Чтобы вырастить и собрать отличный урожай помидоров необходимо грамотно выбрать сорт помидоров и знать, а главное соблюдать все необходимые условия для их выращивания.

Томат относится к группе теплолюбивых культур. Семена начинают прорастать при температуре +14—16 градусов, но более быстро и дружно всходы появляются при +25—30°С. Снижение температуры до +15— 16°С на 2— 3 дня при появлении всходов предотвращает вытягивание сеянцев, особенно в период недостаточной освещенности, и способствует развитию хорошей корневой системы. Рост томата прекращается при +10°С. При температуре менее +12°С и более +30°С приостанавливается цветение и могут опадать завязи, так как при низкой температуре пыльца не созревает, при высокой - она становится стерильной, столбик удлиняется, что затрудняет попадание пыльцы на рыльце. Под воздействием температуры +5°С и ниже и +43°С и выше наблюдается сначала повреждение растений, затем их гибель. Понижение температуры до -0,5°С вызывает гибель всходов, цветков и повреждение плодов, а до -1°С — гибель всего растения.

Оптимальная температура воздуха для роста и развития томата составляет +20—25°С днем и +16—18°С ночью.

Оптимальная температура грунта для роста корневой системы равна +20—22°С. Температура ниже +16°С вызывает ухудшение поглощения растениями фосфора и усвоения азота, при этом медленно развиваются придаточные корни, затрудняется доступ воды к растениям, ухудшается приживаемость рассады, а при +10—12°С корни не поглощают элементы питания. Температура грунта выше +26—28 градусов, особенно длительное время, также нежелательна.

Сорта культурного томата могут плодоносить как при коротком, так и при длинном дне. Для получения высокой урожайности важна не длина светового дня, а интенсивность освещенности растений. Чем интенсивнее освещенность, тем быстрее наступает плодоношение и выше урожайность. Недостаток света нарушает рост растений. Длительная пасмурная погода увеличивает период от цветения до созревания плодов на 10— 15 дней. Ухудшаются вкус и качество плодов.

При выращивании томата в теплицах для лучшего освещения растений подбирают оптимальные площади питания, которые зависят от периода выращивания, типа культивационного сооружения, сортовых особенностей культуры, способов ее формирования.

Томат — относительно засухоустойчивое растение, но потребность в воде у него большая. Норма и частота полива зависят от особенностей грунта, состояния растений, уровня солнечной радиации. Поливать томаты в теплице и парнике лучше с утра, в солнечную погоду, один-два раза в неделю. В открытом грунте томаты можно поливать и вечером (не позднее 19—20 часов). Температура поливной воды +20—25 градусов. Избыток влаги ухудшает воздушный режим почвы и отрицательно сказывается на деятельности корневой системы.

Влажность воздуха оказывает значительное влияние на оплодотворение цветка. Оптимальная влажность воздуха — 60—70%. При 4 более высоких показателях (80—90%) пыльца слипается и перестает высыпаться из пыльников. Кроме того, при высокой влажности воздуха всегда есть вероятность появления грибных и бактериальных заболеваний томата. При низкой же влажности воздуха (50—60%) пыльца, попавшая на рыльце пестика, не прорастает, плоды не завязываются.

В процессе фотосинтеза велико значение углекислого газа. Его естественное содержание в воздухе (0,03%) недостаточно для того, чтобы получать высокие урожаи. Оптимальное его содержание в воздухе для томата составляет 0,1—0,2%. Углекислые подкормки усиливают завязываемость плодов и увеличивают их размер, резко поднимают общую и особенно раннюю урожайность культуры.

Существенное влияние оказывает на томаты аммиак. При набивке парников свежим навозом возможно аммиачное отравление растений — повреждение нижних листьев в виде ожогов. Поэтому рекомендуют высаживать томаты в парники через неделю после их набивки.

Какую почву выбрать для выращивания помидоров

Томат можно выращивать на различных почвах, но лучше всего он себя чувствует на супесчаных или суглинистых, обладающих хорошей влагоемкостью и воздухопроницаемостью. В защищенном грунте можно использовать такую же почву, хорошо заправив ее opганическими и минеральными удобрениями.

Томат размещают по предшественникам, требующим органического удобрения, — капусте, огурцу и т.д. В теплице его чаще всего высаживают после огурца.

Лучшая кислотность почвы для томата — рН 6,0—6,5. Кислые почвы необходимо известковать, иначе многие элементы питания будут находиться в недоступной для растений форме.

Томат хорошо отзывается на применение минеральных и органических удобрений. Больше всего он потребляет калия, особенно в период плодоношения. Калий необходим растению, особенно в первые этапы развития, или при недостатке света, при росте плодов. Он также нужен для формирования стеблей и завязей томата.

Азот растение использует для формирования вегетативных органов, особенно в период от всходов до цветения. В это время необходимо контролировать дозы азотного питания, иначе растения начнут пышно развиваться, но цветки с нижних соцветий опадут. Увеличивают внесение азота только после завязывания плодов на первых соцветиях.

Фосфора томат потребляет мало. Он в основном идет на рост корневой системы, образование плодов и семян. При низкой температуре почвы (+15°С) корни его практически не усваивают. Это необходимо учитывать при весенней посадке рассады в теплице и в открытый грунт.

Кроме этих элементов питания, томату в большом количестве необходим магний, особенно в период роста и созревания плодов, кальций и железо.

Как правильно ухаживать за помидорами

Растения томата первые 2—3 недели после посадки, особенно в ранние сроки, поливать не рекомендуется. Воды, вылитой в лунки при посадке рассады, вполне достаточно для укоренения и роста.

В первой половине вегетации, до завязывания плодов на первых соцветиях, поливы проводят ограниченно, но стараются не допускать сильного пересыхания почвы. Поливают растения под корень. При поливе дождеванием резко снижается температура воздуха и почвы, что плохо сказывается на цветении, больше осыпается цветков, позже завязываются и созревают плоды. Одновременно увеличивается влажность воздуха, что приводит к появлению и распространению грибных заболеваний. Во время роста плодов потребность растения в воде возрастает, поливают часто и регулярно. Перепад влажности почвы в этот момент вызывает остановку роста зеленых плодов, растрескивание зрелых. Сразу после созревания может привести к распространению вершинной гнили.

После каждого полива почву рыхлят, уничтожая сорняки. Первое рыхление проводят на глубину 8—12 см, последующие — несколько мельче (4—5 см). Глубокое первое рыхление позволяет как следует прогреться верхнему слою почвы, что очень важно для растений в начале вегетации. Почва не должна заплывать и уплотняться. Это вредно для корневой системы. За время выращивания томата почву рыхлят три-пять раз.

Со временем нижние листья растения, чаще всего соприкасающиеся с почвой, стареют и начинают отмирать. Чтобы предотвратить появление и распространение на участке различных заболеваний, их периодически (1 раз в неделю) удаляют.

Минеральные удобрения растениям лучше всего давать в жидком виде после полива. Первую подкормку проводят через 2—3 недели после посадки растений в почву, во время образования завязей на первом соцветии. В основном она состоит из фосфорно-калийных удобрений (20—25 г суперфосфата и 15— 20 г сернокислого калия на 1 м 2). Давать азотные удобрения в это время не следует, но если почвы очень бедны и это отрицательно сказывается на росте растений, можно внести до 10 г на 1 м 2 аммиачной селитры.

Вторую, а иногда и третью подкормки проводят при массовом росте и созревании плодов. Здесь уже необходимо вносить на 1 м 2 15—20 г аммиачной селитры и 20—35 г сернокислого калия, что способствует более интенсивному наливу плодов. Очень хорошие результаты, особенно для 1 получения раннего урожая, дают некорневые подкормки — опрыскивания, служащие дополнением к обычному питанию растений, но не заменяющие его. Для этого используют хорошо растворимые удобрения (на 10 л воды): мочевину — 16 г, суперфосфат — 10 г, хлористый калий — 16 г. Суперфосфат полностью не растворяется в воде, поэтому из него готовят водную вытяжку: за сутки до внесения его замачивают (1:10) и периодически перемешивают. Перед опрыскиванием растений водную вытяжку обязательно фильтруют через несколько слоев марли. При некорневых подкормках вместе с удобрениями применяют и микроэлементы.

Такие подкормки часто проводят одновременно с обработкой растений против возбудителей болезней или вредителей. Лучше всего это делать вечером, когда нанесенный на листья питательный раствор высыхает медленно, а утренняя роса способствует лучшему его поглощению растением.

Для получения более раннего урожая томатов применяют различные способы формирования растений. Цель этих операций — перераспределение расхода пластических веществ растений в сторону быстрого роста и развития плодов на определенном количестве соцветий.

При выращивании томата без пасынкования урожай и его поступление в основном зависят от сортовых особенностей культуры и внешних условий. У томата из каждой пазухи листа, т.е. оттуда, где лист отходит от cтебля, после образования одного-двух соцветий идет бурный рост побегов продолжения - пасынков. Каждый из них дает начало отдельному стеблю. В зависимости от степени детерминантности на каждом стебле формируется 2—3 соцветия или больше, после чего рост прекращается. У индетерминантных сортов рост пасынков неограничен. В свою очередь, из пазух листьев пасынков тоже возможен рост побегов продолжения и т.д. Бурный рост растения и его ветвление начинают снижаться лишь при появлении плодов на первых соцветиях. Но их рост и налив идут медленно, потому что на растении одновременно цветут и завязываются плоды более чем на 5—10 соцветиях.

Пасынки удаляют маленькими (3—5 см), не позволяя им перерастать. При удалении большого пасынка на стебле остается значительная ранка, и растение непродуктивно расходует на ее зарастание пластические вещества.

Для более полного использования площади участка и увеличения не только раннего, но и общего урожая при выращивании в один стебель на одной и той же делянке растений высаживают на 15—20% больше. Например, если растения без пасынкования размещают в ряду через 35 см, то при формировании их в один стебель это расстояние можно значительно уменьшить — до 20— 25 см.

