Сегодня Вас ожидает интересная статья, посвященная тому, как установить металлическую дверь в квартире. Монтаж будет произведен на примере известного российского бренда "Эльбор". Защитные двери этого производителя, основанного еще в 1976 году, завоевали широкую популярность среди населения и по сей день славятся своей надежностью и качеством.

Как установить металлическую дверь в квартире

На сегодняшний день компания "Эльбор" предлагает три варианта: "Стандарт", "Премиум" и "Люкс", и мы с Вами станем свидетелями, как установить металлическую дверь класса "Люкс". Она разрабатывалась специально с учетом многих известных способов взлома. Конструктив смонтирован таким образом, чтобы учитывать большинство разрушающих и интеллектуальных методов взламывания.

Для подобного класса предъявляются очень серьезные требования к точности установки.

А сейчас мы подробно остановимся на основных этапах монтажа:

Демонтаж старой двери

Демонтаж включает в себя съем старой двери, съем старых наличников, демонтаж старой коробки. Демонтаж наиболее эффективно выполняется при помощи обычного лома, что будет продемонстрировано в видеоролике.

Лом для демонтажа выглядит следующим образом:

Распаковка новой двери

Металлическая дверь, которую Вы приобретаете, в обязательном порядке должна прийти к Вам в упаковке без видимых повреждений этой упаковки. После доставки к месту установки, мастер в присутствии покупателя вскрывает упаковку и убеждается в наличии комплектующих, необходимых для монтажа. Также отдельно прилагаются: декоративная панель, которая впоследствии будет приклеена мастером на специальный полиуретановый клей, наличники, не вскрытый комплект ключей, и сопроводительные документы.

Подготовка места под установку новой дверной коробки

На месте, где прежде стояла старая дверь, после демонтажа остались остатки старой монтажной пены, штукатурки, шпаклевки. Это все нужно сбить при помощи того же лома. Если монтаж в данном месте производится впервые, то сама стена может быть окрашена либо на нее может быть нанесена штукатурка или шпаклевка. Краску, штукатурку, шпаклевку, мел нужно обязательно удалить.

В итоге, там где должна быть установка новой коробки, в дверном проеме все зачищается вплоть до бетона либо до кирпича в зависимости от типа стен.

После зачистки проема до бетона (кирпича), новая коробка прикладывается к проему. Мастеру необходимо проверить возможность установки коробки. Если дверной проем оказался немного уже и коробку невозможно установить, то в этом случае необходимо выполнить расширение, о котором я рассказывал в статье: . Только я там рассказываю про расширение проема над дверью, но абсолютно аналогично можно расширить проем и по бокам.

Монтаж петлевой стороны дверной коробки

Качество стен в доме, где должна быть произведена установка металлической двери, может быть очень различным. Есть стены с очень плотным бетоном, пронизанным арматурой, а есть наоборот из пеноблоков. Есть из цельного кирпича, а есть из пустотелого. Поэтому, если прочность стен сомнительная, но при этом требуется сделать качественную установку, то лучшим вариантом монтажа является сварка. В нашем случае образец от компании "Эльбор" класса "Люкс" очень тяжелый. Вес порядка 160-170 кг с уже установленной декоративной панелью. Следовательно выбирается сварка.

Первоначально крепится петлевая сторона дверной коробки. Как происходит крепление? Очень просто. К металлической двери прилагаются специальные монтажные уши. Сначала одной стороной монтажные уши привариваются к дверной коробке. Затем в стену, где будет устанавливаться коробка вбиваются толстые куски арматуры. К кускам арматуры, которые немного выступают из стены привариваются монтажные уши своей другой стороной. Сам процесс наглядно будет продемонстрирован на видео.

Для долбления отверстий в стене используется :

Для сварки используется сварочный Инвентор "ERGUS", который запитывается от 220В:

Сначала монтируется нижняя точка петлевой стороны дверной коробки. Затем по уровню выставляются 2 вертикали: со стороны петель и со стороны внешнего наличника. Четко по уровню монтируется верхняя точка петлевой стороны коробки. Наконец, в конце производится крепление средней точки петлевой стороны дверной коробки. На этом монтаж петлевой стороны коробки считается законченным.

Приклеивание декоративного полотна

Дверное полотно кладется горизонтально. С помощью специального полиуретанового клея мастера приклеивают декоративную панель к металлической двери. Вес панели составляет около 20 кг.

Навешивание металлической двери на петли

Навешивание металлической двери с уже приклеенным декоративным полотном производится двумя монтажниками.

Монтаж ответной части дверной коробки

Ключевым моментом монтажа ответной части дверной коробки является правильное выставление прихлопной части притвора двери и, соответственно, максимально точное выставление прилегания дверного полотна к коробке. Притвором называется металлический выступ двери по всему периметру. Основное его назначение состоит в повышении взломостойкости и обеспечении дополнительной звуко- и тепло- изоляции. Когда дверь закрыта, притвор не позволяет подобраться к ригелю замка, мешает отжать дверь, а также снять ее с петель:

Последовательность монтажа трех точек ответной части дверной коробки следующая.

