Горячая вода жизненно необходима для нормальной работы бани. Многие любители парилки прекрасно знают, насколько проблемной бывает ситуация, когда в самый разгар пара баня остается без кипятка. Попытки нагреть воду на каменке или отобрать из навесного бака печки обычно заканчиваются аварией и хозяевами бани не приветствуются. Поэтому источник горячей воды в бане должен быть автономным.
Обеспечение горячей водой из проточного водонагревателя
Существует несколько проверенных на практике способов проточного подогрева воды. К ним не относятся разного рода электрические бойлеры и теплоаккумуляторы. Как правило, такая техника греет воду довольно долго, и за один раз может выдать 30-35 литров горячей воды. Более мощные наливные водонагреватели стоят немалых денег, и для бани, которую посещают один-два раза в неделю, устанавливать такой бойлер нецелесообразно.
Проще и дешевле установить проточный водонагреватель в баню. Наиболее удобных вариантов подогрева воды проточным способом несколько:
- Использовать фирменный проточный водонагреватель для бани;
- Получать кипяток, пропуская поток воды через змеевик-теплообменник, установленный в печи бани;
- Нагревать воду проточным способом в баке, вваренном в емкость частью трубы дымохода;
- Изготовить самодельный разрядный проточный водонагреватель.
Важно! Первый и последний варианты проточного водонагревателя удобны тем, что электрические устройства не зависят от работы печки в бане и дают наиболее стабильный по температуре объем воды.
Какой проточный водонагреватель для бани лучше
Ответ простой - наилучшим будет проточный водонагреватель, который может дать неограниченный объем горячей воды, и при этом обеспечит самый высокий уровень безопасности. Чаще всего хозяева или распорядители небольшой бани не хотят усложнять себе жизнь установкой «хитрых» схем проточного нагрева воды, а используют простые электрические водонагреватели для бани, доступные в широкой продаже. Но чем больше народу пользуется баней, тем больше электроэнергии, а значит, и денег уходит на нагрев воды. Поэтому неэлектрические схемы тоже широко применяются, а в ряде случаев им просто нет альтернативы.
Неэлектрические варианты подогрева воды
Если к бане не подведена электроэнергия, подогреть воду можно двумя способами. В первом случае для подогрева используется медный змеевик или теплообменник, вмонтированный непосредственно в топку печи. На высоте не менее трех метров устанавливают емкость с запасом холодной воды. Стальная труба подает в проточный нагреватель печи определенное количество воды, которое регулируется краном. После нагрева из-за разницы в давлении избыток жидкости выдавливается во вторую емкость и хранится там до использования для нужд бани, парилки, душа.
Чтобы избежать потерь тепла, емкость оборачивают теплоизоляцией, как правило, это минеральная вата или войлок, и закрывают корпусом из стеклопластика. Такая система обеспечивает нагрев воды в постоянном режиме в неограниченном количестве. В более современном варианте проточного нагревателя резервуар с холодной водой из-за большой массы стараются не поднимать, чтобы избежать давления на конструкцию бани.
В этом случае подача воды в водонагреватель печи осуществляется путем создания избыточного давления в холодной емкости. Чтобы избежать локальных перегревов в теплообменнике водонагревателя в печи, рекомендуется одну из труб, либо подводящую, либо отводящую, целиком выполнять из меди, латуни или алюминия. В такой системе обязательно необходимо предусмотреть наличие аварийного клапана, который позволил бы перегретую горячую воду стравливать обратно в холодную емкость.
Второй способ предусматривает использование для проточного нагрева воды специальные емкости с вваренной вовнутрь частью трубы дымохода. Вмонтированный фрагмент дымовой трубы изготавливается из жаропрочной легированной стали. В этом случае для нагрева используется тепло дымовых газов, движущихся по дымоходу. При работе печи даже в половину мощности температура газов составляет не менее 400-500 о С, благодаря чему вода в таком нагревателе подогревается до температуры 70-80 о С так же быстро, как и в предыдущем варианте.
В отличие от схемы с трубчатым змеевиком-теплообменником такой водонагреватель намного безопаснее, он не боится сбоев в подаче воды в проточную часть водонагревателя. Кроме того, такой способ нагрева считается более экономичным, так как использует энергию отработанных газов. К недостаткам конструкции можно отнести относительную сложность и дороговизну изготовления емкости - проточной части водонагревателя.
