Почва является живым организмом, в котором должна постоянно бурлить жизнь. И чем больше в ней бактерий, жучков, червячков, тем выше ее качество, тем лучше на ней растут садово-огородные культуры. Хозяева иногда не совсем понимают, какая почва считается здоровой и плодородной. Они вносят большие доли химических удобрений, полагая, что улучшают качество земли. На самом деле эти подкормки влияют только на растения, хотя никак не способствуют восстановлению плодородия земли. Причем бывает, что внесенные удобрения так и остаются в почве, не усваиваясь растениями, потому что истощенная земля их не активировала, не превратила в удобную для поглощения форму. Рассмотрим, от чего зависит плодородие почвы и как его улучшить, если на даче ничего не хочет расти.

Чтобы растениям жилось в земле хорошо, в ней должна быть влага, кислород и много питательных веществ. Кроме того, почва должна хорошо прогреваться и иметь нормальную кислотность. Только при наличии всего этого в земле будет жизнь - множество полезных микроорганизмов, помогающих растениям качественно питаться. Чтобы почва на даче соответствовала всем вышеперечисленным требованиям, надо немало потрудиться. Итак, начнем…

Чаще всего на дачах попадаются земли, на которых вода либо застаивается, либо уходит, как сквозь пальцы. Оба варианта для растений – верная смерть.

Если вам не повезло, и на участке глина или низкое место, то вода в почве будет постоянно. Единственное спасение для низменностей – провести осушение. Для этого вдоль забора прокапывают трехметровую полосу шириной в полметра, глубиной в метр. На протяжении лета бросают туда весь строительный мусор и камни, которые нашли в огороде, а когда дойдут до уровня плодородного слоя (около 40 см), то заполняют ее грунтом, снятым со следующих трех метров. Как только первая траншея закопана, следом за ней вдоль забора выкапывают вторую. И так – пока не пройдут весь участок. Вся работа займет примерно сезон, зато вы навсегда избавитесь от лишней влаги в почве.

На дно траншеи выкладывается любой строительный мусор: битые кирпичи, камни, остатки блоков, а сверху засыпается плодородная почва, на которой будут расти овощи

Можно также выкопать траншеи и проложить трубы, но в этом случае продумывают, куда всю систему вывести. Возможно, придется копать бассейн, чтобы не топить соседей.

Если участок глинистый, то орошение не проводят, а лишь изменяют состав земли, разбавив ее песком, торфом и перегноем. Сама по себе глина весьма полезна, потому что удерживает много нужных элементов. Но слишком большая ее доля цементирует землю во время засухи, мешая корням дышать, а в период дождей на огороде будет озеро. Проведя подсыпку, надо несколько раз перепахать почву мотоблоком, а затем культиватором, чтобы поразбивать глыбы на мелкие частички и перемешать компоненты.

В глинистой почве процент полезных веществ очень высок, но из-за повышенной плотности и влажности корни не могут получать нормальное питание

Если же на участке другая проблема – песок, то надо думать, как удержать влагу, а не убрать ее. Полностью изменить состав земли за сезон вряд ли получится. Это дело времени. Здесь помогут только своевременные поливы. Бывают сезоны, когда погода сама поливает неслабо. И тогда урожаи будут отменные! Чтобы укрепить почву, в нее надо вносить перегной, торф, глину и пр. Очень полезна так называемая «свекольная земля». Если в вашем городе есть свеклопункт, куда осенью привозят на сдачу из колхозов свеклу, то вместе с корнеплодами накапливается много почвы с полей и обломков свеклы. Если договориться с работниками этого предприятия и отгрузить пару машин земли – ваша почва будет спасена от обезвоживания. Все равно этот грунт придется куда-то девать. Так почему не на вашу дачу?!

После уборки свеклы и ее погрузки остается много грунта, попавшего с полей, и его можно использовать для улучшения плодородия почвы

Воздушный режим: а «дышит» ли земля?

Второй компонент, влияющий на развитие растений, – кислород. Если его мало, если почва закупорена, то корни не смогут получать нормальное питание.

Для начала проверьте, «дышат» ли ваши грядки. Для этого просто вылейте на почву ведро воды и понаблюдайте, как она будет впитываться. Если сразу же начали появляться воздушные пузырьки, значит, с вашей землей все в порядке. Если же вода уходит без пузырьков, значит, поры земли забиты, и их надо открывать.

Сделать это несложно. Осенью при перекопке почвы не разбивайте глыбы, а оставляйте их торчать волнами. За зиму земля глубоко напитается кислородом, а вы избавитесь от многих вредителей, которые в этих глыбах вымерзнут.

Натянув на ноги аэратор, вы сможете улучшить поступление воздуха в цветниках, которые усажены многолетниками и не подлежат перекопке

Полезное приспособление – аэратор (или дырокол). Его создали, чтобы улучшать вентиляцию на газонах. Прикрепленные с тыльной стороны металлические стержни прокалывают верхний слой почвы и создают путь для проникновения воздуха вглубь. Таким приспособлением хорошо улучшать аэрацию цветников, которые не перекапывают на зиму.