Предварительно, мастер в принципе проверяет возможность захлопывания двери и контролирует плотность прижатия дверного полотна к коробке. Затем монтируется нижняя точка крепления. Монтаж всех точек крепления происходит одинаково (бурение стены, забивание в стену арматуры, приварка монтажного уха коробки к арматуре). После монтажа нижней точки мастер делает окончательное и точное выставление дверного полотна относительно коробки. Должно быть достигнуто максимальное прижатие полотна к коробке по всему периметру. Данное положение фиксируется и производится монтаж верхней точки коробки к стене. Затем без всякой проверки осуществляется монтаж средней точки ответной части коробки.

На этом монтаж ответной части дверной коробки считается завершенным.

Коробка, соответственно, получила 6 точек крепления к стене.

Монтаж уплотнителя

Следующим этапом установки металлической двери является наклеивание контура уплотнения. Берется специальный уплотнитель и наклеивается по всему периметру притвора двери и притворной части коробки. Когда металлическая дверь закрыта, уплотнитель защищает квартиру от возможных сквозняков и запахов, идущих из коридора дома.

Установка декоративных накладок

По всему периметру коробки, в металлические отверстия, куда должны заходить противосъемы и ригеля, мастер устанавливает декоративные квадратные накладки.

Регулировка эксцентрика

Назначение эксцентрика - регулировка степени прижатия дверного полотна к коробке. Эксцентрик поворачивается в одном направлении на несколько градусов, затем металлическая дверь прихлопывается и проверяется степень ее прижатия к коробке. Затем мастер снова поворачивает эксцентрик, прихлопывает дверь и проверяет степень прижатия. Процедура повторяется несколько раз, пока не будет достигнуто максимальное прижатие.

Установка наличников

Левый и правый наличники не подлежат выпиливанию, т. к. поставляются с металлической дверью и уже сделаны в точности под ее конфигурацию. Верхний наличник нужно будет отпилить по размеру и установить, т. к. сами двери могут быть разными по ширине.

Наличники стандартным образом крепятся к коробке обычными саморезами.

Запенивание двери

В целях повышения шумоизоляции, а также для предотвращения попадания в квартиру возможных неприятных запахов из коридора, дверь по всему периметру запенивается специальной профессиональной монтажной пеной. Запенивание производится как со стороны квартиры, так и со стороны коридора:

Установка фурнитуры

После того, как завершен монтаж ответной части дверной коробки, можно параллельно начинать установку всей необходимой фурнитуры. Ее состав зависит от типа двери. Но в основной ее части - это: комплект ручек, декоративные накладки на замки, глазок, броненакладка, цилиндровый механизм с ключами, поворотный механизм задвижки.

Главное нужно помнить, что регулировка эксцентрика, о которой шла речь чуть выше, производится уже после установки всей необходимой фурнитуры.

Видеоролик по всему процессу

Ну а сейчас, устраивайтесь поудобнее и смотрите внимательно за всем процессом:

Итак, сегодня мы с Вами узнали, как установить металлическую дверь у себя на квартире последовательно по этапам.

Даже самые хорошие двери со временем могут начать скрипеть или провиснуть: силу тяжести и трения никто отменить не в силах. А если они у вас тяжелые стальные, то даже металл устанет их держать. После лета «провисают» и пластиковые — они почти постоянно в жару остаются открытыми, что и приводит к таким результатам. Терпеть эти «безобразия» незачем, как и тратить на их устранение деньги. Регулировка входных дверей дело хоть и тонкое, но в большинстве случаев обойтись можно своими силами. Раз отрегулировав петли и притвор своими руками, вы потом с легкостью повторите.

Регулировка металлической входной двери

• скрип;
• сквозняк — дует из-под полотна (щели по периметру или сверху/снизу);
• закрывается с трудом.

Решение всех этих проблем называется «регулировка входной двери», но сюда входят очень разные меры — от банальной смазки и замены уплотнителя, до собственно регулировок и механических воздействий.

Иногда для устранения проблемы требуется перебрать все способы, а иногда возникшую неполадку можно устранить только радикально — заменой. Чаще всего такая ситуация возникает с дешевыми китайскими изделиями. Регулировка входных дверей китайского производства практически невозможна. Конечно, можно попытаться что-то сделать своими руками: фирмы и мастера за них не берутся.

Устраняем скрип

Скрипеть двери могут по двум причинам: засорилась смазка петель или дверное полотно задевает о раму. Хотя и то и другое называют «скрипом», но характер звука разный. Проще справится с засорением петель, потому начинают обычно с этой процедуры.

Смазка петель

Сначала удаляем старую смазку, заодно убирая налипшую к ней грязь. Процедура стандартная: протираете мягкой ветошью везде, где видны следы. Если данную процедуру не делали несколько лет, а петли стандартного классического типа, да еще разъемные, полотно можно снять. Лучше чистить в снятом состоянии.

