Быстрый монтаж и гвозди - самые простые и распространенные варианты крепежей у домашнего мастера. Но обращаться с ними нужно правильно. В процессе ремонта или выполнения строительных работ часто возникает необходимость забить обыкновенный гвоздь в бетонную стену, вытащить его из доски, когда обломана шляпка.

В этой статье Вы получите ответы на такие вопросы:

Вариантов масса, и все они кажутся обыденными, пока дело не доходит до самого процесса. Та же ситуацию возникает и с крепежом дюбель-гвоздь. Простое с виду действие превращается в сложнейший процесс, следствием которого становятся разбитые пальцы, осыпавшаяся штукатурка, и даже порча материалов. Но существуют проверенные способы, позволяющие быстро решить проблемную задачу.

Забиваем гвоздь в бетонную стену

Перед тем, как забить гвоздь в бетонную стену, необходимо перфоратором сделать в ней отверстие. Затем в него плотно забивается молотком обыкновенный деревянный стержень, выстроганный по размеру. Он должен войти в отверстие до упора, а выступающий излишек обрезается обыкновенным ножом. Только после этого уже в дерево по центру забывается гвоздь не менее чем на 2/3 своей длины. Способ старый, но проверенный.

Вытаскиваем гвоздь из стены

Плотно забитый в кирпичную стену гвоздь вытащить не так то и просто. Но существует метод, который намного облегчит задачу. В качестве инструмента надежнее использовать гвоздодер. Чуть менее эффективны клещи. Дабы не повредить поверхность стены, под место, где инструмент в нее упирается, подкладывается плотная широкая доска.

За счет нее давление на стену снизится, и штукатурка, как и обои, останутся целыми. Перед тем, как вытащить гвоздь из стены, по нему нужно ударить молотком, дабы "сорвать" с места.

Вытаскиваем гвоздь из доски

Острый конец гвоздя пробитой насквозь доски выравнивается клещами, а затем максимально выбивается молотком в обратную сторону. Все, что остается сделать - захватить шляпку инструментом. Как вытащить гвоздь из доски окончательно? Лучше всего гвоздодером, так как у него большой рычаг. Но клещи тоже подойдут.

Вытаскиваем гвоздь без шляпки

Часто при извлечении гвоздя из дерева обламывается его шляпка. Вытащить его можно несколькими способами, что зависит от конкретной ситуации:

1. гвоздь вбит не полностью. Здесь все просто – обыкновенные клещи, желательно поострее, да стальная хватка рук, и гвоздь пойдет.

2. гвоздь вбит полностью. В этом случае помогут бокорезы. До того, как вытаскивать гвоздь без шляпки, под инструмент (в месте контакта его с поверхностью) подкладывается кусочек жестянки. Доска прижимается носиками бокорезов, пока гвоздь не будет захвачен. Затем, прижимая к поверхности ручки, потихоньку его вытащить. Далее следовать первому пункту.

Забиваем дюбель-гвоздь

В поверхности нужно просверлить соответствующее диаметру дюбеля отверстие на глубину, превышающую его длину на 2 мм. Для этого используется либо перфоратор, либо же обыкновенная дрель (в зависимости от материала). Перед тем, как забить дюбель-гвоздь, отверстие важно очистить от пыли. Дюбель забивается молотком, после чего в него вкручивается или забывается соответствующий гвоздь.

Дюбель-гвоздь нужно забивать или закручивать ?

Специалисты говорят, что разницы абсолютно нет. Да и на практике крепеж будет надежен в обоих случаях. Все зависит от имеющегося инструмента. Скажем, при наличии только отвертки или шуруповерта, можно гвоздь закрутить, а если кроме молотка ничего нет – забить. Кроме того, существуют специальные монтажные пистолеты, забивающие дюбель-гвоздь с высокой скоростью.

Вытаскиваем дюбель-гвоздь

Перед тем, как вытащить дюбель-гвоздь из стены, либо же другой поверхности, важно обратить внимание, что проблемы возникают именно с дюбелем. Гвоздь немного выкручивается отверткой, затем расшатывается, и резким движением выдергивается вместе с дюбелем. В случае, когда гвоздь извлекается, а пластмассовый дюбель остается в отверстии, его нагревают паяльников, и выковыривают. Можно, кстати, воспользоваться обыкновенным штопором без предварительного разогрева.