Тепло земли: не холодно и не жарко

Регулировать температуру земли должны сами хозяева. Чем более темный цвет почвы, тем сильнее она прогревается. Не каждая культура любит горячую землю, поэтому сначала определяются, что и где будет расти, а потом с учетом погоды начинают регулировать тепловой режим.

Замульчированные соломой грядки становятся холоднее остальных на 2-3 градуса и уберегают корни растений от перегрева и сорняков

Повышает температуру:

• создание гребней;
• мульчирование торфом или черной землей;
• выстилание черного нетканого материала с прорезями для рассады;
• выполка сорняков.

Понижает температуру:

• полив;
• рыхление;
• мульча из опилок либо соломы;
• белый нетканый материал.

Кислотность почвы: добиваемся pН 5,5

По мере использования земля постепенно закисляется. Редкое растение способно ужиться в кислом грунте. Большинство предпочитает слабокислую землю, показатель кислотности которой равен 5,5. Поэтому в ежегодный уход за почвой должно входить известкование.

Для начала нужно определить, насколько земля кислая. Удобнее всего собрать по горсти грунта с разных мест участка и отвезти в специальную лабораторию. Но если ее нет, то примерную кислотность можно узнать с помощью нехитрой операции: разложить по кучкам почву из нескольких мест участка и сверху налить уксуса. Если ваши кучки начали «кипеть» с выделением воздушных пузырьков – земля нормальная. Если реакции не последовало – кислая.

Если вы налили на землю уксус, и на ней начали появляться пузырьки воздуха, значит, кислотность почвы нормальная

Почему надо устранять закисление:

• Кислые почвы весной долго сохнут, а на жаре покрываются коркой.
• В них не живут полезные бактерии.
• Кислота связывает фосфорные удобрения, не давая им всасываться в растения.
• Кислота удерживает в почве тяжелые металлы.

Чтобы устранить закисление, надо купить известь, погасить ее водой (на 50 кг – 2 ведра воды) и пролить землю до осеннего перекапывания. Либо вносите весной, перед вспашкой земли.

Если на упаковке с известью написано «гашеная», значит, ее можно сразу вносить в почву, равномерно рассыпая по грядкам

Можно известь рассыпать в виде порошка, но перед этим дайте ей полежать примерно неделю на открытом воздухе, чтобы она погасилась за счет воздушной влаги. Для этого достаточно разрезать пленочный пакет и оставить его открытым на улице.

Ориентировочно доза извести составляет 500 г. для глинистой почвы, 300 г. - для песчаной. Если точная степень закисления не определена, лучше вносить известь малыми дозами и наблюдать за сорняками. Как только с грядок исчез подорожник и хвощ – кислотность стала нейтральной.

Жизнь в земле: живы ли бактерии?

Если все вышеперечисленные процедуры проведены – полезные бактерии сами появятся в вашей почве, ведь вы создали все условия для их вольготной жизни. И все же проверьте, насколько они активны. Для этого закопайте в нескольких точках участка фильтровальную бумагу, а через месяц-полтора откопайте и посмотрите на ее состояние.

• Если она почти истлела – жизнь в земле бурлит!
• Если «растаяла» только частично – значит, активность средняя, и надо внести органические удобрения.
• Если лист остался практически целым – пора вносить азот и органические удобрения, а также дать отдохнуть почве. Возможно, вы пару сезонов сажали одну и ту же культуру, создав тем самым базу для размножения вредных микробов. Они и погубили полезный биоматериал.

Надо каждый год менять состав овощей на грядках, чтобы почва не утомлялась от продуктов выделения одной культуры.

Рассказывает дачница Марина Даугирдас:

«Я живу в городе, поэтому посвятить своё время участку с грядками могу только по выходным дням. Выращиваю не много, что называется для души и ухаживать за землёй, следить за её обогащением необходимыми веществами было некогда. Земля стала твёрдой, тяжёлой, в ней образовалось много комков, она стала пересыхать, на ней упорно ничего не хотело расти, а сорняков стало в два раза больше. Использовать ядовитые химикаты мне не хотелось, поэтому я поступила немного иначе.

Я перекапала землю на зиму с неперегнившим навозом (также подойдёт неперегнивший торф) и опилками и добавила ускоритель компостирования (какой именно уже не помню). Вносила примерно 4 килограмма на один квадратный метр. Затем обильно полила и накрыла участок вспененным полиэтиленом.

Чтобы данная смесь хорошенько перегнила, я оставила участок в таком виде до следующего сезона. Иначе, если процесс гниения не закончился бы, все посаженные мной культуры погибли бы в такой почве.

