Отделка стен натуральными материалами, например, панелями из деревянного массива придаёт благородство и стиль интерьеру, но это дорого и непрактично. Прекрасным решением в этом случае является выбор материала, который сочетает в себе декоративный вид природной древесины и долговечность и прочность искусственных связующих. МДФ-панели завоевали заслуженную популярность у строителей, им отделывают как жилые комнаты, так и коммерческие и общественные помещения. Их легко крепить к стене, и выглядят они аккуратно и стильно.

Преимущества и недостатки МДФ-панелей для отделки стен

МДФ получают из древесных волокон, обработанных при высоком давлении и температуре, спрессованных в плиту.

Связующие вещества и полезные добавки придают МДФ особые свойства и преимущества, незаменимые при облицовке стен:

Недостатки материала:

  • низкая эластичность;
  • в условиях повышенной влажности через необработанные торцы плиты проникает сырость, которая деформирует и разрушает структуру МДФ;
  • пожароопасность.

Как правильно крепить МДФ к стене

Выпускается несколько видов МДФ, которые подходят для применения в различных условиях эксплуатации:

  • цельнопрессованные изделия обладают гладкой лицевой поверхностью, средней плотностью, из этих листов производят мебель;
  • ламинированные панели покрыты сверху защитной плёнкой, они отличаются повышенной прочностью и декоративными эффектами;
  • влагостойкие плиты более дорогие, чем обычные, они плотнее и могут применяться во влажных помещениях: ванных и кухнях.

Оценив особенности каждого вида можно сделать оптимальный выбор для создания долговечного отделочного покрытия. Перед началом ремонта нужно сделать чертёж комнаты с разметкой листов и высчитать расход материалов и крепежа.


Чтобы работать было удобнее, сделайте чертёж комнаты и рассчитайте количество расходного материала

Для правильного расчёта необходимо из общей площади стен вычесть площадь оконных и дверных проёмов. К полученному результату следует прибавить 10% на возможные обрезки.

Существует несколько способов крепления МДФ-панелей к стене, каждый из них имеет свои технологические особенности, изучив которые можно выбрать наиболее подходящий вариант.

Крепление на деревянную обрешётку

У этого способа есть масса преимуществ:

  • каркас скрывает дефекты и перепады высоты основы, не требует тщательной подготовки стен;
  • образуется пространство для прокладки коммуникаций и проводки;
  • под панелями можно разместить утеплитель;
  • упрощается замена отдельной плиты МДФ.

Есть и минусы:

  • уменьшается пространство комнаты, что особенно актуально для небольших помещений;
  • крепление навесных элементов декора и мебели потребует длинных анкеров и закладных.

Поверхность под отделкой во влажных помещениях может накапливать конденсат и становиться благоприятной средой для развития вредной для здоровья плесени и грибка. Для решения этой проблемы необходимо обработать поверхность стены фунгицидной антигрибковой пропиткой, а для снижения возможности возгорания - антипиреном. Для обрешётки подойдёт брусок размером 30х30 мм.


МДФ-панели - современный и экологичный материал

Кроме самих панелей МДФ, для работы понадобится следующий перечень инструментов и материалов:

  • уровень, отвес, линейка и карандаш;
  • стремянка, деревянные бруски для обрешётки;
  • дрель, перфоратор, шуруповёрт;
  • дюбеля или саморезы, можно использовать кляймеры, гвоздики с уменьшенной шляпкой;
  • антипирен и фунгицидная пропитка;
  • жидкие гвозди для фиксации угловых элементов отделки;
  • кисть, шпатель, бруски, ножовка с крупным зубцом или пила.

Подготовительные работы:


Каркас готов, теперь можно монтировать МДФ-панели:


Для тонких плит можно сделать надёжное крепление к планкам обрешётки с помощью клея. Для этой цели прекрасно подойдут жидкие гвозди.

На металлопрофиль

В этом способе используется специальный алюминиевый или оцинкованный металлопрофиль. Такой каркас стоит дороже, но лишён недостатков древесины и прослужит гораздо дольше. Этот способ оптимален для отделки помещений с повышенной влажностью.

Следует приготовить следующие материалы и инструменты:

  • направляющие и несущие планки профиля, подвесы, мелкие саморезы «семечки» для соединения профилей между собой;
  • шуруповёрт и саморезы, перфоратор и дюбеля;
  • линейка и уровень, маркер;
  • лестница, плинтуса и уголки;
  • насадка для перфоратора зубило;
  • кляймеры, достаточно одной коробки из 100 шт.;
  • штукатурка и шпатлёвка.

Подготовка основы:

  1. Для этого способа не требуется выравнивать или тщательно подготавливать стену, достаточно снять старую плитку или обои и пройтись огнебиозащитным составом, чтобы в условиях повышенной сырости под отделкой не разрослась плесень и грибок.
  2. Разметить стену, планки разместить с шагом 45–50 см. Отметить линии на полу, стенах и потолке. Перед монтажом можно наклеить фольгированный пенофол для теплоизоляции.
    Правильно установленная обрешётка позволит долго прослижит, а МДФ-панели со временем не покоробятся
  3. Прикрепить прямые подвесы, которые впоследствии загнуть для укрепления конструкции каркаса и выставления плоскости отделки на нужном расстоянии от основной стены.
    На стене закрепить повесы
  4. Направляющие планки зафиксировать на потолке, полу и боковых стенах дюбелями. В подвесы и направляющие вставить несущие основные планки, скрепить конструкцию мелкими саморезами, называемыми у мастеров «семечками». Удобно использовать для этой работы шуруповёрт с магнитной насадкой. Крепление осуществляется с шагом 15–25 см.
    Зафиксировать направляющие на полу, потолке, стенах
  5. Проверить по уровню правильность положения планок, проложить необходимые коммуникации. Проводку убрать в гофротрубу и заполнить промежутки утеплителем, торчащие края подвесов загнуть наружу.
    Заполнить промежутки между профилями утеплителем

Этапы монтажа МДФ-панелей:


Без каркаса

Если основа ровная и не имеет дефектов, то крепление можно осуществить и без установки каркаса.

У этого способа есть свои достоинства:

  • значительно сокращается время работы;
  • не уменьшаются драгоценные сантиметры комнаты, стена выпирает всего на 10 мм.

Для крепления понадобятся:

  • клеевой состав жидкие гвозди, монтажный пистолет;
  • ножовка с мелким зубом, кисть;
  • стремянка для работы на высоте;
  • универсальные уголки из ДВП, плинтус, утеплитель;
  • огнебиозащитная пропитка, грунт.

Этапы подготовительных работ:


После полного высыхания стен приступаем к монтажу МДФ-плит:


Видео: монтаж МДФ-панелей на стену

Грамотный монтаж МДФ-панелей совсем несложен, специального ухода они не требуют, а стены выглядят как отделанные натуральным деревом экзотических пород или кожей, гранитом. Практичная и недорогая облицовка придаст интерьеру лоск и аккуратный свежий вид.

Когда традиционные природные материалы начинают иссякать, как это случилось с деревом, возникает естественное желание минимизировать потери и пустить в дело даже отходы производства.

Так появились аналоги деревянных щитов на основе опилок и стружки - ДСП и ДВП. Из «пушки Мейсона» была произведена на свет древесноволокнистая плита, получившая впоследствии название - МДФ.

Виды материала

По плотности лицевого слоя древесноволокнистые плиты дифференцируют маркировкой:

  • LDF от 200 до 600кг/ м³;
  • HDF- свыше 800 кг/ м³.

По регламенту стандарта:

  • общего назначения (МDF);
  • влагостойкие (МDF.Н);
  • конструкционные (МDF.LA).