Если петли заржавели и не снимаются, хоть и должны, не пробуйте сбить их молотком или кувалдой. Больше навредите, чем поможете. Лучше купить средство для удаления ржавчины. Оно продаются обычно в виде спреев. Наносите на заржавевшую петлю и выжидаете установленный срок. После снимаете с петель полотно и чистите. Но на этот раз необходимо удалить и всю ржавчину. До чистого металла, потом покрыть преобразователем ржавчины и только потом смазкой.

После того, как старая смазка удалена, берут «свежую» и наносят ее на петли. Если полотно снято, никаких проблем не возникнет — смазываете штырь и кольцо. Если видны на раме еще какие-то трущиеся механизмы, смазывайте и их.

В петлях традиционного типа скрип может возникать из-за того, что сносилась шайба на стержне. Ее осматриваете после того, как сняли дверное полотно. При признаках истирания — заменяют. Ставьте новую шайбу из твердосплавного металла. Вместо нее можно поставить гравер. Он еще и нагрузку будет компенсировать.

Если петли неразъемные, находите жидкую смазку в баллончике (самая распространенная WD40) или машинное масло, которое можно наносить с помощью большого шприца. Все трущиеся части обрабатываете тщательно.

Есть еще один метод, но он деструктивный. В верхней части петли сверлят отверстие, которое потом заполняют смазкой. Весь фокус в том, чтобы не повредить механизм, который находится внутри.

Если петли скрытые, находите все поворотные части и смазываете их. Часто в таких моделях есть отверстия, в которые наносится масло.

После того, как нанесли смазку, двери несколько раз качаете из стороны в сторону, распределяя смазку. Если причина была в этом, скрип уходит. Последний штрих — вытираете излишки масла.

Чем смазывать петли входной двери

Выбирать смазку нужно прежде всего по температурам, в которых эксплуатируется петля. Если петли выходят на улицу, необходим состав, которая не густеет при низких температурах. Тут выбор не очень большой:

• Литол. Надежно работает при температурах от -40°C до +120°C.
• Солидол. Температурный диапазон чуть ниже, но тоже достаточен: от -35°C, до +65°C.

Для входных дверей, выходящих в подъезд и эксплуатируемых при плюсовых температурах, к этому списку можно добавить еще несколько наименований:

Устранение трения о коробку

Если после обработки петель скрип остался, скорее всего, он вызван трением дверного полотна о коробку. Осматриваете дверную коробку на предмет потертостей. Если нашли какие-то признаки истирания, смотрите, какая из петель находится ближе. Ее и нужно будет регулировать, если есть такая возможность.

Сложность состоит в том, что типов и моделей петель очень много и однозначно сказать, что требуется сделать невозможно. Все что можно — перечислить основные моменты, которые могут быть. Основываясь на их вы, возможно, определите, как «лечить» вашу дверь.

Два вида петель для входной металлической двери с регулировкой

В стандартных петлях возможности регулировок не предусмотрены. В этом случае регулировка входных дверей состоит в замене шайбы. Подбирают их большей или меньшей толщины, корректируя положение дверного полотна. В некоторых петлях с шариком вверху есть регулировочный винт. Откручивая его, немного приподнимаем двери, закручивая — опускаем. Можно попытаться с его помощью исправить положение.

Если стандартные петли на стальную дверь приварены, можно считать что этим возможности исчерпаны. Если они посажены на винты, крепежные винты ослабляют, сдвигают створку в нужном направлении насколько это возможно. Потом винты закручивают. Проверяют, исчезла ли проблема. Если нет, пробуют с другой петлей. Иногда требуется ослабить все петли, и подергать полотно в таком положении. В общем — определяйтесь по месту, где давить, а где — прижимать.

Есть модели петель, в которых регулировочные отверстия скрыты под защитным колпаком. Но просто так снять его не получится: он закреплена болтом, который откручивается изнутри помещения. Пример регулировки такой петли в видео.

Если петли на входной двери прикручены, можно устранить трение дверного полотна о коробку с их помощью. Сначала ослабьте винты возле места, где наблюдается потертость. Постарайтесь сдвинуть немного дверное полотно. Для начала можно постучать ладонью или кулаком сдвигая его в нужную сторону. Попробуйте пару раз открыть/закрыть. Помогло? Закручивайте прижимные винты обратно. И пробуйте снова открыть/закрыть.

Если не помогло, можно применить какой-то рычаг, ударить резиновой киянкой или молотком через доску. Но не переусердствуйте. Особенно нежно нужно обращаться с китайскими изделиями: очень уж хлипкие.

Если эти манипуляции тоже ничего не дали, придется ослаблять винты на всех петлях и пытаться сдвинуть полотно по всей площади. Беретесь руками за кромку полотна и шатаете его. При этом петли должны стать на свое место. Пробуете, открыть закрыть. Если скрипа нет, закручиваете болты. На этом все, регулировка петель входной двери большего дать не может. Следующее, что можно попробовать — изменить геометрию рамы двери. Об этом в следующем пункте.

На фото выше (правая картинка) изображена петля с возможностью регулировки. Ослабив винты, можно покрутить регулировочный винт. Не помогает — пытаемся сдвинуть полотно, как описано выше.