После данной процедуры земля значительно улучшила свои качества. Культуры стали расти быстрее, земля стала перекапываться легче, она перестала быть твёрдой и потрескавшейся.

Сейчас каждый сезон я выращиваю на своих грядках масленичную редьку, которая помогает мне не только удобрять землю, но ещё и бороться с сорняками. Я делаю так: после того, как я сняла свой урожай с какой-то грядки, я высаживаю на этом месте масленичную редьку и оставляю её в таком виде до следующего весеннего сезона. Весной перекапываю и тем самым готовлю землю к посеву. Многие перекапывают данное растение осенью, однако мой метод позволяет мне не только удобрять, но и бороться с сорняками, которых у меня на грядках благодаря этому способу стало очень мало. Я делаю прополку всего один-два раза за сезон.

Поскольку мои грядки очень маленькие и не занимают много площади, перед посадкой я иногда обрабатываю их кипящей водой. Этот способ сваривает червей, которые и становятся отличным удобрением. Новые черви придут с других земель, а эти хорошенько удобрят почву. Однако если вы имеете огромный участок земли, то этот метод не для вас, так как он значительно нарушит экологический баланс.»

Урожай зависит от многих факторов: от погодных условий, частоты полива, здоровья растений и многого другого. Но самым главным всегда остается плодородность почвы.

Важно, чтобы в земле содержались все необходимые элементы для правильного развития растений, чтобы она была в меру увлажненной и достаточно рыхлой, чтобы корневой системе посадок было комфортно развиваться.

Именно поэтому крайне важно правильно подготавливать почву к последующей посадке растений, чтобы все труды не пропали даром, и урожай был богатым. Рассказываем о том, что необходимо сделать, чтобы почва была плодородной.

Что необходимо сделать для плодородия почвы

Здесь мы расскажем о том, какие работы необходимо произвести, чтобы подготовить почву к посадке растений, и какими веществами ее необходимо насытить для правильного развития посадок.

Тщательно рыхлим почву

Перекапывать или нет? Этот вопрос по-прежнему вызывает споры. Ведь перекопка эффективно рыхлит почву, делая ее более плодородной и мешая жизни, кипящей в ней. При перекопке с переворачиванием пластов почвы микроорганизмы, любящие кислород, попадают в слои, бедные воздухом, и наоборот. К тому же в таком случае микроорганизмы сильнее страдают от холодов, так что весной проходит достаточно продолжительное время, пока вся эта жизнь, так необходимая для плодородия почвы, полностью восстановится. На не слишком с хорошей рассыпчатостью уход за почвой может быть более щадящим – перекопка без переворачивания земли, однако раз в 3-4 года все-таки проведите перекопку с переворачиванием, чтобы предотвратить чрезмерное уплотнение почвы.

Перекопка: с чего начать?

Перекопка рекомендуется обязательно, когда вы разбиваете новые грядки или участки под газон и при сильно заросших сорняками участках, а также ежегодно на глинистых почвах, склонных к уплотнению.

Однако если такую почву вы постепенно улучшите песком и компостом, со временем перекопку можно будет проводить раз в два года.

Что необходимо сделать:

1. Сначала удалите крупные остатки растений мотыгой и граблями и отправьте эти остатки в .
2. Затем, начиная с края грядки, копните как можно глубже, наступив на лопату ногой.
3. Землю после первых копков вы можете сложить у противоположного конца грядки, чтобы потом заполнить ею последние копки, или распределите ее равномерно по всей площади.
4. Переворачивайте пласт почвы при перекопке
5. Сделайте второй копок и переложите выкопанную землю в ямку от первого копка. При этом пласт необходимо перевернуть так, чтобы его нижняя сторона оказалась сверху.

Таким способом заполняйте ямки от предыдущих копков землей с последующих копков. При этом тщательно убирайте камни и особенно корни сорняков.

Перекопанные пласты нужно оставить лежать до весенней обработки. Сильный мороз сам предварительно их измельчит.

Щадящее рыхление вилами

При щадящем уходе за почвой вам нужно полностью отказаться от переворачивания пластов почвы. Рыхление проводится путем втыкания перекопочных вил в почву через каждые 10 см и пошатывания ими. Здесь также необходимо помогать себе ногой или всем телом, чтобы вилы втыкались как можно глубже. Как и при перекопке, работать лучше рядами.

Такая работа легче, чем перекопка: она щадит не только почву, но и вашу спину, хотя на нее и требуется несколько больше времени.

Щадящее рыхление: второй этап

При достаточно рыхлой, песчаной и/или гумусовой почве второй этап проходит быстро: вы просто еще раз проходитесь груббером или культиватором по площади и тщательно удаляете при этом все корни сорняков.

Особенно практичный инструмент для второго этапа — мотыжка с одним, очень мощным, закругленным зубцом. Проведите зубцом сначала по одной борозде, держа инструмент под углом к краю грядки, а затем еще раз под таким же углом по следующей борозде.