В виде небольшой дощечки с прорезью и отверстием для того, чтобы не повреждать поверхность при вытаскивании гвоздей. Его также можно использовать для защиты поверхности при забивании гвоздей и заворачивании шурупов от случайного соскальзывания инструмента.

Если в деревянном доме нужно что-нибудь повесить на стену (картину, панно, календарь и т.п.) и для этого нужен какой-нибудь крючок или вешалка, то самое простое это забить в стену гвоздь. Просто и быстро.

Однако проблема возникает потом, когда этот гвоздь приходится вытаскивать из стены. При вытаскивании гвоздя, инструмент неизменно повредит стену или обои.

Рассмотрим пример вытаскивания гвоздя из обычной доски. Для вытаскивания такого торчащего гвоздя лучше всего подходят два инструмента.
Первый инструмент это клещи.

Второй инструмент – пассатижи.

Однако и в том и в другом случае, инструмент при вытаскивании гвоздя упирается в поверхность доски и повреждает ее, оставляя вмятины.

Естественно, что мягкая поверхность стены, повреждается еще сильнее.

Избежать таких повреждений можно, если подкладывать под губки инструмента какую-нибудь нетолстую дощечку или кусок фанеры. Однако как всегда (по закону подлости), под руками в нужный момент ничего такого не оказывается.

В итоге, я решил сделать штатное защитное приспособление для вытаскивания гвоздей в виде небольшого отрезка фанеры. Причем это приспособление можно будет использовать также и для защиты поверхности (стены или доски) от соскальзывания инструмента при забивании гвоздей или заворачивании шурупов.

Для изготовления такого приспособления из материалов мне понадобился небольшой кусок старой фанеры, толщиной 5 мм.

А из инструментов потребовались:

Карандаш и угольник.
Электролобзик с пилкой для фигурного реза.
Электродрель.
Сверло по металлу диаметром 4 мм.
Перовое сверло по дереву диаметром 12 мм.
Наждачная бумага.

Процесс изготовления приспособления.

Выпиливаем из куска фанеры прямоугольный отрезок размером 6 см, на 15 см.

Размечаем этот отрезок и сверлим в нем два отверстия: одно диаметром 4 мм, а другое диаметром 12 мм.

Пропиливаем при помощи электролобзика прорезь и скругляем края у нашего отрезка фанеры, получая в итоге, почти готовое приспособление.

Окончательно обрабатываем наше приспособление наждачной бумагой.

И вот наше приспособление готово!

Работает это приспособление следующим образом:

Накладываем данное приспособление на поверхность, в которую забит гвоздь и надвигаем его так, чтобы гвоздь оказался в прорези.

После этого вытаскиваем гвоздь при помощи клещей или пассатижей.

Поверхность при этом не повреждается, поскольку инструмент опирается на плоскость нашего приспособления.

Кроме того, данное приспособление можно использовать для защиты поверхности при забивании гвоздей.

Для этого нужно наживить гвоздь, наложить сверху на поверхность данное приспособление так, чтобы гвоздь прошел через отверстие диаметром 12 мм, и окончательно забить гвоздь на нужную глубину.

Если при забивании, молоток случайно соскользнет со шляпки гвоздя, то он все равно не повредит поверхность, поскольку ее защитит наше приспособление.

Точно также через это отверстие в приспособлении, можно безопасно заворачивать или выворачивать шурупы. Опять же, если отвертка соскользнет со шлица шурупа, то она не повредит поверхность.

Кстати, отверстие диаметром 12 мм, подходит и для достаточно больших головок шурупов, например, для шурупа с прессшайбой.

Как видно головка такого шурупа свободно проходит через отверстие.

Данное отверстие может также оказаться удобным и для хранения нашего приспособления, поскольку его можно повесить на стену, просто одев на гвоздь.

Все / Инструмент

Забивая гвозди, мы очень редко задумываемся о том, что по каким-то причинам их придётся вытаскивать. Между тем такая необходимость всё же периодически возникает. Выдёргивание гвоздей и сам по себе процесс достаточно трудоёмкий, а уж если у гвоздя отвалилась шляпка - задача серьёзно усложняется.