Комбинированные конструкции проточных водонагревателей
При желании для обеспечения парилки и бани горячей водой можно использовать комбинированный проточный водонагреватель промышленного изготовления. По сути, устройство представляет собой бойлер с вмонтированным ТЕНом и небольшой топкой, которая подогревает теплообменник. Стоимость такого нагревателя колеблется от 10 до 25 тысяч рублей, чаще всего подобный вариант используется в постоянно действующих банях для обеспечения душевых горячей водой в непрерывном режиме.
Электрические проточные водонагреватели
Самым известным вариантом проточного водонагревателя является конструкция, в которой вода из водопровода подается в трубчатый котел, поверхность которого нагревается раскаленной нихромовой спиралью. Как правило, производительность такого водонагревателя ограничивается 3-4 литрами в минуту. К положительным сторонам можно отнести простоту и дешевизну нагревателя, малый вес и компактность устройства, относительно невысокую цену.
К недостаткам электрического проточного водонагревателя относят высокую чувствительность к качеству подаваемой жидкости. При большом содержании солей кальция и магния в воде на внутренней поверхности теплонагревающего контура отлагается большое количество накипи, приводящее к перегреву или даже к прогоранию теплообменника водонагревателя.
Кроме этого, устройство требует постоянного давления в водопроводе, в противном случае температура воды в проточной части может изменяться пропорционально давлению от крутого кипятка до просто теплой или почти холодной. В условиях бани использование такого нагревателя потребует дополнительной установки подкачивающего водяного насоса и регулятора давления холодной воды.
В дорогих моделях проточных водонагревателей установлены элементы автоматики, которые управляют процессом подогрева и частично компенсируют скачки давления и температуры. Вместо нихромовых спиралей в проточной части водонагревателя установлены керамические элементы с покрытием из золота или платины, на которых не отлагается накипь. В работе такое водонагревающее устройство оказывается более экономичным и удобным, чем любая из вышеприведенных схем.
Кроме перечисленных, существует еще одна категория электрических водонагревателей - электродные нагреватели. Принцип действия их отличен от предыдущих. Нагрев воды при ее движении по теплообменнику осуществляется с помощью двух электродов, погруженных в водяной поток, к которым подведено переменное напряжение электросети. Особенностью такого устройства является эффект саморегуляции: чем больше жидкости протекает по емкости, тем больше тепла выделяется при прохождении тока между электродами. При отсутствии подачи воды выделение тепла прекращается без использования какой-либо автоматики. Благодаря этому устройство получилось очень простое и надежное в работе.
Заключение
Из перечисленных схем самым надежным проточным водонагревателем можно назвать систему, оснащенную автоматикой контроля работы. Даже при повышенном расходе электроэнергии такой вариант выглядит более привлекательным для использования в бане.
Горячая вода в бане нужна обязательно, как минимум, для того, чтобы принять душ. Однако, далеко не всегда к отдельно стоящей бане можно подвести горячую воду из дома, а устанавливать в бане дополнительный электрический бак для нагрева воды нецелесообразно. В самом деле, зачем увеличивать расходы на электроэнергию, если в бане уже есть очень эффективный нагреватель – печь каменка? Остается только установить бак так, чтобы и вода грелась, и на работу каменки это не влияло. Самый распространенный способ подогрева воды в бане – это бак
Баня и горячая вода - как совместить?
Горячая вода в бане нужна обязательно, как минимум, для того, чтобы принять душ. Однако, далеко не всегда к отдельно стоящей бане можно подвести горячую воду из дома, а устанавливать в бане дополнительный электрический бак для нагрева воды нецелесообразно. В самом деле, зачем увеличивать расходы на электроэнергию, если в бане уже есть очень эффективный нагреватель - печь каменка? Остается только установить бак так, чтобы и вода грелась, и на работу каменки это не влияло. Самый распространенный способ подогрева воды в бане - это бак (50-60л), который просто крепится на одну из сторон печи каменки для бани, при этом вода нагреется в течение 1-2 часов.