При очень рыхлой почве вы можете даже предварительно не рыхлить вилами, а использовать только мотыжку.

Мульчирование: зимняя защита почвы

Поскольку без переворачивания пластов не возникает комьев земли, которые мороз должен был бы зимой измельчить, то можно сразу же использовать преимущества .

Что для этого нужно делать:

• Сначала вы можете слегка прикопать компост, затем накрыть грядку слоем листвы или другого материала.
• В этом случае почва не так сильно промерзает, меньше засоряется осенними и зимними дождями, а жизнь в почве весной просыпается быстрее.
• Не используйте слишком плотных материалов для мульчирования, это может привлечь и обычных мышей.
• Если же было много слизней, мульчу вообще лучше убрать.

Перекопка земли – один из важных этапов ухода за садом или огородом. Люди издавна рыхлили грунт на своих наделах, помогая тем самым ему обогатиться кислородом и отдохнуть. Также вскопанный участок служил символом того, что он уже кем-то занят и на него посягать не стоит. Такая традиция есть и сейчас, каждый заботливый огородник считает своим долгом перекопать по осени или весной свой сад. Однако в последнее время все чаще ведутся споры о том, нужно ли проводить подобную процедуру.

Каковы преимущества перекопки?

Мнения о необходимости ежегодной перекопки земли на огороде у современных специалистов разделились. Некоторые строго стоят на своем, отстаивая дедовские методы ухода за участком или садом, другие же считают, что сезонное вскапывание может принести непоправимый вред заветным соткам чернозема.

В пользу осенней перекопки почвы на даче говорят следующие факторы:

• весной земля уже готова под посевы;
• почва быстрее прогреется;
• улучшится «дыхание» грунта;
• проще проходит борьба с сорняками;
• рушатся норы грызунов.

Огородные работы осенью раньше не проходили без тщательного вскапывания участка. После сбора урожая земной покров грядок обрабатывался штыковой лопатой на глубину полного погружения дачного инвентаря в почву. Затем ком земли переворачивался и разбивался. Процедура стандартная и знаком многим.

3 вида глубокой обработки почвы

Существует несколько методов вскапывания грунта после сбора урожая. Уход за землей на огороде может быть:

• одноярусным;
• псевдоплантажным;
• плантажным.

Обычное вскапывание

Самым простым и широко применяемым отечественными огородниками является одноярусный способ перекопки. Прибегая к нему, необходимо на выбранном участке погружать лопату в землю на всю длину железного штыка. Данный метод подходит для всех типов почв, где плодородный слой достаточно толстый.

Земляные пласты из предыдущей борозды переворачиваются и выкладываются в соседнюю. Этот способ помогает в борьбе с многолетними сорными растениями, так как с легкостью можно извлечь из земли их корни. При этом семена сорняков с поверхности попадают на такую глубину, с которой точно не смогут прорасти весной.

Псевдоплантаж

Второй метод земляных работ называется псевдоплантаж. Он значительно сложнее первого и выполняется на глубину в две длины железного штыка лопаты. Такой способ перекопать огород применяется только на целинных землях, где слой грунта достаточно плотный и твердый. Инструментом вырывается первая борозда, ширина которой должна составлять 60 см, а глубина – один железный штык. Затем почва из нее складывается в кучу, впоследствии ее засыпают в последнюю бороздку. Чернозем из следующих траншеек переходит в предыдущие.

На втором этапе огороднику понадобятся вилы, которыми нужно взрыхлить дно выкопанной первой и всех последующих борозд. Работы проводятся на максимально возможную глубину. Затем туда вносится навоз или другие необходимые удобрения. Из второй борозды почва пересыпается в первую, при этом поверхностный растительный покров оказывается внизу. Средняя глубина с учетом внесенного навоза или других удобрений должна составлять 50 см.

Плантаж

Самым сложным и выматывающим специалисты называют плантаж. Этот способ обработки земли применяется только в тех случаях, когда плодородный слой залегает достаточно глубоко от поверхности. Огород при таком методе обрабатывается на глубину в 75 см.

Работа в технике плантажа идет в 2 этапа. На первом весь обрабатываемый участок делится на две одинаковых территории и мысленно посередине проводится граница. Смысл такого метода вскопки в том, что, дойдя до условной линии, мероприятия на 1-ом участке приостанавливают и продолжают с начала 2-ого в обратном направлении.

На втором этапе плантажа вырывается первая борозда шириной в 90 см, почва из нее складывается в отдельную кучку, которая потом переместится в 1-ую борозду 2-ого участка. Глубина погружения железного штыка в грунт составляет всю его длину. Затем выкопанная бороздка также делится на две равные части.