По виду лицевой поверхности различают плиты:

  • рельефные (фрезерованные);
  • плоские.

По укрывным возможостям:

  • реечные (наборные) - шириной от 150 мм, длинной до 3700 мм;
  • плиточные (наборные) - в пределах: 30х30 и 98х98 см;
  • листовые - 122х244 см.

По способу отделки:

  • ламинированные - оклеенные плёнкой из поливинилхлорида (однотонные, с рисунком, глянцевые, матовые, имитирующие природные материалы);
  • шпонированные - с лицевым слоем из шпона ценной древесины;
  • окрашенные - покрытые красками и эмалями (методом налива), создающими эластичный слой, с применением метода печати.

Кроме синтетической плёнки для отделки плит используют плёнки на бумажной основе и бумажные ламинаты.

Плёночное покрытие не боится чистящих веществ , устойчиво к механическим воздействиям, проявляет стойкость к прямым солнечным лучам, но поднимает стоимость материала.

Преимущества и недостатки

Сырьё, применяемое для производства панелей МДФ, задаёт им свойства натурального дерева , а по механическим свойствам даже превосходящие.

У МДФ панелей как и у любого материала есть свои плюсы и минусы.

Очевидные достоинства МДФ:

  1. Прочность.
  2. Влагостойкость.
  3. Морозостойкость.
  4. Однородность структуры.
  5. Большой выбор декоративной отделки.
  6. Имитация дорогих природных материалов.
  7. Долговременная сохранность геометрии изделия.
  8. Простота монтажа.
  9. Доступность фрагментарного ремонта.
  10. Экономичность.
  11. Удобство транспортировки.
  12. Относительно долгий срок эксплуатации.
  13. Свойства шумоизоляции.
  14. Экологическая безопасность.

Недостатки:

  1. Величина собственного веса.
  2. Непригодность для крепежа гвоздями.
  3. Отходы при обработке в виде пыли.
  4. Уязвимость к открытому огню.
  5. Разбухание при повышенной влажности.
  6. Подверженность деформации при механическом воздействии (ударе, падении).

Как выбрать?

Учёт технических характеристик материала и правильный выбор инструмента - залог успеха в работе с облицовочной плитой этого вида.

Выбор панелей для внутренней отделки стен зависит от многих условий:

  1. Какими материальными средствами вы располагаете.
  2. Какие задачи решаются укрывными возможностями материала.
  3. Какую декоративную нагрузку будет нести облицовка в рамках дизайнерского проекта.
  4. Насколько важными для данного помещения будут дополнительные свойства плиты: влагостойкость, огнестойкость.
  5. Имеет ли значение защитное(декоративное) покрытие плиты для соблюдения гигиенических норм.

Оптимальный выбор - стеновая панель (780 кг/ м³) , по виду и сортименту, отвечающая вкусам и возможностям владельца.

Сфера применения

В помещениях с постоянной влажностью - ванные комнаты, крытые бассейны - материал демонстрируют повышенную хрупкость.

МДФ панели нашли свое применение в различных сферах, в строительстве, для изготовления корпусной мебели, в дизайне помещений, изготовление арок, перегородок и многое другое.

Применение панелей мдф:

Способы крепления стеновых МДФ панелей своими руками

Самый распространенный приём выравнивания и одновременного декорирования стен - обшить их плитами МДФ.

Стеновые плиты можно закрепить на стену двумя способами:

  • по каркасной технологии (к металлическому профилю или на деревянную обрешётку);
  • монтаж на клей (жидкие гвозди).

На деревянную обрешетку

На деревянной обрешётке из реек сечением 20х40 мм крепление панелей производится по горизонтальным лагам с помощью шпунтованных замков . Для чего забивают мелкие гвоздики в угол канавки замка. Для аккуратности работ используют металлический боёк, который позволяет забивать гвоздик по самую шляпку.

На металлический профиль

Для того чтоб панель установить на металлический профиль понадобится следующий расходный материал:

  • СД профиль (3м) для стоек;
  • УД профиль (3мм), направляющий;
  • подвес прямой;
  • доборные планки и уголки для стыков;
  • гофра (самозатухающая) для электропроводки.

Стены под МДФ не требуют специальной подготовки, разве что при необходимости дополнительно утеплить их.

Определяется положение листов (наборных плит, реек) на стене.

Осуществляется разметка стены с помощью нивелира , саморезов и капроновой нити под направляющие УД профили. Убираются в гофру участки открытой проводки.

Сооружается каркас из металлопрофиля под МДФ:

  • УД профиль крепится дюбелями к потолку и полу (широкой стороной к поверхности);
  • подвесы под СД профили фиксируются на стенах креплением «быстрый монтаж»;
  • СД профили крепятся концам УД профиля пола и потолка; закрепляются в подвесах с шагом в 60 см; отвесом выверяется вертикаль положения;
  • дополнительные горизонтальные профили устанавливают с помощью крабовых соединений на вертикальные стойки в местах вероятных ударов: 60-70 см от пола, и между ними.

Монтаж панелей МДФ на каркас с помощью кляммеров и мелких саморезов, в последовательности: панель, паз на торце, крепление саморезами к профилю. Места угловых стыков закрываются доборными деталями из ПВХ.

Первую панель дополнительно крепят саморезами в местах, которые будут скрыты по окончании работ: к полу (под плинтус), и потолку (под декоративную накладку).

В этом видео наглядный пример, как можно отделать стену мдф панелями своими руками.

Без каркаса

Монтировать панели без каркаса на «жидкие гвозди» ещё проще. Консистенция клея должна обеспечить эластичность адгезии и заполнение неровностей стены. Для успешного соблюдения технологии достаточно инструкции на тубе.

Грунтовка - обязательное условие процесса . Нанесение клея на панель осуществляется точечно, и в шахматном порядке.

Клеить необходимо в два этапа, после первичного прижима к стене панель отрывают (для обветривания клея), и вторично (минут через пять) необходимо приклеить панель окончательно . Весь процесс контролируют строительным уровнем.

Резать панели нужно ровно и аккуратно, для гарантии эстетичного сочленения на стыках.

Чтобы предупредить повреждение лицевой поверхности при распиле плиты, её следует расположить на рабочем столе глянцевой стороной кверху.

Для стыковки в углах стен используют доборный элемент , имеющийся в продаже - специальный уголок для наружных или внутренних углов.

Отделка стен МДФ панелями - дело несложное для того, кто имел опыт работы инструментом и не боится приобретать новые навыки. Результат же порадует вас и ваших домочадцев.

Сегодня одним из самых простых и не трудоемких способов осуществления красивой и ровной облицовки стен является монтаж панелей МДФ. Этот материал завоевал расположение благодаря низкой стоимости и не токсичности, а также легкости крепления. Для работы требуется всего лишь аккуратность и точность.

Каркасный способ крепления панелей

На практике применяется три метода к основанию: на деревянный каркас, обрешетку из металлопрофиля и на клеевой состав.

Утепление стен

Во время облицовки стен панелями будет не лишним дополнительно утеплить их путем заполнения камер обрешетки теплоизоляционным материалом. Кроме утепления, обеспечивается защита от появления конденсата в пространстве между основанием и обшивкой.

В летнее время приток тепла в помещении значительно снизится, а в зимнее – потеря тепла соответственно уменьшится, позволив тем самым существенно сэкономить на оплате за потребление теплоэнергии.

Монтаж деревянной обрешетки

Технология монтажа каркаса из деревянных реек в отличие от металлической обрешетки проще. Для его сооружения используют меньшее количество крепежных элементов, однако обрешетка требует специальной антисептической обработки и стоимость деревянных досок выше стоимости металлического профиля.

