Уличный туалет на даче у многих ассоциируется с неприятным запахом, грязью и опасностью. Но современные дачники, стремятся сделать из такого туалета максимально комфортное и безопасное место.

Конструкция представляет собой небольшую кабинку, деревянную или кирпичную, внутри расположен унитаз или сиденье. Под кабинкой – выгребная яма, именно она, вернее, скопление отходов в ней, являются причинами неприятного запаха. В процессе разложения человеческие отходы выделяют дурно пахнущий газ – метан, который, к тому же, еще и опасен для здоровья – при посещении туалета человек может потерять сознание.

Пары метана проникают в дерево и разрушают его, в результате портятся деревянные перекрытия и присутствует риск обвала конструкции. Отсюда вывод: необходимо предотвратить скопление газов и обеспечить их свободный выход. Для этого и нужна вентиляция в уличном туалете.

Как устроен уличный туалет

Проще всего заложить систему вентиляции еще на этапе строительства туалета. В уже существующей кабинке оборудовать вентиляцию будет немного сложнее.

Устройство туалета на даче простое:

• над землей строится кабинка;
• под землей выкапывается выгребная яма.

Наиболее простой вариант – когда выгребная яма находится прямо под кабинкой. Это распространенный вариант и его легко построить своими руками. Но все большей популярностью пользуются туалеты, кабинка которых удалена от ямы, в них можно установить унитаз, а отведение нечистот организовать по трубам. Это гораздо более сложная конструкция, предполагающая подведение водопровода и канализации.

Описание системы вентиляции в туалете

Для наилучших результатов необходимо оборудовать вентиляцию и в кабинке, и в выгребной яме.

Существуют два вида вытяжки:

Схема системы вентиляции для туалета на даче

• естественная;
• принудительная или механическая.

Естественная работает благодаря тяге, образуемой потоком воздуха. Теплый воздух поднимается вверх, а холодный скапливается внизу. Если сделать два отверстия: одно сверху, второе снизу, то поток холодного воздуха, поступающего с улицы, будет вытеснять теплый воздух с парами метана через верхний проход.

Для обеспечения наилучшей тяги необходимо использовать трубу, при этом ее диаметр должен быть не менее 15 см, а высота 2–2,5 метра. Вообще, оптимальным считается, когда труба выступает за уровень крыши минимум на 1,5 метра.

Вентиляция в дачном туалете

Принудительная вентиляция предусматривает подключение вентилятора, который будет способствовать циркуляции воздуха внутри кабинки. Для того, чтобы в туалете был свежий воздух, необходимо наличие окна для проветривания. Можно совместить оба типа вытяжки в кабинке для достижения наилучших результатов, а вот устанавливать вентилятор в выгребной яме категорически запрещается – только вытяжную трубу.

Из чего можно сделать вентиляционную систему своими руками

Для того, чтобы оборудовать вентиляцию в выгребной яме понадобятся следующие материалы:

• труба, диаметром 110 мм и длиной 2,5 м;
• крепежи – 2–3 штуки;
• дефлектор – 1 шт.

Для вентиляционной системы в туалете понадобится:

• труба, диаметром 110–115 мм, длиной 2,5 м;
• соединительный угол;
• декоративная решетка на вентиляционное отверстие;
• хомуты – 3–4 шт;
• зонтик или дефлектор.

Если будет использована принудительная система, то необходим еще и вентилятор.

Как правило, туалеты на даче имеют небольшую площадь, поэтому будет достаточно самого примитивного вентилятора, мощность которого не превышает 30 Вт. Форму стоит выбирать в зависимости от места, куда он будет установлен. Удобнее всего монтировать в окно. В таком случае лучше приобретать квадратную модель.

Если планируется установка его в деревянную стену, то проще всего будет вырезать круглое отверстие. Вентилятор будет работать длительное время, поэтому лучше выбрать качественную модель, которая прослужит не один год.

Для работы вентилятора будет необходимо электричество. Как правило, его срезу подводят к туалету, чтобы обеспечить освещение. Розетку нужно располагать в таком месте, чтобы на нее не попадала влага, можно вмонтировать в стену и закрыть коробкой.

Вентилятор имеет защитную решетку, которой свойственно засоряться. Поэтому нужно не забывать ее регулярно чистить, не только для обеспечения бесперебойной работы устройства, но и чтобы внутрь поступал свежий воздух, а не загрязненный пылью.

Как сделать вентиляцию

Перед началом работ следует подготовить необходимый инструмент:

• штыковая лопата;
• дрель – если стены кабинки деревянные;
• перфоратор – если кирпичные стены;
• ножовка по металлу;
• рулетка;
• уровень;
• саморезы.

Вентиляционная система выгребной ямы своими руками

С помощью штыковой лопаты выкапывается отверстие над ямой, диаметр которого должен быть немного больше размера трубы. Такое отверстие следует делать возле задней стенки кабины, чтобы можно было удобно закрепить трубу с помощью хомутов. Опустить трубу в яму на такую глубину, которая будет меньшей, чем максимальная отметка наполняемости. То есть так, чтобы в вентиляционный ствол не попали отходы.

С помощью крепежей и хомутов труба фиксируется на стене кабинки. Снизу прикапывается землей. Сверху одевается дефлектор или зонтик.