Первая перекапывается на глубину всего железного штыка лопаты. Извлеченную почву тоже складывают в отдельную кучку. Теперь, после рыхления дна вилами, на эту глубину можно заносить навоз или другие удобрения. Когда вскопана вторая часть борозды, то грунт из нее тоже кладут в кучу, что потом перенесется в первую траншею второго участка. Далее с этим участком проводят те же манипуляции, что и с первой частью.

Вторая борозда вырывается на ширину в 45 см, что является половиной от первой. Земля из нее перебрасывается в качестве верхнего слоя в первую траншейку. С выкопанным участком проводятся уже знакомые манипуляции. После перекопки второго слоя добытый грунт перекидывается в первую борозду.

Уход за земельным участком

Тщательной перекопке и подготовке на зиму подвергают суглинистые и глинистые почвы. После обработки лопатой или вилами объем земли на участке увеличивается в несколько раз. Когда в грунт попадает кислород, при взаимодействии с углекислым газом быстрее и активнее происходит процесс разложения оставшихся растений.

Во время работ на дачном участке стоит подпитать почвенные покровы, внеся туда не только навоз, но и другие полезные добавки. Нелишними для будущего урожая будут и древесные опилки, смоченные в мочевине. Такой деликатесный состав обогатит землю азотом на долгий период. Можно закопать и опавшую листву или стебли растений. Это тоже оживит земные покровы. Не стоит закапывать культуры, если они болели.

На земельном участке, вскопанном осенью, высаженные весной растения легче переносят засуху. У посевов, помещенных в подготовленный грунт, хорошо развивается корневая система и это способствует более обильному насыщению влагой. Способы ухода определяются составом почвы.

Легкий метод подготовки грунта к весне

Противники подобного способа ухода за садом или огородом называют его «варварским». Согласно их убеждениям, лучше всего в сентябре-октябре землю просто взрыхлить, не нарушая своими действиями ее состав и структуру. Сторонники щадящего метода заботы о почвенных покровах считают перекопку вредной, так как при извлечении во время вскапывания пластов почвы и их переворачивании и смешивании погибают полезные бактерии различных слоев.

Живущие на поверхности, при попадании на глубину умирают, не могут выжить в неродных условиях и глубинные жители земли. В крайнем случае легкие и рыхлые почвы при необходимости можно просто взрыхлить граблями. Этот процесс, проведенный вовремя, поможет выявить ненужные сорняки. Обработка участка подобным способом в сентябре способствует прорастанию семян сорных растений.

На взрыхленных почвенных покровах через 14 дней зазеленеют всходы, которые можно с легкостью удалить вручную или же вновь пройтись граблями. Молодые сорняки – достаточно хрупкие растения, и от подобного обращения они погибнут полностью.

Не рекомендуется перекапывать площади под деревьями и кустарниками. Такая обработка может повредить корневую систему растений, так как у них есть росяные корни, благодаря которым зеленые обитатели садов собирают росу и питаются ею. Обычно эти короткие отростки залегают именно в верхних слоях грунта.

Подготовка почвы к весне необходима, а каким способом это сделать, садовод выбирает сам. Прислушавшись к советам специалистов, можно сохранить состав земли и одновременно правильно обработать участок.

В разгар весенне-летнего сезона, когда внутри растут и плодоносят огородные культуры, хорошо подготовленная теплица не требует особого ухода. Нужно иногда протирать отдельные части, да устранять незначительные нарушения конструкции, от появления которых никто не может быть застрахован.

Если в теплице слишком жарко, даже при открытой вентиляции и входе, ее можно притенить, опрыскав поликарбонат обыкновенным мелом. Никакие другие химические средства применять для этого нельзя – светопроницаемое покрытие может быть испорчено. Смывается затенение обычной водой из шланга, без дополнительных моющих средств.

Осенний уход

Основные работы по уходу за теплицей начинаются, когда урожай уже собран, и пора готовиться к зиме. К этому же времени можно приурочить и генеральную уборку, которую необходимо проводить хотя бы раз в году.

Работа условно может быть разделена на пять этапов.

1. Уборка растительных остатков

Прежде всего, из теплицы следует вынести все еще остающиеся там растения. Затем, убрать пакеты, в которых содержались удобрения, использованные горшки и емкости для семян. Растительные остатки необходимо тщательно собрать и сжечь, или отправить в компостную кучу.

2. Обработка почвы

Почву в теплице необходимо полить бактерицидными препаратами или просто ошпарить кипятком. Но лучше вообще заменить около пяти верхних сантиметров отработавшей свое почвосмеси – она за сезон все равно истощилась.

3. Внесение удобрений

Для улучшения качества почвы очень полезно засеять ее растениями-сидератами: горохом, горчицей, рапсом, викой. Перед посевом не лишними будут перегной, компост и любые комплексные минеральные удобрения, предназначенные для рассады или зелени.