Процесс установки каркаса состоит из нескольких этапов:


  1. Разметка места фиксации первой планки обрешетки. Она должна располагаться перпендикулярно длине фиксируемых реек панелей. То есть, если рейки панелей будут крепиться горизонтально, то планки обрешетки должны располагаться вертикально, а если решетины крепятся вертикально, то решетка – горизонтально.
  2. Крепление стартовых деталей решетки. Определяется место на основании с наибольшим выступом, по данному маячку будут выравниваться все остальные планки каркаса. Начинать монтаж реек следует с ряда, проходящего через найденный выступ на основании. На планке высверливают отверстия для саморезов с шагом 50-60 см. Следует заметить, чем более стена бугристее, тем меньше должен быть шаг. К отверстиям на стене точно по горизонтали прикладывают рейку и намечают места отверстий для дюбелей (желательно использовать уровень). Затем планку снимают со стены и при помощи перфоратора высверливают отверстия в основании и размещают пластиковые дюбели. Последующие планки ряда каркаса крепят аналогичным способом. Для облегчения выравнивания решетин ряда можно натянуть вдоль начальной планки яркую нить, концы которой закрепляют дюбелями в противоположных углах комнаты.
  3. Изготовление последующих рядов обрешетки. Первая планка следующего ряда должна располагаться в единой вертикальной плоскости с планкой предыдущего ряда. Для проверки можно использовать уровень, приложенный к решетинам ближних рядов. В случае необходимости можно откорректировать крепление планки, подложив под нее небольшие клинья. Затем снова натягивают нить, выполняющую роль маячка. В такой последовательности выполняются все ряды обрешетки. Расстояние реек между соседними рядами не должно быть меньше полуметра. Монтаж горизонтальных планок осуществляется в такой же последовательности, с шагом 40-60 см , таким способом обшивка не будет прогибаться. Для последующей установки потолочного и напольного плинтусов ряды планок должны размещаться вдоль черты потолка и настила комнаты.
  4. Во всех углах комнаты на каждой прилегающей одна к другой стене крепят под прямым углом вертикальные планки.
  5. Установка деревянных реек по периметру проемов для окон и дверей.

Монтаж металлического каркаса

Для монтажа металлической обрешетки используют металлический профиль и соединительные крепежи. Фиксация изделий к основанию осуществляется посредством самонарезающих шурупов, их длина зависит от прочности основания. Для каркаса используют два вида металлопрофиля: узкий (UD) и широкий (CD).

Металлический каркас выполняется по тому же способу, что и деревянный: стойки по углам и проемам, а также перекладины.

Шаг каркаса аналогичен шагу деревянной обрешетки.

Технология выполнения металлического каркаса такова:

  1. Установка узких профилей в углах, по периметру дверного и оконного проемов, а также через каждые три метра. Эта длина соответствует длине опорной стойки. В эти стойки будут размещаться все промежуточные составляющие. Фиксацию следует осуществлять прочно с шагом 15-25 см.
  2. Горизонтальные стойки соединяют с горизонтальным профилем посредством продольных cd-соединителей.
  3. Ключевые профили размещают торцами на кромке в направляющие профили и для прочности укрепляют самонарезающими шурупами.
  4. Если длина основания, на которое будет крепиться обшивка, более двух метров, то во избежание прогиба профилей от нагрузки собственного веса необходимо дополнительно зафиксировать крепежные скобы. Края скоб загибаются под прямым углом и в таком виде размещаются в месте установки профиля. После фиксации профиля в направляющих к нему фиксируются скобы отогнутыми частями, а лишняя их часть отрезается. Перед финишным закреплением горизонтальных стоек, в обязательном порядке, уровнем проверяется горизонталь. Если есть какие-либо погрешности, то на данном этапе монтажа их можно откорректировать.

Крепление панелей

Монтаж отделки на каркас существенно проще предварительных работ. Установка панелей может производиться с любого угла комнаты.

Крепление МДФ покрытия осуществляется в таком порядке:


  1. Разметка и нарезка стартовой панели. Используя рулетку, измеряют требуемую длину панели, пометив на ней соответствующую пометку. Используя электролобзик, отпиливают излишнюю часть и шип, который проходит по всей длине панели.
  2. Вырезка отверстий в обшивке под осветительные приборы.
  3. Крепление исходной панели. К месту крепления полотно прикладывают таким образом, чтобы тыльной стороной оно прилегало к обрешетке вплотную. Сторону, примыкающую к углу на расстоянии 1 см от ее края, ко всем планкам каркаса крепят саморезами. Со стороны паза панель крепят металлическими клипсами (кляймерами) таким образом, чтобы его выступ помещался в пазу панели, прочно фиксируя ее. На планках каркаса клипсы крепятся посредством гвоздей.
  4. Монтаж последующих полотен. Отрезают необходимую длину покрытия, затем помещают ее шип в паз предшествующей панели и крепят на каркасе при помощи клипс. Таким же способом крепятся все последующие панели, установленные до противоположного угла стены. Зачастую, последнее полотно полностью не помещается, поэтому его подгоняют до нужных размеров. Необходим только тот отрезок, который находится со стороны шипа, поэтому отрезок полотна с пазом отрезают. Далее шип вставляется в паз предшествующей панели, а часть панели, упирающейся в каркас примыкающей стены, фиксируют гвоздями к планкам обрешетки. В такой последовательности осуществляется отделка полотнами всех стен комнаты.
  5. Установка потолочного и напольного плинтусов. Крепление плинтусов можно выполнять несколькими способами: при помощи креплений, посредством самонарезающих шурупов и с помощью клея.
  6. Заключительным этапом монтажа панелей является установка финишного уголка, который закрывает все угловые соединения покрытия. Для этого на отмеренную длину уголка наносят тонким слоем клеевую смесь, прикладывают в угловую часть стен и аккуратно, но плотно прижимают его. Для равномерного распределения клея, используя ветошь, по длине уголка можно пройтись несколько раз по направлению от низа вверх и обратно.

Установка на клей

Данный способ крепления подходит в том случае, когда поверхность стен не имеет неровностей или задача состоит в тщательном их выравнивании. Также установка панелей на клей необходима тогда, когда поверхность стен отделана кафелем.

Монтаж таким способом не требует обустройства какого-либо каркаса.

Прежде всего, определимся с видом клея, который подходит для выполнения данного вида работ. Какой-либо клей в этом случае не подойдет, необходим состав, имеющий определенные свойства:

  • пластичность не только во время работы, но и после застывания (состав должен выдерживать колебания температур);
  • густая текстура для того чтобы можно было наносить его не только тонким, но и толстым слоем (в данном случае отлично подойдет строительный клей – жидкие гвозди).

Технология монтажа включает несколько этапов:

  1. Очистка поверхности основания от старого покрытия, пыли, грязи и наслоений с последующей обработкой грунтовочной смеси.
  2. Пока высыхает слой грунтовки можно нарезать панели необходимого размера.
  3. После высыхания грунта можно приступать к установке панелей. Для этого на нее наносят точечно в шахматном порядке большими каплями клей. Затем полотно плотно прижимают к стене, после чего отрывают, это делают с целью обветривания клея, а также для того, чтобы обшивка не отставала от основания под тяжести своего веса. По истечении 5-7 минут полотна прикладывают к стене и плотно прижимают.

Такой способ монтажа имеет несколько недостатков:

  • от воздействия перепадов температур при смене сезонов года облицовка может вздуться, в худшем случае отслоиться;
  • при смене отделки нужно будет очищать основание от остатков клея, а также отсутствие возможности вторично использовать демонтированные панели.