Если гвоздь немного выступает над поверхностью и шляпка цела - особой проблемы не будет, требуется только гвоздодёр, предназначенный именно для выдёргивания. Однако, если шляпки нет, зацепиться гвоздодёру не за что, он оказывается бесполезен.
Первый, довольно простой способ выдернуть гвоздь без шляпки - воспользоваться кусачками-бокорезами.

Все просто - Как вытащить гвоздь || STROIM-GRAMOTNO.RU

Чтобы не повредить поверхность, снизу можно подложить кусочек жестянки. Также можно между кусачками и деталью подложить деревянную опорку. Главное - жёстко захватить гвоздь, что без шляпки сделать довольно трудно. Затем, нажимая на ручки кусачек и плотно удерживая гвоздь, начинаем его раскачивать, медленно, из стороны в сторону, чтобы постепенно вытащить.


Кусачек может оказаться недостаточно, если гвоздь оказался слишком глубоко в древесине или иной поверхности, ухватиться просто не за что. В таком случае предлагаем второй вариант: можно пойти от обратного и добойником, другим гвоздём, бородком, попытаться пробить его насквозь, через всю доску. Главное в этом случае чётко попасть по центру гвоздя без шляпки. Этот способ не поможет, если гвоздь торчит в слишком толстой доске или другой поверхности, которую пробить насквозь не получится.


Третий способ вытащить застрявший гвоздь без шляпки - нагревание. Помните из курса физики, что при нагревании тела расширяются? А затем, остывая, сжимаются, соответственно. Нагреть гвоздь и поверхность вокруг него можно или газовой горелкой, или каким-то тонким раскалённым предметом, путём прикладывания. Металл расширится, сузится, сцепление с поверхностью станет менее сильным и можно будет теми же кусачками всё-таки вытащить упрямый гвоздь.
Четвёртый вариант: взять кусочек трубы, диаметр которой превышает диаметр гвоздя. Один конец придётся зазубрить, второй - вставить в дрель. Затем просто высверливаем гвоздь, установив зазубренную трубку так, чтобы он оказался посередине. Гвоздь быстро удаляется, но останется отверстие, которое при необходимости можно заделать заглушкой или зашпаклевать.
Если вы не боитесь повредить поверхность, в которую вбит гвоздь, оставшийся без шляпки, можно попытаться добраться до него с помощью стамески, отламывая куски дерева вокруг него, кроме того, рядом тоже можно просверлить отверстие дрелью обычным сверлом.


По сторонам гвоздя также можно сделать канавки, сформировать надпилы ниже обломавшейся верхушки, чтобы затем вытащить кусачками. Минус - доска или иная поверхность будут повреждены, на месте вытащенного гвоздя останется рваное отверстие.
Как видим, вытащить гвоздь намного сложнее, чем вбить его без молотка. Однако смекалка, правильные инструменты, и, чего таить, грубая сила, помогут вам справиться с этой задачей.

Ремонт в квартире предполагает качественную отделку стен. Чтобы подготовить помещение к оклейке обоями или нанесению другого декоративного покрытия, стены требуется выровнять, предварительно освободив их от прежних крепежных элементов. Нередко мастеру приходится удалять ставшие ненужными дюбели, посредством которых крепятся шурупы.

Старый дощатый пол — как правильно разобрать?

Помочь в этом может сноровка и некоторые хитрости.

Вам понадобится

• — саморез;
• — штопор;
• — острый нож;
• — шило;
• — гвоздодер;
• — молоток;
• — паяльник;
• — пробойник;
• — углошлифовальная машина («болгарка»).

Инструкция

Для демонтажа обычного пластикового дюбеля в самом простом случае используйте саморез подходящего размера. Вверните саморез в дюбель примерно на две трети, чтобы саморез надежно соединился с демонтируемой деталью. Затем зацепите головку шурупа плоскогубцами и вытяните его наружу вместе с дюбелем. В некоторых случаях функцию самореза сможет выполнить столовый штопор.

Если обычные плоскогубцы не помогают, подденьте шляпку ввернутого в дюбель самореза гвоздодером. Такой рычаг позволяет вынуть дюбель с меньшими усилиями. Главное, чтобы саморез своей рабочей частью плотно был посажен в отверстие.