Устраняем неплотный притвор (дует из-под двери)

Иногда из-под входной двери ощутимо дует. Если осмотреть периметр, скорее всего найдете, что в каком-то месте прилегание дверного полотна к дверной раме неплотное. Может быть приличных размеров щель. Проверить свои подозрения можно при помощи листка бумаги. Открываете двери, вставляете листок бумаги между полотном и косяком и закрываете двери. Если притвор нормальный, бумага или тянется с очень большим усилием, или зажимается настолько, что вынуть ее невозможно. Только порвать. Если лист вынимается свободно, значит прилегание недостаточное.

Самое простое объяснение — уплотнитель потерял упругость. Если двери несколько лет, это — возможно. И первым делом меняете уплотнитель. Не помогло или только частично решило проблему? Движемся дальше.

Замена уплотнителя — первый шаг, если сквозит из-под входной двери

Если смещено полотно относительно двери в горизонтальной плоскости, устранить сквозняк из-под входной двери пытаемся сначала сдвигая полотно двери. Об этом написано выше: ослабляете крепежные винты на петлях, потом постарайтесь подвинуть полотно в нужную сторону. Проверьте результат — щель исчезла — закручивайте все винты в исходное положение.

Иногда щели под входной дверью возникают из-за перекоса дверной коробки. Это проверяется с помощью уровня. Скорее всего, перекосило в том месте, где лист бумаги свободно вынимается. Второй вариант, наоборот, коробку выперло в том месте, где лист прижимается, из-за того, «нормальная» часть не может прижаться. Все это определяется при помощи глазомера и уровня. Определившись в чем проблема, пытаемся вернуть геометрию к норме. Меры зависят от того, как установлена коробка:

Вариант исправления зазора в притворе смотрите в видео. После установки входной двери оказалось, что из-под нее сильно дует. Хозяин исправлял перекос молотком.

Устраняем провис двери (шаркает о порог)

Если через несколько лет эксплуатации двери стали с трудом открываться, при этом трутся о порог, скорее всего, дело в том, что стерся шарик или подшипники. Если есть возможно есть регулировки, даже снимать их не придется. Просто открутив один из болтов, поднять ее слегка вверх.

Если регулировки нет — вариантов несколько:

• замена петель;
• замена подшипников на новые;
• установка вместо подшипников шайб.

Все это определяется исходя из ситуации и конструкции петли.

Регулировка пластиковых входных дверей

Проблемы могут быть такие-же: трение, скрип петель и неплотное примыкание к раме, из-за чего может дуть. Но регулировка дверей ПВХ проще — петли и механизмы стандартизированы, видов не так много. Так что есть надежда, что с проблемами справитесь своими руками, без вызова мастера.

Регулировка балконной двери

После лета пластиковые двери на балкон провисают: летом они часто и подолгу остаются открытыми, из-за чего и случается такая неприятность. Тогда они задевают о порог, раздается неприятный звук, пластик стирается. В этом случае надо приподнять полотно вверх. Это делают при помощи регулировки, которая находится в верхней части нижней петли.

Делают это при открытом замке, но дверь притворена. Берут шестигранный ключ (обычно 4 или 5) и вставив в отверстие, поворачивают на несколько оборотов. Сразу сильно поднимать не нужно, так как это может вызвать другие проблемы. Поднимаете только до устранения проблемы.

Иногда при закрывании двери трутся сбоку, задевая за металлические фиксаторы. Получается, что нужно сдвинуть полотно в сторону петельной части. Для этого есть другая регулировка на той же петле. Она находится снизу, видна при открытой двери.

Эта регулировка точно также проводится парой поворотов по часовой или против часовой стрелки. Если вам нужно, чтобы двери не терлись о стойку, крутите против часовой стрелки. Сделайте пару оборотов, проверьте. Как только проблема ушла, останавливайтесь. Иначе можете сдвинуть настолько, что замок перестанет «цепляться» за ответную часть.

Если «цепляется» верхний левый угол, регулировать нужно петлю, которая находится вверху. Принцип тот же: один-два оборота, до устранения неприятности.

Регулировка верхней петли — прижим верхнего левого угла

Регулировка прижима (чтобы не сквозило)

Иногда слабый прижим наблюдается со стороны замковой части. Вроде бы полотно ровно примыкает, но из-под двери ощутимо тянет. Летом это не проблема, а с наступлением холодов, ощутимо снижает температуру. Есть два способа. Первый — регулируем прижимные цапфы. Это металлические выступы на створке.

Они бывают двух видов. как на фото выше — овальной формы, и круглой, но с эксцентриком в середине. Положение этого элемента и определяет степень прижима створки к раме. Способ изменения положения зависит от формы цапфы. Если она такая, как на фото, берете плоскогубцы, зажимаете и слегка поворачиваете. Максимальный прижим, если длинная сторона повернута горизонтально, минимальный — если она направлена вертикально вверх. Есть еще и все промежуточные варианты.