  1. Если комната, в которой планируется осуществление отделки МДФ, имеет следы от сырости , вспучивания или отслоения шпаклевки, перед облицовкой обязательно следует снять старое покрытие до капитального основания.
  2. Самая нижняя горизонтальная стойка обрешетки должна располагаться на полу, это обеспечит прочное крепление плинтусов.
  3. Специалисты рекомендуют крепить покрытие на каркас, даже несмотря на то что профиль уменьшает пространство комнаты. Это обусловлено тем, что облицовка имеет дополнительную вентиляцию и менее подвержена сезонным колебаниям температуры и влажности по сравнению с клеевым методом.
  4. Во время монтажа обрешетки можно использовать два вида материалов, соорудив основу по периметру из металлопрофиля, а поперечные элементы – из деревянных реек.
  5. Деревянные рейки для каркаса должны быть хорошо просохшими и ровными.
  6. Ввиду того что МДФ является легко возгораемым материалом, следует позаботиться, чтобы вся наружная электропроводка была убрана в гофрированную трубу для кабеля, а розетки и электровыключатели в короба.
  7. МДФ облицовка, по сути, – толстый прессованный картон, и соответственно, восприимчива к воздействию влаги. Поэтому длительное воздействие влаги на поверхность приведет к расслоению и разбуханию покрытия.
  8. Профессионалы советуют в процессе установки обрешетки перенести на бумагу расположение планок на основании с точным соблюдением координат . Это даст возможность в дальнейшем разместить на стену какие-либо предметы интерьера именно на месте крепления реек, а не на обшивку, на поверхность которой категорически запрещено крепить что-либо.

Как крепить панели МДФ к стене: пошаговая инструкция +

Приветствую вас, опытные и начинающие домашние мастера! Данная статья посвящена особенностям отделки стен МДФ — панелями. Грамотный монтаж с учетом всех тонкостей технологии – залог результата, который будет радовать вас долгие годы.

Стеновые панели МДФ можно крепить двумя способами: на обрешетку либо непосредственно на стену при помощи клея. Перед тем, как выбрать технологию монтажа, я рекомендую оценить состояние стен в помещении с учетом двух факторов:

  • МДФ изготавливается из волокон древесины, поэтому материал рекомендуется обезопасить от контакта с влагой и поверхностями, поврежденными грибком.
  • Панели требуется крепить на ровную поверхность.

Если стены, освобожденные от старой отделки, практически идеально ровные и сухие, можно монтировать панели МДФ без обрешетки, на клей. Это займет минимум времени, но исключает возможность утепления стен и замены отдельных панелей в случае их механического повреждения.

Неровные стены требуют крепления обрешетки из деревянных реек или металлического профиля. В доме с кирпичными стенами или во влажных помещениях деревянную обрешетку использовать не стоит – велик риск появления грибка, который со временем повредит отделку.

Инструменты и материалы

Для подрезки панелей, а так — же разметки и монтажа обрешетки, нам потребуется:

  • отвес (легко изготовить из прочной нити и компактного груза вроде гайки);
  • рулетка (не менее 3 метров), строительный уровень и карандаш или маркер;
  • электродрель + сверла по дереву и бетону, шуруповерт (можно использовать электродрель с регулировкой скоростей + насадка для саморезов);
  • металлический угольник, ручная пила или электролобзик, молоток или пистолет для скоб.

Для крепления реек, панелей и декоративных уголков необходимо запастись:

  • деревянными или пластиковыми монтажными клиньями;
  • саморезами с ластиковыми гнездами или дюбель-гвоздями (для обрешетки);
  • саморезами для крепления крайних панелей обшивки;
  • кляймерами (специальные зажимы для фиксации панелей к обрешетке);
  • мелкими гвоздями или скобами;
  • Так — же понадобятся «жидкие гвозди» для панелей МДФ или клей для дерева густой консистенции.

Внимание — этот этап проводим только в том случае, когда хотим «посадить» панели на клей непосредственно к стене, если вы выбрали вариант крепления панелей на обрешетку, то этап подготовки стен можно игнорировать. Для начала, стены необходимо очистить от старой отделки, убедиться в отсутствии плесени и влаги, при необходимости – провести противогрибковую обработку и хорошо просушить поверхности. Если неровности стены слишком большие, то придется оштукатурить поверхность и загрунтовать, как это сделать читайте здесь.

Первое что нужно знать, что утепление стен можно выполнить двумя способами:

  • после крепления обрешетки заполнить ячейки пенопластом или другим теплоизоляционным материалом;
  • перед монтажом обрешетки наклеить фольгированный пенофол толщиной 3 мм

В зависимости от того, как вы будете крепить панели вертикально или горизонтально, монтируем и обрешетку либо горизонтальную либо вертикально.

Для деревянной обрешетки я рекомендую использовать рейки сечением 20х40 мм. Желательно их предварительно обработать антисептиком. Деревянный каркас можно монтировать при помощи дюбель-гвоздей или саморезов, а вот металлический — крепить лучше всего только саморезами, иначе профиль можно случайно погнуть.

Длина крепежа подбирается исходя из толщины планок обрешетки и толщины штукатурного слоя. Важно, чтобы крепеж на 30-40 мм уходил в основание стены. Обрешетка крепится к стене с шагом 500 — 600 мм.

Вертикальные элементы обрешетки устанавливаются в углах – встык, строго под 90 градусов друг к другу, а также в качестве обрамления дверных и оконных проемов, колонн и выступов.

Важно постоянно проверять плоскость каркаса и «ровность» планок друг относительно друга при помощи уровня.

Для выравнивания под планки можно подкладывать клинья из дерева или пластика. Неточные стыки деревянных реек следует выровнять рубанком.

Нижняя и верхняя горизонтальная рейка на каждой из стен должна крепиться с небольшим отступом от пола и потолка соответственно – к ним впоследствии будут монтироваться плинтуса. Затем выполняется горизонтальное обрамление оконных и дверных проемов. Остальные горизонтальные элементы устанавливаются на расстоянии не более 500 мм друг от друга. В конечном итоге должно получиться так:

Каркас из металлического профиля монтируется по тому же принципу и выглядит так:

Монтаж панелей МДФ на каркас

Крепление панелей можно начать с любого угла. У первой панели необходимо срезать гребень при помощи электролобзика или ручной пилы, предварительно разметив деталь по всей длине. Хочу обратить внимание на один важный момент: перед монтажом панелей на стену внимательно посчитайте, какой промежуток останется после предпоследней панели – если зазор очень узкий, лучше от первой панели отрезать полосу пошире, чтобы отделка смотрелась красиво.

Первую панель необходимо срезанной стороной прижать к обрешетке примыкающей стены и при помощи саморезов прикрепить к горизонтальным планкам каркаса с отступом в 1 см от края.

Со стороны паза панель крепится к каждой рейке на кляймеры, которые можно прибить скобой или мелким гвоздиком в центральное отверстие. Чтобы случайно не повредить край панели молотком, к шляпке наполовину забитого гвоздя приложите пассатижи и прибивайте через них.

Каждая последующая панель вставляется гребнем в паз предыдущей и закрепляется при помощи кляймеров. Последний элемент подрезается по ширине, и его край крепится саморезами к вертикальной рейке обрешетки.