Самодельный деревянный дюбель демонтируйте из гнезда по частям. Для этого раздробите его вдоль волокон древесины на несколько кусков при помощи стамески с тонким лезвием и молотка. Разрушенный таким образом дюбель подденьте кончиком острого ножа, гвоздем или шилом, а затем аккуратно выньте наружу.

Если дюбель надежно сидит в стене, не всегда необходимо его вытаскивать. В таких трудных случаях острым ножом срежьте выступающую над поверхностью стены часть дюбеля, а получившееся углубление замажьте строительным гипсом и выровняйте.

Для удаления дюбеля с застрявшим в нем обломком шурупа используйте нагретый паяльник. Расплавьте паяльником пластиковую основу дюбеля, а затем подденьте обломок крепежа кусачками или круглогубцами с тонкими острыми губками и вытащите из гнезда.

Металлический дюбель в виде гвоздя, какие обычно забивают в бетон при помощи строительного пистолета, предварительно обработайте частыми сильными ударами молотка. Удары наносите по выступающей части изделия с разных сторон. Во многих случаях дюбель удается таким образом расшатать, после чего он сравнительно легко вынимается гвоздодером.

Если металлический дюбель сразу не удается расшатать, проделайте в стене рядом с ним углубления при помощи сверла с твердосплавным наконечником или металлического пробойника. Сделанная таким образом круговая воронка уменьшит площадь сцепления дюбеля с материалом стены и облегчит демонтаж. Если такая уловка не помогла, обрежьте выступающую часть дюбеля углошлифовальной машиной («болгаркой») и заровняйте углубление.

Прислал: Сорокина Лидия. 2017-09-15 21:07:23

Учитесь правильно вытаскивать гвозди

Гвозди из материала извлекают клещами, гвоздодером, плоскогубцами и т.п. При этом "добывание" гвоздей из досок, обуви и т.д. требует не меньше смекалки и навыка, чем их забивание. Но во всех случаях, чтобы воспользоваться клещами или другими перечисленными инструментами, приходится приподнять (обнажить) шляпку гвоздя.

Когда конец гвоздя загнут, его выпрямляют и пытаются выбить гвоздь с тыла. А чтобы гвоздь легче выходил из материала при ударах по его острию, выступающую часть смазывают жиром, мылом, водой. Смазка особенно необходима, когда "хвост" гвоздя сильно проржавел. Заметим, что при выпрямлении "хвост" нередко обламывается. Тогда носком молотка или другим гвоздем приходится воздействовать на торец находящегося в материале "обломка", чтобы поднять шляпку последнего. (Зубила, добойники, металлические стержни подходящего размера также пригодны для этой цели.)

Но если до острия гвоздя не добраться, так как оно находится в толще детали, приподнять гвоздь можно только за шляпку. Делают это с помощью зубила или отвертки с проходящим через всю рукоятку стержнем (такая не сломается!), а также молотка.

Специальный минигвоздодер из отвертки с раздвоенной лопаткой, которую несколько отгибают по отношению к стержню, значительно облегчит извлечение самых мелких гвоздиков.

Бывают случаи, когда подцепить шляпку ни отверткой, ни зубилом не удается. Тогда придется прибегнуть к помощи стамески и сделать вокруг головки углубление, которое поможет плотно захватить шляпку губками клещей. Если же и этот вариант по каким-то причинам не проходит, срубите неподступную шляпку зубилом, а подходящим гвоздем (или оправкой) выбейте старый гвоздь с противоположной стороны детали.

Итак, мы узнали, как добраться до шляпки забитого гвоздя и подготовить (приподнять) ее для захвата гвоздя уже специализированным гвоздодерным инструментом. Наиболее удобны для удаления забитых гвоздей малой и средней величины клещи. чем "размашистей" губки клещей (размер "К" на рисунке) и чем длиннее их ручки, тем меньше будет усилие, необходимое для "подъема" стержня из древесины. Однако искусственное удлинение рукояток с помощью металлических трубок недопустимо с точки зрения техники безопасности, так как обычный результат такой рационализации - травмы.

"Тащить" гвоздь клещами сподручнее всего вначале, когда губки подхватывают головку. Но вот стержень выступил из древесины на 5-10 мм и дальше вытягивать гвоздь, не меняя захвата, становится невозможным. Поэтому теперь следует губками захватить стержень гвоздя уже пониже головки. Но стержень - гладкий, скользкий.