Если в центре цапфы есть эксцентрик, то там есть и отверстие под шестигранник. Вставляете его и поворачиваете, добиваясь нужной степени прижима.

Стазу выставлять максимальное значение не рекомендуется: уплотнители быстро потеряют упругость. Также следите, чтобы все эксцентрики были повернуты одинаково. Это гарантирует нормальную работу фурнитуры.

Но иногда бывает ситуация, что неплотно прижата створка балконной двери со стороны петель. Это устраняется тоже регулировкой петель. Внизу она находится под защитным колпачком. Снимаете его (тяните вверх). Берете ключ (шестигранник) и парой поворотов регулируете прижим нижнего правого угла балконной пластиковой двери.

Также есть на раме скрытые петли, в которых тоже заложена возможность регулировки прижима. Они находятся на раме со стороны петель. Регулировка тем же шестигранным ключом. Повороты «по» и «против» часовой стрелки.

Регулировка входных дверей из пластика

На пластиковых входных дверях петли стоят другие, а запорно-откидная фурнитура отсутствует. В них стоят закрытые петли накладного типа. В них есть три регулировки:

• высоты дверного полотна относительно рамы — снизу петли;
• плотность прижима полотна к раме — сверху на петле;
• движение створки по горизонтали — сбоку

Их достаточно, если изначально двери были поставлены правильно: пределы изменения положений значительные, что позволяет компенсировать те изменения, которые произошли в процессе эксплуатации.

Если в петлях возник скрип, их необходимо смазать. Для этого снимают верхний колпачок и в открывшееся отверстие, в которое закладывают смазку. Так как пластиковые двери в качестве входных ставят в основном в частных домах и выходят они на улицу или в неотапливаемый тамбур, то смазку подбираете такую, которая при низких температурах не густеет (Литол и Солидол).

Сюда закладывать смазку

В некоторых моделях петель крышечка просто поддевается, в других, нужно ее открутить, а потом вытащить. Определяетесь по месту.

Иногда возникает ситуация, когда требуется вмешательство: замок плохо фиксируется. Если прижим створки нормальный, необходима коррекция ответной планки. Она в таких дверях подвижная. Ослабляете крепежные винты, при помощи отвертки сдвигаете немного планку в нужном направлении и затягиваете обратно винты. Проверяете. Должно помочь.

Популярность входных каждым днем растет. При выборе недорогих бюджетных моделей, потребители сталкиваются с некорректной работой изделия. Она вызвана как , так и другими факторами – усадкой нового здания, производственным браком или недостатками конструкции. Поэтому выбранную и установленную модель придется правильно отрегулировать.

Дополнительная регулировка металлической двери

Чаще других требуют дополнительной доводки китайские входные металлические двери.

Чтобы конструкция работала без нареканий, нужно вовремя устранить обнаруженные недостатки:

• тугое притягивание — дверь плохо закрывается, а ручка тяжело поворачивается
• скрип при движении полотна
• остающийся в закрытом положении зазор между коробкой и полотном

Как отрегулировать дверь при неправильном притворе

Причиной неправильного – выступающая за дверную коробку часть полотна.

Дверь с притвором заходит в коробку, снаружи прикрывая ее своей выступающей за габариты проема частью. За счет этого повышается надежность конструкции, так металлическим выступом, что затрудняет взлом.

Неплотное прилегание притвора к дверному косяку, которыми порой грешат китайские входные двери, вызвано несколькими причинами:

1. У недавно установленной конструкции – из-за нового уплотнителя, который еще не притерся. Через 2-3 недели работы проблема исчезнет сама по себе.
2. Неправильный заход язычка в замочное отверстие на дверной коробке. Для устранения проблемы найти на планке, в которую входит язычок, тонкую пластину, загнутую внутрь. Легким отгибанием или загибанием ее регулируют плотность закрывания двери.
3. Производственный брак, когда входное отверстие для ригеля и язычка смещено или имеет размер меньше положенного. В этом случае отверстие корректируют при помощи напильника.
4. Очень легкий притвор говорит о том, что истончился уплотнитель, для нормальной работы достаточно его замены.

Что нужно сделать, чтобы дверь не скрипела

Отрегулировать китайскую дверь для устранения скрипа можно так же, как и любую другую модель.

Неприятный звук при открывании или закрывании которые навешена конструкция. Устранить скрип можно, если почистить и смазать петли или устранить трение между полотном и коробкой. В обоих случаях нужно отрегулировать петли. Для работы потребуются инструменты:

• шлицевая и крестовая отвертки
• торцевой или
• шестигранные головки
• смазка для петель.

Металлических дверей, издающих неприятный скрип, проводится в такой последовательности:

1. Изделие приоткрывают и ослабляют крепеж вначале на средних, затем на остальных петлях.
2. Полотно несколько раз притягивают к себе, затем отклоняют обратно к косяку.
3. Для правильной фиксации петель полотно нужно немного потрясти.
4. Если скрип вызван трением внутри петель, их продувают компрессором и смазывают. Для этого используют машинное масло. Быстро поможет избавиться от скрипа аэрозольное средство WD-
5. Если неприятный звук возникает из-за трения деталей конструкции друг о друга, значит, дверь перекосилась и нужно вернуть ее в нормальное положение. Для этого опять потребуется регулировка петель Подходящим ключом их ослабляют или затягивают потуже, пока дверное полотно не встанет ровно, а трение деталей, а значит, и скрип, прекратится.

