrebbero sporgere di 30-40 mm da sotto il pannello.

Passaggio n.5. Allegando il registro

Come tronchi vengono utilizzate travi spesse 4-7 cm e alte 10-20 cm. Vengono posizionate di taglio su tavole di supporto e il livello orizzontale viene controllato. Per proteggere i registri sui post, è più comodo da usare angoli metallici e tasselli. Il fissaggio viene eseguito come segue: l'angolo è fissato con un bordo al travetto e con l'altro bordo al supporto. Ogni palo ha 2 angoli.

Passaggio n.6. Pavimentazione in listoni

Le assi del pavimento vengono posate sui travetti fissi. È possibile utilizzare una tavola con bordi regolari o una tavola maschio-femmina.

La pavimentazione da tavole bordate viene eseguita come segue:

• La prima tavola viene posata sui tronchi a una distanza di 1 cm dal muro. All'intersezione di ogni travetto con la tavola vengono piantati 2 chiodi o avvitate viti. I cappelli sono completamente incassati.
• La seconda tavola viene applicata alla prima e tenuta insieme mediante graffette o martinetto. Quindi vengono fissati con chiodi o viti autofilettanti. Se si posa un sottopavimento, non è necessario unire le tavole, inoltre è consentito lasciare spazi di 1-2 mm tra di loro; Questo sottopavimento viene successivamente ricoperto con pannelli maschio-femmina, compensato, ecc.
• In modo simile si posano le restanti tavole, l'ultima delle quali viene posata a una distanza di 1 cm dal muro.

I pannelli con linguetta e scanalatura vengono posati come segue:

• La prima tavola si applica di colmo alla parete, lasciando uno spazio di deformazione di 10 cm. Si fissa ai travetti con viti autofilettanti (chiodi), avvitandole verticalmente attraverso la parte anteriore della tavola.
• La seconda tavola è allineata alla prima installando la cresta nella scanalatura. Più tavole (4-5) si assemblano allo stesso modo, senza fissaggio.
• Sulla quinta tavola l'incollaggio avviene tramite graffette o jack. Nel colmo che giace su ogni travetto con un angolo di 45° viene avvitata una vite autofilettante. La tavola è fissata al travetto. Tale fissaggio di sole 4-5 tavole è temporaneo e viene effettuato fino a quando il pavimento maschio-femmina non è completamente acclimatato. Dopo sei mesi (circa), tale pavimento viene riposizionato, fissando e unendo ciascuna tavola.
• L'ultima tavola deve essere fissata con viti autofilettanti (chiodi) allo stesso modo della prima.

Quando si installa un sottosuolo freddo, la struttura del pavimento è isolata. Per fare questo, tra grezzo e pavimentazione di finitura posare uno qualsiasi di materiali isolanti moderni: polistirolo espanso, lana di vetro, lana di roccia, ecc.

Passaggio n.7. Progettazione del portello

Per consentire l'accesso allo spazio sotterraneo, la struttura del pavimento è completata da un portello con coperchio.

I contorni della botola sono delineati sulla passerella. Le dimensioni abituali sono 50x60 cm, ma, se lo si desidera, possono essere regolate in diverse direzioni. L'ingresso al sottosuolo dovrebbe trovarsi nello spazio tra i tronchi. Per tagliare un portello, viene praticato un foro di circa 10 mm nell'angolo del rettangolo delineato. Ciò è necessario per installare la lama del seghetto alternativo ed eseguire il taglio pianificato. Dopo aver tagliato le assi, inseriscono le barre di supporto sui lati del portello.

La copertura del portello è solitamente realizzata con le stesse assi tagliate, infilate su un telaio di barre. Il fissaggio viene effettuato su cerniere metalliche.

Passaggio n.8. Attrezzature per la ventilazione

Le apparecchiature di ventilazione nel sottosuolo consentono di evitare l'umidità, che è terreno fertile per varie formazioni fungine, tra cui muffe e funghi domestici.