Преимущества дефлектора состоит в том, что это устройство способно увеличить тягу до 30% за счет силы ветра. Поэтому по возможности стоит отдать предпочтение дефлектору, а не обычному зонтику, который только защищает от осадков.

Такая простая конструкция вентиляции выгребной ямы, сделанная своими руками, позволит предотвратить неприятный запах в туалете. Если кабина сделана не герметично, есть щели, проемы, открывающиеся окна, а унитаз или сиденье имеет плотную крышку, то будет достаточно только вытяжки из ямы. Но, в таком случае, немого неприятного запаха все же будет присутствовать. Если же есть необходимость избавиться и от него, то следует приступить к оборудованию вентиляционной системы внутри кабинки.

Вентиляция в кабинке туалета своими руками

Последовательность действий:

• сверху, по задней стенке туалета, делается круглое отверстие по диаметру приготовленной пластиковой трубы. Оно должно быть максимально высоко, но на расстоянии не менее 15 см от уровня крыши. Отверстие делается с помощью дрели или перфоратора;
• в полученный проем устанавливается угловая труба;
• щели задуваются монтажной пеной;
• к угловому элементу крепится основная часть трубы;
• с помощью хомутов и крепежей труба фиксируется к внешней стене туалета;
• сверху одевается зонтик или дефлектор;
• внутри обрезается лишняя часть трубы и закрывается декоративной вентиляционной решеткой.

На следующем этапе нужно сделать отверстие внизу для обеспечения притока холодного воздуха:

• с помощью дрели или перфоратора сверлится отверстие в нижней части стены, на расстоянии 20–30 см от пола. Лучше выбирать противоположную стену, той, в которой установлена труба;
• устанавливаются две декоративные решетки с помощью саморезов или других крепежных элементов.

Это завершающий этап – вентиляция в дачном туалете готова.

Если в холодное время года будет сильно дуть из нижнего отверстия, то можно его закрыть заслоном.

Видео: Как ухаживать за уличным туалетом на даче?

Для обеспечения нормального воздухообмена в доме или квартире необходимы два компонента: приток свежего воздуха через жилые комнаты и отток его из технических. Вентиляция в ванной комнате и туалете — одна из составляющих оттока. Потому необходимо сделать ее правильно.

По принципу действия вентиляция может быть естественной или механической, еще говорят — принудительной. Естественное передвижение воздуха происходит за счет движения ветра, разницы температур и, возникающих из за этого, перепадов давления. При использовании механической вентиляции движение воздуха вызывается вентиляторами.

Сточки зрения городского человека принудительное движение предпочтительнее: все давно привыкли к тому, что жизнеобеспечение зависит от наличия электричества. И оно в городах пропадает редко. А вот в сельской местности зимой отключение электроэнергии — скорее норма. Потому, наверное, стремятся в основном делать системы энергонезависимыми или, по крайней мере, резервированными.

Но естественная вентиляция в санузле и ванной комнате должна иметь слишком большие размеры. Ведь чем меньше скорость движения воздуха по каналу, тем больше необходимо сечение воздуховода, чтобы обеспечить передачу требуемых объемов. Никто не станет спорить, что при включенном вентиляторе воздух движется быстрее. Это даже отражено в СНиП: норма скорости движения для вентсистем с естественной циркуляцией — до 1 м 3 /ч, для механических — от 3 до 5 м 3 /ч. Потому для одного и того же помещения и условий размеры каналов будут разными. Например, чтобы передать поток 300 м 3 /ч понадобится:

Потому мало кто сегодня обходится естественной вентиляцией. Разве что в небольших домах (до 100 кв. м.). Даже в квартирах, с выведенными на крышу каналами, вентиляцию ванных и туалетов делают с использованием вентиляторов.

Правила организации

При устройстве системы движения воздуха вам нужно помнить основной принцип: для того, чтобы работало все эффективно, необходимо обеспечить приток воздуха через жилые комнаты и его переток в технические. Оттуда уже он уходит через вентканалы.

Сегодня приток воздуха стал проблемой: снижая затраты на отопление мы отсекли практически все источники его поступления. Окна ставим герметичные, стены, через которые воздух хоть немного поступал, утепляем воздухонепроницаемыми материалами. Третий источник — входные двери — сегодня уже тоже почти у всех железные, с резиновым уплотнителем. Остался, по сути, единственный способ — проветривание. Но им мы совсем не злоупотребляем: выдувает тепло. В результате к проблемам нехватки кислорода в помещении добавляется проблема сырости: нет притока, и отток неэффективный. Даже принудительный.

Если хотите чтобы вентиляция была нормальной, а стены в помещениях не «мокли», делайте вентиляционные отверстия. Есть такая опция на металло-пластиковых окнах, а есть отдельные устройства, которые монтируются в любом месте на стене. Они есть с регулируемыми заслонками, разных форм и размеров, снаружи забраны решетками. Устанавливать лучше всего под окнами, над или за батареями. Тогда их и не видно в комнате, а зимой поступающий с улицы воздух подогревается.