Создать наилучшие условия освещенности, облегчить формирование растений и уход за ними помогает их подвязка к различным опорам, которую проводят три-четыре раза за сезон. В теплицах растения подвязывают к проволочной шпалере, натянутой между установленными через 4—5 м и укрепленными опорами, в открытом грунте — чаще всего кольям. Следят за тем, чтобы шпагат на растении не затягивался очень туго и не повредил его.

Как правильно хранить урожай помидоров

Различают биологическую и технологическую зрелость плодов томата. В биологической зрелости рост плода прекращается, сформировавшиеся семена покрываются твердой оболочкой, зеленая окраска плодов светлеет. На разрезе плодов заметны семенные камеры, заполненные плацентой. Собранные в это время плоды хорошо переносят длительные перевозки. При температуре +23—25°С через 4—6 дней они принимают свойственную данному сорту окраску, накапливают максимальное количество сахаров, кислот, витаминов — наступает технологическая зрелость плодов. В технологической зрелости плодов томата выделяют два этапа: первый — частичное побурение плода, второй — его полное созревание. На первом этапе на разрезе плод уже розовый и вполне пригоден к употреблению в пищу. Начинают выборочно собирать плоды с растения именно в этой фазе зрелости, что увеличивает общий урожай.

В перезревших плодах резко снижается количество сахаров, аскорбиновой кислоты, ухудшается их вкус, а в конечном итоге — полностью размягчаются ткани плода. Во время сбора урожая удаляют больные и опавшие плоды, которые могут стать источником распространения болезней.

В открытом грунте в среднем с 1 м 2 собирают по 3—5 кг зрелых плодов. В средней полосе на растении все плоды томата никогда не созревают полностью. Поэтому в конце вегетации перед осенними заморозками (или в случае возникновения угрозы поражения фитофторозом) собирают все зеленые плоды, достигшие характерного для данного сорта размера. Сухие, целые, не пораженные болезнями плоды раскладывают в теплом помещении на стеллажах или в ящиках в 2—3 слоя. Периодически выбирают зрелые плоды.

Дозаривание проводят в полной темноте или на свету, но в последнем случае процесс проходит быстрее. Поддерживают темпера- туру +23—25°С, относительную влажность воздуха 80—85%, проветривают помещение — при таком режиме зеленые плоды через 6— 8 дней полностью созревают. Температура выше +30°С при дозаривании вызывает неравномерную окраску плодов. В прохладных помещениях при температуре меньше +20° С синтез ликопина (пигмент, определяющий красную окраску плодов) замедляется, и процесс дозревания значительно затягивается. После дозаривания плоды по своему химическому составу и вкусу практически не отличаются от тех, которые созрели на растении.

Зрелые плоды хранятся до двух недель в темных, изредка проветриваемых помещениях при температуре +4—6°С и относительной влажности воздуха 80—90%. Зеленые плоды (достигшие биологической зрелости) хранятся до 50—60 дней при температуре выше +8—10°С. При длительном хранении (2—3 месяца) плоды пересыпают опилками или верховым торфом. Можно хранить растения вместе с плодами, подвешивая их вверх корнями в помещении при температуре +12—14°С.

Для получения хорошего урожая помидор необходимо соблюдать несколько основных правил по уходу за томатами - это правильное формирование куста, режим полива, подкормка растений.

Место, отведенное для высадки томатов, должно быть на солнечном и теплом месте. Почву перед посадкой заранее подготавливают. С осени делают глубокую перекопку с внесением перепревшего навоза, весной проводят мелкую перекопку, рассыпав по поверхности компостный перегной и по 35 г на кв.м. полного минерального удобрения. В рыхлой плодородной земле у томатов образуются мощные разветвленные корни.

Высадку рассады помидор проводят на расстояние 50 см друг от друга, для каждого растения вбивают колышек, к которому подвязывают его стебель. Не располагайте помидоры рядом с картофелем, так как у этих растений есть общие вирусные заболевания - фитофтора, бурая гниль.

Пасынкование помидор

Правильное формирование куста томата ограничит разрастание зеленной массы растения и направит его силы на плодоношение. В июне начинайте еженедельно делать пасынкование - удаляйте побеги, появляющиеся в пазухах листьев. Пасынки можно отстригать ножницами или отщипывать, оставляя пенек длиной 1 см. Удаление пасынков лучше делать по утрам, когда они достигли длины 2-4 см.

Пасынкование проводите с учетом вида томатов: высокорослые помидоры (которые достигают высоты 1,5-3 метра) формируют в один стебель, для этого удаляют все образующиеся пасынки; у среднерослых томатов (высотой до 1,2 м) оставляют под цветочной кистью один или два пасынка и растение разветвляется на два или три стебля; у низкорослых, карликовых сортов помидор пасынки не удаляют.

Для уменьшения риска грибных заболеваний постепенно обламывайте нижние листья до первой цветочной кисти. Также для профилактики фитофтороза проводят опрыскивание растений 1% бордосской жидкостью, 0,4 % раствором оксихлорида меди или другими медьсодержащими препаратами.

Режим полива помидор

Поливают томаты редко, но обильно. В жаркое сухое лето регулярно через 5-7 дней, пасмурную или дождливую погоду через 7-8 дней. Поливы проводят только под корень в лунку или рядки по 10 литров на одно растение. Скручивание листьев, опадение цветков и завязей может происходить из-за недостатка воды томатам.

Подкормка томатов

Если при подготовке грядок почва была хорошо удобрена перегноем и комплексом минеральных удобрений, то подкормку томатам делают после образования 4-5 цветочных кистей. Помидоры хорошо реагируют на полив разведенной навозной жижей на 10 литров воды 0,5 литров жидкого коровяка, добавьте также 1 ст.ложку нитрофоски.

На не удобренной земле помидоры начинают подкармливать через 3 недели после высадки. Поливают разведенной навозной жижей или настоем куриного помета с добавлением на 10 литров 1 ст. ложки суперфосфата, 1 ч.ложки сульфата калия. Разводят удобрение в расчете 1 литр на растение. Подкормки делают через 10 дней до появления 4-5 цветочных кистей.

Мульчирование почвы способствует увеличению урожая томатов, рассыпьте в междурядьях резаную солому, листья, торф, опилки или перепревший компост слоем 6-8 см.

Сбор урожая помидор

В июле начинают спеть самые первые помидоры. Собирайте помидоры осторожно, срывая вместе с плодоножкой. Первые томаты лучше собирать чуть бурелые, что ускорит рост и созревание остальных плодов. Оставив их в теплом месте, они быстро дозреют, не потеряв своих вкусовых качеств.

В середине августа делают прищипку высокорослых томатов удаляя верхушки стеблей оставив два листа после последней цветочной кисти, для того чтобы остановить рост растения и направить все его силы для роста уже образованных завязей. Если куст томата слабый и все листья пожелтели, прищипку лучше не делать, только удалять новые цветочные кисти.

Растение помидор , или томат (лат. Solanum lycopersicum) – вид травянистых однолетников и многолетников рода Паслен семейства Пасленовые, представители которого широко возделываются по всему миру в качестве овощной культуры. Помидором в быту называют плод томата – pomo d"oro в переводе с итальянского означает золотое яблоко. А слово томат происходит от ацтекского томатль, которое французы усовершенствовали до современной формы. Родина томатов – Южная Америка, где они по сей день растут в дикой природе. В Европу овощ помидор попал в середине XV века. Мореплаватели завезли его в Португалию и Испанию, откуда он попал в Италию, Францию и другие, более удаленные от морских путей европейские страны. Разводили томат как экзотическое растение, долгое время считая его плоды ядовитыми. Впервые рецепт якобы испанского блюда из помидоров попал в поваренную книгу в Неаполе в 1692 году. В России томаты появились в XVIII веке и выращивались поначалу как декоративная диковина, поскольку плоды в условиях русского климата полностью не созревали, и только выдающийся русский натуралист, писатель и философ Болотов А.Т. сумел добиться полного созревания помидоров, благодаря рассадному способу их выращивания, а также использованию метода дозаривания.

Из нашей статьи вы узнаете, как вырастить рассаду помидоров, когда сажать рассаду помидоров в грунт, чем удобрять помидоры, как ведется борьба с болезнями помидоров, какое лучше использовать удобрение для помидоров, как собирать помидоры, какие существуют сорта помидоров для открытого грунта, и получите много другой интересной и важной информации, которая поможет вам вырастить богатый и качественный урожай этих прекрасных плодов.

Посадка и уход за помидорами (вкратце)

  • Посадка: посев семян на рассаду – с середины до конца марта, пересадка сеянцев в грунт в зависимости от сорта – через 45-60 дней.
  • Освещение: яркий солнечный свет.
  • Почва: рыхлая, теплая, умеренно влажная, богатая органикой, нейтральной или слабокислой реакции.
  • Предшественники: хорошие – морковь, лук, капуста, огурцы, кабачки, бобовые культуры; нежелательные – томаты, картофель, перец, баклажаны и другие пасленовые растения.
  • Полив: регулярный, капельный. Расход – по 1 л воды на растение.
  • Окучивание: через 8-12 дней после высадки в грунт, после полива, затем через 2,5-3 недели после первого окучивания.
  • Пасынкование: через 3 недели после высадки сеянцев в грунт.
  • Мульчирование: органическим материалом – травой, торфом или опилками.
  • Подвязка: к кольям или шпалерам на уровне первого листа, потом на уровне второй кисти, затем на уровне третьей кисти.
  • Подкормка: 1-я – через 10-12 дней после высадки рассады на грядку, 2-я – через две недели после первой подкормки, а 3-я – через две недели после второй.
  • Вредители: совки, трипсы, проволочники, слизни, медведки, галловые нематоды и ростковые мухи.
  • Болезни: фитофтороз, коричневая, бурая, белая и черная пятнистости, белая, серая, вершинная и стеблевая гнили, вертициллез, трахеомикоз, стрик, бактериальный рак и вирусная мозаика.