4. Дезинфекция конструкций

Осенью весь поликарбонат теплицы необходимо отмыть от загрязнений. Удобнее всего использовать для этой процедуры средства, которыми моют посуду, и мягкую губку или ткань. За этим следует обработка щелей в рамах и других элементах конструкции, где могут устроиться на зиму насекомые. Чтобы добраться до всех труднодоступных уголков, удобнее пользоваться распылителем и длинной насадкой. В качестве дезинфицирующих средств допустимо применять лишь те, что рекомендованы производителем сотового поликарбоната или теплицы.

Из-за повышенной влажности в теплицах часто образовываются пленки зеленых водорослей. Они могут появиться и на фундаменте, и на стенах, и на потолке. Отмывать их следует щеткой и специальными моющими средствами. Ни в коем случае нельзя соскабливать водоросли скребком или посредством абразивного порошка.

За лето на металлических деталях может появиться коррозия. Если это произошло, необходимо удалить ее, используя преобразователь ржавчины, и закрасить такие места. Иначе проржавевшие детали вскоре придется заменять.

5. Консервация теплицы

Закончив уборку, опытные садоводы всегда проверяют все задвижки и петли на дверях и форточках и закрывают их. Если ожидается большое количество снега, не лишним будет поставить дополнительные подпорки под каркас внутри теплицы. Трещины, образовавшиеся в кладке фундамента, требуют обязательного заделывания – за холодные месяцы они способны еще больше разрастись.

Зимний уход

Если в зимнее время теплица не используется, и на участке никого не бывает, то поликарбонат можно снять и убрать на хранение до весны. Разумеется, эту трудоемкую операцию надо производить крайне осторожно, и только в том случае, когда позволяет конструкция теплицы.

Стационарные теплицы заводского производства, из качественного поликарбоната, особого ухода зимой не требуют. Необходимо лишь соблюдать основные правила:

— содержать покрытие чистым – отсутствие загрязнений внешней поверхности существенно облегчает сход снега;
— расчищать снег, накопившийся вокруг теплицы, если его высота становится больше 0,5 метра;
— удалять скопившийся на крыше слой снега толщиной 10 см и более; для этого достаточно просто постучать рукой по поликарбонату, зайдя с внутренней стороны.

Внутри теплицы полезно насыпать не слишком толстый слой снега – он предохранит землю от промерзания, а весной растает и увлажнит ее.

Чего не следует делать

1. Соскребать лед или снег острыми и твердыми предметами. Любые царапины уменьшают светопроницаемость поликарбоната и его ультрафиолетовую защиту.

2. Ставить теплицу вблизи забора или построек. Это может помешать сходу снега зимой и, в итоге, разрушить конструкцию.

3. Применять для мытья едкие химические вещества, способные повредить поликарбонат. Стиральный порошок и автошампунь тоже нежелательны.

4. Чистить и мыть листы поликарбоната в то время, когда они нагреты солнцем.

5. Применять для чистки теплицы механическую силу — ударов и надавливаний на поликарбонат лучше избегать.

6. Допускать попадание на крышу и стенки кислоты или жира.

7. Использовать для чистки теплицы щетки на длинных ручках, предназначенные для мытья автомобилей.

Облепиха посадка и уход как обрезать когда сажать весной или осенью

Облепиха способна ежегодно давать обильный урожай очень полезных ягод. Но для того, чтобы добиться максимального успеха, Нужно знать правила посадки растения .

Каждая плодовая культура имеет свои отличительные Особенности, которые необходимо учитывать .

• Как посадить в открытый грунт
• Как ухаживать? Советы по уходу за новыми посадками
  • Как обрезать: советы и рекомендации по обрезке

Правильная посадка облепихи осенью и весной: определяемся со сроками

Облепиху лучше всего садить на даче в весенний период, в таком случае у растения будет время окрепнуть до наступления холодов.

Весеннюю посадку принято осуществлять в конце марта — начале апреля. Именно в этот период почва достаточно увлажнена, а кустарник находится в состоянии покоя.

Но для саженцев с закрытой корневой системой может быть приемлема и осенняя посадка. Ее сроки варьируются с конца сентября и до начала октября. Важным условием является комфортная температура от +4 градусов.

Сажают облепиху после листопада, чтобы саженец смог потратить все свои силы не на естественные процессы, а на приживание на новом месте.

Облепиху лучше всего сажать весной, тогда у растения будет время окрепнуть до наступления холодов

Если же сроки посадки куста были пропущены, то саженцы нужно прикопать в землю , чтобы они смогли перезимовать для последующего выращивания. Для этого на самой высокой точке участка выкапывают канавку высотой 50-60 сантиметров, и складывают туда саженцы.

Крона должна лежать в южном направлении, такое положение поможет избежать появления солнечных ожогов. Затем ямку присылают землей и тщательно поливают.

Как только наступят холода, растение полностью закапывают почвой , оставляя на поверхности лишь кончики веток. Для защиты от грызунов сверху такую конструкцию укрывают лапником.