Обеспечив приток, необходимо позаботиться о том, чтобы через двери он попал в технические помещения. Потому под всеми дверями должны быть щели: через них воздух будет перетекать в другие помещения. В дверях ванной желательно установить вентиляционную решетку и/или также сделать щель не менее 2 см от пола. Те же правила относятся и к другим техническим помещениям: кухне и туалету. Только при наличии движения воздушных масс вентиляция будет работать.

В дверях технических помещений — кухни, ванной, туалета — должны быть вентиляционные решетки или клапана. Клапана есть даже с шумопоглощением, а запах при правильной организации не попадет в другие помещения никогда

Расчет производительности вентилятора для ванной и туалета

Чтобы определиться с тем, какой вентилятор поставить на ванну с туалетом, необходимо посчитать необходимый воздухообмен. Расчет — целая система, но при установке вентилятора основное внимание уделяется его характеристикам: он обеспечивает требуемую скорость движения воздуха. Чтобы не влазить в расчеты, его производительность моно взять по средним номам.

Норма воздухообмена для разных помещений. С их помощью рассчитывается вентиляция в ванной комнате и туалете

Как видите из таблицы (это из СНиПа) для ванной за час должно «прокачиваться» не менее 25 м 3 /ч, для туалета или совмещенного санузла скорость должна быть в два раза больше — 50 м 3 /ч. Это минимальные значения. В действительности же через три (или два) технических помещения — кухня, туалет, ванная — должно уходить столько воздуха, сколько поступает через приточную вентиляцию.

Расчет приточки ведется по объему всех жилых помещений и обычно превышает его в 1,5-2 раза и для обеспечения требуемого воздухообмена минимальных значений, указанных в таблице, недостаточно. Потому производительность вентиляторов берут, как минимум с двукратным запасом, а для кухонь и того больше: так не будет неприятных запахов в квартире, а также сырости и грибков. Потому отправляясь за вентилятором в ванную меньшей производительностью чем 100 м 3 /ч лучше не брать.

Выбор

В первую очередь необходимо определиться с тем, где будете ставить вентилятор: в канале или на стене. Соответственно и тип: канальный или настенный. В настенных вариантах тоже могут быть два типа: для установки на входе вентканала — они создают большее давление, и для бесканального монтажа — выход прямо через стену на улицу. Для бесканальной установки используют обычно вентиляторы осевого типа — они не могут создать давление более 50 Па, в каналы по этой причине не ставятся.

Кроме производительности, которую вы рассчитали, важна еще такая характеристика, как уровень шумов. Чем он меньше, тем лучше. Хорошо, если уровень шумов будет не более 35 дБ.

Еще на что обратить внимание — на уровень электробезопасности. Для использования в помещениях с повышенной влажностью требуется уровень защиты не ниже IP 44 (указывается на корпусе вентилятора).

Подключение вентилятора в ванной

Для работы вентилятора необходимо электропитание и основной вопрос — как его подключить. Возможностей несколько:

• Подключить параллельно с включением освещения. При включении света в ванной комнате или туалете, автоматически запускается вентилятор. Но выключается он тоже автоматически при выключении света. Для туалета такая ситуация нормальная, а для ванной — далеко не всегда. Например после принятия горячего душа весь пар не уйдет. Потому для ванных комнат можно использовать другой способ подключения вентилятора или установить задержку отключения (специальное устройство, на котором можно задать временной интервал, через который питание отключится).

• Вывести на отдельную клавишу выключателя или поставить отдельный тумблер/кнопку.
• Установить таймер, который будет автоматически по расписанию подавать питание.

Электрическая часть — самая сложная. Придется пробивать в стене штробу, в нее «упаковывать» кабель электропитания, выводить его в место установки выключателя и там подключать в зависимости от выбранного способа.

Проверка вентканала

Установка вентилятора в ванной своими руками начинается после проверки состояния канала. Для этого снимите решетку, если она еще не демонтирована, и поднесите к отверстию пламя (свечу, зажигалку) или листок бумаги. Если пламя или листок стабильно вытягивается в сторону канала, тяга нормальная. Если он то тянется, то отгибается обратно — тяга нестабильна. В этом случае если вы живете в многоквартирном доме, запахи от соседей сверху или снизу могут попадать к вам. Тогда возможен запах в туалете из вентиляции. Необходимо тягу стабилизировать.

Если пламя или листок почти не отклоняются — канал забит или перекрыт. В этом случае плесень и сырость, а также неприятные запах гарантированы во всей квартире, а в ванной, так обязательно.

В случае ненормальной тяги жители многоэтажек сами чистят каналы или вызывают эксплуатационные службы. В частных домах в любом случае все ложится на плечи владельцев. Если канал нестабилен, возможно вы вывели его не учтя розу ветров и тяга периодически опрокидывается. Решить проблему можно передвинув выход, но это непросто. Для начала можно попробовать поставить дефлектор (если его нет) или немного увеличить/уменьшить высоту.

Особенности принудительной вентиляции в ванной

При установке вентилятора во время его работы количество выводимого воздуха значительно увеличивается. Но из-за того, что корпус перекрывает часть сечения канала, в другое время, когда вентилятор не работает, поток уменьшается в три раза. В результате общая производительность вентиляционной системы падает.