Подробно о выращивании помидоров читайте ниже

Овощ помидор (томат) – описание

У помидоров сильно развитая, быстро формирующаяся разветвленная стержневая корневая система, уходящая в глубину на метр и более, и разрастающаяся на 1,5-2,5 м в ширину. Характерно, что при хороших условиях развития дополнительные корни могут образовываться на любой части стебля, поэтому в культуре возможно не только семенное размножения помидоров, но и вегетативное – пасынками или черенками. Стебель у помидоров ветвящийся, полегающий или прямостоячий, достигающий в высоту от 30 до 200 и более сантиметров. Непарноперистые листья томата рассечены на крупные доли, у некоторых сортов они напоминают листья картофеля. Собранные в кисти цветки невзрачны, мелки, разной степени желтизны, они обоеполы – в одном цветке есть и женские, и мужские органы. Плоды представляют собой многогнездные ягоды разных форм – округлые, эллипсоидные, цилиндрические. Масса плода может быть всего 30 г, а может достигать 800 г. Цвет спелых плодов зависит от сорта: он может быть бледно-розовым, оранжевым, ярко-красным, малиновым, белым, светло-зеленым, светло-желтым, ярко-желтым, золотисто-желтым, коричневым, фиолетовым и почти черным. Семена помидоров плоские и мелкие, заостренные у основания, разных оттенков желтого цвета, с опушением, придающим им сероватый оттенок. Они не теряют всхожести от 6 до 8 лет.

В ботаническом смысле помидоры – ягоды, однако в 1893 году Верховный суд Соединенных Штатов, а в 2001 году Евросоюз решили считать помидоры не фруктами, как все другие ягоды, а овощами.

Выращивание помидоров из семян

Посев семян помидоров

Выращивание помидоров в открытом грунте осуществляется через рассаду, поскольку при посеве семян непосредственно в грунт плоды за сезон не успевают созреть. Выращивание рассады помидоров начинается зимой с таким расчетом, что через месяц после второй пикировки ее можно будет высаживать в открытый грунт. В каждой климатической зоне посадка помидоров на рассаду осуществляется в свои сроки, но в любом климате при соблюдении всех необходимых условий период с момента посева семян до высадки рассады на грядку в зависимости от сорта составляет 45-65 дней. Например, в средней полосе семена на рассаду сеют с 8 по 20 марта. Если вы собираетесь выращивать помидоры не в грунте, а в теплице, рассада будет готова к пересаживанию в парник за 30-35 дней. Кстати, в районах с недолгим летом в открытом грунте лучше выращивать крупноплодные сорта помидоров: даже если они не успеют дозреть, их можно дозарить, сняв с куста бурыми. Мелкоплодные помидоры при дозаривании делаются невкусными и вялыми, а крупноплодные даже после дозревания в помещении остаются сочными, сладкими и вкусными.

Перед тем, как сажать рассаду помидоров, семена прогревают двое суток при температуре 30 ºC, затем еще трое суток при температуре 50 ºC, после чего замачивают их на полчаса в розовом растворе марганцовки, потом полощут 10 минут в чистой проточной воде и выдерживают несколько часов в стимуляторе роста.

Для посева рассады помидоров подойдёт любой универсальный грунт, в том числе состоящий из равных частей песка и торфа. Можно выращивать рассаду помидоров в субстрате, состоящем из семи частей торфа, полчасти опилок и одной части дерновой земли. Хорошо растут сеянцы и в грунте из трех частей торфа и одной части перегноя с добавлением по полчасти опилок и коровяка. Какой грунт вы бы ни предпочли, его обязательно нужно продезинфицировать в духовке или микроволновой печи, а за две недели до посева семян еще и пролить однопроцентным раствором препарата ЭМ-Байкал. Стерилизовать грунт можно также вымораживанием: выставьте емкость с готовым грунтом для рассады на мороз в начале зимы, а весной внесите ее, дайте согреться и приступайте к посеву.

Ящики для выращивания рассады помидоров должны быть высотой не менее 10 см. Если у вас достаточно места, старайтесь не сеять семена густо, а еще лучше использовать для посева торфяные таблетки диаметром 33-36 мм, разложив в них по 2-3 семени, и тогда можно будет избежать пикировки всходов. Не заделывайте семена слишком глубоко: посейте их на влажный грунт и присыпьте сверху слоем почвы или вермикулита толщиной 3-4 мм. Накройте посевы пленкой или бумагой.

Выращивание рассады помидоров

Правильный уход за рассадой помидоров положительно влияет на качество и количество будущего урожая. До появления всходов температура в помещении с посевами поддерживается на уровне 25 ºC. Как только появятся ростки, а случается это в среднем через 5-7 дней, пленку или бумагу снимают (сделать это лучше во второй половине дня), затем сеянцы устраивают под яркий рассеянный свет, а температуру на неделю понижают днем до 10-15 ºC, а ночью до 8-12 ºC. По истечении семи дней температуру в помещении в солнечные дни устанавливают в пределах 20-25 ºC, в пасмурные – 18-20 ºC, а ночью – 14-16 ºC. Следите за тем, чтобы при регулярном проветривании сеянцы не попадали на сквозняк.

Полив субстрата осуществляют отстоянной водой комнатной температуры через мелкодисперсный распылитель один раз в неделю, однако с момента посева семян во влажный грунт до появления у сеянцев первого настоящего листочка почву не поливают. Когда у сеянцев разовьется по 5 настоящих листьев, переходят на режим полива один раз в 3-4 дня. Будьте готовы к тому, что вам придется организовывать сеянцам дополнительное освещение, поскольку для нормального развития им необходим 12-16-часовый световой день, но если у вас нет такой возможности, подкормите сеянцы калийными удобрениями в слабой концентрации. Когда рассада подрастет, добавьте в ящики слой почвы толщиной 1-2 см, чтобы обеспечить сеянцам устойчивость.

Пикировка помидоров

Пикировка сеянцев осуществляется в фазе развития двух настоящих листьев. О необходимости пикировки рассады томатов существуют прямо противоположные мнения, и у приверженцев каждого из них есть свои резоны. Чтобы понять, на самом ли деле сеянцам так необходима эта процедура, можно проделать эксперимент: часть сеянцев распикируйте, пересадив их после прищипки центрального корня в стаканчик объемом не менее 0,5 л (если вы будете использовать тару меньшего объема, вам придется пикировать сеянцы дважды), а остальным всходам просто подсыпьте в емкость немного почвы для устойчивости. Этот простой опыт позволит определить, какие из сеянцев лучше развиваются и так ли уж нужна пикировка рассады.

Перед тем, как пикировать помидоры, почву в емкости с рассадой увлажняют. При пикировке пересадка сеянцев в стаканчики может осуществляться поштучно, а можно высаживать в одну емкость два сеянца, а когда они вытянутся до 10-15 см, их стебли плотно связывают по всей длине синтетической нитью. Когда два стебля срастутся в один, нить убирают, и у вас получится растение с мощным стеблем и двумя корневыми системами.

После пикировки температуру в помещении, где содержатся сеянцы, на неделю повышают до 25-27 ºC в солнечные дни, до 20-22 в пасмурные и до 14-17 ºC ночью, затем возвращаются к прежнему температурному режиму.

За две недели до высадки рассаду начинают готовить к условиям, в которых ей предстоит расти в открытом грунте: полив постепенно сокращают, рассаду ежедневно выставляют ненадолго на свежий воздух под прямые солнечные лучи, подкармливают раствором 1 г аммиачной селитры, 7 г сульфата калия и 4 г суперфосфата в 1 л воды, проводят профилактическую обработку от болезней и вредителей однопроцентной бордоской жидкостью.

Выращивание помидоров на подоконнике

В домашних условиям можно выращивать разные овощные культуры – помидоры, огурцы , перец сладкий , перец горький и другие. Светолюбивые помидоры лучше выращивать на южном подоконнике, поскольку они нуждаются в хорошем освещении и не боятся даже прямых солнечных лучей. В осенне-зимний период, когда световой день становится коротким, для нормального развития томатов вам понадобится агро-лампа или люминесцентный светильник. Для выращивания в условиях квартиры лучше выбирать карликовые или низкорослые сорта, например, Маленькую Флориду, Дубок, Жемчужину красную или желтую, Пиноккио, а также гибриды Балконное чудо, Бонсай и Бонсай микро.

В стаканчики насыпают грунт, состоящий из торфа, песка, перегноя и дерновой земли в равных частях, проливают его кипятком, а когда он остынет, раскладывают по нему семена. Проросшие семена кладут в стаканчик по одному, непророщенные – по 2-3 семени. Заглубляют семена на 2 см. Проращивают семена, завернув их во влажную ткань на несколько дней, пока на них не появятся крошечные росточки. Но перед началом проращивания посевной материал проверяют на всхожесть: опускают на 15 минут в светло-розовый раствор марганцовки – за это время жизнеспособные семена набухнут и осядут на дно, а невсхожие всплывут.

Стаканчики с посевами содержат при температуре 25-30 ºC накрытыми стеклом или пленкой, а через 3-5 дней, когда проклюнутся всходы, емкости переносят на подоконник, на котором уже должно быть установлено устройство для дополнительного освещения. Перед тем, как поливать помидоры, убедитесь, что верхний слой субстрата просох. Для увлажнения грунта используют резиновую медицинскую грушу, заполняя ее отстоянной водой комнатной температуры и вводя воду между стенками стакана и грунтом. Таким образом вы не размоете грунт и сумеете избежать переувлажнения его верхнего слоя. Для увлажнения грунта можно использовать способ полива в поддон.

Когда рассада окрепнет, ее пересаживают в емкости побольше: низкорослым сортам будет достаточно трех-пятилитровых горшков, а для высокорослых помидоров необходима посуда объемом 8-12 литров. На дно горшка укладывают слой дренажа, затем слой песка толщиной 2 см, помидорный сеянец с земляным комом из стаканчика переваливают в горшок и постепенно добавляют столько земли, чтобы горшок оказался заполненным и не содержал пустот. Сеянец заглубляют по семядольные листья.