Еще вариант - бак встраивается в переднюю или заднюю стену печи. Правда, в таком виде он не сможет вместить в себя больше 30л, вода в нем будет быстро закипать и все время парить. У данного способа подогрева воды есть один большой минус: этот вариант не приемлем для сауны, потому что в парилке постоянно будет ощущаться влажность. Даже, если вы закроете бак крышкой, все равно влажности в парной не избежать, а финская сауна от русской бани как раз и отличается тем, что влажность в ней должна быть практически нулевая. Если вы планируете использовать вашу баньку и с эффектом русской бани, и как финскую сауну, существует вариант устройства печи с теплообменником (змеевиком, регистром). В этом случае регулировать уровень влажности вы сможете только подливаемой на камни водой, а вода в баке никак на влажность в парной не повлияет.
Преимущество такого подключения в том, что бак можно вынести в соседнее помещение (и применять как батарею отопления), или даже на чердак (там можно устроить душ). Довольно интересная схема применения бака «самоварного» типа (в случае прохождения дымогарной трубы через бак). При этом существуют два варианта: бак на каменке и просто «самоварный» бак.
У первого варианта неудобство в том, что вода на камни поддается только сбоку, т. е. боковые камни будут закрывать камни внутри каменки. У второго варианта проблема в том, что придется высоко заливать воду. Зато радуют и многие плюсы: - печь выходит гораздо компактнее; - приличная экономия за счет сокращения количества колен дымохода, ведь в этом случае роль одного из колен играет сам самоварный бак; - высокое расположение бака решает проблему пожаробезопасного вывода дымоходной турбы через потолок (в случае, если часть бака попадет на потолок).
Впрочем, проблему набора воды в высоко расположенный бак легко решить, если подвести к баку трубу холодного водоснабжения. Тогда набирать воду вручную вообще не придется, достаточно будет открыть кран. Но не забывайте следить за уровнем воды, чтобы бак не переполнился и вода из него не начала переливаться.
Как грамотно провести вдоснабжение в бане
Обычно на каждом дачном участке или в загородном доме строится баня. А какая же баня без воды? Вода нужна и в парилке, и в душе. Водоснабжение в бане можно подразделить на два типа: летнее и зимнее.
Водоснабжение бани летом
Если баня будет использоваться только летом, то трубы можно проложить непосредственно по земле. Если прокладываются мягкие трубы, то осенью, с наступлением холодов, их снимают. Водопровод из жестких труб на зиму не убирают. Его монтаж выполняют с уклоном и в самой нижней точке устанавливают сливной патрубок, возле которого монтируют кран. Еще один кран размещают со стороны подачи воды. На зиму вода из трубы сливается, и тогда ей не страшны никакие морозы.
Часть трубопровода до подающего крана должна быть утеплена, так как там будет постоянно находиться вода. Разумеется, вода должна сливаться и из всех емкостей, находящихся в самой бане.
Водоснабжение зимой
Прежде всего, нужно выбрать трубы, чтобы правильно осуществить водоснабжение в бане. Для наружной части водопровода лучшим вариантом являются металлопластиковые трубы: они легко монтируются, имеют значительный срок эксплуатации, не подвержены коррозии и воздействию мороза. Внутри бани прокладывают пластиковые трубы.
Траншея под водопровод должна быть глубже уровня промерзания земли, в противном случае зимой вода в трубах может замерзнуть и повредить их. Обычно достаточно траншеи глубиной 70-100 см. Кроме того трубы необходимо утеплить любым видом утеплителя.
Поступление воды возможно из разных источников.
Если на участке есть центральный водопровод, то вода, естественно, берется из него.
Скважина может быть песчаная или артезианская. Артезианская, самоизливающаяся, скважина предусматривает глубокое бурение, так как такая вода залегает на значительной глубине. В этом случае расход на бурение потребует немалых финансовых вложений. До песчаных вод добраться гораздо проще и экономичнее.
Достаточно часто водоснабжение в бане решают с использованием обычного колодца, но при этом нужно учесть, что он должен иметь хорошее водонаполнение и чистое дно.
Для того, чтобы обеспечить нужное давление воды, довольно часто устанавливают глубинные насосы. Подбирая насос, обращают внимание на следующие моменты:
Характеристики насосов для водоснабжения бани
мощность насоса - от нее будет зависеть напор воды в системе;
безопасность;
долговечность;
диаметр скважины;
высота подъема.