После появления снега его тщательно утрамбовывают вокруг саженца, чтобы создать дополнительную защиту. При прикапывании сразу нескольких саженцев, Нельзя допускать сплетения корней .

Преимущества и недостатки весенней и осенней посадки облепихи:

Плюсы	Минусы
Весна	При весенней посадке облепихи первый урожай появится на год раньше; Корневая система дерева успеет полностью окрепнуть до наступления холодов, поэтому существует меньший риск гибели молодняка; Для весенних посадочных работ можно заранее подготовить яму и она успеет настояться, такой фактор существенно влияет на плодородность почвы, а значит на будущий урожай; В этот период очень легко выделить те растения, которые плохо приживаются на новом месте и требуют дополнительного ухода.	Одним из главных критериев, при выборе времени для посадки является биологический покой растения. Весной достаточно сложно правильно подгадать время, чтобы дерево успело приноровиться к новому месту до наступления сокодвижения; За весенними саженцами нужно очень тщательно ухаживать, оберегая их от жары и засухи; При покупке саженца весной придется довольствоваться маленьким ассортиментом.
Осень	Осенью представлен широкий выбор саженцев, их можно оценить по качеству листвы и прочим критериям, которые недоступны весной. Также многие продавцы предлагают попробовать плоды продаваемых деревьев; В данный период цена на посадочный материал значительно снижается; Осенью приходится тратить меньше времени на полив растения и прочий уход; Посаженные осенью деревья тронутся в рост на 2-3 недели быстрее весенних.	Морозы губительно влияют на корневую систему облепихи, также как и ветер, который с легкостью может обломать молодые веточки; В зимний период растение очень часто подвергается нападкам грызунов, маленькая облепиха может не выдержать нашествия различных животных.

Основные правила осенней и весенней посадки куста на даче

Многие начинающие садоводы считают, что не существует разницы между весенней и осенней посадкой и пересадкой облепихи. Но стоит помнить, что две эти процедуры имеют значительные различия, которые заключаются в следующих особенностях и правилах сезонной посадки.

Для весенних работ придерживаются следующих рекомендаций:

Посадку растений проводят до наступления жаркой погоды, поэтому не стоит надеяться на заранее оговоренные рамки. Садовод должен тщательно отслеживать температуру воздуха в регионе и выбрать самый благоприятный период.

При посадке используются органические удобрения, например, навоз.

Сразу же после посадки молодым растениям нужен тщательный уход, который заключается в своевременном поливе и защите от палящего солнца.

Чтобы ускорить рост облепихи, а также появления молодых побегов можно использовать различные активаторы роста.

Между весенней и осенней посадками облепихи есть существенные различия и правила, которых необходимо придерживаться

Во время осенних работ придерживаются следующих правил:

Особое внимание нужно уделить проверке состояния корневой системы саженца. Больные растения вероятнее всего не смогут прижиться на новом месте.

Если сроки посадки были пропущены и наступили холода, то облепиху прикапывают до наступления весны.

В этот период в качестве удобрения нельзя использовать навоз, так как он может повредить корни растения.

Чтобы деревце смогло пережить зиму, его нужно тщательно укрыть с использованием различных подручных средств, таких как лапник, бумага, пленка, одеяла, снег и т. д.

Для защиты от ветра облепиху привязывают к колышку, который будет служить опорой и защитой.

Выбор и подготовка почвы и саженца для выращивания

Приобретая саженец облепихи, Нужно обратить внимание на его корневую систему и крону . На них должны отсутствовать механические повреждения и признаки болезней.

Чтобы получить сортовой посадочный материал, Лучше всего выбирать саженец, полученный после прививки . Выращенная из семян или полученная с помощью корневой поросли облепиха чаще всего не унаследует характеристики родительских растений.

Для того, чтобы растение могло усваивать атмосферный азот, на его корнях могут образовываться клубеньки. Такие наросты являются естественными для облепихи и их нельзя удалять!

Для того, чтобы получить урожай облепихи, стоит помнить, что Ей нужен дополнительный опылитель в виде мужского сорта этой же культуры. Самыми популярными из них считаются Алей и Гном.

Существует несколько признаков , по которым можно определить пол растения:

• У мужского растения крупные почки с 5-7 чешуйками;
• У женского растения почки вытянутые, с 2-3 чешуйками.

Как отличить мужские и женские деревья облепихи:

Если на участке не хватает места для высадки и женского, и мужского сорта можно сделать прививку мужского растения на женское.

Вас могут заинтересовать наши публикации:

• Полезные свойства и противопоказания ягод и листьев облепихи.
• Как хранить и перерабатывать облепиху в домашних условиях.

Перед посадкой саженцы необходимо подготовить :

• В осенний период удаляется вся листва;
• Перед посадкой корни саженца обмакивают в глиняную болтушку;
• Если корневая система засохла, ее нужно увлажнить, поместив в емкость с водой примерно на 2-3 часа.