Per un sottosuolo caldo, il problema della ventilazione è risolto semplicemente: nel pavimento, agli angoli diametralmente opposti della stanza, vengono praticati due fori di ventilazione e coperti con griglie. Dimensioni – 10x10 cm I fori vengono tagliati alla giunzione di due tavole in modo che la dimensione delle rientranze sia approssimativamente la stessa. Quindi la resistenza del pavimento in legno non sarà influenzata.

Le aperture di ventilazione dovrebbero consentire la libera circolazione dell'aria. Pertanto i luoghi in cui vengono inseriti non possono essere ostruiti da mobili e altri oggetti.

È possibile effettuare la ventilazione anche utilizzando normali battiscopa montati a parete appena sopra il livello del pavimento. Uno spazio di 1-2 mm su tutta la lunghezza del pavimento garantirà la circolazione dell'aria tra il sottosuolo e la stanza. Tuttavia, questa opzione non è molto comune. Ciò è dovuto al fatto che la metropolitana in questo caso è parzialmente aperta. Anche la polvere del cemento e del terreno che si deposita nel sottosuolo entrerà nello spazio abitativo. E questo non è molto igienico.

La ventilazione attraverso i battiscopa è possibile attraverso aperture-finestre ritagliate ricoperte da piastre metalliche con fori. Sul lato posteriore dello zoccolo, per tutta la sua lunghezza, è presente una scanalatura longitudinale profonda 1 mm e larga 4-6 cm. Attraverso questa scanalatura vengono tagliate finestre lunghe 4-5 cm. È sufficiente realizzare due finestre su due opposte zoccoli per fornire ventilazione nell'area sotterranea 15-20 m2. Le finestre sono ricoperte con lastre reticolari di rame o bronzo. Si fissano ai battiscopa mediante viti metalliche.

Al chiuso con disponibilità riscaldamento centralizzato I fori di ventilazione nei battiscopa possono essere efficacemente posizionati sotto i radiatori esistenti (radiatori) e sulla parete opposta ad essi. L'aria dal sottosuolo sale attraverso una finestra nel battiscopa, raggiunge il radiatore, si riscalda, sale e si sposta sulla parete opposta. Qui flusso d'aria si raffredda e affonda sul pavimento, ritornando nuovamente sotto terra attraverso la finestra dello zoccolo.

La ventilazione di un sottosuolo freddo è organizzata diversamente. Per fare questo prevedere dei fori alla base, praticati ogni 2-3 m del muro. Per evitare che i topi possano intrufolarsi nel sottosuolo, le prese d'aria vengono coperte da grate con alveoli non più grandi di 5-8 mm. Il fissaggio dei grigliati avviene mediante tasselli e viti.

IN Freddo inverno Si consiglia di chiudere le aperture con tappi di legno o isolanti (ad esempio lana minerale). Tuttavia, non dovresti chiudere ermeticamente i fori; l'aria dovrebbe continuare a circolare sottoterra un po' alla volta.

A volte anche la presenza di ventilazione non dà i risultati sperati e nel sottosuolo si accumula umidità. Appaiono funghi che distruggono il rivestimento del pavimento in legno. Inoltre la stanza risulta umida, il che influisce negativamente sul microclima. In questo caso è necessario aumentare la circolazione dell'aria attraverso le bocchette. Per un singolo caso di umidità nel sottosuolo, è adatto un metodo temporaneo che asciugherà rapidamente le superfici. Se l'umidità proviene dal terreno è necessario aumentare il tiraggio di ventilazione utilizzando metodi ad azione costante.

Un metodo rapido temporaneo consiste nel collegare i ventilatori “a finestra” alle prese d’aria. Possono essere utilizzati anche durante la permanenza in casa e smontati in inverno.

Una soluzione permanente può significare installarne diversi condotti di ventilazione sui lati ventosi della casa. Tali scatole sono fatte di stagno o tubi di plastica. Inoltre, più la scatola è alta, più forte è la spinta che pompa e più efficiente è la circolazione dell'aria.