По мере роста помидора вам придется проводить его пасынкование – удаление побегов, развивающихся в пазухах листьев. Не используйте для этого режущих предметов, обламывайте пасынки руками, оставляя пенек в 10-20 мм. Эта процедура стимулирует развитие основных побегов и в значительной степени повышает урожайность куста. Оптимальная дневная температура после пересадки томата – 28 ºC, а ночная – 15 ºC. Поливают помидоры 2-3 раза в неделю отстоянной водой комнатной температуры, стараясь не размывать поверхность грунта. Один раз в декаду проводите удобрение помидоров минеральными или органическими подкормками, но внимательно следите за концентрацией, чтобы не спровоцировать разрастание зелени в ущерб формированию плодов. Следите за устойчивостью стебля и, если возникнет необходимость, будьте готовы подвязать кустик к опоре. Для уверенности в том, что ваши помидоры опылятся, пару раз в неделю осторожно встряхивайте растение. Когда большая часть плодов будет сформирована, целесообразно удалить верхушку куста и цветущие кисти. Помидорный куст в домашних условиях при правильном уходе может плодоносить пять лет, однако самыми плодотворными бывают обычно первые два года.

Посадка помидоров в открытый грунт

Когда сажать помидоры в грунт

Посадка помидоров в грунт осуществляется в июне, когда минует опасность заморозков и установится теплая погода. К этому времени у сеянцев развивается корневая система, появляются цветочные кисти, количество листьев достигает семи или восьми, а стебель вырастает в высоту до 25-30 см.

Участок для дальнейшего выращивания помидоров должен хорошо освещаться и прогреваться солнцем и быть защищенным от ветра. Хорошо, если в качестве предшественников на нем выращивались капуста , бобовые культуры, лук , морковь , свекла , турнепс и другие корнеплоды. Если же на участке росли перец, баклажаны или картофель , то есть представители пасленовых, то выращивать на нем помидоры вы сможете не раньше, чем через три года.

Грунт для помидоров

Помидоры любят богатую органикой почву, при этом они обладают способностью быстро выбирать из нее все питательные вещества, поэтому в грунт для помидоров необходимо заранее вносить перегной или компост в количестве 4-6 кг на м², а также минеральные удобрения: фосфорные и калийные по 20 г за полгода до посадки помидоров под осеннюю перекопку и по 10 г азотных удобрений весной в год посадки. В октябре предшествующего посадке помидоров года почву на участке перекапывают с органикой, причем, чем крупнее получатся комья земли, тем лучше, а весной в год посадки нужно провести на участке два рыхления почвы глубиной до 10 см с заделкой азотного удобрения. При условии ежегодного внесения в грунт органики на одном участке можно выращивать помидоры 2-3 года, после чего необходимо сделать как минимум трехлетний перерыв.

Как высаживать помидоры в открытый грунт

Перед посадкой в открытый грунт рассады на участке выкапывают лунки глубиной со стаканчик, в котором находится рассада, и хорошо проливают их водой. Лунки располагают в ряду на расстоянии 30-40 см, между рядами сохраняют интервал 50-60 см. Сеянцы высотой 30 см высаживают в лунки под прямым углом, вытянувшиеся экземпляры или сеянцы высокорослых сортов сажают под наклоном вершиной на юг, погружая в землю четверть или даже треть стебля. Почву уплотняют, поливают, возле высокорослых помидоров втыкают колышек, который может понадобиться растению как опора. Приблизительная плотность растений на 1 м²:

  • высокорослые сорта и гибриды – 3-4 куста;
  • сорта с ограниченным ростом основного стебля, а также те, которые формируют всего один стебель – от 6 до 10 кустов;
  • сорта, формирующие 2-3 стебля на кусте – 4-6 растений.

Выращивание помидоров в теплице

Посадка помидоров в теплицу осуществляется в первую декаду мая. Однако в это время по ночам еще прохладно, поэтому обтяните теплицу двумя слоями пленки с люфтом в 2-3 см между ними. После наступления теплой погоды, а это может произойти уже в начале июня, верхний слой пленки можно будет снять. Имейте в виду, что помидоры не выращивают в теплице одновременно с огурцами, поскольку необходимые для томатов режим проветривания, более низкая влажность воздуха и температура содержания совершенно не подходят огурцам. Кроме того, выращивание помидоров требует постоянной освещенности, малейшее затенение от деревьев или кустов может негативно сказаться на будущем урожае.

Не высаживайте помидоры в гряды после предшественников или хотя бы замените после них верхний слой почвы толщиной в 10-12 см во избежание заражения антракнозом, после чего проведите обеззараживающую обработку грунта кипящим раствором столовой ложки медного купороса в 10 литрах воды. Купорос можно заменить двумя таблетками Оксихома. При подготовке к посадке в грунт вносят по 3 столовых ложки двойного суперфосфата в гранулах, чайную ложку калиевой селитры или карбамида, по столовой ложке калимагнезии и сульфата калия и пару стаканов древесной золы.

Пересадка сеянцев стандартного размера в тепличный грунт осуществляется по тому же принципу и в том же порядке, что и посадка в открытый грунт, а вот вытянувшиеся или переросшие сеянцы сажают таким образом: в дне лунки выкапывают еще одну лунку размером с горшок, в котором растет длинный сеянец. Вот в нее и устанавливают торфяной горшочек или переваливают земляной ком с переросшей рассадой и закапывают только эту нижнюю лунку, а верхнюю лунку оставляют открытой. Через две недели, когда рассада приживется, можно будет закопать и вторую лунку. Зачем это делают? Дело в том, что растение на погребенном под землей участке стебля сразу начинает образовывать дополнительные корешки и, растрачивая на это силы, долго и плохо приживается.

После высадки рассады ее в течение двух недель не поливают, по истечении этого срока саженцы подвязывают к опоре высотой до 2 м и формируют из них одностебельные растения с 7-8 цветочными кистями, безжалостно удаляя все образующиеся пасынки и оставляя от них лишь пеньки длиной 1-2 см. Для уверенности в том, что опыление помидоров пройдет успешно, прибегают к легкому встряхиванию цветочных кистей с последующим поливом грунта или опрыскиванием водой цветков из мелкодисперсного распылителя. Через пару часов после встряхивания и опрыскивания для того, чтобы снизить влажность воздуха, в теплице устраивают проветривание. Кстати, кроме дверей и боковых форточек в теплице для выращивания помидоров необходимо установить потолочные форточки, чтобы на пленке не скапливался конденсат. Дело в том, что слишком высокая влажность почвы и воздуха снижает количество сахара и сухих веществ в ягодах томата, отчего они становятся водянистыми и кислыми. До формирования бутонов полив помидоров осуществляют один раз в 5-7 дней из расчета 4-5 л на м², с момента начала цветения количество воды на единицу площади при поливе увеличивают до 10-15 л.

Оптимальная температура для помидоров в теплице 20-22 ºC.

За период вегетации помидорам потребуется 3-4 корневые подкормки. Первую подкормку вносят через три недели после высадки сеянцев в теплицу, и состоит она из столовой ложки нитрофоски и пол-литра жидкого коровяка, растворенных в 10 л воды. Вторую подкормку в виде раствора столовой ложки полного минерального удобрения и чайной ложки сульфата калия в 10 л воды вносят через две недели после первой подкормки. Третий раз помидоры удобряют спустя еще две недели, растворенными в 10 литрах воды двумя столовыми ложками древесной золы и одной столовой ложкой суперфосфата. Расход удобрений приблизительно 6-8 л на м². Если вам понадобится ускорить налив (созревание) плодов, во время полного плодоношения внесите на каждый м² грядок по 5 л такого раствора: 2 столовых ложки суперфосфата, столовая ложка жидкого гумата натрия на 10 л воды.

Уход за помидорами

Как вырастить помидоры

Как и любые другие огородные культуры, помидоры в открытом грунте нуждаются в рыхлении почвы, прополках, поливах и подкормках, в защите от вредителей и болезней. Необходимыми мерами ухода за помидорами также являются окучивание и формирование кустов.

Рыхление почвы между кустами и в междурядьях нужно осуществлять несколько раз за сезон – каждые 10-12 дней, в целях разрушения образовавшейся на поверхности корки. Одновременно с рыхлением участка удаляют появившиеся сорняки. Первое окучивание помидоров нужно провести спустя 8-12 дней после высадки рассады в грунт, на следующий день после полива. Второй раз поливают и окучивают помидоры спустя две с половиной или три недели после первого.

И не забывайте про формирование кустов. В условиях Украины или Ставрополья, например, можно растить кусты в несколько стеблей, но если у вас прохладный климат, лучше выращивать одностебельные помидоры, оставляя на них 2-3 кисти и удаляя пасынки, иначе вместо урожая помидоров вы вырастите урожай ботвы. Первый раз боковые побеги удаляют через 3 недели после высадки рассады в грунт, когда они достигнут длины 5-7 см. Высокорослые сорта не только пасынкуют, у них еще и прищипывают в начале августа точку роста. А у плетистых сортов удаляют нижние листья, что снижает риск грибковых заболеваний и обеспечивает доступ света и воздуха к растению, а, следовательно, гарантирует более ранний и высокий урожай.

Полив помидоров

Выращивание помидоров в открытом грунте предусматривает регулярный полив растений. Помидоры поливают в лунки, расходуя до 1 л воды на каждое растение. Делать это лучше во вторую половину дня или в пасмурную погоду. Обязательно поливать помидоры перед рыхлением, во время цветения первой и второй кисти и после внесения сухих удобрений. Лучший способ полива помидоров – капельный. В этом случае вода поступает в грунт медленно, поэтому резкого колебания влажности воздуха, которое может навредить растениям, не происходит. Кроме того, вода не застаивается на поверхности участка, а впитывается в почву, что уменьшает риск грибковых заболеваний.

Почву на участке с помидорами можно мульчировать черным укрывным материалом – эта мера подавляет рост сорной травы и сохраняет влагу в почве. Мульчирование участка органикой (травой, опилками или торфом) привлечет дождевых червей, рыхлящих почву и вырабатывающих в процессе своей жизнедеятельности необходимый растениям гумус. Однако следите, чтобы вслед за червями на участке не появились кроты, для которых дождевые черви являются пищей.