Самоcтоятельная наладка металлической двери

Регулировка осуществляется в несколько этапов, чтобы устранить все возможные причины некорректной работы конструкции:

• неисправный доводчик
• замок
• расшатанная фурнитура или навесы
• плохой уплотнительный материал.

Регулируем доводчик

Чем плавнее движется доводчик, тем проще пользоваться дверью. В том, что она плохо открывается или не закрывается до конца, возможно виноват механизм устройства, которое монтируют взамен пружины.

• Для изменения скорости закрытия двери поворачивают имеющиеся регулирующие клапаны.
• Натяжение доводчика регулируют специальной гайкой путем поворота в сторону затягивания или ослабления натяга.
• Чтобы исключить резкое распахивание полотна, регулировочную гайку закручивают против часовой стрелки. Это сократит угол раскрытия.

Настройка и чистка замкового механизма

Если регулировка указанными способами не привела к желаемому результату, возможно причина ненадлежащей работы дверной конструкции заключена в замке. Чтобы он работал исправно, его нужно поддерживать в рабочем состоянии путем смазки и чистки. Для удаления из механизма накопившейся грязи можно воспользоваться популярным средством Lock spray или Lock kleaner.

• В замочную скважину взбрызгивают некоторое количество средства для чистки, так, чтобы оно немного вытекало наружу.
• Вставляют, а затем , ни в коем случае не поворачивая его.
• Чистой тряпкой вытирают ключ и повторяют процедуру, пока на ключе не перестанет появляться грязь.
• Впрыскивают в замочное отверстие смазку, 2-3 раза вставляют и вытаскивают ключ, а затем несколько раз поворачивают его в разные стороны.

Регулируем петли у железной двери

Если полотно трется о наличники, нужно немного отвести его от коробки регулируя положение петель. Для этого нужно:

• Ослабить крепеж на петле, расположенной рядом с местом трения.
• Отверткой сдвинуть петлю в сторону, чтобы образовался небольшой зазор.
• Зафиксировать положение крепежом, нажать вниз и аккуратно закрыть дверь.
• Если трения больше нет, надежно зафиксировать петлю в этом положении.
• Если возникнет трение в другом месте полотна, операцию повторяют до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат.

Избавляемся от сквозняков

Если из-под двери задувает холодный воздух и она перестала плотно прилегать к коробке, значит наступило время заменить уплотнитель, который всегда присутствует во железной конструкции.

Приобрести уплотнительную ленту можно в любом строительном магазине. Удалив остатки старого материала, на его место аккуратно приклеивают новый уплотнитель.

Чтобы надежно защищала жилище и служила вам долгие годы, нужно вовремя устранять отмеченные в работе конструкции неполадки. Лучше потратить некоторое время на профилактические работы, чем полностью заменять всю конструкцию.

«Эльбор» - одна из самых популярных марок входных дверей на сегодняшний день. К преимуществам этих современных конструкций можно отнести надежность, красивый дизайн и невысокую стоимость. Производится эта продукция по новейшим технологиям и заслужила у потребителя очень неплохие отзывы. Дверь «Эльбор» - продукция, выпускаемая у нас в стране, полностью соответствующая европейским стандартам.

Немного о производителе

Первые двери этой марки сошли с конвейера в 2007 году. Расположен завод «Эльбор» в г. Боровичи Новгородской области. На данный момент компания реализует свою продукцию во всех регионах России. Признание потребителя стальные двери «Эльбор» получили в основном благодаря своей невысокой в сравнении с моделями зарубежных производителей стоимости и разнообразию дизайнов. Слоган компании звучит так: «Убирайся, вор! У меня "Эльбор"».

Узнать двери этой марки можно в том числе и по фирменному логотипу. Завод «Эльбор» является участником многих выставок, обладателем сертификатов, дипломов и патентов. За последние несколько лет компания превратилась в настоящий холдинг из 12 филиалов, расположенных в разных городах России. В настоящее время одной из основных целей фирмы является создание большой сети фирменных магазинов.

Основные достоинства

Помимо привлекательной стоимости, к преимуществам дверей «Эльбор» можно отнести высокую степень их взломостойкости. Замки для них производятся самой компанией. На каждую модель устанавливается две их разновидности: цилиндрический и сувальдный. Помимо всего прочего, двери металлические «Эльбор» отличаются продуманной конструкцией, оснащены ребрами жесткости и имеют современный Каждая дверь этой марки оснащена несколькими дополнительными защитными устройствами, значительно повышающими взломостойкость изделия.