Ricorda che una ventilazione di alta qualità dello spazio sotterraneo aumenta la durabilità del seminterrato e, di conseguenza, dell'intera casa. Riparare la struttura di un tavolato, di un basamento o di un rivestimento non è un compito facile e dispendioso in termini di tempo. Per non dover ricorrere a questo, monitorare regolarmente le condizioni del sottosuolo, prevenire la condensazione dell'umidità e la distruzione dei pilastri di supporto.

La tua cantina sarà utile in quasi tutte le case private. Puoi conservare verdure, prodotti in scatola e altre cose in cantina. Allo stesso tempo, tale archiviazione sarà il più conveniente e di alta qualità possibile, perché la cantina è interrata e non occupa spazio utilizzabile in locali residenziali, e condizioni di temperatura nel seminterrato forniscono il massimo conservazione a lungo termine vari prodotti alimentari.

La cantina può essere attrezzata sia in fase di costruzione dell'edificio, sia in un edificio privato già finito. Nel secondo caso, il lavoro è complicato dal fatto che dovrai scavare a mano una buca per la cantina e rimuovere tu stesso il terreno dalla stanza. Per il resto, la procedura per allestire una cantina per entrambe le situazioni menzionate è praticamente la stessa.

La cantina nel seminterrato della casa deve essere interrata ad almeno 150-180 cm. Con una profondità inferiore, la temperatura è seminterrato supererà i +8 gradi, il che non lo è nel miglior modo possibile influenzerà le condizioni e la durata di conservazione delle verdure.

Prima di iniziare il lavoro, è necessario impostare la profondità di penetrazione acque sotterranee specificamente sul tuo sito. Questo è più semplice da fare nella fase di organizzazione delle fondamenta della casa, perché... La ricerca geodetica è inclusa nell'elenco delle attività preparatorie obbligatorie.

Se la casa è già stata costruita, ma hai deciso solo adesso di iniziare a sistemare la tua cantina personale, determinare il punto di passaggio delle acque sotterranee dovrai farlo da solo.

Ciò può essere fatto secondo le seguenti modalità:

• scavare una buca profonda 250 cm e monitorarne le condizioni per diversi giorni in termini di riempimento con acqua;
• determinare la profondità dell'acqua nei pozzi sui terreni adiacenti.

Puoi anche contattare un'azienda specializzata impegnata nella perforazione di pozzi.

Il controllo del livello delle acque sotterranee dovrebbe essere effettuato durante le inondazioni primaverili o le piogge autunnali prolungate. È durante questi periodi che le falde acquifere sotterranee raggiungono il loro livello massimo.

Se la distanza della falda acquifera dalla superficie del suolo è inferiore a 100 cm, bisognerà astenersi dal realizzare un seminterrato sotterraneo, privilegiando una cantina esterna in altra zona idonea.

Se il livello della falda freatica è compreso tra 100 e 150 cm, si può provare a ridurlo utilizzando un sistema di drenaggio disposto attorno al perimetro dell'edificio sotto il pavimento del futuro seminterrato. In questo caso particolare attenzione dovrà essere prestata all'impermeabilizzazione delle pareti del seminterrato.

Idealmente, una cantina sotterranea dovrebbe avere una profondità di 200-230 cm. Con tali indicatori di profondità, sarà comodo svolgere i propri affari nella stanza sotterranea e la temperatura dell'aria sarà impostata a circa +4-5 gradi, che è indicatore ottimale Per conservazione a lungo termine prodotti in scatola, verdure, ecc.

Prima di iniziare a sistemare la cantina, è necessario selezionare materiali da costruzione adeguati. Le pareti della stanza possono essere erette in cemento, pietra naturale, Blocchi di cemento, mattoni in ceramica. Mattone in arenaria calcarea ed è meglio non usare blocchi di calcestruzzo.

