Несколько месяцев назад эта моя заметка уже публиковалась на одном из сайтов, посвященных резьбе по дереву. Думаю, что нелишним будет продублировать ее с небольшими изменениями и здесь, в блоге.
Классические богородские ножи обычно делаются из пил Робеля (т.н. «рапид»), но однажды потребовалась сталь с несколько иными свойствами, из которой можно было бы сделать нож со слегка гибким лезвием для проработки некоторых внутренних участков прорезной резьбы. В качестве исходного материала для лезвий была выбрана довольно экзотичная штуковина - нож китайского станка по производству палочек для еды. Сталь толщиной 1 мм, разумеется, совершенно неведомой марки, но обладающая неплохими режущими свойствами и произведенная явно не в эпоху «большого скачка».
Решил сделать сразу четыре ножа с лезвиями 124х16, 96х14, 76х12 и 44х10 мм, с прямыми скосами на концах лезвий, равными примерно двойной ширине клинка. Приступаем к делу.
Размечаем заготовку и режем ее "болгаркой", не забывая поливать водой для охлаждения. Четыре прямоугольных куска пойдут на лезвия ножей, один кусок - на очередной «топорик», остальное тоже на что-то сгодится…
На заточном станке формируем клинки и хвостовики по заданным размерам. Металлической линейкой проверяем прямолинейность обушка и особенно будущей режущей кромки. Скос на конце лезвия будет сделан в самом конце процесса, на полностью готовом заточенном ноже. Если сделать скос на стадии формирования лезвия, можно очень легко сжечь кончик лезвия при заточке.
Приступаем к изготовлению рукоятей. Материал - хорошо высушенные березовые бруски. Размечаем на торце бруска центральную линию, а на ней - ширину хвостовика. Просверливаем дрелью несколько отверстий на глубину хвостовика. Вместо сверла лучше использовать обычный гвоздь подходящего диаметра, срезав его шляпку на заточном станке. Сверло малого диаметра может легко сломаться в бруске и застрявший осколок не всегда удается вытащить. Гвоздь не сломается. Да его и не жалко…
«Фрезеруем» паз тем же гвоздем.
Заливаем в пазы эпоксидный клей. Зажимаем лезвие ножа в тисках через деревянные или резиновые прокладки, оставляя снаружи только хвостовик и несколько миллиметров лезвия. Ударами киянки по торцу бруска насаживаем деревяшку на металл. Ставим рукоятки вертикально и время от времени промазываем место входа лезвия в брусок остатками клея, до тех пор, пока он не перестанет впитываться в дерево. Этим во вполне достаточной мере укрепляем самое потенциально слабое место рукояти. Всю дальнейшую работу с ножами оставляем на следующий день. Продолжим ее после полного отвердевания клея.
На следующий день…
Используя картонный шаблончик (на фото - слева), вычерчиваем на бруске профиль рукоятки.
Вырезаем по контуру электролобзиком.
На шлифовальном круге для дерева сперва слегка сужаем обе боковины рукояти по направлению от заднего торца рукояти к лезвию, затем делаем округленные фаски на верхней (выпуклой) части рукояти и в конце округляем задний торец рукояти. При отсутствии данного агрегата все эти операции можно, разумеется, сделать и вручную, но это отнимет немного больше времени.
Фаски на нижней части рукояти снимаем ножом, постепенно сужая грани. (Если нет шлифовального круга - ножом проделываем и все то, о чем написано выше).
Дальше в ход последовательно идут: рашпиль, крупно- и среднезернистые шкурки (лучше на тканевой основе). На этой стадии производится окончательное формирование рукояти.
Формируем спуски клинка на заточном станке. Поскольку в данном случае использовалась сталь толщиной всего 1 мм, была выбрана двухстороння прямая клиновидная заточка.
Нож, разумеется, держим в ДВУХ руках, а не так, как на этом и нескольких последующих фото. Просто в левой руке у меня фотоаппарат. Рядом никого не оказалось, чтобы снять со стороны.