После установления насоса проводится электрический шнур. Лучше, если будет установлен тумблер, а не розетка, так как руки могут быть влажными и тумблер в этом случае более безопасен.
Источником горячей воды для бани может служить:
централизованная магистральная сеть;
газовая колонка;
Электрические нагреватели бывают емкостные и проточные. Для бани более удобными считаются проточные нагреватели. Но для их работы требуется большая электрическая мощность, для чего нужна трехфазная система электроснабжения. В случае отсутствия такой системы горячее водоснабжение в бане можно осуществлять при помощи емкостного нагревателя. Такой нагреватель в течение 3-4 часов греет воду, а затем поддерживает температуру на заданном уровне.
Если для нагрева воды используется электричество, то предварительно необходимо обеспечить надежную проводку.
В холодное время года после каждого использования бани воду необходимо сливать, чтобы трубы от мороза не размерзлись. Для отдельно расположенных бань, куда затруднительна подводка воды, предусматривают нагрев от печи-каменки, с использованием специальных емкостей для горячей и холодной воды.
Люди с опытом в сфере возведения бытовых сооружений знают, что банное обустройство требует не меньшего внимания (и понимания) чем проектирование жилых объёмов. Для хорошего пара нужна соответствующая система водоподачи водоподогрева.
При отсутствии неподалёку централизованной гидропередающей магистрали возводится локальный водный источник. Обычно это колодезная шахта либо скважинный шурф. При равенстве прочих кондиций первый вариант обходится дешевле. Но колодец целесообразно выкапывать при относительно неглубоком залегании искомого гидропласта (до 15 м). Если для дома уже возведён источник, то можно пользоваться им. Тогда к банному домику просто тянется дополнительная ветка напорного трубопровода. Следует помнить, что потребление гидроконтента здесь предполагается немалое. Поэтому схема водоснабжения бани в этом случае должна гармонично сочетаться с общим проектом локального водопровода (ресурсом колодца/скважины, производительностью насосной станции и проч.).
Для грамотного формирования системы нужно загодя выяснить количество и дислокацию водоразборных точек, где будет располагаться водогрейный агрегат. Если, не подумав заранее, потом добавлять ещё одну напорную ветку, то под неё надо будет создавать и дополнительный сливной контур. А это очень трудно сделать правильно в уже возведённом банном строении. Кстати водоотводящая сеть выстраивается в проекте синхронно с напорной, с учётов всех предполагаемых мест разбора жидкости.
В случае, когда гидронаполнение производится из отдельного от жилища истока, то необходимо будет озаботиться подбором гидронагнетающего аппарата. Обычно схема водоснабжения для бани комплектуется погружным насосом глубинным той либо иной модификации. На стальном нержавеющем тросе такое устройство спускается в шахту скважины/колодца на выверенную прежде глубину. Выбор конкретной модели осуществляется по сочетанию долговечности, безопасности и некоторым рабочим показателям. К последним относится высота подъёма жидкости, поперечник скважины, необходимое давление в контуре.
Для водоподогрева хорошо подойдёт объёмный водонагревательный электрический аппарат. Литраж основной ёмкости подбирают в зависимости от количества персон, которые будут пользоваться банькой. Для четырёх человек вполне достанет бака на 7-8 вёдер.
Сливные колена не должны быть уже 50 мм, уклон для них надо выдерживать в 2 см на метр длины как минимум. Начало каждого водоотвода комплектуется затвором. Дренажный коллектор дислоцируют не далее, чем в 5 м от строения.
Любая схема водоснабжения бани невозможна без трубных колен и соединительных фитингов. Материалом для них может быть чернушка (простая углеродистая сталь), оцинковка, металлопластик, полимер и даже медь. Из опыта последних лет наилучшие отзывы по соотношению цена/качество получают полипропиленовые (PPR) элементы для водопровода. При всей лёгкости и эстетичности такие детали хорошо держат гидроудары, работают без потери качества до 50 лет, не разрушаются при отрицательных температурах. Кроме того PPR трубы индифферентны к большинству химически активных веществ. Они не могут ржаветь в принципе. К внутренним стенкам таких труб не пристают твёрдые отложения и колонии микроорганизмов.