Determinare l'opzione migliore per entrare in cantina. L'opzione più semplice– predisposizione di una botola nel pavimento del locale con installazione di una scala per scendere in cantina. Se possibile, la discesa può essere effettuata tramite gradini di cemento a tutti gli effetti: questo è più conveniente. Nella fase di scavo della fossa di fondazione deve essere prevista una trincea inclinata per sistemare la discesa.

Guida passo passo per costruire una cantina

La sistemazione autonoma della cantina sotto casa viene eseguita in pochi semplici passaggi. Completa ciascuno di essi in sequenza.

Video - Cantina sotto casa

La prima fase è determinare le dimensioni

Inizia determinando le dimensioni della cantina che sono convenienti per te. Di norma la superficie della cantina sotto casa è di almeno 5-8 m2. Con dimensioni simili sarà possibile posizionare scaffali con cibo in scatola in barattoli e contenitori con vari ortaggi a radice. Per il resto lasciatevi guidare dalle vostre esigenze.

Rendere la dimensione della fossa almeno 60 cm più grande della dimensione della cantina su ciascun lato. Di questa riserva, circa 30 cm andranno alle pareti. Il resto dello spazio sarà riempito con materiale impermeabilizzante e un castello di argilla.

Video - Costruzione di una cantina

Fase due: lavori di scavo

Inizia a scavare una fossa. Se la casa è appena in costruzione, utilizza attrezzature speciali. Nel caso di sistemare una cantina in un già casa finita Dovrai scavare a mano. A pareti laterali i fori non si sono sgretolati, rafforzarli con supporti temporanei, ad esempio in compensato o assi.

Rendi la profondità della fossa tale che il suo fondo sia a circa 30 cm sotto il fondo della futura cantina sotto casa.

La terza fase è la fondazione

Riempire il fondo della fossa con pietrisco di qualità mista. Compattare il terreno di riempimento e stendervi sopra la rete di rinforzo. Versare il cemento. Inizialmente, lasciare asciugare il materiale di riempimento per 2-5 giorni. Successivamente, puoi iniziare a sistemare le pareti della futura cantina.

Fase quattro: le mura

È meglio se le pareti della cantina sono realizzate in cemento monolitico. Per aumentare la resistenza all'umidità del riempimento, è necessario aggiungere alla soluzione una miscela speciale per creare un isolamento dall'umidità penetrante.

Assemblare la cassaforma per il getto dei muri di cemento. Per fare questo, usa tavole, barre, cravatte e chiodi. È meglio che le assi della cassaforma siano piallate: in futuro saranno più facili da smontare. Realizzare la cassaforma larga circa 30 cm. Posare 2 ferri d'armatura lungo le future pareti con collegamento in corrispondenza dei giunti delle pareti. Utilizzare un filo morbido per collegare le aste.

Nella fase di sistemazione della cassaforma, prevedere posti per il posizionamento dei tubi di ventilazione.

Versare il calcestruzzo nella cassaforma. È meglio preordinare il calcestruzzo già pronto, perché... SU cucina autonoma la quantità richiesta di soluzione richiederà molto tempo.

Dopo il getto, forare il calcestruzzo con un'asta metallica in più punti per eliminare l'aria in eccesso dal materiale. La soluzione si asciugherà per circa una settimana e avrà bisogno di altre 3-4 settimane per acquisire forza.

Lasciare asciugare i muri e smontare la cassaforma.

Quinta fase: impermeabilizzazione

Procedere con l'impermeabilizzazione esterna della cantina. Più adatto per questo mastice bituminoso. Applicare 3-4 strati di materiale impermeabilizzante lato esterno le pareti del seminterrato utilizzando un rullo, quindi incollare uno strato di feltro sul mastice. Lasciare asciugare l'isolante e riempire l'area vicino alle pareti con terra o cemento castello di argilla.

Se c'è il rischio di allagamento della cantina è necessario realizzare un castello in argilla. Mescolare argilla, sabbia pulita e acqua fino ad ottenere una massa omogenea simile alla plastilina. Riempire il foro strato per strato con la massa risultante e compattarlo accuratamente.