Чтобы этого не произошло, можно установить вентилятор с расположенной ниже воздухозаборной решеткой и таким образом поднять производительность до нормы. Второй вариант — при монтаже оставить между корпусом и стеной зазор в 1,5-2 см, т.е. сделать ножки. В щель будет заходить воздух и вентиляция будет нормальной в любом случае. Подробнее об этом смотрите в видео.

Выбрав способ установки и тип решетки можно приступать непосредственно к монтажу. Размеры у вентиляторов могут быть разными. Потому каждый случай индивидуален. Но основные шаги стандартны:

• На плитке под корпус необходимо сделать отверстие. Проще всего — приставить вентилятор и обрисовать. Затем специальной насадкой на дрель или болгаркой вырезать соответствующего размера дыру.
• Снять с вентилятора лицевую панель. Она крепится одним болтиком в нижней части. Болтик открутили, решетку сняли. Теперь видны отверстия под крепеж. Вставляем в таком виде вентилятор на место (в канал), отмечаем на плитке карандашом или маркером места, где будут болты.
• Сверлом соответствующего диаметра делаем отверстия в плитке и стене под размер дюбеля.
• В плитке делаем надрез, куда пропустим провод электропитания.
• Вставляем дюбеля.
• Протягиваем через специальное отверстие на корпусе вентилятора электрические провода (если отверстия нет, его сверлят).
• Устанавливаем на место, закручиваем болты.
• Подключаем провода.
• Проверяем работоспособность и устанавливаем решетку.
• Для деревянных туалетов все это справедливо лишь отчасти. Читайте о том,

  Вентиляция в ванной в частном доме

  Тут основные трудности могут возникнуть при устройстве вытяжных каналов. При планировке их можно свести в одном месте и потом вывести на крышу. Это сложнее с точки зрения внутренней разводки — придется тянуть воздуховоды к нужному месту, а также более затратно при строительстве. Но внешний вид получается солидный.

  

  Еще один способ устройства вентиляционных каналов: вывести его через стену, а затем по наружной стене поднять вверх. По правилам, для нормальной тяги при естественной вентиляции они должны возвышаться над коньком на 50 см. А вот один общий воздуховод будет вами выводится или на каждое помещение отдельный — зависит от вашего желания или от планировки. Картина получится примерно такой.

  

  Есть еще вариант: сделать механическую вытяжку, которая работать будет исключительно от вентилятора. Тогда в зависимости от планировки подходит один из двух вариантов, представленных на фото.

  

  В первом случае (слева) вытяжное отверстие сделано прямо в верхней части стены (чтобы воздухообмен был эффективным оно должно располагаться напротив двери, наискосок, вверху). При таком устройстве используется обычный настенный вентилятор. На этом же рисунке показано, как можно сократить количество необходимых каналов. Если у вас помещения ванной комнаты и туалета находятся рядом, через тонкую перегородку, то в перегородке можно сделать отверстие и установить решетку. В этом случае вентиляция ванны будет идти через туалет.

  Во втором варианте (на фото справа) использован воздуховод с канальным вентилятором. Решение простое, только есть один нюанс: если воздуховод будет заканчиваться под свесом кровли (на фото он короткий, но бывают и длинные), то дерево через какое-то время почернеет. Если так сделать вывод из туалета, этого может и не произойти, а в случае с ванной, повышенная влажность даст себя знать уже через пару лет. В таком случае можно воздуховод «дотянуть» до среза кровли или через колено вывести вверх (но поднять на 50 см над кровлей).

В загородном доме, как и в любом другом здании, предназначенном для длительного пребывания людей, имеются помещения с повышенной влажностью. На них следует обратить особое внимание при обустройстве системы воздухообмена. Для вентиляции в туалете в частном доме характерны свои особенности, которые необходимо учитывать для организации эффективного воздухообмена, защиты от неприятных запахов и переизбытка влаги.

Вентиляция в туалете частного дома: нормативные требования

Основной показатель, на который опираются при расчете вентиляции – количество воздуха, проходящее через сечение трубы за 1 час. Это, так называемая, кратность воздухообмена.

Для санузла требуемое значение зависит от типа и числа сантехнических приборов:

• для унитаза принимается равным 50 м3/час;
• при размещении душевой кабины, ванной или джакузи – 75 м3/час;
• при наличии биде или раковин требует 25 м3/час;

Приведенные значения необходимы для определения общего воздухообмена. Но нужно учесть, что, как правило, сантехнические приборы не используются одновременно все. Поэтому при обустройстве принудительной вытяжки, мощность вентилятора редко превышает 110 м3/час.

Ориентировочно для совмещенного санузла можно принять усредненное значение кратности воздухообмена 50 м3/час.

Особенности устройства вентиляции в санузле частного дома

Тип вентиляционной системы определяется еще на . Существует два вида систем, применяющиеся в санузлах:

• естественная;
• принудительная.

При естественном воздухообмене движение воздуха происходит под влиянием разницы температур. Работу принудительной вентиляции в туалете частного дома обеспечивает специальное – вентилятор, установленный в воздуховод.

Естественная вентиляция

В качестве приточного отверстия служит 2-3 см щель между полом и дверным полотном, которая предусматривается при установке двери. Иногда для этой цели применяются специальные двери, имеющие в нижней части вентиляционные отверстия или решетки.