Как вытащить гвоздь из стены

И чтобы кромками губок надежно зацепить стержень, необходимо значительное усилие. Хорошо бы, продолжая выдергивать гвоздь, вновь использовать головку. Это возможно, если опорную поверхность для наружных округлостей губок повысить, подложив под клещи дощечки, пластинки и т.п. Кстати, аналогичный прием используют и на последующих стадиях вытягивания гвоздя, в том числе и с помощью инструментов иной конструкции (гвоздодеров, кусачек).

Вот еще одна уловка, знание которой поможет при вытягивании гвоздей. Когда гвоздь ступенчато (в несколько захватов) извлекают из древесины, наклоняя клещи в одну и ту же сторону, то форма вынутого гвоздя будет напоминать дугу, и без рихтовки такой гвоздь в доску снова не заколотишь. Однако работы по выпрямлению гвоздя сведутся к минимуму, если клещами действовать в одной плоскости, но наклонять их, вынимая гвоздь, в разные стороны.

Кстати, деревянные или пластмассовые дополнительные опоры, подкладываемые под наружные округлости губок клещей, отлично предохранят поверхность самой детали от повреждений.

Столярный молоток с раздвоенным носиком также удобен для извлечения гвоздей. И здесь способ ступенчатого вытаскивания гвоздей, изложенный выше, вполне приемлем. Правда, деревянная рукоятка молотка не долго способна терпеть такие нагрузки и обычно скоро ломается вблизи головки. Если такое случилось, а забитых гвоздей осталось еще много, приварите к молотку металлическую трубу подходящего диаметра. Теперь ручка у гвоздодерного молотка не сломается.

Но все же клещами действовать сподручнее, чем молотком. Последний из-за своих "застывших" размеров часто оказывается либо слишком громоздким, либо слишком миниатюрным для захвата нужного гвоздя. А при отсутствии головки у гвоздя такой молоток способен лишь скользить по стержню.

Кусачками вытаскивают гвозди только в том случае, когда нет других инструментов. Учтите, что кусачки в основном служат для зачистки проводов от изоляции и перекусывания проволоки из цветных металлов. Поэтому режущие кромки кусачек непременно затупятся, а то и выщербятся, если ими зажимать стальные гвозди. Причем, удерживая гвоздь диаметром 1-1,5 мм, нельзя сильно сжимать рукоятки кусачек, чтобы не перекусить гвоздь.

При вытаскивании гвоздей боек молотка иной раз оказывается нужнее клещей, например, когда из доски торчит гвоздь почти во всю свою длину. Здесь придется сначала гвоздь вбить "обратно". Стержни крупных гвоздей при этом лучше предварительно смазать маслом, особенно, если они заржавели. А чтобы не очень затуплять острие стержня, на него кладут латунную или алюминиевую пластину.

Итак, острие загнали в древесину. Теперь окончательное извлечение гвоздя за клещами.

Вот вы решили использовать для каких-либо целей подходящую по размерам старую доску с ранее забитыми в нее гвоздями. Однако это не всегда осуществимо. В подобных случаях, если декоративный вид доски или изделия в целом не имеет значения, то торчащую часть стержня лучше либо загнуть, либо отрезать ножовкой. Подчас ее несложно и отломить. Выступающую же головку гвоздя можно просто загнать в древесину одним ударом молотка.

Если доски уже пришли в негодность, а вот торчащие в них гвозди еще ничего, не выбрасывайте их с досками - пригодятся.

Не забывайте о дедовском способе извлечения металлических деталей из дерева: гвозди проще всего добыть с помощью огня. Отбракованные жерди, брусья сжигают в печи или на костре и выбирают из золы, естественно, не сгоревшие гвозди.

Крупные гвозди выпрямляют, сбивая окалину, мелкие обычно уже никуда не годятся. Гвоздь, подвергнутый огневой обработке, даже со снятой окалиной имеет неровную поверхность, поэтому перед тем как забить такой гвоздь, его смазывают опять же маслом.