All'interno sia le pareti della cantina che il suo pavimento sono impermeabilizzati. È meglio riempire il pavimento con bitume caldo e coprirlo con cartone catramato. Per isolare le pareti, è possibile utilizzare mastice polimerico o impermeabilizzazione penetrante. La seconda opzione è più preferibile.

Quando si installa il pavimento, ricordare la pendenza richiesta della superficie di 1-2 gradi in direzione della fossa tecnica. Grazie alla pendenza la cantina rimarrà asciutta anche durante la stagione delle piogge e delle inondazioni.

Fase sei: finitura

Nella fase finale dovrai realizzare una scala, un chiusino e una ventilazione.

Se decidi di accontentarti di simple scale di legno, preimpregnare i materiali di partenza con un antisettico. Posiziona le scale su una pendenza che ti renda comodo salire e scendere.

Il coperchio del portello deve essere incernierato. Altrimenti, in questa fase, lasciati guidare dalle tue preferenze.

Video - Ventilazione in cantina

Inserisci i tubi di ventilazione nei fori che hai praticato nella fase di preparazione delle pareti per la colata di cemento. L'apertura di scarico dovrebbe essere posizionata sotto il soffitto della cantina sopra la fossa, l'apertura di mandata dovrebbe essere posizionata quasi vicino al pavimento nella parete opposta. Posizionare i condotti dell'aria all'esterno. Posizionare le griglie protettive (griglie) sulle aperture di ventilazione.

La procedura per la sistemazione del soffitto dipende dal fatto che la cantina venga realizzata durante la costruzione della casa o che sia installata in un edificio già completato. Nella maggior parte dei casi, il soffitto della cantina è un normale solaio con un foro predisposto per il portello. La procedura per organizzare un tale soffitto dipende, come già notato, dalle circostanze in cui viene creata la cantina sotto casa, quindi lasciati guidare dalle condizioni del tuo caso particolare.

Questo completa la costruzione di una cantina sotto casa con le tue mani. Installa gli scaffali e gli scaffali previsti e puoi iniziare a utilizzare la tua cantina.

Buona fortuna!

Video - Cantina fai da te sotto casa

Il seminterrato è la parte più fredda di qualsiasi casa privata, indipendentemente dal materiale con cui è costruita. Pertanto, l'isolamento termico del fondo della casa è una misura obbligatoria, che viene eseguita in fase di costruzione o immediatamente dopo la costruzione. Per case di legno l'isolamento del sottopavimento è una necessità vitale. L'albero assorbe istantaneamente l'umidità dal suolo e dall'atmosfera. Per evitare lo sviluppo di processi di putrefazione nel legno, è necessario dotare un sistema di isolamento di alta qualità che, oltre alla protezione termica, comprende impermeabilizzazione, protezione contro la penetrazione del vapore e ventilazione. Nell'articolo pubblichiamo le istruzioni su come isolare il sottosuolo in una casa di legno, imparerai anche tu varie sfumature questo lavoro.

Sotto l'influenza dell'umidità e dell'umidità proveniente dal terreno, nonché della formazione di condensa elementi in legno A causa delle differenze di temperatura, il legno diventa ammuffito, si ricopre di funghi e compaiono delle crepe.

In tali condizioni, l'albero diventa un conduttore di freddo, anche se inizialmente lo è buon isolante termico. Inoltre, il legno inizia a marcire e la sua struttura viene distrutta. Tutto ciò richiede un'attenta considerazione dei problemi di isolamento del seminterrato, senza il quale la durata della casa sarà notevolmente ridotta.

Fasi di isolamento

È importante notare qui che i lavori sull'isolamento termico del sottopavimento devono essere eseguiti in modo completo. Si consiglia di effettuare l'isolamento durante la costruzione, poiché in seguito sarà molto più difficile.