Вытяжными каналами служат вертикальные вентиляционные шахты, к которым подводится вентиляция в туалете частного дома через стену – в верхней ее части или через отверстия в потолке санузла.

При устройстве естественной системы воздухообмена следует соблюдать следующие рекомендации:

Принудительная вентиляция

Нередко владельцы коттеджей сталкиваются с проблемой переизбытка влажности в санузлах из-за недостаточности работы естественной вентиляции.

Особенно это касается помещений, в которых установлена душевая кабинка, так как при этом должна быть обеспечена кратность воздухообмена более 75 м3/час. Кроме того, летом разница внутренней и наружной температуры не велика, и могут быть проблемы с тягой.

Поэтому наиболее часто для вентиляции санузла в частном доме применяется принудительная система.

Приток свежего воздуха можно организовать также как при естественной вентиляции — через щель между дверью и полом. Циркуляцию воздуха усиливает использование вытяжного вентилятора.

Существует множество вентиляторов различной формы и мощности, но все они имеют одинаковый принцип работы.

Когда работы по монтажу системы вентиляции окончены, можно проверить эффективность ее работы. Это можно сделать при помощи горящей свечи или спички: поднести ее к вентиляционному отверстию и пронаблюдать, если пламя наклоняется, то система исправна.

По всем стандартам и требованиям в туалете, ванной комнате, санузле дома или квартиры устанавливается вентиляция. Вентиляция в санузле является частью единой домовой системы воздухообмена. Она призвана обеспечивать нормальную циркуляцию воздуха по помещениям, должна удалять излишнюю влагу и неприятные запахи.

Согласно всем правилам, требованиям и стандартам в туалете необходимо обустраивать вентиляцию

Вентиляция в деревянном доме, кирпичном коттедже и квартире имеет свои особенности и нюансы. Знание этих вопросов позволит сделать правильную систему воздухообмена в доме своими руками.

Общая информация

Вентиляция санузла в квартире и частном доме может быть двух стандартных типов:

• естественного;
• принудительного.

Естественный воздухообмен происходит за счёт обычного движения воздушных масс, разницы температуры и перепадов давления. Принудительная вентиляция работает за счёт использования специального оборудования – вентиляторов.

При принудительной системе вентиляции могут использоваться четыре вида вентиляторов:

1. Осевые настенные (накладные).
2. Канальные.
3. Радиальные.
4. Крышные.

В квартирах многоквартирных домов и частных особняках чаще всего монтируются осевые настенные вентиляторы. Канальные эффективны для объектов площадью более 15-20 кв. м. По этой причине они часто устанавливаются в общественных зданиях. Радиальные приборы применяются на производстве. А крышные популярны везде, если есть возможность их монтажа.

Требования к воздухообмену в туалете

По СНиП установлены требования по скорости перемещения воздушных масс:

• при естественной циркуляции – до 1 кубического метра в час;
• при принудительной циркуляции – от 3 до 5 кубических метров в час.

Расчёт размеров вентиляционных каналов производится с учётом следующих параметров:

1. Скорости циркуляции.
2. Размеров помещений.
3. Количества проживающих людей.
4. Количество окон.

При расчете размеров вентиляционных каналов важно учитывать наличие окон в туалете

Естественная система вентиляции требует больших диаметров вентиляционных каналов, чем принудительная. Эти расчётные параметры важно учитывать при проектировании частного дома. Естественная вентиляция будет эффективна при общей площади помещений не более 100 кв. м. При больших размерах рекомендуется использовать оборудование принудительной циркуляции воздушных масс.

Важный показатель принудительной вентиляции – уровень шума. Оптимальные параметры не должны превышать 35 децибел. Уровень шума зависит от модели вентилятора и правильности его монтажа. Вентилятор должен иметь соответствующий уровень защищённости от влажности. Степень защищённости не должна быть ниже стандарта IP 44.

Устройство и монтаж вентиляции в квартире

В квартирах система вентиляции устроена следующим образом:

• приток свежего воздуха обеспечивается естественным поступлением через окна и двери;
• в туалет и санузел свежий воздух поступает из других помещений;
• вытяжная вентиляция оборудована на кухне и в санузле.

Проблема современных квартир – уменьшение показателей поступления свежего воздуха в квартиру и снижение циркуляционных параметров.

В оконные проёмы, на балконы и лоджии в целях снижения тепловых потерь ставятся герметичные конструкции. Внешние стены обрабатываются специальными изолирующими материалами. Проще обстоит дело, если основа конструкции дерево, это материал способен «дышать» и пропускает в помещение воздух.

В кирпичных зданиях такой циркуляции воздуха через стены нет. Входные двери оборудованы качественными уплотнителями, которые не пропускают воздух. Эффективный способ естественного поступления воздуха (проветривание) используется крайне редко, так как это также приводит к потере тепла, сквознякам.

Качественные оконные конструкции решают вопрос циркуляции наличием специальных технологических отверстий. Циркуляция воздуха между помещениями обеспечивается обязательным по СНиП наличием щелей под межкомнатными дверями. Двери в ванную комнату и кухню можно оснастить специальными вентиляционными решётками.