Как подвязать помидоры

Подвязывать помидоры можно к кольям или к натянутым шпалерам. Колья лучше ставить с северной стороны ряда, сохраняя расстояние между ними и стеблями 9-11 см. Для устройства шпалер колья забивают через каждые 4 м, между ними натягивают веревки или нити. Подвязывание осуществляют в три этапа:

  • сразу после высадки сеянцев в грунт на уровне первого листа;
  • на уровне второй кисти;
  • на уровне третьей кисти.

Подкормка помидоров

Первая подкормка саженцев вносится через 10-12 дней после высадки рассады в грунт, и состоит она из смеси органических и минеральных удобрений: в 10 литров раствора коровяка (одна часть навозной жижи на 8-9 частей воды) добавляют 20 г суперфосфата – этого количества должно хватить на 10 кустов помидоров. Вторую и третью подкормки вносят после первой с интервалом в две недели: минеральные удобрения в сухом виде рассыпают по участку из расчета 20 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры и 15 г калийной соли на м². После этого участок рыхлят, заделывая удобрения, а потом поливают.

Иногда приходится наблюдать изменения внешнего вида растений, обусловленные недостатком или избытком в почве того или иного элемента. Например, помидоры желтеют, вернее, их листья приобретают желтую или красную окраску, а стебли становятся хрупкими на фоне серного голодания. От недостатка бора стебли помидоров чернеют в точке роста, черенки молодых листьев приобретают хрупкость, а на плодах появляются бурые пятна. Желтеют листья помидоров и заворачиваются вверх от недостатка молибдена, в этом случае растение даже может поразить хлороз, как и в случае нехватки железа, при которой листья становятся почти белыми, а помидоры не спеют и даже не растут. Если вы обнаружили такие симптомы, избавиться от дефицита того или иного элемента можно внекорневыми подкормками, содержащими недостающий элемент.

Обработка помидоров

В условиях прохладного климата помидоры иногда не успевают вызревать. Как в таком случае спасти урожай, на который были потрачены силы и возложены надежды? Чем обработать помидоры, чтобы ускорить их созревание? Предлагаем вам такой нехитрый способ: молодые сосновые побеги, выдержанные в холодильнике в течение недели, измельчить, залить водой в пропорции 1:2, закипятить и томить на слабом огне 5-10 минут. После того, как отвар остынет, процедите его и разведите водой в соотношении 1:3. Этим составом нужно опрыскать кусты в период формирования бутонов.

Вредители и болезни помидоров

Наиболее распространенными заболеваниями помидоров являются фитофтороз (обычный и южный), от которого помидоры сохнут, пятнистости (бурая, коричневая, черная и белая), гнили (белая, стеблевая, серая и вершинная), мозаика, от которой помидоры осыпаются, вертициллез, трахеомикоз, стрик и бактериальный рак. О симптомах заболеваний, о том, как бороться с этими болезнями, как обработать помидоры, чтобы спасти урожай, к каким средствам обработки можно прибегать, чтобы избавить помидоры от заболеваний, а какими пользоваться нежелательно, мы расскажем вам в отдельной статье. Сейчас же хотим напомнить, что при соблюдении агротехники культуры можно почти наверняка избежать ее заражения всеми этими болезнями.

Из вредителей помидоров чаще всего приходится иметь дело с совками, трипсами , проволочниками , ростковыми мухами, слизнями, медведками и галловыми нематодами. Подробно о борьбе с вредителями вы сможете прочесть в статье, которая посвящена именно этой теме. Скажем только, что в любом случае предпочтительней использовать для избавления от вредителей натуральные, народные средства, проверенные временем – отвары, настои трав, обладающих инсектицидным, фунгицидным и антифидантным действиями.

Сбор и хранение помидоров

За три недели до сбора урожая оборвите на помидорах все бутоны и цветущие побеги, чтобы ускорить созревание уже сформировавшихся плодов. Сбор урожая производится выборочно, по мере созревания плодов – не полного, а до бурого, розового, желтоватого, или молочного цвета. Такие помидоры прекрасно дозреют за неделю-другую, сохранив отличный вкус и сладость. Снятые с куста зеленые помидоры тоже дозреют, но будут не такими вкусными. Закончить уборку нужно до того, как ночная температура достигнет отметки 8 ºC, поскольку при такой температуре увеличивается риск поражения помидоров заболеваниями. Многие огородники стараются снять помидоры до «холодной зорьки», чтобы урожай не погиб.

Однако каждый сорт созревает в свое время. Например, скороспелые сорта можно собирать в середине или конце июля, среднеспелые созревают в конце июля или начале августа, позднеспелые – в августе-сентябре. Спелые помидоры укладывают носиками вниз в картонные коробки или пластмассовые ящики, застеленные бумагой, стараясь, чтобы в каждой таре было не больше 12 кг плодов, иначе давление на нижний ряд будет слишком сильным. Срок хранения зрелых плодов до переработки, консервирования в целом виде или употребления в пищу не более недели.

Собранные и помещенные на дозаривание бурые и розовые помидоры созревают быстрее, чем молочно-белые и зеленые. Для хранения и дозаривания годятся крупные, неповрежденные помидоры, снятые с куста вместе с плодоножками. Дозаривают помидоры тоже в картонных коробках, накрытых крышками. В середину коробки кладут 3-4 спелых плода, вырабатывающих этилен, который ускоряет процесс дозревания томатов. Если дозаривать помидоры в плетеных корзинах или пластмассовых ящиках, необходимо накрывать их сверху мешковиной или каким-нибудь другим плотным материалом, препятствующим улетучиванию этилена. Если вы хотите, чтобы помидоры дозрели как можно быстрее, держите их в теплом помещении. Розовые помидоры созревают за 5 дней, бурые за неделю, плоды, находящиеся в степени молочной зрелости – дней за 10. Но чтобы сохранить помидоры до середины декабря, простелите между слоями томатов бумагу и держите их в прохладном помещении – застекленный балкон вполне для этого подойдет, как и сухой погреб или холодная веранда. Однако при длительном хранении помидоры необходимо время от времени перебирать, чтобы не допустить заражения каким-нибудь одним гниющим плодом всех остальных.

Виды и сорта помидоров

Классификаций томатов существует несколько. Классификация американского ученого Ч. Рика делит помидоры на 9 видов. У нас же принята традиционная классификация, в которой томаты делятся всего на три вида: томат обыкновенный, томат перуанский, томат волосистый.

В настоящее время существует свыше 70 сортов и гибридов томата обыкновенного, и это только помидоры для открытого грунта. По строению кустов помидоры бывают штамбовые, нештамбовые и картофелевидные. Штамбовые помидоры – это компактные кусты, с толстыми стеблями, гофрированными, средними по размеру листьями на коротких черешках. Это очень многочисленная группа среднерослых и карликовых сортов и гибридов, образующих мало пасынков. Листья у нештамбовых томатов крупные, слегка гофрированные, стебли у них тонкие, полегающие под тяжестью плодов. Нештамбовые помидоры могут быть и высокорослыми, и карликовыми. Сейчас появились так называемые полуштамбовые помидоры – нечто среднее между описанными видами. Картофелевидные помидоры с крупными листьями, напоминающими картофельные, встречаются нечасто.

Существует деление сортов помидоров по типу роста куста на слаборослые (детерминированные) и высокорослые (индетерминированные). В этой группе различают также супердетерминированные и полудетерминированные сорта. Тонкости этой классификации интересны только профессионалам.

По времени созревания помидоры делятся на ранние, среднеспелые и поздние сорта.

К ранним сортам относятся

  • Ирма – средние и крупные по размеру помидоры, созревающие за 100 дней, на кусте 50-60 см высотой, не требующих пасынкования, с хорошей лежкостью – сорт идеален для консервирования в собственном соку, для осенних салатов и цельноплодного замораживания;
  • Изюминка – кусты высотой 50-80 см с плотными красными плодами сердцевидной формы, массой около 100 г, отличных вкусовых качеств – со сладковатой арбузной мякотью. Хороши как для салатов, так и для консервирования;
  • Бутуз – высота куста 50-60 см, урожайность высокая, масса красных плодов бочонкообразной формы 100-200 г, вкус и лежкость хорошие.

Из среднеспелых помидоров популярны такие сорта

  • Бычье сердце – мягкие, сочные плоды крупного и среднего размера розово-красного цвета с тонкой кожицей и отличным сладковатым вкусом. Урожайность хорошая, однако сорт подвержен заражению бурой пятнистостью;
  • Дамские пальчики – куст высотой около 50 см, не образующий пасынков, с небольшим количеством листьев и грушевидными плодами красного цвета с плотной, твердой мякотью – идеальными для консервирования;
  • – Кенигсберг – высокорослый сорт, достигающий от 1,5 до 2 м с удлиненными красного цвета плодами в форме баклажана отличного вкуса и массой до 300 г.

Поздние сорта помидоров, которые стоит выращивать

  • Де Барао – мощное растение высотой до 4 м со сливовидными, ровными, плотными плодами массой до 70 г высоких вкусовых качеств. Сорт отличается холодостойкостью и теневыносливостью, предназначен для употребления в свежем виде, цельноплодного консервирования и длительного хранения;
  • Финиш – куст высотой до 75 см с плодами отличного вкусового качества оранжево-красного цвета массой до 90 г. Сорт отличается урожайностью и устойчивостью к вертициллезу.
  • Черри – всем хорошо известный и многими любимый сорт с отличными декоративными и высокими вкусовыми качествами маленьких сладких плодов массой до 30 г, собранных в кисти. Их можно консервировать прямо с веткой. Подходят они для выращивания как в открытом грунте, так и на балконе или в теплице.

Предлагаем вам описание нескольких необычных разновидностей помидоров, информация о которых вам может показаться интересной.