Монтируется схема водоснабжения бани из полипропилена путём нагрева сопрягаемых поверхностей трубы и фитинга с дальнейшим соединением и сваркой. В итоге (после остывания) выходит гомогенный неразъёмный континуум, который по физико-химическим свойствам ничем не отличается от прочих участков трубной сети.
В банях, расположенных в частном секторе или на дачных участках, для нагревания воды обычно используют металлические или кирпичные печи-каменки. Такие печи обычно отапливаются дровами и действуют периодически, нагреваясь проходящими через них дымовыми газами. Главным недостатком таких печей является то, что нужно ждать, пока полностью сгорит топливо, чтобы в баню не попал угарный газ. Когда печь перестает топиться, ограничивается и время парения, так как начинает остывать вода и воздух в парилке.
Чтобы избежать этого, установите в бане печь непрерывного действия из стальных листов. Такая печь имеет массу достоинств: небольшие габариты, экономичность расходования топлива, быстрый подогрев большого объема воды и пространства в бане, возможность регулировать температуру воды и воздуха в бане, полная защита дымовых и топочных каналов, которая предотвращает попадание угарного дыма внутрь и позволяет топить печь во время банной процедуры.
Изготовьте бак для горячей воды из нержавеющего стального листа толщиной 2 мм и закрепляется на стене, а с печной коммуникацией соединяется двумя трубами с котелком при помощи сгонов и гаек. Сверху бак закройте крышкой с отверстием, через него можно набирать воду из шланга или заливать ведром. В нижней точке бака установите кран для слива воды.
Перед тем как затопить печь, заполните бак водой до любого необходимого уровня. Таким образом, в процессе нагревания печи происходит нагрев воды в котелке и ее циркуляция в системе.
Такую печь установите в бане большой площадью с отдельной парилкой. При этом печка может располагаться в парилке, а ее передняя стенка будет находиться в моечном отделении. Бак для горячей воды закрепите на стенку в моечном помещении, что обеспечивает его дополнительный нагрев. Стена между парной и мойкой вокруг печи выполняется из кирпича. В любое время года нагрев воздуха в парилке в течение часа доходит до +100оС, а примерно 100 л воды нагревается до кипятка. При этом соотношение температуры воздуха в мойке и парилке составляет 1:2. Регулируйте нагрев воды и воздуха, изменив тягу в топке или уровень воды в баке. Это можно сделать, изменив расположение в топке дров: если дрова положить ближе к дверке, быстрее нагреется вода, а если ближе к задней стене, то быстрее прогреется воздух в парной.
Наиболее идеальным вариантом будет изготовление всей конструкции из нержавеющей стали. Недостатком такой печи является низкая теплоемкость, которая компенсируется возможностью топить печь сколько угодно.
Нетрадиционыый способ нагрева воды
Приветствую всех любителей бани!
Поступает много обращений в личку с вопросами по способу нагрева воды, который реализован в моей бане (см. "Банные Ноу-хау"). Не все могут найти описание способа и я решил вынести его в отдельную тему с рекомендациями по использованию.
Данный способ нагрева воды можно применять как в металлических печах, так и в кирпичных. Работает в нескольких банях (у меня около восьми лет), оправдал себя как надежный способ.
Какие преимущества у этого способа:
1. Бак с водой находится не в парилке, а в мыльной (для раздельных бань) - т.е. не влияет на банные кондиции парилки;
2. Бак устанавливается на обычную подставку из дерева на уровне топки печи (исключает подвешевание на трубу);
3. Отсутствие каких либо краников и как следствие быстрый набор воды в ковш;
4. Быстрая установка и быстрый демонтаж (нет проблем со сливом воды в холодное время);
5. Время готовности горячей воды (для запарки веников) от 25 до 40 минут в зависимости от объема и начальной температуры воды.
Суть способа:
1. Из нержавеющей стали изготавливается бак на объем от 40 до 80 литров из стали толщиной около 1 мм (у меня на 50 литров);
2. В боковую стенку бака вваривается труба диаметром от 60 до 80 мм длинной до 2,5 м, которая имеет проход со стороны стенки бака и заваренная заглушкой на конце. Эта труба через отверстие в боковой стенке топки печи размещается по ширине топки в ее дальнем конце. Длинна выбирается из соображений: ширина топки + толщина стены разделяющей мыльную и парилку + расстояние для свободной установки бака на постамент.