Режущую кромку творим на водном камне (или на мелкозернистом абразивном круге). Кромка на камне - только по ходу камня, ни в коем разе - навстречу ходу.
НОЖ - В ДВУХ РУКАХ!
После образования заусенца на режущей кромке правим лезвие на войлочном круге с пастой ГОИ до тех пор, пока заусенец постепенно не исчезнет.
НОЖ В ДВУХ РУКАХ И ТОЛЬКО ПО ХОДУ КРУГА! УЖЕ МНОГИЕ УБЕДИЛИСЬ, ЧТО ПРИСТАВЛЕННЫЙ ЛЕЗВИЕМ НАВСТРЕЧУ ВРАЩЕНИЮ КРУГА НОЖ МГНОВЕННО ПРЕВРАЩАЕТ ВОЙЛОК В ОБЛАКО ЗЕЛЕНЫХ ЛОХМОТЬЕВ, А САМ НОЖ, ВЫБИТЫЙ ИЗ РУК, ЛЕТИТ ПО НЕПРЕДСКАЗУЕМОЙ ТРАЕКТОРИИ!
(Какой-то добрый человек, дай ему Бог здоровья, избороздил накануне круг своими стамесками).
Поработаем немного руками. Оселок (при необходимости) и кожа с пастой ГОИ. Доводим лезвие до бритвенной остроты.
Опять принимаемся за рукоять. Здесь возможны варианты, зависящие от личных предпочтений. Я, например, обжигаю ее со всех сторон в пламени газовой горелки. И не до легкого потемнения, а до образования равномерной угольной черноты на всей поверхности дерева.
Шкурками средней и мелкой зернистости за несколько минут придаю рукоятям вот такой вид. О достоинствах обожженных березовых рукоятей уже писал в других заметках. Удобно, комфортно и никаких мозолей. Но в последнее время все же покрываю обожженные рукоятки 2-3 слоями льняного масла. Можно, разумеется, покрывать ручки маслом или лаком и без всякого обжига.
Острое лезвие на этом этапе желательно обернуть несколькими слоями бумаги и перетянуть скотчем или изолентой, чтобы случайно не порезаться.
Делаем на заточном станке скос на краю обушка (для ножей такого типа точка скоса на обушке равна примерно двойной ширине лезвия). На вулканитовом круге или водном камне снимаем узкие фаски на обушке и скосе.
Все. Ножи готовы к работе.
Название этого инструмента для резьбы пришло от Богородской резьбы, где он используется. Есть и второе наименование - Щучка.
Материалы для изготовления ножа:
- Сталь. Идеальный вариант - полотно механической пилы. Марка стали не играет особой роли. Толщина полотна чаще всего равна от 1,8 до 2,3 мм. Размер полотна должен соответствовать планируемым размерам ножа.
- Дерево. Нужны две пластины, выполненные из березы или липы. Они должны бить сухими и ровно строганными. Данный вид древесины хорошо впитывает пот от руки, выступающий во время работы с деревом. Однако липа, хотя ее многие и предпочитают, уступает по механическим свойствам березе.
- Твердеющий клей для дерева. Можно использовать ПВА, эпоксидную смолу, но не «Момент».
Собирает нож:
- В зависимости от назначения подбираем размеры хвостика и самого клинка. Для строгания оптимальный размер клинка 70-90мм, а для деликатных работ - 30-60мм.
- Делаем хвостик. Для хвостика оставляем столько материала, сколько Вам не жалко. На нем нужно сделать много разных выемок, «зубов» посредством болгарки или точила. Это необходимо для крепежа хвостика в дереве.
- Точим клинок. Для обеспечения мягкости реза и чтобы клинок не завяз в дереве, делаем бритвенную заточку глинку. Клинок должен быть острым, как станок для бритья волос. После заточки нужно обмотать клинок бумагой и заизолировать его.
- Прижимаем хвостик к одной из деревянных пластин и обводим его контур.