Выбор места, где сажать это дерево

Каждая культура имеет свои предпочтения относительно места обитания. Важными факторами могут стать состав почвы, климатические условия и др.:

• Естественной средой обитания облепихи являются песчаные или галечные почвы на берегу водоема;
• Предпочитает нейтральные или щелочные почвы;
• Данная культура отличается хорошей устойчивостью к засухе, но своевременное увлажнение почвы поспособствует получению хорошего урожая;
• Недопустимо высокое залегание грунтовых вод;
• Облепиха очень любит солнечный свет, тень может неблагоприятно сказаться на здоровье и плодоношении растения;
• Сильные ветра также имеют губительное воздействие, поэтому чаще всего садоводы выбирают южную сторону участка;
• Такая культура не переносит соседства с другими растениями из-за своей раскидистой корневой системы, которая заглублена всего на 30-40 сантиметров, но может достигать в диаметре нескольких метров. Поэтому для облепихи обычно выделяют край участка, территорию вдоль забора или построек.

Облепиха предпочитает нейтральные или щелочные почвы, не переносит соседства с другими растениями

Как посадить в открытый грунт

Независимо от времени посадки, Яму для саженца необходимо подготовить заранее . Для весеннего периода подготовку проводят осенью, а для осеннего примерно за месяц до начала работ.

В таком случае почва успеет настояться, станет более питательной и плодородной.

Глубина и ширина ямы должна равняться 40-50 сантиметрам . При ее выкопке верхний (плодородны) и нижний слоя почвы складывают отдельно.

Затем в полученное углубление высыпают плодородную землю, смешанную с:

• 1 ведром перегноя;
• 1 ведром речного песка;
• 200 граммами суперфосфата;
• 800 граммами древесной золы.

При проведении работ по посадке облепихи, действовать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить хрупкую корневую систему растения.

• Во время посадки саженец аккуратно располагают в ямке, после чего его необходимо присыпать землей;
• Корневая шейка должна находиться на 5-7 сантиметров выше уровня земли;
• На заключительном этапе почву вокруг растения обильно поливают и мульчируют торфом или опилками.

Покупайте саженцы облепихи с земляным комом, при посадке старайтесь не повредить корневую систему растения

В первые 2-3 года после посадки облепиха не требует внесения дополнительных удобрений , на данном этапе ей хватит тех питательных веществ, которые были внесены при посадке.

Одним из важнейших факторов является влажность почвы, поэтому Садовод должен обязательно следить за тем, чтобы грунт не засыхал , и чтобы в нем не застаивалась влага.

Молодому деревцу как никогда Нужна помощь в борьбе с насекомыми и грызунами . Применение химических средств может сказаться на качестве плодов, поэтому предпочтительней всего пользоваться различными биологическими добавками или же механическими средствами в виде специальных ловушек.

В первые годы жизни нужно помочь растению сформировать правильную форму кроны , для этого удаляют ветви, которые растут в неправильном направлении, также обрезают больные или сухие побеги. Такую процедуру проводят весной, до образования почек или же осенью, после листопада.

Особенности и уход за облепихой:

Наиболее тщательную обрезку облепиха требует на 4-5-ом году жизни . В это время происходит активный рост растения, поэтому очень важно правильно формировать его крону.

Для этого Ранней весной, до появления первых почек удаляют побеги, которые растут параллельно к стволу, также необходимо срезать плодоносящие веточки, потому что излишнее количество ягод на дереве может негативно повлиять на его развитие и рост.

Еще один вид обрезки называется санитарная. Ее обычно проводят Осенью, после листопада . В ходе данной процедуры производят следующие работы:

• Удаляют все сухие и больные ветви, также очищают растение от сухой листвы или засохших не собранных плодов;
• Все места среза обязательной обрабатываются садовым варом;
• При обнаружении грибка его срезают и обрабатывают пораженную область антисептиками.

Как правильно обрезать и сформировать облепиху в саду:

Как пересадить: несложные правила пересадки кустарника

Правила пересадки облепихи мало чем отличаются от первоначальной посадки растения. Наиболее предпочтительным остается весенний период, чтобы пересадить растение, но и осень также может подойти для проведения данной процедуры.

Весной дерево сможет быстро привыкнуть к новой окружающей среде и восстановиться после проведенных работ, осенью же (особенно на Урале и в Сибири) существует риск подмерзания облепихи из-за нехватки времени для приживания.

Учитывая особенности строения корневой системы такого дерева, многие садоводы рекомендуют вовсе не пересаживать взрослую облепиху, потому что существует большой риск повредить ее корни.

Несмотря на то, что облепиха относится к одним из самых полезных ягод, Многие садоводы выращивают такое дерево или кустарник в декоративных целях .

Отсюда можно сделать вывод, что Облепиха не только приносит богатые по химическому составу плоды , но и является украшением любого участка.