Современные стандарты подразумевают применение систем принудительного воздухообмена. На кухне в вентиляционный канал монтируется электрическая вытяжка с различными режимами работы. В вентиляционные каналы туалета и ванной комнаты устанавливаются специальные вентиляторы. Вентиляторы могут запускаться автоматически при включении света или с помощью специального выключателя.

Эффективность вентиляторов зависит от грамотного подбора модели с требуемыми характеристиками. Расчет необходимых параметров производится с учётом средней температуры в помещении зимой, кратность притока, объём воздухообмена. В технических паспортах качественных вентиляторов все эти параметры должны указываться. Таблицы для расчета требуемых характеристик вентиляторов приведены в СНиП.

Норма воздухообмена для разных помещений, исходя из которой рассчитывается система вентиляции

Так, в нормах для ванной комнаты при средней температуре зимой в 25 градусов, кратности равной единице воздухообмен должен равняться 25 кубическим метрам в час. Для туалета и санузла эта характеристика равняется 50 кубическим метрам в час. По этим параметрам следует подбирать модель вентилятора. Оптимальными являются показатели, при которых объёмы циркуляции «на выходе» равняются объёмам «на входе».

Расчет притока воздуха в квартиру рассчитывается по простой формуле – берётся общий объём всех помещений и увеличивается в 1,5-2 раза. Объём помещения рассчитывается умножением ширины, длины и высоты. Так, рассмотрим однокомнатную квартиру, где:

1. Прихожая – длина 6 метров, ширина 3 метра, высота 2,7 метра (6 х 3 х 2,7 = 48,6).
2. Кухня – 7 х 5 х 2,7 = 94,5.
3. Комната – 8 х 6 х 2,7 = 129,6.
4. Санузел – 3 х 4 х 2,7 = 32,4.

Общий объём рассматриваемого помещения – 48,6 + 94,5 + 129,6 + 32,4 = 305,1. Приток будет равен около 450 кубическим метрам в час. Если брать три вентилятора в кухню, туалет и ванную, то производительность каждого должна равняться 150 кубическим метрам в час. Вентиляторы имеют средний обрабатываемый объём 140-180 кубических метров в час. Вытяжка на кухне обрабатывает 250-400 кубических метров в час.

Стандартная система принудительной вентиляции, состоящая из кухонной вытяжки и двух вентиляторов, без проблем обеспечит качественным воздухообменом квартиру. Вентиляторы в квартире нужно использовать канальные, которые монтируются непосредственно в отверстие вытяжки.

Для стандартной принудительной вентиляции необходимо использовать канальные вентиляторы

Ключевой вопрос при подключении вентилятора в туалете квартиры – электропитание. Как уже говорилось выше можно подключить прибор несколькими способами:

1. Соединение с сетью включения света в туалете. Вентилятор будет запускаться/останавливаться при включении/выключении.
2. Вентилятор запускается и останавливается с задержкой при включении и выключении. Выгодная характеристика для ванной комнаты, где вытяжка нужна после приёма душа или ванны. Влага и пар будут выводиться некоторое время после выключения света. Временной интервал выключения устанавливается с помощью специального датчика.
3. Вентилятор выводится по отдельной линии на свой выключатель.
4. Монтаж в сеть специального таймера с функцией установки интервалов включения и выключения вентилятора.

Как сделать вентиляцию в туалете своими руками? Необходимо подготовить инструмент. Для выполнения работ в квартире потребуются: отвёртки, перфоратор, рулетка, дрель. Монтаж электрического провода осуществляется следующим образом:

1. От канала вытяжки в стене штробится углубление для кабеля. Штроба прокладывается к месту выключателя. При проведении работ важно не повредить кабель освещения, ведущий к выключателю.
2. В отверстие устанавливается вентилятор.
3. Аккуратно подсоединяется кабель к вентилятору и протягивается по штробе к выключателю (распределительной коробке).
4. Кабель от вентилятора подключается к соответствующим клеммам выключателя освещения.
5. Проверяется работа вентилятора.

Все работы проводятся при отключённом электропитании. Обязательно проверяется функционирование естественной циркуляции. Для этого, к вытяжному каналу подносится зажигалка или спичка. Пламя должно «утягиваться» в отверстие. Если всё правильно, можно спокойно приступать к монтажу.

Перед монтажом необходимо проверить функционирование естественной циркуляции. Для этого понадобится обычная зажигалка

Что делать если естественный воздухообмен в вентиляционном канале не работает? Если при проверке работоспособности выяснилось, что естественная вентиляция не работает в нормальном режиме, стоит выяснить причину. Фановая труба, ведущая на крышу, может быть засорена грязью, снегом, листьями и посторонними предметами.

Прочистка трубы проводится с помощью троса из квартиры или с крыши. Если из вентиляции дует в квартиру, а не из неё, то нарушена технология или в системе есть повреждение. Труба вытяжки должна возвышаться над кровлей не менее чем на 50 см. Чтобы воздух из-за перепадов давления не тянуло в помещение, систему монтируют с обратным клапаном.