- В деревянной пластине выдалбливаем паз, глубина которого равна толщине клинка. Отметим, что клинок после вставки в пластину выступать не должен. Рекомендуется сделать так, чтобы он был ниже деревянной плоскости на 0,1-0,2мм. Данный зазор заполнится клеем.
- На склеиваемые деревянные плоскости наносим сетку посредством острого кончика ножа. Это нужно для лучшего склеивания.
- Склеиваем нож. Толстым слоем наносим клей на одну деревянную плоскость, в паз вставляем клинок и прижимаем вторую деревянную пластину. Полученную конструкцию нужно стянуть струбцинами, либо зажать в тисках и держать так до полного высыхания клея.
- Оформляем ручку. После полного высыхания клея нужно вытащить нож из тисков или струбцин и придать ручке овальную форму. Размеры подбираете под свою руку. Далее нужно аккуратно отшлифовать ручку. До блеска шлифовать не нужно, иначе ручка будет скользить в руке. Покрывать пропитками для дерева также не нужно.
- Усиление ручки. Рекомендуется сделать неширокий паз напильником ближе к клинку, отступив 3-5 мм от края ручки. Затем намотать толстую хлопчатобумажную нить или проволоку и пропитать клеем. Ширина намотки 10-15мм. Подобное усиление используется для усиления ножа для силовых работ или для его ремонта.
Необычные национальные ножи характерны для небольших народов, живущих в каких-либо специфических природных условиях. Под это описание подходит как традиционный нож коренных народов севера улу, изготавливаемый из сланца, так и малайский паранг идеальный при прорубании себе дороги в джунглях.
Наши предки-славяне, населявшие средние широты, предпочитали иметь при себе многофункциональные ножи незамысловатой конструкции и средних размеров, которые можно было бы использовать и в качестве оружия и в качестве рабочего инструмента. Итак, какими же ножами располагали наши далекие (и не очень) предки и какими из них мы пользуемся сейчас?
Паренский нож
Название его соответствует месту происхождения – камчатскому поселку Парень. По конструкции паренский нож очень схож с изделиями, распространенными в Финляндии. В настоящее время под термином «паренский нож» подразумевают выкованный вручную нож с клинком из разнородного композитного материала – говорят, что паренскими ножами можно было даже снимать стружку с лезвий обычных столовых ножей. На сегодняшний день поселок Парень стал глухой деревней, а технология изготовления ножей считается утраченной – так что, те самые паренские ножи остались в людской памяти лишь в виде легенд. Изготавливаемые сейчас под этим названием ножи имеют мало общего с этими легендами.Творить может каждый! Неважно, профессиональный вы художник или любитель, даже если вы никогда не брались за краски, арт-маркет «Красный карандаш» поможет вам обрести свободу самовыражения. Наш магазин - это особая территория, где можно не только найти нужные товары, но и встретить единомышленников, поучаствовать в мастер-классах и пообщаться в дружеской обстановке.
Почему большинство художников выбирает «Красный Карандаш»?
Под торговым знаком «Красный Карандаш» работают пять магазинов розничной сети и интернет-магазин с доставкой по всей России, каждый из которых является партнёром-лицензиатом торговой сети. Нас выбирают, чтобы больше успеть, увидеть, нарисовать, оценить новые материалы. Мы постоянно имеем дело с творческими личностями и знаем, что нужно настоящему художнику:
- Хотите найти все, что нужно, в одном месте? Мы предлагаем более 40 000 наименований товаров отечественных и зарубежных производителей. Причем у нас представлены товары не только для художников, но и для скульпторов, резчиков по дереву, мастеров по декупажу и т. д. Мы уверены, что в нашем магазине вы обязательно найдете то, что вам нужно.
- Надеетесь сэкономить? У нас вы найдете самые выгодные цены на товары для художников в Москве. Большая часть продукции в нашем магазине продается по рекомендованной производителями стоимости. Мы делаем скидки именинникам, членам ТС, ученикам и студентам художественных заведений, а также их родителям и преподавателям. А наши постоянные и оптовые клиенты получают в подарок еще и дисконтные карты.