Как известно, прошедшие огонь гвозди менее подвержены ржавлению. Некоторые мастера и новые гвозди специально обжигают, нагревают докрасна и сразу после этого бросают в холодное жидкое масло. В результате гвозди приобретают закалку и способность не ржаветь длительное время в условиях влажной среды.

Массивные деревянные конструкции, соединенные гвоздями, разбивают поначалу молотком или кувалдой. Цель - образование между деталями щелей, в которые потом вставят лезвие топора, лома или гвоздодера.

чем тоньше заточка инструмента, тем легче лезвие проникает в щель и тем быстрее идет процесс "реструктуризации" - разделения конструкции на отдельные элементы.

Предыдущая страница Вверх Следующая страница

Инструкция

Металлический дюбельМеталлический дюбель-гвоздь вынуть труднее всего. Возьмите тяжелый молоток и расшатайте крпеж. Если не получается, то рядом, как можно ближе к дюбелю, просверлите еще одно отверстие. С ним расшатать будет проще. Расшатанный дюбель вытащить труда не составит.

Пластиковый дюбельСлучается, что во время ремонта вы снимаете обои и обнаруживаете старый пластиковый дюбель. Больше он вам не нужен. Тут все проще. Оставьте его на месте, ведь очевидно, что при удалении отверстие в стене увеличится. Вы же не хотите снова заделывать стену, тратить время и силы. А вот если вам необходимо совсем близко просверлить отверстие для нового дюбеля, то старый все-таки удаляйте. Используйте обычный штопор. Вкрутите его в нейлон и движением на себя выньте дюбель из стены. Освобожденное отверстие замажьте гипсом. Когда гипс затвердеет, можете рядом сверлить новое отверстие.

Пластиковый дюбель со сломанным саморезом внутриВот он заставит вас поработать чуть-чуть серьезнее. Откажитесь от мысли высверлить его, так как сталь самореза очень . Придется пойти на хитрость.

Возьмите горячий паяльник на 60-70 ватт и нагрейте дюбель вместе с огрызком самореза. Пластмасса дюбеля расплавится, и вы спицей или пинцетом вытащите саморез. Если быстро не получается, то зацепите саморез и через пинцет грейте его дальше. Через несколько минут он все-таки вывалится.

Второй способВозьмите тонкостенную стальную трубку. Диаметр трубки выбирайте с учетом диаметра дюбеля. На конце трубки при помощи надфиля сделайте четыре зуба. Используйте полученное изделие в качестве сверла. Такая трубка войдет в отверстие без проблем и выйдет прямо с саморезом. Начинайте сверлить на маленькой скорости вращения и постепенно увеличивайте ее. Даже если ваш дюбель сделан из прочного материала, на высоких оборотах стальная трубка раскалится, и вы сможете выжечь дюбель.

Ремонт в квартире предполагает качественную отделку стен. Чтобы подготовить помещение к оклейке обоями или нанесению другого декоративного покрытия, стены требуется выровнять, предварительно освободив их от прежних крепежных элементов. Нередко мастеру приходится удалять ставшие ненужными дюбели, посредством которых крепятся шурупы. Помочь в этом может сноровка и некоторые хитрости.

Вам понадобится

• - саморез;
• - штопор;
• - острый нож;
• - шило;
• - гвоздодер;
• - молоток;
• - паяльник;
• - пробойник;
• - углошлифовальная машина («болгарка»).

Инструкция

Для демонтажа обычного пластикового дюбеля в самом простом случае используйте саморез подходящего размера. Вверните саморез в дюбель примерно на две трети, чтобы саморез надежно соединился с демонтируемой деталью. Затем зацепите головку шурупа плоскогубцами и вытяните его наружу вместе с дюбелем. В некоторых случаях функцию самореза сможет выполнить столовый штопор.

Если обычные плоскогубцы не помогают, подденьте шляпку ввернутого в дюбель самореза гвоздодером. Такой рычаг позволяет вынуть дюбель с меньшими усилиями. Главное, чтобы саморез своей рабочей частью плотно был посажен в отверстие.

Самодельный деревянный дюбель демонтируйте из гнезда по частям. Для этого раздробите его вдоль волокон древесины на несколько кусков при помощи стамески с тонким лезвием и молотка. Разрушенный таким образом дюбель подденьте кончиком острого ножа, гвоздем или шилом, а затем аккуратно выньте наружу.