  • Перцевидные помидоры, которые еще называют банановидными, отличаются не только необычным видом, но и необыкновенным вкусом. Популярные сорта: Джерси Дэвл, Аурия, Дядя Степа.
  • Ребристые помидоры крупноплодны и урожайны, они похожи по форме на чищеный апельсин, но с выпуклыми дольками. Сорта: Тлаколула, Американский ребристый.
  • Оранжевые помидоры, содержащие больше сахара, ликопина и бета-каротина, чем обычные сорта, показаны людям с аллергией на красные плоды. Самый известный сорт – Хурма.
  • Желтые помидоры имеют насыщенный вкус и золотистый, радующий глаз цвет. В них содержится ликопин и большое количество каротиноидов. Эти помидоры также подходят аллергикам. Лучшие сорта: Золотые купола, Медовая капля, Чудо света, Золотая рыбка.
  • Белые помидоры отличаются необыкновенным вкусом – в них много сахара и нет кислоты. Сорта: Уайт Сноу, Бычье сердце белое, Белоснежка.
  • Черные помидоры – лидеры по содержанию аскорбиновой кислоты, бета-каротина и других витаминов, ценятся они и за свои необыкновенные вкусовые качества, однако, к сожалению, эти гибриды не отличаются высокой урожайностью, кроме того, они не холодостойки и при этом поздно созревают, поэтому выращивать их в открытом грунте можно только в теплом климате. Сорта: Радж Капур, Цыган, Черный принц, Блу Скай.
  • Зеленые помидоры, которые никогда не краснеют, отличаются уникальным вкусом. Самые известные сорта: Изумрудное яблоко, Болото.

4.8181818181818 Рейтинг 4.82 (33 голоса(ов))

Выращивание помидор – занятие несложное. С этим справится и начинающий огородник. Однако томаты требуют постоянного ухода и внимания. Специфика обращения с этими овощами связана с их сортом (от скороспелого до позднеспелого) и другими характеристиками разновидности. Также на особенности процедур по обработке растений влияют погодные условия и тип почвы.

Выращивание помидоров — несложное занятие, но и в нем есть свои нюансы

Разновидности

По одной из классификаций, томаты делятся на:

  • детерминантные (основной стебель растет ограниченно): разновидность«Дворцовый»;
  • индетерминантные (неограниченный рост): сорта «Сто Пудов», «Денежный мешок».

Сорта помидоров разнообразны по отношению к продолжительности светового дня и особенностям ухода. Некоторые из них плодоносят при освещенности не более 12 часов. На урожай, получаемый от других разновидностей, длительность светового дня не влияет.

Также выделяют сорта для открытого грунта («Агата», «Касталиа», «Стреза» и другие), парниковые («Верлиока», «Красная стрела», «Бычье сердце» и т.п.), жаростойкие («Астраханский», «Циндао», «Король Кинг»).

Вырастить можно урожай разного цвета: белого, розового, желтого или зеленого. Есть плоды темной окраски (фиолетовые, черные), которые содержат бета-каротин, антиоксиданты.

Помидор Агата — отличный сорт для открытого грунта

Выбор участка

Для выращивания томатов в открытом грунте выбирают освещенные южные участки на склонах, защищенных от ветров с севера. Почва подходит легкая, по кислотности нейтральная или слабая. Лучше выбирать супесчаные площади – это поспособствует развитию плодов и облегчит уход.

В качестве предшественников для посадки этих овощей подходят:

  • огурцы;
  • морковь;
  • кабачки;
  • капуста.
  • других помидор;
  • перцев;
  • баклажанов.

Помидоры не стоит сажать на грядку после перца

Подготовка почвы

Для приготовления рассадной почвосмеси берут (в частях):

  • торф – 7;
  • дерновая земля – 1;
  • древесные опилки – ½.

Другой вариант:

  • торф – 1;
  • перегной – 1;
  • коровяк – 1/2;
  • древесные опилки – ½.

Еще одна самостоятельно приготовленная для овощей земля:

  • торф – 6;
  • перегной – 3;
  • речной песок – 1.

Такой почвогрунт хранят в зимнее время на улице, чтобы он промерз, а с наступлением весны распределяют по рассадным контейнерам.

Землю для рассады пропаривают. Для этого берут металлическую эмалированную емкость и закрывают дно подходящей перевернутой жестянкой из-под рыбы.

Предварительно в этой банке пробивают от 20 до 30 отверстий (диаметр 5-7 миллиметров). Полтора литра воды заливают в емкость, насыпают почву, закрывают и ставят на средний огонь на 60 минут. По истечении времени вываливают землю в ящик, чтобы она остыла.

В приготовленную смесь добавляют удобрения (в килограммах, на 1 кубический метр):

  • суперфосфат – 4;
  • аммиачная селитра – 1,5.

Минеральную подкормку применяют и позже, после посадки семян. При подготовке грядок на открытом грунте на один квадратный метр земли вносят удобрения:

  • органические – 10 килограммов;
  • с содержанием фосфора и калия – 20 граммов (в осенний период);
  • с содержанием азота – 10 граммов (в весенний период).

В октябре участок перекапывают на глубину до 30 сантиметров, оставляя крупные земляные комья. Весной рыхлят дважды (до 10 см в глубину). В это же время вносят золу, чтобы она успела нейтрализоваться к весеннему периоду.

Помидоры любят добавление речного песка в грунт

Подготовка семян

Секреты выращивания томатов связаны с предварительной подготовкой семян. Сначала посадочный материал сортируют. Выбирают семена крупного размера, правильные по форме. Остальные выбрасывают.

Перед посевом отобранные семена заворачивают в несколько слоев марли. Потом кладут на 20 минут в теплый марганцовый раствор (полстакана воды на 1 грамм вещества), чтобы обеззаразить. По истечении времени семенной материал, не доставая из марли, промывают в проточной воде несколько минут.

Бязевую ткань, смоченную в растворе стимулятора роста (гумат натрия), раскладывают в несколько слоев на противне или поддоне. Сверху распределяют семена, делая заметки, где какой сорт находится. Поверхность с разложенным посадочным материалом заворачивают в полиэтилен.

После ставят в место с температурой от 25 до 30 градусов. Спустя сутки его переставляют на 3-4 часа в нижнюю часть холодильной камеры. После на 20 часов помещают обратно в тепло. Процедуру повторяют трижды и оставляют поверхность с семенами в теплом месте, пока не появятся проростки (на 3-5 сутки).

Семена помидоров следует разложить на пропитанной стимулятором роста ткани

Рассада

Выращивание томатов осуществляется рассадным методом. Для того, чтобы вырастить рассадные кусты, используют ящики из пластика или дерева размерами 28 на 32 сантиметра и бортом 6 см в высоту. Внутрь насыпают подготовленный грунт на 5 сантиметров, немного утрамбовывают и при помощи линейки прокладывают параллельные бороздки на расстоянии пары сантиметров.

Срок посадки семян определяется временем, когда рассаду пересаживают в открытый грунт. Ее выращивают за 45-80 дней до пересадки. Чтобы получить раннюю рассаду, посаженные семена освещают лампой по 14-16 часов. Если освещение недостаточно, вносят удобрения на основе калия.

Семена сажают на 1-2 сантиметра в глубину в подготовленные бороздки. После накрывают полиэтиленом и устанавливают в теплое место до появления всходов. Лучше выращивать рассаду и осуществлять уход за ней при температуре 20-25 градусов до пикировки в ясную погоду и 18-20 градусов – в облачные. Когда пикировка проведена, то 7 следующих дней поддерживается температура 25-27 в дневное время на солнце (от 20 до 22 градусов в пасмурную погоду) и 14-17 градусов в ночное время.

Спустя неделю температура поддерживается на уровне 20-25 ясным днем (18-20 — облачным) и от 8 до 10 градусов ночью. Пикировку проводят, когда появляются 1-2 настоящих листика (на третьей неделе). За две недели до пересадки в открытую почву рассаду закаляют. Поливы сокращаются, всходы приучают к лучам солнца (по несколько часов ежедневно).

Уход за ростками заключается в периодическом опрыскивании талой влагой или слабым марганцовым раствором. Когда появятся всходы, их удобряют раз в полторы недели. Для этого используют растворы птичьего помета (100 г на ведро воды) или навоза (300 г на ведро воды). В остальное время поливают ростки теплой влагой (20-22 градуса).

Ростки помидоров нужно опрыскивать слабым раствором марганцовки

Высадка

В почву участка вбивают колышки на расстоянии 1 метр по периметру территории и натягивают между ними веревки. Вдоль них выкапывают канаву на глубину штыка, проводят рыхление ее дна и помещают внутрь органические удобрения (навоз, перегной). В дно вбивают колья и между ними протягивают проволоку для позднейшей подвязки помидор.

Готовый к высадке куст – растение 35 сантиметров в высоту, на нем 10 листиков и уже появились цветки, корни развиты. В открытый грунт всходы высаживают во второй декаде июня. Каждый из ростков сажают вместе с комом земли до уровня семядольных листков. Поливают, чтобы земля осела, а сверху мульчируют.

Схема высадки зависит от разновидности томатов:

  • раннеспелые – по схеме 30 на 40 сантиметров;
  • среднеспелые — 35 на 45;
  • позднеспелые – 50 на 50.

Помидоры готовы к высадке, когда у них появятся первые цветы

Полив

Ростки обильно поливают во время плодообразования. Если чрезмерно поливать грядки в начале вегетационного периода, не получится вырастить богатый урожай. В этом случае излишне развиваются зеленые органы растений, а рост корневой системы замедляется. Это приводит к болезням и ослаблению овощей, сбрасыванию цвета и завязей.

Уход по поливу отличается в зависимости от сорта. На один куст разновидностей, которые поспевают быстро, потребуется полведра теплой влаги. Поливают в несколько приемов, дважды или трижды со времени высадки до середины лета. Среднеспелые томаты поливают раз в 7 дней в жару и сухость или раз в 14 суток при отсутствии ливней, а позднеспелые сорта – в 2 раза чаще.

Если грядки испытывают недостаток влаги, то листва становится темно-зеленого цвета, покрывается пушком. Если полив недостаточный, то листва приобретает светло-зеленую окраску.

От чрезмерного полива идет в рост ботва томатов

Удобрение

В уход за растениями входят две подпитки грядок:

  • спустя 3 недели после посадки саженцев в грунт;
  • через 20 суток после первого раза – на этапе формирования плодов.