- Нужна консультация профессионала? Продавцы нашего интернет-магазина для художников подробно расскажут вам о товаре и даже дадут рекомендации по его применению. Ведь большинство наших сотрудников имеют профессиональное художественное образование и постоянно развиваются в этом направлении.
- Ушли с головой в творческий процесс и не хотите тратить время на походы по магазинам? Мы сами привезем художественные товары по любому адресу в Москве и Подмосковье. Причем если вы заказали продукцию на сумму от 5000 рублей, то мы осуществим БЕСПЛАТНУЮ доставку в пределах МКАД.
Скульптурная композиция, работа Новоселова А.В.
Д ля выполнения всех видов резьбы, различных элементов украшения жилища, мебели, сувениров и других поделок нужен специальный инструмент.
Инструмент для резьбы можно различать как основной (режущий) и вспомогательный (для сверления и выпиливания, столярный, разметочный). Широко используются также различные электрифицированные бытовые инструменты и приспособления на базе электромотора, которые мастер может сделать сам.
Все инструменты должны быть отличного качества, чтобы можно было беспрепятственно выполнять резные работы любой сложности.
Режущий инструмент должен быть из хорошей стали, легким и удобным, отлично заточенным так, чтобы дерево резалось, как « масло», содержать его следует в идеальном состоянии.
Тупой инструмент крошит, мнет, а не режет дерево, а порезки и сама резьба выглядят шероховатой, небрежной. Это портит настроение и часто отбивает желание закончить работу. Острым инструментом работать легко и приятно, рисунок получается чистым, точным, красивым. По готовому изделию всегда можно определить не только умение и почерк мастера, но и чем и как он выполнял работу.
Режущий инструмент
Богородский нож, применяется для скульптурной резьбы, берет свое название от Богородской скульптурной резьбы.
Богородский нож
Нож-косяк (угол заточки фасок 20°, угол скоса 35 0 ;45°;60°), применяется для плосковыемчатой, плоскорельефной, рельефной, ажурной резьбы.
Нож-косяк
Нож-резак - применяется как вспомогательный инструмент для различных видов резьбы.
Нож-резак
Стамески прямые (угол заточки 18-20°); применяются как вспомогательный инструмент для различных видов резьбы.
Стамеска прямая
Стамески полукруглые - основной инструмент, используют для выполнения всех видов резьбы по дереву. Бывают:- отлогие (R˃H), средние (R=H), крутые (R˂H).
Стамески полугруглые
Самески - клюкарзы это стамески с изогнутым лезвием которое позволяет при резьбе, не задевать рукояткой обрабатываемую плоскость. Существует клюкарза-плоская стамеска, клюкарза-уголок. клюкарза-полукруглая стамеска.
Стамески клюкарзы
Стамески-церазики напоминают крутые полукруглые стамески. Ширина их полотна - 2…3 мм. Предназначены для вырезания тонких прожилок, сечения которых соответствует профилю инструмента.
Стамеска-церазик
Стамески - уголки или гейсмусы. (угол между режущими кромками 50-70°). Используют для выборки V- образного паза, применяются для выполнения элементов контурной резьбы.
Стамеска-уголок или гейсмус
Штихеля. У штихелей всегда есть угол загиба в 15 градусов. Рукоятки у них чаще всего в виде грибка. Применяют для выборки различных прожилок при изготовлении гравюр.
Штихель
Клепики. Клёпики бывают самых разных размеров, но форм заточки у них только три: меч, листик и ноготок. Первые два так и называют: клёпик-меч и клёпик-листик.
Применяют их в плоскорельефной и объёмной резьбе для зачистки фона в труднодоступных местах.
Клепик-меч, клепик-листик
Стамеска-ноготок. Ноготки отличаются от обычных клёпиков формой заточки. Она у них напоминает ноготь. Назначение ноготков- зачистка в труднодоступных местах и выполнение элементов скобчатой резьбы.
Стамеска-ноготок
Ложечники (ложечные ножи). Самый лучший ложечник - это заточенное колечко с приваренным к нему прутком. Ложечники нужны для удаления большого объёма материала в углублениях и для обработки внутренних стенок при изготовлении посуды.