L'isolamento del seminterrato viene eseguito in più fasi:

• organizzazione di una buona ventilazione;
• disposizione di una torta isolante, compresa barriera termica, idroelettrica e vapore;

Va notato che per un buon isolamento Grande importanza ha una distanza tra il terreno ed i piani. Sotto la casa si forma un'intercapedine d'aria che serve protezione aggiuntiva in casa dal freddo che viene dal terreno. A questo proposito è consigliabile posizionare il seminterrato ad un'altezza di almeno un metro da terra.

Progettazione del sistema di ventilazione

Per creare un microclima ottimale nel seminterrato è necessario buona ventilazione, la cui funzione principale è garantire la circolazione dell'aria. Se non c'è movimento di masse d'aria, nel seminterrato saranno costantemente presenti umidità e umidità che, anche con un isolamento di alta qualità, minacciano la comparsa di muffe e colonie di funghi.

Per arrangiamento sistema di ventilazione nel seminterrato sono installati due tubi su lati diversi, solitamente sud e nord. Un tubo serve per far entrare l'aria fresca e fredda, l'altro rimuove l'aria calda dalla stanza.

Quando si installano i tubi, è necessario lasciarsi guidare dalle leggi della fisica, secondo le quali l'aria fredda tende sempre verso il basso e, quando si riscalda, sale verso il soffitto.

Pertanto, la parte inferiore del tubo di alimentazione si trova ad una distanza di 20-30 cm dal piano interrato e la parte superiore a 40 cm da terra. Il foro del tubo che esce all'esterno è coperto da una sottile rete metallica per evitare roditori. La parte inferiore del tubo di scarico dovrebbe trovarsi 30 cm sotto il soffitto della cantina e la sua parte superiore dovrebbe condurre al tetto.

Scelta dell'isolamento

La prima domanda che sorge prima di iniziare i lavori è: come isolare il seminterrato dall'interno? Oggi esistono molti materiali adatti all'isolamento delle cantine. Li elenchiamo:

• polistirolo;
• lana minerale;
• ecolana;
• schiuma poliuretanica;
• Polistirene espanso
• argilla espansa

Ogni isolamento ha sia pro che contro. La schiuma di polistirene è economica e materiale durevole, ma è altamente infiammabile e rilascia sostanze tossiche quando viene acceso.

Ecowool e schiuma di poliuretano sono materiali isolanti spruzzati che hanno eccellenti proprietà caratteristiche di isolamento termico. I materiali sono in grado di rivestire completamente l'intera superficie, fino alle zone più impervie e alle piccole fessure. Ma per applicarli è necessario equipaggiamento speciale, così come le capacità per lavorarci, quindi l'isolamento è abbastanza difficile da realizzare con le proprie mani.

La lana minerale ha una bassa conduttività termica, trattiene bene il calore, ma assorbe fortemente umidità e vapore. A questo proposito, non è auspicabile utilizzarlo per l'isolamento termico di bagni e saune. Quando si utilizza questo materiale per isolare una casa in tronchi, è necessario installare una barriera idroelettrica e al vapore di alta qualità. È meglio rifinire la parte superiore dell'isolante termico con materiali idrorepellenti.

Polistirene espanso estruso. Praticamente non assorbe l'umidità, ha una bassa conduttività termica e un peso leggero, diverso installazione semplice. Ma il materiale si rompe facilmente, quindi è necessario fare attenzione durante il lavoro e dopo l'installazione l'isolamento deve essere rinforzato con rete.

Conclusione

L'isolamento termico della parte inferiore della casa è un lavoro molto importante. L'isolamento deve essere eseguito in modo competente e coerente, altrimenti si può dimenticare un buon isolamento termico. Naturalmente, puoi eseguire l'isolamento da solo, ma non vi è alcuna certezza che senza le competenze il lavoro verrà svolto in modo efficiente. Pertanto, è meglio non eseguire da soli l'isolamento termico del sottosuolo, ma contattare immediatamente gli specialisti.

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