Монтаж панелей МДФ на клей

Здесь все просто — подготовленная ранее стена предварительно грунтуется. «Жидкие гвозди» для МДФ или клей для древесины наносится на тыльную сторону панели крупными точками. Затем панель следует прижать к стене и простучать для плотного прилегания, после чего оторвать от стены. Размазанный по поверхностям клей должен немного заветриться, чтобы потом лучше схватиться. Через 3-5 минут панель снова прижимается к стене. Ее нужно тщательно простучать, чтобы обеспечить плотное прилегание к стене.

Важно: первую панель на каждой стене крепят по вертикальной отметке, выполненной при помощи отвеса. Последующие панели вставляются в паз предыдущего элемента только после того, как клей наберет достаточную прочность (этот момент должен быть указан на упаковке).

После того, как все стены обшиты панелями МДФ, крепится потолочный и напольный плинтус. Затем внутренние и внешние углы закрываются специальным декоративным элементом – разрезным уголком для МДФ, подобранным точно в тон отделке. Разрезной уголок крепится на клей, который удобнее всего нанести тонкой змейкой по всей длине элемента.

Конечный результат должен получиться такой:

Качественно выполнить обшивку стен панелями МДФ может даже новичок в области самостоятельного ремонта. Если выбран монтаж с обрешеткой, важно правильно рассчитать количество необходимого материала и крепежных элементов. Я советую предварительно нарисовать подробную схему, проставив все размеры.

по теме «как крепить панели МДФ к стене своими руками»:

http://postroju-dom.ru

Наименование Размеры
(мм) 		Шлиц Покрытие Упаковка Кол-во штук
в 1 упаковке 		Цена
руб/уп
4,5 х 30 T20 Zn, желтый коробка 200 390
Саморезы для МДФ, ДВП, ДСП, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX, без биты 4,5 х 35 T20 Zn, желтый коробка 200 420
Саморезы для МДФ, ДВП, ДСП, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX, без биты 4,5 х 40 T20 Zn, желтый коробка 200 470
Саморезы для МДФ, ДВП, ДСП, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX, без биты 4,5 х 45 T20 Zn, желтый коробка 200 500
Саморезы для МДФ, ДВП, ДСП, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX, без биты 4,5 х 50 T20 Zn, желтый коробка 200 550
Саморезы для МДФ, ДВП, ДСП, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX, без биты 5 х 60 T25 Zn, желтый коробка 500 1580
Саморезы для МДФ, ДВП, ДСП, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX, без биты 5 х 70 T25 Zn, желтый коробка 200 740
Саморезы для МДФ, ДВП, ДСП, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX, без биты 5 х 80 T25 Zn, желтый коробка 200 870
Саморезы для МДФ, ДВП, ДСП, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX, без биты 5 х 90 T25 Zn, желтый коробка 200 1100
Саморезы для МДФ, ДВП, ДСП, потай, неполная резьба с насечками, зенкеры, шлиц TORX, без биты 5 х 100 T25 Zn, желтый коробка 200 1200
Толщина плиты
(мм) 		Материал плиты
(мм) 		Длина сверла
самореза (мм) 		Диаметр сверла
самореза (мм)
3 щепа, стружки, целлюлоза 30 4,5
6 щепа, стружки, целлюлоза 35 4,5
9 щепа, стружки, целлюлоза 40 4,5
12 щепа, стружки, целлюлоза 45 4,5
15 щепа, стружки, целлюлоза 50 4,5
18 щепа, стружки, целлюлоза 60 5
21 щепа, стружки, целлюлоза 70 5
24 щепа, стружки, целлюлоза 80 5
27 щепа, стружки, целлюлоза 80 5
30 щепа, стружки, целлюлоза 90 5
36 щепа, стружки, целлюлоза 100 5
40 щепа, стружки, целлюлоза 100 5
Габариты плиты отделочного материала могут изменяться в зависимости от влажности окружающей среды, поэтому наиболее нагруженными точками крепления древесно-плитных материалов являются точки, расположенные по периметру плиты.

Внутренняя отделка стен панелями из МДФ: обрешетка, теплоизоляция, монтаж

Число точек крепления (количество саморезов) определяется размером и толщиной плиты и в большинстве случаев составляет не менее 20 на 1 квадратный метр при условии правильного подбора размера самореза.

В середине плиты допускается меньшая плотность расположения точек крепления чем по периметру.

При укладке между плитами необходимо оставлять компенсационный зазор, исключающий их контакт даже при разбухании.

Обычно, при покупке МДФ-панелей для отделки стен, покупателю предлагаются специальные крепежи — кляймеры. Остается решить вопрос: «Как крепить кляймеры к каркасу или другой поверхности, подвергаемой облицовке?».

Стандартное решение при облицовке панелями МДФ выглядит так. Сначала, на стену дюбелями крепится деревянный каркас из брусков сечением 40х40 или около того.

Как крепить панели МДФ

После этого, кляймеры легко прибиваются гвоздиками на 20, которые идут в комплекте с кляймерами. Но, данная конструкция не безупречна. Дерево со временем трескается при усушке. Конечно, наиболее вероятно, что трещины образуются в местах наибольшего напряжения, там где забиты гвозди. Поэтому, вместо гвоздей рекомендуется использовать мелкие саморезы.

Но, что делать, если у Вас не деревянный каркас, а каркас из металлического профиля, который обычно используют для обшивки гипсокартоном. Стенка профиля очень тонкая, поэтому крепить кляймер мелким саморезом по дереву получается через раз. Резьба у шляпки уже отсутствует и шуруп болтается вместе с кляймером — жидкая конструкция. Советуют использовать саморезы-семечки. Но у них большая шляпка, которая мешает зайти панели в замок предыдущей. В общем, получается но плохо.

Как же крепить МДФ-панели к металлическим профилям? Предпочитаю делать так. Если есть возможность, низ и верх панели креплю саморезами по дереву, но не через кляймер, а саму панель.

Как правило, при последующей отделке, шляпка верхнего самореза закроется галтелью, а нижнего, плинтусом. Конечно, для этого необходимо, чтобы верхний и нижний профиль шли у самых краев стены. Возможно, это будет направляющий профиль. Далее, остальные соединения панель-профиль выполняю клеевыми. Использую жидкие гвозди.

Если использовать саморезы нельзя (не будет галтели, а внизу нет профиля), то все делаю на клею. В этом случае, работа идет крайне медленно, ведь нужно ждать хотя бы 10 минут чтобы панель схватилась.

Облицовка стен панелями МДФ и ПВХ

Весьма эффективный способ за короткое время и без грязи декорировать стены прихожих, кухонь, санузлов или лоджий отделочными панелями (рис. 117). Существуют три вида таких панелей:

  • Наборные реечные панели, внешне напоминающие вагонку, крепятся к обрешетке или прямо к стене кляммерами (крепежными скобами), имеют длину до 3000, ширину до 300, толщину от 8 до 25 мм. Соединяют панели друг с другом, вставляя шип в паз, в зависимости от формы они образуют бесшовное или шовное покрытие.
  • Квадратные плиточные панели. Крепятся так же, как и реечные. Из этих панелей можно выложить на стене узор. Размеры плиточных панелей: от 300×300 до 980×980 мм.
  • Листовые панели. Они похожи на большой кусок оргалита, только с рисунком. Листы крепят к стене или обрешетке гвоздями и/или клеем. Стыки заделывают герметиком или закрывают пластиковыми рейками. Эти панели гораздо больше наборных (их габариты в основном 1220×2440 мм, а толщина - от 3 до 6 мм).