Ложечники
Пуансоны и чеканы - это стальные стержни, имеющие на рабочих концах рисунок. Применяются чаще всего для чеканки фона в плоскорельефной и рельефной резьбе.
Режущий инструмент изготавливается из инструментальных сталей:
1-Углеродистых (У10; У12; У10А; У12А), при заточке определяются белым пучком искр с отдельными звездочками.
2-Легированных (ХВ5; Х12; Ч12М), при заточке дают желтые или оранжевые искры.
3-Быстрорежущие стали (Р18; Р9), при заточке дают темно-красные искры.
Заточка и правка инструмента
Большое значение для выполнения качественной резьбы по дереву имеет правильная заточка инструмента.
Заточка инструмента состоит из двух стадий:
1- снятие фаски;
2- правки.
1. Снятие фаски. Фаску можно снимать на электроточиле (см. рис.), точиле с ручным приводом или вручную на абразивном бруске.
Электроточило для заточки и правки инструмента: а - механизированное двухстороннее точило с приспособлениями для заточки, правки и полировки инструмента: 1 - подвижный упор; 2 - войлочный круг; 3 - защитный экран; 4 - абразивный круг; 5 - двигатель; б - устройство подвижного упора;: 1 - фиксатор горизонтального перемещения; 2 - подвижная площадка для выбора угла заточки; 3 - болт - фиксатор вертикального перемещения; в - приспособление для правки и полировки инструмента (схема): 1 - электродвигатель; 2 - ременная передача; 3 - войлочные круги; 4 - деревянные круги для уголков; 5 каучуковые круги с абразивом; 6 - подшипники; 7 - металлическая рама; 8 - подвижный упор; 9 - вал.
Расположение и перемещение инструмента при заточке показано на рисунках.
Снятие фаски: а - на прямых стамесках; б - на полукруглых и отлогих стамесках: 1 - внешняя фаска; 2 - внутренняя фаска; в - на стамесках-уголках: 1 - внутренняя фаска; 2 - внешняя фаска.
Положение стамески при заточке: 1 - прямая стамеска; 2 - полукруглая и пологая; 3 - стамеска - уголок;
При заточке необходимо:
Выдержать заданный угол заострения;
Выдержать форму лезвия, фаска должна быть ровной без следов заоваливания;
Не допускается засинение инструмента (предотвращают периодическим смачиванием инструмента в воде).
2. Правка. Под правкой инструмента понимают повышение чистоты заточки лезвия, снятия заусенцев, улучшение заострения. Для правки инструмента применяют микрокорундовые оселки (рис.), шкурки, кожу.
Заточка косячка: а - параметры заточки: 1 -
фаска; 2 - носок; 3 - лезвие; 4 - пятка;
б - положение рук при работе;
Для полукруглых резцов делают правочную доску из липы, прорезов на ее поверхности поперечные желобки для резцов разных размеров (рис.).
Правочные доски и ремни
1 - доска с набором профильных брусков и оселков;
2 - правочная доска с профилями стамесок;
3 - кожаный или брезентовый ремень для правки.
Перед правкой в правочную доску втирают пасту ГОИ. Внутреннею поверхность полукруглых резцов правят круглыми деревянными прутиками, обернутыми мелкой шлифовальной шкуркой или кожей натертой пастой ГОИ. Править инструмент можно на вращающемся войлочном круге, натертым пастой ГОИ.
Правильно заточенный инструмент должен иметь заданный угол заострения, форму лезвия, не иметь заусенцев.
При резании поперек волокон сосновой или еловой доске, резец должен оставлять чистый рез, без разрыва волокон.
Литература:
1. Буриков В. Г., Власов В.Н.
Домовая резьба-М.: Нива Росси совместно с Компанией «Евразийский регион», 1993-352 с.
2. Ветошкин Ю.И., Старцев В.М., Задимидько В.Т.
Деревянные художества: учеб. пособие. Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т. 2012.