Как правильно пользоваться:
1. Установить бак в топку;
2. Налить воды в устройство не оставляя пузырей в трубе (для этого можно придать наклон баку, подложив под него тонкую реечку);
3. Затопить печь, положив дрова прямо на трубу с водой.
Рекомендации по пользованию (из личного опыта):
1. Во время топки для быстрейшего нагрева воды можно нагребать угли прямо на трубу;
2. При нагреве воды достаточного для замачивания веников - отлить и добавить бак до верху.
3. Во время мытья и парки при необходимости (при приближении к закипанию воды) добавлять холодной по усмотрению.
Физика процесса:
1. Вода в трубе закипает и выходит в бак заменяясь холодной водой;
2. Так как температура кипения 100 град., то само железо не нагревается больше 100 град.
3. Опасность возгорания отсутствует (бак стоит на деревянном помосте)
4. Дым из отверстия в мыльную не идет по законам тяги печи.
Из опыта можно сказать, что при объеме бака 50 литров до 90 градусов в течении бани нагревается около 100 литров (при добавлении холодной).
Cпособ надежен как трехлинейка. Каких либо отрицательных моментов не установлено.
Большинство любителей попариться выбирают печь, в чьей конструкции имеется устройство для нагрева и циркуляции воды. Называется оно теплообменником и выполнено в виде плоской емкости объемом 3-5 литров с двумя приваренными патрубками с резьбой. Такие патрубки соединяются с выносным баком либо нагревательными приборами.
Теплообменник
Очевидно, что применяются деревянные печи для бани с теплообменником для нагрева в душевой воды для отопления комнаты отдыха или предбанника . Такие современные конструкции печи можно разделить на две категории: с теплообменником, прикрепленным к дымоходу или внутренней его разновидностью. Во втором случае, это деревянные печи со встроенным теплообменником между топкой и кожухом конвектора, не имеющие непосредственного контакта с огнем.
Первый случай представляет собой конструкцию печи , имеющую трубу самоварного типа. В таком случае, емкость как будто опоясывает весь модуль дымохода, в результате чего полученное тепло от сгорания дров используется максимально рационально. В деревянной банной печи такое устройство для горячего водоснабжения или отопления, встраивается прямо в конструкцию, забирает тепло предусмотренное для нагрева парилки и камней. В устройстве самоварного типа нагрев воды осуществляется благодаря теплу дымохода, которое все равно теряется. Установка теплообменника на трубе печи является более эффективной, так как происходит быстрый нагрев воды .
Принцип работы такой конструкции основан на законах физики. Перед началом растопки, емкость должна быть заполнена водой снизу для того чтобы предотвратить образование воздушных пробок. Вода постепенно нагревается и переходит в верхнюю часть трубы. Из нижней трубы поступает жидкость более низкой температуры. В результате этого происходит не только циркуляция воды между теплообменником и прибором отопления, но и повышение ее температуры.
Особенности эксплуатации
Как и при установке других любых конструкций печи, для этого сооружения также нужно соблюдать правила безопасности и установленные нормы. Однако помимо этого имеются определенные рекомендации специалистов, к которым стоит прислушаться.
По мнению опытных печников, применение водяного отопления от печи является самым эффективным вариантом нагрева жидкости, в случае, если общая протяженность соединительных труб между нагревательным прибором и теплообменником составляет не более трех метров. В таком случае, будет осуществляться естественная циркуляция. Для этого необходимо, чтобы обратный и прямой трубопровод были установлены под углом в 2-5 градусов. Если в такую систему подсоединить насос, то это позволит скорректировать его длину.
В том случае если установка печи в банное помещение осуществляется без теплообменника и появляется необходимость в его дальнейшей установке, то в таком случае нужно брать во внимание мощность обоих агрегатов. Отбираемое тепло устройства не должно отнимать у печи более 10% ее мощности.
В случае если к печи будет подключен выносной бак, предназначенный специально для воды, его следует подбирать таким образом, чтобы уже спустя два часа растопки температура воды в системе оказалась довольно высокой. Если же это будет происходить раньше, нежели через два часа, то в дальнейшем вода попросту будет закипать. При этом сама парилка будет наполнена перенасыщенным паром, вредным для человеческого здоровья. При условии использования слишком большого бака, нагретая жидкость еще не скоро окажется у парильщиков.