Чтобы приготовить жидкие удобрения, в ведре воды растворяют подкормки(в граммах):

  • азотные – 25;
  • фосфорные – 40;
  • калийные – 15.

Калий влияет на жизнеспособность овощей (это важно в условиях недостаточной освещенности). Фосфор способствует цветению и образованию завязей.

Такая смесь расходуется в первый раз на 15 растений, вторично – на 7. Также в качестве удобрения применяются сухие минеральные подкормки, которые закапывают в междурядья. В этом случае на квадратный метр применяется 5 г азотных и по 10 – фосфорных и калийных питательных минеральных веществ.

Калий компенсирует нехватку света

Другие процедуры

Выращивание помидор в теплице требует открытия помещения днем (если температура воздуха поднимается выше 25 градусов). Если ночная температура опускается ниже 12 градусов, то его полностью закрывают. Если ночи теплые, то для вентиляции приоткрывают форточку.

В уход за грядками также входит пасынкование. Удаляются боковые побеги, которые растут в пазухах листвы, чтобы на них не расходовались питательные вещества. Эта операция важна для разновидностей средней и поздней спелости. В первый раз процедуру проводят, когда они достигают длины от 5 до 7 сантиметров. Это случается через 21 день после высаживания. Далее операция выполняется систематически.

Для высокорослых разновидностей не только проводят пасынкование, но и прищипывание точки роста (в первой декаде августа).

К заранее натянутым тросикам или веревкам на территории участка подвязывают пасынки и кисти растений. Подвязывание помогает вырастить отличный урожай.

Если температура воздуха слишком высокая, то советуют притенять тепличные посадки. Над грядками развешивают белое нетканое полотно или проводят дождевание в вечернее время. Также рыхлят грунт, пропалывают сорняки и окучивают грядки дважды или трижды за сезон.

При ночных температурах ниже +12 форточки в теплице следует закрывать

  • Для выращивания и ухода за помидорами и огурцами лучше использовать разные теплицы. Томаты предпочитают сухость, огурцы любят влагу.
  • Если выращивание помидор происходит на кислой почве, ее известкуют с интервалом в три-четыре года.
  • Вовремя пересаживайте рассаду. Переросшие растения с трудом приживаются на открытом грунте и болеют.
  • Если перекормить посадки азотными веществами, в сочетании с низкой температурой это приведет к потере завязей.
  • Поливайте растения под корень. При высокой влажности воздуха и попадании воды на листву на посадках возникает грибок.
  • Чтобы активизировать формирование завязей, рекомендуется использовать раствор борной кислоты. На литр горячей воды берут грамм вещества, остужают и опрыскивают помидоры в период цветения.
  • Чтобы улучшить опыляемость, к растениям привлекают насекомых. Когда начинается цветение, посадки опрыскивают смесью сахара (100 граммов) и борной кислоты (2 грамма), растворенной в литре горячей воды.
  • Для привлечения опылителей также развешивают емкости с разведенным медом (чайная ложка на 250 г воды). Чтобы не избежать гибели насекомых, в период цветения не применяют ядохимикаты.
  • Чтобы ускорить созревание плодов, рекомендуется прекращение поливов и удаление верхушек, а в последней декаде июля – цвета и бутончиков.

Верная информация о том, как правильно выращивать помидоры, поможет огороднику избежать ошибок в уходе за томатными грядками. При следовании рекомендациям и благоприятных климатических условиях просто получить урожай этих овощей в условиях средней полосы России.

Продолжаем помидорную тему. Прочитав , я надеюсь вы узнали что-то новое о томатах, о многообразии сортов этого замечательного растения, о том как подготовить семена томатов и сроках их посадки, об уходе за рассадой.

В этой статье обсудим, как же вырастить отличный урожай помидор на наших дачных участках, при условии посадки растений в открытый грунт.

Итак, тема нашей сегодняшней статьи -

Подготовка почвы для томатных принцев

Для богатого урожая нам нужно, прежде всего, подобрать нашим питомцам хорошее местечко. Помидорные растения обожают непрямое солнце и будут прекрасно себя чувствовать на солнечных, но укрытых участках.

  • Лучшие предшественники томатиков – морковка, огурцы и лук. А если вы посадите своих любимцев рядом с земляникой – от этого выиграют обе культуры. Урожай помидор и ароматной ягоды повысится в несколько раз, а плоды станут более крупными.

А вот места, где росли картофель, баклажаны и перец нужно избегать томатам. На этих участках могут накапливаться возбудители различных заболеваний.

Наша страна огромна. И качество грунта отличается во всех регионах (даже на разных полях). А томатные принцы очень требовательны и прихотливы к земле. Поэтому нам нужно выяснить качество почвы на нашем огороде.

◊ Проверяем кислотность. В любом садовом отделе можно приобрести тест для определения уровня рН. Чем ниже показатель – тем выше кислотность. Нейтральная земля имеет показатель 7.0.

  • Помидорам нужна почва с показателями кислотности от 6.0 до 7.0.

В случае более низкого показателя – добавляем в грунт известь (0,5-0,8 кг на кв.м), если уровень выше – серу в том же количестве.

◊ Оцениваем количество питательных веществ. Анализ на наличие микроэлементов можно заказать и провести в специальных лабораториях. Это очень нужная информация для огородников.

Она необходима для того, чтобы выращивание томатов в открытом грунте проходило без убытков и радовало богатым урожаем.

Азот Калий Фосфор
Оказывает влияние на здоровье помидорных листочков. При его нехватке помидор будет иметь пожелтевшие, вялые листья. Это вещество дарит помидорам крепость и здоровье. Он повышает иммунитет и сопротивляемость растений болезням. При нехватке калия, томаты плохо растут и выглядят чахлыми. Способствует укреплению корневой системы и регулирует формирование семян. При его недостатке помидоры дают больные, незрелые плоды.
Если есть нехватка азота, добавьте в почву рыбную муку, компост или неорганические вещества: нитрат кальция, сульфат аммония или нитрат натрия. Чтобы восполнить недостаток калия дополните почву песком, гранитной пылью или древесной золой (ведро на кв.м). Для поднятия уровня фосфора добавляйте в землю суперфосфаты, компост и костную муку.

♦ Компост – идеальное средство для подготовки почвы. Он еще и привлекает множество земляных червей, которые отлично справляются с рыхлением грунта и, в свою очередь, привлекают и создают благоприятные условия для партеногенеза полезных бактерий.

Подготавливать землю под нужно начинать еще в осенний период после тщательной уборки всех предыдущих растительных остатков. Выбранный под растения участок перекапываем на глубину до 30 см.

  • Осенняя подкормка грунта. На глубину в 20-25 см вносим органические (птичий помет, перегной, торф или компост 5 кг на кв. м) либо минеральные удобрения (калийная соль 20-25 г, суперфосфат 40-50 г на кв. м.).
  • Весенняя подкормка почвы. На глубину 15-20 см вносим смесь из птичьего помета 1 кг, древесной золы 1,5 кг и сульфата аммония 20-25 г на кв. м. Или минеральную подкормку (суперфосфат 55 г, аммиачная селитра 20 г и хлористый калий 15 г на кв. м).

Для успешного выращивание томатов землю нужно 2-3 раза тщательно перекопать (лучше вилами) и бороновать. Понравится помидорным растениям и перегной.

А вот от навоза лучше отказаться (помидорки, отведав навозных удобрений, начинают активно отращивать себе ботву, при этом рост плодов угасает).

  • Если почва недостаточно прогревается, можно застелить участок черной пленкой или пластиком. Черный цвет отлично притягивает свет солнца и поглощает его, прогревая под собой грунт.

На подготовленном участке за 5-6 дней до посадки сформировываем гряды (ширина 100-120 см, высота 15-20 см) по направлению север-юг. Это поможет добиться равномерной освещенности рассады.

Придерживайтесь расстояние между грядами около 70 см (для всех сортов).

Выращивание томатов в открытом грунте

Как только наступит конец весенним заморозкам (обычно это конец мая - начало июня), мы будем высаживать юные помидоры в открытый грунт.

Проводить эту процедуру идеально в пасмурный, хмурый день. Если на улице солнечная погода – дождитесь вечера.

Высаживайте молодую поросль в два ряда с расстоянием между ними при классической высадке:

  • Для низкорослых штамбов и детерминантных видов (ширина междурядий 40-50 см, между растениями 30-35 см).
  • Для среднерослых (ширина междурядий 50-60 см, между томатами 40-45 см).

Квадратно-гнездовая посадка

Такой способ значительно облегчит уход за нашими помидорками (станет проще их рыхлить), а самим растениям создаст благоприятнейшие условия жизни: улучшит усвоение питательных веществ и повысит освещенность. В результате мы добьемся хорошего урожая. Высаживаем по такой схеме:

  • Штамбовые и детерминантные сорта: 70х70 см, 2-3 растения для одного гнезда.
  • Скороспелые виды с раскидистым кустом: 70х70 см, по паре растений в одной лунке.
  • Средне- и позднеспелые: 70х70 см, по 1 кусту в одном гнезде. Или 90х90 см (100х100 см) – по 2 растения.

Ленточно-гнездовая посадка

Такой способ выращивания томатов в открытом грунте дает возможность разместить побольше кустов на одной площади. Им, скученным в одной лунке, становится проще противостоять плохим погодным условиям.

По мере роста, более слабые ростки прореживаются.

  • При таком методе поливные борозды нарезаются через 140 см. Растения высаживаются по обеим сторонам борозд (от ряда в 60 см, в самом ряду через 70 см, по паре кустов в одно гнездо).

Ориентируйтесь на конечный рост куста. В идеале, для хорошего развития необходимо предоставить одному помидору около 0,3 кв. м.

В среднем для участка в 100 кв. м. нужно будет приблизительно 340-420 ранних помидоров, а поздних и средних сортов 240-290 штук.