При установке вентилятора в вытяжной канал, в выключенном состоянии производительность естественной вентиляции снижается в 2-3 раза. Так происходит, потому что устройство перекрывает часть отверстия, оставляя только щели в решётке. Проблема решается путём расширения размеров вентиляционного канала, которая позволяет увеличить кратность воздухообмена.

В проём параллельно устанавливается стандартная решётка и вентилятор. Одновременно получаются естественная и принудительная системы циркуляции воздушных масс. Если увеличить отверстие вытяжки нельзя, можно оставить небольшой зазор между прибором и стеной (1,5-2 см).

Устройство и монтаж вентиляции в частном доме

Перед монтажом системы вентиляции необходимо составить детальную схему, рассчитать материалы и подготовить инструмент. Какие материалы потребуются для монтажа принудительной вентиляции:

1. Вентилятор.
2. Трубы или короба для обустройства вентиляционных линий.
3. Угловые и поворотные колена.
4. Соединительные муфты.
5. Обратный клапан. Система с обратным клапаном позволит избежать ситуации с затягиванием воздуха в помещение из-за перепадов давления.
6. Крепёжный материал.
7. Решётки и дефлектор.

При проектировании частного дома рекомендуется делать единую вентиляционную разводку. Отверстия вытяжки из помещений будут соединяться в единую трубу и выводится на крышу. Такую систему сложно возводить, но она эффективна и удобна. При таком подходе не страдает внешний вид постройки.

Можно вывести вентиляционные каналы через наружную стену с помощью труб. Трубы снаружи поднять к кровле вдоль стен. Такой подход эффективен в бревенчатых домах. Используются системы, при которых трубы вдоль одной стены объединить в единую систему. Труба должна возвышаться над коньком на 50 см, она должна устанавливаться строго вертикально. На верхнем окончании трубы ставится дефлектор.

Вопрос естественной циркуляции в частном доме решается на стадии проектирования и строительства. В стенах монтируются специальные вентиляционные щитки с отверстиями, решётками и заслонками. Они устанавливаются над или под батареями и обеспечивают регулируемый приток свежего воздуха.

Для экономии расходных материалов, если туалет и ванная комната расположены рядом, и они отделены одной перегородкой, можно проделать отверстие между помещениями и поставить в него решётку. Сам вытяжной канал смонтировать в туалете.

Вентиляция в туалете частного дома монтируется следующим образом (общая инструкция обустройства через стену):

1. В стене проделывается отверстие необходимого размера.
2. В отверстие вставляется участок трубы.
3. Трубы с помощью изгибов выводится на улицу.
4. Расстояния между стенками канала и трубой заделываются и утепляются.
5. Труба вертикально выводится на крышу, её окончание должно возвышаться над козырьком на 50 см.
6. С помощью хомутов труба фиксируется к стене и утепляется. Утепление может производиться с помощью обустройства короба или помещения в специальный кожух.
7. В отверстие канала устанавливается вентилятор.
8. Подводится электрическая сеть для включения и выключения вентилятора.

Можно ли объединять вентиляционные каналы кухни и санузла в деревянном доме? В соответствии со СНиП, такие действия выполнять можно. Но не стоит соединять каналы напрямую. Лучше выполнить соединение в районе фановой трубы, которая выходит на крышу.

Ещё один важный вопрос – можно ли объединять вентиляционные каналы санузла в деревянном доме, если между туалетом и ванной комнатой стоит перегородка. Здесь никаких ограничений не оговорено. Можно объединить систему путём проделывания отверстия через стену, а вытяжку установить в одном из помещений.

В процессе проживания многие хозяева приходят к идее объединения туалета и ванной комнаты.

Когда помещения объединяются, возникает важный вопрос, как установить вентилятор, чтобы воздухообмен был эффективен в большом едином помещении. Лучше всего объединение сопроводить установкой вентиляторов в оба вытяжных канала (бывшего туалета и ванной комнаты). Можно поставить только один вентилятор, а второй канал оставить в режиме работы естественной вентиляции.

Естественная вентиляция в наших домах организована следующим образом: воздух, поступая в окна, проходит жилые комнаты, и удаляется через вентиляционные каналы в верхней части кухни и санузла. Затем он поднимается по вертикальному воздуховоду, после чего сбрасывается в вентиляционную шахту. Вместе с ним квартиры покидают пыль, влага и углекислый газ. Это в идеале. На деле в нашем жилье царит запах соседского бульона, сигаретного дыма и канализации. Что делать, когда вентиляционные каналы перестают работать на запроектированную мощность? Единственным выходом представляется установка вентиляции в ванной и туалете.

Но не спешите бежать в магазин за самым мощным и дорогим вентилятором. Как минимум, вам нужно:

• проверить тягу;
• определить причину плохой работы вентиляции;
• подобрать тип вентилятора;
• разобраться, как правильно сделать вытяжку в ванной и туалете, какие материалы понадобятся для монтажа;
• изучить прилагаемую инструкцию о том, как производится установка вентилятора в ванной.

Проверка тяги

Для проверки тяги необходимо обеспечить приток воздуха, приоткрыв окно. Поднесите к решетке вентиляционного канала узкие полоски бумаги. Если полоски прильнут к решетке, то вентиляция функционирует нормально. Но если бумага не колышется, или наоборот отклоняется от вытяжки, то присутствует эффект обратной тяги. Будем выявлять причины и устранять их.