Особенности конструкции

Как уже отмечалось, двери входные металлические «Эльбор», отзывы о которых очень хорошие, имеют повышенную степень надежности. Эти конструкции прекрасно защищены от взлома. Каркас дверей «Эльбор» изготавливается из стального надежного профиля восьми видов толщиной в 2 мм. Замки и засовы не врезаются в полотно, как в большинстве моделей других производителей, а устанавливаются внутри него, что значительно повышает надежность всей конструкции.

Коробка дверей данной марки оснащена стальным наличником шириной в 55 мм. Это позволяет устанавливать конструкцию в проемы любых размеров, в том числе и в неровные. Но торцах полотна предусмотрены ниши, предназначенные для установки уплотнителей. Изготавливаются двери входные «Эльбор» без использования каких-либо горючих или пластмассовых элементов.

Для обеспечения тепло- и звукоизоляции в полотно каждой модели установлена известной марки Rockwool. Одним из преимуществ материалов «Роквул» является высокая степень Как и все другие минеральные утеплители, изолятор этой марки не горит. Даже в том случае, если высокие температуры будут действовать на полотно в течение получаса, двери «Эльбор» не потеряют геометрии и будут исправно выполнять свои функции.

Полотно у моделей этой марки цельногнутое, имеет двухлистовую конструкцию. Петли дверей «Эльбор» очень надежны и могут выдерживать вес, превышающий массу полотна в 10 раз. По заверению производителя, они рассчитаны они на 500000 рабочих циклов, что обеспечивает более чем вековой срок бесперебойной эксплуатации.

Модельный ряд

На данный момент компанией «Эльбор» выпускается несколько разновидностей дверей. Модельный ряд включает в себя:

• Двери «Эльбор Стандарт», «Оптимум», «Эконом». Это изделия низкого класса взломостойкости.
• «Премиум» - средний класс.
• «Люкс» - самый высокий класс взломостойкости.

Разные модели этой марки могут быть дополнены одной или двумя панелями МДФ. Входные двери «Эльбор» (отзывы о которых неплохие) комплектуются только внутренней (без рисунка). Цвет поверхности полотна в этом случае - «Орех». При желании на входные модели можно заказать один из следующих вариантов рисунков: «Лондон», «Вена», «Милан», «Афины», «Токио», «Рим». Также имеется выбор из нескольких видов текстур: «Махагон», «Вишня», «Дуб», «Венге», «Белый дуб». Для дверей, устанавливаемых во внутренних помещениях, дополнительно можно приобрести внешнюю панель МДФ.

В том случае, если внешняя отделка при эксплуатации будет поцарапана, ее всегда можно легко заменить. Очень часто владельцы квартир и частных домов ставят новую панель и просто во время ремонта. Стоит сменная обшивка из МДФ недорого.

Замки к дверям «Эльбор» можно подбирать самостоятельно.

Стальные двери «Эльбор»: отзывы

Мнение потребителей о конструкциях этой марки сложилось, как уже упоминалось, очень неплохое. К достоинствам дверей «Эльбор» покупатели относят надежность и дизайн. Отмечается, к примеру, тот факт, что модели этого производителя не перекашивает и не заклинивает после усадки нового дома. Также потребители хвалят шумозащитные качества конструкций рассматриваемой марки.

Металлические двери «Эльбор», отзывы о которых позволяют судить о них как об очень надежных, удобных в использовании и качественных, можно смело устанавливать как в городской квартире в подъезде с шумными соседями, так и в частном доме, построенном, к примеру, рядом с автострадой. Очень хорошо конструкции этой марки задерживают и сквозняки. Некоторые владельцы квартир получают от компании при заказе и установке дверей декоративные порожки в подарок. Приятным является тот факт, что компания «Эльбор» часто устраивает разного рода акции и предоставляет покупателям хорошие скидки.

Разумеется, о моделях этого производителя имеются не только хорошие отзывы. Дверь «Эльбор» - конструкция сама по себе действительно надежная. Однако у некоторых владельцев имеются нарекания к работе мастеров-установщиков. Иногда, по всей видимости, последние не слишком ответственно относятся к своим обязанностям, и монтируют двери неровно. В результате хозяевам впоследствии приходится очень часто менять ломающиеся замки.

Двери «Эльбор Люкс»

Модели этого ряда на данный момент являются у потребителей наиболее популярными. Дверь «Эльбор Люкс» (отзывы покупателей об этой линейке самые хорошие) имеет целых 20 точек запирания. Это самая надежная разновидность конструкций описываемой марки.

Конфигурация профиля дверей «Люкс» полностью повторяет конфигурацию полотна. Дополнительную жесткость конструкции придает вертикальная стальная П-образная стойка, а также два горизонтальных ребра жесткости. Двери этого модельного ряда оснащены пятью противосъемными фиксаторами по 17 мм каждый. Их наличие полностью исключает возможность отжима полотна. В конструкциях «Люкс» используются замки наивысшего класса взломостойкости. Чаще всего модели этого ряда устанавливают в загородных домах.

Двери «Эльбор Стандарт»

Как и «Люкс», модели этого ряда относятся к третьему классу взломостойкости (согласно ГОСТ 51072-2005). Отличие между этими двумя разновидностями - лишь в количестве точек запирания. У моделей «Стандарт» их 13.