Приступаем к высадке

Прежде всего, нужно хорошо увлажнить землю в горшках или ящиках с рассадой. Это поможет без проблем извлекать их из рассадочной тары и предотвратит случайное повреждение корневой системы.

Подготовленные лунки для выращивания томатов в открытом грунте должны иметь глубину в 10-15 см.

Мы их поливаем (ведро воды на 8-10 лунок) и вносим минеральные удобрения смешанные с перегноем (пропорция 1х3).

  1. Переверните емкость с рассадой, обхватите средним и указательным пальцем ствол томатика и выньте его из тары.
  2. У рассады оборвите листики, оставив только 2-3 листочка сверху (это будет стимулировать корневой рост).
  3. Поместите растение с комом корневой земли вертикально в лунку и присыпьте компостом. При этом стебель помидора должен быть остаться открытым. В землю помещаются только корни или почвенный горшочек.
  4. Плотно прижмите землю вокруг растения и присыпьте компост сухим грунтом.
  5. После посадки почву мульчируем (для этого подойдет скошенная, слегка подвядшая трава, опилки, солома или листья газеты). Мульчированный слой должен быть около 10 см высотой.

Когда посадка помидоров в грунт закончится, мы их оставим в покое дней на 8-10. В этот период растения приживаются и осваиваются на новом месте.

Пока поливать их не стоит. Но нужно быть готовым к заморозкам. Для этого сразу после высадки мы укроем наши юные помидорки прозрачной пленкой.

Она останется до исчезновения угрозы заморозка (для средней полосы обычно это происходит к 5-10 июня). В пленке можно сделать отверстия диаметром по 10 см. Это сократит риск заражения фитофторой.

Через 10 дней рассаду поливаем и одновременно подсаживаем новую на место погибшей. Первое окучивание при выращивании томатов в открытом грунте можно производить спустя две недели после посадки рассады.

В дальнейшем окучивать растения мы будем по мере их роста.

Как подвязывать помидоры

Над рядками с высаженными томатами расположите колышки высотой 50-80 см (в зависимости от роста куста).

Колышки располагают на северной стороне, отступая от стебля около 10 см. К ним мы будем подвязывать каждый кустик с помощью мочала или шпагата.

Растения начинают подвязывать, когда у них вырастает 4-5 истинный лист. Всего за период роста помидора производят 3-4 подвязки.

Подвязывают растения только под кистью с плодами. Это позволяет им хорошо освещаться и получать больше тепла и солнечного света, что ускоряет и повышает урожайность.

Плоды, не соприкасаясь с грунтом, меньше подвержены нападениям вредителей и лучше защищены от болезней.

Шпалерный способ

Для среднерослых растений, крупноплодных и богато плодоносящих лучше всего использовать шпалеры, а не подвязки.

Этот способ выращивания томатов в открытом грунте позволяет облегчить уход за растением, сбор урожая, а также удлинить период плодоношения томатов. Растения реже заболевают грибковыми инфекциями. Такой метод позволяет результативнее использовать участок огорода (особенно, когда он отличается маленьким размером).

Для этого в рядах установите столбы высотой около 1,2-1,5 м (чем чаще вбиты столбики, тем прочнее будет конструкция).

На столбы через каждые 20-25 см вбейте гвоздики. К ним с помощью шпагата или проволоки прикрепите горизонтальные реечки.

Когда рассада томата тронется в рост (это произойдет недели через две после высадки), мягким шпагатом или шнуром аккуратно подвяжите кисть растения к рейкам. Продолжайте их подвязывать по мере роста через каждые 15-20 см.

  • Этот способ идеален при выращивании высокорослых томатов в теплицах (об уходе за тепличными гигантами мы подробнее расскажем в другой статье).

При шпалерном методе дальнейшая забота о растениях будет очень простая: своевременная подвязка плодоносящих побегов и их пасынков к рейкам.

Уход при выращивании томатов в открытом грунте

Операция

Как часто делать

Советы

Пасынкование томатов (или формирование) Удалять боковые побеги необходимо постоянно, начиная с раннего возраста растения. К моменту вызревания плодов пасынков уже не должно быть. Удалять их необходимо до достижения побегами 3-5см длины. Лучше всего делайте это утром. В южных, солнечных краях можно не удалять пасынки полностью, просто не подвязывать их. А вот на севере эта операция обязательна (оставляйте только 2-3 стебля каждому кусту). В сильную жару проводить эту процедуру нельзя.
Подкормка помидор Раз в 10 суток. Первый раз мы кормим томаты через две недели с момента посадки. Первая подкормка раствором коровяка (1х10) или куриного помета (1х20). Повторные подкормки производим минеральными удобрениями (нитрофоска 60гр+вода 10л). Количество: до цветения по 1 л каждому кусту, после цветения по 2-5 л.
Полив помидоров Обильные, но редкие поливы. Весной и в начале лета поливайте помидоры по разу в неделю. В теплое летнее время ограничьтесь одной поливкой в 2-3 дня. Поливайте кусты под корень в вечернее время.
Опрыскивание Опрыскиваем каждую неделю, чередуя составы жидкости. Первое опрыскивание сразу после высадки в открытый грунт (бордосской жидкостью). Чередуйте бордосскую жидкость и луковую настойку, приготовленную своими руками.

Как пасынковать помидоры. При удалении пасынков не вырывайте их, а аккуратно выламывайте, обхватив указательным и большим пальцем. Осторожно потяните их вбок и отломите.

Если они выросли слишком большими – срежьте острым ножом либо бритвой. В первую очередь избавляйтесь от пасынков, растущих под кистями (иначе томат может сбросить завязь).

Для лучшего урожая при выращивании томатов в открытом грунте, в конце лета прищипните верхушки всех побегов с плодами.

Также удалите лишние цветочные кисти, где плоды не смогли сформироваться.

Приготовление бордосской жидкости. В воде гасим негашеную известь (100 г) и добавляем воду (около 5 л). В другой емкости в небольшом количестве горячей воды растворяем медный купорос (100 г) и добавляем 5 л воды.

Затем раствор купороса вливаем в гашеную известь. Правильная жидкость будет иметь небесно-голубой оттенок.

На всякий случай измерьте индикатором щелочную реакцию (бордосская жидкость должна быть нейтральной либо слабощелочной).

  • Можно использовать для проверки любые железные предметы. Если металл покроется слоем меди – вы сделали слишком кислый раствор. Нужно добавить еще извести. Но не переусердствуйте, иначе жидкость потеряет свои полезные качества.

Приготовление луковой настойки. Размельчаем мясорубкой лук-репку и чеснок (по 100 г). Смесь перекладываем в емкость из стекла объемом 3 литра и заливаем ее на ¾ водой. Закрываем и настаиваем 3 дня.

Периодически ее встряхивайте. Параллельно в пластиковом ведерке залейте водой птичий помет (200 г) и поставьте настаиваться. Перед использованием обе смеси смешиваются и процеживаются.

Для подкормок при выращивании томатов в открытом грунте полезно использовать сброженную крапиву и золу.

Также, пару-тройку раз в плодоносящий сезон подкормите растения микроэлементами (истолочь 5 таблеток и размешать их в ½л воды, затем добавить еще 10 л воды). Расход 1 л на каждый куст.

Банановое удобрение. Готовим натуральную, очень полезную подкормку, обогащенную кальцием и фосфором. Такое средство делается из кожуры бананов.

  1. Духовой лоток застелить пищевой фольгой. Поверх наложить банановую кожуру внешней стороной вниз (чтобы она не прилипла). Помещаем лоток в духовку.
  2. После ее прожарки и охлаждения, кожуру измельчаем в муку и помещаем в герметичный пакет.

Посыпайте банановой мукой землю около корней растений раз в две неделю.

Чтобы получить отличный урожай томатов, нужно не просто грамотно поливать и подкармливать их. Им нужно опыление.

Опыление помидоров

Помидор – растение самоопыляющееся. При выращивании томатов в открытом грунте, эти растения создают очень много качественной пыльцы, которой хватает еще и на соседние цветы.

Чтобы помочь с опылением, привлеките насекомых-помощников (пчелы, шмели).

Для этого высадите между томатами яркие однолетние растения-медоносы: рапс, кориандр, базилик и горчицу. Кстати эти культуры улучшают и вкус самих плодов.

Но не всегда получается у томата самоопылиться. Причин может быть много:

  • Понижение температуры ночью (ниже +13° С). В таких условиях происходит деформация пыльника.
  • Слишком высокая дневная температура (выше +30-35° С). При жаре цветы опадают, а пыльцевые зерна гибнут.
  • Особенности строения пестика некоторых крупноплодных сортов (он выступает наружу и пыльца не попадает на тычинки). Либо слишком широкий пестик.

В таких случаях нужно помочь опылиться нашим помидорам. Можно наклонить вниз бутоны с выступающим пестиком и слегка потрясти цветок. Либо легко постучать по шпалеру или цветущей кисти.

  • Лучшее время для искусственного опыления 10-14 часов, при температуре +22-27° С. Идеальная влажность воздуха не более 70%. Процедуру опыления повторите через 4 дня.

Сразу после опыления полейте томаты или опрыскайте водой по цветку (чтобы пыльца прилипла к пестику). Цветы, появившиеся последними, обычно бывают пустыми и недоразвитыми. Их лучше сразу удалить.

Секреты выращивания томатов. Удивительный помидор имеет одну особенность – он совершенно неприхотлив.

И может плодоносить даже, если ваш уход будет ограничиваться только поливкой и прополкой.

Но томат очень отзывчивый. И чем тщательней вы заботитесь о растениях, тем больше урожая они вам подарят.

Но не переусердствуйте в своем стремлении понравиться ему. Золотое правило для выращивания томатов – все хорошо в меру!

Уход за помидорами должен быть в разумных, грамотных пределах!

Теперь, дорогие мои друзья, вы знаете как выращивать наши драгоценные помидоры в открытом грунте. Далее нам предстоит узнать о выращивании томатов и о возможных трудностях () при их выращивании.

А еще предлагаю посмотреть небольшое видео с несколькими полезными советами по выращиванию томатов.

До скорой встречи, дорогие друзья!