Анемометром измерим скорость V (м/с) воздушного потока, проходящего через вентиляционный канал. Расход воздуха через канал вентсистемы определяется по формуле: Д = V x F , м³/ч, где: F - площадь сечения канала, м². После этого сделанный расчет проверяется на соответствие нормативным параметрам.

Для ванной или туалета расход через отверстие вытяжки должен быть не менее 25 м³/ч, для совмещенного санузла — 50 м³/ч.

Причины плохой (или обратной) тяги в туалете и ванной.

Рассмотрим несколько причин плохой вентиляции в ванной или туалете:

Выбираем вентилятор для вытяжки

Хотите знать, как правильно сделать вентиляцию? Подбирайте модель электрического вентилятора с учетом характеристик и функций, указанных ниже.

Производительность вентилятора

Для расчета воспользуемся такой величиной как кратность воздухообмена. Для санузла (туалета и ванной) этот показатель лежит в пределах 6…8 и означает, сколько раз за 1 час должен обновляться воздух в помещении.
Пример. Площадь ванной - 9 м², высота - 2,5 м.

Вычисляем объем помещения:
V = 9 м² х 2,5 м = 16,8 м³

Производительность:
Vвент = 16,8 м³ х (6…8) = 100…135 м³/ч

По расчету мощность вашего вентилятора должна быть не меньше 100…135 м³/ч. Но, этот расчет не подходит для вентиляционных систем с эффектом обратной тягой. Для того чтобы «продавить» сопротивление канала потребуется более мощный кулер. Насколько более мощный? Рекомендуем увеличить расчетную производительность вентилятора на 30% Vвент. Это должно компенсировать аэродинамическое сопротивление канала на отрезке «квартира - вход в шахту».

Совет. Избегайте устанавливать вентиляторы производительностью более 1000 м³/ч. Для эффективной работы такого оборудования потребуется большой объем приточного воздуха. Работая «вхолостую» он будет перегреваться и быстро выйдет из строя.

Монтаж вентилятора

Перед тем, как начать монтаж вентилятора в ванной или туалете, считаем нужным донести до вас один факт.

Переделывая вашу естественную циркуляцию в принудительную, без разрешения государственной жилищной инспекции, вы совершаете административное правонарушение. Исключение - маломощное оборудование до 100 м³.

На деле, штрафы за самовольно установленный вентилятор выписываются крайне редко, так что, выбирая между ароматом соседской канализации и монтажом вентилятора в туалете (ванной) большинство отдает предпочтение последнему варианту.

Монтаж осевого вентилятора по схеме «лампочка-вентилятор»

Эта схема заинтересует тех, кто хочет знать, как сделать вентиляцию в туалете быстро и без лишних «наворотов».

Перед тем, как сделать вытяжку в туалете по этой схеме, вам нужно знать о ее «слабых местах». Так как подключение идет через лампочку, то вам придется использовать двухжильный кабель (фаза-ноль). Заземлить оборудование получится, только если вы кинете отдельный провод между «землей» вентилятора и «землей» розетки или выключателя.

Монтаж осевого вентилятора со встроенным таймером задержки

Тем, кто хочет сделать вентиляцию в ванной комнате, рекомендуем приобрести модель со встроенным таймером. Схема его работы следующая: при включении света начинает работать вытяжка. Когда человек уходит и гасит свет, то включается таймер задержки (от 2 до 30 минут) и вентилятор продолжает вытягивать влажный воздух.

Ниже - порядок монтажа, для тех, кто не знает, как установить вытяжку в ванной по этой схеме.

1. Делаем штробы или если ванная уже отделана, прокладываем пластиковые короба для открытой проводки.
2. Снимаем декоративную (лицевую) крышку устройства. Продеваем провода (ноль и фазу) через корпус вентилятора и отверстия встроенной клеммной колодки, но пока не закрепляем.
3. Выставляем время задержки. Есть модели, где настройка производится с пульта, но в недорогих моделях этот параметр выставляется с помощью шлицевой отвертки на регуляторе TIME.
4. Прикручиваем корпус саморезами к стене либо садим его на силиконовый герметик.
5. Зажимаем провода в клеммах вентилятора. Соединяем зачищенные выводы проводов от вентилятора и лампочки через клеммную колодку. От лампочки тянем проводку на выключатель. До того как сделать вытяжку в ванной, определитесь, где будет находиться выключатель. Из соображений удобства мы рекомендуем перенести его на внутреннюю стенку ванной, но при этом степень защиты оболочки должна быть не менее IP44.
6. Укладываем кабель в короба.
7. Закрываем и крепим декоративную крышку вентилятора.

Итоги

Подведем итоги? Мы научились:
- определять степень функциональности нашей естественной вентиляции;
- обсудили причины, по которым тяга в вентиляционных каналах может слабеть или пропадать вовсе;
- дали советы по выбору вентилятора вытяжки на ванную или туалет;
- рассказали, как сделать вентиляцию в ванной и туалете, используя две, наиболее популярные схемы.

Обустройство вентиляции в ванной и туалете сохранит в вашей квартире здоровый микроклимат и убережет от многих проблем.