Двери «Эльбор Лайт» и «Премиум»

Модели «Оптимум» и «Эконом» начали выпускаться компанией не так давно - в 2013 году. Отличие от первых двух разновидностей в данном случае заключается в толщине использованной для изготовления полотна. У моделей «Оптимум» и «Эконом» она составляет 1.2-1.4 мм. Для усиления жесткости полотна внутри него в данном случае устанавливается специальная пространственная конструкция. У модели «Оптимум» имеется 11 точек запирания, у «Эконом» - 7.

Двери входные «Эльбор» этого ряда способны обеспечить оптимальную защиту от всех способов взлома. Модели «Премиум» имеют 16 точек запирания и также отличаются высокой степенью надежности.

Способы установки

Как видите, о конструкциях этой марки не напрасно существуют такие лестные отзывы. Дверь «Эльбор» действительно надежна и не оставляет ворам ни единого шанса, разумеется, только при условии правильной установки. Дверь «Эльбор» может быть смонтирована двумя способами: посредством анкеров на 10 мм или на «ушки». Последние крепятся к двери через приваренные гайки с резьбой в 16 мм. Благодаря наличию стального пятисантиметрового наличника устанавливать конструкции этой марки можно не в проем, а на край стены. Зазор при этом выглядит очень аккуратно, ведь наличник скрывает абсолютно все неровности края стены. Собственно, сама установка дверей «Эльбор» производится тем способом, который лучше всего подходит для конкретного проема.

Замки «Эльбор»

Разумеется, надежность двери зависит не только от толщины полотна стали и особенностей конструкции. Степень взломостойкости модели определяется в том числе и по качеству установленных замков. Двери металлические «Эльбор» оснащаются запорными конструкциям, изготовленными, как уже упоминалось, этим же производителем. Разные модели могут быть оборудованы замками «Сапфир», «Рубин», «Лазурит», «Гранит», «Базальт» и т. д. При желании покупатель может выбрать любую разновидность как основной, так и дополнительной запорной конструкции.

Изготавливать замки компания «Эльбор» начала гораздо раньше дверей - с момента своего открытия в 1976 году. Конструкция этих изделий разработана специалистами фирмы и является эксклюзивной. На данный момент предприятиями «Эльбор» выпускается 200 тыс. замков в год, что составляет 30% от общего объема подобной продукции на отечественном рынке.

Бронепакет

Стальные двери «Эльбор» оборудованы замками со специальным бронепакетом, значительно повышающим их надежность в отношении взлома. Иногда воры просто просверливают отверстия в корпусе для получения доступа к ригелям. В замках «Эльбор» эти важные конструктивные элементы надежно защищены двумя марганцовистыми бронепластинами. Каждая из них имеет толщину в 2 мм. Бронепластины закрывают весь корпус замка и значительно затрудняют сверление.

Дополнительная защита

Входные двери «Эльбор», отзывы о противовзломных качествах которых также отличные, комплектуются такими элементами:

• Девиаторы . Так называют специальный механизм, соединяющий ригели с механическими тягами. Это позволяет распределить точки запирания по периметру двери. По сути, девиатор представляет собой еще один замок, дополняющий основные.
• Задвижки .
• Противосъемные штыри. Это стальные стержни, закрепленные на петлях, входящие в отверстия в торце полотна. В случае разрушения петель снять последнее будет невозможно.

Цены

Стоить железные двери «Эльбор» могут по-разному. Цена на них зависит от линейки, а также от комплектации. Так, самая дешевая модель «Эконом» обойдется примерно в 11 тыс. рублей, конструкция линейки «Стандарт» - в 16 тыс. рублей. Двери «Премиум» стоят около 19 тыс. руб., а вариант «Люкс» - порядка 25 тыс. Все цены приведены на 2015 год.

Как вы уже поняли, о конструкциях этой марки существуют очень лестные отзывы. Дверь «Эльбор», установленная в вашей квартире, будет радовать своим красивым дизайном и надежно защитит от непрошеных гостей.

Рано или поздно входная дверь может начать скрипеть, отвисать, пропускать сквозняки. Чаще всего это связано с такими причинами, как:

• истечение срока эксплуатации двери;
• некачественная дверь;
• ошибки в процессе монтажа;
• усадка дома;
• несоблюдение правил эксплуатации входной двери.

К примеру, дверь отвисает, если на ней катаются дети. Иногда дверями колют орехи. Или демонстративно хлопают с такой силой, чтобы окна звенели. Все это отражается на эксплуатационных характеристиках. Могут возникать скрипы, щели и другие неприятности.

Давайте разберемся, как отрегулировать входную металлическую дверь во всех вышеперечисленных случаях.

Регулировка входных металлических дверей при скрипах

Даже качественные двери в процессе эксплуатации могут потребовать регулировки. Сделать это можно своими руками при помощи простого набора инструментов. Если времени или желания заниматься входной дверью у вас нет, обратитесь в службу сервиса. Профессиональные мастера отрегулируют дверь и устранят причину возникновения дефекта.