Перед началом работ для акклиматизации панелей ПВХ их необходимо выдержать несколько дней в помещении, где они будут устанавливаться. За это время они приобретут размеры, характерные для данной температуры воздуха и вероятность появления щелей между рейками снизится. У ПВХ-панелей коэффициент температурного расширения в четырнадцать раз выше, чем у стали, с изменением температуры от -10 до +40°С они удлиняются - до 9 мм на трехметровой рейке. Расширение ПВХ-панелей по ширине не столь значительно, так как ширина рейки не превышает 300 мм, но все же оно есть. Поэтому вы должны знать, что используя эти панели на кухнях, в ванных, а особенно на лоджиях, при значительном понижении температуры воздуха на стене будут появляться щели, которые исчезнут при повышении температуры. В идеале, эти рейки нужно монтировать при температуре несколько ниже, чем та, при которой они будут эксплуатироваться, тогда после акклиматизации пластик растянется и так закупорит щели, что стена будет монолитом.

Панели из МДФ от температуры сильно не расширяются, но у них есть другой недостаток: некоторые из них имеют низкую влагостойкость. Необходимо отметить, что панели МДФ делаются не только в виде тонких, похожих на картон листов, которые мы привыкли называть оргалитом, но и в виде толстых (16 мм) плотных листов, которые похожи на деревянный массив. Стеновые панели, в основу которых положены ДСП, можно использовать только в сухих, а ДВП - в умерено влажных помещениях. Перед началом работ по облицовке потолка панели из МДФ, как и панели из ПВХ, несколько дней нужно выдержать в помещении, где они будут устанавливаться. Выдержка нужна для выравнивания влажности материала панели с влажностью воздуха в помещении.

Панели ПВХ и МДФ монтируются по одной схеме

1. Подготовка поверхности.

Для панелей, монтируемых на деревянную или пластиковую обрешетку, предварительную подготовку стены делать не нужно. Разве что «подлечить» трещины.

Для панелей, приклеиваемых к базовому основанию, очищают старую покраску стены. Очищать всю стену от старой краски не нужно. Счищают только те части стены, где краска или побелка облупилась. Современные клеи для ПВХ-панелей проникают сквозь старую краску и сцепляются с «телом» стены. Для проверки несущего основания к приклеиванию сделайте тест с использованием скотча. Приклейте кусочек скотча к стене и резко оторвите, если он не снимет старую покраску, то основание годится для клеевого монтажа панелей. Если вместе со скотчем оторвется и старая покраска - стену нужно очищать или делать на ней обрешетку.

2. Установка обрешетки.

Обрешетка крепится перпендикулярно к направлению монтажа панелей (рис. 118). Материал обрешетки - сухие деревянные бруски 40×25 мм или готовые профили из ПВХ (рис. 119).

Сначала по уровню или по отвесу устанавливаются две решетины вверху и внизу стены, затем между ними по краям натягивается два шнура (при больших размерах - три шнура, два по краям, один посредине) и по ним выставляются все остальные промежуточные решетины. Для выравнивания брусков обрешетки «в плоскость» под них устанавливают подкладки из дерева, ДВП или фанеры. Шаг установки промежуточных решетин должен составлять 500–600 мм или меньше, чтобы стеновые панели сильно не прогибались от надавливания рукой.

3. Установка обрамления.

Для монтажа стеновых панелей используются специальные доборные элементы из ПВХ-профилей (рис. 120), с помощью которых можно облицевать стену практически любой сложности. Вначале на стену к брускам обрешетки (или непосредственно на основание стены при клеевом монтаже) монтируются угловые профили. Соответственно, на внутренние углы стен - внутренние, а на наружные - внешние угловые профили. Под потолком и на полу устанавливаются плинтусные профили или, как их еще называют, молдинги. Если потолок помещения будет отделываться такими же стеновыми панелями, то и под потолком монтируют внутренний угловой профиль. Угловые профили могут быть заменены J-профилями. При стыковании панелей по длине используют Н-профили.

Все доборные элементы крепятся к стене или обрешетке тем же способом, что и стеновые панели.

Если вы забыли прикупить эти доборные элементы, то можно произвести монтаж панелей без них. Места стыковок потом закрываются приклеиванием поверх панелей универсального уголка, либо прикреплением плинтуса для полов подходящего цвета.

4. Установка панелей.

Панели режутся пилой с мелкими зубцами (например, ножовкой по металлу). Поперечную резку панели надо начинать с утолщенной части, там, где расположен «шип». Продольную резку панелей удобнее делать ножом по направляющей рейке. При этом панели ПВХ можно прорезать сначала с одной, затем с другой стороны. Тонкие панели МДФ - надрезаются ножом и отламываются, толстые - лучше разрезать ножовкой, электролобзиком или дисковой пилой.

По длине ПВХ-панели нужно нарезать меньших размеров, чем того требует стена, отступая от краев по 4–5 мм. Этот зазор нужно оставлять при введении их в принимающий желоб J-профиля или молдинга. При температурном расширении зазоры будут компенсировать удлинение панели, то есть при повышении температуры воздуха в помещении панель удлинится, но при этом не упрется в дно принимающих желобов обрамляющих профилей и не покоробится (рис.

Величина зазоров в 4–5 мм справедлива только для полноразмерных панелей. Если панель будет укорочена, то и зазоры можно уменьшить соответственно величине обрезки. Например, при обрезке панели вполовину - зазоры можно уменьшить до 2–3 мм.

Предусмотрите зазоры и в том случае, если вы решили отложить отделку углов на «потом» и прикрыть их универсальным уголком. В этом варианте облицовки зазор оставляется между торцом панели и потолком (полом). Зазоры оставляют и при монтаже МДФ-панелей, хотя они и не так подвержены температурному расширению, но они могут изменить свои размеры (набухнуть) при избыточной влажности.

Первую панель заводят в J-профили (молдинги или внутренние углы) тремя сторонами: двумя торцами и той стороной, где у панели расположен шип. Шип желательно срезать. Четвертая сторона с пазом остается свободной и прикрепляется к обрешетке. Вторая и последующие панели стыкуются «шип в паз» и крепятся стороной с пазом к обрешетке.

Последняя панель подрезается по ширине, а с торцов ее укорачивают примерно по 5 мм. Затем она задвигается до упора в принимающий желоб J-профиля (молдинга или углового профиля) и стыкуется в паз с предпоследней панелью. Когда второму концу панели не будет мешать полка второго J-профиля, ее сдвигают в обратную сторону. При стыковании панелей по длине, либо при смене направления установки панелей с продольного на поперечный, используется Н-профиль, под него устанавливают специальную решетину.

Есть несколько способов крепления панелей (рис. 122):

  • На клее к базовой поверхности стены. Если стена достаточно ровная, то на облицовочную панель наносится клей для ПВХ (МДФ) и она просто приклеивается. Клей наносится на всю тыльную сторону панели зигзагообразными полосками.

    Как крепить панели МДФ к стене: пошаговая инструкция + видео

    Клей достаточно эластичный и не препятствует температурному расширению панелей;

  • На клее к выравнивающей обрешетке. Клей наносится на панель только в местах прилегания ее к обрешетке. Площадь приклеивания в данном случае мала, поэтому рекомендуется дополнительное механическое крепление;
  • Непосредственное механическое крепление панели к обрешетке скобами степлера, гвоздями или саморезами. Способ достаточно простой и надежный, но имеет существенный недостаток, крепление препятствует температурному удлинению панелей. Рекомендуется только для помещений, имеющих стабильный температурно-влажностный режим. В помещениях с резкими перепадами температур, например, на лоджии, возможно коробление панелей;
  • Механическое крепление облицовки к деревянной обрешетке кляммерами. Этот способ соединения не препятствует температурному удлинению панелей. Кляммеры прикрепляются к обрешетке гвоздями, скобами или саморезами (если головки не будут мешать креплению следующей панели);
  • Механическое крепление кляммерами (иногда их называют клипсами) к пластиковой обрешетке. Самый прогрессивный вид крепления. Панели не дырявятся, крепление не мешает температурному удлинению, а при монтаже не требуется никакого инструмента, облицовка просто пристегивается к обрешетке. При необходимости облицовка может быть демонтирована и установлена в другом месте.

5. Окончание.

Если вы изначально использовали обрамляющие профили, то вам остается только протереть установленные панели тряпочкой. Чтобы панели не притягивали пыль для снятия статического напряжения поверхность панелей рекомендуется обработать антистатиком.

Если панели монтировались без обрамляющих профилей, то углы примыканий закрываются универсальными уголками. Уголки приклеиваются к облицовке соответствующими клеями, например, клеями «Жидкие гвозди» или «Момент Монтаж» для МДФ и для ПВХ.

В процессе эксплуатации необходимо беречь панели от ударов и повреждения острыми предметами. При уходе за панелями можно использовать мягкую ткань или губку. Нельзя применять абразивные или едкие очистители.

Как крепить панели МДФ к стене, и на какой основе, – решение необходимо принимать с учетом особенностей стеновой геометрии, размеров помещения, наличия коммуникаций и постоянного отопления. Несмотря на огромную популярность, стеновые плиты МДФ достаточно привередливы к условиям эксплуатации, поэтому крепить первым попавшимся под руку способом не стоит, чтобы не переукладывать отделку второй раз.

Размеры МДФ – панелей

Нередко консультанты торгующих компаний представляют МДФ – плиты, как облегченный вариант древесно-стружечных панелей, особенно, если расшифровать английскую аббревиатуру. Соответственно, рекомендуют крепить их таким же способом, как и в случае использования ДСП. На самом деле панели МДФ по структуре и способу производства существенно отличаются от стружечной плиты, что позволяет крепить материал с меньшими затратами и большей скоростью.

Основных отличий всего три:

  • Тонкие МДФ плиты изготавливаются из переработанного целлюлозного волокна, в котором практически нет полисахаров – основной продукт питания для бактерий, грибка и грызунов. В ДСП используется обычная стружка, залитая фенолформальдегидной смолой, поэтому ее крепят специальными шпунтами;
  • Плиты изготавливают прессованием древесно-волоконной массы с добавлением перекиси водорода. При температуре 250 о С лигнин и часть целлюлозы свариваются остатками карамелизированных полисахаров в плотную волоконную массу. В толстых плитах сердцевину МДФ дополнительно пропитывают полимерной смолой, что дает возможность крепить без риска расслоения материала;
  • Прочность панели на изгиб лишь немногим уступает фанере при большей пластичности и устойчивости к увлажнению. Большинство марок МДФ можно крепить на стены даже в помещениях с низким уровнем вентиляции.

Отличие, на первый взгляд, несущественное, но именно прочность и упругость целлюлозно-волоконной основы панели МДФ позволяет крепить плиты облицовки с использованием торцевых замков.

Даже при сильном перепаде температур панель МДФ показывает уровень расширения значительно меньше, чем у пластика или обычной деревянной вагонки, поэтому материал можно крепить с меньшими зазорами, что особенно актуально для плит средней и большой толщины.

Какие размеры наиболее популярны

Для облицовки стен используют три размерных группы:

  • Тонкие плиты , размерной группы толщиной 5-9 мм, шириной 153, 198, 200,325 и 2070 мм;
  • Средние МДФ панели , толщиной 10-18 мм, шириной 2070 мм;
  • Плиты увеличенных размеров , толщина 19-38 мм, шириной 2070 мм.

Ограничений по наружным габаритам нет, а максимальная толщина плит ограничена возможностями прессования до 40 мм. Также выпускаются двухслойные панели МДФ с максимальной толщиной до 60 мм, используемые для изготовления многоразовой опалубки и кровельной подшивки. Но качество наружной поверхности таких плит достаточно низкое, поэтому для отделки стен они не используются.

Установка панелей МДФ

Прессованные целлюлозные волокна сохраняют тепло, поглощают шум значительно лучше, чем пластик или дерево. Кроме того, панель МДФ обладает определенной анизотропией свойств, ее можно резать и обрабатывать практически в произвольном порядке. Крепить панели несложно и вполне по силам даже начинающему облицовщику.

Для домашних целей панели можно крепить тремя способами:

  • Уложить плиты на клей;
  • Смонтировать облицовку на деревянном или металлическом каркасе;
  • Установка панелей МДФ методом подвеса.

Последний случай используется, как исключительный способ облицовки стен в доме из бруса или оцилиндрованного бревна. Приходится крепить плиты МДФ на припотолочном профиле-подвесе с небольшим зазором между полом и нижней кромкой плиты. Облицовка оказывается подвешенной на профиле, и по мере усадки стен МДФ проседает вместе с брусовым материалом.

Понятно, что для деревянного дома более предпочтительным будет использование нешироких плит, 190-200 мм шириной, при этом МДФ лучше крепить в вертикальном направлении. Если точно неизвестно о планируемой величине усадки стены, то декоративную отделку лучше всего крепить с увеличенным на 2-3 см зазором. Во-первых, это гарантирует, что при избыточной усадке пол не сорвет плиты со стен, а во-вторых, щели обеспечат нормальный уровень вентиляции и продуха пространства между панелями и стеной.

Монтаж на металлический каркас

Установка панелей на несущем каркасе из оцинкованного профиля признается экспертами наиболее рациональным и надежным способом крепления любых целлюлозно-волоконных материалов. На металлический остов можно без проблем крепить даже тяжелые плиты плотностью до 1,5-1,8 г/см 3 .Металл не поведет от выпадения конденсата или замокания стен в результате прорыва труб, протечки воды в квартире этажом выше или обрыва кровли.

Сборка каркаса начинается с монтажа стартового профиля и боковых планок. Панели МДФ обладают небольшим весом, поэтому достаточно установить ряд вертикальных профилей №50 с шагом 40-50 см. Использование оцинкованного П-профиля дает возможность закрепить МДФ на стены комнаты примерно в два-три раза быстрее, чем любым другим способом.

Две-три капли силикона, нанесенного на профиль, выровняют нагрузку на стену и позволят избежать хлопанья облицовки при сильном ветре, если за декоративными ламелями МДФ выполнен вентиляционный зазор.

Монтаж на деревянный каркас

Проще всего крепить панели МДФ на деревянном каркасе. Существует два варианта облицовки стен с использованием целлюлозно-волоконных панелей. Все зависит от размеров помещения и состояния стен.

Если небольшое уменьшение пространства из-за обрешетки не является критически важным, каркас из деревянных реек нашивается на стены с помощью металлических держателей подвесов. Для небольших и маленьких помещений чаще всего приходится частично срезать и сбивать слой штукатурки, чтобы выровнять поверхность по вертикальному отвесу, сделать ее максимально ровной.

В любом случае первоначально выполняется укладка стартовой планки на полу и под потолком. С помощью длинного строительного уровня на стене размечают точки установки подвесов и определяют минимально потребный вылет боковых лепестков крепежа.

В том случае, если планируется установка горизонтальных ламелей из МДФ, несущие планки крепят вертикально. Для монтажа полноразмерных панелей, шириной более 200 мм, стены зашивают в обоих направлениях. Каждую деревянную планку обрешетки выравнивают по стартовым направляющим и фиксируют лепестками подвеса с помощью саморезов и шуруповерта.

Для относительно ровных и сухих кирпичных, бетонных или блочных стен обрешетку можно крепить непосредственно на стену с помощью дюбелей. В этом случае работы прибавляется, так как каждую планку перед креплением приходится долго подгонять с помощью подкладочных шайб, чтобы выдержать единую вертикальную плоскость. Но зато можно сэкономить 3-4 см внутреннего пространства, что бывает очень полезным, например, при отделке стен небольшого по размерам санузла или коридора.

Установка на клей

Использование обрешетки или несущего каркаса всегда съедает дополнительно 3-7 см пространства на каждой стене. Использование каркасной системы считается удачным решением, но совсем не обязательно городить каркасные джунгли, если стены помещения под будущую облицовку МДФ панелями оказываются ровными, без серьезных дефектов и отклонений от вертикали.

В этом случае достаточно зачистить стены, прогрунтовать их акриловой грунтовкой и нанести тонкий слой изолирующей шпаклевки. Известковый подслой поможет дополнительно выровнять стены и улучшить прикладываемость плит МДФ к опорной поверхности.

Укладка панелей на стены с помощью клея выполняется в двух вариантах:

  • Каждая МДФ наклеивается на стену одной ламелью, от потолка до пола, с фиксацией по торцевой кромке с помощью саморезов и пластиковых пробок;
  • Материал укладывается на стену горизонтальными полосами от угла до угла после сборки и вклейки угловых и кромочных деталей.

Если ламели клеятся непосредственно на стену, то торцевые стыки не проклеиваются и не обрабатываются герметизирующими материалами. Чаще всего с помощью клея укладывают на стены достаточно большие панели, шириной 40-60 см. Такой способ более выгоден с технологической точки зрения, так как нагрузка от немаленького веса МДФ-панели распределяется не на несколько кляммеров или скоб, а по всей поверхности плиты и стены. Что это дает? Большую надежность, если верхний ряд ламелей МДФ оборвет, средние и нижние ряды удержат всю конструкцию.

Перед тем как закрепить мдф панели на стену, обратную сторону покрывают небольшими порциями клея. Это могут быть точки, спирали, короткие полоски. Главное, чтобы клеевой материал был равномерно распределен по поверхности стены.

В качестве клея лучше всего использовать автомобильный герметик, полиуретановые клеи и самодельные клеевые массы на основе смеси ацетона и пенопласта. Акриловые и поливинилацетатные клеи держат панели МДФ довольно слабо.

К сведению! Наклейка МДФ на герметике обеспечивает возможность подрезать и снять панель со стены в случае необходимости без повреждения поверхности. Более жесткие алкидные, полистирольные и акриловые клеи могут отрывать часть изнаночной поверхности.

Крепление МДФ — панелей к стене

Процесс установки целлюлозно-волоконных панелей относительно прост и понятен даже для новичка. Если используется горизонтальный способ укладки, то первой устанавливается нижняя панель или ламель, непосредственно опирающаяся на стартовую планку каркаса. Ее нужно уложить на клей, выровнять по строительному уровню и зафиксировать степлером или саморезом.

Перед тем как уложить на стену следующую панель, необходимо установить угловые или кромочные элементы облицовки, зафиксировать их на стене, и только потом приступать к укладке следующих частей МДФ.

Чем крепить мдф панели к бруску или профилю, подбирают в каждом конкретном случае индивидуально, исходя из условий крепежа и размеров материала. Относительно тонкие, 6-9 мм ламели защелкивают замками «паз-шип», после чего свободный торец пришивают к брусу скобами саморезами. Если предполагается возможность периодически снимать облицовку МДФ со стены для ревизии коммуникаций или проводки, уложенных за декоративной отделкой, то панели ставят на кляммерах.

Толстые плиты монтируют прямо на стены с помощью клея и дюбелей с заделкой стыков акриловой шпатлевкой и дальнейшей поклейкой обоев или ПВХ пленки.

Сложный вариант, как монтировать МДФ на стены с утеплением

Плиты МДФ намного проще и удобнее в обращении, чем тяжелый гипсокартон, фанера или пластик, при этом прочности панелей хватает, чтобы строить из волоконного композита двух и даже трехслойные варианты облицовки с утеплителем в качестве промежуточного слоя.

Например, холодные наружные стены из профиля, сайдинга или бетонных блоков подшиваются изнутри плитами МДФ класса HDF, плотностью от 800-1800 кг/м 3 . Толщина плит составляет 25-40 мм. Уложенные панели сшиваются на стыках косыми саморезами и степлерными скобами, сам шов затирается полимерной мастикой.

Материал обрабатывают пропиткой, что обеспечивает хорошее паропропускание с высокой устойчивостью к поверхностному конденсату. Плиты крепят к наружным стенам «на холодную» — с помощью стальных дюбелей и столярных саморезов. С внутренней стороны плитной обшивки нашивают деревянные или обрезанные от плит рейки.

Поверх уложенной теплоизоляции натягивают паромембрану и забивают горизонтальными рейками сечением 20х20 мм. Последним этапом на реечную обрешетку нашивают легкие декоративные панели МДФ класса LDF с текстурой древесины, природного камня или облицованные шпоном.

Благодаря низкой плотности LDF, 200-600 кг/м 3 , панели МДФ отлично пропускают пар, который удаляется через вентзазор и припотолочный вентиляционный шов. Таким способом обшивают стены в летних кухнях, балконах, верандах, любых помещениях со стенами каркасного типа.

Особенности отделки МДФ – панелями

Большинство профессиональных отделочников предпочитают работать с МДФ, так как нет пыли и грязи, как в случае с гипсокартоном, монтаж выполняется быстрее, и проблем гораздо меньше.

Сборка и монтаж МДФ на стены во многом схожа с укладкой ламинатных полов, с той только разницей, что больше возможностей для выбора схем декоративного оформления помещения и значительно более сложное обустройство угловых и откосных секторов стен.

Откосы

Схема обустройства дверных или оконных откосов ничем не отличается от гипсокартонных вариантов. Если ламели укладывались на стены вертикально, то для оформления оконного или дверного проема достаточно вырезать панель требуемой высоты и ширины и наклеить на плоскость откоса монтажной пеной или герметиком.

Если стены в помещении защиты горизонтальными панелями, то откосы придется набирать из отрезков на саморезах и пластиковых пробках.

Углы и щели

Между уложенными доборными элементами и основной частью облицовки всегда образуются щели и зазоры. Их приходится устранять с помощью специальных декоративных угловых накладок и декоративных плинтусов.

Весь вспомогательный декор клеится на «Титан» или «Момент монтажный для МДФ», небольшое количество клея наносится на кромку вдоль щели, после чего на стык устанавливается уголковая планка. Чтобы декор не отошел, угол временно фиксируют скотчем.

Розетки и выключатели

В любой комнате имеется как минимум пара розеток и один выключатель. Чтобы не демонтировать их в процессе монтажа МДФ, поступают следующим образом: замеряют координаты расположения розетки на стене, после чего кольцевым сверлом или электролобзиком вырезают отверстие соответствующей формы и размеров. При установке панели МДФ размер и положение отверстия уточняют и подрезают острым ножом.

Остается установить панель, закрепить ее на стене, а оставшуюся щель закрыть декоративной рамкой.

Заключение

Детали процесса, как крепить панели МДФ к стене, необходимо продумывать и планировать заранее, до начала работ по декоративной отделке помещения. Сам процесс не представляет особой сложности, но в любом помещении существует немало проблемных участков, где способ крепежа приходится чуть ли не изобретать своими силами. В этом случае детали и способ фиксации лучше нарисовать на схеме, чтобы не нужно было ломать голову и терять время в процессе работы.